Angola Namibia. Wodospad Ruacana, południowo-zachodnia Afryka

Wspomnienia z Angoli, 2008 CZĘŚĆ 1. Od granicy do Lubango. 23 marca 2010 r

Tak więc nasza grupa przekroczyła granicę namibijsko-angolską, samochód zmienił pas ruchu z lewej strony jezdni na prawą, wszechobecny w Namibii angielski został zastąpiony przez zupełnie dla mnie nie do przebycia portugalski, a najbardziej nieprzewidywalna część naszej rozpoczęła się podróż na trasie RPA-Namibia-Angola. Z powodu zadeklarowanej Angoli wybrałem się na tę wycieczkę, bo historia tego kraju jest wprost proporcjonalna do jego atrakcji i odwrotnie proporcjonalna do jego dostępności. Innymi słowy, ten kraj jest wart odwiedzenia, ale nie sprzyja przybyszom.

1.


Jeśli ktoś zdecyduje się w przyszłości przekroczyć tę granicę, to polecam zrobić to w przeciwnym kierunku, z Angoli do Namibii. Ostatnio spaliłam się też na Jamajce, czego po Kubie nie da się zaplanować, bo ze świeżymi siłami trzeba zacząć tam, gdzie jest trudniej, mniej ciekawie, albo gorzej. W Angoli jest ciekawie i niewiele gorzej, ale jest ciężko, czasem nawet ciężko, plus jakaś kategorycznie szczególna mentalność, połączona z całkowita nieobecność nie tylko infrastrukturę turystyczną, ale nawet elementarne bunkry. Wszystko to kończy się frustracją.

Nasz transport w Angoli.

Granicę przekroczyliśmy w Oshikango. I trzeba zaznaczyć, że nie bez problemów. Okazało się - myślę, że to stuprocentowe kłamstwo pograniczników w celu otrzymania jakiejś nagrody - że samo uzyskanie wizy (swoją drogą nie najłatwiejszej) nie wystarczy, aby dostać się do kraju. Trzeba było też zdobyć jakieś pozwolenie na wjazd z ambasady. Jak to wygląda, nawet pokazaliśmy. W tym momencie facet, który tłumaczył to, co mamrotał funkcjonariusz z budki granicznej, który zgłosił się na ochotnika do uproszczenia procesu wjazdu do swojego kraju, zawahał się. Kłóciliśmy się przez jakiś czas i mimo to otrzymaliśmy stemple wjazdowe, ponieważ udało się stworzyć w tym czasie korek w wąskim przejściu oddzielającym dwa tak różne stany - Angolę i Namibię. W sumie to nie moja sprawa, ale wydaje mi się, że to obrzydliwe mieć tak pokręcone przepisy wizowe dla obywateli Rosji, kraju, który odegrał kluczową rolę w historii Angoli i do dziś ma duże projekty biznesowe. Nic dziwnego, że Aeroflot wciąż lata do Angoli. Istnieje nawet związek weteranów Angoli, na którego stronie internetowej veteranangola.ru można znaleźć informacje o udziale armii radzieckiej w tej wojnie.

No i wreszcie jesteśmy w Angoli, w prowincji Cunene. Południe Angoli to najgorętsza część walk podczas długiej wojny domowej. Tutaj, w Kunene, a także w sąsiednich prowincjach, czekają na ziemi miliony sowieckich min (ciekawe, czy dostali je za darmo?). A teraz, co roku, tu i ówdzie zdarzają się przypadki śmierci ludzi. Jeszcze przed wyjazdem natknęłam się na stronę konkursu Miss Mina, w którym brały udział dziewczęta z kolek, które straciły części ciała na angolskiej ziemi w wyniku wybuchów min. Teraz pola minowe są oznaczone czerwoną farbą tam, gdzie są na słupach, a gdzie tylko na drzewach. Białą farbą zaznaczono miejsca, w których pracowali już saperzy. To znaczy słupów nie usunięto, saperzy zadziałali - no ale nigdy nic nie wiadomo. Idź na własne ryzyko.

Za ogrodzeniem jest pole minowe.

Wojna domowa rozpoczęła się w Angoli w 1975 roku, niemal natychmiast po uzyskaniu przez kraj niepodległości od Portugalii. Dwa główne ruchy – MPLA (Ludowy Ruch Wyzwolenia Angoli) i UNITA (Związek na rzecz Całkowitej Niepodległości Angoli) nie znalazły wspólnego stanowiska w kwestii kierunku rozwoju kraju. MPLA, która posiada legalną władzę i widzi szczęśliwą przyszłość dla wszystkich w socjalizmie, była wspierana przez ZSRR (sprzęt i instruktorzy) i Kubę (przymusowe oddziały ochotnicze), a zorientowana na Zachód UNITA była wspierana przez Republikę Południowej Afryki, USA oraz sąsiednia Demokratyczna Republika Konga, ówczesny Zair.

Starcia pierwszych tygodni konfliktu były szczególnie dotkliwe – Republika Południowej Afryki wysłała swoje wojska do Angoli – ale generalnie toczyły się one zarówno na północy, jak i na południu na obrzeżach kraju. MPLA, licząc na ogromne wsparcie, za każdym razem okazywało się ostatecznie silniejsze. Kilka miesięcy po rozpoczęciu wojny szef UNITA, podobnie jak Barmaley, Jonas Savimbi, ogłosił przejście wojny na partyzancką. Na początku lat 80. RPA rozpoczęła kolejną inwazję na Angolę, która również zakończyła się klęską.

Cóż, wtedy RPA straciła Namibię, która kiedyś była jej częścią, a Angola stała się terytorialnie niedostępna dla wojsk Republiki Południowej Afryki. W 1992 roku pierwszy w kraju wybory prezydenckie, na którym Savimbi, któremu wcześniej udało się zawrzeć traktat pokojowy z rządem, przegrał, co oczywiście mu się nie podobało i wojna wybuchła ponownie. Co prawda tym razem rządząca partia MPLA, która z przyczyn naturalnych straciła poparcie głównego sojusznika ZSRR, zaprzyjaźniła się ze Stanami Zjednoczonymi i Savimbi nie miał na co liczyć. Fundusze pochodziły z kontrolowania nielegalnej sprzedaży diamentów, co po części skłoniło Savimbiego, by w ogóle nie przerywał wojny, aby nie stracić tak ogromnego tortu. Prawdopodobnie trwałoby to nadal, gdyby nie został zastrzelony przez wojska rządowe w 2002 roku. Na tym konflikt okazał się zażegnany i choć UNITA nadal istnieje, to teraz walki toczą się już tylko o miejsca w parlamencie.

Echa minionej konfrontacji napotyka się na drodze niemal natychmiast po przekroczeniu granicy. Wyposażenie wojskowe ze zbroją rozerwaną od bezpośrednich trafień, rdzewieje wzdłuż dróg od ponad dekady. I oczywiście rzadki podróżnik będzie mógł przejść obok i nie robić zdjęć na tle tego złomu.

Echo wojny.

O ile mi wiadomo, czołgi i wszystko inne jest w większości radzieckie. W niektórych miejscach widać wybite numery, po których, jak sądzę, można nawet poznać historię ich eksportu, ale to już nikomu nie jest potrzebne.

Złamana technika.

Jechaliśmy do Lubango, stolicy prowincji o krzykliwej nazwie Huila. Mieliśmy do pokonania długą drogę, bo od granicy do Lubango 450 kilometrów i nikt nie wiedział w jakim stanie jest droga. Nasz kierowca, pochodzący z Namibii (nawiasem mówiąc, biały) tylko wzruszył ramionami, ostatni raz kiedy był w tych stronach kilka lat temu, drogi można uznać, że wtedy jej nie było, a on nie jechał nisko- Zestaw indyjskiego autobusu TATA (a la PAZik) z przyczepą, ale na Land Cruiserze. Droga na początku była jeszcze asfaltowa, ale wkrótce asfalt się skończył, zaczął się wałek podkładowy (droga jest w trakcie budowy), a potem stary asfalt, zabity przez czołgi chyba 30 lat temu, zbrązowiał od kurzu, z ogromnymi i często głębokie doły. Bardzo szybko zgubiliśmy klimatyzator przymocowany do spodu autobusu, uderzając nim o ziemię o jeden z wybojów i zrywając przewód elektryczny łączący autobus z przyczepą.

Droga w budowie.

Wzdłuż drogi stały do ​​sprzedaży torby z niezrozumiałą zawartością (może węgiel z Zambii?).

Po drodze naszą uwagę przykuli miejscowi wieśniacy, którzy łowili na specjalne wnyki w małej błotnistej kałuży.

Łowienie zbiorowe.

Wnyki gwałtownie opadają do wody, a złowiona ryba jest wyciągana przez otwór od góry. Można śmiało powiedzieć, że w ten sam sposób łowiono ryby za czasów Portugalczyków. To prawda, że ​​​​nigdy nie widzieliśmy haczyka.

Gdy tylko zostaliśmy zauważeni, rybaczki (podobno w ich wiosce rybołówstwo jest wyłącznie kobiecym zajęciem) wszystkie zaczęły pozować. Od razu zapomniano o problemach na granicy, od razu stało się jasne, że w tym kraju też są normalni ludzie. Świetnie się bawiłem, rozmawiając z nimi. I teraz, kiedy mówię o kontaktach ze zwykłymi Afrykańczykami spoza miast, przypomina mi się dokładnie ten epizod z moich podróży po czarnym kontynencie. Otrzymaliśmy wzajemną i swobodną (co ostatnio rzadko się zdarza) przyjemność z tej komunikacji. Częściej niż rzadko odwiedzają je biali, być może niektórzy miejscowi nigdy w ogóle nie mieli styczności z Kaukazami, więc nie nauczyli się jeszcze prosić o pieniądze za zdjęcie, jak ich sąsiedzi w Namibii. Dostali od nas cukierki (nikt się nie bił, jak to zwykle bywa), dostaliśmy ich zdjęcia. I oczywiście wzajemne wrażenia.

Mam kilka dobrych portretów.

W tych częściach często można spotkać baobaby. Według wielu źródeł, w szczególności miejscowego przewodnika uzyskanego gdzieś przy drodze, niedaleko miasteczka Xangongo, którym jechaliśmy, można zobaczyć największy baobab w Afryce. Jest to kontrowersyjne stwierdzenie, ponieważ znane są również inne „największe baobaby w Afryce”, ale mimo to. Ominęliśmy największy baobab, ale nawet te, które spotkaliśmy po drodze, budziły respekt swoją wielkością.

Udało nam się zobaczyć kwiaty baobabu. Do tego czasu prawie wszystkie drzewa wyblakły, ale w niektórych miejscach nadal można je było znaleźć.

Gdy dzień dobiegał końca, staraliśmy się nie zatrzymywać niepotrzebnie. Po drodze natknąłem się na jeszcze kilka sennych prowincjonalnych wiosek i miasteczek, których mieszkańcy od dawna żegnali się z naszymi niezwykłymi dla tych miejsc miejscami. pojazd z zabawną dudniącą przyczepą.

W drodze do.

Po drodze spotkał zachód słońca.

A do Lubango wjechaliśmy późnym wieczorem, było już całkiem ciemno.

Wszystkie historie z tej podróży.

Angola to jeden z najbardziej niesamowitych i najpiękniejszych krajów na świecie, który co roku przyciąga ogromną liczbę turystów. Kraj ten położony jest w południowo-zachodniej części kontynentu afrykańskiego. Graniczy z Namibią, Demokratyczną Republiką Konga, Zambią i Republiką Konga.

Stolicą państwa jest Luanda, największe i najbardziej zaludnione miasto w kraju. Pozostałe miasta są znacznie mniejsze niż stolica. Populacja największego z nich ledwie przekracza 500 tysięcy osób. Jednak wśród największych miast w Angoli warto wymienić Benguela, Huambo, Malanje i Cabinda.

Najbardziej rozwiniętym przemysłem państwa jest przemysł naftowy.

Najbardziej znanymi gigantami przemysłowymi są SonangolGroup i CabindaGulfOil.

W kraju wydobywa się również diamenty, marmur, granit.

Angola to stosunkowo młody kraj, który uzyskał niepodległość dopiero około czterdzieści lat temu. Wcześniej przez długi czas znajdowała się pod piętą Portugalczyków jako ich kolonia.

W chwili obecnej to afrykańskie państwo wciąż znajduje się na ścieżce swojego rozwoju, ale jednocześnie posiada własną, niepodobną do niczego oryginalną kulturę i niezwykle piękną przyrodę.

Kapitał	Luanda
	1 246 700 km²
Gęstość zaludnienia	14,8 osób/km²
	portugalski
Religia	Chrześcijaństwo, wierzenia lokalne
Forma rządu	republika prezydencka
Strefa czasowa
Międzynarodowy numer kierunkowy
Strefa domeny
Elektryczność	Oficjalne normy 220V 50Hz
Populacja	18 milionów ludzi (2011)

Klimat i pogoda

Angola to dość ciepły kraj. Jego średnia roczna temperatura nieznacznie przekracza 20°C.

W kraju występują dwie pory klimatyczne: mokra i sucha. Pierwszy z nich trwa od października do maja, z krótką przerwą suchą w okresie styczeń-luty, natomiast pora sucha panuje w kraju od czerwca do września. Podczas tej pory deszczowej spada średnio około 1400 mm opadów.

We wrześniu i październiku temperatura w kraju jest najwyższa: od 21°C do 24°C na nizinach. Najniższa temperatura w Angoli, co dziwne, latem. W czerwcu i lipcu waha się od 15 do 22 °C.

Górzyste części kraju charakteryzują się niższymi temperaturami w porównaniu z nizinami, a ponadto duża ilość opad atmosferyczny. Temperatury przybrzeżne są niższe od średniej krajowej ze względu na bliskość oceanu.

Należy zauważyć, że to afrykańskie państwo charakteryzuje się znacznymi różnicami temperatur, szczególnie w południowych regionach Angoli. Tak więc temperatura w nocy może spaść do zera.

Natura

W Angoli dominują płaskowyże, w niektórych częściach kraju wysokości przekraczają 1000 metrów.

Masyw Bie to najwyżej położona część kraju, na jego terenie znajduje się najwyższy punkt kraju - Góra Moko, położona ponad 2600 metrów nad poziomem morza.

Największymi rzekami płynącymi w kraju są Kwanza i Cunene, a najwyższym spośród wielu wodospadów Angoli jest Duqui de Bragança.

Nieco mniej niż połowa terytorium państwa jest pokryta lasami, a także lasami jasnymi. Najgęstsze wilgotne tropikalne znajdują się na północnym zachodzie. Wnętrze kraju charakteryzuje się głównie obecnością tropikalnych suchych lasów liściastych, które są przerywane w dość dużym stopniu przez sawanny zbożowe. A terytorium przylegające do morza pokryte jest zarówno krzewiastymi, jak i trawiastymi sawannami. Ponadto rośnie tam ogromna liczba palm.

Angola ma bajecznie bogatą faunę. W tym afrykańskim państwie współistnieje wielu przedstawicieli świata zwierząt: lwy, słonie, zebry, małpy i tak dalej.

Jednak kłusownictwo, tak rozpowszechnione w naszych czasach, wyrządziło nieodwracalne szkody wielu gatunkom zwierząt. Szczególnie ucierpiały słonie i gepardy.

Żółwie można spotkać w wodach przybrzeżnych, Różne rodzaje ryby, skorupiaki.

Wdzięki kobiece

Najbardziej atrakcyjna dla ogromnej liczby turystów odwiedzających Angolę każdego roku jest jej przyroda. Szczególnie udane są zachwycające widoki na wybrzeże, położoną w południowej części kraju Pustynię Namib oraz sawannę.

Ponadto zagranicznych gości przyciąga możliwość poznania życia niektórych plemion żyjących w Angoli, gdzie zachował się styl życia przypominający ten, który mógł być charakterystyczny dla ludzi żyjących w epoce kamiennej.

Niewiele jest zabytków stworzonych ludzką ręką w tym afrykańskim państwie, co tłumaczy się wielowiekową pozycją kolonialną.

Największa liczba zabytków architektury znajduje się w stolicy państwa. W Luandzie można też zobaczyć niezwykle piękne mozaiki na chodniku.

Każdy turysta odwiedzający stolicę nie przegapi okazji, aby zajrzeć do Twierdzy San Miguel, która została zbudowana około pięć wieków temu, a teraz stała się muzeum historycznym, a także przynajmniej na kilka minut, aby przejść do Muzeum Dundu , w którym znajdują się najcenniejsze zabytki etnograficzne kraju.

Region Namib jest wyjątkowym pomnikiem przyrody, który ma również najkorzystniejsze warunki klimatyczne w porównaniu z innymi regionami kraju.

W okolicy znajduje się również słynna angolska pustynia, na której chętni mogą polować.

A hrabstwo Bibala przypadnie do gustu tym, którzy chcą poprawić swoje zdrowie przy pomocy wód mineralnych.

Zapaleni wędkarze również nie będą zawiedzeni swoją wyprawą, jeśli odwiedzą Tombwa, największy port rybacki w regionie.

Turyści powinni również odwiedzić Benguelę, gdzie zachował się fort zbudowany w XVI wieku, który przetrwał wiele bitew.

Naturalny przepych zachwyca Park Narodowy Kisama, gdzie można zobaczyć rzadką kombinację zwierząt i roślin charakterystycznych dla Angoli, a także przyjrzeć się zagrożonym gatunkom, takim jak bawół rudy, manati czy żółw morski.

Odżywianie

Mieszkańcy Angoli, nawet ci mieszkający w dużych miastach, wolą jadać w domu. Spowodowane jest to nie tyle tradycją, ile niewystarczającą liczbą miejsc gastronomicznych i niedostatecznym przestrzeganiem norm sanitarnych w różnych jadłodajniach i restauracjach.

Jednak liczba lokali gastronomicznych, które można odwiedzić w Angoli, stale rośnie, co jest szczególnie widoczne w stolicy. Jednak poziom cen w takich lokalach jest dość wysoki i nie każdego stać na regularne odwiedzanie ich.

Napiwki nie są oficjalnie praktykowane w Angoli, ale odwiedzający zostawiają około 8% wartości zamówienia, zostawiają papierosy kelnerowi itp.

Duży wpływ na kuchnię angolską mieli Portugalczycy, pod których rządami miejscowi spędzali dużo czasu. Dzięki temu potrawy przygotowywane na wsi są połączeniem kuchni lokalnej i portugalskiej.

Mieszkańcy Angoli tradycyjnie spożywają owoce morza, a szczególną popularnością cieszą się rozmaite zupy.

Gotują też potrawy z kukurydzy i ryżu, ale mimo to, jeśli trafisz do Angolczyka, istnieje duże prawdopodobieństwo, że na stole pojawi się przede wszystkim danie z fasoli. Można również zaproponować sos na bazie ostre papryczki, który jest dodawany do wielu potraw.

Sałatki często wykorzystują lokalne warzywa i rośliny, ale żadna gospodyni nie przegapi okazji, by kupić specjalnie przywiezione pomidory czy banany.

Na każdym rynku, który chce spróbować Egzotyczne owoce może znaleźć coś nowego.

Odwiedzając południową część kraju, zdecydowanie warto odwiedzić winiarnie, aby skosztować lokalnego wina, a także zajrzeć do sklepiku przy browarze.

Zakwaterowanie

Według ostatnich badań jednej ze znanych agencji konsultingowych z siedzibą w Europie, stolica Angoli jest najdroższym miastem na świecie dla odwiedzających ją turystów.

Tak więc noc w dwugwiazdkowym hotelu w Luandzie będzie kosztować gościa co najmniej 100 USD, podczas gdy noc w pięciogwiazdkowym hotelu będzie kosztować co najmniej 500 USD.

Niektórzy turyści wolą wynająć nocleg podczas pobytu na wsi. Ceny wynajmu mieszkań, a także domów są niewiarygodnie wysokie. Miesiąc mieszkania w dwupokojowym mieszkaniu w stolicy odciąży twoją kieszeń o 7 tys. dolarów, aw trzypokojowym - o 20 tys.

Ceny żywności są również wysokie ze względu na wysoki stopień panującą w kraju inflację. Na przykład butelka wina kosztuje 3 dolary, a obiad w niedrogiej kawiarni kosztuje średnio 35 dolarów.

Mimo pozornie wysokich kosztów wynajmu, cieszy się sporym zainteresowaniem wśród obcokrajowców, co wynika z nieustannego napływu do kraju pracowników zagranicznych koncernów naftowych.

Rozrywka i rekreacja

Głównym rodzajem rozrywki, jaki Angola może zaoferować turystom, jest zwiedzanie różnych atrakcji znajdujących się na terenie kraju. Do takich miejsc należą nie tylko istniejące od kilkuset lat muzea i antyczne budowle, ale także wspaniałe naturalne widoki, które mogą zachwycić nawet najbardziej wyrafinowanego podróżnika, których w Angoli nie brakuje.

Ponadto niezapomniane wrażenia pozostaną po wizycie w kraju podczas jednego z wakacji: Nowy Rok, Dzień Młodzieży (połowa kwietnia), Dzień Zwycięstwa (koniec marca), Dzień Niepodległości (druga dekada listopada). Pobyt w Angoli podczas karnawału (druga połowa lutego) będzie jednym z najbarwniejszych wspomnień z tego kraju.

Dla tych, którzy lubią leżeć na plaży i pływać, w pobliżu oceanu znajduje się wiele plaż. Najlepiej wyposażone plaże to te prowadzone przez hotele.

Ci, którzy chcą aktywnie spędzić czas, ale mają dość zwiedzania niezapomnianych miejsc i muzeów, będą mogli wybrać się na ryby (zarówno sportowe, jak i zwykłe), wybrać się na piesze wycieczki z doświadczonym przewodnikiem, a także polować.

Dla turystów preferujących nieco bardziej kulturalną rozrywkę istnieje możliwość odwiedzenia lokalnych teatrów (głównie zlokalizowanych w Luandzie). Pomimo swojego amatorskiego poziomu, lokale te są zawsze popularne wśród mieszkańców i obcokrajowców.

W stolicy działa również Akademia Muzyczna, w której można usłyszeć nie tylko melodie lokalnych autorów, ale także utwory klasyczne.

Hotele oferują również rozrywkę.

Zakupy

Na terytorium kraju istnieje ogromna liczba różnego rodzaju lokalnych sklepów, a także rynków. Sprzedawcy zazwyczaj oferują zakup towarów wytwarzanych lokalnie.

Zasadniczo są to produkty wykonane z kości słoniowej lub drewna.

Różne figurki, rytualne maski, wiklinowe kosze i maty z geometrycznymi wzorami, meble można kupić w każdej miejscowości w kraju.

Dostępne są również pamiątki z trzciny, słomy i suchej trawy. Wielu podróżników kupuje maski rytualne w prezencie.

Jeśli chcesz, możesz kupić lokalne ubrania, a także biżuterię.

Najczęściej odwiedzanym rynkiem w kraju jest położona niedaleko stolicy Benfica.

Transport

Główną metodą stosowaną przez turystów pragnących odwiedzić Angolę jest podróż samolotem. Ale niektórzy wolą dostać się do kraju transportem morskim lub samochodem.

Odważny turysta oczywiście może odważyć się przejechać lokalnymi drogami własnym lub wypożyczonym samochodem, ale trzeba pamiętać, że wiele z nich jest obecnie w kiepskim stanie. Jazda w Angoli jest po prawej stronie.

Jeśli nadal decydujesz się na wyjazd samochodem na wieś, przełóż wycieczkę na dzień - w razie awarii łatwiej będzie Ci dojechać do najbliższej osady lub za dnia czekać na pomoc na miejscu. Pamiętaj jednak, że w przypadku awarii jest mało prawdopodobne, że będziesz w stanie natychmiast skontaktować się z lokalnym pogotowiem lub centrum serwisowym. Dlatego zaopatrz się w odpowiednią ilość narzędzi niezbędnych do samodzielnego wykonania drobnych napraw.

Z morza w głąb lądu można dolecieć samolotem. Takie usługi cieszą się ogromną popularnością. Zazwyczaj koszt lotu to około 100 USD.

Możesz spróbować podróżować koleją, ponieważ w Angoli są trzy linie kolejowe. Ceny biletów kolejowych są niskie.

Należy pamiętać, że jest mało prawdopodobne, aby znaleźć taksówkę lub jakikolwiek transport publiczny gdziekolwiek poza stolicą, a są tam głównie minibusy.

Połączenie

W kraju nadaje około dziesięciu stacji radiowych i telewizyjnych.

Pomimo ogromnej liczby ludzi mieszkających w Angoli, tylko niewielka część mieszkańców może sobie pozwolić na zakup wszelkiego rodzaju drogiego sprzętu, czy to komputera osobistego, czy telefonu komórkowego.

Taki stan rzeczy determinuje liczbę internautów, którą szacuje się na ponad 190 tys. osób. Jednak w niektórych dużych miastach kraju istnieją kafejki internetowe.

W Angoli jest kilku operatorów telefonii komórkowej. Największy z nich: Unitel S.A. i Movicel. Główne linie telefoniczne są w większości używane przez agencje rządowe, a ponad 50% numerów komórkowych należy do wojska. Dzięki podwodnemu kablowi światłowodowemu pod wodą prowadzona jest łączność telefoniczna z krajami zarówno Europy, jak i Azji.

Bezpieczeństwo

Spacer ulicami Angoli w pojedynkę i bez doświadczonego przewodnika może zakończyć się niepowodzeniem. Wynika to przede wszystkim z faktu, że żebractwo i chuligaństwo są powszechne wśród miejscowej ludności. Nie zapomnij o kieszonkowcach, którzy nie omieszkają zapoznać się z zawartością Twoich toreb i kieszeni, gdy tylko będziesz rozproszony.

Jednak ulice strzeżone przez stróżów prawa są stosunkowo bezpieczne.

Należy jednak zachować jak największą ostrożność na skrzyżowaniach, ponieważ mieszkańcy Angoli często nie stosują się do wskazówek sygnalizacji świetlnej, a tych ostatnich często nie ma.

Staraj się nie używać aparatów fotograficznych przed urzędnikami państwowymi ubranymi w niebieskie mundury iw żadnym wypadku nie rób zdjęć instalacji wojskowych i budynków rządowych.

Pamiętaj, że wywożenie z kraju lokalnej waluty jest zabronione. Spróbuj wydać je na miejscu lub wymienić na dolary amerykańskie.

Klimat biznesowy

Głównym rodzajem działalności w kraju jest produkcja ropy naftowej. Na terenie Angoli działa państwowa firma (Sonangol), która zajmuje się tego typu działalnością. W wydobycie ropy i poszukiwanie nowych złóż w tym afrykańskim państwie zaangażowanych jest wielu zagranicznych gigantów przemysłowych. Najbardziej znane z nich to Total i Petrobras.

Dobrze radzą sobie również firmy wydobywające diamenty. Budownictwo jest opłacalne, co wiąże się z ciągle rosnącym popytem na nieruchomości i wysokimi za nie cenami.

Jednym z najbardziej rozwiniętych sektorów biznesu jest turystyka. Angażują się w nie nie tylko lokalni mieszkańcy, ale także obcokrajowcy. W Angoli bez problemu można spotkać kogoś z Rosji i Ukrainy, który przeniósł się do kraju w czasach sowieckich jako tłumacz wojskowy.

Popularna jest również taka usługa, jak podróże lotnicze, co wiąże się ze złą jakością dróg, z którą borykają się nie tylko lokalni mieszkańcy, ale także turyści, jeśli to konieczne, aby dostać się w głąb lądu.

Oczyszczanie wody też może być opłacalne, gdyż jej jakość w Angoli pozostawia wiele do życzenia.

Warto również zwrócić uwagę na branżę medyczną, która w tej chwili nie jest dobrze rozwinięta i nie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród miejscowej ludności. Tak więc w tej chwili kilka zakładów farmaceutycznych jest wystawionych na sprzedaż.

Perspektywa rozwoju biznesu portowego, budowa stoczni i przetwórni ryb.

W tej chwili trwa budowa pierwszej w kraju farmy wiatrowej.

Nieruchomość

Ceny nieruchomości w kraju są wysokie w porównaniu do innych krajów kontynentu afrykańskiego, a także europejskiego. Wynika to przede wszystkim z ogromnej liczby obcokrajowców przybywających do kraju do pracy w firmach naftowych, których w Angoli jest dość dużo.

Popyt na nieruchomości biurowe stale rośnie, ale państwo nie jest obecnie w stanie zaoferować wystarczającej liczby nowoczesnych budynków dla wszystkich.

Rząd Angoli realizuje zakrojony na szeroką skalę projekt budowy domów dla biednych, ponieważ wielu z nich nadal żyje w strasznych warunkach, bez dostępu do czystej wody i urządzeń sanitarnych.

Gospodarka kraju nadal rozwija się w bardzo szybkim tempie, co oznacza, że ​​wartość nieruchomości również będzie systematycznie rosła.

Pieniądze na lokalną walutę możesz wymienić w dowolnym banku w kraju, który jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00. Kantory pracują również w soboty - od 8:30 do 11:00.

Pewne trudności z realizacją transakcji wymiany mogą pojawić się w małych miejscowościach, ale wtedy można dokonać wymiany na tzw. „czarnym rynku”.

Karty kredytowe, podobnie jak czeki podróżne, są zwykle używane tylko w dużych miastach. Aby podróżować w głąb kraju, z dala od większych miast, należy zabrać ze sobą odpowiednią ilość gotówki.

Należy pamiętać, że organizacje społeczne, sklepy i banki są zwykle otwarte około 8 rano, a niektóre nie są otwarte przez cały dzień.

Wychodząc na spacer nie zapomnijcie zabrać ze sobą zamkniętej butelki wody, gdyż nie wszystkie części kraju mają możliwość jej zakupu, a jakość tutejszej wody pozostawia wiele do życzenia.

Warto też zaopatrzyć się w apteczkę z przynajmniej minimalnym zestawem leków.

Kapitał:	Windhuk
Powierzchnia:	825.600 km2
Populacja:	2.110.000 osób
Waluta:	dolar namibijski (NAD)
Język:	język angielski
Ruch:	lewostronny
Kod telefoniczny:	+264
Wiza do Federacji Rosyjskiej:	nie wymagane

Ten bezwizowy afrykański kraj stał się dla nas takim w 1990 roku - roku uzyskania niepodległości od byłej kochanki, Republiki Południowej Afryki. Prawo wjazdu do Namibii na okres do 90 dni otrzymali obywatele około dwudziestu krajów burżuazyjnych, a także mieszkańcy ZSRR, Angoli i Kuby, którzy w największym stopniu przyczynili się do wyzwolenia Namibii z więzów apartheidu, ludobójstwa i światowego imperializmu . Po rozpadzie ZSRR wszyscy mieszkańcy jego byłych republik, z wyjątkiem republik bałtyckich, otrzymali prawo do bezwizowego wjazdu.

Namibia jest najsłabiej zaludnionym krajem w Afryce i jednym z najsłabiej zaludnionych na świecie. Na obszarze 824 000 km² (co w przybliżeniu odpowiada powierzchni Ukrainy i Białorusi razem wziętej) mieszka zaledwie 2,1 miliona ludzi. Ogromna pustynia rozciąga się na setki kilometrów, oddzielając rzadkie miasta Namibii. Wieś licząca 5000 mieszkańców jest tu uważana za duże miasto, aw stolicy Windhoek populacja wynosi zaledwie 240 000 osób.

Klimat i krajobrazy

Pustynia Namib

Namibia to w rzeczywistości kraj o niezwykle zróżnicowanych krajobrazach, dla których przyjeżdża tu wiele osób z różnych części świata. Ale jeśli scharakteryzujemy kraj i ogólnie te krajobrazy, to możemy śmiało powiedzieć, że jest to raczej suchy kraj. To zrozumiałe – aż dwie pustynie. Pustynia Namib wzdłuż całego wybrzeża Atlantyku i kawałek pustyni Kalahari w południowo-wschodniej części kraju. Na wybrzeżu prawie nigdy nie pada, ale często wieje tam zimny wiatr znad morza. Temperatura morza - nie więcej niż +20. I prawie nie ma roślinności, ale są duże wydmy, największe na świecie (do 300 metrów wysokości).

W centralnych regionach kraju, położonych nad poziomem morza (Windhuk leży na wysokości 1600 m), deszcze padają w okresie styczeń-luty. Zdarzają się i to często na północy kraju, bliżej Angoli, gdzie klimat już bardziej przypomina subtropikalny. Gdy nie ma deszczu, letnia (styczeń-luty) temperatura w Windhoek sięga +30º i więcej. Ale zimą (czerwiec-lipiec) w Namibii jest zimno, czasem nawet 0ºC - bo góry.

Główny krajobraz to pustynie i wypalone słońcem skały. Czasem są tereny porośnięte ciernistymi krzakami, podobno żyje z powodu wilgoci z porannych mgieł. Latem wysychają wszystkie małe i średnie rzeki Namibii, z wyjątkiem rzeki Orange na południu oraz Kunene i Okawango na północy.

Przez kraj od wybrzeża Atlantyku w pobliżu miejscowości Tora Bay (a raczej od granicy Parku Narodowego Wybrzeża Szkieletów) do granicy z Botswaną przechodzi tzw. „czerwona linia”, która dzieli kraj na południowa część rolnicza i północna, gdzie żyją różne mniejszości narodowe, a tamtejsze ziemie należą do różnych plemion. Granica nie jest wirtualna, ale najbardziej realna - 2 płoty z siatki, jedno po drugim. Na wszystkich drogach przecinających tę bardzo „czerwoną linię” znajdują się kontrole weterynaryjne. Na nich zatrzymywane są wszystkie pojazdy i przeprowadzane są wyrywkowe kontrole. Czasami proszą nawet o zanurzenie podeszew butów w roztworze dezynfekującym i spryskanie dna samochodu. Tutaj teoretycznie może dojść do kontroli dokumentów, tak rzadkiego zjawiska w Namibii.

W południowej, rolniczej części kraju wszędzie wzdłuż dróg stoją niskie płoty, wyznaczające granice własności prywatnej. Kategorycznie nie zaleca się wchodzenia, a tym bardziej nocowania na terenie prywatnym bez zgody właściciela, ponieważ można po prostu zostać zastrzelonym, biorąc go za złodzieja żywego inwentarza lub innego zły człowiek. Na szczęście tutaj każdy rolnik ma broń. Lepiej jest znaleźć właściciela gruntu i poprosić go o zgodę lub po prostu znaleźć wolne miejsce poza ogrodzonym terenem. Często wzdłuż dróg, szczególnie w południowej części kraju, są dobre miejsca na namiot, tuż przy tych samych płotach.

Ale nie ma znaczenia, czy jest to północna, czy południowa część kraju - wzdłuż dróg można zaobserwować dużą liczbę zwierząt, czego nie można powiedzieć o wszystkich sąsiednich krajach. Nawet w Botswanie, kraju „superzwierzęcym”, wzdłuż dróg jest mniej zwierząt (chociaż o wiele bardziej realistyczne jest zobaczenie tam słoni i żyraf). W Namibii występują głównie: guźce, strusie, pawiany, mangusty, lisy, zebry, surykatki, świstaki i cała masa różnych antylop (springboki, dik diki, stenboki, kudu, oryksy, impala itp.). Krótko mówiąc, ciekawie jest podróżować po tym kraju z identyfikatorem zwierzęcia, bo ma się wrażenie, że jest się w zoo, tylko z tą różnicą, że to nie zwierzęta w klatkach, a wy. W Windhoek, jeśli chcesz, możesz kupić te właśnie wyznaczniki.

Historia

Wcześniej kraj zamieszkiwały czarne plemiona afrykańskie, ale nawet w pierwszym wojna światowa napłynęli tu imigranci z Niemiec, których potomkowie nadal stanowią większość białej populacji. Po I wojnie światowej, w wyniku przegranej przez Niemców w wojnie, teren ten znalazł się pod kontrolą Związku Południowej Afryki (od 1961 r. RPA), który wytrwale trzymał je w swoich rękach do końca lat 80. . I to pomimo faktu, że społeczność światowa w każdy możliwy sposób potępiała działania Republiki Południowej Afryki i uporczywie wydawała różne rezolucje w sprawie przyznania Namibii niepodległości. Ale Republika Południowej Afryki ze swoim apartheidem nie chciała nic wiedzieć, dopóki nie zorientowała się, że mieszkańcy Namibii, wspierani przez takie kraje jak Kuba, Angola i ZSRR, chwycili za broń i rozpoczęli walkę o niepodległość. W 1989 roku Republika Południowej Afryki przegrała na wszystkich frontach i zgodziła się przyznać niepodległość. Sem Nujoma, lider Partii Ludowo-Wyzwoleńczej, został pierwszym prezydentem kraju.

Namibia to kraj europejskiej kultury, kraj doskonałych dróg i szybkich samochodów. Doskonałe autostrady łączą wszystkie namibijskie miasta, a nawet w pobliżu granicy angolskiej i zambijskiej nie znajdziesz dziur w chodniku. Wielu białych pozostało w Namibii od czasu apartheidu, a jeszcze więcej z nich (głównie Niemców) przylatuje tutaj na święta Bożego Narodzenia. Jest też wielu Rosjan, którzy przybyli po rozpadzie Unii do pracy i zostali tu na zawsze. Nasi specjaliści pracują również na umowę o pracę. Zasadniczo to: lekarze, marynarze, geolodzy, inżynierowie, piloci itp. ludzie. Tłumaczy się to banalnym brakiem wykwalifikowanej kadry, połączonym z niezwykle pozytywnymi stosunkami między naszymi krajami. W pewnym momencie doszło do tego, że na wodach Namibii łowiło około 25 rosyjskich statków, aw głównym porcie kraju, Walvis Bay, znajdowały się nie tylko rosyjskie firmy żeglugowe, ale także pilot, a nawet kapitan portu. Teraz wszystko się zmieniło i szeregi rosyjskich marynarzy przerzedziły się, ale nadal Namibia pozostaje najbardziej zaludnionym przez Rosję krajem w Afryce.

Populacja

Język

Językiem urzędowym jest angielski, będący dziedzictwem czasów, gdy Namibia była częścią Republiki Południowej Afryki (od 1915 do 1989). Ale pamięć, że ta ziemia była kiedyś niemiecka, jest tak silna, że ​​większość ludzi mówi po niemiecku lub przynajmniej go rozumie. Cóż, oprócz angielskiego i niemieckiego, używany jest język zwany „afrikaans”. Jest to mieszanka niemieckiego, holenderskiego, francuskiego i innych języków, która odgrywa ogromną rolę w komunikacji międzyludzkiej nie tylko w Namibii, ale także w innych krajach RPA.

narody

Skład etniczny Namibii jest niezwykle zróżnicowany. Są to wszelkiego rodzaju plemiona Ovambo, Kavango, Herero, Dammara, Nama (Hotentoci), Saan (Buszmeni) itp. Wiele z nich zachowało swój pierwotny sposób życia i można go obserwować na żywo podróżując po kraju, zwłaszcza w jego północne tereny. Do tego dochodzi 6% białej populacji, wykształconych Afrykanerów, a także późniejszych społeczności Niemców, Brytyjczyków i Portugalczyków. Tak zwany. „kolorowi” - potomkowie mieszanych małżeństw między czarnymi i białymi, którzy nie są akceptowani ani przez jednego, ani przez drugiego.

bezwizowy

Namibia dla mieszkańców były ZSRR, z wyjątkiem „krajów bałtyckich”, bezwizowy. Po dotarciu na lotnisko lub jakiekolwiek lądowe przejście graniczne należy wypełnić małą ankietę (formularz przylotu/wylotu), w której wskazuje się cel podróży, czas jej trwania, najbliższe miejsce zamieszkania i inne informacje. W specjalnym akapicie, w lewym dolnym rogu obok ikony N $, musisz wskazać kwotę, którą planujesz wydać w kraju. Tutaj zaleca się wpisanie kwoty kilku tysięcy dolarów namibijskich, nawet jeśli się ich nie posiada. Kalkulację kwoty należy zacząć od 150-200 N$ za dzień pobytu w kraju. Okazywanie braku pieniędzy nie jest wskazane. Następnie otrzymasz bezpłatną pieczątkę („Zezwolenie na wjazd”), która zajmuje około pół strony Twojego paszportu, wskazującą, że możesz przebywać w kraju tak długo, jak sobie tego życzysz, ale nie dłużej niż 90 dni . Domyślnie, zwłaszcza jeśli przyjeżdżasz, ustawiają pełne 90 dni.

Odnowienie tego stempla jest trudne – najłatwiej jest wyjechać na przykład z Namibii, pojechać na kilka dni do sąsiedniej bezwizowej Botswany i ponownie wjechać.

Musisz wiedzieć, że twoja pieczęć nie daje oficjalnego prawa do pracy. Zmiana turystycznego „Zezwolenia na wjazd” na wizę pracowniczą nie jest łatwa i będzie wymagała od Ciebie dużo czasu i pieniędzy. A twój potencjalny pracodawca, zanim cię zatrudni, będzie musiał wydrukować ogłoszenie w gazecie, kogo potrzebuje, i tylko wtedy, gdy po dwóch tygodniach nie znajdzie niezbędnych specjalistów, tylko wtedy może cię zatrudnić. Dodatkowo każde przedsiębiorstwo musi zatrudniać nie więcej niż 20% pracowników z zagranicy, więc jeśli wszystko odbywa się zgodnie z prawem, właściciel będzie musiał zatrudnić razem z tobą jeszcze czterech Namibijczyków. Chociaż jeśli pracodawca jest zainteresowany tobą jako pracownikiem, wszystkie te biurokratyczne przeszkody zostaną pokonane i za kilka dni możesz uzyskać nową wizę pracowniczą. Byłyby chęci.

Wyjeżdżając z kraju należy ponownie wypełnić ten sam kwestionariusz, tylko bez podawania jakichkolwiek kwot. Aby uzyskać więcej informacji o Namibii, możesz skontaktować się z ambasadą w Moskwie, 109180, 2. Kazachiy per., 7, tel. 230-0113. Metro „Polanka”.

uderzyć

Namibia ma następujące automatyczne przejścia.

Z Angolą

Dwa przejścia (Oshikango i Ruacana) działają od 8:00 do 18:00. Zaznaczone na wielu mapach przejście do Rundu jest od kilku lat zamknięte. Główny strumień samochodów, ładunków i ludzi przechodzi przez Oshikango, gdzie znajduje się duży światowy rynek i zapełnione są ciężkie angolskie ciężarówki.

z Zambią

Jedno przejście (Katima Mulilo) działa również od 8:00 do 18:00. Znajduje się na samym północnym wschodzie kraju, na końcu terytorium zwanego Caprivi. Niedaleko granicy leży małe i średnio przyjemne miasteczko, które nazywa się też Catimo Mulila. Jeszcze do niedawna droga tutaj nie była najlepszej jakości, a przez Zambezi trzeba było przepłynąć promem, tyle samochodów jeździło po okolicy - przez mały kawałek Botswany. Teraz wszystko się zmieniło: droga została naprawiona, a przez Zambezi zbudowano nowoczesny most. Nowy słupek graniczny po stronie Namibii nie został jeszcze ukończony (jeszcze mała szopa), ale wkrótce ten ostatni szlif zostanie ukończony. Po stronie zambijskiej znajduje się kilka reprezentacyjnych budynków, z których jeden mieści urząd celny. Trzeba mieć na uwadze, że zwyczaje Zambii znajdują się na wybrzeżu Namibii, prawie dochodząc do mostu, po lewej stronie, jeśli opuszcza się Namibię. Bardzo łatwo je przeoczyć i nie zauważyć, uważajcie, żeby nie wjechać do Zambii bez stempla wjazdowego! Wizę zambijską można teraz uzyskać na granicy za 25 dolarów i 5 minut. Co więcej, jeśli dokonasz rezerwacji w hostelu Jolly Boys znajdującym się w Livingston, to w zamian dają tę samą wizę, prawie za darmo - wysyłają listy osób do urzędu celnego i w tym celu umieszczają im wizę. To prawda, że ​​​​odsetek zagubionych list („nie dotarł” do celników), zdaniem pracowników hostelu, jest bardzo wysoki… więc nie należy na to liczyć, to Afryka. Ale możesz spróbować.

Z Botswaną

Trzy przejścia (Buitepos, Bagani, Ngoma). Buitepos – główne przejście, położone na autostradzie Trans-Kalahari (między namibijską wioską Buitepos a Botswana Mamuno), czynne jest od 6 do 24 godzin i jest dość ruchliwe. To właśnie nim większość samochodów przejeżdża z Windhoek do Botswany i dalej do RPA, bo to najbardziej bezpośrednia droga do Gaborone i Johannesburga z Pretorią. Na granicy z Botswaną wciąż mogą być zaskoczeni faktem, że Botswana ma ruch bezwizowy dla obywateli Federacji Rosyjskiej, nie zgub się! Pozostałe dwa przejścia znajdują się w Caprivi i są raczej niewielkie. Przeprawa Bagani - Shakawe jest otwarta od 6 do 18 i znajduje się na odludziu - tylko 10-15 samochodów dziennie, ale pozwala przejechać dość ciekawą drogą wzdłuż delty Okawango i przy odrobinie szczęścia złapać przejazd do jednej z wiosek na samym terenie zalewowym. Trzecia, Ngoma, była aktywnie wykorzystywana przez samochody jadące do Zambii przez mały kawałek Botswany, aby nie przejeżdżać przez Katimo Mulilo. Jak tam teraz jest i jak duży jest ruch, nie jest jasne.

z Republiki Południowej Afryki

Istnieje 7 aktywnych przejść. Istnieją dwa kluczowe przejścia, z których oba są otwarte 24 godziny na dobę. Pierwsza położona jest na samym południu kraju, przy głównej autostradzie Namibii B1, przechodzącej w południowoafrykańską N7. W tym miejscu granica biegnie wzdłuż Orange River i co ciekawe nie przebiega środkiem rzeki jak to zwykle bywa, ale wzdłuż wybrzeża Namibii (rzeka należy do Republiki Południowej Afryki). Drugie przejście nazywa się Nakop i znajduje się na samym południowym wschodzie kraju, na pustyni Kalahari, przy autostradzie B3, która przechodzi w południowoafrykańską N10. Jedyna czynna międzynarodowa linia kolejowa w Namibii biegnie tu równolegle do drogi z pociągami do Upington w RPA.

przez morze

Do Namibii można dostać się lub wyjechać drogą morską przez port Walvis Bay. Jednak większość rosyjskich statków parowych, które tam przebywają, krąży tylko po Namibii (łowiąc ryby) lub, w rzadszych przypadkach, płynie do sąsiedniej Republiki Południowej Afryki lub Angoli. Dwa razy w roku, zdaniem szefa portu, mogą wystąpić okazje za oceanem (w Ameryka Południowa), ale nie można na nich liczyć, tym bardziej, że w Namibii nie ma ambasad południowoamerykańskich, poza brazylijską. Parowce nie płyną do Rosji.

Swego czasu w Namibii latało do Luandy (Angola) całkiem sporo rosyjskich pilotów z Walvis Bay, Rundu i Oshakati. Jednak pod koniec 2000 roku prezydent Angoli zamknął te loty i możliwości takiego międzylądowania do Angoli już nie widać.

samolotem

Z Namibii do Rosji można latać tylko z przesiadkami, ponieważ nie ma bezpośrednich lotów. Ogólnie rzecz biorąc, prawie wszystkie trasy lotnicze do świata zewnętrznego mają przesiadkę w Johannesburgu (a do przesiadki wymagana jest wiza południowoafrykańska). Ewentualnie przeszczep nie odbędzie się w RPA, ale w jednym z europejskich „hubów” – we Frankfurcie lub Monachium. Trudno jest lecieć z Moskwy za mniej niż 1000 USD. Realny koszt biletów w obie strony z dwoma (trzema) przesiadkami wyniesie około 1400-1500 dolarów.

Ale mniej więcej raz na kilka miesięcy bezpośrednie samoloty czarterowe przelatują bliżej domu (do Kaliningradu, na Ukrainę itp.), przewożąc do domu zmiany marynarzy i innych rosyjskich specjalistów. Powinieneś wcześniej porozmawiać o lataniu tymi lotami z rosyjskimi firmami żeglugowymi w Walvis Bay, z armeńskimi szlifierzami diamentów w Windhoek itp. Teoretycznie możesz z nimi latać.

Transport

Autostrady

Jak już wspomniano, tutejsze drogi są wspaniałe, prawie niemieckiej jakości. I to nie tylko utwardzone (5,5 tys. km), ale i szutrowe, których zdecydowana większość (37 tys. km). Trasy podzielone są na kategorie: B, C, D, M itd. Trasy „B” i niektóre „C” są zawsze utwardzone i bardzo dobra jakość. „C” i „D” - wysokiej jakości podkłady, przez które regularnie przechodzi równiarka, a czasem ich szerokość wynosi 3-4 lub nawet więcej pasów. Niektóre tory kategorii „D” i „M”, szczególnie na północnym zachodzie kraju, mogą być znacznie gorszej jakości i przejezdne tylko jeepami i tylko w porze suchej. Ale niewielu ludzi tam w ogóle chodzi, nawet miejscowi.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli mówimy o kraju, to drogi są eleganckie, samochody też. I chociaż ruch jest niewielki, ale jeśli już złapałeś samochód, to najczęściej jedziesz szybko (120-160 km / h) i daleko, ponieważ odległości między miastami są przyzwoite.

Główne trasy:

• W 1. Główna autostrada kraju, o długości około 1500 km. Biegnie z północy, od granicy z Angolą, na południe, do granicy z RPA, przez takie miasta jak: Ondangwa, Tsumeb, Ojiwarongo, Okahandja, Windhoek, Rehoboth, Mariental, Ketsmanhop, Grunau i Nordover. Aby zatrzymać się z Windhoek na północy, należy wysiąść na Independence Avenue i jechać dalej na północ wzdłuż niej, a następnie zatrzymać się w dowolnym dogodnym miejscu. Aby wydostać się z Windhoek w kierunku południowym, lepiej skorzystać z bezpłatnego minibusa („shuttle”) hotelu Safari, który odjeżdża co 30 minut spod punktu informacyjnego na skrzyżowaniu ulic Fidela Castro i Independence Avenue w kierunku tego hotelu . Hotel położony jest na samym południowym krańcu miasta, tuż przy autostradzie B1. Wahadłowce są podpisane „Safari”.
• W 2. Druga najważniejsza autostrada w kraju, ale prawdopodobnie pierwsza pod względem ruchu, ponieważ łączy stolicę z kurortem Swakopmund, a także z głównym portem kraju, Walvis Bay. Rozpoczyna się w Walvis Bay, przechodzi przez Swakopmund, Usakos, Karibib i kończy w Okahandja, łącząc się z B1. Długość wynosi około 300 km.
• B8. Autostrada zaczyna się od B1 w pobliżu miasta Otavi i biegnie dalej na północny wschód kraju w stronę Zambii. Przechodzi przez Grotfontein, Runda, Divunda, Katimo Mulilo i dociera do granicy z Botswaną w wiosce Ngoma. Długość wynosi około 900 km. Przechodzi w ciągu dnia bez żadnych problemów, najważniejsze, aby nie wisieć na lokalnym odcinku Rundu-Divundu, gdzie jest wiele małych wiosek. Jeśli pojedziesz w kierunku Windhoek, to już za Rundą możesz bardzo mocno odczuć atrakcyjność stolicy: istnieje duże prawdopodobieństwo zatrzymania się tam bezpośredniego samochodu.
• NA 6. Jest częścią Autostrady Trans-Kalahari, która ma swój początek na atlantyckim wybrzeżu Namibii i przecinając cały kraj, prowadzi do Botswany. Sama autostrada B6 opuszcza Windhoek w postaci ulicy Sema Nujoma i biegnie na wschód, przez miasto Gobabis w kierunku granicy z Botswaną, do wioski Buitepos. Jego długość to nieco ponad 300 km. Na 37. kilometrze trasy znajduje się główne lotnisko kraju - lotnisko im. Joseo Kutako. W każdym miejscu lepiej jest wyjechać z lotniska, a przynajmniej do niego, ponieważ jedzie tam trzy czwarte samochodów. Z centrum Windhoek do odpowiedniej pozycji, znajdującej się za wszystkimi zakrętami, idź pieszo przez około 40 minut.

Autostop

Niektórzy kierowcy z Namibii kochają pieniądze. Szczególnie pokazują to czarnoskórzy kierowcy z nadwoziem. Czasami wpychają do swojego ciała wielu płacących pasażerów, okazuje się, że na samochód osobowy przypada około piętnastu osób. Lokalni mieszkańcy, głosując na każdym większym zakręcie, wspierają jedynie tradycję płatnych podróży – w końcu nie każdy ma wystarczającą liczbę miejsc w minibusach. Dlatego ostrzegajcie kierowców przed lądowaniem! Często, jeśli jest wolne miejsce, podwiozą cię całkowicie za darmo. Podobne właściwości mają minibusy z wózkiem z tyłu – najprawdopodobniej jest to płatny regularny transport, a wózek zawiera bagaż pasażerów. Ale nawet tam, jeśli są wolne miejsca, można autostopem jechać, choć rzadziej niż w nadwoziach różnych pickupów.

Biali kierowcy często się zatrzymują iw większości przypadków nie ma mowy o pieniądzach, ale i tak warto wyrazić swoją esencję. Często są zbyt leniwi, by się zatrzymać i przechodzą obok, ale jeśli go podniosą, są szanse na smakołyk, a nawet mecz. Biali ludzie często zapraszają swoich pobratymców do swojego domu na noc.

Kolej żelazna

Mapa kolejowa Namibii

Namibia ma również kolej. To prawda, że ​​​​ludzie prawie nigdy nim nie jeżdżą, od tego czasu preferując znacznie szybsze autostrady Średnia prędkość pociągi jeżdżą tylko około 30 km/h. Pociąg pasażerski zwykle przewozi tylko 2 wagony osobowe i kilka wagonów towarowych. Dostępne są trasy pociągów:

• Windhoek - Tsumeb 17.45-9.40 (niedz., wt., czw.), przym. 10.30-5.20 (pon., śr., pt.)
• Windhoek - Gobabis 21.50-5.25 (niedz., wt., czw.), przym. 20.50-4.25 (pon., śr., pt.)
• Tsumeb - Walvis Bay 10.30-4.00 (pon., śr., pt.), godz. 16.15-9.40 (niedz., wt., czw.)
• Windhoek - Walvis Bay 19.55-7.00 (cr.sob), przym. 19.00-7.00 (cr.sob)
• Windhoek - Ketmanskop 19.10-6.30 (cr.sob), godz. 18.25-6.20 (cr.sob)
• Ketmanskop - Upington 8.50-21.30 (środa, sobota), przym. 5.00-17.40 (niedz., czw.)

Opłata za przejazd pociągami jest niska, ale zależy od dnia tygodnia. W dzień poza szczytem bilet z Windhoek do Walvis Bay kosztuje około 35 N$.

Pieniądze. Ceny

Walutą jest dolar namibijski, powiązany i równy południowoafrykańskiemu randowi. Rand południowoafrykański jest tu również prawnym środkiem płatniczym. Odwrotna sytuacja nie jest prawdą, to znaczy pieniądze z Namibii nie są akceptowane w RPA. W ostatnich latach dolar i rand straciły na wartości, kurs wynosi 10-11 N$ za dolara amerykańskiego.

Zachowaj ostrożność w poniższym tekście i nie myl dolarów amerykańskich z dolarami amerykańskimi.

W obiegu znajdują się banknoty 200, 100, 50, 20 i 10 N$, monety 5 i 1 N$, 50, 10 i 5 centów namibijskich oraz różne randy i centy południowoafrykańskie. Nie wyemitowano monety 1-centowej z Namibii, ale wszystkie dostępne monety 1-centowe pochodzą z Republiki Południowej Afryki.

Zwykłe dolary namibijskie bez problemu wymienisz na namibijskie w banku w każdym mniej lub bardziej dużym mieście w kraju. Pamiętaj tylko, że przy wymianie w bankach pobierana jest dość duża prowizja, 7-10% kwoty. Pod tym względem znacznie bardziej opłaca się wypłacić pieniądze z karty (z reguły 3% kwoty, ale nie mniej niż 3 zł) lub dokonać bezpośredniego zakupu na kartę, wtedy w ogóle nie ma odsetek. Karty kredytowe są z powodzeniem akceptowane w prawie wszystkich większych sklepach, supermarketach i sklepach na stacjach benzynowych. Jeśli chodzi o wypłacanie pieniędzy z karty, jest taki niuans - nie można wypłacić więcej niż 1000 N$ na raz, więc jeśli potrzebujesz dużej kwoty, będziesz musiał wykonać kilka transakcji i kilka razy stracić prowizję. Bankomaty (ATM) są znowu w prawie każdym małym mieście.

Odwrotna wymiana pieniędzy (z Namibii na twardą walutę) z reguły nie jest wykonywana. Jeśli wypłaciłeś pieniądze z bankomatu oznaczonego „BOB” (aka First National Bank), masz niewielką szansę na wymianę pieniędzy, jeśli masz rachunek z bankomatu. Ale prowizja będzie duża. Lepiej udać się do Walvis Bay i wymienić pieniądze z marynarzami - oni otrzymują pensję w twardej walucie i często są pochłonięci problemem opłacalnej wymiany na lokalne pieniądze. Tutaj się odnajdziecie. Ponadto, jeśli wybierasz się do sąsiedniej Botswany lub Zambii, to tam, w obszarach przygranicznych, całkiem możliwe będzie wymienienie dolarów namibijskich na lokalną walutę i ogólnie nawet po normalnym kursie.

Jedzenie w cywilnych supermarketach w Namibii kosztuje mniej więcej tyle samo, co w Moskwie. Nie ma tam ekstremalnej taniości i wysokich kosztów, ale duży wybór pyszne potrawy prowadzi do tego, że jeśli się nie ograniczasz, dziennie z łatwością zjadasz 30 lub więcej N$.

Oto typowe ceny windhoek (w dolarach namibijskich): bochenek chleba 3-4, mleko 5-10 (litr), duży sok SPAR 12-17 (2 litry), cukier 4 (kilogram), majonez 10 (za puszkę 750 gramów), Coca-Cola 8-10 (dwa litry), jogurt 6 (500 gramów), banany 5 (kilo), znaczek pocztowy do Rosji 2,20, Internet 20-30 za godzinę (w Tourist Junction na Peter Muller Str - 10 za godzinę). Jeśli zobaczysz ciotki siedzące na ulicy z wiadrami - to proletariackie jedzenie, które w Zambii nazywa się ishima (1 talerz ishimy - 1 N$, 1 litr białego kwasu chlebowego - też 1 N$).

Jeśli chodzi o gastronomię publiczną, rozwija się ona niezwykle szeroko i jest bardzo tania w porównaniu z tymi samymi rosyjskimi cenami. Tak więc w różnych lokalnych fast foodach można zjeść obfity posiłek w kwocie 20-25 N$ („Głodny lew”). Jeśli mówimy o niedrogich jadłodajniach i restauracjach, to średnio w kraju duży półkilogramowy stek z antylopy lub krowy z sałatką i ziemniakami kosztuje 55 N $, jeśli zamiast mięsa jest ryba („morszczuk”, „załamanie” ”, itp.), wtedy obiad będzie kosztował 35-50 N$. Oznacza to, że biorąc pod uwagę piwo, możesz zmieścić się w granicach 45-65 dolarów namibijskich. W tych samych restauracjach można z reguły zjeść śniadanie z czymś w rodzaju omletu z kawą i grzankami za 20-35 N$.

Informacja i komunikacja

W każdym większym mieście jest kawiarenka internetowa, której koszt to 15-30 N$ za 30 minut. Szybkość jest średniej jakości i zwykle koreluje z ceną. Nie wszystkie miejsca umożliwiają korzystanie ze złączy USB, dlatego należy wcześniej zapytać, czy jesteś zainteresowany. połączenie mobilne szeroko rozwinięty na terenie całego kraju. Krycie jest dobre. Przydatny jest zakup lokalnej karty SIM oraz karty na 20, 50 lub 100 jednostek. Przy zakupie kart jako bonus wysyłany jest darmowy SMS, zgodnie z liczbą jednostek na karcie. Możesz napisać do swojej ojczyzny; z kolei, jeśli podasz znajomym swój nowy numer, będą mogli dzwonić do Ciebie prawie za darmo przez Skype lub przez telefonię IP, przez ten sam Internet. Nowoczesne technologie można i należy korzystać, zwłaszcza gdy jesteś tak daleko od domu.

Inne

Uzyskanie innych wiz

W Windhuk są 34 ambasady. Niektóre adresy są wymienione poniżej.

• Angola- Dom Angoli, 3, dr. Agostino Str, tel. 227535. Aby otrzymać wizę potrzebne jest zaproszenie, 1000 N$ i 4-5 dni roboczych (stan na listopad 2008).
• Botswana- Aleja Nelsona Mandeli 101, tel. 221941/7. Dla obywateli Federacji Rosyjskiej bezwizowy.
• Brazylia- ul. Bismarcka 52, tel. 237368/9. Żadne inne kraje Ameryki Południowej nie są reprezentowane w Namibii.
• Kongo-Brazzaville- 9 Corner Str, tel. 257517. Wiza kosztuje 250 N$, wydawana jest tego samego dnia, ale ma bardzo krótki termin ważności. W Namibii nie ma ambasady Konga-Zairu.
• Kenia- 5. piętro, Kenya House, tel. 226836.
• Malawi- 56 Bismarck Str, tel. 221391. Wiza jest droga.
• Nigeria- ul. Omburamba 4, tel. 232103.
• Rosja- Chrześcijańska 4, tel. 228671.
• Afryka Południowa- RSA House, c/o Jan Jonker and Nelson Mandela Avenue, tel. 205711. Większość obywateli ZSRR wkracza do Namibii w nadziei infiltracji bogatego południowego sąsiada. Ale władze Republiki Południowej Afryki już dawno przejrzały ten „manewr Kutuza” i nie pozwolą szybko „przekroczyć Alp”. Nawet mając dużo pieniędzy, zaproszeń i prywatny samochód, przygotuj się na odmowę wizy do Republiki Południowej Afryki w ambasadzie w Windhoek. Chociaż niektórzy tak robią, zwłaszcza ci z ważnymi wizami pracowniczymi w Namibii. Koszt wizy południowoafrykańskiej to 425 N$, które nie podlegają zwrotowi w przypadku odmowy.
• Zambia- 27 Sam Nujoma Drive, tel. 237610. Jednorazową wizę wjazdową można otrzymać natychmiast zarówno w ambasadzie za 180 N$, jak i na granicy za podobną kwotę 25 USD. Są też wielokrotności.
• Zimbabwe- C/o Independence Avenue i Grimm Str, tel. 228134. Od listopada 2008 r. wiza Zimbabwe dla obywateli Federacji Rosyjskiej wydawana jest na granicy za 30 USD. Sprawdzone - działa. Ale jeśli chcesz, możesz go dostać w Winduk, za te same pieniądze.

W Windhoek nie ma ambasad Mozambiku, Tanzanii i innych interesujących krajów.

W całym kraju

Windhuk

Christ Church, Windhuk

Stolica Namibii, Miasto Bohaterów Windhoek (wymawiane Winduk), jest najbardziej niezwykłym miastem Namibii. Pomimo małej populacji (tylko 240 000 osób), miasto to rozciąga się na 15 km z północy na południe i 10 km z zachodu na wschód, ponieważ większość budynków jest parterowa. Jedynym wyjątkiem jest centrum biznesowe zlokalizowane wzdłuż Alei Niepodległości, gdzie skupione są wszystkie główne banki, ministerstwa itp. Znajduje się tam również główny park miejski, gdzie w ciągu dnia można przyjemnie położyć się na trawie pod palmami z widok lokalnych pracowników Śródmieścia spieszących się w interesach.

Po lewej stronie Independence, nieco dalej, znajduje się biuro informacyjne, w którym można otrzymać w prezencie liczne mapy Namibii i Windhoek. To samo dobra własność(do wydawania kart) jest własnością biura turystycznego Namibii, znajdującego się na prawa strona Independence, trochę dalej na północ.

Dalej wzdłuż tej ulicy znajdują się różnego rodzaju inne supermarkety, a po kolejnych dwóch kilometrach, przejeżdżając przez most nad torami kolejowymi, dotrzesz do węzłów autostrady prowadzącej do miasta Okahandja (70 km). Stamtąd można kontynuować podróż na północ (granica Angoli i Park Narodowy Etosha), północny zachód (Swakopmund, Wybrzeże Szkieletów, Walvis Bay) lub północny wschód (Rundu, Katima Mulilo, Zambia).

Inną użyteczną ulicą jest Jean Jonquer Road, która prowadzi z Angola House na południowy wschód. Najpierw po prawej stronie zobaczysz duży basen i kompleks sportowy. Tutaj możesz pływać bez ograniczeń w basenie lub leżeć na trawie pod palmami, w otoczeniu innych, głównie białych ludzi za jedyne 1,5 N$ od osoby w dni powszednie (w weekendy 3 N$). Jeśli nie musisz iść na basen, ta ulica stopniowo skręca na północny wschód, a po prawej stronie zobaczysz niezamieszkaną górę, wzdłuż której przebiega kolej. W styczniu 2001 roku mieszkaliśmy w namiotach na tej górze przez ponad tydzień, na zmianę chodząc na basen, do supermarketu lub do ambasada rosyjska znajduje się w pobliżu. Na górze jest drewno opałowe.

Ambasada Rosji, położona na rogu 101 Jean Jonquer Road i Christian Road, znajduje się dwadzieścia minut spacerem od Angola House i pół godziny od centrum miasta. Pracownicy ambasady dobrze traktują podróżnych. Idąc do ambasadorów, przekażcie im nasze pozdrowienia i dajcie im tę książkę. Podróżni nie są rejestrowani w ambasadzie.

Transport publiczny w mieście jest reprezentowany przez zaledwie ponad 100 000 prywatnych samochodów poruszających się po jego szerokich, opustoszałych ulicach. Jest tylko jedna trasa autobusowa, z Katutury (północno-zachodnie przedmieścia z przewagą czarnych) do centrum miasta rano iz powrotem wieczorem. Ten autobus, który jest dla nas bezużyteczny, to podobno jedyna trasa komunikacji miejskiej nie tylko dla całego miasta, ale dla całego kraju!

Autostop miejski działa, ale większość samochodów jest zbyt leniwa, by się zatrzymywać, więc najskuteczniej jest wsiadać do karoserii na skrzyżowaniach. O dostaniu się z centrum na południowe obrzeża miasta i odwrotnie, bezpłatnym autobusem, pisano powyżej.

Wybrzeże Szkieletów

Tak nazywa się wybrzeże Atlantyku od Swakopmund i dalej na północ do granicy z Angolą. Najpierw jest „Narodowy Obszar Rekreacji Turystycznej Zachodniego Wybrzeża” pne. Mile 108, a następnie zaczyna się sam Park Narodowy Wybrzeża Szkieletów. Od ciekawego do 108. mili znajduje się Cape Cross, z ogromną kolonią fok. Miejsce jest znane i odwiedza je całkiem sporo osób. Naprawdę jest co oglądać - do fok można podejść na odległość 2-3 metrów. Wejście kosztuje 40 N$, ale i tak łatwo się tam dostać, wystarczy przejść obok kasy biletowej, nie zwracając na siebie uwagi. Za 108 milą, na terenie parku narodowego, z ciekawostek warto zwrócić uwagę na wyrzucone na brzeg statki, a raczej to, co z nich zostało. Właściwie idą tu za nimi i za atmosferą kompletnej martwoty. Miejsce jest ciekawe, ale dość trudno dostępne, ponieważ ruch jest minimalny i składa się prawie wyłącznie z samochodów turystycznych i jeepów. Warto jednak spróbować. Przy odrobinie szczęścia przejedziesz jednym samochodem prawie całą dostępną część Wybrzeża Szkieletów, ponieważ przed Zatoką Torra nie ma ani jednej osady. Wstęp do parku narodowego kosztuje 80 N$ za osobę plus 10 N$ za samochód.

Karaiby

Miasto w połowie drogi między Windhoek a Swakopmund. Na zachodnim krańcu miasta mieszkał słynny rosyjski artysta Leonid w całej Namibii. Niestety, nie tak dawno zginął w wypadku w zderzeniu z antylopą. Teraz młodzi chłopcy z Syberii mieszkają w jego domu i opiekują się nim. Także artyści. Jak sami mówią, praca trwa, a dzieło Leonida żyje. Możesz ich odwiedzić, jeśli będziesz przechodzić obok, będą tylko szczęśliwi. Miejsce to łatwo rozpoznać po dużym napisie na końcu budynku przy drodze - "LEONID", po prawej stronie, idąc w stronę oceanu.

Kolmanskop

Opuszczone miasto górników diamentów w okolicach Lüderitz, około 20 km od autostrady. Ponieważ zarówno prawe, jak i lewe są zamkniętymi diamentowymi terytoriami należącymi do Debirs, nie warto żartować i penetrować dowolne terytoria za darmo. Na terenie samego Kołmanskopu, choć obecnie jest to muzeum, nadal obowiązują wzmożone środki bezpieczeństwa. Codziennie organizowane są wycieczki w języku angielskim i niemieckim. Bardzo interesujące. Kosztuje 40 N$ za osobę.

Lüderitz

Małe i bardzo piękne niemieckie miasteczko nad oceanem. Zarówno architekturą, jak i pogodą (częsty chłód i mgły) przypomina północne Niemcy. Wspaniale jest przejść się nim przez pół dnia, a następnie udać się do położonego na południe Cape Diaz. Znajduje się tam latarnia morska i krzyż, który według legendy postawił Bartolomeo Dias - ten, który odkrył Przylądek Dobrej Nadziei. Można tam również zobaczyć duże kolonie flamingów, a także wiele innych ptaków morskich.

Ondangwa

Bardzo rozproszone, duże (jak na namibijskie standardy) miasto na północy kraju, 60 km od granicy z Angolą. Jest koptyjski Sobór. Jak znaleźć: jeśli udasz się na północ, na początku miasta, ponieważ po lewej stronie zobaczysz Saraevo Bar i Sentra Superstore, wysiądź z samochodu i idź głębiej na przeciwną, wschodnią stronę. Tam, około 200 metrów od drogi, zapytaj ludzi, znajdziesz kościół i egipskiego księdza, który mieszka w pobliskim domu. Istnieje możliwość rozbicia namiotu w pobliżu kościoła.

Oshikango

Granica z Angolą i wielki bazar sprzedający towary z całego świata, od RPA po Chiny. Droga Ondangwa - Oshikango (60 km) pełna jest taksówkarzy i proszących o pieniądze. Granica otwiera się o 8.00 od strony namibijskiej, godzinę później od strony angolskiej.

Swakopmund

Dom i wieża Voormanna, Swakopmund

Zbudowane przez Niemców miasto na wybrzeżu, ulubiony weekendowy wypad Windhoek. Uważana jest za skrajną stolicę Afryki. Panują tu bardzo dobre warunki do uprawiania sportów takich jak kitesurfing, surfing, paralotniarstwo, sunboarding, quady itp. Jeśli chcesz, możesz spróbować tego wszystkiego, ponieważ prawie każda ulica prowadzi sprzedaż usług wynajmu i szkolenia. . Szczególnie polecana jest jazda na quadach, gdyż uważa się, że tutaj, na skraju Pustyni Namib, najbardziej najlepsze miejsce na świecie dla tego zawodu. Z ciekawych rzeczy w samym mieście można zauważyć egzotarium z różnymi jadowitymi i niezbyt wężowymi. Za 20 N$ można zobaczyć wszystkie rodzaje mamb i im podobne. Oprócz egzotarium warto poświęcić zaledwie kilka godzin na spacer przyjemnymi uliczkami miasta, a także odwiedzić latarnię morską. Przy wyjściu z miasta w kierunku Walvis Bay znajduje się statek, który osiadł na mieliźnie, co również jest atrakcją. Notabene dalej w kierunku Walvis Bay znajdują się doskonałe piaszczyste plaże, na których można rozbić namioty, popływać itp.

Zatoka Walvisa

Główny port Namibii, a zarazem chyba najbardziej rosyjski port w Afryce. Miasto niczym się nie wyróżnia, ale kilka kilometrów na południe od niego znajduje się ciekawa fabryka soli (wszystkie procesy są wyraźnie widoczne), a także duże kolonie flamingów. Nie ma tam nic innego. Na południu, wzdłuż wybrzeża, zaczyna się strefa diamentów, tam obowiązuje zakaz podróżowania.

Wejście do portu dla Rosjan jest bezpłatne. Parowce rybackie, lokalnie żaglówki, a także statki do Angoli i Republiki Południowej Afryki są pod dostatkiem. Żeglowanie do ZSRR, Ameryki Południowej i innych odległych krajów jest nierealne. W pobliżu wejścia do portu znajduje się niezwykle przydatna „misja dla marynarzy”, zlokalizowana w pobliżu głównego wejścia do portu, najbardziej użyteczny kościół w mieście, którym opiekuje się biały pastor. Jest tam: tani internet na minutę, telefon międzynarodowy, bar piwny, bilard, tenis stołowy, telewizor, biblioteka, bezpłatny basen i prysznic oraz oczywiście sam kościół. I darmowe Biblie we wszystkich językach, w tym rosyjskim. Tutaj codziennie wieczorami można spotkać licznie rosyjskich marynarzy. W razie potrzeby mogą wymienić namibijskie pieniądze na twardą walutę. Misja jest otwarta codziennie do 23.00. Telefon misyjny 202594, faks 207076, e-mail [e-mail chroniony] Adres pocztowy misji: P.o.box 247, Walfish-Bay, Namibia. Na ten adres możesz wysyłać listy do znajomych żeglarzy lub autostopowiczów mieszkających w Namibii - wszystkie takie listy są umieszczane na specjalnej półce w misji, a odbiorcy je tam znajdują i odbierają.

Hoba

Największy znany meteoryt na ziemi. Około 4 na 4 metry, płaski i bardzo ciężki (60 ton). Położony w pobliżu Grotfontein. Jeśli przejeżdżacie obok, warto go odwiedzić, ale prawdopodobnie nie trzeba robić specjalnej wycieczki, ponieważ nie jest imponujący. Bilety wstępu kosztują około 20 N$, ale i tak łatwo się tam dostać.

kanion rzeki rybnej

Drugi co do wielkości kanion na świecie, po Kolorado. Znajduje się nad rzeką Fish River, która bierze swój początek w pobliżu miasta Mariental, a następnie płynie na południe, wpadając do rzeki. Pomarańczowy. Sam kanion o długości nieco ponad 60 kilometrów znajduje się w dolnym biegu rzeki, niedaleko jej ujścia do Orange. Jest ono zaznaczone na wszystkich mapach i można spróbować się tam dostać, ale problem w tym, że jest to park narodowy i nie ma tam osad, dlatego podobnie jak w przypadku Wybrzeża Szkieletów można je odwiedzić tylko zatrzymując się samochód z turystami jadącymi tam. Opcjonalnie można tam dojść pieszo dnem kanionu, szlakiem turystycznym, ale jest to dość trudne, aw sezonie letnim całkowicie niebezpieczne (sezon jest zamknięty na lato ze względu na upały) . Opłata za wstęp do parku narodowego wynosi 80 N$. Widoki są po prostu niesamowite.

Epupa

Piękny wodospad w skrajnie północno-zachodniej części kraju, nad rzeką Kunene, która tutaj jest granicą z Angolą. W pobliżu samego wodospadu znajduje się kilka kempingów i grupa lokalnej, ale jednocześnie nie spiętej, spędzającej czas ludności. Oprócz wodospadu można popatrzeć na krokodyle, pospacerować po dzikiej okolicy i, jeśli tylko zechcesz, wybrać się niemal na piechotę do Angoli. Najbliższym większym miastem jest Opuwa, położone 180 kilometrów na południowy wschód stąd. Droga to podkład górski średniej jakości. Ruch jest prawie całkowicie turystyczny, ale naprawdę można wyjechać.

Wodospad Ruacana znajduje się w południowo-zachodniej części Afryki, na granicy państwowej Angoli i Namibii. Podstawą wodospadu jest środkowy bieg rzeki Kunena, która przepływa w pobliżu miasta Ruakana w północnej Namibii.

Przy pełnej powodzi szerokość Ruacana sięga siedmiuset metrów. Wysokość wodospadu wynosi sto dwadzieścia cztery metry. Majestatyczny cud natury spada ze skał w postaci trójkąta kipiącego białą pianą. Górny płaskowyż i zbocza wodospadu Ruacana składają się z kserofitycznych, jasnozielonych krzewów i drobnych krzewów, które rosną w tropikalnym klimacie afrykańskiej sawanny. Po wypuszczeniu do rzeki czyste, przejrzyste wody stają się brudnobrązowe pod wpływem miejscowej gleby.

Górna elektrownia wodna ma negatywny wpływ na życie Ruacana. Niegdyś potężny wodospad z każdym rokiem słabnie i staje się rzadszy. W okresie największej pełni (przypada na grudzień-czerwiec, kiedy do Afryki napływają monsuny) Ruacana zostaje obalona przez pojedynczy strumień wody. W porze suchej wodospad rozdziela się na osobne strumienie lub całkowicie wysycha.

W pobliżu Ruacana żyje starożytne afrykańskie plemię Himba. Miejscowi czczą święty ogień, zajmują się hodowlą bydła i mieszkają w stożkowatych domach zbudowanych z młodych drzew i błota. Piesza wycieczka do wodospadu koniecznie obejmuje wizytę w wiosce Himba.

Wodospad Ruacana - ZDJĘCIA

--> Angola-Namibia-Botswana

ANGOLA, Republika Angoli, państwo w południowo-zachodniej części Afryki. Graniczy z Demokratyczną Republiką Konga (DRK) na północy i północnym wschodzie, Zambią na południowym wschodzie i Namibią na południu. Od zachodu obmywają ją wody Oceanu Atlantyckiego. Długość linii brzegowej ok. 1600 km. Prowincja Cabinda, położona na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego na północ od ujścia rzeki Kongo, jest oddzielona od głównego terytorium kraju niewielkim pasem terytorium Demokratycznej Republiki Konga. Powierzchnia kraju wynosi 1246,7 tysięcy metrów kwadratowych. km. Populacja wynosi 10,9 miliona osób. W połowie lat 90. w największym mieście kraju, stolicy Luandzie, mieszkało ponad 2 miliony ludzi. Nazwa Angola pochodzi od „ngola” – dziedzicznego tytułu władców średniowiecznego państwa Ndongo, położonego na północy współczesnej Angoli. Od końca XIX wieku Angola była kolonią portugalską i uzyskała niepodległość w 1975 roku.

Struktura powierzchni. Większość terytorium Angoli zajmuje płaskowyż o wysokości ponad 1000 m. Jego najbardziej wzniesiona część, masyw Bie, w niektórych miejscach ma wysokość ponad 2000 m. Najwyższa góra kraju, Moko (2620 m), tam też się znajduje. Na zachodzie płaskowyż odrywa się od stromych półek skalnych i jest zastąpiony pasem przybrzeżnych równin o szerokości od 50 do 160 km. W kierunku północnym, północno-wschodnim i południowo-wschodnim płaskowyż maleje. Większość rzek należy do dorzeczy Kongo i Zambezi. Do Oceanu Atlantyckiego wpadają dwie duże rzeki – Kwanza i Kunene, mające swój początek w masywie Bie, a także wiele mniejszych. Rzeki są żeglowne głównie w dolnym biegu, ponieważ na styku płaskowyżu i równiny przybrzeżnej występuje wiele bystrzy i wodospadów. Na rzekach Kwanza o długości ponad 1000 km i Kunene - ok. Tylko dolne 200 km jest żeglowne na odcinku 950 km. Najwyższy (100 m) wodospad Duki di Braganza na rzece Lukala (dopływ Kwanzy). Rzeki Angoli są ważnym źródłem energii elektrycznej.

Klimat wewnętrznych regionów kraju jest równikowy monsunowy. Istnieją dwie odrębne pory roku - mokra i sucha. Pora deszczowa przypada na październik-maj (przerywana krótką przerwą suchą w okresie styczeń-luty). W tym okresie spada średnio 1300-1500 mm opadów. Okres suchy trwa od czerwca do września włącznie. Najcieplejszymi miesiącami w roku są wrzesień-październik (średnia miesięczna temperatura w wyższych partiach płaskowyżu to 21–22°C, a w niższych partiach zboczy 24–29°C), najzimniejszymi są czerwiec -lipiec (odpowiednio średnia temperatura wynosi 15° i 22°C).

Klimat równiny przybrzeżnej jest tropikalny, pasat, suchy. Tam rocznie spada tylko 300 mm opadów w Luandzie, 230 mm w Lobito i 25 mm na dalekim południu w Namibe. Najcieplejszym miesiącem jest marzec (średnia temperatura 24-26°C), najchłodniejszym lipiec (średnia temperatura 16-20°C).Opady występują głównie w okresie luty-marzec.Obszary przybrzeżne doświadczają chłodzącego efektu Prądu Benguela.

Roślinność i fauna. Prawie 40% terytorium Angoli zajmują lasy i zadrzewienia. Najgęstsze tropikalne lasy deszczowe są skoncentrowane na północnym zachodzie, na północ od rzeki Kwanza - głównie wzdłuż dolin rzecznych dorzecza Konga oraz w prowincji Kabinda. We wnętrzu powszechne są suche liściaste tropikalne lasy jasne przeplatane rozległymi trawiastymi sawannami. Na wybrzeżu morskim, trawiastych i krzewiastych sawannach, palmy rosną obficie. Na południe od Luandy ich gaje przerzedzają się, a na południe od Bengueli obszar staje się coraz bardziej pustynny. Murawy są szczególnie charakterystyczne dla regionów południowych i wschodnich. Wśród ubogiej szaty roślinnej Pustyni Namib na skrajnym południu kraju rośnie rodzaj kserofitycznego karłowatego drzewa Welwiczja niesamowita.

Fauna Angoli jest bardzo bogata. Do dużych ssaków należą słonie, lwy, lamparty, zebry, antylopy i małpy. Jednak człowiek spowodował poważne szkody w ich populacjach. Na przykład niegdyś duża populacja słoni afrykańskich w południowo-wschodniej Angoli została zmniejszona o co najmniej połowę od 1980 r. Z powodu kłusownictwa na zwierzęta w celu eksportu kości słoniowej. Znacznie zmniejszyła się liczba nosorożców czarnych, gepardów i lampartów. Wody przybrzeżne są bogate w życie morskie, w tym wieloryby, żółwie i skorupiaki, nie wspominając o ogromnych zasobach ryb. Przełowienie stało się poważnym problemem w ostatnich latach. W celu ochrony dzikiej przyrody utworzono kilka parków narodowych.

LUDNOŚĆ I SPOŁECZEŃSTWO
Populacja. Bieżące statystyki demograficzne dla Angoli opierają się na szacunkach od ostatniego spisu powszechnego przeprowadzonego w 1970 roku. wojna domowa była nie tylko śmierć ludzi w czasie działań wojennych iz głodu, ale także masowa emigracja. W 1997 roku ok. 10,9 mln osób. Wysoki wskaźnik urodzeń (3,06% rocznie w 1997 r.) i dzietność (6,27%) zapewniają szybki wzrost liczby ludności, pomimo jednego z najwyższych na świecie wskaźników śmiertelności poniżej piątego roku życia. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 8,8 osoby na 1 km2. km. Szczególnie słabo zaludnione są wschodnie i południowe regiony kraju, a także najwyższe partie płaskowyżu wewnętrznego. Większość portugalskich osadników przybyła do Angoli po II wojnie światowej. W 1940 r. mieszkało tu zaledwie 44 tys. Europejczyków, w 1960 r. – 172 tys., a w 1974 r. – ok. 330 tys.. Po ogłoszeniu niepodległości Angoli 90% Portugalczyków opuściło kraj. Podczas wojny o niepodległość (1961–1975) kilkaset tysięcy Afrykanów uciekło do krajów sąsiednich, głównie do Konga (Zairu). Chociaż wielu później powróciło do ojczyzny, wielu pozostało w obcym kraju. Nowa fala uchodźców opuściła Angolę w latach 80. po wznowieniu wojny domowej. Jednak główne przepływy migracyjne po ogłoszeniu niepodległości związane były z migracjami wewnętrznymi, masowymi migracjami ludności do miast i przymusowym wysiedlaniem na wieś, gdyż wiele terenów w strefie działań wojennych przechodziło z rąk do rąk więcej niż jeden raz. Do końca 1987 r. swoje domy opuściło ok. 2 mln osób (ok. 20%). W latach 1975-1985 populacja Luandy potroiła się do około 1,3 miliona. W innych miastach liczba ludności rosła jeszcze szybciej.

Podczas krótkiego pokoju w latach 1992-1994 wielu Angolczyków wróciło do swoich domów, ale wraz ze wznowieniem wojny domowej, więcej więcej ludzi pędzono do przeludnionych miast. Pod koniec 1998 roku liczba przesiedleńców wynosiła co najmniej 1,4 miliona, a ludność Luandy 2,5 miliona. Etniczne korzenie i języki ludów Angoli. Mieszkańcy Angoli, pochodzenia afrykańskiego, posługują się językami bantu. Angolczycy pochodzenia europejskiego i mieszanego na ogół używają portugalskiego jako języka podstawowego. Posługuje się nim również znaczna część Afrykanów mieszkających w miastach. Główne różnice między grupami etnicznymi Afrykanów wynikają z zasady językowej. Około 38% populacji afrykańskiej składa się z ludu Ovimbundu, który mówi językiem Umbundu. Ovimbundu są skoncentrowane w centralnej, najbardziej wzniesionej części płaskowyżu (głównie w prowincjach South Kwanza, Benguela, Huambo). Ambundu (mbundu), którzy mówią w języku kimbundu, stanowią około 23% Afrykanów w Angoli i mieszkają w prowincjach Luanda, North Kwanza, Malanje. Bakongo, czyli Kongo (ok. 14% ludności Afryki), posługują się językiem kikongo. Spośród małych grup etnicznych wyróżniają się Lunda i Chokwe mieszkający na wschodzie kraju oraz Kuanyama na południu. Małżeństwa międzyetniczne, wewnętrzne procesy migracyjne oraz fakt, że wielu Afrykanów biegle włada dwoma, trzema, a nawet więcej językami sprawiają, że różnice etniczne rzadko pokrywają się z europejskim stereotypem ustalonych „plemiennych” granic. Być może równie ważne dla określenia tych różnic jest uwzględnienie takich czynników, jak stopień znajomości języka portugalskiego, to, czy mieszkają na wsi, czy w ośrodkach miejskich, skąd pochodzą, przywiązanie do tradycji przodków, czy ich aktywność zawodowa jest związana do tradycyjnej gospodarki czy nowoczesnego sektora gospodarki. Proces przenikania się kultur portugalskiej i afrykańskiej jest najbardziej dynamiczny w miastach Luanda i Benguela oraz w miejscach skupienia ludności kimbundu w prowincji Luanda.

Kompozycja konfesjonału. Z grubsza szacuje się, że ok. 38% Angoli to katolicy, 15% to protestanci, reszta wyznaje tradycyjne lokalne wierzenia. Kościół protestancki jest reprezentowany w Angoli przez baptystów, metodystów i kongregacjonalistów. W okresie rządów Portugalii katolicyzm był religią państwową i dlatego wielu utożsamiało go z kolonializmem. Po uzyskaniu niepodległości doszło do napięć między marksistowskimi przywódcami kraju a Kościołem rzymskokatolickim.

Kościoły protestanckie, zwykle skupione na określonych obszarach, prowadziły nabożeństwa i kazania w lokalnych językach afrykańskich. W rezultacie niektóre misje protestanckie zaczęto wiązać z określonymi regionami i grupami etnicznymi, co później stało się przyczyną fragmentaryzacji ruchu narodowowyzwoleńczego. Misjonarze amerykańscy metodyści pracowali głównie na obszarach, w których mówi się kimbundu, brytyjscy baptyści w populacji mówiącej w języku kikongo oraz kongregacjonaliści amerykańscy i kanadyjscy w populacji mówiącej w języku umbundu.

społeczeństwo tradycyjne. Głównym zajęciem afrykańskiej ludności Angoli jest rolnictwo. Wyjątkiem są ludy zamieszkujące bardziej suche regiony południowe, łączące pasterstwo i rolnictwo. Prawie wszyscy Afrykanie w Angoli posługują się językami bantu i są spadkobiercami tradycji kulturowych ludów tej rodziny językowej. Populacje posługujące się językami kikongo i kimbundu z północno-zachodnich i przybrzeżnych regionów jako pierwsze zetknęły się z kulturą Portugalii. Znajomość Bakongo z chrześcijanami sięga XVI wieku, w tym samym stuleciu Portugalczycy założyli miasto Luanda na terenach zamieszkałych przez plemiona mówiące kimbundu. Tradycyjna kultura grup etnicznych posługujących się językiem kimbundu jest najbliższa kulturze spokrewnionych ludów Afryki Środkowej, a także ludności Kabindy i północno-wschodnich prowincji Północnego i Południowego Lund. Chokwe, który mieszkał na północnym wschodzie, w XIX wieku. zajmował się łowiectwem i handlem, a wzdłuż szlaków handlowych stopniowo przenikał do innych części kraju. Kuanyama, powszechne na skrajnym południu Angoli, są grupa etnograficzna Ovambo i spokrewniony z ludami północnej Namibii; ich tradycyjnym zajęciem jest hodowla bydła. Nyaneka i Khumbe, którzy osiedlili się w okolicach miasta Lubango na południowym zachodzie kraju i znani są z przywiązania do tradycyjnej kultury, zajmują się hodowlą bydła i rolnictwem. Najliczniejsza grupa etniczna, Ovimbundu, zamieszkująca najżyźniejsze ziemie w centralnych prowincjach, w okresie panowania Portugalii dostarczała żywności ludności miejskiej, a część jej produktów była nawet eksportowana. Ponadto ovimbundu zajmowali się handlem. Tradycyjnie najgęściej zaludnione były obszary o dostatecznej wilgotności, sprzyjające rolnictwu.

W okresie kolonialnym najbardziej atrakcyjne dla osadnictwa były miasta nadmorskie i stolice prowincji. Administracja kolonialna, biała ludność, handel i instytucje publiczne były skoncentrowane w Luandzie. Kluczowa rola stolicy i innych dużych miast została jeszcze bardziej wzmocniona po uzyskaniu przez kraj niepodległości. najbardziej rozwinięty w warunki ekonomiczne regiony ciążą w kierunku głównych linii kolejowych podrzędnych. Miasta portowe Lobito i Benguela są połączone z miedzianym pasem Afryki Środkowej linią kolejową przecinającą środkową część płaskowyżu. Druga linia kolejowa biegnie z Namibe do Lubango i Menonga przez południową część płaskowyżu. Stolica Luanda jest połączona koleją z obszarem górniczym w pobliżu Malanje. Najbardziej znaczącymi regionami gospodarczymi Angoli są: Północny z plantacjami kawy, Cabinda z polami naftowymi oraz Północno-Wschodni z dużymi złożami diamentów.

Miasta. Największe miasta to Luanda, Huambo (dawna Nowa Lizbona), Lobito, Benguela, Lubango (dawna Sa da Bandeira), Malanje, Cuito i Namibe. Stolica Angoli, Luanda, jest największym miastem portowym kraju, centrum administracyjnym, biznesowym i finansowym. Na terenie najważniejszego portu morskiego Lobito znajduje się terminal kolei Benguela, która dostarcza minerały z prowincji Shaba (DRK). Namibe i Benguela są ośrodkami rybołówstwa, podczas gdy Huambo, Malange, Lubango i Kuito są ośrodkami administracyjnymi, rolniczymi i transportowymi w głębi kraju.

SYSTEM POLITYCZNY
Chociaż Portugalczycy skolonizowali Angolę pod koniec XV wieku, jej granice zostały określone dopiero na konferencji berlińskiej w latach 1884-1885, na której zachodnioeuropejskie mocarstwa kolonialne podzieliły między sobą terytorium Afryki. W 1951 roku Angola stała się zamorską prowincją Portugalii. Walka zbrojna ludności Angoli z portugalskim kolonializmem rozpoczęła się w 1961 roku. Główne siły ruchu narodowowyzwoleńczego skupione były w trzech organizacjach wojskowo-politycznych: Ludowym Ruchu Wyzwolenia Angoli (MPLA, utworzonym w 1956 r.), Narodowym Ruchu Wyzwolenia Angoli (MPLA, utworzonym w 1956 r.), Narodowej Front Wyzwolenia Angoli (FNLA, utworzony w 1962 r.) Związek Narodowy dla Całkowitej Niepodległości Angoli (UNITA, założona w 1966 r.). Portugalczycy byli zdeterminowani, by utrzymać dominację w tej części Afryki i rozpoczęli bezwzględną walkę z rebeliantami. W wyniku puczu wojskowego z 1974 r. w Portugalii do władzy doszedł nowy rząd, który zdecydował o zakończeniu wojny w Angoli i przyznaniu jej niepodległości. Po uzyskaniu niepodległości MPLA proklamowała utworzenie Ludowej Republiki Angoli i przyjęła marksizm-leninizm jako ideologię państwową. FNLA i UNITA walczyły z MPLA, ale do 1979 roku, mimo zapowiedzi utworzenia połączonych sił zbrojnych obu grup, FNLA faktycznie przestała istnieć. Od tego czasu walka o władzę toczy się między MPLA a UNITA. W 1990 roku MPLA ogłosiła odrzucenie marksizmu i zgodziła się na przejście do systemu wielopartyjnego i gospodarki rynkowej. Wybory odbyły się w 1992 roku. Obecnie Angola jest państwem o wielopartyjnym systemie rządów przy zachowaniu silnej władzy prezydenckiej. Pod względem terytorialnym i administracyjnym kraj jest podzielony na 18 prowincji, na czele których stoi mianowany gubernator i lokalna władza ustawodawcza. Województwa dzielą się na rady, gminy, powiaty, powiaty i wsie. Angola jest członkiem ONZ, Organizacji Jedności Afrykańskiej i Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC).

KULTURA
Edukacja. W czasach portugalskiego kolonializmu niewielu Angolczyków mogło otrzymać wykształcenie. Do 1975 roku mniej niż 5% dorosłej populacji potrafiło czytać i pisać. Po uzyskaniu niepodległości system edukacji podstawowej w Angoli zaczął się szybko rozwijać, ale na obszarach wiejskich ponad połowa dzieci nie była objęta systemem szkolnym. W połowie lat 80. tylko 12% ludności Luandy w wieku produkcyjnym miało wykształcenie podstawowe, poza stolicą odsetek ten był jeszcze niższy. W kraju było tylko kilkaset osób z wyższym wykształceniem. System edukacji podstawowej przyjęty w Angoli przewiduje osiem lat nauki, z czego cztery lata są obowiązkowe. System szkolnictwa średniego obejmuje kształcenie na kursach przygotowujących do studiów wyższych, technicznych i pedagogicznych instytucje edukacyjne. Założony w 1976 roku Uniwersytet im Agostinho Neto ma oddziały w Luandzie, Huambo i Lubango. Nauczanie odbywa się w języku portugalskim i czynione są starania, aby zwiększyć wykorzystanie języków afrykańskich w szkołach podstawowych.

Literatura. Sztuka ustna ludów Angoli jest zapisywana od końca XIX wieku. W 1882 r. w języku portugalskim i kimbundu zaczął ukazywać się pierwszy magazyn literacko-artystyczny Futuru di Angola (Przyszłość Angoli). W 1901 roku opublikowano w kraju manifest zatytułowany „Głos płaczącej Angoli na pustyni”, który wyrażał protest przeciwko portugalskiemu kolonializmowi.

Współczesna literatura Angoli zajmuje poczesne miejsce w życiu społeczeństwa. Pierwszy prezydent Angoli, Agostinho Neto, był jednym z wielu popularnych w kraju poetów. Na łamach czasopisma Mensazhen (Wiadomość), wydawanego przez krótki czas w latach 50. XX wieku, publikowano utwory poetyckie i dziennikarskie odzwierciedlające nastroje antykolonialne. Studenci afrykańscy z Angoli i innych kolonii portugalskich, którzy studiowali w Lizbonie, mieli tam możliwość publikowania swoich dzieł literackich. W okresie kolonialnym angolscy pisarze, którzy sympatyzowali z ruchem narodowowyzwoleńczym, byli często wypędzani z kraju i więzieni, a ich prace cenzurowano. Większość utworów literackich została wydrukowana za granicą i nielegalnie rozprowadzana na terytorium Angoli.

Do najbardziej znanych pisarzy Angoli należą Luandino Vieira i Artur Pestana dos Santos (pseudonim Pepetela), Angolczycy pochodzenia europejskiego, którzy swoje życie i twórczość związali z afrykańskim ruchem narodowowyzwoleńczym. Sztuka. W Angoli zachowały się bogate tradycje snycerstwa, tańca, kultury muzycznej i przedstawień teatralnych. Symbolem kultury narodowej Angoli jest pomnik nieznanego rzeźbiarza z Chokwe, zwanego Myślicielem. Współczesna muzyka popularna Angoli jest ściśle związana z tradycjami muzycznymi Brazylii i Karaibów, a proces ich wzajemnego oddziaływania trwa.

HISTORIA
Co najmniej 1000 lat temu terytorium Angoli zamieszkiwały ludy, które mówiły językami bantu, używały żelaznych narzędzi do uprawy ziemi i handlowały z odległymi obszarami. Do najbardziej rozwiniętych państw afrykańskich, które istniały na wybrzeżach współczesnej Angoli przed przybyciem Portugalczyków, należało Królestwo Konga i szereg formacje państwowe mbundu. Z najwybitniejszych angolskich władców tamtej epoki można wymienić króla Konga Afonso I oraz władcę Matamby, państwa Mbundu, królową Nzingę. w XVI wieku Król Afonso przeszedł na chrześcijaństwo, ale handel niewolnikami uniemożliwił mu dalszą współpracę z Portugalczykami. Przez kilka dziesięcioleci królowa Nzinga prowadziła walkę swoich poddanych z Portugalczykami. Na terenach bardziej oddalonych od wybrzeża, na terenie południowej części współczesnej Demokratycznej Republiki Konga oraz na terenach przylegających do Angoli, w XVII-XVIII w. lud Lunda stworzył kilka formacji państwowych.

Portugalska penetracja. W 1575 r. Portugalczycy przejęli kontrolę nad Luandą, aw 1617 r. nad Benguelą. Głównym zajęciem Portugalczyków był handel niewolnikami, większość niewolników wysłali do Brazylii. Przez cały okres handlu niewolnikami z Angoli wywieziono więcej niewolników niż z jakiegokolwiek innego obszaru wybrzeża Afryki Zachodniej. Szczyt handlu niewolnikami przypadł na początek XIX wieku, kiedy ok. 25 tysięcy niewolników, łącznie ok. 3 miliony ludzi. Podbój terytorium Angoli przez Portugalczyków trwał kilka stuleci. W 1641 r. zostali zmuszeni do oddania Luandy Holendrom, ale w 1648 r. odzyskali te tereny. W 1836 roku handel niewolnikami został oficjalnie zakazany. W czasach handlu niewolnikami Portugalczycy kontrolowali tylko kilka portów z przyległymi ziemiami. Portugalska ekspansja w głąb lądu rozpoczęła się w XIX wieku. W pierwszej połowie stulecia proces ten rozwijał się powoli i dopiero przed wybuchem I wojny światowej Portugalczycy zajęli terytorium całej Angoli.

era rządów kolonialnych. Portugalski reżim kolonialny XX wieku. wyróżnia się szczególną sztywnością i bezlitosnym wykorzystywaniem ludności afrykańskiej. W Angoli ściśle przestrzegano hierarchii rasowej, zgodnie z którą Portugalczycy urodzeni w Europie zajmowali najwyższy szczebel w społeczeństwie, następnie Portugalczycy urodzeni w Angoli, następnie następowali potomkowie z małżeństw mieszanych – Metysi, następnie – „zasymilowani” Afrykanie, oraz najniższy poziom zajmował większość rdzennej lub tubylczej ludności kraju. Ci ostatni podlegali pracy przymusowej, tj. musieli pracować przez co najmniej połowę dni w roku lub pracować na podstawie umowy na rządowych plantacjach lub innych obiektach. Po zakończeniu II wojny światowej nowa fala imigrantów napłynęła z Portugalii do Angoli. Dominacja Portugalczyków w gospodarce w połączeniu z dyskryminacją rasową stymulowała wzrost afrykańskiego niezadowolenia. W latach 1926-1974, gdy Salazar i jego następca byli u władzy w Portugalii, angolskim patriotom zabroniono tworzenia własnych organizacji politycznych.

NAMIBIA, Republika Namibii, państwo w południowo-zachodniej Afryce. Na zachodzie obmywany jest wodami Oceanu Atlantyckiego, na północy graniczy z Angolą i Zambią, na wschodzie z Botswaną, na południowym wschodzie i południu z Republiką Południowej Afryki. Na północnym wschodzie terytorium Namibii jest wciśnięte między Angolę, Botswanę i Zambię w postaci wąskiego korytarza o długości 483 km i szerokości 80 km. To jest tzw. pas Caprivi, który zapewnia krajowi dostęp do rzeki Zambezi. Do 1968 roku nazywała się Afryka Południowo-Zachodnia. W latach 1884-1915 była kolonią Niemiec, od 1915 do ogłoszenia niepodległości 21 marca 1990 znajdowała się pod kontrolą Republiki Południowej Afryki. Powierzchnia - 825 112 mkw. km, w tym obszar Walvis Bay o powierzchni 1124 tys. km, który w 1994 roku został zwrócony Namibii przez Republikę Południowej Afryki. Populacja Namibii wynosi 1870 tysięcy osób (dane z 2000 roku). Stolicą jest Windhuk (210 tys. mieszkańców).

NATURA
Linia brzegowa o łącznej długości ok. 1500 km wyrównane. Są tylko dwie dogodne zatoki - Walvis Bay i Luderitz, choć podejście do nich jest skomplikowane ze względu na silne wiatry, falowanie morza, fale i ciągłe mgły. W regionach północnych i południowych wybrzeże składa się z materiału gruzowo-kamienistego, aw regionach centralnych - piaszczystego. W rejonie Walvis Bay czasami słychać głuchy pomruk, woda wrze i staje się prawie czerwona, a na brzeg wyrzucana jest masa martwych ryb. Nad falami unosi się słup cuchnącego dymu z domieszką siarkowodoru, a na płyciznach tworzą się wysepki siarki, które istnieją tylko kilka dni, a potem znikają.

U wybrzeży Namibii często dochodziło do wraków statków, co znalazło odzwierciedlenie w lokalnej toponimii. Szczególnie znany jest obszar na północ od Cape Cross, zwany Wybrzeżem Szkieletów. Tutaj, na rafach, zachowały się fragmenty zatopionych statków i wyblakłe ludzkie szkielety. Pustynia Namib rozciąga się wzdłuż wybrzeża, osiągając szerokość od 50 do 130 km i zajmując ok. 20% kraju. Wiatr przesuwa przybrzeżne piaski z południa na północ i tworzy biało-żółte wydmy o wysokości do 40 m. Za nadmorskimi wydmami rozciąga się łańcuch długich, wąskich lagun. Występują również zagłębienia solankowe o kształcie okrągłym lub owalnym.

W miarę oddalania się od brzegu kolor wydm stopniowo zmienia się w czerwony, co jest spowodowane wzrostem zawartości tlenków żelaza. Ta funkcja jest dobrym przewodnikiem dla pilotów. Wydmy w głębi lądu pustyni Namib wznoszą się na 300 m i są najwyższe na świecie.

Na wschodzie powierzchnia Namib wznosi się schodami do Wielkiej Półki. Miejscami wznoszą się tu liczne pozostałości płaskowyżów i gór. Jednym z nich jest góra Brandberg (2579 m), złożona z granitów, najwyższy punkt w kraju. Otaczają ją niższe góry, zwane „Dwunastoma Apostołami”. W jaskiniach i na zboczach Brandbergu zachowały się malowidła naskalne przedstawiające ludy pierwotne.

Wielka Półka służy jako zachodnia granica płaskowyżu złożonego ze skał krystalicznych, głównie granitów i gnejsów, na które nakładają się miejscami kwarcyty, piaskowce i wapienie. Płaskowyż łagodnie schodzi w głąb lądu i jest podzielony przez zagłębienia tektoniczne na osobne masywy (Kaoko, Ovambo, Damara, Nama itp.). Największa z nich – Kalahari – położona jest na wysokości ok. 900 m nad poziomem morza Wykonana jest z czerwonych i białych piasków pokrywających krystaliczne skały fundamentu. Piaski tworzą wydmy o wysokości do 100 m.

Namibia jest bogata w minerały. Najważniejsze z nich to diamenty, uran, miedź, ołów, cynk, cyna, srebro, złoto, piryt, mangan itp. Złomniki diamentów koncentrują się na wybrzeżach Oceanu Atlantyckiego, zwłaszcza w rejonie od Luderitz do ujścia Orange River, a także w sąsiednim szelfie strefowym. Kopalnie diamentów w Orange Mouth (na północ od ujścia rzeki Orange) są największe na świecie. Całkowite zasoby diamentów przekraczają 35 milionów karatów, z czego 98% to biżuteria wysokiej jakości. Na wielu obszarach (Karibiba, Omaruru, Swakopmund) znajdują się złoża cennych i kamienie półszlachetne- turmalin, akwamaryn, agat, topaz. W regionach Rehoboth i Swakopmund odkryto złoto.

Pod względem zasobów uranu Namibia jest jednym z pierwszych miejsc na świecie. Szacuje się je na 136 tysięcy t. Na północ od Swakopmund znajduje się największa kopalnia uranu, Rossing.

Prawie 90% rozpoznanych złóż metali nieżelaznych koncentruje się w północno-wschodniej części kraju (Tsumei, Grootfontein, Otavi). Lokalne rudy charakteryzują się wysoką zawartością ołowiu, cynku, miedzi, kadmu i germanu. Tutaj jako minerały towarzyszące po raz pierwszy znaleziono reineryt, zumebit i schtotyt, które mają właściwości półprzewodnikowe. W regionie Abenaba, na północ od Grootfontein, znajduje się jedno z największych na świecie złóż rud wanadu o rezerwach 16 tys. t. W rejonie Karibiba i przy południowej granicy kraju znajdują się złoża rud berylu i litu, w Kaoko - rudy żelaza (łączne zasoby 400 mln ton), aw Otchiwarongo – mangan (5 mln ton).

Klimat Namibii jest bardzo suchy, tropikalny. Są mokre lata (wrzesień - marzec) i suche zimy. Ich zmienność jest najbardziej wyraźna w północno-wschodniej części kraju, a najmniej w pasie nadmorskim, gdzie całość opadów rocznych (od 25 do 100 mm) przypada na miesiąc, a 50–70% wilgoci natychmiast odparowuje lub przedostaje się do masa piasku. Stale wiszą tu gęste, zimne mgły.

Średnie temperatury najcieplejszego miesiąca (styczeń) wynoszą 18°C ​​na wybrzeżu oceanu i 27°C w głębi lądu, najzimniejszego miesiąca (lipiec) 12°C na południu i 16°C na północy. Opady występują głównie latem, osiągając maksimum na skrajnym północnym wschodzie (500–700 mm). Im dalej na południe, tym cieplejsze i bardziej suche są lata i zimniejsze zimy.

Rolnictwo jest w dużym stopniu uzależnione od nawadniania. Duże znaczenie mają północne rzeki dorzecza Kunene i Zambezi, system kanałów Ovamboland i poszczególne studnie, zbiorniki w kanałach rzek chwilowo płynących i zbiorniki wodne. Wody Orange River są trudne w użytkowaniu, gdyż płynie ona kanionem o głębokości 120 m. Nawigację po stale płynących rzekach utrudniają bystrza, osady przy ujściach rzek i pływające nagromadzenia szczątków roślinnych. Rzeka Kunene słynie z wodospadów Ruacana, gdzie woda spada z wysokości 70 m, mieniąc się wszystkimi kolorami tęczy. Powstała tu duża elektrownia wodna o mocy 320 MW, ale ze względu na silne spłycenie rzeki latem pracuje ona nie dłużej niż sześć miesięcy w roku.

Na północy Namibii, w bezodpływowym basenie, znajduje się słone bagno Etosha o powierzchni ok. 5 tys. mkw. km, największy w Afryce. Kiedy jego płaskie dno, pokryte skorupą wapienno-gliniastą, co kilka lat jest zalewane, powstaje tymczasowe jezioro o głębokości do 1,5 m. Od dawna wydobywa się tu sól. Pas przybrzeżny pustyni Namib jest pozbawiony roślinności. Jedynie w dolinach potoków przejściowych rosną kserofity i sukulenty (żyjące ponad 100 lat typowe dla tych miejsc akacje, aloesy, wilczomlecz i wełwicza). We wnętrzu pustyni Namib rosną tylko soczyste krzewy i półkrzewy, ale po deszczach na krótki czas pojawia się dywan kwitnących roślin. Na wschodzie soczystą pustynię zastępuje trawiasto-krzewiasta pustynia, która jest typowa dla Wielkiej Półki i części płaskowyżu. W najbardziej wilgotnych miejscach Damary i Kaoko pojawiają się płaty parkowej sawanny z robinią akacjową. Parkowe sawanny są również charakterystyczne dla wschodniej części Ovambo i pasa Caprivi. Tutaj skład gatunkowy drzew jest bardziej zróżnicowany (akacje, palmy, baobaby itp.), a wśród roślinności dominują trawy dorastające do 5 m. Znaczną część terytorium Namibii zajmują półpustynie i pustynie Sawanny Kalahari. Wyspy i zatoki wzdłuż wybrzeża Atlantyku są domem dla wielu ptaków i fok, a wody przybrzeżne są bogate w ryby. Jaszczurki, węże, małe gryzonie i owady występują na wydmach wzdłuż wybrzeża. Z dużych zwierząt są hieny i szakale.

Na płaskowyżu Namibii zachowały się niektóre gatunki antylop (kudu, springbok, duikers) i zebry. Nocny tryb życia prowadzą drapieżniki (hieny, szakale), gryzonie (popielica i koszatka), a także niektóre egzotyczne zwierzęta owadożerne (mrównik, kret złocisty). Najbogatsza fauna Parku Narodowego Etosha na północy kraju, gdzie zachowała się największa populacja lwów w Afryce, a także bardzo rzadkie gatunki ssaków – nosorożec czarny i wilk ziemny. Ochronę przyrody w Namibii przywiązuje się dużą wagę, o czym świadczy rozległa sieć parków narodowych i rezerwatów.

Demografia. Według spisu z 1991 roku ludność Namibii liczyła 1,4 miliona osób, z czego ok. 6% populacji było rasy białej, reszta to Afrykanie lub osoby o mieszanym pochodzeniu. W latach 90. roczne tempo wzrostu liczby ludności szacowano na około 3,2%. W strukturze wiekowej ludności występuje wysoki odsetek młodych ludzi, przy czym około połowa Namibijczyków ma mniej niż 18 lat, a 42% ma mniej niż 15 lat. Współczynnik dzietności wynosi 5,1–5,4. Współczynnik urodzeń wynosi 42 na 1000 mieszkańców, a śmiertelność 10,5 na 1000. Śmiertelność niemowląt wynosi 57–61 na 1000 noworodków. Średnia długość życia wynosi 61 lat.

Według niektórych doniesień, w 1998 roku AIDS w Namibii zostało zakażonych ok. 25% dorosłej populacji kraju (pierwszy przypadek AIDS zarejestrowano w 1986 r.). Według danych z 1997 r. AIDS było główny powódśmierci (12,4%), zmarło na nią co piąte dziecko do 13 roku życia. Choroby takie jak gruźlica, biegunka dziecięca, aw regionach północnych malaria i niedożywienie są również powszechne i często również śmiertelne.

Rozmieszczenie terytorialne ludności jest bardzo nierównomierne, średnia gęstość zaludnienia wynosi ok. 2 osoby na 1 mkw. km. Wyjątkiem jest trochę wydobycia i tereny przemysłowe Płaskowyż Ovambo, gdzie na 1 km2 przypada 15–26 osób. km. W latach 90. od 27% do 38% Namibijczyków mieszkało w miastach i wokół nich. W latach 80. – 90. napływ ludności do miast stale wzrastał. Po 1990 roku, kiedy Namibia uzyskała niepodległość, populacja miejska zwiększała się o 5–8% rocznie z powodu migrantów. Szczególnie wysokie tempo migracji obserwowano z regionów północnych do innych części kraju, zwłaszcza do stolicy Windhoek i jej przedmieść, gdyż tam łatwiej było znaleźć pracę. Pozostałe miasta Namibii są niewielkich rozmiarów i są oddalonymi od siebie centrami handlowymi, transportowymi i administracyjnymi.

Główną religią w Namibii jest chrześcijaństwo. Chrześcijanie uważają się za ok. 90% Namibii. Pierwsze miejsce pod względem liczebności zajmują luteranie, następnie katolicy, zwolennicy Holenderskiego Kościoła Reformowanego, kościoły anglikański i metodystyczny. Za pośrednictwem Rady Kościołów Namibii religia odgrywa aktywną rolę w życiu publicznym kraju. Działalność wspólnot i organizacji religijnych jest najbardziej widoczna w takich dziedzinach życia świeckiego, jak pomoc uchodźcom i ofiarom suszy, edukacja społeczna, walka z legalizacją aborcji czy badanie zarzutów łamania praw człowieka wobec rządzącej partii Południe Organizacja Ludowa Afryki Zachodniej (SWAPO). Większość ludności rolniczej północy zachowuje przywiązanie do lokalnych tradycyjnych wierzeń.

Języki. Około 80% Namibijczyków posługuje się językami bantu, 12% – kliknij języki Khoisan, reszta używa w komunikacji języka afrikaans (język osadników z RPA) lub języków europejskich. Rozmaitymi dialektami języka Ovambo, w tym dość osobliwym Kwangali, posługuje się 70% ogółu ludności posługującej się językiem bantu, Herero – 9%, a Lozi – 6%. Spośród mówców khoisan na wzmiankę zasługuje lud San (Buszmeni). Najczęściej spotykane wśród osób pochodzenia europejskiego Niemiecki(posługuje się nim 4%) oraz, w mniejszym stopniu, angielski i portugalski. Zgodnie z konstytucją z 1990 roku językiem urzędowym stał się angielski, choć w tym czasie biegle władało nim nie więcej niż 10% populacji.

Namibijczycy posługujący się dialektami języka Ovambo mieszkają w centralnej części płaskowyżu na północy kraju oraz w dolinie Okawango, dokąd sami lub ich przodkowie wracali w czasach kolonialnych w poszukiwaniu pracy. Populacja posługująca się językiem Herero przeważa w północno-zachodnich i centralnych regionach płaskowyżu. Główne grupy etniczne posługujące się językami khoisan to San zamieszkujący półpustynię Kalahari, Nama w południowej części płaskowyżu oraz górzysta Damara w górnym biegu rzek Ugab i Omaruru. Małe populacje posługujące się językiem bantu reprezentują Subia i Yeen mieszkający we wschodniej części pasma Caprivi, Tswana w pobliżu środkowej części granicy z Botswaną oraz kilka grup przybyszów i uchodźców, którzy osiedlili się wzdłuż granicy z Angolą. Kilka społeczności o ugruntowanej pozycji na południu kraju, głównie Rehoboth („bękarty z Rehoboth”, metysi euro-Hottentot), a także kolorowi emigranci z Republiki Południowej Afryki, mają afrikaans jako główny język.

Transport i komunikacja. Krajowa sieć kolejowa łączy Windhuk z jedynym portem głębokowodnym w kraju, Walvis Bay i Gobabis, centrum komercyjnego regionu rolniczego na wschodzie, górniczym miastem Tsumeb na północy i południowoafrykańskim systemem kolejowym. Istnieje również połączenie kolejowe z małym południowym portem Lüderitz z przerywanym ruchem. W przybliżeniu tymi samymi trasami podążają autostrady o wysokiej jakości, łączące stolicę z wybrzeżem, gęsto zaludnionymi regionami północnymi i lotniskiem Keetmanshoop na południu. Uzupełnia je rozwinięta sieć dróg szutrowych i gruntowych. W latach niezależnego rozwoju zrealizowano dwa ważne projekty transportowe – budowę międzynarodowych autostrad łączących kraj z innymi państwami Afryki Południowej: autostrady transkapriwskiej przez pas Caprivi, łączącej Namibię z Botswaną, Zambią i Zimbabwe oraz trans-Kalahari, która jest częścią dłuższej trasy łączącej Walvis – Bay i Maputo przez Botswanę i Johannesburg i znacznie skraca drogę do przemysłowego serca RPA. Małe lotniska obsługują małe miejscowości, szlaki biznesowe i turystyczne. W pobliżu Windhoek znajduje się międzynarodowe lotnisko, które przyjmuje nowoczesne samoloty pasażerskie przewożące turystów i biznesmenów z Europy oraz pasażerów lotniczych z krajów RPA.

Port w Walvis Bay, choć niewykorzystany, obsługuje rocznie ponad 2 miliony ton ładunków; z czego 20% to ruch kontenerowy. Namibia posiada jedną z najnowocześniejszych cyfrowych sieci telefonicznych w Afryce; Jeden telefon przypada na dwudziestu mieszkańców. W budowie jest linia komunikacyjna z włókna szklanego z Republiką Południowej Afryki. Naziemna stacja satelitarna zapewnia Namibii dość wysoki poziom wykorzystania poczty elektronicznej i Internetu jak na kraj afrykański.

KULTURA
Współczesna kultura Namibii jest syntezą różnorodnych wpływów kulturowych. Tradycje koczowniczych łowców Sanu (Buszmenów) oraz pasterzy Nama (Hottentotów) i Herero w warunkach osiadłego życia w rezerwatach uległy zauważalnym zmianom. Tradycyjny tryb życia osiadłych rolników na dalekiej północy kraju ucierpiał mniej. Większość Namibijczyków kieruje się normami zachowania przyjętymi w społeczeństwach, w których rozwijają się relacje towarowo-pieniężne, oraz moralnością chrześcijańską.

Do 1990 roku literatura i sztuka Namibii znajdowały się pod silnym wpływem Afryki Południowej, Europy i Ameryki Północnej, skąd do Namibii przybyły filmy, spektakle teatralne, audycje radiowe i telewizyjne, fikcja i muzyka. Tradycyjna kultura lokalna nie umarła, ale przeżywa silną konkurencję ze strony modnych kultur obcych. Moda i sport pokazują również kosmopolityczny wpływ Republiki Południowej Afryki i Zachodu. Niemniej jednak w niepodległej Namibii lokalna sztuka współczesna wciąż się rozwija. Namibijscy mistrzowie odnieśli znaczące sukcesy w fotografii artystycznej, malarstwie i snycerstwie. Szaty w stylu afrykańskim są bardzo popularne wśród elit, zwłaszcza tych, które przebywały na wygnaniu. Mała biała społeczność nadal wyznaje kulturę afrykańską i niemiecką krajów metropolitalnych.

Niepodległa Namibia odziedziczyła po okresie kolonialnym system szkolnictwa publicznego, w którym nie był on powszechnie dostępny. Szkoły znalazły się pod kontrolą państwa. W starym reżimie na kształcenie jednego białego studenta przeznaczono około dziesięć razy więcej pieniędzy niż na kształcenie jednego Afrykanina. Wprowadzenie powszechnej edukacji na poziomie podstawowym stało się jednym z priorytetów przywództwa niepodległej Namibii. Szkoły zaczęły uczyć język angielski zamiast afrikaans, a przyjętą wcześniej południowoafrykańską metodologię nauczania zastąpiono modelem Cambridge. Alternatywą dla starego kolonialnego systemu edukacji są samodzielne szkoły średnie, z których wiele jest prowadzonych przez Kościół. Po ogłoszeniu niepodległości Namibii otwarto Wolny Uniwersytet i Instytut Politechniczny, system nauka na odległość. Liczba uczniów i liczba szkół wzrosła o ponad 20%, poprawiła się jakość edukacji szkolnej. Umiejętność czytania i pisania wśród dorosłych wynosi 66%.

Rząd przykłada dużą wagę do problemu równouprawnienia płci. W wyborach samorządowych w 1998 r. 40% posłów stanowiły kobiety, po części dlatego, że taka była ich liczba na partyjnych listach kandydatów. W kraju działa Biuro ds. Kobiet, które bezpośrednio podlega Prezydentowi i cieszy się jego poparciem. Znaczną liczbę stanowisk rządowych zajmują kobiety (dużo więcej niż w innych krajach afrykańskich). Zasiadanie kobiet w zarządach firm i instytucji stało się normą. W miarę jak kobiety awansują w społeczeństwie Namibii, kwestie własności prywatnej i dziedziczenia są traktowane bardziej sprawiedliwie.

HISTORIA
Prawdopodobnie jako pierwsi na terytorium Afryki Południowo-Zachodniej przybyli ludy posługujące się językiem khoisan, przodkowie współczesnego Sanu (Buszmeni) zamieszkujący północno-wschodnią Namibię i północno-zachodnią Botswanę. Byli zorganizowani w małe grupy pokrewieństwa, polowali i zbierali, przy czym każda grupa miała własne rozległe terytorium.

Skromne i fragmentaryczne dane archeologii, językoznawstwa i tradycji ustnej pozwalają na zestawienie jedynie przybliżonego obrazu migracji plemion przed XIX wiekiem. Prawdopodobnie najważniejsze migracje rozciągały się na kilka stuleci. Oddzielne grupy plemienne Nama, przemieszczające się na północ, w południowe rejony płaskowyżu, liczyły od kilkudziesięciu do kilku tysięcy osób. Łączyli polowanie z prymitywnym pasterstwem, podobnie jak górskie damary posługujące się nama na północy płaskowyżu iw centralnej części Wielkiej Półki. Pasterze posługujący się językiem herero migrowali na południe, na teren płaskowyżu Kaoko (plemiona Himba, Tjimba) oraz do centralnych rejonów płaskowyżu (Herero, Mbanderu). Wszyscy byli pasterzami i nie stworzyli scentralizowanej organizacji społeczno-politycznej. Grupy myśliwych i pasterzy nieustannie przemieszczały się w poszukiwaniu pastwisk i wody, pokonując ogromne odległości.

Inaczej sytuacja wyglądała na północy. Owambo, którzy tu przybyli, osiedlili się wzdłuż rzek Kunene i Okawango oraz na położonych między nimi śródlądowych równinach zalewowych. Istniały więc obszary stałego osadnictwa, oddzielone lasami. W zależności od naturalne warunki na tych terenach mogło żyć od kilkuset osób (na suchym zachodzie) do kilkudziesięciu tysięcy ludzi (w bardziej wilgotnych regionach północno-wschodnich), gdzie powstały „królestwa”, które rozwinęły się nad matrylinearnymi klanami i stworzyły podstawę tradycyjnego społeczno-gospodarczego organizacja ludności. Dalej na wschód rzeki Okawango i Zambezi służyły jako główne szlaki handlowe i migracyjne. Plemiona Ovambo zajmowały się wydobyciem miedzi na płaskowyżu Otavi, rudy żelaza w Kassing i soli w rozległej bezodpływowej depresji - słonych bagnach Etosha.

Począwszy od końca XVIII wieku postęp Europejczyków z Kolonii Przylądkowej zmusił niektóre częściowo zeuropeizowane grupy miejscowej ludności do przejścia na prawy brzeg rzeki Orange. Lud Orlam osiedlił się wśród Nama aż do północno-zachodniej części płaskowyżu Kaoko. Ich inwazja zakłóciła tradycyjny tryb życia miejscowej ludności i kruchą równowagę społeczno-polityczną w tych stronach. Orły potrzebowały towarów, które mogłyby wymienić na europejskie produkty przemysłowe. Wykorzystali swoją przewagę techniczną nad miejscową ludnością (zespoły wołów i broń palna) do przejęcia jedynego towaru, na który poszukiwali Europejczycy - bydła Herero. W latach trzydziestych i pięćdziesiątych XIX wieku przywódca Orlam, Jonker Afrikaaner, podporządkował wiele plemion Nama i Herero i stworzył jednostkę wojskowo-terytorialną, której władza rozciągała się na większość centralnych regionów współczesnej Namibii. Jonker Afrikaaner kierował tą formacją ze swojej kwatery głównej w Windhoek i Okahandia. W tym samym czasie europejscy kupcy i misjonarze przenikali w głąb południowej Namibii, po 1840 r. najbardziej aktywne było tu Reńskie Towarzystwo Misyjne. Po śmierci Jonkera Afrikaanera w 1861 roku jego państwo upadło, ale ogólne zainteresowanie normalnym handlem powstrzymało wewnętrzne starcia i szelest bydła. Pogorszenie sytuacji na północy, związane z dwoma najazdami ludności Jonker i pierwszą próbą opanowania przez Portugalczyków zaplecza południowej Angoli, zaniepokoiło przywódców Ovambo, którzy zaczęli się uzbrajać. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX wieku kość słoniowa była głównym przedmiotem handlu wymiennego, ale kiedy słonie zostały eksterminowane, miejscowa szlachta zaczęła napadać na swoich północnych sąsiadów i kraść ich bydło, a także ustanowiła specjalny podatek od bydła. Istniała nawet specjalna warstwa dowódców wojskowych, Lenga, którzy skupiali w swoich rękach znaczną władzę.

W 1878 roku Wielka Brytania zdobyła obszar Walvis Bay, przyłączając go sześć lat później do Kolonii Przylądkowej. Ale pierwszy decydujący krok w kierunku kolonizacji zaplecza Namibii uczyniły w 1884 r. Niemcy, ogłaszając protektorat nad terytorialnymi nabytkami kupca z Bremy Lüderitza, który odkupił zatokę Angra-Peken i przylegający do niej teren od przywódcy jednego plemion Nama. Wtedy Niemcom udało się narzucić tzw. lokalnych przywódców. „traktat ochronny”, tj. o protektoracie i wkrótce znaczna część terytorium znalazła się pod kontrolą Niemiec. Do zarządzania nowym majątkiem powołano „Niemieckie Towarzystwo Kolonialne Afryki Południowo-Zachodniej”, które trwało ok. 10 lat. Kiedy Towarzystwo nie było w stanie sprostać zbrojnemu oporowi Namibii, urzędnik berliński wysłał tam gubernatora Theodora Leitweina, po czym do Namibii przybyli pierwsi biali osadnicy. W latach 1897-1898 w Namibii wybuchła epidemia księgosuszu, która przyniosła miejscowej ludności wiejskiej wielkie klęski. W wyniku drapieżnych działań białych handlarzy i dalszych grabieży ziemi polityka gubernatora polegająca na stopniowych selektywnych konfiskatach i wysiedlaniu Afrykanów na mało obiecujące gospodarczo obszary nie powiodła się. W styczniu 1904 Herero powstali do walki z niemieckimi kolonialistami. Po decydującym zwycięstwie pod Waterbergiem dowódca oddziałów niemieckich Lothar von Trotha nakazał fizyczną eksterminację wszystkich Herero. Pod koniec tego samego roku, pod przywództwem wodza Hendrika Witboi, ludy południowej Namibii wystąpiły przeciwko Niemcom. Do czasu zaprzestania działań wojennych w 1907 roku straty Namibijczyków wyniosły ok. 100 tysięcy osób, czyli 60% ludności żyjącej na płaskowyżu.

Niemiecka administracja kolonialna ustanowiła ścisły reżim pracy przymusowej w tzw. strefę policyjną, konfiskując ziemię i zwierzęta gospodarskie miejscowej ludności. Wszelkimi możliwymi sposobami zachęcano do umieszczania białych osadników na ziemiach „wyzwolonych”, aw 1913 r. ich liczba przekroczyła 1300 osób. Władze kolonialne nie dążyły do ​​ustanowienia reżimu bezpośredniej kontroli nad dobrze uzbrojonym Ovambo, co częściowo wynikało z braku siły roboczej do budowy kolei, a także do pracy w nowych kopalniach w Tsumeb (wydobycie miedzi z 1906) oraz do wydobywania diamentów na południu pustyni Namib (od 1908). W takiej sytuacji jedynie zaangażowanie pracowników migrujących z regionów północnych mogłoby rozwiązać problem. Do 1910 roku 10 000 pracowników Ovambo wyruszało każdego roku w długą i niebezpieczną podróż na południe. W 1914 roku Związek Południowej Afryki (SA) przystąpił do I wojny światowej po stronie Wielkiej Brytanii, a rok później pokonał niemieckie wojska kolonialne w Namibii. W 1920 roku Namibia przeszła pod kontrolę SA jako terytorium mandatowe Ligi Narodów, które otrzymało tu prawo do pełnienia funkcji ustawodawczych, wykonawczych i sądowniczych (pełny mandat kategorii „C”).

Przejście Namibii pod kontrolę Republiki Południowej Afryki i atak Portugalczyków na nią z terytorium Angoli przesądziły o ustanowieniu rządów kolonialnych w Ovambolandzie. Zbiegło się to z głodem w latach 1915-1916, który wraz z epidemią grypy, która wybuchła dwa lata później, zabił około jednej czwartej populacji Ovambolandu. W 1917 r. podczas południowoafrykańskiej ekspedycji karnej zginął przywódca N. Mandume, który w Ostatni rok jego panowanie miało na celu zjednoczenie wszystkich Ovambo. Jeszcze dwukrotnie Republika Południowej Afryki użyła siły militarnej (teraz bombardowań lotniczych) do spacyfikowania miejscowej ludności – w 1922 r. do stłumienia powstania Bondelswartów (jednej z grup etnicznych Nama) na południu oraz w 1932 r. przeciwko jednemu z przywódców Ovambo, Ipumbu.

W latach dwudziestych XX wieku do Namibii zaczęła rozprzestrzeniać się południowoafrykańska polityka dyskryminacji rasowej, która polegała na tworzeniu rezerw w celu zapewnienia białym osadnikom taniej siły roboczej, kontrolowaniu napływu ludności wiejskiej do miast, mającej na celu ograniczenie osadnictwa w miastach przez Afrykanów, rezerwowanie miejsc pracy dla białych w pewnych sferach, wprowadzenie przepustek do kontroli przemieszczania się czarnej ludności, ustanowienie godziny policyjnej w miastach w nocy. Północne regiony kraju, gdzie ok. 70% ogółu ludności zostało odizolowanych od strefy policyjnej. Tam niewielka administracja kolonialna kontrolowała przywódców wyznaczonych przez władze kolonialne, którzy pełnili bezpośrednie funkcje administracyjne. Do strefy policyjnej wpuszczano tylko mieszkańców północy, którzy mieli umowę o pracę na okres od 12 do 18 miesięcy.

W 1945 roku zamiast Ligi Narodów utworzono Organizację Narodów Zjednoczonych. W następnym roku ONZ odrzuciła wniosek SA o włączenie terytorium Afryki Południowo-Zachodniej. W odpowiedzi Republika Południowej Afryki odmówiła przekazania terytorium pod powiernictwo ONZ, rozpoczynając tym samym przedłużający się proces przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. W 1966 roku Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, 13 głosami do 12, odrzucił petycję dwóch byłych członków Ligi Narodów, Etiopii i Liberii, o pozbawienie Republiki Południowej Afryki (SAR) mandatu do rządzenia Namibią, decydując że te dwa kraje nie miały prawa wszcząć postępowania sądowego w tej sprawie. Zgromadzenie Ogólne ONZ unieważniło mandat Republiki Południowej Afryki i przekazało Namibię pod auspicjami ONZ. W 1971 roku Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości podtrzymał legalność tego posunięcia.

W okresie międzywojennym antykolonialnym ruchem protestacyjnym kierowali przywódcy plemion Nama i Herero. W latach pięćdziesiątych powstały pierwsze stowarzyszenia studenckie i inne nowoczesne organizacje polityczne. Po starciu w Windhoek 10 grudnia 1959 roku, kiedy to policja zabiła 13 demonstrantów protestujących przeciwko przymusowemu przesiedleniu Afrykanów do nowego miasteczka Katutura, antykolonialni przywódcy Organizacji Ludowej Ovamboland postanowili przekształcić tę organizację w Południowo-Zachodnią Afrykę Ludową. Organizacja (SWAPO). Apele o niepodległość do ONZ płynęły od przywódców plemion, przedstawicieli duchowieństwa i przywódców rosnącego w siłę ruchu narodowowyzwoleńczego. Po odmowie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w 1966 r. pozbawienia RPA mandatu do rządzenia Namibią, SWAPO rozpoczęło wojnę partyzancką, która trwała 23 lata. Po upadku reżimu kolonialnego w sąsiedniej Angoli w 1974 roku działania wojenne przybrały na sile.

Decyzja Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z 1971 r. o przekazaniu Namibii pod kuratelę ONZ, strajk robotników kontraktowych i aktywniejszy udział kościołów w życiu politycznym zapoczątkowały okres masowego oporu wobec rządów kolonialnych. W połowie lat siedemdziesiątych Republika Południowej Afryki została zmuszona do uznania prawa Namibii do niepodległości. W latach 1975-1977 z inicjatywy Republiki Południowej Afryki w sali gimnastycznej Windhoek odbywała się tzw. „Sala Gimnastyczna Windhoek Turnhalle”. „konferencji konstytucyjnej” z udziałem ugrupowań politycznych posłusznych władzom Republiki Południowej Afryki. Opracowano konstytucję opartą na podziale administracyjnym kraju według podziałów etnicznych. Powołany na tej konferencji rząd przejściowy zaczął przeprowadzać skąpe reformy, ale nie udało mu się zająć korzystnej pozycji „złotego środka” między południowoafrykańskimi kolonialistami a radykalnym SWAPO. Pod naciskiem swoich zachodnich sojuszników, członków Rady Bezpieczeństwa ONZ – Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec Zachodnich i Kanady, które później utworzyły tzw. „Grupa kontaktowa” w kwietniu 1978 r. RPA zgodziła się na zawieszenie broni i przeprowadzenie wyborów w Namibii pod nadzorem ONZ. Jednak nieco później odrzuciła plan ONZ, oparty na propozycjach krajów zachodnich. Następnie pozycja Republiki Południowej Afryki zaostrzyła się jeszcze bardziej po tym, jak administracja USA w latach 80. zażądała powiązania wycofania wojsk południowoafrykańskich z Namibii z wycofaniem wojsk kubańskich z Angoli, co opóźniło rozwiązanie problemu Namibii o kolejne 10 lat.

Republika Południowej Afryki, po klęsce militarnej w południowej Angoli, w 1988 roku za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych i ZSRR przystąpiła do negocjacji z Angolą i Kubą w sprawie uregulowania sytuacji w południowej Afryce. 1 kwietnia 1989 r., zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa nr 435, rozpoczęło się roczne przejście Namibii do niepodległości, prowadzone pod kontrolą ONZ.

Zespół Pomocy Tymczasowej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNTAG) składał się z 8 000 osób z 26 krajów i obejmował kontyngenty wojskowe, policyjne i cywilne. W okresie przejściowym liderzy SWAPO i ponad 40 000 ich zwolenników powróciło z wygnania do ojczyzny, zarejestrowano partie polityczne i 95% potencjalnych wyborców; wreszcie 97% wyborców wzięło udział w wyborach do Zgromadzenia Ustawodawczego, odbywających się pod nadzorem ONZ, w których 57% wyborców głosowało na SWAPO. Zgromadzenie Ustawodawcze opracowało i przyjęło konstytucję Namibii. 21 marca 1990 roku Namibia została ogłoszona niepodległą republiką, a jej pierwszym prezydentem został przywódca SWAPO Sam Nujoma, przebywający na wygnaniu w latach 70. i 80. XX wieku.

Namibia zażądała zwrotu strefy Walvis Bay, która jako część Namibii była kontrolowana przez Republikę Południowej Afryki w latach 1922-1977 (wtedy została włączona do prowincji Cape RPA). W 1992 roku RPA zgodziła się na wspólne administrowanie tą enklawą, a 1 marca 1994 przekazała Namibii całe terytorium Walvis Bay. Od czasu uzyskania niepodległości sytuacja w Namibii jest generalnie spokojna i spokojna. Główne kierunki Polityka publiczna były osiągnięciem pojednania narodowego, równości społecznej i rozwój ekonomiczny. W wyborach w 1994 roku SWAPO dodatkowo wzmocniło swoją pozycję polityczną. Nastąpił umiarkowany wzrost gospodarczy w dziedzinie turystyki zagranicznej, rybołówstwa i produkcji, osiągnięty głównie dzięki inwestycjom publicznym. Pod koniec pierwszej dekady niepodległości najtrudniejszymi problemami Namibii pozostają ruch strajkowy, niezadowolenie chłopów z przebiegu reformy rolnej i bezrobocie.

BOTSWANA, Republika Botswany, stan w Afryce Południowej. Przed uzyskaniem niepodległości w 1966 r. – brytyjski protektorat Beczuany. Jest częścią Wspólnoty Narodów, na czele której stoi Wielka Brytania. Botswana nie ma dostępu do morza. Graniczy z Republiką Południowej Afryki na południu i wschodzie, Namibią na zachodzie i północy oraz Zimbabwe na północnym wschodzie. Około 2/3 całkowitej długości granic biegnie wzdłuż granic naturalnych, głównie wzdłuż rzek (Chobe, Ramokgwebana, Shashe, Limpopo, Mariko, Molopo, Noosob), z których część wysycha w porze suchej. Populacja kraju wynosi 1,53 mln osób (1997), przeważa narodowość Tswana. Stolica Gaborone jest domem dla 140 000 ludzi.

Struktura powierzchni. Znaczną część terytorium Botswany zajmuje pustynia Kalahari z licznymi wydmami i wydmami, które mają czerwonawy kolor ze względu na obecność żelaza w glebie. Wysokość tych form na południu wynosi 4–5 m, a na północy przekracza 30 m; są one zorientowane głównie z północnego zachodu na południowy wschód. Dominują stałe formy, ale ruchome piaski występują w niektórych regionach wschodnich i południowo-wschodnich. Na północy Botswany wyróżniają się dwa rozległe baseny Okawango i Makgadikgadi, w których znajdują się słone jeziora i bagna. Rzeka Okawango, płynąca z wyżyn Angoli, tworzy wewnętrzną deltę na pokładzie depresji o tej samej nazwie i gubi się w licznych kanałach i bagnach. W przeszłości spływ powierzchniowy do basenu Makgadikgadi był stale utrzymywany z basenu Okawango. Teraz jest tam wyschnięte koryto rzeki Botletle, które wypełnia się wodą dopiero po ulewnych deszczach.

We wschodnich i południowo-wschodnich regionach kraju rozwija się niewielka rzeźba pagórkowata, na powierzchnię często wychodzą skały krystaliczne (granity i gnejsy) i wulkaniczne. Na północnym zachodzie rozciąga się grzbiet Ganzi, tutaj znajduje się jeden z najwyższych punktów w kraju - 1370 m n.p.m. Wnętrzności Botswany są bogate w minerały. Odkryto tu złoża diamentów, złota, ropy naftowej, niklu, miedzi, manganu, kobaltu, ołowiu, cynku, węgla, azbestu, siarki, talku, bromu itp.

Wiodącą rolę odgrywają diamenty. Pierwsza fajka kimberlitowa została odkryta w 1967 roku w pobliżu wioski Orapa, 240 km na zachód od miasta Francistown. Następnie znaleziono rury w obszarach Letlhakane i Tswaneng. Diamenty Botswany są bardzo wysokiej jakości: 30% z nich jest używanych do wyrobu biżuterii.

Kolejne miejsca (po diamentach) zajmują bogate złoża rudy miedziowo-niklowej w pobliżu miasta Selebi-Pikwe oraz wysokogatunkowego węgla w pobliżu wsi Mmamabula. Klimat północnych regionów Botswany (gdzie znajdują się tereny podmokłe) jest tropikalny, podczas gdy regiony centralne i południowe są subtropikalne z odcieniem kontynentalnym. Średnie temperatury stycznia w Gaborone to 25°C, lipca 16°C, dzienne wahania temperatury sięgają 22°, a na południu występują nocne przymrozki i bardzo rzadko nawet opady śniegu.

Pora sucha i chłodna rozpoczyna się pod koniec kwietnia i trwa do października. W sierpniu-wrześniu burze piaskowe i huragany są szczególnie częste. Piaszczyste zaspy śnieżne pokrywają kilka dróg, aw powietrzu unosi się zakurzona mgła i nawet w ciągu dnia trzeba włączać światła samochodów. Listopad - marzec to pora deszczowa, kiedy ziemia pokryta jest zielenią. Większość opadów jest wchłaniana w głąb luźnej gleby i staje się dostępna tylko dla korzeni drzew i krzewów. Średnie roczne opady na skrajnym północnym wschodzie kraju sięgają 700 mm i stopniowo maleją w kierunku południowo-zachodnim. W Kalahari liczba ta nie przekracza 230 mm. 70% wody zużywanej w kraju pochodzi ze studni artezyjskich. Rzeki Kalahari całkowicie wysychają w porze suchej. Południowo-wschodnie regiony kraju są osuszane przez dopływy Limpopo, ale przez znaczną część roku stają się bardzo płytkie. Zasoby wodne północy kraju są znacznie bogatsze. Szczególnie widoczne są Okavango, najgłębsza rzeka Botswany, oraz rzeka graniczna Chobe, dopływ Zambezi.

Wegetacja. W odniesieniu do Kalahari termin „pustynia” nie do końca ma zastosowanie. Sądząc nawet po średniej rocznej ilości opadów, określenie „półpustynia” lub krzewiasta sawanna jest dla niej bardziej odpowiednie. W niektórych miejscach, zwłaszcza na terenach peryferyjnych, pospolite są akacje, baobaby, merula, mokutemo, commiphora, chlebowiec itp. Charakterystyczna jest obfitość kaktusów i roślin z rodziny dyniowatych. Piaszczyste formy terenu są utrwalone przez trawy z rodzajów Eragrostis i Aristida. Wzdłuż brzegów dopływów Zambezi zachowały się galeryjne lasy tropikalne. Bagienne dorzecza Okawango i Makgadikgadi porośnięte są zaroślami trzciny, papirusu, trawy słoniowej i niskich krzewów.

Populacja. W 1997 roku w Botswanie mieszkało 1,53 miliona ludzi. Z tych ok. 90% to lud Tswana, który dzieli się na osiem głównych grup. Wszyscy należą do grupy językowej południowo-wschodniego Bantu, należącej do rasy Negroidów. Największą grupą są Ngwato, którzy zajmują rozległe obszary na północnym wschodzie; Kwena i Ngwaketse mieszkają na południu; tawana - niedaleko granicy z Namibią; kgatla, maleta i tlokwa - na południowym wschodzie i rolong - na skrajnym południowym wschodzie. Około 10% populacji mówi po kalanga i ma wiele wspólnego z populacją sąsiedniego Zimbabwe posługującą się językiem sindebel. Herero żyją na dalekim zachodzie, a Mbukushu na dalekiej północy.

Buszmeni dominują na pustyni Kalahari iw delcie Okawango, nadal prowadząc koczowniczy tryb życia łowców-zbieraczy. Szacunki ich liczby wahają się od 25 000 do 50 000 osób. Najwyraźniej są to pozostałości po rdzennej ludności Botswany. Inną grupą podobną w sposobie życia, ale całkowicie odrębną pod względem etno-językowym, są Hotentoci. Zamieszkują niektóre obszary w północnej części Botswany. Botswana przeżywa szybki wzrost populacji miejskiej; z 18% w 1981 r. wzrosła do 49% w 1997 r. W tym samym roku ludność największych miast wynosiła: Gaborone – 183,5 tys., Francistown – 88 tys., Selebi-Pikwe – 46 tys., Molepolole – 43 tys., Kanye - 35 tys., Serov - 32 tys., Mahalatswe - 31 tys., Lobatse - 30 tys., Maung - 29 tys. i Mochudi - 29 tys. Osób. Około 80% ludności kraju koncentruje się w promieniu 100 km od linii kolejowej we wschodnich i południowo-wschodnich regionach graniczących z Republiką Południowej Afryki i Zimbabwe.

Historia. Tswana wierzą, że ich główne plemiona wywodzą się od ludu rządzonego przez wodza Masilo, który żył w połowie XVII wieku. Jeden z jego dwóch synów, Malope, miał trzech synów – Kwena, Ngwato i Ngwaketse, od których pochodzą nazwy współczesnych plemion Botswany. Na początku XIX wieku Większość południowej Afryki została rozszerzona przez Zulusów, na czele których stał wojowniczy przywódca Chaka, oraz Ndebele, boczna gałąź tej grupy etnicznej, na czele której stał przywódca Mzilikazi. W połowie XIX wieku Tswana podbili rdzenną ludność - Buszmenów i zajęli należące do nich tereny na zachód od Transwalu aż po Kalahari. W 1820 r. przedstawiciel Londyńskiego Towarzystwa Misyjnego Robert Moffat założył pierwszą misję chrześcijańską wśród Tswana w Kuruman (terytorium współczesnej Afryki Południowej).

W latach 1820-1870 między plemionami Tswana toczyły się waśnie i konflikty z afrykanerskimi wędrowcami, którzy poszerzali swoje terytorium. Tylko najliczniejsze plemiona Tswana, jak na przykład Ngwato pod przywództwem Sekgoma, mogły oprzeć się Afrykanerom. W międzyczasie inny angielski misjonarz, David Livingstone, ustanowił misję wśród plemienia Quena i zdołał nawrócić wielu z nich na chrześcijaństwo. W 1872 roku syn Sekgoma Khamy III, ochrzczony w 1862 roku, został głową największego plemienia Tswana, Ngwato. Podczas swojego długiego panowania skutecznie bronił się przed Ndebele i przeprowadzał różne reformy w swoich domenach.

Tymczasem stosunki między Tswana a Afrykanerami mieszkającymi w Transwalu pogarszały się. W 1876 r. wódz Khamy i przywódcy innych plemion Tswana zwrócili się do brytyjskiego Wysokiego Komisarza w RPA z prośbą o przyjęcie jego ludu pod brytyjską ochronę. W 1878 r. terytorium kontrolowane przez proszących o pomoc przywódców zostało zajęte przez wojska brytyjskie. Kiedy te wojska opuściły kraj po trzech latach, Afrykanerzy najechali. W 1884 r. rząd brytyjski, obawiając się interwencji Niemiec, wysłał swojego przedstawiciela w randze zastępcy komisarza ds. Republiki Południowej Afryki, misjonarza Johna Mackenziego. W 1885 roku Wielka Brytania pokonała Afrykanerów, a za zgodą Khamy i innych wpływowych przywódców całe terytorium zamieszkiwane przez lud Tswana zostało ogłoszone protektoratem Wielkiej Brytanii pod nazwą Bechuanaland. W 1895 r. południowa część jego terytorium została przyłączona do Kolonii Przylądkowej, natomiast część północna zachowała status protektoratu angielskiego.

Chociaż Wielka Brytania oficjalnie zadeklarowała poszanowanie praw i zwyczajów ludów afrykańskich, w 1895 roku jej rząd zatwierdził przekazanie kontroli nad Beczuaną prywatnej firmie British South Africa Company, założonej przez Cecila Rhodesa. To posunięcie Londynu wywołało strach wśród ludu Tswana, a Khama w towarzystwie dwóch innych wodzów udał się do Anglii, aby zaprotestować przeciwko umowie. W rezultacie Wielka Brytania zgodziła się zachować kontrolę nad protektoratem, a wodzowie Tswana zgodzili się na przekazanie kompanii wąskiego pasa ziemi na wschodzie pod budowę kolei. Chociaż już w 1964 roku cała władza w Beczuanie należała do brytyjskiego Wysokiego Komisarza w Afryce Południowej, to rzeczywista władza należała do Komisarza, który na stałe rezydował w Mafeking (RPA). Przez kilka lat po 1891 roku wszystkie działania administracji brytyjskiej ograniczały się głównie do obrony terytorium Beczuany przed wtargnięciem innych obcych mocarstw. Rozwiązanie wszystkich wewnętrznych problemów pozostawiono przywódcom plemiennym. Zmieniająca się do 1934 r. sytuacja i żądania ze strony Afrykanów poprawy systemu rządów skłoniły Londyn do rozszerzenia uprawnień rządu centralnego.

Wraz z utworzeniem Afrykańskich Rad Doradczych w 1920 r. Tswana otrzymali możliwość uczestniczenia w pracach organów państwowych Beczuany. W tym samym roku utworzono ciało doradcze ludności europejskiej, aw 1950 r. wspólną radę. W rezultacie wzrosła rola Afrykanów w dyskusji na temat spraw rządzenia. W 1959 r. komitet konstytucyjny Zjednoczonej Rady wystąpił z propozycją powołania Rady Legislacyjnej. Londyn zatwierdził tę propozycję iw 1960 roku ogłoszono konstytucję Beczuany. W wyborach do Rady Legislacyjnej w 1961 r. większość miejsc przyznanych Afrykanom zdobyli zwolennicy Seretse Khamy, wnuka wodza Khamy III. W 1965 r. uchwalono konstytucję ustanawiającą samorząd wewnętrzny i przewidzianą utworzenie gabinetu ministrów. 30 września 1966 Botswana została ogłoszona niepodległym państwem.

W wyborach parlamentarnych w latach 1969, 1974 i 1979 niezmiennie wygrywała Demokratyczna Partia Botswany (DPB), utworzona przez Seretse Khamę. Główną partią opozycyjną był bardziej radykalny Front Narodowy Botswany (NFB). Po śmierci Seretse Khamy 13 lipca 1980 r. krajem kierował były wiceprezydent Quette Ketumile Masire. W kolejnych wyborach w 1984 i 1989 roku Masire i DPB odnieśli łatwe zwycięstwo. Jednak w wyborach w 1989 roku NFB otrzymał prawie jedną trzecią głosów. W wyborach w 1994 r. opozycja zdobyła już 37% głosów, a liczba uzyskanych przez nią mandatów wzrosła z 3 do 13. NFB udało się również pozyskać wszystkie 6 dodatkowych mandatów z miejskich lokali wyborczych, aby zapewnić reprezentację zwiększonej populacja miejska.

Wraz z ustanowieniem rządu większości afrykańskiej w RPA w 1994 roku, Botswana pozbyła się szeregu problemów politycznych i ekonomicznych generowanych przez system apartheidu. Botswana jest siedzibą Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC). Botswana wnosi godny wkład we wspieranie działań sił pokojowych ONZ na ogarniętych konfliktami obszarach Afryki.

Po rezygnacji prezydenta Masire w 1998 r. krajem kierował były wiceprezydent i minister finansów Festus Mogae. Nowym wiceprezydentem mianował syna Seretse Khamy, wodza Jana Khamę, byłego dowódcę sił zbrojnych kraju.

informacje zaczerpnięte z „Encyklopedia Cyryla i Metodego”