ボイラーを水に接続する方法。 貯湯式給湯器を自分の手で接続します：接続図と給水への接続

給湯器を圧力配管に接続する手順は、給湯器の種類によって異なります。 同時に、現代のアパートや住宅では、ガス塔（オプションで二重回路ボイラー）または電気ボイラーが加熱装置として使用されます。

他のタイプのヒーター（流動電気コラム、貯蔵ガスボイラー、暖房システムからの間接加熱の設置）は、それほど需要がありません。 したがって、本文では、ボイラーとコラムの設置手順、またはむしろこのプロセスの3つの段階、つまり予備作業、給水システムへの挿入、および給水システムからの「ホット」分岐の取り外しについて検討します。蛇口にヒーター。

給湯器の接続手順 - 事前作業

事前工事は給湯器の設置から始まります。 そして最初に、塔またはボイラーの最適な位置を選択する必要があります。

最初のタイプの加熱装置であるカラムは、換気の良い場所で、家庭用ガスパイプラインのフリーバルブの近く（2〜3メートル以内）に配置する必要があります。

したがって、ほとんどの間欠泉はキッチンまたはボイラー室、つまりガスパイプラインからの出口と排気フードがある場所に取り付けられます。

貯蔵ボイラーは文字通りどこにでも設置できます。 結局のところ、電気と水はどこにでも持ち込むことができます。 ただし、ボイラーを水道に接続する前に、次のことを考慮する必要があります。 重い充填されたヒーターとこの装置の累積的な「特性」により、消費されるお湯の量が制限されます。

したがって、電気ボイラーは、キッチンとバスルームの両方から同じ距離にある耐力壁にのみ取り付けられます。 さて、キッチンとバスルームが家の周りに「散らばっている」場合は、ボイラーを2つ購入する必要があります。 そうしないと、ヒーターから消費点までの移行時に水が単純に冷えてしまいます。

給湯器の位置を決めたら、支柱またはボイラーを支持面に取り付ける必要があります。 ボイラーの場合、この段階は次のように進みます。

  • アンカーボルト用の穴が壁に開けられ、その位置は空の（そして軽い）給湯器を表面に「試着」することで決定できます。
  • 次に、ボイラーを壁に「適用」し、ヒーターブラケットの穴を通して穴に打ち込み、アンカーを固定します。
  • その後、アンカーボルトを締めて、留め具を穴に固定するだけです。
  • 最後に、ヒーターを電源に接続します。 これを行うには、4 mm 3 芯ケーブルを使用して中央シールドから別のラインを取ることをお勧めします。 さて、プラグとソケットとして、ボイラーからの電線とコードが接続されている別の保護停止装置、つまりヒューズを使用する必要があります。 さらに、ボイラーを給水に接続する前に、別のラインとRCDの設置を完了する必要があります。

間欠泉には多くの手間がかかります。

  • まず、壁に亜鉛メッキシートを詰めます。その寸法は柱ハウジングの支持端と一致します。 ただし、亜鉛メッキはタイルや耐火漆喰に置き換えることができます。
  • 次に、柱を壁に「試着」し、スピーカー キャビネットのブラケットの突起上の留め具の位置に印を付けます。
  • 次のステップは取り付け穴の穴あけです。
  • 次に、支柱をアンカー ボルトに取り付け、ボルトを目に通して止まるまでねじります。
  • 最後の段階、つまり塔をガスパイプラインに接続する段階は、地域のガス経済の代表者のみが実行します。 独立した接続は事故を引き起こしたり、ガスパイプラインへの違法な侵入による罰金を引き起こしたりする可能性があります。

ヒーターの設置が完了したら、「冷」水供給への接続に進むことができます。

給湯器を水道に挿入する

給湯器を給水に接続する前に、T 字型ティーをパイプ本体に挿入する必要があります。 さらに、このような継手の垂直（真っ直ぐな）断面はパイプラインの中心軸に沿って配置されており、水平分岐はヒーターの入口継手に「向けられています」。

その結果、ヒーターを給水システムに接続する手順は次のように実装されます。

  • 建設用鉛直線が入口継手に適用され、給水の水平分岐からヒーターまでの最短経路をマークします。
  • 家やアパートの水は中央のバルブを使用して遮断されます。
  • 水平管をグラインダーやパイプカッターで切断し、切断面の下に受け皿を置き、水道内に残った水を回収します。
  • 次に、カットの場所を準備する必要があります。 で ポリマーパイプベベラーでエッジを終了し、金属補強材の外面にダイスを使用してねじ山を切る必要があります。
  • 次のステップは、ティーの取り付けです。 金属パイプにはねじ込み継手を取り付け、ポリマーパイプには電気融着または圧縮継手を取り付けます。
  • 次に、遮断バルブを入口継手にねじ込み、1/2 インチのポリマーまたは金属プラスチック パイプを使用してバルブの自由端を T 字型に接続します。

また、垂直パイプの本体に切り込みを入れる必要があります 逆止め弁、家の水道が止まったときにヒーターの作動室からの水の流出を防ぎます。

設置が完了したら、給湯器のバルブを閉めると家の中の水が出るようになります。 これでボイラーの給水への接続（または給水ネットワークへのカラムの設置）が完了し、開始されます。 新しいステージ- 給水の温水分岐の配置。

給水の「ホット」分岐の建設

ホット ブランチの構築は、パイプラインの「ホット」ブランチの分岐を担当するノードであるコレクターのインストールから始まります。 これは、パイプラインの目的のセクションの地点の壁に取り付けられます。 したがって、「ホット」ブランチの構築は次のように実行されます。

  • 分岐点にはマニホールドが取り付けられており、その出口には遮断弁が取り付けられています。 ただし、最小限の消費ポイントを使用すれば、マニホールドの代わりに通常のティーまたはクロスを使用できます。
  • コレクターと各ミキサーを接続する別個の分岐がバルブから分岐されます。 つまり、別のパイプがキッチンとバスルームに通じており、パイプラインとミキサーの「ホット」パイプを接続するホース用のアダプターで終わります。
  • 次に、給湯システムの中心線を伸ばして、コレクターの端の出口を給湯器の出口金具に接続する必要があります。

安全上の理由から、ボイラーへの温水パイプの接続点に、標準のヒーターアセンブリが故障した場合に圧力を解放する制御バルブを取り付ける必要があります。

最後に、ガスパイプラインのバルブを回すかRCDをオンにしてユニットを電源に接続し、給湯器入口の遮断バルブを開きます。 次に、ヒーターの作業室を満たす必要があります。 これを行うには、遠くにある蛇口（またはすべての蛇口）を開け、水がヒーターとパイプから空気を絞り出すまで待つだけです。 さらに、残留空気を除去するために、ボイラーまたは塔の作業室に埋め込まれた特別なバルブを使用できます。

その後、貯蔵タンク内の水が希望の温度に加熱されると、3〜4時間後にすぐにカラム、ボイラーを使用できます。

電気貯蔵給湯器の接続は温水を生成するための一般的なソリューションであり、機器を自分で設置することができます。 この装置は継続的に温水を生成するために設置されており、EWH は暖房プラントからのお湯が一時的になくなった場合のバックアップの給湯源としても機能します。

EWHの動作装置とアルゴリズム

貯湯式給湯器は次の主要要素で構成されます。

  1. 発熱体;
  2. 断熱材;
  3. 装飾ケース。
  4. 制御システム;

給湯器のタンクは通常スチール製で、ポリマー製のものはそれほど一般的ではありません。 黒鋼製の容器の内面はエナメル、ガラスセラミックでコーティングされています。

別のタイプのタンクは、高品質のステンレス鋼で作られた容器です。 コストは高くなりますが、耐用年数が長いことで相殺されます。 冷水入口と温水出口の 2 つのネジ付き継手がタンクに切り込まれています。

黒鋼製の給湯器にはマグネシウム陽極が装備されています。この装置は金属壁の腐食プロセスを遅らせます。 アノードは、メーカーのマニュアルに指定されている期間内に新しいセットと交換されます。 この装置は装置の耐用年数を延ばしますが、この指標ではステンレスタンクが黒色タンクよりも優れています。

容器に内蔵された発熱体が発熱体として機能します。 発熱体はネジに取り付けられており、故障した場合は簡単に交換できます。 ヒーターの問題の主な原因は、硬度塩（スケール）の堆積、熱伝達の低下、過熱、その後の燃焼です。

断熱材は通常スプレーによってタンクの表面に適用されます。 水の温度を維持し、発熱体のスイッチを入れる頻度が減ることで電力を節約し、蓄積された水の量を希望の温度に維持するように設計されています。

装飾ケースはプラスチックまたは金属でできており、温度計（またはデジタルディスプレイ）を表示する温度計などの制御装置が組み込まれています。

デバイスのアルゴリズムは非常に単純です。 装置には水道または給水タンクからの水が満たされます。 ハンドルで加熱温度を設定します。 発熱体がオンになり、加熱が発生します。 設定温度に達すると加熱を停止します。

冷却時には、温度値を維持するために定期的に加熱がオンになります。 水がなくなると、加熱が継続的にオンになります。

貯湯式給湯器の設置場所を選ぶ

給湯器の設置場所を決定するときは、いくつかの基準に従う必要があります。 ストレージ EWH は、設置方法に応じて次の 3 つのタイプに分類されます。

  1. 壁に取り付けられます。
  2. 床;
  3. 埋め込み。

壁に取り付けられたEWHの容量には200リットルの制限があり、床に取り付けられたものは最大1000リットル、内蔵のものは50〜1000リットルの水を保持できます。 デバイスには、円筒形、長方形、立方体、組み合わせなど、さまざまな形状があります。 接続方法や設置場所の選択は、多くの場合、形状によって異なります。 形状と全体の寸法は、デバイスの設置可能性に大きく影響します。

メインボリュームの向きに応じて、横型と縦型の2種類の製品が区別されます。 発熱体の向きは向きによって異なります。ヒーターが常に完全に水で覆われている場合にのみ、問題のない動作が保証されます。 給湯器の選び方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

次に重要な要素は、デバイス (充填済み) の重量です。 壁モデルの重量は 200 kg を超えませんが、すべての壁がこの重量に耐えられるわけではありません。 壁構造の密度と信頼性が低いと、装置は留め具を引き裂いて外れてしまいます。 そのため、給湯器を壁に取り付けるために金属製の補助枠やレールを設ける場合がある。

EWH は取水口の近くに設置する必要があります。 ミキサーまでのパイプラインが長いため、パイプが高品質に加熱された後にのみ熱水の流れが始まります。 これには、熱水に集中した大量の熱が必要になります。 EWH は、気温が一定のプラスの部屋に設置されます。

EWH を配置および取り付けるときは、建物構造からの距離に注意する必要があります。 機器のメンテナンスや修理に必要です。

給湯器を自分で設置する

インストール プロセスは、いくつかの主要な段階に分かれています。

  1. 固定式の固定。
  2. パイプラインの接続。
  3. 電源への接続。
  4. デバイスの確認と起動。

固定式締結

床温水器には調節可能な脚または専用のスタンドがあります。 壁掛け EWH は、次の 3 種類の固定具を使用して取り付けられます。

  1. 直径0.8cm、長さ60～70mmの木ネジで固定します。 木製の壁および支持構造。
  2. 直径12〜16 mmのアンカーボルト（留め具の直径は「給湯器」の重量によって異なります）。
  3. プラスチックダボ付きのネジ。

標準留め具はサポートバーとともに製品に同梱されています。 デバイスのサポート バーは DIN レールに似ており、タンクの壁への固定を改善および簡素化するように設計されています。

作業を実行するには、次のツールが必要です。

  1. 電気ドリルまたは穴あけ器。
  2. ハンマー;
  3. レンチ、ドライバー。
  4. 施工レベル、巻尺、鉛筆（マーカー）。

最初の段階ではマークアップが実行されます。 デバイスは壁に適用され、その輪郭がマークされます。 次に、接続点にマークを付けます。 EWH は、将来の計器配管の利用可能性を考慮して配置する必要があります。

選択したファスナーのサイズに対応するマーキングポイントに穴が開けられます。 ファスナーが取り付けられており、デバイスは吊り下げられます。 締め付けの品質と信頼性がチェックされ、ファスナーがずれたり、破損したりする可能性がないかどうかが検査されます。

タイイング電気貯湯器

貯湯式給湯器を接続するためのスキームは、デバイスのタスクに応じて、2 つのタイプに分けられます。

  1. 直接接続。
  2. 交換用接続。

直接接続では、冷水パイプラインが装置に接続され、ミキサーの温水分配回路が EWH から分岐します。 このスキームは、蓄積型 EWH のみによる熱水生産の場合に使用されます。

交換接続は高層マンションで最もよく行われます。 デバイスは、集中 DHW ネットワークからパイプラインへのバイパスとして接続されます。 夏に修理のためにネットワークがオフになると、給湯器は既存の配線を介した温水の配給に組み込まれ、給湯ライザーから切り離されます。

あらゆるタイプの給湯器の結合は、次に従って実行されます。 一般原則。 冷水入口パイプには安全リリーフバルブが取り付けられています。 バルブ本体には矢印がマークされており、取り付けの際は矢印をデバイスの方向に向ける必要があります。

バルブはいくつかの機能を実行します。

  1. 圧力上昇時のタンクの破裂を防ぐ機能。
  2. 逆止弁機能。
  3. 余分な水を捨てます。

PSK には工場出荷時に圧力が設定されています。 タンク内の過剰な圧力が上昇すると、特殊な穴から少量の水を排出します。 シリコンホースが穴に取り付けられており、下水道またはシンクに直接導かれます。 同じ原理で、水が加熱されるとバルブが作動し、膨張して過剰分が排出されます。

水を止めると、PSK が EWH 内の水をロックし、逆止弁として機能します。 バルブは必ず製品パッケージに含まれています。

多くの場合、バルブが漏れ始めた、どうすればよいかという疑問が生じます。 同時に、定期的に流れが止まります。 答えは明白です - PSK を交換する必要があります。 ほとんどの場合、バルブの作動要素が故障すると、その気密性は永久に失われます。

さらに、EWH の入口と出口には遮断弁 (ボールバルブ) が取り付けられています。 で 高圧給水（5～6気圧以上）では、圧力を下げるために給湯器の入口に減圧弁を設置する必要があります。 仕上げにボールバルブの代わりに壁に埋め込まれた蛇口を使用する場合もあり、フレキシブルパイプを介して給湯器が接続されています。

給湯器を電源に接続する

電気温水器には、 パワーの増加、220V ネットワークで作業しながら。 15 ～ 50 リットルの小容量デバイスは、従来のネットワーク ( 良品質および対応する配線セクション)。 ただし、保護安全装置を介して給湯器を接続する方が良い (そしてより安全) です。

  1. サーキットブレーカー;
  2. 残留電流装置 - RCD;
  3. 防水ソケット。

この機械は製品を短絡や過負荷から保護します。 現在の強度 AB は 16 A に選択されています。最良の選択肢は、コンセントを別の線でシールドに接続することですが、誰もが自分でそれを実行できるわけではありません。

デバイスの確認と起動

装置を始動するには、冷水入口の蛇口を全開にし、EWH からの出口を開き、最も近いミキサーをわずかに開きます。 容器は完全に水で満たされており、空気は抜かれています。

プラグがコンセントに差し込まれ、電源が供給されます。 レギュレーターのノブ (またはボタン) で必要な水温を設定します。 発熱が発生します。 給湯器に水漏れがないか検査されます。 起動段階では設定しないでください。 大きな値温度。

継続運用すればメンテナンス不要 高温急速なスケール形成を引き起こす可能性があります。 SNiPによると、お湯の温度は摂氏55度以下です。 EWH の場合、60 ～ 70 度の値で十分です。

給湯器の動作モードがチェックされ、所定の温度で発熱体がオフになります。 これは表示灯によって示されます。

貯湯式給湯器を自分で設置するのは簡単なプロセスで、最小限のスキルと工具があれば誰でもアクセスできます。 設置中は、機器のマニュアルとこの記事の推奨事項に記載されている多くの条件に従う必要があります。

インストールの流れ 給湯器オプション良いし、実行するのはそれほど難しくありません。 この出版物では、主要な理論的問題が検討され、 実践的なアドバイスボイラーを給水に接続する方法と方法について。

何らかの理由で、一時的または永続的に給湯設備がない場合、家やアパートでの生活は完全に快適であるとはほとんど言えません。 大都市の高層ビルの居住者でさえ、これに対する保険はありません - 事故が発生したり、ボイラーハウスの運転が中断したり、計画された供給停止などが発生します。 そして、民間部門や郊外の住宅の住民については、一般的に会話は特別です - お湯を自分で供給するというすべての問題 完全に所有者に降りかかります。

どのように解決されるのでしょうか？ 鍋で水を加熱することについては議論さえされていません...しかし、少なくとも少量の加熱された水を常に用意しておく方が賢明でしょう。つまり、貯湯式給湯器、つまりボイラーを設置することです。

日常生活で使用されるボイラーの種類

したがって、時代遅れで不便なだけでなく、「枠外」の瞬間湯沸かし器も放置することになります。 固形燃料「タイタンズ」、ボイラーの最新モデルに注目してみましょう。 それらは直接加熱装置と間接加熱装置に分けることができます。 また、使用するエネルギー媒体の種類に応じて、直熱式ボイラーはガス式と電気式に分けられます。 さらに、いくつかの動作原理を組み合わせたモデルもあります。

直接加熱用ボイラー

このタイプの設備では、入ってくるエネルギーキャリア (電気または天然ガス) は、中間ステップなしで給湯のニーズのみに消費されます。

ガス貯蔵ボイラー

このような装置はあまり普及していません - 設置が非常に複雑で、技術監督当局からの強制的な承認が必要であり、対応する何らかのタイプのシステムの構築が必要です。 供給換気ガスの適切な燃焼を確保するため。 多くの地域で 前提条件設置には特別な装置であるガス分析装置が必要になりました。 これらすべてが住宅所有者の間での人気を高めるわけではありません。

それにもかかわらず、そのようなボイラーは依然として「存在する権利」を持っており、効率の点では、もちろん、それらは電気ボイラーよりも優れています。

ガス貯蔵ボイラーの装置は何ですか:

  • 位置 1 - 熱湯の加熱と蓄積が行われる容器。 パイプ (位置番号 5) を介して供給され、分岐パイプ (位置番号 6) を介して吸気されます。 図には示されていませんが、水タンクはポリウレタンフォーム断熱材を備えたかなり厚い外装を備えており、必要な水温を長期間維持します。
  • 水タンクには、ガスバーナー (位置 3) が設置された燃焼室を備えた共通の下部熱交換壁 (位置 2) があります。 さらに、高温の燃焼生成物が煙突 (位置 10) から出る前に中央チャネル (位置 9) を通過するときに熱交換が行われます。 )
  • 設置された温度センサーとサーモスタット (位置 4) の一部としての制御装置は、必要に応じて水の加熱レベルを常に監視し、バーナー (位置 3) へのガス供給をオンまたはオフにします。
  • 安全グループ (位置 7) には、サーモスタットが突然特定の温度を維持できなくなった場合に過剰な圧力を解放する緊急バルブが必ず含まれています。
  • タンクの壁にスケールが堆積するのを防ぐために、マグネシウム陽極 (位置 8) がボイラーに取り付けられています。 この材料は電位がはるかに低いため、水に溶解した塩の自由イオンがその上に堆積します。 これらの陽極は必要に応じて簡単に交換できます。

したがって、このようなボイラーは、優れた性能にもかかわらず、設置が難しく、コストが従来の電気ボイラーよりもはるかに高かったため、「ベストセラー」にはなりませんでした。

電気ボイラー

このタイプの貯蔵ボイラーは住宅所有者の間で最も人気があります。 このようなデバイスの設置には面倒な作業は必要ありません 融和的な手順、大幅な変更または建設および設置作業。 信頼できるラインがあれば、配管工事の基本を理解している優れた所有者であれば、おそらく電気ボイラーを設置できるでしょう。

電気ボイラーはどのように配置されていますか? レイアウトは異なる場合がありますが、回路図は同じままです。

  • ボイラーの外側本体 (位置 1) には、1 つまたは別の装飾デザインが施されている場合があります。 から 別れた内側の水タンク (位置 3) とポリウレタンフォーム断熱材の層 (位置 2) から。
  • 冷たい水道水の供給は常に溶接されたパイプ（位置 4）を通じてタンクの下部に行われます。 タンク内で流体の乱流が発生するのを避けるために、入ってくる水は特別なディフューザー (位置 5) を使用して分配されます。
  • 逆に、熱水は常にタンクの上部から設置されたパイプ（位置番号9）を通って取られます。 )
  • 水の加熱は、さまざまなタイプの電気発熱体（ヒーター）の助けを借りて行われます（位置番号7）。
  • マグネシウム陽極 (位置 6) の目的はすでに上で説明されています。
  • 温度センサー (位置 8) は、ユーザーが設定した温度まで水を加熱する電子または電気機械サーモスタットに電気回路によって接続されています。

このようなボイラーの動作スキームは、電力と容量の必要性を考慮してデバイスが正しく選択されていれば、実際に完全に機能します。 電気ボイラーはさまざまな形やサイズがあり、非常にコンパクトで、そして最も重要なことに、価格が非常に手頃です。

間接加熱ボイラー

単回路ボイラーを備えた自律密閉型給湯システムが設置されている民家（場合によっては都市部のアパート）では、温水のニーズに間接加熱ボイラーがよく使用されます。 これらの装置では、生活用水や衛生用水（つまり衛生用）に使用される水は、直接加熱ではなく、液体熱媒体（工業用水またはその他の液体）が循環する加熱回路との熱交換によって加熱されます。 。

間接加熱ボイラーの主要な装置を図に示します。

外殻（項目1）、断熱層（項目2）、内槽（項目3） — 、すべて従来の直接加熱ボイラーとの類推による。

分岐パイプ (位置番号 4) を通って冷たい衛生水がタンクに入り、その流れは特別なバッフル (位置番号 5) を使用してスプレーされます。 温衛生水はボイラー上部のパイプ (位置 6) から取り込まれます。

また、通常は循環パイプ（位置 7）が設けられています。 別個の追加の輪郭は、たとえば次のように作成されます。 温水タオル掛け、常にお湯を循環させます。 これにより 2 つの目標が達成されます。第 1 に、DHW パイプ内には常にほぼ同じ温度の熱水が存在します。 あ の– 第二に、このような方式は、衛生水を加熱するための所望の温度を維持するかなり複雑なシステムをいくらか簡素化する。

分岐管の位置 8とpos。 9 - 住宅暖房システムとの接続、スパイラル熱交換器への入口と出口（位置 10）。熱エネルギーは暖房ボイラーから給湯システムに伝達されます。 このような「コイル」はさらに存在する可能性があり、たとえば、1つは暖房システムに接続され、2つ目は太陽熱蓄熱器のシステムに接続されます。

大容量ボイラー (150 リットル以上) には通常、フランジプラグで閉じられた点検窓 (位置 11) が付いています。 ちなみに、この窓には、多くの場合、加熱要素である電気ヒーターを設置することが可能であるため、ボイラーはより多用途になります。

マグネシウム陽極 (位置 12) は、現代のすべてのボイラーにとって不可欠な要素です。

間接加熱ボイラーには次の条件が必要です。 自分のグループセキュリティ、監視および制御装置 (位置番号 13)、制御信号を生成するための熱センサー (位置番号 14)。

間接加熱ボイラーは若干設計が異なる場合がありますが、 いわゆる「」タンク V タンク» :


「タンクの中のタンク」原理による間接加熱のボイラー

すべてがほぼ同じですが、加熱システムの技術流体の循環のみが外部容器「A2」を通過します。 内部には内部タンク「B」が設置されており、衛生水が加熱されます。 内槽の表面は波状になっており、活発な熱交換面積が増加します。

それらは、高い生産性（当然、加熱ボイラーの対応する電力を伴う）、効率によって区別されます。 残念なことに、彼らには多くの欠点もあります。 第一に、それらは暖房システムに「結び付けられ」ており、暖かい日が来てボイラーがオフになると、単に動作を停止します。 第二に、このようなボイラーは多くのスペースを占めるかなり巨大な構造であり、これは都市のアパートの窮屈な状況では特に重要です。 おそらく、利便性の観点からは、やはり二重回路ボイラーが望ましいと思われます。 そして第三に、間接加熱ボイラーは、必要な温度の調整と維持という点でやや「気まぐれ」であり、かなり複雑で面倒な制御システムと加熱回路との調整を必要とします。

複合ボイラー

直接加熱と間接加熱の両方のボイラーには、それぞれに大きな利点と重大な欠点があります。 これらとその他の両方を完全に考慮し、両方のスキームの一種の「共生」を作成することは、複合ボイラーの開発者によって設定されたタスクです。

この図は、そのようなデバイスの典型的な例の 1 つである SMART ファミリのモデルのボイラーを示しています。

図からわかるように、このボイラーは「間接的」「タンクインタンク」方式に従って組み立てられていますが、さらに独自の電気ヒーター（発熱体）を備えています。 たとえば、暖房システムの熱エネルギーが衛生水の温度を必要なレベルまで上げるのに十分でない場合に、スイッチをオンにすることができます（これは、秋や春のオフシーズン中に暖房が使用されないときによく起こります）ボイラーは定格出力では使用しません）。 当然のことながら、暖房シーズンが終了すると、暖房要素は家にお湯を供給するという全負担を負います。 一方では、それは便利ですが、他方では、システムは非常にかさばっており、さらに、組み合わせたボイラーはスペースの節約の問題を解決しません。また、多くの追加スペースも必要です。

したがって、出版物の最初のセクションで線を引くために、設置の容易さ、信頼性、操作の容易さの観点から、最良の選択はやはり電気直熱ボイラーであると言えます。 そして、それはやや経済的ではないという事実 - この問題は、熱水の使用に対する慎重なアプローチによって対処されるべきです。

給湯器の人気モデルの価格

給湯器

適切なボイラーの選び方

現代の家電店の品揃えはあなたを簡単に混乱させる可能性があります-アパートのどのボイラーモデルを好むべきか、どのパラメータに依存する必要がありますか？ デバイスが部屋の内部に「適合」する必要があることは明らかですが、この選択基準が決して決定的なものになるべきではありません。 まず第一に、動作特性、主要コンポーネントの製造用材料、制御、監視、緊急保護システムの可用性と信頼性に常に注意が払われます。

ボイラーの水タンクの必要容量

ボイラーは、容量が約 8 ÷ 10 リットルの小型装置から、200 リットル以上の貯蔵タンクを備えた強力な設備まで、さまざまな量で製造されます。 ここでの「多ければ多いほど良い」原則 絶対に受け入れられない。 まったく請求されていない量の温水に過剰な料金を支払うだけでなく、狭いアパートの貴重なスペースを無駄にすることは意味がありません。 現実的な観点から選択に取り組む方がよいでしょう。

ヒーターの容量は、アパートや家の給湯ポイントの数と種類、そこに住んでいる人の数に応じて決定し、すべての居住者のニーズが均等かつ最大限に満たされ、不都合が生じないようにする必要があります。他の人に。

ボイラーは水を沸点に近い非常に高い温度まで加熱することができます。 ただし、経済性と安全性の観点から、+60°が最適な加熱レベルと考えられます。 と。 この値を小さく思わないでください。これは非常に熱い水であり、手では耐えられない温度です。 当然のことながら、そのような水は冷水で希釈する必要があります。 以下の表は、快適な温度に希釈された熱水 (60 °) のおおよその消費量を示しています。

衛生的および家庭のニーズ最適水温(°С)総水使用量の目安（リットル）60°に加熱された水の必要量（リットル）
日常的な手洗い37 1.5 ÷ 41 ÷ 3
シャワーを浴びている37 35 ÷ 5017 ÷ 25
お風呂と一緒に入浴40 150 ÷ 18085 ÷ 120
朝の洗顔、歯磨き、髭剃り37 12 ÷ 155 ÷ 8
調理器具の洗浄50 15 ÷ 2514 ÷ 17

これらの値に基づいて、家に住んでいる人の数を知り、計算機を使って給湯器の必要量を計算することができます。これにより、加熱をさらに待つことなく全員に十分な水が供給されます。 この場合、合理的な消費量から進めるべきであることは明らかです。誰かが入浴する必要がある場合、他の人には十分なお湯がありません。

計算をできるだけ簡素化するために、特定の条件に対する推奨ボイラー容量をすぐに決定できる表を示します。

同居の水道使用者数夕方のシャワーを直接浴びる住民が続出アパート（住宅）内の取水口の数と種類貯蔵ボイラーの最小許容容積最適ボイラー容積
大人1名- 洗濯のみ10 30
大人1名1 洗ってシャワーを浴びる30 50
大人2人2 洗ってシャワーを浴びる50 80
家族構成：大人2名と子供1名3 シンク、ダッシュ、そしてシンク80 100
家族構成：大人2名、子供2名4 シンク、シャワー、シンク、バス100 120
家族構成：大人2名、子供3名5 シンク、シャワー、シンク、バス120 150

給湯器の定格と最大電力

ボイラーの加熱要素が強力であるほど、その数が多くなり、設備の総負荷と消費電力が増加し、水が設定温度まで早く加熱されることは明らかです。 ただし、このアプローチに厳密に従うこと、つまり最大電力のデバイスを選択することは間違いです。 社内の電気ネットワークには特定の負荷しきい値があり、それを超えると、良くても保護装置が継続的に動作し、最悪の場合、配線が過熱して火災の危険さえ発生することを忘れないでください。


アパート、民家の条件では、最大2500 Wの容量の給湯器で十分です。 従来の家庭用電気ネットワークの場合、この消費量は極端なものではなく、グランド ループを備えた標準ソケットの定格負荷は通常 3500 ワットです。

それにもかかわらず、電気技師は依然としてアドバイスを提供します。誰かが一度作った配線に頼らず、シールドからボイラーまで別の線を引き延ばしてください。 2番目のヒント - 3000 Wを超える電力のボイラーが選択された場合、ソケットはそれを接続するための最良の選択肢ではありません - ラインの完全な安全のために、水の接続ポイントを整理することをお勧めします16÷25アンペアの電流用に設計された自動機械を介してヒーターを通します。

給湯器の寸法と外観レイアウト

ここでは、すべてが単純であるように思われます-ボイラーは適切な容量で購入され、すでに寸法が設定されています-それがどのようになるか。 確かにそのような意味ではありません。

  • 従来、電気ボイラーは日常生活に登場した瞬間から垂直方向であり、 自分自身を表現した壁から吊り下げられたシリンダー、または非常に大容量の場合は床に恒久的に取り付けられたシリンダー。 このような円筒形の欠点は、装置が壁から過度に突き出るため、スペースが不合理に使用されることです。

最大30÷50リットルの小さなボイラーをさらに高くすることができ、それが特に障害にならない場合、容量が大きくなると、スペースの損失が顕著になります。

「スクワット」ボイラーは場所をとらないが、欠点もある

この観点から、垂直の「平らな」ボイラーを使用する方がはるかに便利です。 直方体デザイン。 壁に近いので、狭い部屋のスペースをより自由に利用できます。 確かに、そのようなモデルははるかに高価であり、その上、その内部タンクには常にいくつかの溶接があり、これは常に水と接触する構造物にとって常に一種の「アキレス腱」です。

  • 計画されている部屋が十分に広い場合は、壁に水平に配置するデバイスを購入する可能性を検討するのが理にかなっています。

これによりスペースが節約されるという事実に加えて、このようなボイラーは水を急速に加熱できることで賞賛されています。 確かに、そのような給湯器の全体的な性能は、縦型給湯器よりもまだ低いです。

本体のタイプに応じたボイラーのモデルと壁への配置をすぐに決定する必要があります。 たとえば、水平方向に垂直に吊るしたり、その逆に設置方向を変更することは完全に受け入れられません。各モデルの設計上の特徴により、説明書で厳密に指定された位置でのみ配置と給水ネットワークへの接続が事前に決定されます。

防食保護

おそらく、マグネシウム陽極がなければ、現代のボイラーはもう製造されません。このシンプルな装置により、ヒーターの寿命とボイラーの内部容量を最大化することができます。


マグネシウムアノードはそれ自体で腐食プロセスを大幅に「引っ張る」

このようなアノードを購入して交換することは、特に難しいことではありません。

この側面で追加できることは、いわゆる不活性アノードを備えた、より現代的な防食システムです。 このようなモデルの価格も同じですが、ボイラーの安全性の程度はここではるかに高くなります。

発熱体の種類

  • ボイラーは日常生活に登場した当初から設置されています。 いわゆる「濡れ」電気ヒーター - 発熱体。

湿った発熱体は常に水と接触しています。

加熱された水に直接浸漬されるため、熱伝達プロセスがより効率的になります。 しかし、ここにこのような装置の主な脆弱性があります。水質によってはマグネシウム陽極ですら役に立たず、ヒーターは数か月以内にスケールと腐食の堆積物で覆われます。


... そして、残念ながら、この接触は跡形もなく通過しません - そのような加熱要素は耐久性に違いはありません
  • 「乾式」要素を備えたヒーターは、より先進的であると考えられます。 これは概して、もはや文字通りの意味での加熱要素 (管状の電気ヒーターではありません) ではなく、むしろセラミックケース上の強力な加熱コイルのシステムです。

「乾式」ヒーターはより安全で耐久性が高い

このような「乾式」ヒーターは、ボイラーの内部容積にある完全に密閉されたカプセル内に配置されます。 水との接触は決して不可能であり、そのようなヒーターははるかに長く持続します。 変更するのは簡単です。タンクの水を抜く必要さえありません。

ボイラー貯蔵タンク材質

  • モデルの安さの観点からアプローチする場合は、エナメルコーティングが施された従来の鋼製内タンクを備えたボイラーを購入できます。 おそらく、低コストを除けば、この設計には他に利点はありません - 圧力や温度上昇に対する耐性が最も低く、エナメルに亀裂が入って欠け始める可能性があります。
  • この点ではるかに実用的なのは、ステンレス鋼タンクを備えた給湯器です。 彼らは剛性にあまりうるさくなく、 化学組成それらで加熱された水ははるかに衛生的です。 ステンレス鋼はかなり可塑性の高い材料であるため、重大な温度変化を恐れず、それに応じて圧力 - 鋼はすべての膨張を補償し、変形は発生しません。

高品質のステンレス鋼タンクと「乾式」発熱体を備えた一部のボイラーには、その必要性がないため、マグネシウム陽極さえ装備されていません。

  • 最も最新のものは、ガラスと磁器の複合材料で作られたタンクを備えた給湯器です。 ここでは、あらゆる化学試薬に対する絶対的な中立性について話します。 完全欠席腐食や表面変形の兆候さえあります。

ホーロー製の容器にありがちな、加熱された水はいかなる状況でも臭いがしません。 さらに、ガラス磁器コーティングには一定の抗菌効果もあります。

このような給湯器の欠点は1つです - 他のモデルに比べて依然として非常に高価です。

ボイラー用付属品の価格

ボイラー付属品

給湯器の制御機構

最も単純なモデルには、単純な電気機械制御、つまり回転ハンドルがあり、これを通じて水の加熱と維持に必要な温度が設定されます。 原則として、必須の要素はポインターインジケーター、つまり加熱プロセスまたは一時停止を示す温度計と電球（LED）です。


原則として、ほとんどの場合、このような制御と管理のスキームで十分です。 ただし、必要に応じて、動作モードの液晶表示があり、プログラミングの可能性が実装された「高級」ボイラーをさらに購入することもできます。 例えば、スイッチオン時間に応じた設定や、火力レベルに応じた設定など。


最新のボイラーには多機能の電子制御システムが搭載されている場合があります

このようなモデルは、特別なリモコンを使用して制御される「スマートホーム」システムに含めることができ、他にも興味深いものがありますが、おそらくそれほど人気はありません。 日常生活機能。

名声 メーカー

質問も重要です。 たとえ大した金額ではなかったとしても、絶対的な「豚をつつく」ためにお金を与えるのは、おそらくあまり賢明ではありません。 幸運なこともあるかもしれませんが、多くの場合、その結果は正反対であり、最も悲しいことは、保証義務を要求する相手もいないということです。

中価格帯では、原則としてイタリア製、スロバキア製、トルコ製の給湯器です。 しっかりとしたきちんとした組み立てをしていますが、コンポーネントには中国製のスペアパーツが多く使用されており、低品質とは言えませんが、それでも世界標準には程遠いです。

購入の目的が品質と寿命の保証、そして最先端のテクノロジーである場合、ドイツのメーカーに匹敵するものはありません。 さらに、ドイツの本物のヒーターは優れた保温特性で有名です。完全に加熱されたボイラーは、電源から切り離されても、最大 6 個の熱を失います。 — 一日あたり7度。

ボイラーの正しい接続方法

電気直接加熱ボイラーの通常の場所への設置は、いくつかの異なる技術段階に分けることができます。

  • 最適な場所を選んで給湯器を壁に掛けます。
  • ボイラーへのパイプ接続と配管システムへの挿入。
  • 制御およびセキュリティ システムのインストールとデバッグ。
  • ボイラーを電気ネットワークに接続します。

ボイラーを壁に取り付ける

どうやら、給湯器を選んだ場所の壁に掛けるよりも簡単なことは何でしょうか？ しかし、そのような問題における軽薄さ 絶対に許されない。 自分で判断してください - たとえ50リットルの小さなボイラーであっても、 完全充填重さは約70キロになります。 マウントが信頼できない場合に何が起こるか - 写真で見ることができます。

たとえ最良のケースであっても、落下時に下に人がいなかった場合、これは壊れた家電製品、損傷した配管、間違いなく水漏れなどです。 そして最悪の場合、衝撃による怪我に加えて、熱湯による火傷や感電の危険もあります。

  • したがって、壁の材質は、留め具がしっかりと固定されるようなものでなければなりませんが、この能力では、石膏ボードの壁は考慮することさえできません - いかなる場合でも、特別な金属構造がなければボイラーを吊るすことはできません。
  • サスペンション自体（ダボまたはフック付きアンカー）は、最大荷重の 2 倍に耐える必要があります。 たとえば、容積 120 リットルのボイラーの留め具は、250 kg のせん断力と曲げ力に耐える必要があります。

通常、良心的なメーカーは、耐荷重が保証されたマウントを備えたモデルを完成させます。 ファスナーを自分で購入する必要がある場合は、黄金律を適用する必要があります。十分かどうかを疑うよりも、大幅な余裕を持って購入することをお勧めします。 通常、家庭用ボイラーの場合、中心ロッドの直径が少なくとも8 mm、コレットまたはプラグの外径が少なくとも12 mmのダボまたはアンカーで十分です。 ダボの長さは約100〜120mmです。


  • ボイラーは排出点から離れすぎないように設置してください。 その設置の「古典的な」場所は、バスルーム、トイレの上の壁であると考えられています。 確かに、そのような配置には障害があるかもしれません。 たとえば、大きすぎる給湯器はそこには収まりません。 さらに、「バス・トイレ」ブロックとキッチンが分離されている場合、複数の温水ライザーと冷水ライザーが設置されているアパートもあります。 1 つのボイラーからすべてのポイントに電力を供給して、長い通信を行うのは意味がありません。 最善の解決策は、お風呂用に 2 台のヒーターを設置し、キッチン用に 2 台目のよりコンパクトなヒーターを設置することです。
  • ボイラーは、配管継手や電源スイッチに自由にアクセスできるように、すべての表示および制御要素が制御のために開いたままになるように壁に設置する必要があります。
  • ボイラーと天井の間に少なくとも100 mmの距離を残すことをお勧めします。 吊り下げ式給湯器は床面から 500mm 未満に設置しないでください。
  • ほとんどの吊り下げ式ボイラーには、1 つまたは 2 つの金属製の取り付けストリップまたはブラケットが本体に溶接されており、フック用の穴が付いています。 マーキングをする前に、壁に転写できるようにこれらの穴の間の距離を注意深く測定してください。 給湯器の技術文書では、最も正確なマーキングを行うために、紙のテンプレートが取り付け説明書に添付されていることがあります。これはさらに簡単です。

壁には縦軸と横線が打ち抜かれ、 での制御付き建物レベルの支援。 ただし、ダボやアンカー用の穴の跡が付きます。 ドリルで穴を開けてファスナーを打ち込んだ後、フックを5～7mm程度外側に残るようにねじ込みます。

その後、ボイラーをフックに掛けることができます。

  • 別のオプションがあります - 給湯器には壁に取り付けられた特別なブラケットが装備されており、ボイラー本体にはこのブラケットに掛けるための「メイト」があります。 次に、六角レンチを使用してフック、ダボ、またはボルトタイプのアンカーに使用します。

アパートの配管システムにボイラーを挿入する

これは最も難しいタスクの 1 つです。 その意味は、冷温水ラインにティーを取り付ける必要があるという事実にあります。 「冷たい」水を通してヒーターに送られます。 「温」ボイラーを介して温水の内部配線に接続されます。

古典的なボイラー配管スキームを図に示します。


実績のある電気ボイラーから配管システムまで

青い矢印は冷たい水、赤い矢印は熱い水の動きを示します。

に。 1は給湯器本体です。

位置 2 および 3 - 冷水および温水供給ライザー。 原則として、入口の水道メーターの前（図には示されていません）に、遮断弁があります。 重要な注意事項 - オフラインで作業するとき、つまりボイラーを使用するとき、バルブは 3 番目に位置します。 ５は必ず完全に遮断された状態となる。

バルブ位置 8 と 9 - 原則としてオプションの要素ですが、強く推奨されます。 これらのタップを使用すると、たとえば予防保守や修理のためにボイラーをオフにすることができます。 すべてに影響を与えることなくアパートの残りのレイアウト。

通常、これらのバルブから給湯器自体への供給が開始されます (位置 10 および 11)。 フレキシブルホースまたはプラスチックパイプ、ポリプロピレンまたは金属プラスチックを使用できます。

温水パイプ接続がボイラーに直接接続されている場合、冷水の場合は安全弁 (位置 12) を取り付ける必要があります。 排水システム細いフレキシブルホース (位置 13)。

理論は終わった。 では、これを実際にどのように行うことができるかを見てみましょう。

  • レンチ（22、24、27、32用）、ガスレンチ、プラスチックパイプ用のカッター、ジョイントを巻くためのトウ、および同じ目的のための特別なペーストなど、特定の工具と付属品が必要です。 数 1/2 インチおよび 3/4 インチのゴム製スペーサーが在庫にあります。
  • まず、設置作業を開始する前に、入口の両方のバルブ (位置 4 と 5) を閉じる必要があります。
  • 次の結び目はティーです。 家の内部配線がポリプロピレン製か金属プラスチック製かにかかわらず、特に問題はありません。必要なパイプの断片を切り出し、溶接または継手にティーを取り付けて、さらにリードすることができます。そこからボイラーまで敷設します。

パイプが鋼で敷設されている場合はさらに困難であり、より完璧なパイプ、つまりプラスチックへの置き換えはまだ計画されていません。 したがって、T シャツを埋め込む必要があります。

原理的には、簡単で許容できる解決策は、折りたたみ可能なクリップクランプを取り付けることです。 パイプに穴を開け、クリップを上に置き、しっかりと締め、得られたコンセントからさらに配線を行います。


T シャツ - クリップを使用すると問題をある程度解決できますが、「主要な」結合を作成する方がまだ良いです。

ただし、このオプションはあまり成功しているとは考えられていません - 漏れが発生する可能性があり、ドリルで開けた穴の場所ですぐに詰まる可能性が高くなります。グラインダーでパイプ部分を切断し、ネジ山を切断することをお勧めします。適切な作業を行ってから、従来のドライブを使用して本格的な真鍮 T シャツを「梱包」します。または、スイベル ナット カップリングを使用した方がはるかに優れています。 いわゆる「アメリカ人」.


最も便利な方法は、ユニオンナットを使用した接続を使用することです - American

ビデオ: 金属パイプからプラスチックパイプに切り替える方法

  • もちろん、設置されたティーからプラスチックパイプを設置してボイラーに「近づく」ことはすでに価値があります。

配管を給湯器にできるだけ近づけることをお勧めします。 アイライナーの最後のセクションとして、金属編組のフレキシブルホースが最もよく使用されます。 したがって、短いほど耐久性が高くなります。 長いホースは吐水時と止水時の振動が大きく、磨耗が早くなります。

前提条件として、このようなフレキシブルホースを取り付ける場合は、非常に高品質でなければなりません。

しかし、多くの職人は依然として、完全に金属プラスチックパイプからアイライナーを作ることを好みます。


フレキシブルホースを使用しない接続 - ポリプロピレンパイプのみからの接続

配管の最後のセクションの前に別の遮断バルブを取り付けることをお勧めします。

ホットパイプは給湯器の赤いパイプに直接接続されています。 ここでは、排水タップにアクセスできる追加のティーを取り付けるための推奨事項を見つけることができますが、実用的な観点から、そのような要素には特別な用途はありません。


左、上 ホットパイプ切換弁付きのティーが取り付けられています。 実用的な観点から - 特に必要な詳細ではありません

コールドパイプの接続に特に注意

ここでは、水をボイラーに接続するためのより厳しい要件があります。

主なものは、給湯器のパイプに入る直前に安全弁の設置を義務付けることです。 このデバイスは基本的に、 を表します複動式バルブ。


誇張せずに - 安全の最も重要な要素、安全弁
  • ねじ接続を備えた縦型シリンダーにはポペットがあります。供給パイプ内に圧力がまったくかかっていない場合でも、ポペットはボイラーから水が流出することを防ぎます。
  • 垂直シリンダーにもポペットバルブが収容されていますが、より強力なスプリングが付いています。 その圧縮力は、ボイラー内の圧力が臨界点を超えたとき、たとえばサーモスタットが故障したり、過熱したり、水が沸騰したりしたときにバルブが開くように計算されます。 この場合、余分な液体はドレンパイプに排出され、装置内の圧力は正常に戻ります。 排水管は多くの場合、透明なフレキシブルチューブで下水道や水道管に接続されています。 水槽トイレ。

多くのモデルにはレバーが装備されており、これを使用すると、緊急バルブを手動で開くことができ、たとえばタンクから水を排水できます。

このようなバルブから水が滴るという苦情をよく聞きます。 これについて文句を言うことはできません。バルブが正しく機能していることを喜ぶ必要があります。 バルブが常に乾燥している場合は、さらに問題が発生する可能性があります。つまり、バルブが詰まっている可能性があります。

逆止弁だけで十分だと考える賢い人もいます。 これは最悪の妄想です。、それは何度も本当の悲劇を引き起こしました。

もう 1 つの重要な警告は、バルブの後、ボイラーに入る前にロック装置を取り付けてはいけないということです。

ビデオ: リリーフバルブの取り付けの重要性

写真は取り付けられたバルブを示しており、その上にティーが詰められており、遮断バルブを通る横方向の出口が付いています。 これはボイラーの配管において完全に許容できる非常に便利な改善です。ボイラーから水をすぐに排出したり、何らかの理由で給水装置にない場合でも給水を使用したりすることが常に可能です。


自宅の配管システム内の圧力が非常に不安定であることが起こります - 強いジャンプがあります。 これはボイラーにとってウォーターハンマーの発生の点で危険です。 さらに、 高血圧緊急弁が作動し、無駄に水が下水道に排出される可能性があります。

このような迷惑を排除することは難しくありません - アパートの入り口またはボイラーの直前に減圧器を設置する必要があります - 通常、公称値2気圧で購入されます。

バルブや減速機を取り付ける際は、本体に記載されている水の流れ方向を示す矢印の方向に注意してください。

ねじ付き配管接続の「梱包」は、特別なシールペースト (ユニパックなど) を使用して行うのが最適です。 トウファイバーは糸に沿って厳密に時計回りに巻き付けられ、その上にペーストが塗り付けられます。 このようなキーとの組み合わせを特に締める必要はありません。完全にねじれていますが、「狂信なしで」です。 必要に応じて、4 分の 1 または 5 分の 1 方向に戻すことも可能です。これは接続の堅さに影響を与えることはありません。 この点では、このタイプの巻き方、たとえばファムテープの方がはるかに有利です。


フレキシブルホースとアメリカンカップリングのユニオンナットを接続するとき、巻き付けは必要ありません - ゴム製ガスケットがシールの役割を果たします。


ボイラー配管完了

すべてのノードがスキームに従って接続されたら、すべての接続の品質がチェックされ、ボイラー内の水のテストセットを実施できます。

  • このため、 まず最初に、アパートの給湯口の止水栓が閉まっている。
  • 次に、ミキサーの取水点の1つで「熱い」蛇口が開き、タンクから追い出された空気がそこを通って排出されます。
  • ボイラーに冷水を供給するためのバルブが開きます。
  • 給湯器が満水になり始めます。 開いた蛇口から水が流れ始めるまでの瞬間を監視する必要があります。これはボイラーがいっぱいであることを示します。 その後、ミキサーの蛇口を閉めます。 ヒーターに冷水を供給するためのバルブは、器具の使用中は常に開いたままになります。

これにより、給水システムへのボイラーの最終的な接続は完了したと考えることができます。 ボイラーを電源に接続し、コントロールパネルで必要な加熱温度を設定するだけで済みます。加熱されると、お湯を使用するのが合理的です。

ビデオ：自分の手で給湯器を設置する方法

ベストボイラーTOP12

写真 名前 評価 価格
ガスボイラー
#1


アメリカンウォーターヒーター ⭐ 99 / 100
#2


アリストン SGA 150 ⭐ 99 / 100
#3


バクシー SAG3 80 ⭐ 98 / 100
電気ボイラー
#1


ゴレンジェ OTG 80 SL B6 ⭐ 100 / 100
#2


アリストン BLU1 R ABS 80V ⭐ 100 / 100
#3


サーメックス スプリント 80 SPR-V ⭐ 98 / 100
間接加熱ボイラー
#1


ドラジス OKC 200 NTR ⭐ 100 / 100
#2


プロサーム FE 200/6 BM ⭐ 99 / 100
#3


ゴレンジェ GV 200 ⭐ 98 / 100
複合ボイラー
#1 ドラジツェ OKC 160/1m2 ⭐ 100 / 100
#2

アパートや民家ではガス柱の代わりに電気温水器が設置されるケースが増えています。 使い方は簡単で、ガスの場合のように特別な許可、製図、その他の面倒な手続きは必要ありません。 アパートに給湯設備がある場合でも、ボイラーは停止した場合に備えて一種の予備になります。 しかし、一見すると単純な電化製品は、家庭の水道に正しく接続されている必要があります。 間違いを犯すと、ボイラーの故障、さらには過圧によるタンクの破裂につながる可能性があります。 ボイラーを給水に接続する方法とその種類を見てみましょう。

電気ボイラーを考慮すると、流通型と貯蔵型の 2 つの主なタイプを区別できます。 それぞれに独自の欠点と利点がありますが、お湯を提供するという同じ機能を実行します。

貯湯式ボイラー

大きなタンクを備えた電気温水器をストレージと呼びます。 少量の給水ができるので便利です。 パイプラインが正しく接続されている場合、つまり排水バルブが提供されている場合、何らかの理由でアパートや家に給水がない場合にこの予備を使用できます。

貯蔵ボイラーは次の部品で構成されます。

  • ある水槽のタンクは、ポリウレタンフォームで断熱され、ステンレス鋼またはホーロー鋼で作られた外側ケーシング内に配置されます。
  • タンク内には発熱体が取り付けられています - 発熱体。 その電力は1.2から3kWまで変化します。 「乾式」発熱体を備えたモデルもあります。 それらでは、発熱体は水と接触せず、油で満たされた特別なフラスコによって分離されています。
  • 発熱体の動作はサーモスタットによって制御され、マグネシウム陽極が金属表面を腐食から保護します。

作動状態では、温水はボイラー内で常に圧力を受けており、その温度はユーザー自身が設定します。

最大150リットルの容量の電気温水器は、2kW以下の電力の発熱体を備えて完成します。 60〜65℃の温度で温水を常に維持することは、経済的に有益であると考えられています。

このデバイスには次のような利点があります。

  • ヒーターの電力は従来のアイロンの電力を超えません。これにより、貯湯ヒーターを従来のコンセントに接続できますが、接地がある場合は常に接続できます。
  • 給水および電力ネットワークへの簡単な接続は独立して行うことができます。
  • スムーズな温度制御とお湯の長期保存により、装置の使用効率と快適さが強調されます。
  • ボイラーから自律給湯システムを実行したり、予備として既存のネットワークに接続したりできます。

欠点について言えば、ここでは大きな寸法と重量を区別でき、壁への設置が複雑になります。 少量のお湯が必要な場合は、タンク全体を加熱する必要があります。

流通式ボイラー

このような装置は水道管に直接切り込み、消費されたときにのみ水を加熱します。 発熱体が流水を加熱する時間を確保するために、その電力は3 kW以上まで変化します。

このようなヒーターの下には、より大きな断面積を持つ電気配線の別の分岐を敷設する必要がある場合があります。 ただし、これは、対応するストレージよりも多くの電力を消費することを意味するものではありません。 フローユニットは、タンク全体ではなく、使用に必要な量の水のみを加熱します。 たとえば、80 リットルの水槽を 2 kW の発熱体で最大 60 ℃まで加熱するには、約 30 分かかります。 この間、1kWの電力が消費されます。 4 kW の発熱体を備えたフローユニットは、同じ 1 kW を消費して、すぐに 15 分間シャワーに温水を供給します。

フロー モデルの主な利点は次のとおりです。

  • 電気を消費するのは水を使用するときのみで、コンセントに電源を入れるとすぐに熱が供給されます。
  • 寸法が小さいため、任意の便利な場所にデバイスを取り付けることができます。

残念ながら、さらに多くの欠点があります。

  • 強化された電気配線の設置が必要です。
  • 出口のお湯の圧力が弱く、直接お湯を注ぐことができない 異なる点 1単位から。
  • 段階的な温度制御は、シャワーなどを使用する場合にはあまり快適ではありません。

現在、フローモデルの価格は下がってきているため、複数個を異なるポイントに設置することが可能です。

フローユニットの取り付け

製品に付属の説明書は、フロー ヒーターを正しく接続するのに役立ちます。 回路は非常に単純です。 ユニットを接続し、適切なセクションの電気配線をユニットに供給するために水道に接続することができます。

瞬間湯沸かし器には 2 種類の接続方法があります。


フローヒーターを使用する場合は、配管内に水が入っていない状態で電圧が印加されないようにする必要があります。 焼損する恐れがあります。

貯蔵ボイラーを設置するための段階的な説明

貯蔵ボイラーの設置計画はもう少し複雑です。 ここでは、パイプラインの配線を正しく行い、タンクをしっかりと固定し、電気接続を行う必要があります。

タンクの場所の選択とその設置

貯蔵タンクは部屋の一定の場所を占めるため、余分なスペースをとらないように効率的に配置する必要があります。 しかし同時に、ボイラーは排出点のできるだけ近くに配置する必要があります。 蛇口がヒーターから離れているので、お湯が出てくる期待が高まります。

独立したバスルームを備えた貯蔵ボイラーの便利な配置

取り付け場所は部屋のレイアウトに応じて選択されます。

  • 個人の家の間取りはアパートとは異なります。 ここでは、バスルーム、トイレ、キッチンが互いに離れている場合があり、1 つのボイラーですべての部屋に温水を供給する必要があります。 ここでは、まず最初に温水を供給する必要がある重要な部屋を決定し、その近くに給湯器を設置する必要があります。
  • アパートの伝統的なレイアウトでは、これらすべての部屋を組み合わせることができるため、ここでタンクの場所を選択するのが簡単になります。

ほとんどの場合、タンクはトイレの上に設置されます。 使用可能なスペースを占有せず、下水道に近いため、安全弁からの水を抜くのに便利です。 本体はアンカーで壁に固定されています。 水タンクにはかなりの重量があるため、その下の壁が緩んでいる場合は、追加のサポートがプロファイルパイプから溶接されます。

水道接続

最良の接続オプションは、水タンクから排水する可能性のある方式であると考えられます。

段階的な作業は次のようになります。

  1. 家は冷水供給から切り離されており、さらにアパートでは温水ライザーもブロックされています。 回路のすべてのノードの収集は、壁に吊り下げられた給湯器から始まります。 接合部をシールするには、亜麻テープまたは FUM テープをネジ山に巻き付けます。
  2. タンクの底にはネジ付きパイプが2本あります。 右側は青でマークされた冷水入口、左側は赤でマークされた温水出口です。 梱包は冷水から始まります。
  3. 真鍮のティーがインレットパイプにねじ込まれています。 水を排出するには、横穴を使いやすい方向に回す必要があります。 ボールバルブは真鍮のアダプターを介して同じ穴にねじ込まれます。 排水用のホースがついたパイプが接続されています。 タンクへの冷水の供給を遮断するために、ボールバルブもティーの下向きのネジにねじ込まれています。
  4. 次は最も重要な安全結び目の番です。 ボイラーには安全弁が装備されており、ティーの下部タップの直後に取り付けられます。 正しく取り付けるためのガイド矢印が本体にあります。 バルブの側面には水抜き用の金具が付いています。 透明な強化ホースがクランプで取り付けられ、下水道に下げられます。
  5. ネイティブバルブは必ずしも信頼できるわけではないため、「安全グループ」を別途購入することがよくあります。 これは、ティーの下ねじから伸びる蛇口に取り付けられた逆止弁で構成されています。 安全弁はティーの中央出口に別に配置されています。
  6. 次に、冷たい水を持ってくることが残ります。 これは、必要に応じて、金属プラスチックやエコプラスチックなどの任意のパイプで行うことができます。 水道本管の配管を切らないように、便器や洗面台の蛇口のネジ接続部にティーを介して接続できます。
  7. 温水ユニットは冷水と同じ方法で組み立てられますが、バルブがない点のみが異なります。 民家では、ボイラーからの温水の出口からパイプラインが給水ポイントまで配線されます。 アパートでは、給湯器の出口は温水パイプラインに接続されています。 この場合、ボイラー運転中に集中温水供給ライザーの蛇口を閉めてください。

この時点で、給湯器は配管システムに接続されており、電気配線を接続するだけで、本来の目的に使用できます。

ボイラーと開放コンテナの接続

民家では、水道管の代わりに屋根裏に設置されたオープンな水の貯蔵タンクを見つけることがあります。 給湯器も同様の方法で接続できます。 唯一の条件は、ユニットをタンクから 2 m 以内に設置することです。 6 barを超える圧力が発生した場合は、ボイラーの前にギアボックスが配置されます。

開いたコンテナに接続するには 2 つのスキームがあります。

すべての接続が完了したら、システムのパフォーマンスがテストされます。 すべてが正しく行われていれば、部屋にお湯が供給されます。

連絡中

ボイラーは多くの場合、水道システムに組み込まれる不可欠な機器として機能します。 その設置は、冷水のみの供給がある場合と、不定期に供給される温水がある場合の 2 つの場合に推奨されます。

多くの場合、ボイラーを設置する方が、中央給湯を使用するよりもお湯を供給するためのより収益性の高い方法である場合があります。 多くの集落では水道料金が非常に高く、同様の状況に陥っています。

アパートに設置された給湯器

現在、市場にはさまざまな給湯器が販売されています。 選択する際の主な指標はデバイスのタイプです。 貯蔵ボイラーとフローボイラーを割り当てます。 最初のタイプは、発熱体が取り付けられた大きなタンクの形をしています。 これにより、大量のお湯を供給することができます。

使い切ったらタンクに補充して加熱します。 ただし、水を完全に使い切ってしまうと、新しいものを加熱するのに時間がかかります。 フローボイラーは小型です。 ボイラーを給水にどのように接続するかという問題は、彼にとっては簡単です。装置はパイプ上に配置され、蛇口が開いた直後に動作します。

デバイスを分類できるもう 1 つのパラメータは熱源です。 ほとんどのボイラーは電気で動作するため、より簡単で安全です。 ただし、エネルギーコストが高くなる可能性があります。 ガス機器は設置が難しくなりますが、運用コストは低くなります。 ガス暖房器具の設置には資格のある専門家が必要です。 これは、によって発行される運営許可を取得する唯一の方法です。 国家組織ガスを供給している。

従来の電気ケトルと同じ仕組みなので、自分で湯沸かし器を接続することもできます。 ボイラーを配管システムに統合することはより困難です。 そして、フローデバイスの場合、これが通常問題を引き起こさない場合は、 貯蔵ボイラーを設置するときは、指示に従ってください.

蓄電ボイラーの配線図

ボイラーを給水システムに直接接続する前に、次の操作を実行する必要があります。

貯湯式給湯器の接続図

  • 設置場所を選択してください 。 接続要素にアクセスできる場所を選択することをお勧めします。 これらは頻繁に故障し、定期的にメンテナンスが必要になるため、簡単にアクセスできると、運用中の多くの作業が容易になります。
  • 強固な基盤を見つける 。 家庭用ボイラーの重量は100kgを超える場合があります。 ボイラーを取り付ける壁は十分な強度が必要です。 それ以外の場合は、支持構造が必要になります。
  • 水道管の近さ 。 近くにある場合は、インストールが簡単になります。 それ以外の場合は、追加のパイプラインが必要になります。

電気ボイラーには発熱体が装備されています。 迅速な加熱を確実にするために、通常は大きな電力が必要です。 したがって、電気的な接続については事前に考慮する必要があります。。 デバイスにエネルギーを供給するためにワイヤのどの部分が必要になるかを計算する必要があります。

ボイラーを給水に適切に接続する方法の問題では、作業は次の順序で実行する必要があります。

  • チェックバルブの取り付け。
  • チェックバルブの取り付け。
  • 発信システムのインストール。

アルゴリズムはパイプの材質 (プラスチックまたはスチール) によって異なります。 プラスチックパイプを結合するのははるかに簡単です。 プラスチックパイプを扱うには、はんだ付け装置が必要です。 鋼管の接合には溶接が必要になることがよくあります。 プラスチックパイプでは、ティーとカップリングを使用して設置が行われます。 金属とプラスチックのパイプは継手によって接続されます。

鋼管との接続が溶接なしで行えます。 このために、一般に「ヴァンパイア」と呼ばれるTシャツが使用されます。 サイドにネジパイプが入ったワイドカラーです。 ティーはきれいなパイプ表面に固定されます。 接続部はゴムパッドで密閉され、ネジで固定されています。 その後、パイプに穴を開けます。 フレキシブルホースを備えた活栓がパイプにねじ込まれています。

流動電気ボイラーの設置

瞬間湯沸かし器の接続方法については、次の説明があります。

フロー給湯器接続図

  1. 給水の停止。
  2. パイプラインの必要な場所に切断を行います。
  3. 遮断弁の設置。 これにより、給水を止めることなくメンテナンスや修理のためにボイラーを分解することができます。
  4. ヒーターの入口パイプと出口パイプをフレキシブルホースを使用して遮断弁に接続します。

結論

現代の市場にはさまざまな設計のボイラーが多数あるため、普遍的な設置スキームを作成することは非常に困難です。

この指導の最も重要な点は、グラウンディングの必要性です。 残念ながら、この点は無視されることが多いです。 水と電気は危険な組み合わせです。 感電から身を守るために、説明書の要件に注意深く従う必要があります。 接地に加えて、残留電流装置が必要になることがよくあります。

給湯器を水道に接続する方法 - オプションの概要

田舎の家だけでなくアパートでもお湯の問題を解決するには、給湯器の設置が役立ちます。

現在、メーカーは数種類の異なる給湯器を提供しており、それぞれがカントリーハウスとアパートのバスルームの両方に設置できます。

現在最も一般的に使用されている電気温水器は、原則として貯湯式または瞬間式のいずれかです。

どちらのタイプのデバイスもその動作に特有の機能がありますが、いずれにせよ、各ユニットが正しく接続されていれば、蛇口とシャワーに同時にお湯を供給できます。

どのタイプの電気温水器の動作スキームも電流エネルギーから熱エネルギーへの変換に基づいています。つまり、貯蔵装置と流動装置の両方に発熱体が必要です。

いずれにせよ、接続図が手元にある場合は、必要なすべての工具と消耗品、カントリーハウスまたはアパートのバスルームへのあらゆるタイプのヒーターの設置を手動で行うことができます。

浴室に給湯器を設置して蛇口とシャワーに同時にお湯を供給する方法は、記事に掲載されたビデオで説明されています。

取り付けおよび設置の機能

ビジネスへの適切なアプローチにより、ストレージタイプとフロータイプの両方のヒーターの設置は、アパートのバスルームとカントリーハウスの両方で手動で行うことができます。

もちろん、すべての作業を正しく行うには、最小限の配管スキルを持ち、選択した給湯器の動作原理を知っている必要があります。

ユニットを設置するときは、詳細を見落とす可能性があるため、急いではいけません。その結果、接続図が破損し、デバイスが正しく動作しなくなる危険があります。

給湯器を自分で設置すると、マスターを呼ぶ費用が大幅に節約され、この種の作業を実行する経験を積む機会が得られます。

給湯器の設置は、その種類に関係なく、安全基準を考慮して一定の規則に従って行われます。

アパートやカントリーハウスのバスルームに給湯装置を設置し始める前に、あらゆる小さなことをよく考える必要があります。

それが配置される適切な場所を選択する必要があります。

デバイス自体は、設置時だけでなく、その後の動作期間全体にわたって自由にアクセスできなければなりません。

さらに、デバイス自体を設置する壁の表面にも注意する必要があります。 デバイスの重量を自由に支え、表面が平らである必要があります。

配線の状態にも注意する必要があります。 電気式給湯器の場合、ワイヤーの品質と状態は重要な役割を果たし、安全な操作の鍵となります。

さらに、アパートまたは田舎のすべてのパイプとライザーの状態を確認し、必要に応じて交換する必要があります。

手元に全体の接続図があり、シャワーと蛇口の配管も示されているはずです。

デバイスの選択

現在、専門店では、最も優れた給湯器の豊富な品揃えを提供しています。 違うタイプただし、人は常に高品質でありながら手頃な価格のデバイスを探しているように配置されています。

この場合、幅広い範囲で提供されているTermexブランドユニットが優れた選択肢となります。

Termex の蓄積型デバイスは、設置の容易さだけでなく、信頼性の高い設計でも優れています。 Termexは、アパートのバスルームと田舎の家の両方に簡単に設置できます。

さらに、Termex を設置すると、バスルームのシャワーと蛇口の両方に同時に温水が供給されます。

このブランドの給湯器には、さまざまな故障から守る特別な安全弁が付いています。

Termexブランドでは給湯器とフロータイプを生産しています。 これらのデバイスは高品質のコンポーネントのみから作られているため、長い耐用年数が保証されます。

ターメックスフロー式給湯器は、浴室に設置するとシャワーと蛇口に同時に給水する仕組みとなっています。

さらに、Termex 流量装置には特別な安全弁が取り付けられているため、安全性について心配する必要はありません。

Termex ブランドの給湯器のすべてのタイプの特徴は、設置に時間がかからず、手作業で行えることです。

いずれにせよ、田舎のアパートや家用の給湯器を選ぶときは、まず第一に、その性能の品質と外観の両方に注意を払う必要があります。

将来のユニットの使用の利便性はこれに大きく依存するため、動作条件にも注意を払う必要があります。

フローヒーターの設置

流動式給湯器は、コンパクトなサイズなので、キッチンや浴室のシンク下に直接設置できるのが特徴です。

それらの中の液体の加熱は、十分に強力なヒーターが配置された特別な金属製フラスコ内で行われます。

これを考慮して、このタイプの給湯器を設置するときは、カントリーハウスまたはアパートの配線が良好な状態であり、重荷重に耐えることができる必要があります。

この給湯器には別の機械を設置し、そこに大きな断面積のワイヤーを導くのが最善です。

電力供給の問題が解決したら、デバイス自体の設置に進むことができます。

給湯器の接続方法: ステップバイステップの説明

それは一時的なスキームに従って、または固定的なスキームに従って設置することができます。

最初のケースでは、冷水の入ったパイプに特別なティーを挿入し、追加のバルブを介してデバイス自体に接続する必要があります。

後は給湯器に電圧をかけて蛇口を開けてお湯を出すだけです。

一方、固定設置は、一般的な配管システムと平行なパイプ内で液体の供給と吸入が必要であることを意味します。

この方法で取り付けるには、冷水と温水の直下でパイプにティーを切る必要があります。 次に、遮断弁を密閉して取り付けます。

これはファムテープまたは通常のトウで行うことができます。 その後、給湯器の入口パイプを冷たい液体の供給を担当するパイプに接続する必要があります。

次に、お湯を供給する役割を果たす蛇口付きの出口パイプが接続されます。

すべてが正常に機能すると、給湯器に電気が供給され、その後、対応する蛇口からお湯が流れるはずです。

システム全体の安全性を高めるために、給湯器に安全弁を設置することをお勧めします。

瞬間湯沸かし器の設置方法は上の動画で詳しく説明しています。

貯湯式給湯器を設置する場合、電気配線の要件は流通式給湯器ほど厳しくありません。 さらに、そのようなデバイスのコストははるかに低くなります。

また、この給湯器がシャワーと蛇口の両方に同時に水を供給するスキームが非常に一般的であることにも注意してください。これがその人気を説明しています。

このような給湯器を正しく設置するには、必要な材料と工具をすべて使用すれば、誰でもかなり短期間で行うことができます。

まず、アパート内の電気配線と配管システムの状態を確認する必要があり、機能不全がある場合は、それらを取り除く必要があります。

次に、下のビデオに示すように、給湯器自体が壁に固定されます。その後、ワイヤー付きのパイプを持ってくるだけでなく、安全弁を取り付ける必要もあります。

給湯器を設置したら配管システムに接続し、安全弁も接続します。

その後の設置は、安全弁を介してパイプが装置の対応する入口と出口に接続されるという事実から成ります。

まず、安全弁を閉じた状態でコールドパイプを設置して接続します。

給湯器の設置が正しく行われていれば、対応する蛇口からお湯が流れ、すべての接続とパイプは密閉状態になり、ワイヤーが過熱することはありません。

自分の手で給湯器を設置する方法は、記事に掲載されているビデオで詳しく学ぶことができます。

貯湯式給湯器の設置方法は？

1 つのモデルだけを例にして、自分の手でそれを理解してみましょう。 壁掛け式貯湯式給湯器の設置手順は、機種やメーカーに関係なく同じです。

貯湯式給湯器を設置するのに最適な場所はどこですか?

答えるのは簡単です。給湯器を設置すべきではない場所です。

たとえば、ボイラーの電気部分に水をかけることはお勧めできないため、浴槽やシャワーの上に掛けることはお勧めできません。 バスルームに空きスペースがあまりない場合は、洗濯機またはトイレの上に給湯器を設置できます。

給湯器の設置にはどのような工具や資材が必要ですか?

給湯器を取り付けるには、ダボ付きフック（吊り下げ用）、モンキレンチ、ユニパックペーストを塗布した巻線（リネン）、コーナータップ、巻尺、鉛筆（マーカー）、穴あけ器またはインパクトドリル（用途に応じて）が必要です。壁の材質）、適切な直径のドリル。

貯湯式給湯器の設置

設置は、ボイラー自体の留め具間の距離を測定することから始まります。 マウントはケース背面の上部にある 2 つのブラケットです。 2 つのサイズが必要です。1) 給湯器の上部からブラケットの下部までの距離。 2) 括弧の中央間の距離。 最初のサイズは、天蓋が天井に近づきすぎないように、つまりボイラーを吊り下げることができないようにするために必要です。 2 番目の寸法は、ボイラーが吊り下げられるフック間の距離です。

また、給湯器が天井に近づかないように、最初のサイズに、残念ではない程度（たとえば50 mm）を追加します。 そして、選択した場所の天井から壁に結果のサイズをマークします。

まず壁に中心線を描き、そこから左右に2番目のサイズの半分の線を描きます。 レベルごとに、これら 2 つのマークが同じ水平線上にあるかどうかを確認します。そうしないと、ボイラーが曲がって垂れ下がってしまいます。

マーキング後、ドリル加工が可能です。 穴あけ箇所に電線が通っていないことを必ず確認してください。

掘削済み。 プラスチックのダボを穴に打ち込み、フックをねじ込みました。

完全にねじ込むのではなく、フックと壁の間に約10 mmの隙間を残して、ボイラーを吊り下げることができるようにねじ込みます。

ボイラーが停止しました

逆止弁は安全弁とも呼ばれ、冷気供給源にねじ込まれています。

バルブはすべての給湯器に付属しています。 水が加熱されたときに膨張するときに発生する過剰な圧力から給湯器を保護するために必要です。

DIY 貯湯式給湯器接続

繰り返しますが、冷水供給パイプラインには安全弁が取り付けられています。

ご注意ください: バルブ本体には水の流れの方向を示す矢印があります。

ボイラー自体にサーモスタットがある場合にバルブを取り付ける理由について少し説明します。 しかし、サーモスタットが機能せず、水が沸騰し始めた場合、システム内の圧力が上昇し、安全弁が「引き継ぎ」、開いて過剰な圧力を解放します。

注意！ バルブは特定の圧力に合わせて設計されており、これを考慮する必要があります。システムの圧力よりも低い圧力に合わせてバルブが設計されている場合、バルブは常に動作します。

最後に、給湯器を水道管の出口（蛇口があるはず）に接続します。

給湯器の設置場所とパイプの接続場所を決定し、設計段階でパイプ出口を事前に作成する必要があることは明らかです。

ボイラー用出口の特徴

ソケットは保護カバーを付けて浴室に取り付ける必要があります。 また、ボイラーのコンセントには独自の自動スイッチが必要です。そのたびにコンセントを抜くのではなく、スイッチでオフにします（シャワーまたは入浴する前に、ボイラーが故障しないようにオフにする必要があります）湿った空気による感電）。

設置後に給湯器に水を入れてスイッチを入れる

ボイラーに水を入れるには、冷水の蛇口を少し開きます（ボイラー用の蛇口ですが、決してそうではありません）。

重要！ ボイラーはまだコンセントに差し込む必要はありません。

次に、シャワーまたはバスの蛇口の熱い蛇口を開けますが、そこからは何も出てこないはずです。 給湯器の給湯口を開け、シャワーの蛇口から水が出るのを待ちます。

給湯器に最初に水を入れたとき、水は熱くないことは明らかです (注意してください: ボイラーはまだコンセントに接続されていません!)。ここでの作業は、水が給湯器を通って移動していることを確認することです。パイプラインを適切に接続します。 シャワーミキサーのグリッドを取り外して、パイプから出てくる可能性のある破片がこれらのグリッドに詰まらないようにすることをお勧めします。

ボイラーに水を充填している間に、漏れがないか確認してみましょう。 可能であれば、接続を締めます。

シャワーの蛇口からの水は素晴らしかったです。 ボイラーが満杯です。 メッシュを混合栓に戻します。

ボイラーをネットワークに含めるためのキュー。 リレーレギュレーターをゼロに設定します。 ボイラーをコンセントに差し込みます。 温度を設定します。 特定の給湯器モデルの水温を設定する方法については、インターネットサイトではなく、この特定のモデルのパスポートを読むことをお勧めします。

以上です 貯湯式給湯器の設置方法.

追記：これに関しては 段階的な指導自分たちの手で上下水道の装置が完成します。 お役に立てて嬉しいです。

貯湯式給湯器の設置方法

給湯器ヒーターの点検方法

今日の給湯器は贅沢品ではありませんが、断水やお湯不足の期間、また残念ながらめったに起こらない修理作業の困難な時期に節約できる最も必要な機器の1つです。 ただし、給湯器は、時間内に掃除し、部品の安全性を監視し、「どのように確認するか」をタイムリーに自問するなど、注意して慎重に扱った場合にのみ、長期間中断することなく動作することができます。給湯器のヒーターは？」 そして欠陥がある場合は修正します。

給湯器の設計を検討すると修理が可能になります 自分自身で設計に関する知識があれば、欠陥のある要素を特定し、それを交換または修理する手順についてのアイデアを得ることができるため、専門家の助けを借りる必要はありません。 さらに、給湯器は非常に単純な設計であるため、この種の作業はそれほど難しくありません：（参照：給湯器のTENを変更する方法）

  1. 本体は装置の主要部分です。 これは給湯器の最大のコンポーネントであり、他のすべてのコンポーネントが含まれます。
  2. 断熱層により、ユニットを熱損失から保護できます。
  3. タンクも重要なディテールです。 入ってくる冷水を加熱するように設計されています。
  4. 熱水取入口チューブ。
  5. マグネシウム陽極は内部要素を腐食とその破壊的な影響から保護します。
  6. TEN は水を加熱するもう 1 つの重要な元素です。 ティーポット 10 とあまり変わりません。
  7. 冷水取入口パイプは冷水を供給します。
  8. サーモスタット、サーモスタット、サーマルスイッチなどに代表されるセンサー。 これらの要素は、そのようなデバイスの唯一の技術的代表です。 これらの部品はデバイス全体の安全性を担当し、加熱の自動実行や独立したシャットダウンにも貢献します。

    9. （参照：ボイラーの発熱体を自分の手で交換する方法）

  9. コントロール パネルは、あらゆるデバイスに必要な要素です。 この場合、給湯器、モード切替パネル、サーモスタットコントローラーの特定の状態を示すインジケーターのセットです。

乾熱式電気温水器は、他のものと同様に、設計がシンプルであるため、動作原理は同じです。 冷水供給源を開くと、内部容器であるタンクに水を充填するプロセスが始まります。 ユニットは、熱水取入口によって空気が抜かれた後にのみネットワークに接続されます。

スイッチを入れると、センサーが冷水の温度を記録し、その後信号が発熱体に入り、回路が閉じます。 この瞬間から、入ってくる水は加熱手順を開始します。 制御されたサーモスタットのおかげで、ユーザーはデバイスが加熱する任意の温度を設定できます。 加熱プロセスの完了後、発熱体はオフになり、装置自体は新たに加熱された水を冷却させず、温度を必要なレベルに保ちます。 お湯の摂取後、アルゴリズムが再度繰り返されます。 (参照: サイトマップ 2)

給湯器用電気ヒーターは、給湯器を正確かつ長期間使用するために、たゆまぬ手入れが必要な最も重要な部品の一つです。 デバイスのインジケーターにより、加熱中はライトが点灯し、非動作状態はオフになるため、現在どのようなプロセスが起こっているかを簡単に見つけることができます。

もちろん、現代の給湯器には、装置の操作を容易にし、より機能的にするためのあらゆる種類の追加要素が装備されていますが、乾式給湯器であるかどうかにかかわらず、基本的な動作原理は機能の山から変わりません。熱かどうか。

発熱体を交換する理由

長期間、故障なくご使用いただくために、少なくとも年に一度は装置の清掃とメンテナンスを行うことをお勧めします。 この手順により、既存の問題をタイムリーに特定して取り除くことができるほか、給湯器の内部を清潔に保ち、腐食による重要な部品の破壊を防ぐことができます。 アノードの性能がどれほど優れていても、この要素は連続動作では 17 か月以上持続しないことを覚えておくことが重要です。 この時間を過ぎると、変更する必要があります。 (ボイラーのスケール除去方法も参照してください)

給湯器のヒーターの交換は状態に応じて行われるため、定期的に点検を行わないと思わぬ故障につながります。 技術検査には以下が含まれます。

  • 装置の分解。
  • 陽極チェック。
  • 発熱体のチェック;
  • スケールと堆積物の洗浄。
  • 専門家の意見。

専門家による十分な検査のおかげで、不意の故障を回避し、デバイスを清潔に保ち、状態を監視し、それによってデバイスの寿命を延ばし、延命することができます。 さらに、汚泥で満たされたタンク内で加熱された水は有害な微量元素を吸収するため、堆積物の洗浄は消費者の健康にプラスの効果をもたらします。

アノードは、正常な状態と比較して少なくとも 40% 摩耗した場合に交換する必要があります。 このみすぼらしいものを判断するのは簡単です。見るだけで十分です。ひどい外観は交換の必要性を示しています。 マグネシウム陽極はタンクを保護することを目的としており、腐食による影響をすべてそれ自体で受け止め、タンクの金属を節約します。 (ボイラーの掃除方法も参照してください)

さらに、マグネシウムは酸素と結びついて堆積物を塩に変え、手を少し動かすだけで除去できるため、掃除が非常に簡単です。 そのため、機器のブランドに関係なく、乾式ヒーターを備えたゴレンジェ給湯器かその他のものであるかに関係なく、ヒーターの交換と同様に、給湯器のタイムリーな清掃と交換も必要です。

多くの人は、発熱体の故障とできるだけ早く交換する必要性を知る方法を知りませんが、給湯器のヒーターの状態を確認するのは非常に簡単です。

  1. オンにすると、RCD が常にトリガーされる場合。 この瞬間は、電流漏れまたは短絡のいずれかを示します。 もちろん、最初に考えるのは発熱体です。
  2. 装置の電源を入れても水は温まりません。 もちろん、発熱の拒否は発熱体の故障に直接関係します。 この場合、故障を簡単に特定できるマルチメーターが必要になります。 テスト中に接点に電圧が存在する場合は、ブレークスルーを示します。
  3. 検査中に目に見える機械的損傷は、差し迫った交換または現在必要な加熱装置を示唆している可能性もあります。

水抜き

給湯器の分解を開始して発熱体を交換する前に最初に行うことは、水を排出することです。これは次の 4 つの方法で行うことができます。

シンプルな装置は、貯湯式給湯器で水を加熱するためのエネルギー源である加熱ボイラーと直接連携して動作します。

暖房の効率と家のすべての消費者に温水を完全に提供するかどうかは、間接加熱ボイラーを備えたボイラーの配管が正しく選択され、実装されているかどうかに直接依存します。 .

間接加熱ボイラー装置

接続機能

間接加熱ボイラーは貯蔵タンクであり、その中に 1 つ以上の管状熱交換器が配置されています。 ボイラーユニットからの高温の冷却剤がコイルを循環し、家庭や家庭のニーズに十分な量の水を加熱します。

給湯器の動作原理は単純ですが、熱機器の設置と配管中に問題が発生します。

したがって、作業を開始する前であっても、給湯装置の接続の機能を確認することは不必要ではありません。

  • ボイラーがボイラーに近づくほど 、暖房システムからの熱交換がより効率的になります。
  • 給湯器の設置 メーカーの推奨に従って作成する必要があります。壁モデルは壁に取り付けられ、床モデルは床に設置されます。
  • 冷水の流れ 下部のパイプと高温の吸気口から上部のパイプを介して供給する必要があります。その場合、再循環ポイントはタンク自体の中心になります。
  • 冷媒入口と出口の分岐管 加熱装置の方を「見る」必要があります。 熱水または不凍液はコイル内を上から下に移動する必要があります。

これらの遵守 簡単なルールボイラー間システムの効率的な動作が保証され、ヒーターの効率が最大に達し、すべての消費者に十分な温水が供給されます。

ストラップスキームのオプション

間接加熱給湯器を接続するには、加熱ボイラーと給水システムのパイプラインを接続する必要があります。

アパートに貯湯式給湯器を接続 - いつでもお湯が出ます

給湯と暖房の両方のシステム全体の効率は、ボイラーの正しい設置と配管に依存します。

次の 3 つの一般的なスキームが使用されます。

  • サーボと三方弁を使用。
  • 循環ポンプを2台使用。
  • 油圧ガン付き。

スキーム1：サーボモーターと三方調節弁を使用した間接加熱ボイラーの配管

この接続オプションは最も単純で、大量のお湯を消費する場合に使用されます。 暖房ボイラーには 2 つの回路が接続されています。主回路 (ラジエーターまたは水温床システムに熱を供給するため) と補助回路 (ボイラー内の水を加熱するため) です。 ボイラーユニットからの冷却剤の流れを正しく分配するために、三方分離弁がこれらの回路間に接続されています。

温度コントローラーは給湯器タンク内の水の温度を制御し、設定値に達するとバルブアクチュエーターに信号を送り、冷媒の流れを加熱回路に向けます。 ボイラー内の水温が低下すると、逆のスイッチングが発生し、冷却剤がコイルに入ります。

このスキームでは、サーモスタットの動作を正しく調整することが重要です。給湯器の設定温度は、加熱ボイラーのサーモスタットの設定温度よりも低くなければなりません。

そうしないと、冷却剤が給湯器のタンク内の水を加熱できなくなります。 必要な温度、それぞれ、バルブは加熱回路への熱流を切り替えません。

サーボモーターと三方弁によるボイラー配管

スキーム 2: 給湯器を 2 つのポンプで配管する

分配バルブの代わりに、加熱回路と DHW 用に 2 つのポンプを並列に設置できます。 ポンプはボイラーに設置された同じサーモスタットによって制御され、ポンプ装置の動作モードを指定されたパラメータに切り替えます。

ここでも、暖房回路よりもボイラー回路が優先されるため、DHWポンプが最初に設置されます。 この場合、暖房の効率は低下しません。ボイラー内の水は急速に加熱されるため、暖房回路内の温度が重大に低下することはありません。

このような方式では、各ポンプの出口に逆止弁を取り付ける必要があります。これにより、流入する冷却剤の流れの混合が防止されます。

2 つのポンプを使用した給湯器の配管

スキーム 3: 油圧矢印を使用してボイラーを配管する

油圧矢印の使用は、次のような暖房システムに関連します。 多額の独立した分岐 - ボイラー、床暖房、いくつかのラジエーター回路など。

個々の回路にはそれぞれ独自の再循環ポンプがあるため、油圧ディストリビュータがないとシステムにいくつかの問題が発生する可能性があります。

油圧スイッチ付間接加熱用ボイラー配管

  • 異常モードで運転するとポンプ設備の故障につながります。
  • システムの不均衡。
  • ポンプが停止している場合でも、他の作動装置からの流れによってラジエーターが加熱される可能性があります。
  • 熱衝撃の可能性があり、その結果、加熱装置の鋳鉄要素が破壊される可能性があります。

油圧アローはあらゆる方向の冷却剤の圧力と流れを安定させ、消費者間で熱を均等に分配し、熱衝撃の発生を防ぎます。 ただし、油圧水流分離器を備えた間接加熱ボイラーの配管スキームは、操作装置の設計、設置、調整に一定の困難を引き起こすため、専門家がこの接続オプションを実装する必要があります。

再循環による間接加熱用のボイラー配管

お湯を長期間飲まないと、お湯が冷め始めます。 蛇口をひねると、ボイラーからの熱水が消費者に届くまで数分間待たなければなりません。 冷却された水を排出する時間を短縮するために、再循環機能を備えた給湯器の配管が使用されています。加熱された流れはパイプラインの閉サイクルを通って移動し、ほぼ瞬時に熱水を任意の消費地点に「配送」します。

このようなスキームを実装するには、独自の循環ポンプを備えた別の回路がボイラーにさらに取り付けられ、追加の配管要素が取り付けられます。

  • 逆止弁（パイプライン内の水の逆流を防止します）。
  • 膨張タンク (タップが閉じているときに DHW 回路内の圧力を補償します)。
  • 自動エア抜き（ポンプのエア抜きは除く）。
  • 安全弁 (給湯器を過圧から保護します)。

再循環による間接加熱用のボイラー配管

DHW と暖房回路の配管方式の選択は、再循環の可能性の有無にかかわらず、暖房システムの特性、機器の電力の正確な計算、および温水の必要性に依存します。

作業の設計と実行に問題がある場合は、専門会社に助けを求めることをお勧めします。