Angola Namibie. Cascade de Ruacana, afrique du sud-ouest

Souvenirs d'Angola, 2008 PARTIE 1. De la frontière à Lubango. 23 mars 2010

Ainsi, notre groupe a traversé la frontière namibienne-angolaise, la voiture a changé de voie du côté gauche de la route vers la droite, l'anglais omniprésent en Namibie a été remplacé par le portugais, qui était complètement infranchissable pour moi, et la partie la plus imprévisible de notre voyage le long de la route Afrique du Sud-Namibie-Angola a commencé. A cause de l'Angola déclaré, j'ai fait ce voyage, car l'histoire de ce pays est directement proportionnelle à ses attraits et inversement proportionnelle à son accessibilité. Ou, en d'autres termes, ce pays est digne d'être visité, mais pas favorable aux nouveaux arrivants.

1.


Si quelqu'un décide de traverser cette frontière à l'avenir, je recommanderais de le faire dans la direction opposée, de l'Angola à la Namibie. Récemment, je me suis aussi brûlé en Jamaïque, ce qui est strictement impossible à prévoir après Cuba, car avec des forces fraîches, il faut commencer là où c'est plus difficile, ou moins intéressant, ou pire. En Angola, c'est intéressant et pas bien pire, mais c'est difficile, même parfois difficile, plus une mentalité catégoriquement particulière, couplée à absence totale non seulement l'infrastructure touristique, mais même les dortoirs élémentaires. Tout cela se termine par de la frustration.

Nos transports en Angola.

Nous avons traversé la frontière à Oshikango. Et, il convient de le noter, non sans problèmes. Il s'est avéré - je pense que c'est un mensonge à 100% des gardes-frontières afin de recevoir une sorte de récompense - que le simple fait d'obtenir un visa (pas le plus simple, soit dit en passant) ne suffit pas pour entrer dans le pays. Il était également nécessaire de saisir une sorte de permis d'entrée auprès de l'ambassade. À quoi cela ressemble, nous l'avons même montré. À ce moment-là, le gars qui traduisait ce que marmonnait l'agent de la cabine frontalière, qui s'était porté volontaire pour simplifier le processus d'entrée dans son pays, a hésité. Nous avons discuté pendant un certain temps et avons néanmoins reçu des tampons d'entrée, ayant réussi à créer pendant tout cela un embouteillage dans un passage étroit séparant deux États si différents - l'Angola et la Namibie. En général, ce ne sont pas mes affaires, mais il me semble que c'est dégoûtant d'avoir des règles de visa aussi tordues pour les citoyens de la Russie, un pays qui a joué un rôle clé dans l'histoire de l'Angola et qui a de grands projets commerciaux à ce jour. Pas étonnant qu'Aeroflot vole toujours vers l'Angola. Il existe même un syndicat d'anciens combattants d'Angola, sur le site Web de Veteranangola.ru, vous pouvez trouver des informations sur la participation de l'armée soviétique à cette guerre.

Eh bien, nous voici enfin en Angola, dans la province de Cunene. Le sud de l'Angola est la partie la plus chaude des combats pendant la longue guerre civile. Ici, à Kunene, ainsi que dans les provinces voisines, des millions de mines de fabrication soviétique attendent dans le pays (je me demande s'ils les ont obtenues gratuitement ?). Et maintenant, chaque année, ici et là, il y a des cas de décès de personnes. Avant même le voyage, je suis tombé sur le site du concours Miss Mina, qui impliquait des filles kolek qui avaient perdu des parties de leur corps sur le sol angolais à la suite d'explosions de mines. Maintenant, les champs de mines sont marqués de peinture rouge, là où ils sont sur des poteaux et là où ils sont juste sur des arbres. La peinture blanche marque les endroits où les sapeurs ont déjà travaillé. C'est-à-dire que les poteaux ne sont pas enlevés, les sapeurs ont travaillé - enfin, mais on ne sait jamais. Marchez à vos risques et périls.

Derrière la clôture se trouve un champ de mines.

La guerre civile a éclaté en Angola en 1975, presque immédiatement après l'indépendance du pays vis-à-vis du Portugal. Les deux principaux mouvements - MPLA (Mouvement populaire pour la libération de l'Angola) et UNITA (Union pour l'indépendance complète de l'Angola) n'ont pas trouvé de terrain d'entente sur la question de l'orientation du développement du pays. Le MPLA, qui détient le pouvoir légitime et voit un avenir heureux pour tous dans le socialisme, était soutenu par l'URSS (équipement et instructeurs) et Cuba (détachements de volontaires forcés), et l'UNITA, orientée vers l'Ouest, était soutenue par l'Afrique du Sud, les États-Unis et la République démocratique du Congo voisine, à l'époque - le Zaïre.

Les affrontements des premières semaines du conflit furent particulièrement violents - l'Afrique du Sud envoya ses troupes en Angola - mais en général ils se déroulèrent aussi bien dans le nord que dans le sud à la périphérie du pays. Le MPLA, qui s'appuyait sur d'énormes soutiens, s'est à chaque fois avéré plus fort au final. Quelques mois après le début de la guerre, le chef de l'UNITA, semblable à Barmaley, Jonas Savimbi, a annoncé le passage de la guerre à une guerre partisane. Au début des années 80, l'Afrique du Sud a lancé une autre invasion de l'Angola, mais elle s'est également soldée par une défaite.

Eh bien, l'Afrique du Sud a perdu la Namibie, qui en faisait autrefois partie, et l'Angola est devenu territorialement inaccessible aux troupes de la République sud-africaine. En 1992, le premier du pays élections présidentielles, sur lequel Savimbi, qui avait auparavant réussi à conclure un traité de paix avec le gouvernement, a perdu, ce qui, bien sûr, ne lui a pas plu et la guerre a de nouveau éclaté. Certes, cette fois, le parti au pouvoir, le MPLA, qui, pour des raisons naturelles, a perdu le soutien du principal allié de l'URSS, s'est lié d'amitié avec les États-Unis et Savimbi n'avait rien sur quoi compter. Les fonds provenaient du contrôle de la vente illégale de diamants, ce qui a en partie incité Savimbi à ne pas arrêter la guerre du tout, afin de ne pas perdre un si gros gâteau. Cela aurait probablement continué s'il n'avait pas été abattu par les troupes gouvernementales en 2002. Sur ce point, le conflit s'est avéré être réglé et, bien que l'UNITA existe toujours, les batailles ne se livrent plus que pour les sièges au parlement.

Des échos de la confrontation passée sont rencontrés sur le chemin presque immédiatement après avoir traversé la frontière. Équipement militaire avec une armure déchirée par des coups directs, il rouille le long des routes depuis plus d'une décennie. Et, bien sûr, un voyageur rare pourra passer et ne pas prendre de photos sur fond de cette ferraille.

Écho de la guerre.

Les chars et tout le reste, pour autant que je sache, sont pour la plupart de fabrication soviétique. Dans certains endroits, vous pouvez voir des numéros estampillés, grâce auxquels, je crois, vous pouvez même connaître leur historique d'exportation, mais personne n'en a plus besoin.

Technique brisée.

Nous étions en route pour Lubango, la capitale de la province au nom flamboyant de Huila. Nous avions un long chemin à parcourir, car de la frontière à Lubango 450 kilomètres et personne ne savait dans quel état était la route. Notre chauffeur, originaire de Namibie (blanc, soit dit en passant) a juste haussé les épaules, la dernière fois qu'il était dans ces parages il y a quelques années, la route peut être considérée qu'il n'y en avait pas alors, et il ne conduisait pas une basse- ensemble bus indien TATA (à la PAZik ) avec une remorque, mais sur un Land Cruiser. La route, au début, était encore asphaltée, mais bientôt l'asphalte s'est terminé, un apprêt roulé a commencé (la route est en construction), puis le vieil asphalte, tué par des chars, il y a probablement 30 ans, est devenu brun de poussière, avec d'énormes et fosses profondes fréquentes. Très vite, nous avons perdu le climatiseur attaché au bas du bus, le faisant claquer au sol sur une des bosses et cassant le fil électrique reliant le bus à la remorque.

Route en construction.

Le long de la route, il y avait des sacs à vendre au contenu incompréhensible (peut-être du charbon de Zambie ?).

Sur le chemin, notre attention a été attirée par des villageois locaux qui pêchaient avec des collets spéciaux dans une petite flaque boueuse.

Pêche collective.

Les pièges tombent brusquement dans l'eau et le poisson pêché est tiré à travers le trou par le haut. Il est sûr de dire que les poissons étaient pêchés de la même manière au temps des Portugais. Certes, nous n'avons jamais vu le piège.

Dès qu'on nous a remarqués, les pêcheuses (apparemment, dans leur village la pêche est une occupation exclusivement féminine) toutes comme on se sont mises à poser. Les problèmes à la frontière ont été immédiatement oubliés, il est immédiatement devenu clair qu'il y a aussi des gens normaux dans ce pays. J'ai eu beaucoup de plaisir à interagir avec eux. Et maintenant, quand je parle de contacts avec des Africains ordinaires non urbains, je me souviens exactement de cet épisode de mes voyages autour du continent noir. Nous avons eu un plaisir mutuel et gratuit (ce qui arrive rarement du tout ces derniers temps) de cette communication. Plus que rarement, les Blancs visitent ces endroits, peut-être que certains habitants n'ont jamais été en contact avec des Caucasiens, ils n'ont donc pas encore appris à demander de l'argent pour une photo, comme leurs voisins en Namibie. Ils ont reçu des bonbons de notre part (personne ne s'est battu, comme c'est généralement le cas), nous avons obtenu leurs photos. Et, bien sûr, des impressions mutuelles.

J'ai de bons portraits.

Les baobabs sont souvent trouvés dans ces régions. Selon un certain nombre de sources, en particulier, un guide local obtenu quelque part le long de la route, non loin de la ville de Xangongo que nous avons conduite, on peut voir le plus grand baobab d'Afrique. C'est une déclaration controversée, car d'autres "plus grands baobabs d'Afrique" sont également connus, mais néanmoins. Nous avons raté le plus grand baobab, mais même ceux que nous avons rencontrés en chemin imposaient également le respect pour leur taille.

Nous avons réussi à voir des fleurs de baobab. À cette époque, les arbres avaient presque tous disparu, mais à certains endroits, on pouvait encore les trouver.

Alors que la journée touchait à sa fin, nous avons essayé de ne pas nous arrêter inutilement. Sur le chemin, je suis tombé sur plusieurs autres villages et villes de province endormis, dont les habitants ont longtemps observé notre insolite pour ces lieux. véhicule avec une drôle de bande-annonce grondant.

Sur le chemin de.

Le coucher du soleil a été rencontré sur le chemin.

Et nous sommes arrivés à Lubango tard dans la soirée, il faisait déjà assez noir.

Toutes les histoires de ce voyage.

L'Angola est l'un des pays les plus étonnants et les plus beaux du monde, attirant un grand nombre de touristes chaque année. Ce pays est situé au sud-ouest du continent africain. Il borde la Namibie, la République démocratique du Congo, la Zambie et la République du Congo.

La capitale de l'État est Luanda, la ville la plus grande et la plus peuplée du pays. Les autres villes sont beaucoup plus petites que la capitale. La population du plus grand d'entre eux dépasse à peine 500 000 personnes. Cependant, parmi les plus grandes villes d'Angola, il convient de mentionner : Benguela, Huambo, Malanje et Cabinda.

L'industrie la plus développée de l'État est l'industrie pétrolière.

Les géants industriels les plus connus sont SonangolGroup et CabindaGulfOil.

Le pays exploite également des diamants, du marbre, du granit.

L'Angola est un pays assez jeune, ayant obtenu son indépendance il y a seulement une quarantaine d'années. Avant cela, elle avait longtemps été sous le talon des Portugais en tant que colonie.

Pour le moment, cet État africain est toujours sur la voie de son développement, mais en même temps, il a sa propre culture originale, différente de tout et d'une nature incroyablement belle.

Capital	Luanda
	1 246 700 km²
Densité de population	14,8 personnes/km²
	Portugais
La religion	Christianisme, croyances locales
Forme de gouvernement	république présidentielle
Fuseau horaire
Indicatif international
Zone de domaine
Électricité	Normes officielles 220V 50Hz
Population	18 millions de personnes (2011)

Climat et météo

L'Angola est un pays assez chaud. Sa température moyenne annuelle dépasse légèrement 20 °C.

Il y a deux saisons climatiques dans le pays : humide et sèche. La première d'entre elles dure d'octobre à mai, avec une courte pause sèche en janvier-février, tandis que la saison sèche règne dans le pays de juin à septembre. Au cours de cette saison des pluies, il tombe en moyenne environ 1400 mm de précipitations.

En septembre et octobre, la température du pays est la plus élevée : à partir de 21 °C et pompant 24 °C dans les basses terres. La température la plus basse en Angola, curieusement, en été. En juin et juillet, elle fluctue de 15 à 22 °C.

Les parties montagneuses du pays sont marquées par des températures plus basses par rapport aux basses terres, et en plus grande quantité précipitation. Les températures côtières sont inférieures à la moyenne nationale en raison de leur proximité avec l'océan.

Il convient de noter que cet État africain se caractérise par des différences de température importantes, en particulier dans les régions du sud de l'Angola. Ainsi, la température là-bas la nuit peut tomber à zéro.

La nature

L'Angola est dominé par des plateaux, dans certaines parties du pays les hauteurs dépassent 1000 mètres.

Le massif de Bie est la partie la plus élevée du pays, sur son territoire se trouve le point culminant du pays - le mont Moko, situé à plus de 2600 mètres d'altitude.

Les plus grands fleuves qui coulent dans le pays sont le Kwanza et le Cunene, et le plus haut parmi les nombreuses cascades d'Angola est le Duqui de Bragança.

Un peu moins de la moitié du territoire de l'État est couverte de forêts, ainsi que de forêts légères. Les zones tropicales humides les plus denses sont situées au nord-ouest. L'intérieur du pays est principalement caractérisé par la présence de forêts tropicales sèches de feuillus, interrompues par des savanes céréalières d'assez grande étendue. Et le territoire adjacent à la mer est couvert à la fois de savanes arbustives et herbeuses. De plus, un grand nombre de palmiers y poussent.

L'Angola possède une faune fabuleusement riche. De nombreux représentants du monde animal coexistent dans cet état africain : lions, éléphants, zèbres, singes, etc.

Cependant, le braconnage, si répandu à notre époque, a causé des dommages irréparables à de nombreuses espèces animales. Les éléphants et les guépards ont été particulièrement touchés.

Les tortues peuvent être trouvées dans les eaux côtières, différentes sortes poissons, coquillages.

Attractions

Le plus attrayant pour un grand nombre de touristes visitant l'Angola chaque année est sa nature. Les vues imprenables sur la côte, le désert du Namib, situé dans la partie sud du pays, ainsi que la savane sont particulièrement réussies.

De plus, les visiteurs étrangers sont attirés par la possibilité de voir la vie de certaines tribus vivant en Angola, où un mode de vie a été préservé qui ressemble à celui qui pourrait être caractéristique des personnes vivant à l'âge de pierre.

Il y a peu de sites créés par des mains humaines dans cet État africain, ce qui s'explique par la position coloniale séculaire.

Le plus grand nombre de monuments architecturaux est situé dans la capitale de l'État. À Luanda, on peut également observer des mosaïques d'une beauté inhabituelle sur le trottoir.

Tout touriste visitant la capitale ne manquera pas l'occasion de se pencher sur la forteresse de San Miguel, qui a été construite il y a environ cinq siècles et est maintenant devenue un musée historique, ainsi qu'au moins pendant quelques minutes pour se rendre au musée Dundu. , qui contient les monuments ethnographiques les plus précieux du pays.

La région du Namib est un repère naturel unique, qui présente également les conditions climatiques les plus favorables par rapport aux autres régions du pays.

La région abrite également le célèbre désert angolais, où ceux qui le souhaitent peuvent chasser.

Et le comté de Bibala plaira à ceux qui souhaitent améliorer leur santé à l'aide d'eaux minérales.

Les pêcheurs avides ne seront pas non plus déçus de leur voyage s'ils visitent Tombwa, le plus grand port de pêche de la région.

Les touristes devraient également visiter Benguela, où un fort construit au XVIe siècle et ayant survécu à de nombreuses batailles a été préservé.

La splendeur naturelle émerveille le parc national de Kisama, où vous pouvez voir une combinaison rare d'animaux et de plantes caractéristiques de l'Angola, ainsi que des espèces menacées telles que le buffle rouge, le manati et la tortue marine.

Aliments

Les habitants de l'Angola, même ceux qui vivent dans les grandes villes, ont tendance à préférer manger à la maison. Cela n'est pas tant causé par la tradition, mais par un nombre insuffisant de places de restauration et un respect insuffisant des normes sanitaires dans divers restaurants et restaurants.

Cependant, le nombre de lieux de restauration pouvant être visités en Angola ne cesse d'augmenter, ce qui est particulièrement visible dans la capitale. Mais le niveau des prix dans ces établissements est assez élevé et tout le monde n'a pas les moyens de s'y rendre régulièrement.

Le pourboire n'est pas officiellement pratiqué en Angola, mais les visiteurs laissent environ 8% de la valeur de la commande, ou laissent des cigarettes au serveur, etc.

La cuisine angolaise a été fortement influencée par les Portugais, sous la domination desquels les habitants ont passé beaucoup de temps. En conséquence, les plats préparés dans le pays sont une combinaison de cuisine locale et de cuisine portugaise.

Les habitants de l'Angola consomment traditionnellement des fruits de mer et diverses soupes sont particulièrement populaires.

Ils préparent également des plats à base de maïs et de riz, mais quand même, si vous rendez visite à un Angolais, il y a de fortes chances que vous voyiez d'abord un plat de haricots sur la table. Vous pouvez aussi proposer une sauce à base de piments, qui s'ajoute à de nombreux plats.

Les salades utilisent souvent des légumes et des plantes locales, mais aucune femme au foyer ne manquera l'occasion d'acheter des tomates ou des bananes, qui sont apportées spécialement.

Dans n'importe quel marché qui veut goûter Fruits exotiques peut trouver quelque chose de nouveau.

Lorsque vous visitez la partie sud du pays, vous devez absolument visiter les caves pour goûter au vin local, ainsi que visiter la boutique de la brasserie.

Logement

Selon une étude récente réalisée par l'une des agences de conseil bien connues basées en Europe, la capitale de l'Angola est la ville la plus chère du monde pour les voyageurs qui la visitent.

Ainsi, une nuit dans un hôtel deux étoiles à Luanda coûtera au moins 100 dollars à un visiteur, tandis qu'une nuit dans un établissement cinq étoiles coûtera au moins 500 dollars.

Certains touristes préfèrent louer un logement pendant leur séjour dans le pays. Les prix de location des appartements, ainsi que des maisons, sont incroyablement élevés. Un mois de vie dans un appartement de deux pièces dans la capitale allégera votre poche de 7 000 dollars américains et dans un appartement de trois pièces - de 20 000.

Les prix des denrées alimentaires sont également élevés en raison de un degré élevé l'inflation qui prévaut dans le pays. Par exemple, une bouteille de vin vous coûtera 3 $ et un déjeuner dans un café bon marché vous coûtera en moyenne 35 $.

Malgré le coût apparemment élevé du loyer, il est très demandé par les étrangers, ce qui est le résultat d'un flux incessant d'employés de compagnies pétrolières étrangères arrivant dans le pays.

Divertissement et loisirs

Le principal type de divertissement que l'Angola peut offrir aux touristes est la visite de diverses attractions situées sur le territoire du pays. Ces lieux comprennent non seulement des musées et des bâtiments anciens qui existent depuis plusieurs centaines d'années, mais aussi de magnifiques vues naturelles qui peuvent exciter même les voyageurs les plus sophistiqués, qui sont en grande abondance en Angola.

De plus, des impressions inoubliables resteront après avoir visité le pays pendant l'une des vacances: Nouvel An, Fête de la Jeunesse (mi-avril), Fête de la Victoire (fin mars), Fête de l'Indépendance (deuxième décade de novembre). Séjourner en Angola pendant le carnaval (deuxième quinzaine de février) sera l'un des souvenirs les plus marquants du pays.

Pour ceux qui aiment s'allonger sur la plage et nager, il existe un grand nombre de plages près de l'océan. Les plages les mieux équipées sont celles gérées par les hôtels.

Ceux qui veulent passer du temps activement, mais qui en ont marre de visiter des lieux et des musées mémorables, pourront pêcher (sportivement et ordinairement), faire de la randonnée avec un guide expérimenté et aussi chasser.

Pour les touristes qui préfèrent un peu plus de divertissement culturel, il est possible de visiter les théâtres locaux (principalement situés à Luanda). Malgré leur niveau amateur, ces établissements sont toujours appréciés des locaux et des étrangers.

La capitale possède également l'Académie de musique, où vous pouvez entendre non seulement les mélodies d'auteurs locaux, mais aussi des œuvres classiques.

Les hôtels proposent également des animations.

Achats

Sur le territoire du pays, il existe un grand nombre de différents types de magasins locaux, ainsi que des marchés. Les vendeurs proposent généralement d'acheter des biens produits localement.

Fondamentalement, ce sont des produits en ivoire ou en bois.

Figurines diverses, masques rituels, paniers en osier et nattes aux motifs géométriques, les meubles peuvent être achetés dans n'importe quelle localité du pays.

Des souvenirs faits de roseaux, de paille et d'herbe sèche sont également disponibles. De nombreux voyageurs achètent des masques rituels en cadeau.

Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter des vêtements locaux, ainsi que des bijoux.

Le marché le plus visité du pays est Benfica, situé près de la capitale.

Le transport

La principale méthode utilisée par les touristes souhaitant visiter l'Angola est le transport aérien. Mais certains préfèrent se rendre dans le pays par voie maritime ou en voiture.

Un touriste courageux, bien sûr, peut oser parcourir les routes locales dans sa propre voiture ou en location, mais il faut se rappeler que beaucoup d'entre elles sont actuellement en mauvais état. La conduite en Angola se fait à droite.

Si vous décidez toujours d'aller en voiture à la campagne, reportez le voyage à la journée - en cas de panne, il vous sera plus facile de vous rendre au village le plus proche ou d'attendre de l'aide sur place à la lumière du jour. Mais gardez à l'esprit qu'en cas de panne, il est peu probable que vous puissiez contacter immédiatement le service d'urgence local ou le centre de service. Par conséquent, approvisionnez-vous en un nombre suffisant d'outils nécessaires à l'auto-réalisation des réparations mineures.

De la mer, l'intérieur des terres est accessible en avion. Ces services sont extrêmement populaires. En règle générale, le coût d'un vol est d'environ 100 $.

Vous pouvez essayer de voyager en train, car il existe trois chemins de fer en Angola. Les tarifs des trains sont bas.

Il ne faut pas oublier qu'il est peu probable que vous trouviez un taxi ou un transport en commun ailleurs que dans la capitale, et il y a surtout des minibus.

Lien

Une dizaine de radios et télévisions diffusent dans le pays.

Malgré le grand nombre de personnes vivant en Angola, seule une petite partie de la population locale peut se permettre d'acheter tout type d'équipement coûteux, qu'il s'agisse d'un ordinateur personnel ou d'un téléphone portable.

Cet état de fait détermine le nombre d'internautes, qui est estimé à plus de 190 000 personnes. Cependant, il existe des cybercafés dans certaines grandes villes du pays.

Il existe plusieurs opérateurs mobiles en Angola. Le plus grand d'entre eux : Unitel S.A. et Movicel. Les principales lignes téléphoniques sont principalement utilisées par des agences gouvernementales et plus de 50% des numéros mobiles appartiennent à l'armée. Grâce au câble sous-marin à fibre optique posé sous l'eau, la communication téléphonique s'effectue avec les pays d'Europe et d'Asie.

Sécurité

Marcher dans les rues d'Angola seul et sans guide expérimenté peut être un échec. Cela est principalement dû au fait que la mendicité et le hooliganisme sont répandus parmi la population locale. N'oubliez pas les pickpockets, qui ne manqueront pas de se familiariser avec le contenu de vos sacs et poches dès que vous serez distrait.

Cependant, les rues gardées par les forces de l'ordre sont relativement sûres.

Mais soyez le plus prudent possible aux intersections, car les habitants de l'Angola ne suivent souvent pas les consignes des feux tricolores, de plus, ces derniers sont souvent absents.

Essayez de ne pas utiliser d'appareil photo devant des représentants du gouvernement vêtus d'uniformes bleus et ne prenez en aucun cas des photos d'installations militaires et de bâtiments gouvernementaux.

N'oubliez pas qu'il est interdit de sortir la monnaie locale du pays. Essayez de le dépenser sur place ou de l'échanger contre des dollars américains.

Climat des affaires

Le principal type d'activité dans le pays est la production de pétrole. Sur le territoire angolais, il existe une entreprise publique (Sonangol) qui exerce ce type d'activité. De nombreux géants industriels étrangers sont impliqués dans la production de pétrole et la recherche de nouveaux gisements dans cet État africain. Les plus connus d'entre eux sont Total et Petrobras.

Les sociétés d'extraction de diamants se portent également bien. La construction est rentable, ce qui est associé à la demande toujours croissante de biens immobiliers et à leurs prix élevés.

L'un des secteurs d'activité les plus développés est le tourisme. Ils sont engagés non seulement par des résidents locaux, mais aussi par des étrangers. En Angola, vous pouvez facilement rencontrer quelqu'un de Russie et d'Ukraine qui s'est installé dans le pays à l'époque soviétique en tant que traducteur militaire.

Un service tel que le transport aérien est également populaire, ce qui est associé à la mauvaise qualité des routes, à laquelle sont confrontés non seulement les résidents locaux, mais également les touristes, si nécessaire, pour se rendre à l'intérieur des terres.

La purification de l'eau peut également être rentable, car sa qualité en Angola laisse beaucoup à désirer.

Il convient également de prêter attention à l'industrie médicale, qui pour le moment n'est pas bien développée et n'est pas suffisamment demandée par la population locale. Ainsi, en ce moment, plusieurs usines pharmaceutiques sont mises en vente.

Il y a une perspective de développement de l'activité portuaire, ainsi que la construction d'un chantier naval et d'une usine de poisson.

En ce moment, la construction du premier parc éolien du pays est en cours.

Immobilier

Les prix de l'immobilier dans le pays sont élevés par rapport aux autres pays du continent africain, et européen aussi. Cela est principalement dû au grand nombre d'étrangers qui arrivent dans le pays pour travailler dans les compagnies pétrolières, qui sont assez nombreuses en Angola.

La demande en immobilier de bureaux ne cesse de croître, mais l'État ne peut actuellement pas offrir un nombre suffisant de bâtiments modernes pour tout le monde.

Le gouvernement angolais mène un projet à grande échelle pour construire des maisons pour les pauvres, car beaucoup d'entre eux vivent encore dans des conditions épouvantables, sans accès à l'eau potable ni à l'assainissement.

L'économie du pays continue de se développer à un rythme très rapide, ce qui signifie que la valeur de l'immobilier augmentera également régulièrement.

Vous pouvez échanger votre argent contre de la monnaie locale dans n'importe quelle banque du pays, ouverte de 10h00 à 16h00 du lundi au vendredi. Les bureaux de change fonctionnent également le samedi - de 8h30 à 11h00.

Certaines difficultés liées à l'exécution des opérations de change peuvent survenir dans les petites villes, mais vous pouvez alors effectuer un échange sur le soi-disant "marché noir".

Les cartes de crédit, comme les chèques de voyage, ne sont généralement utilisées que dans les grandes villes. Pour voyager à l'intérieur du pays, loin des grandes villes, vous devez emporter avec vous une somme d'argent suffisante.

Veuillez noter que les organismes communautaires, les magasins et les banques ont tendance à ouvrir vers 8h00, certains ne sont pas ouverts toute la journée.

Lorsque vous sortez vous promener, n'oubliez pas d'emporter avec vous une bouteille d'eau fermée, car toutes les régions du pays n'ont pas la possibilité d'en acheter et la qualité de l'eau locale laisse beaucoup à désirer.

Il vaut également la peine de s'approvisionner en trousse de premiers soins avec au moins un ensemble minimal de médicaments.

Capital:	Windhoek
Carré:	825.600 km2
Population:	2.110.000 personnes
Devise:	Dollar namibien (NAD)
Langue:	Anglais
Trafic:	côté gauche
Indicatif téléphonique:	+264
Visa pour la Fédération de Russie :	non requis

Ce pays africain sans visa pour nous est devenu tel en 1990 - l'année de l'indépendance de l'ancienne maîtresse, l'Afrique du Sud. Le droit d'entrer en Namibie jusqu'à 90 jours a été accordé aux citoyens d'une vingtaine de pays bourgeois, ainsi qu'aux résidents de l'URSS, de l'Angola et de Cuba, qui ont le plus contribué à la libération de la Namibie des liens de l'apartheid, du génocide et de l'impérialisme mondial. . Après l'effondrement de l'URSS, tous les résidents de ses anciennes républiques, à l'exception des républiques baltes, ont reçu le droit d'entrée sans visa.

La Namibie est le pays le moins peuplé d'Afrique et l'un des moins peuplés du monde. Sur une superficie de 824 000 km² (ce qui correspond à peu près à l'Ukraine et à la Biélorussie réunies), seuls 2,1 millions de personnes vivent. D'immenses étendues désertiques sur des centaines de kilomètres séparent les rares villes namibiennes. Un village de 5 000 habitants est considéré comme une grande ville ici, et dans la capitale, Windhoek, la population n'est que de 240 000 personnes.

Climat et paysages

Désert du Namib

La Namibie est un pays aux paysages extrêmement divers, en fait, pour lequel de nombreuses personnes de différentes parties du monde viennent ici. Mais si nous caractérisons le pays et ces paysages mêmes en général, nous pouvons dire sans risque qu'il s'agit d'un pays plutôt sec. C'est compréhensible - jusqu'à deux déserts. Le désert du Namib le long de toute la côte atlantique et un morceau du désert du Kalahari dans la partie sud-est du pays. Il ne pleut presque jamais sur la côte, mais un vent froid de la mer y souffle souvent. Température de la mer - pas plus de +20. Et il n'y a presque pas de végétation, mais il y a de grandes dunes de sable, les plus grandes du monde (jusqu'à 300 mètres de hauteur).

Dans les régions centrales du pays, élevées au-dessus du niveau de la mer (Windhoek est à 1600 m d'altitude), les pluies tombent en janvier-février. Ils se produisent, et souvent, dans le nord du pays, plus près de l'Angola, où le climat est déjà plutôt subtropical. Lorsqu'il n'y a pas de pluie, la température estivale (janvier-février) à Windhoek atteint +30º et plus. Mais en hiver (juin-juillet) il fait froid en Namibie, parfois même 0°C - à cause des montagnes.

Le paysage principal est constitué de déserts et de rochers brûlés par le soleil. Parfois, il y a des zones couvertes de buissons épineux, apparemment, il vit à cause de l'humidité des brouillards du matin. En été, tous les petits et moyens fleuves de Namibie s'assèchent, à l'exception du fleuve Orange au sud et du Kunene et de l'Okavango au nord.

À travers le pays, depuis la côte atlantique près du village de Tora Bay (ou plutôt, depuis la frontière du parc national de Skeleton Coast) et jusqu'à la frontière avec le Botswana, la soi-disant «ligne rouge» passe, qui divise le pays en la partie sud agricole et la partie nord, où vivent diverses minorités nationales et où les terres appartiennent à diverses tribus. La frontière n'est pas virtuelle, mais la plus réelle - 2 clôtures de la grille, l'une après l'autre. Sur toutes les routes traversant cette très « ligne rouge », il y a des postes de contrôle vétérinaire. Sur eux, tous les véhicules sont arrêtés et des contrôles aléatoires sont effectués. Parfois, ils vous demandent même de tremper les semelles de vos chaussures dans une solution désinfectante et de vaporiser le fond de la voiture. Ici, théoriquement, il peut y avoir un contrôle des documents, un phénomène si rare en Namibie.

Dans la partie sud et agricole du pays, des clôtures basses sont omniprésentes le long des routes, délimitant les propriétés privées. Il est catégoriquement déconseillé d'entrer et encore plus de passer la nuit sur un territoire privé sans l'autorisation du propriétaire, car vous pouvez simplement être abattu, pris pour un voleur de bétail ou un autre homme mauvais. Heureusement, ici, chaque agriculteur a une arme. Il est préférable de trouver le propriétaire du terrain et de lui demander sa permission, ou simplement de trouver un endroit libre en dehors des zones clôturées. Souvent le long des routes, surtout dans le sud du pays, il y a de bons emplacements pour une tente, juste à côté de ces mêmes clôtures.

Mais peu importe qu'il s'agisse du nord ou du sud du pays - le long des routes, vous pouvez observer un grand nombre d'animaux, ce qui ne peut pas être dit de tous les pays voisins. Même dans le pays « super animalier » du Botswana, il y a moins d'animaux le long des routes (bien qu'il soit beaucoup plus réaliste d'y voir des éléphants et des girafes). En Namibie, on trouve principalement : des phacochères, des autruches, des babouins, des mangoustes, des renards, des zèbres, des suricates, des marmottes et un tas d'antilopes différentes (springboks, dik diks, stenboks, koudou, oryx, impala, etc.). Bref, il est intéressant de parcourir ce pays avec un identifiant animal, car on a l'impression d'être dans un zoo, à la seule différence que ce ne sont pas les animaux en cage, mais vous. À Windhoek, si vous le souhaitez, vous pouvez acheter ces mêmes déterminants.

Histoire

Auparavant, le pays était habité par des tribus noires africaines, mais même au premier guerre mondiale les immigrants d'Allemagne ont afflué ici, dont les descendants constituent toujours la majorité de la population blanche. Après la Première Guerre mondiale, en raison de la perte des Allemands dans la guerre, le territoire passe sous le contrôle de l'Union sud-africaine (depuis 1961, l'Afrique du Sud), qui le tient avec ténacité entre ses mains jusqu'à la fin des années 80. . Et cela malgré le fait que la communauté mondiale a condamné de toutes les manières possibles les actions de l'Afrique du Sud et a constamment publié diverses résolutions sur l'octroi de l'indépendance à la Namibie. Mais l'Afrique du Sud, avec son apartheid, n'a rien voulu savoir jusqu'à ce qu'elle se rende compte que le peuple namibien, soutenu par des pays comme Cuba, l'Angola et l'URSS, a pris les armes et a commencé à se battre pour l'indépendance. En 1989, l'Afrique du Sud perd sur tous les fronts et accepte d'accorder l'indépendance. Sem Nujoma, le chef du Parti populaire de libération, est devenu le premier président du pays.

La Namibie est un pays de civilité européenne, un pays d'excellentes routes et de voitures rapides. D'excellentes autoroutes relient toutes les villes namibiennes, et même près des frontières angolaise et zambienne, vous ne trouverez pas de trous dans le trottoir. De nombreux Blancs sont restés en Namibie depuis l'apartheid, et encore plus d'entre eux (principalement des Allemands) s'envolent ici pour les vacances de Noël. Il y a aussi beaucoup de Russes qui sont venus travailler après l'effondrement de l'Union et qui sont restés ici pour toujours. Certains de nos spécialistes travaillent également sous contrat. En gros c'est : des médecins, des marins, des géologues, des ingénieurs, des pilotes, etc. des gens. Cela s'explique par une pénurie banale de personnel qualifié, conjuguée à des relations extrêmement positives entre nos pays. À un moment donné, il est arrivé au point qu'environ 25 navires russes pêchaient dans les eaux namibiennes, et dans le port principal du pays, Walvis Bay, il y avait non seulement des compagnies maritimes russes, mais aussi un pilote et même un capitaine de port. Maintenant, tout a changé et les rangs des marins russes se sont resserrés, mais la Namibie reste le pays le plus peuplé de Russes en Afrique.

Population

Langue

La langue officielle est l'anglais, héritage de l'époque où la Namibie faisait partie de l'Afrique du Sud (de 1915 à 1989). Mais le souvenir que cette terre était autrefois allemande est si fort que la majorité des gens parlent, ou du moins comprennent, l'allemand. Eh bien, en plus de l'anglais et de l'allemand, une langue appelée "afrikaans" est utilisée. C'est un mélange d'allemand, de néerlandais, de français et d'autres langues, qui joue un rôle énorme dans la communication interpersonnelle, non seulement en Namibie, mais aussi dans d'autres pays d'Afrique du Sud.

peuples

La composition ethnique de la Namibie est extrêmement diversifiée. Ce sont toutes sortes de tribus Ovambo, Kavango, Herero, Dammara, Nama (Hottentots), Saan (Bushmen), etc. Beaucoup d'entre eux ont conservé leur mode de vie d'origine et on peut l'observer en direct lors de voyages à travers le pays, en particulier dans ses territoires du Nord. De plus, il y a 6% de la population blanche, des Afrikaners instruits, ainsi que plus tard des communautés d'Allemands, de Britanniques et de Portugais. La dite. "coloré" - descendants de mariages mixtes entre noirs et blancs, qui ne sont acceptés ni par l'un ni par l'autre.

sans visa

Namibie pour les résidents ex-URSS, à l'exception des "États baltes", sans visa. En arrivant à l'aéroport ou à tout passage frontalier terrestre, vous devez remplir un petit questionnaire (formulaire arrivée/départ), où vous indiquez le but du voyage, sa durée, le lieu de résidence le plus proche et d'autres informations. Dans un paragraphe spécial, en bas à gauche près de l'icône N $, vous devez indiquer le montant d'argent que vous prévoyez de dépenser dans le pays. Ici, il est recommandé d'écrire un montant de plusieurs milliers de dollars namibiens, même si vous n'en avez pas. Le calcul du montant devrait commencer à partir de 150-200 N$ par jour de séjour dans le pays. Montrer votre manque d'argent n'est pas recommandé. Ensuite, vous recevrez un tampon gratuit ("permis d'entrée"), qui occupe environ une demi-page de votre passeport, indiquant que vous êtes autorisé à rester dans le pays aussi longtemps que vous le demandez, mais pas plus de 90 jours . Par défaut, surtout si vous arrivez, ils fixent les 90 jours complets.

Renouveler ce timbre est difficile - le moyen le plus simple est de quitter la Namibie, par exemple, de se rendre au Botswana voisin sans visa pendant quelques jours, puis de revenir.

Vous devez savoir que votre cachet ne donne pas un droit officiel au travail. Changer un "permis d'entrée" touristique en visa de travail n'est pas facile et vous demandera beaucoup de temps et d'argent. Et votre employeur potentiel, avant de vous embaucher, devra imprimer une annonce dans le journal dont il a besoin, et seulement si après deux semaines les spécialistes nécessaires ne sont pas trouvés, alors seulement il pourra vous embaucher. De plus, chaque entreprise ne doit pas avoir plus de 20% de travailleurs étrangers, donc si tout est fait légalement, le propriétaire devra embaucher quatre autres Namibiens avec vous. Bien que si l'employeur s'intéresse à vous en tant qu'employé, tous ces obstacles bureaucratiques sont surmontés et en quelques jours, vous pouvez obtenir un nouveau visa de travail. Il y aurait un désir.

En quittant le pays, il est nécessaire de remplir à nouveau le même questionnaire, mais sans indiquer aucune somme d'argent. Pour plus d'informations sur la Namibie, vous pouvez contacter l'ambassade à Moscou, 109180, 2nd Kazachiy per., 7, tel 230-0113. Métro "Polyanka".

succès

La Namibie a les autotransitions suivantes.

Avec l'Angola

Deux passages (Oshikango et Ruacana) fonctionnent de 8h à 18h. Le passage vers Rundu, marqué sur de nombreuses cartes, est fermé depuis plusieurs années. Le flux principal de voitures, de marchandises et de personnes passe par Oshikango, où se trouve un grand marché mondial et où les camions lourds angolais sont remplis.

avec la Zambie

Un passage (Katima Mulilo) fonctionne également de 8h00 à 18h00. Il est situé à l'extrême nord-est du pays, à l'extrémité du territoire appelé Caprivi. Non loin de la frontière se trouve une petite ville moyennement agréable, également appelée Catimo Mulila. Jusqu'à récemment, la route ici n'était pas de la meilleure qualité et il fallait traverser le Zambèze en ferry, tant de voitures circulaient - à travers un petit morceau du Botswana. Maintenant, tout a changé : la route a été réparée et un pont moderne a été construit sur le Zambèze. Le nouveau poste frontière côté namibien n'est pas encore terminé (encore un petit cabanon), mais bientôt cette touche finale sera terminée. Du côté zambien, il y a plusieurs petits bâtiments présentables, dont l'un abrite la douane. Il faut garder à l'esprit que la douane zambienne est située sur la côte namibienne, atteignant presque le pont, sur la gauche, si vous quittez la Namibie. Il est très facile de passer à côté et de ne pas les remarquer, attention à ne pas entrer en Zambie sans tampon d'entrée ! Un visa zambien peut maintenant être obtenu à la frontière pour 25 $ et 5 minutes. De plus, si vous faites une réservation à l'auberge Jolly Boys située à Livingston, ils fournissent en retour ce même visa, presque gratuitement - ils envoient des listes de personnes à la douane et ils leur mettent un visa pour cela. Certes, le pourcentage de listes perdues ("non atteintes" aux douanes), selon les travailleurs de l'auberge, est très élevé ... il ne faut donc pas espérer cela, c'est l'Afrique. Mais tu peux essayer.

Avec le Botswana

Trois traversées (Buitepos, Bagani, Ngoma). Buitepos - le passage principal, situé sur l'autoroute Trans-Kalahari (entre le village namibien de Buitepos et le Botswana Mamuno), est ouvert de 6 à 24 heures et est assez fréquenté. C'est à travers lui que la majeure partie des voitures voyagent de Windhoek au Botswana et plus loin en Afrique du Sud, car c'est le moyen le plus direct de Gaborone et Johannesburg avec Pretoria. A la frontière du Botswana, ils peuvent encore être surpris du fait que le Botswana a un régime sans visa pour les citoyens de la Fédération de Russie, ne vous perdez pas ! Les deux autres traversées sont à Caprivi et sont plutôt mineures. Le passage Bagani - Shakawe est ouvert de 6h à 18h et est situé dans une zone reculée - seulement 10 à 15 voitures par jour, mais il vous permet de conduire sur une route plutôt intéressante le long du delta de l'Okavango et, si vous avez de la chance, d'attraper un tour à l'un des villages de la plaine inondable elle-même. Le troisième, Ngoma, était activement utilisé par les voitures se rendant en Zambie via un petit bout du Botswana, afin de ne pas passer par Katimo Mulilo. Comment les choses sont maintenant là-bas et l'importance du trafic n'est pas claire.

d'Afrique du Sud

Il y a 7 transitions actives. Il y a deux points de passage clés, tous deux ouverts 24h/24. Le premier est situé à l'extrême sud du pays, sur l'autoroute principale de la Namibie B1, qui se transforme en N7 sud-africaine. À cet endroit, la frontière longe le fleuve Orange et, fait intéressant, la frontière ne longe pas le milieu du fleuve, comme c'est généralement le cas, mais le long de la côte namibienne (le fleuve appartient à l'Afrique du Sud). La deuxième transition s'appelle Nakop et est située à l'extrême sud-est du pays, dans le désert du Kalahari, sur l'autoroute B3, qui passe dans la N10 sud-africaine. La seule ligne ferroviaire internationale active de Namibie est parallèle à la route ici avec des trains vers Upington en Afrique du Sud.

par la mer

Il est possible d'entrer ou de sortir de la Namibie par voie maritime, via le port de Walvis Bay. Cependant, la plupart des vapeurs russes qui y traînent ne font que le tour de la Namibie (pêche) ou, dans des cas plus rares, vont vers l'Afrique du Sud ou l'Angola voisins. Deux fois par an, selon le chef du port, il peut y avoir des occasions de l'autre côté de l'océan (en Amérique du Sud), mais on ne peut pas compter sur eux, d'autant plus qu'il n'y a pas d'ambassades sud-américaines en Namibie, à part celle du Brésil. Les bateaux à vapeur ne vont pas en Russie.

À une certaine époque, il y avait pas mal de pilotes russes en Namibie volant à Luanda (Angola) depuis Walvis Bay, Rundu et Oshakati. Cependant, à la fin de 2000, le président angolais a fermé ces vols et la possibilité d'une telle escale aérienne vers l'Angola n'est pas visible actuellement.

en avion

Vous ne pouvez voler de la Namibie à la Russie qu'avec des transferts, car il n'y a pas de vols directs. En général, presque toutes les lignes aériennes vers le monde extérieur ont un transfert à Johannesburg (et un visa sud-africain est requis pour un transfert). Alternativement, la greffe ne se fera pas en Afrique du Sud, mais dans l'un des "hubs" européens - Francfort ou Munich. Il est difficile de voler de Moscou pour moins de 1000 $. Le coût réel des billets aller-retour avec deux (trois) transferts sera d'environ 1 400 à 1 500 $.

Mais environ une fois tous les deux mois, des avions charter directs volent plus près de chez eux (vers Kaliningrad, Ukraine, etc.), ramenant chez eux des équipes de marins et d'autres spécialistes russes. Vous devriez parler à l'avance de voler sur ces vols avec des compagnies maritimes russes à Walvis Bay, avec des tailleurs de diamants arméniens à Windhoek, etc. Théoriquement, vous pouvez voler avec eux.

Le transport

Autoroutes

Comme déjà noté, les routes ici sont magnifiques, presque de qualité allemande. Et pas seulement goudronnés (5 500 km), mais aussi en gravier, qui sont en grande majorité (37 000 km). Les pistes sont divisées en catégories : B, C, D, M, etc. Les pistes « B » et certaines « C » sont toujours pavées et très bonne qualité. "C" et "D" - amorces de haute qualité, que la niveleuse traverse régulièrement, et parfois leur largeur est de 3-4 voies ou même plus. Certaines pistes de catégorie "D" et "M", notamment dans l'extrême nord-ouest du pays, peuvent être de bien moins bonne qualité, et ne sont praticables qu'en jeep et uniquement en saison sèche. Mais peu de gens y vont, même les locaux.

En général, si on parle du pays, alors les routes sont chics, les voitures aussi. Et bien que le trafic soit faible, mais si vous avez déjà pris une voiture, vous roulez le plus souvent vite (120-160 km / h) et loin, car les distances entre les villes sont décentes.

Itinéraires principaux :

• EN 1. L'autoroute principale du pays, longue d'environ 1500 km. Il va du nord, de la frontière avec l'Angola, au sud, à la frontière avec l'Afrique du Sud, à travers des villes telles que : Ondangwa, Tsumeb, Ojiwarongo, Okahandja, Windhoek, Rehoboth, Mariental, Ketsmanhop, Grunau et Nordover. Pour vous arrêter de Windhoek au nord, vous devez descendre à Independence Avenue et continuer plus au nord, puis vous arrêter à n'importe quel endroit approprié. Pour sortir de Windhoek en direction du sud, il est préférable d'utiliser le minibus gratuit ("navette") du Safari Hotel, qui part toutes les 30 minutes du bureau d'information à l'intersection de la rue Fidel Castro et de l'avenue de l'Indépendance vers cet hôtel . L'hôtel est situé juste à l'extrémité sud de la ville, juste sur l'autoroute B1. Les navettes sont signées "Safari".
• EN 2. La deuxième autoroute la plus importante du pays, mais probablement la première en termes de trafic, puisqu'elle relie la capitale à la station balnéaire de Swakopmund, ainsi qu'au port principal du pays, Walvis Bay. Commence à Walvis Bay, passe par Swakopmund, Usakos, Karibib et se termine à Okahandja, fusionnant avec B1. La longueur est d'environ 300 km.
• B8. L'autoroute sort de la B1 près de la ville d'Otavi et va plus loin au nord-est du pays vers la Zambie. Il passe par Grotfontein, Runda, Divunda, Katimo Mulilo et arrive à la frontière avec le Botswana dans le village de Ngoma. La longueur est d'environ 900 km. Il passe pendant les heures de clarté sans aucun problème, l'essentiel est de ne pas s'accrocher au local dans la section Rundu-Divundu, où se trouvent de nombreux petits villages. Si vous allez en direction de Windhoek, alors déjà au-delà de Runda, vous pouvez sentir très fortement l'attraction de la capitale : il y a une forte probabilité d'arrêter une voiture directe juste là.
• À 6. Il fait partie de l'autoroute Trans-Kalahari, qui prend sa source sur la côte atlantique de la Namibie et, traversant tout le pays, se rend au Botswana. L'autoroute B6 elle-même quitte Windhoek sous la forme de la rue Sema Nujoma et va vers l'est, à travers la ville de Gobabis vers la frontière avec le Botswana, jusqu'au village de Buitepos. Sa longueur est d'un peu plus de 300 km. Au 37e kilomètre de l'itinéraire se trouve le principal aéroport du pays - l'aéroport. Joséo Kutako. Dans n'importe quel endroit, il vaut mieux quitter l'aéroport, ou du moins s'y rendre, puisque les trois quarts des voitures s'y rendent. Du centre de Windhoek à une position appropriée, située derrière tous les virages, marchez environ 40 minutes.

Auto-stop

Certains chauffeurs namibiens aiment l'argent. Surtout, il est représenté par des conducteurs noirs avec un corps. Ils fourrent parfois beaucoup de passagers payants dans leur corps, il s'avère qu'une quinzaine de personnes par voiture particulière. Les résidents locaux, votant à chaque tournant majeur, ne soutiennent que la tradition des voyages payants - après tout, tout le monde n'a pas assez de places dans les minibus. Par conséquent, avertissez les conducteurs avant d'atterrir ! Souvent, s'il y a une place libre, ils vous proposeront un trajet entièrement gratuit. Les minibus avec un chariot à l'arrière ont des propriétés similaires - il s'agit très probablement d'un transport régulier payant et le chariot contient les bagages des passagers. Mais même là, s'il y a des places libres, vous pouvez faire de l'auto-stop, bien que moins souvent que dans les corps de divers pick-up.

Les conducteurs blancs s'arrêtent souvent et dans la plupart des cas, on ne parle pas d'argent, mais cela vaut toujours la peine d'exprimer votre essence. Souvent, ils sont trop paresseux pour s'arrêter et ils passent, mais s'ils le ramassent, il y a des chances pour une friandise et même un match. Les Blancs invitent souvent les leurs chez eux pour la nuit.

Chemin de fer

Carte ferroviaire de la Namibie

La Namibie a également un chemin de fer. Certes, les gens n'y conduisent presque jamais, préférant les autoroutes beaucoup plus rapides, car vitesse moyenne les trains ne roulent qu'à environ 30 km/h. Un train de voyageurs ne transporte généralement que 2 voitures de voyageurs et un groupe de wagons de marchandises. Des itinéraires de train sont disponibles :

• Windhoek - Tsumeb 17h45-9h40 (dim, mar, jeu), arr. 10h30-17h20 (lun, mer, ven)
• Windhoek - Gobabis 21h50-5h25 (dim, mar, jeu), arr. 20.50-4.25 (lun, mer, ven)
• Tsumeb - Walvis Bay 10h30-16h00 (lun, mer, ven), arr. 16h15-9h40 (dim, mar, jeu)
• Windhoek - Walvis Bay 19.55-7.00 (cr.sat), arr. 19.00-7.00 (cr.sat)
• Windhoek - Ketmanskop 19.10-6.30 (cr.sat), arr. 18h25-18h20 (cr.sat)
• Ketmanskop - Upington 8h50-21h30 (mer, sam), arr. 5.00-17.40 (dim, jeu)

Le tarif des trains est bas, mais dépend du jour de la semaine. En dehors des heures de pointe, un billet de Windhoek à Walvis Bay coûte environ 35 dollars namibiens.

Argent. Des prix

La monnaie est le dollar namibien, indexé et égal au rand sud-africain. Le rand sud-africain a également cours légal ici. L'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire que l'argent namibien n'est pas accepté en Afrique du Sud. Ces dernières années, le dollar et le rand ont baissé de prix, le taux est de 10-11 N$ par dollar américain.

Soyez prudent dans le texte qui suit et ne confondez pas US$ et N$.

En circulation, il y a des billets de 200, 100, 50, 20 et 10 N$, des pièces de 5 et 1 N$, 50, 10 et 5 cents namibiens et divers rands et cents sud-africains. Il n'y a pas de pièce de 1 cent namibienne émise, mais toutes les pièces de 1 cent disponibles sont sud-africaines.

Vous pouvez facilement échanger des dollars ordinaires contre des namibiens dans une banque de n'importe quelle ville plus ou moins grande du pays. Gardez simplement à l'esprit que lors de l'échange dans les banques, une commission assez importante est facturée, 7 à 10% du montant. À cet égard, il est beaucoup plus rentable de retirer de l'argent de la carte (en règle générale, 3% du montant, mais pas moins de 3 USD) ou un achat direct sur la carte, alors aucun intérêt. Les cartes de crédit sont acceptées avec succès dans presque tous les grands magasins, supermarchés et stations-service. Quant au retrait d'argent de la carte, il y a une telle nuance - vous ne pouvez pas retirer plus de 1000 N$ à la fois, donc si vous avez besoin d'un gros montant, vous devrez effectuer plusieurs transactions et perdre plusieurs fois la commission. Les guichets automatiques (ATM) sont à nouveau dans presque toutes les petites villes.

En règle générale, l'échange d'argent inversé (de la Namibie à la devise forte) n'est pas effectué. Si vous avez retiré de l'argent d'un guichet automatique marqué "BOB" (alias First National Bank), vous avez une faible chance de changer de l'argent si vous avez un reçu de son guichet automatique. Mais la commission sera grande. Il vaut mieux aller à Walvis Bay et échanger de l'argent avec des marins - ils reçoivent un salaire en devises fortes, et ils sont souvent préoccupés par le problème de l'échanger avec profit contre de l'argent local. C'est ici que vous vous retrouverez. Aussi, si vous vous rendez au Botswana ou en Zambie voisins, alors là, dans les zones frontalières, il sera tout à fait possible d'échanger des dollars namibiens contre la monnaie locale, et en général, même au taux normal.

La nourriture des supermarchés civils en Namibie coûte à peu près le même prix qu'à Moscou. Il n'y a pas de bon marché extrême et de coût élevé là-bas, mais un grand choix plats délicieux conduit au fait que, si vous ne vous limitez pas, 30 N$ ou plus sont facilement consommés par jour.

Voici les prix typiques de windhoek (en dollars namibiens) : miche de pain 3-4, lait 5-10 (litre), gros jus SPAR 12-17 (2 litres), sucre 4 (kilo), mayonnaise 10 (pour une boîte de 750 grammes), Coca-Cola 8-10 (deux litres), yaourt 6 (500 grammes), bananes 5 (kilo), timbre carte postale vers la Russie 2,20, Internet 20-30 par heure (à Tourist Junction sur Peter Muller Str - 10 par heure). Si vous voyez des tantes assises dans la rue avec des seaux - c'est de la nourriture prolétarienne, ce qu'on appelle ishima en Zambie (1 assiette d'ishima - 1 N$, 1 litre de kvas aigre blanc - également 1 N$).

Quant à la restauration collective, elle est extrêmement développée et très bon marché, par rapport aux mêmes prix russes. Ainsi, dans divers fast-foods locaux, vous pouvez manger un repas copieux d'un montant de 20 à 25 N$ («Lion affamé»). Si nous parlons de restaurants et de restaurants bon marché, alors en moyenne dans le pays, un gros steak d'antilope d'un demi-kilogramme ou une vache avec salade et pommes de terre coûte 55 N $, si au lieu de viande il y a du poisson ("merlu", "kinklip ”, etc.), alors le dîner coûtera 35-50 N$. Autrement dit, en tenant compte de la bière, vous pouvez conserver entre 45 et 65 dollars namibiens. Dans ces mêmes restaurants, vous pouvez, en règle générale, prendre le petit déjeuner avec quelque chose comme une omelette avec du café et des croûtons pour 20-35 N$.

Information et communication

Dans chaque grande ville, il y a un cybercafé avec un coût de 15 à 30 N$ pour 30 minutes. La vitesse est de qualité moyenne et est généralement en corrélation avec le prix. Tous les endroits ne vous permettent pas d'utiliser des connecteurs USB, vous devez donc demander à l'avance si vous êtes intéressé. connexion mobile largement développé dans tout le pays. La couverture est bonne. Il est utile d'acheter une carte SIM locale et une carte pour 20, 50 ou 100 unités. Lors de l'achat de cartes en bonus, des SMS gratuits sont envoyés, en fonction du nombre d'unités sur la carte. Vous pouvez écrire à votre patrie ; à son tour, si vous communiquez votre nouveau numéro à vos amis, ils pourront vous appeler presque gratuitement via Skype ou via la téléphonie IP, via le même Internet. Technologies modernes peut et doit être utilisé, surtout lorsque vous êtes si loin de chez vous.

Autre

Obtenir d'autres visas

Il y a 34 ambassades à Windhoek. Certaines adresses sont listées ci-dessous.

• Angola- Maison Angola, 3, Dr. Agostino Str, tel 227535. Pour obtenir un visa, vous avez besoin d'une invitation, 1000 N$ et 4-5 jours ouvrables (à partir de novembre 2008).
• Bostwana- 101 Avenue Nelson Mandela, tél. 221941/7. Pour les citoyens de la Fédération de Russie sans visa.
• Brésil- 52 rue Bismarck, tél. 237368/9. Aucun autre pays sud-américain n'est représenté en Namibie.
• Congo Brazzaville- 9 Corner Str, tél. 257517. Le visa coûte 250 dollars namibiens, est délivré le même jour, mais a une date d'expiration très courte. Il n'y a pas d'ambassade du Congo-Zaïre en Namibie.
• Kenya- 5e étage, Kenya House, tél. 226836.
• Malawi- 56 Bismarck Str, tel 221391. Le visa est cher.
• Nigeria- 4 rue Omburamba, tél. 232103.
• Russie- 4 rue Christian, tél. 228671.
• Afrique du Sud- RSA House, c/o Jan Jonker et Nelson Mandela Avenue, tel 205711. La plupart des citoyens de l'URSS entrent en Namibie dans l'espoir d'infiltrer son riche voisin du sud. Mais les autorités sud-africaines ont depuis longtemps vu clair dans cette "manœuvre de Kutuz" et ne vous laisseront pas rapidement "traverser les Alpes". Même avec beaucoup d'argent, des invitations et une voiture privée, préparez-vous à vous voir refuser un visa sud-africain à l'ambassade de Windhoek. Bien que certains le fassent, en particulier ceux qui ont des visas de travail namibiens valides. Le coût d'un visa sud-africain est de 425 N$, non remboursables en cas de refus.
• Zambie- 27 Sam Nujoma Drive, tel 237610. Un visa à entrée unique peut être obtenu instantanément à la fois à l'ambassade pour 180 N$ et à la frontière pour un montant similaire de 25 US$. Il y a aussi des multiples.
• Zimbabwe- C/o Independence Avenue et Grimm Str, tél 228134. Depuis novembre 2008, un visa zimbabwéen pour les citoyens de la Fédération de Russie est délivré directement à la frontière pour 30 $. Vérifié - cela fonctionne. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez l'obtenir à Winduk, pour le même prix.

Il n'y a pas d'ambassades du Mozambique, de Tanzanie et d'autres pays intéressants à Windhoek.

Autour du pays

Windhoek

Église du Christ, Windhoek

La capitale de la Namibie, la ville héroïque de Windhoek (prononcé Winduk), est la ville la plus remarquable de Namibie. Malgré la faible population (seulement 240 000 habitants), cette ville s'étend sur 15 km du nord au sud et 10 km d'ouest en est, puisque la plupart des bâtiments sont à un étage. La seule exception est le centre d'affaires situé le long de l'avenue de l'Indépendance, où se concentrent toutes les principales banques, ministères, etc.. Le parc principal de la ville s'y trouve également, où vous pourrez agréablement vous allonger sur l'herbe sous les palmiers pendant la journée avec une vue des travailleurs locaux du centre-ville pressés pour les affaires .

Sur le côté gauche d'Independence, un peu plus en arrière, se trouve le bureau d'information, où vous pouvez obtenir de nombreuses cartes de la Namibie et de Windhoek en cadeau. Même bonne propriété(pour donner des cartes) appartient à l'office du tourisme de Namibie, situé sur côté droit Indépendance, un peu plus au nord.

Plus loin dans cette rue, il y a toutes sortes d'autres supermarchés, et après encore deux kilomètres, en traversant le pont sur la voie ferrée, vous arriverez aux échangeurs de l'autoroute menant à la ville d'Okahandja (70 km). De là, vous pouvez continuer vers le nord (frontière angolaise et parc national d'Etosha), le nord-ouest (Swakopmund, Skeleton Coast, Walvis Bay) ou le nord-est (Rundu, Katima Mulilo, Zambie).

Une autre rue utile est le chemin Jean Jonquer, qui mène d'Angola House au sud-est. Vous verrez d'abord une grande piscine et un complexe sportif sur la droite. Ici, vous pouvez nager à volonté dans la piscine ou vous allonger sur l'herbe sous les palmiers, entouré d'autres personnes, principalement blanches, pour seulement 1,5 N$ par personne en semaine (le week-end 3 N$). Si vous n'avez pas besoin d'aller à la piscine, cette rue s'arrondit progressivement vers le nord-est et sur la droite, vous verrez une montagne inhabitée le long de laquelle passe la voie ferrée. En janvier 2001, nous avons vécu dans des tentes sur cette montagne pendant plus d'une semaine, nous relayant pour aller à la piscine, aux supermarchés ou au Ambassade de Russie situé à proximité. Il y a du bois de chauffage sur la montagne.

L'ambassade de Russie, située à l'angle du 101 chemin Jean Jonquer et du chemin Christian, est à vingt minutes à pied d'Angola House et à une demi-heure du centre-ville. Les employés de l'ambassade traitent bien les voyageurs libres. Aller vers les ambassadeurs, leur transmettre nos salutations et leur donner ce livre. Les voyageurs ne sont pas enregistrés à l'ambassade.

Les transports en commun de la ville ne sont représentés que par plus de 100 000 voitures privées circulant dans ses larges rues désertes. Il n'y a qu'une seule ligne de bus, de Katutura (une banlieue nord-ouest à prédominance noire) au centre-ville le matin et retour le soir. Ce bus, qui nous est inutile, est apparemment le seul itinéraire de transport en commun non seulement pour toute la ville, mais pour tout le pays !

L'auto-stop en ville fonctionne, mais la plupart des voitures sont trop paresseuses pour s'arrêter, il est donc plus efficace de monter dans des carrosseries aux intersections. A propos de se rendre du centre à la périphérie sud de la ville et vice versa, sur une navette gratuite, c'était écrit ci-dessus.

Côte des squelettes

C'est le nom de la côte atlantique depuis Swakopmund et plus au nord jusqu'à la frontière angolaise. Vient d'abord le "National West Coast Tourist Recreation Area" BC. Mile 108, puis le parc national de Skeleton Coast lui-même commence. D'intéressant au 108e mille, il y a Cape Cross, avec une énorme colonie de phoques. L'endroit est célèbre et pas mal de monde s'y rend. Il y a vraiment quelque chose à voir - vous pouvez approcher les phoques à une distance de 2-3 mètres. L'entrée coûte 40 N$, mais il est facile d'entrer de toute façon, il suffit de passer devant la billetterie sans attirer l'attention sur vous. Derrière le 108e mile, sur le territoire du parc national, de l'intéressant, il convient de noter les navires jetés à terre, ou plutôt ce qu'il en reste. En fait, ils vont ici pour eux et l'atmosphère d'absence totale de vie. L'endroit est intéressant, mais assez difficile à atteindre, car le trafic est minime et se compose presque entièrement de voitures de tourisme et de jeeps. Cela vaut la peine d'essayer. Avec un peu de chance, vous traverserez presque toute la partie accessible de la Skeleton Coast en une seule voiture, car il n'y a pas un seul village avant la baie de Torra. L'entrée au parc national coûte 80 N$ par personne, plus 10 N$ par voiture.

Caraïbes

Une ville à mi-chemin entre Windhoek et Swakopmund. A l'extrémité ouest de la ville vivait le célèbre artiste russe Leonid dans toute la Namibie. Il est malheureusement décédé il n'y a pas si longtemps dans un accident lors d'une collision avec une antilope. Maintenant, des jeunes Sibériens vivent dans sa maison et s'occupent de lui. Artistes aussi. Comme ils le disent eux-mêmes, le travail continue et le travail de Leonid perdure. Vous pouvez leur rendre visite si vous passez par là, ils n'en seront que ravis. L'endroit est facilement identifiable par la grande inscription au bout du bâtiment près de la route - "LEONID", à droite, si vous allez vers l'océan.

Kolmanskop

Une ville abandonnée de mineurs de diamants dans les environs de Lüderitz, à environ 20 km de l'autoroute. Étant donné que la droite et la gauche sont des territoires diamantifères fermés appartenant à Debirs, cela ne vaut pas la peine de plaisanter et de pénétrer gratuitement dans n'importe quel territoire. Sur le territoire de Kolmanskop lui-même, bien qu'il s'agisse maintenant d'un musée, il existe toujours des mesures de sécurité renforcées. Il y a des visites quotidiennes en anglais et en allemand. Très intéressant. Il en coûte 40 N$ par personne.

Luderitz

Une petite et très belle ville de construction allemande sur l'océan. Tant par son architecture que par son climat (fraîcheur et brouillards fréquents), il ressemble au nord de l'Allemagne. Il est agréable de le longer une demi-journée, puis de se rendre au cap Diaz, situé au sud. Il y a un phare et une croix qui, selon la légende, ont été érigés par Bartolomeo Dias - celui qui a découvert le cap de Bonne-Espérance. Vous pourrez également y voir de grandes colonies de flamants roses, ainsi que de nombreux autres oiseaux marins.

Ondangwa

Une grande ville très dispersée (selon les normes namibiennes) dans le nord du pays, à 60 km de la frontière angolaise. Il y a un copte église orthodoxe. Comment trouver : si vous allez vers le nord, au début de la ville, comme vous verrez le Saraevo Bar et le Sentra Superstore sur la gauche, sortez de la voiture et allez plus loin du côté opposé, à l'est. Là, à environ 200 mètres de la route, demandez aux gens, vous trouverez une église et un prêtre égyptien qui habite une maison à proximité. Vous pouvez planter une tente près de l'église.

Oshikango

La frontière avec l'Angola et un grand bazar vendant des marchandises du monde entier, de l'Afrique du Sud à la Chine. La route Ondangwa - Oshikango (60 km) regorge de chauffeurs de taxi et de demandeurs d'argent. La frontière ouvre à 8 heures du côté namibien, une heure plus tard du côté angolais.

Swakopmund

Maison et tour Voormann, Swakopmund

Une ville construite en Allemagne sur la côte, l'escapade de week-end préférée de Windhoek. Elle est considérée comme la capitale extrême de l'Afrique. Il y a de très bonnes conditions pour des activités telles que le kite, le surf, le parapente, le sunboard, le quad, etc. Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer tout cela, car il y a presque toutes les rues qui vendent des services de location et de formation. . Le quad est particulièrement recommandé, car on pense qu'ici, en bordure du désert du Namib, le plus Le meilleur endroit dans le monde pour cette profession. Parmi les choses intéressantes dans la ville elle-même, on peut noter un exotarium avec divers serpents venimeux et peu venimeux. Pour 20 N$ on peut voir toutes sortes de mambas et autres comme eux. En plus de l'exotarium, il ne vaut que quelques heures pour se promener dans les rues agréables de la ville, ainsi que pour visiter le phare. En sortant de la ville vers Walvis Bay, il y a un navire qui s'est échoué, qui est aussi une attraction. Au fait, plus loin vers Walvis Bay, il y a d'excellentes plages de sable où vous pouvez installer des tentes, nager, etc.

baie de walvis

Le principal port namibien, et en même temps, probablement le port le plus russe d'Afrique. La ville est banale, mais à quelques kilomètres au sud de celle-ci se trouve une usine de sel intéressante (tous les processus sont clairement visibles), ainsi que de grandes colonies de flamants roses. Il n'y a rien d'autre là-bas. Au sud, le long de la côte, commence la zone diamantifère, il est interdit de s'y rendre.

L'entrée du port pour les Russes est gratuite. Les bateaux à vapeur de pêche, les bateaux à voile locaux, ainsi que les navires vers l'Angola et l'Afrique du Sud sont en abondance. Il est irréaliste de naviguer vers l'URSS, l'Amérique du Sud et d'autres pays lointains. Près de l'entrée du port se trouve une "mission pour les marins" extrêmement utile, située près de l'entrée principale du port, l'église la plus utile de la ville, elle est confiée à un pasteur blanc. Il y a : Internet bon marché à la minute, téléphone international, bar à bière, billard, tennis de table, télévision, bibliothèque, piscine et douche gratuites, et bien sûr l'église elle-même. Et des Bibles gratuites dans toutes les langues, y compris le russe. Ici, tous les jours, le soir, vous pouvez rencontrer des marins russes en grand nombre. Ils peuvent échanger de l'argent namibien contre des devises fortes si vous en avez besoin. La mission est ouverte tous les jours jusqu'à 23h00. Téléphone de la mission 202594, fax 207076, E-mail [courriel protégé] Adresse postale de la mission : P.o.box 247, Walfish-Bay, Namibie. Vous pouvez envoyer des lettres à cette adresse pour vos amis marins ou auto-stoppeurs vivant en Namibie - toutes ces lettres sont placées sur une étagère spéciale dans la mission, et les destinataires les trouvent et les récupèrent là-bas.

Hoba

La plus grande météorite connue sur terre. Environ 4 mètres sur 4, plats et très lourds (60 tonnes). Situé près de Grotfontein. Si vous passez par là, ça vaut le détour, mais vous n'avez probablement pas besoin de faire un voyage spécial, car ce n'est pas impressionnant. Les billets d'entrée coûtent quelque chose comme 20 N$, mais c'est quand même facile de passer.

canyon de la rivière aux poissons

Le deuxième plus grand canyon du monde, après le Colorado. Il est situé sur la rivière Fish, qui prend sa source près de la ville de Mariental et coule ensuite vers le sud, tombant dans la rivière. Orange. Le canyon lui-même, long d'un peu plus de 60 kilomètres, est situé dans la partie inférieure de la rivière, non loin avant qu'elle ne se jette dans l'Orange. Il est marqué sur toutes les cartes et vous pouvez essayer de vous y rendre, mais le problème est qu'il s'agit d'un parc national et qu'il n'y a pas de colonies là-bas, donc, comme dans le cas de la Skeleton Coast, vous ne pouvez le visiter qu'en arrêtant le voiture avec des touristes qui s'y rendent. En option, vous pouvez vous y rendre à pied en longeant le fond du canyon, le long du sentier de randonnée, mais c'est assez difficile, et en saison estivale c'est complètement dangereux (le sentier est fermé pour l'été à cause de la chaleur) . Le droit d'entrée pour visiter le parc national est de 80 N$. Les vues sont tout simplement incroyables.

Epupa

Une belle cascade à l'extrême nord-ouest du pays, sur la rivière Kunene, qui fait ici frontière avec l'Angola. Il y a quelques campings près de la cascade elle-même et un groupe de population locale, mais en même temps pas tendue, qui traîne. En plus de la cascade, vous pourrez observer les crocodiles, vous promener dans les environs sauvages et, si vous le souhaitez, vous rendre presque à pied en Angola. La grande ville la plus proche est Opuwa, située à 180 kilomètres au sud-est d'ici. La route est une amorce de montagne de qualité moyenne. Le trafic est presque entièrement touristique, mais c'est réel de partir.

Les chutes de Ruacana sont situées dans la partie sud-ouest de l'Afrique, à la frontière entre l'Angola et la Namibie. La base de la cascade est le cours moyen de la rivière Kunena, qui passe près de la ville de Ruakana, dans le nord de la Namibie.

En pleine crue, la largeur de Ruacana atteint sept cents mètres. La hauteur de la chute d'eau est de cent vingt-quatre mètres. Le miracle majestueux de la nature tombe des rochers sous la forme d'un triangle bouillonnant d'écume blanche. Le plateau supérieur et les flancs des chutes de Ruacana sont constitués d'arbustes xérophytes vert clair et de minuscules arbustes qui poussent dans le climat tropical de la savane africaine. Lorsqu'elles sont rejetées dans la rivière, les eaux claires et limpides virent au brun sale sous l'influence du sol local.

La centrale hydroélectrique en amont a un impact négatif sur la vie de Ruacana. La cascade autrefois puissante devient chaque année plus faible et plus rare. Pendant la période de plus grande plénitude (elle tombe en décembre-juin, lorsque les moussons arrivent en Afrique), Ruacana est renversée par un seul jet d'eau. Pendant la saison sèche, la cascade se divise en ruisseaux séparés ou s'assèche complètement.

Dans les environs de Ruacana, vit une ancienne tribu africaine Himba. Les habitants vénèrent le feu sacré, pratiquent l'élevage de bétail et vivent dans des maisons en forme de cône construites à partir de jeunes arbres et de boue. Une visite à pied de la cascade comprend nécessairement une visite du village Himba.

Cascade de Ruacana - PHOTOS

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ANGOLA, République d'Angola, État du sud-ouest de l'Afrique. Il borde la République démocratique du Congo (RDC) au nord et au nord-est, la Zambie au sud-est et la Namibie au sud. De l'ouest, il est baigné par les eaux de l'océan Atlantique. Longueur du littoral env. 1600 kilomètres. La province de Cabinda, située sur la côte de l'océan Atlantique au nord de l'embouchure du fleuve Congo, est séparée du territoire principal du pays par une petite bande du territoire de la République démocratique du Congo. La superficie du pays est de 1246,7 mille mètres carrés. km. La population est de 10,9 millions d'habitants. Au milieu des années 1990, plus de 2 millions de personnes vivaient dans la plus grande ville du pays, la capitale Luanda. Le nom Angola vient de "ngola" - le titre héréditaire des dirigeants de l'état médiéval de Ndongo, situé dans le nord de l'Angola moderne. Dès la fin du 19ème siècle L'Angola était une colonie portugaise et a obtenu son indépendance en 1975.

Structure superficielle. La majeure partie du territoire de l'Angola est occupée par un plateau avec des hauteurs de plus de 1000 m. Sa partie la plus élevée, le massif du Bie, a à certains endroits des hauteurs de plus de 2000 m. La plus haute montagne du pays, Moko (2620 m), s'y trouve également. A l'ouest, le plateau s'interrompt avec des rebords escarpés et est remplacé par une bande de plaines côtières de 50 à 160 km de large. Dans les directions nord, nord-est et sud-est, le plateau diminue. La plupart des fleuves appartiennent aux bassins du Congo et du Zambèze. Deux grands fleuves - Kwanza et Kunene, originaires du massif de Bie, ainsi que de nombreux petits se jettent dans l'océan Atlantique. Les rivières sont navigables principalement dans le cours inférieur, car il existe de nombreux rapides et cascades au contact du plateau et de la plaine côtière. Sur les rivières Kwanza d'une longueur de plus de 1000 km et Kunene - env. Seuls les 200 km inférieurs sont navigables sur 950 km. La plus haute (100 m) cascade Duki di Braganza sur la rivière Lukala (un affluent du Kwanza). Les fleuves de l'Angola sont une importante source d'électricité.

Le climat des régions intérieures du pays est de mousson équatoriale. Il y a deux saisons distinctes - humide et sèche. La saison des pluies est octobre-mai (interrompue par un court intervalle sec en janvier-février). Au cours de cette période, il tombe en moyenne 1 300 à 1 500 mm de précipitations. La période sèche dure de juin à septembre inclus. Les mois les plus chauds de l'année sont septembre-octobre (la température mensuelle moyenne dans les parties supérieures du plateau est de 21 à 22 ° C et dans les parties inférieures des pentes - 24 à 29 ° C), les mois les plus froids sont juin -Juillet (respectivement, la température moyenne est de 15° et 22°C).

Le climat de la plaine côtière est tropical, alizé, aride. Là, seuls 300 mm de précipitations tombent annuellement à Luanda, 230 mm à Lobito et 25 mm dans l'extrême sud à Namibe. Le mois le plus chaud est mars (température moyenne 24-26 ° C), le mois le plus froid est juillet (température moyenne 16-20 ° C). Les précipitations se produisent principalement en février-mars. Les zones côtières subissent un effet de refroidissement du courant de Benguela.

Végétation et faune. Près de 40% du territoire de l'Angola est occupé par des forêts et des terres boisées. Les forêts tropicales humides les plus denses sont concentrées dans le nord-ouest, au nord de la rivière Kwanza - principalement le long des vallées fluviales du bassin du Congo et dans la province de Cabinda. Les forêts claires tropicales décidues sèches entrecoupées de vastes savanes herbeuses sont courantes dans l'intérieur. Sur le littoral maritime, des savanes herbeuses et arbustives, les palmiers poussent en abondance. Au sud de Luanda, leurs bosquets s'éclaircissent, et au sud de Benguela, la zone devient de plus en plus déserte. Les prairies sont particulièrement caractéristiques des régions du sud et de l'est. Parmi le couvert végétal pauvre du désert du Namib, à l'extrême sud du pays, on trouve une sorte d'arbre nain xérophyte Welwitschia étonnant.

La faune de l'Angola est très riche. Les grands mammifères comprennent les éléphants, les lions, les léopards, les zèbres, les antilopes et les singes. Cependant, l'homme a causé de graves dommages à leurs populations. Par exemple, la population autrefois importante d'éléphants d'Afrique dans le sud-est de l'Angola a été réduite d'au moins la moitié depuis 1980 en raison du braconnage d'animaux dans le but d'exporter de l'ivoire. Le nombre de rhinocéros noirs, de guépards et de léopards a considérablement diminué. Les eaux côtières sont riches en vie marine, y compris les baleines, les tortues et les crustacés, sans parler des vastes ressources halieutiques. La surpêche est devenue un problème sérieux ces dernières années. Plusieurs parcs nationaux ont été créés pour protéger la faune.

POPULATION ET SOCIÉTÉ
Population. Les statistiques démographiques actuelles de l'Angola sont basées sur des estimations depuis le dernier recensement effectué en 1970. guerre civile n'était pas seulement la mort de personnes pendant les hostilités et de famine, mais aussi l'émigration massive. En 1997, env. 10,9 millions de personnes. Un taux de natalité élevé (3,06 % par an en 1997) et une fécondité (6,27 %) assurent une croissance démographique rapide, malgré l'un des taux de mortalité des moins de cinq ans les plus élevés au monde. La densité de population moyenne est de 8,8 personnes pour 1 km². km. Les régions de l'est et du sud du pays, ainsi que les parties les plus élevées du plateau intérieur, sont particulièrement peu peuplées. La plupart des colons portugais sont arrivés en Angola après la Seconde Guerre mondiale. En 1940, seuls 44 000 Européens y vivaient, en 1960 - 172 000 et en 1974 - env. 330 000. Après la déclaration d'indépendance de l'Angola, 90% des Portugais ont quitté le pays. Pendant la guerre d'indépendance (1961-1975), plusieurs centaines de milliers d'Africains ont fui vers les pays voisins, principalement vers le Congo (Zaïre). Bien que beaucoup soient retournés plus tard dans leur patrie, de nombreuses personnes sont restées dans un pays étranger. Une nouvelle vague de réfugiés a quitté l'Angola dans les années 1980 après la reprise de la guerre civile. Cependant, les principaux flux migratoires après la déclaration d'indépendance étaient associés à la migration interne, à la migration massive de personnes vers les villes et à leur déplacement forcé à l'intérieur des campagnes, car de nombreuses zones de la zone de guerre ont changé de mains plus d'une fois. À la fin de 1987, environ 2 millions de personnes avaient quitté leur domicile (environ 20 %). Entre 1975 et 1985, la population de Luanda a triplé pour atteindre environ 1,3 million. Dans d'autres villes, la population a augmenté encore plus vite.

Pendant la brève paix de 1992-1994, de nombreux Angolais sont rentrés chez eux, mais avec la reprise de la guerre civile, plus plus de gens précipités dans les villes surpeuplées. Fin 1998, le nombre de personnes déplacées était d'au moins 1,4 million et la population de Luanda était de 2,5 millions. Racines ethniques et langues des peuples d'Angola. Les habitants de l'Angola, d'origine africaine, parlent des langues bantoues. Les Angolais d'ascendance européenne et mixte utilisent généralement le portugais comme langue principale. Il est également parlé par une proportion importante d'Africains vivant dans les villes. Les principales différences entre les groupes ethniques des Africains sont déterminées par le principe linguistique. Environ 38% de la population africaine est composée du peuple Ovimbundu qui parle la langue Umbundu. Les Ovimbundu sont concentrés dans la partie centrale la plus élevée du plateau (principalement dans les provinces du Sud Kwanza, Benguela, Huambo). Les Ambundu (mbundu), qui parlent Kimbundu, représentent environ 23% des Africains d'Angola et vivent dans les provinces de Luanda, North Kwanza, Malanje. Les Bakongo, ou Kongo (environ 14% de la population africaine), parlent la langue Kikongo. Parmi les petits groupes ethniques, on distingue les Lunda et Chokwe vivant à l'est du pays, et les Kuanyama au sud. Les mariages interethniques, les processus de migration interne et le fait que de nombreux Africains parlent couramment deux, trois ou même plusieurs langues signifient que les différences ethniques coïncident rarement avec le stéréotype européen des frontières «tribales» fixes. Pour déterminer ces différences, il est peut-être tout aussi important de prendre en compte des facteurs tels que le degré de maîtrise du portugais, qu'ils vivent dans des zones rurales ou des centres urbains, d'où ils viennent, l'adhésion aux traditions de leurs ancêtres, si leur activité professionnelle est liée à l'économie traditionnelle ou au secteur moderne de l'économie. Le processus d'interpénétration des cultures portugaise et africaine est le plus dynamique dans les villes de Luanda et de Benguela et dans les endroits où la population de langue kimbundu est concentrée dans la province de Luanda.

Composition confessionnelle. A titre indicatif, env. 38% des Angolais sont catholiques, 15% sont protestants, le reste adhère aux croyances traditionnelles locales. L'Église protestante est représentée en Angola par des baptistes, des méthodistes et des congrégationalistes. Pendant la période de domination portugaise, le catholicisme était la religion d'État et était donc identifié par beaucoup au colonialisme. Après l'indépendance, des tensions sont apparues entre les dirigeants marxistes du pays et l'Église catholique romaine.

Les églises protestantes, généralement concentrées dans certaines régions, organisaient des services et des sermons dans les langues africaines locales. En conséquence, certaines missions protestantes ont commencé à être associées à des régions et des groupes ethniques spécifiques, ce qui a ensuite servi de motif à la fragmentation du mouvement de libération nationale. Les missionnaires méthodistes américains travaillaient principalement dans les régions de langue kimbundu, les baptistes britanniques dans la population de langue kikongo et les congrégationalistes américains et canadiens dans la population de langue umbundu.

société traditionnelle. La principale occupation de la population africaine d'Angola est l'agriculture. Les exceptions sont les peuples habitant les régions méridionales les plus arides, qui combinent pastoralisme et agriculture. Presque tous les Africains d'Angola parlent des langues bantoues et sont les héritiers des traditions culturelles des peuples de cette famille linguistique. Les populations parlant Kikongo et Kimbundu des régions du nord-ouest et côtières ont été les premières à entrer en contact avec la culture du Portugal. La connaissance de Bakongo avec les chrétiens remonte au XVIe siècle, au même siècle, les Portugais ont fondé la ville de Luanda dans la région habitée par des tribus de langue kimbundu. La culture traditionnelle des groupes ethniques de langue kimbundu est la plus proche de la culture des peuples apparentés d'Afrique centrale, ainsi que de la population de Cabinda et des provinces du nord-est du nord et du sud de Lund. Chokwe, qui vivait dans le nord-est, au 19ème siècle. engagés dans la chasse et le commerce, et le long des routes commerciales ont progressivement pénétré dans d'autres parties du pays. Kuanyama, commune dans l'extrême sud de l'Angola, sont groupe ethnographique Ovambo et lié aux peuples du nord de la Namibie ; leur occupation traditionnelle est l'élevage bovin. Nyaneka et Khumbe, qui se sont installés à proximité de la ville de Lubango dans le sud-ouest du pays et sont connus pour leur adhésion à la culture traditionnelle, sont engagés dans l'élevage et l'agriculture. L'ethnie la plus nombreuse, les Ovimbundu, vivant sur les terres les plus fertiles des provinces centrales, pendant la domination portugaise fournissait de la nourriture à la population urbaine, et certains de leurs produits étaient même exportés. De plus, les ovimbundu faisaient du commerce. Traditionnellement, les zones suffisamment humides, favorables à l'agriculture, étaient les plus densément peuplées.

Pendant la période coloniale, les villes côtières et les capitales provinciales étaient les plus attrayantes pour la colonisation. L'administration coloniale, la population blanche, le commerce et les institutions publiques étaient concentrés à Luanda. Le rôle clé de la capitale et des autres grandes villes s'est encore renforcé après l'indépendance du pays. le plus développé en termes économiques les régions gravitent vers les principales lignes ferroviaires sublatitudinales. Les villes portuaires de Lobito et Benguela sont reliées à la ceinture cuprifère d'Afrique centrale par une voie ferrée traversant la partie centrale du plateau. Le deuxième chemin de fer relie Namibe à Lubango et Menonga à travers la partie sud du plateau. La capitale Luanda est reliée par chemin de fer à la zone minière à proximité de Malanje. Les régions économiques les plus importantes de l'Angola sont : le nord avec des plantations de café, Cabinda avec des champs de pétrole et le nord-est avec d'importants gisements de diamants.

Villes. Les plus grandes villes sont Luanda, Huambo (ancienne Nouvelle Lisbonne), Lobito, Benguela, Lubango (ancienne Sa da Bandeira), Malanje, Cuito et Namibe. La capitale de l'Angola, Luanda, est la plus grande ville portuaire, administrative, commerciale et financière du pays. Sur le territoire du port maritime le plus important de Lobito se trouve le terminal du chemin de fer de Benguela, qui approvisionne les minerais de la province de Shaba (RDC). Namibe et Benguela sont les centres de pêche, tandis que Huambo, Malange, Lubango et Kuito sont les centres administratifs, agricoles et de transport de l'intérieur du pays.

SYSTÈME POLITIQUE
Bien que les Portugais aient colonisé l'Angola à la fin du XVe siècle, ses frontières n'ont été déterminées qu'à la Conférence de Berlin de 1884-1885, au cours de laquelle les puissances coloniales d'Europe occidentale se sont partagé le territoire de l'Afrique. En 1951, l'Angola est devenu une province d'outre-mer du Portugal. La lutte armée du peuple angolais contre le colonialisme portugais a commencé en 1961. Les principales forces du mouvement de libération nationale étaient concentrées dans trois organisations militaro-politiques : le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola (MPLA, créé en 1956), le Mouvement national Front de libération de l'Angola (FNLA, créé en 1962) et Syndicat national pour l'indépendance complète de l'Angola (UNITA, créée en 1966). Les Portugais étaient déterminés à maintenir leur domination dans cette partie de l'Afrique et ont lancé une lutte impitoyable contre les rebelles. À la suite du coup d'État militaire de 1974, un nouveau gouvernement est arrivé au pouvoir au Portugal, qui a décidé de mettre fin à la guerre en Angola et de lui accorder l'indépendance. Après avoir accédé à l'indépendance, le MPLA a proclamé la création de la République populaire d'Angola et a adopté le marxisme-léninisme comme idéologie d'État. Le FNLA et l'UNITA se sont battus contre le MPLA, mais en 1979, malgré l'annonce de la création des forces armées combinées des deux groupes, le FNLA a en fait cessé d'exister. Depuis lors, la lutte pour le pouvoir a été menée entre le MPLA et l'UNITA. En 1990, le MPLA annonce son rejet du marxisme et accepte une transition vers un système multipartite et une économie de marché. Des élections ont eu lieu en 1992. Actuellement, l'Angola est un État doté d'un système de gouvernement multipartite tout en conservant un pouvoir présidentiel fort. En termes territoriaux et administratifs, le pays est divisé en 18 provinces, dirigées par un gouverneur nommé et une législature locale. Les provinces sont divisées en conseils, communes, arrondissements, arrondissements et villages. L'Angola est membre de l'ONU, de l'Organisation de l'unité africaine et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

CULTURE
Éducation. À l'époque du colonialisme portugais, peu d'Angolais pouvaient recevoir une éducation. En 1975, moins de 5 % de la population adulte savait lire et écrire. Après l'indépendance, le système d'enseignement primaire en Angola a commencé à se développer rapidement, mais dans les zones rurales, plus de la moitié des enfants n'étaient pas couverts par le système scolaire. Au milieu des années 1980, seulement 12% de la population en âge de travailler de Luanda recevait l'enseignement primaire, en dehors de la capitale, ce chiffre était encore plus bas. Il n'y avait que quelques centaines de personnes titulaires d'un diplôme universitaire dans le pays. Le système d'enseignement primaire adopté en Angola prévoit huit années d'études, dont quatre années obligatoires. Le système d'enseignement secondaire comprend une formation dans les cours de préparation à l'université, dans les filières techniques et pédagogiques les établissements d'enseignement. Fondée en 1976, l'Université de Agostinho Neto a des succursales à Luanda, Huambo et Lubango. L'enseignement est en portugais et des efforts sont faits pour accroître l'utilisation des langues africaines dans l'enseignement primaire.

Littérature. L'art oral des peuples d'Angola est documenté depuis la fin du XIXe siècle. En 1882, le premier magazine littéraire et artistique Futuru di Angola (L'avenir de l'Angola) a commencé à paraître en portugais et en kimbundu. En 1901, un manifeste a été publié dans le pays intitulé "La voix de l'Angola qui pleure dans le désert", qui exprimait une protestation contre le colonialisme portugais.

La littérature moderne de l'Angola occupe une place prépondérante dans la vie de la société. Le premier président de l'Angola, Agostinho Neto, était l'un des nombreux poètes populaires dans le pays. Les pages du magazine Mensazhen (Message), publié pendant une courte période dans les années 1950, publient des œuvres poétiques et journalistiques qui reflètent des sentiments anticoloniaux. Les étudiants africains d'Angola et d'autres colonies portugaises qui ont étudié à Lisbonne ont eu la possibilité d'y publier leurs œuvres littéraires. Pendant la période coloniale, les écrivains angolais qui sympathisaient avec le mouvement de libération nationale étaient souvent expulsés du pays et emprisonnés, et leur travail était censuré. La plupart des œuvres littéraires ont été imprimées à l'étranger et distribuées illégalement sur le territoire angolais.

Parmi les écrivains angolais les plus célèbres figurent Luandino Vieira et Artur Pestana dos Santos (pseudonyme Pepetela), des Angolais d'origine européenne, qui ont lié leur vie et leur travail au mouvement de libération nationale africain. Art. En Angola, de riches traditions de sculpture sur bois, de danse, de culture musicale et de représentations théâtrales sont préservées. Le symbole de la culture nationale de l'Angola est considéré comme la statue d'un sculpteur Chokwe inconnu, connu sous le nom de Penseur. La musique populaire contemporaine de l'Angola est étroitement liée aux traditions musicales du Brésil et des Caraïbes, et le processus de leur influence mutuelle se poursuit.

HISTOIRE
Il y a au moins 1000 ans, le territoire de l'Angola était habité par des peuples qui parlaient des langues bantoues, utilisaient des outils en fer pour cultiver la terre et faisaient du commerce avec des régions reculées. Parmi les États africains les plus développés qui existaient sur la côte de l'Angola moderne avant l'arrivée des Portugais figuraient le Royaume du Congo et un certain nombre de formations étatiques mbundu. Parmi les dirigeants angolais les plus éminents de cette époque, on peut nommer le roi du Congo Afonso I et le souverain de Matamba, l'État de Mbundu, la reine Nzinga. Au 16ème siècle Le roi Afonso s'est converti au christianisme, mais la traite des esclaves l'a empêché de poursuivre sa coopération avec les Portugais. Pendant plusieurs décennies, la reine Nzinga mena la lutte de ses sujets contre les Portugais. Dans les zones plus éloignées de la côte, sur le territoire de la partie sud de la République démocratique du Congo moderne et dans les zones adjacentes à l'Angola, aux 17-18 siècles. le peuple Lunda a créé plusieurs formations étatiques.

Pénétration portugaise. En 1575, les Portugais ont établi le contrôle de Luanda et en 1617 - de Benguela. La principale occupation des Portugais était la traite des esclaves, ils envoyaient la plupart des esclaves au Brésil. Pendant toute la période de la traite des esclaves, plus d'esclaves ont été sortis d'Angola que de toute autre région de la côte ouest-africaine. Le pic de la traite des esclaves s'est produit au début du 19ème siècle, quand env. 25 mille esclaves, un total d'env. 3 millions de personnes. La conquête du territoire de l'Angola par les Portugais a duré plusieurs siècles. En 1641, ils ont été contraints de céder Luanda aux Hollandais, mais en 1648, ils ont regagné ce territoire. En 1836, la traite des esclaves est officiellement interdite. À l'époque de la traite des esclaves, les Portugais ne contrôlaient que quelques ports avec des terres adjacentes. L'expansion portugaise dans l'arrière-pays a commencé au XIXe siècle. Dans la première moitié du siècle, ce processus s'est développé lentement, et seulement avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, les Portugais ont capturé le territoire de tout l'Angola.

l'ère de la domination coloniale. Régime colonial portugais du XXe siècle. caractérisé par une rigidité particulière et une exploitation sans merci de la population africaine. En Angola, une hiérarchie raciale était strictement observée, selon laquelle les Portugais nés en Europe occupaient le plus haut niveau de la société, venaient ensuite les Portugais nés en Angola, suivis des descendants de mariages mixtes - métis, puis - Africains "assimilés", et le niveau le plus bas occupait la majeure partie de la population indigène ou indigène du pays. Ces derniers étaient soumis au travail forcé, c'est-à-dire étaient tenus de travailler au moins la moitié des jours de l'année ou de travailler sous contrat dans des plantations gouvernementales ou d'autres installations. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle vague d'immigrants a afflué du Portugal vers l'Angola. La domination des Portugais dans l'économie, associée à la discrimination raciale, a stimulé la croissance du mécontentement africain. En 1926-1974, alors que Salazar et son successeur étaient au pouvoir au Portugal, il était interdit aux patriotes angolais de former leurs propres organisations politiques.

NAMIBIE, République de Namibie, État du sud-ouest de l'Afrique. À l'ouest, il est baigné par les eaux de l'océan Atlantique, au nord, il borde l'Angola et la Zambie, à l'est - le Botswana, au sud-est et au sud - l'Afrique du Sud. Au nord-est, le territoire de la Namibie est coincé entre l'Angola, le Botswana et la Zambie sous la forme d'un couloir étroit de 483 km de long et 80 km de large. C'est le soi-disant. la bande de Caprivi, qui donne au pays accès au fleuve Zambèze. Jusqu'en 1968, elle s'appelait Afrique du Sud-Ouest. En 1884-1915, c'était une colonie de l'Allemagne, de 1915 jusqu'à la proclamation de l'indépendance le 21 mars 1990, elle était sous le contrôle de l'Afrique du Sud. Superficie - 825 112 m² km, y compris la zone de Walvis Bay de 1124 m². km, qui en 1994 a été rendu à la Namibie par la République d'Afrique du Sud. La population de la Namibie est de 1870 000 personnes (données de 2000). La capitale est Windhoek (210 000 habitants).

LA NATURE
Littoral d'une longueur totale d'env. 1500 km alignés. Il n'y a que deux baies pratiques - Walvis Bay et Luderitz, bien que leurs approches soient compliquées en raison des vents forts, de la houle, des vagues et des brouillards constants. Dans les régions du nord et du sud, la côte est composée de gravats et de galets, et dans les régions centrales - de sable. Dans la région de Walvis Bay, il y a parfois un grondement sourd, l'eau bout et devient presque rouge, tandis qu'une masse de poissons morts est jetée à terre. Une colonne de fumée fétide avec un mélange de sulfure d'hydrogène s'élève au-dessus des vagues, et des îlots de soufre se forment dans les zones peu profondes, qui n'existent que quelques jours, puis disparaissent.

Il y avait souvent des naufrages au large de la Namibie, ce qui se reflétait dans la toponymie locale. La région au nord de Cape Cross, appelée Skeleton Coast, est particulièrement connue. Ici, sur les récifs, des fragments de navires coulés et des squelettes humains blanchis ont été conservés. Le désert du Namib s'étend le long de la côte, atteignant une largeur de 50 à 130 km et occupant environ. 20% du pays. Le vent déplace les sables côtiers du sud vers le nord et forme des dunes blanc-jaune atteignant 40 m de haut.Une chaîne de longues lagunes étroites s'étend derrière les dunes côtières. Il existe également des dépressions salines de forme ronde ou ovale.

Avec l'éloignement de la côte, la couleur des dunes vire progressivement au rouge en raison d'une augmentation de la teneur en oxydes de fer. Cette fonctionnalité est un bon guide pour les pilotes. Les dunes de l'arrière-pays du désert du Namib s'élèvent jusqu'à 300 m et sont les plus hautes du monde.

A l'est, la surface du Namib s'élève par paliers jusqu'au Great Ledge. De nombreux vestiges de plateaux et de montagnes s'élèvent ici par endroits. L'un d'eux est le mont Brandberg (2579 m), composé de granites, point culminant du pays. Il est entouré de montagnes plus basses, appelées les "Douze Apôtres". Dans les grottes et sur les pentes du Brandberg, des peintures rupestres de peuples primitifs ont été conservées.

Le Great Ledge sert de limite ouest à un plateau composé de roches cristallines, principalement des granites et des gneiss, qui sont recouverts par endroits par des quartzites, des grès et des calcaires. Le plateau descend doucement dans les profondeurs du continent et est divisé en massifs distincts (Kaoko, Ovambo, Damara, Nama, etc.) par des dépressions tectoniques. Le plus grand d'entre eux - Kalahari - est situé à une altitude d'env. 900 m au-dessus du niveau de la mer Il est constitué de sables rouges et blancs recouvrant les roches cristallines de la fondation. Les sables forment des dunes atteignant 100 m de haut.

La Namibie est riche en minéraux. Les plus importants d'entre eux sont les diamants, l'uranium, le cuivre, le plomb, le zinc, l'étain, l'argent, l'or, les pyrites, le manganèse, etc. Les placers de diamants sont concentrés sur la côte de l'océan Atlantique, en particulier dans la zone de Luderitz à l'embouchure de le fleuve Orange, ainsi que dans le plateau de la zone adjacente. Les mines de diamants d'Orange Mouth (au nord de l'embouchure du fleuve Orange) sont les plus importantes au monde. Les réserves totales de diamants dépassent 35 millions de carats, dont 98% sont des bijoux de haute qualité. Dans un certain nombre de régions (Karibiba, Omaruru, Swakopmund) il existe des gisements précieux et pierres semi-précieuses- tourmaline, aigue-marine, agate, topaze. De l'or a été découvert dans les régions de Rehoboth et de Swakopmund.

En termes de réserves d'uranium, la Namibie est l'une des premières places au monde. Elles sont estimées à 136 000 tonnes Au nord de Swakopmund se trouve la plus grande mine d'uranium, Rossing.

Près de 90% des réserves explorées de métaux non ferreux sont concentrées dans le nord-est du pays (Tsumei, Grootfontein, Otavi). Les minerais locaux sont caractérisés par une teneur élevée en plomb, zinc, cuivre, cadmium et germanium. Ici, la rhéinerite, le zumebit et la schtottite, qui ont des propriétés semi-conductrices, ont d'abord été trouvés comme minéraux d'accompagnement. Dans la région d'Abenaba, au nord de Grootfontein, se trouve l'un des plus grands gisements de minerai de vanadium au monde avec des réserves de mille tonnes 16. Dans la région de Karibiba et à la frontière sud du pays, il existe des gisements de minerais de béryllium et de lithium, à Kaoko - minerais de fer (réserves totales de 400 millions de tonnes), et à Otchiwarongo - manganèse (5 millions de tonnes).

Le climat de la Namibie est très sec, tropical. Il y a des étés humides (septembre - mars) et des hivers secs. Leur alternance est la plus prononcée dans le nord-est du pays et le moins dans la bande côtière, où la totalité des précipitations annuelles (de 25 à 100 mm) tombe en un mois, et 50 à 70% de l'humidité s'évapore ou s'infiltre immédiatement dans la masse de sable. D'épais brouillards froids pendent constamment ici.

Les températures moyennes du mois le plus chaud (janvier) sont de 18°C ​​sur la côte océanique et de 27°C à l'intérieur des terres, le mois le plus froid (juillet) de 12°C au sud et de 16°C au nord. Les précipitations tombent principalement en été, atteignant un maximum dans l'extrême nord-est (500–700 mm). Plus vous allez vers le sud, plus les étés sont chauds et secs et plus les hivers sont froids.

L'agriculture est fortement dépendante de l'irrigation. Les rivières du nord des bassins de Kunene et du Zambèze, le système de canaux d'Ovamboland et les puits individuels, les réservoirs dans les canaux des rivières à débit temporaire et les réservoirs sont d'une grande importance. Les eaux du fleuve Orange sont difficilement exploitables car coulant dans un canyon de 120 m de profondeur, la navigation sur les fleuves au débit constant est entravée par les rapides, les sédiments des estuaires et les accumulations flottantes de débris végétaux. La rivière Kunene est célèbre pour les cascades de Ruacana, où l'eau tombe d'une hauteur de 70 m, scintillante de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Une grande centrale hydroélectrique d'une capacité de 320 MW a été construite ici, mais elle ne fonctionne pas plus de six mois par an en raison de la forte baisse de la rivière en été.

Au nord de la Namibie, dans un bassin sans drainage, se trouve le marais salé d'Etosha d'une superficie d'environ. 5 000 m². km, le plus grand d'Afrique. Lorsque son fond plat, recouvert d'une croûte calcaire et argileuse, est inondé toutes les quelques années, un lac temporaire jusqu'à 1,5 m de profondeur se forme. Le sel y est extrait depuis longtemps. La bande côtière du désert du Namib est dépourvue de végétation. Ce n'est que dans les vallées des ruisseaux temporaires que poussent les xérophytes et les plantes succulentes (acacia, aloès, euphorbe et velvichia, typiques de ces lieux, vivant depuis plus de 100 ans). A l'intérieur du désert du Namib, seuls des arbustes et semi-arbustes succulents poussent, mais après les pluies, un tapis de plantes à fleurs apparaît pendant une courte période. À l'est, le désert succulent est remplacé par un désert d'herbes et d'arbustes, typique de la grande corniche et d'une partie du plateau. Dans les endroits les plus humides de Damara et de Kaoko, apparaissent des parcelles de savane-parc à criquets blancs. Les savanes du parc sont également caractéristiques de la partie orientale d'Ovambo et de la bande de Caprivi. Ici, la composition spécifique des arbres est plus diversifiée (acacias, palmiers, baobabs, etc.) et les graminées jusqu'à 5 m de haut prédominent dans l'herbage.Une partie importante du territoire de la Namibie est occupée par des terres semi-désertiques et désertiques. Savanes du Kalahari. Les îles et les baies le long de la côte atlantique abritent de nombreux oiseaux et phoques, et les eaux côtières sont riches en poissons. Des lézards, des serpents, des petits rongeurs et des insectes vivent dans les dunes le long de la côte. Parmi les grands animaux, il y a les hyènes et les chacals.

Sur le plateau namibien, certaines espèces d'antilopes (kudu, springbok, céphalophes) et de zèbres ont été préservées. Les prédateurs (hyènes, chacals), les rongeurs (loir des arbres et des montagnes), ainsi que certains animaux exotiques insectivores (oryctérope, taupe dorée) mènent une vie nocturne. La faune la plus riche du parc national d'Etosha dans le nord du pays, où la plus grande population de lions d'Afrique, ainsi que des espèces très rares de mammifères - rhinocéros noir et loup de terre, a été préservée. La conservation de la nature en Namibie fait l'objet d'une grande attention, comme en témoigne un vaste réseau de parcs nationaux et de réserves.

Démographie. Selon le recensement de 1991, la population de la Namibie était de 1,4 million d'habitants, avec env. 6% de la population était blanche, le reste était des Africains ou des personnes d'ascendance mixte. Dans les années 1990, le taux de croissance annuel de la population était estimé à environ 3,2 %. Il y a une forte proportion de jeunes dans la structure par âge de la population, avec environ la moitié des Namibiens âgés de moins de 18 ans et 42 % de moins de 15 ans. Le taux de fécondité est de 5,1 à 5,4. Le taux de natalité est de 42 pour 1000 habitants et le taux de mortalité est de 10,5 pour 1000. La mortalité infantile est de 57 à 61 pour 1000 nouveau-nés. L'espérance de vie moyenne est de 61 ans.

Selon certains rapports, en 1998, le SIDA en Namibie a été infecté par env. 25% de la population adulte du pays (le premier cas de SIDA a été enregistré en 1986). Selon les données de 1997, le SIDA était raison principale mort (12,4 %), un enfant de moins de 13 ans sur cinq en est mort. Des maladies telles que la tuberculose, la diarrhée infantile et, dans les régions du nord, le paludisme et la malnutrition sont également courantes et souvent mortelles.

La répartition territoriale de la population est extrêmement inégale, la densité moyenne de population est d'env. 2 personnes pour 1 m². km. L'exception est certaines exploitations minières et zones industrielles Plateau d'Ovambo, où il atteint 15 à 26 personnes par 1 km². km. Dans les années 1990, entre 27% et 38% des Namibiens vivaient dans et autour des villes. Dans les années 1980-1990, l'afflux de population dans les villes a augmenté régulièrement. Après 1990, lorsque la Namibie a obtenu son indépendance, la population urbaine a augmenté de 5 à 8 % par an en raison des migrants. Des taux de migration particulièrement élevés ont été observés des régions du nord vers d'autres parties du pays, en particulier vers la capitale Windhoek et sa banlieue, car il était plus facile d'y trouver du travail. Les villes restantes de la Namibie sont de petite taille et sont des centres commerciaux, de transport et administratifs situés loin les uns des autres.

La religion principale en Namibie est le christianisme. Les chrétiens se considèrent bien. 90% namibien. La première place en termes de nombre est occupée par les luthériens, suivis des catholiques, des partisans de l'Église réformée néerlandaise, des églises anglicane et méthodiste. Par l'intermédiaire du Conseil des Églises de Namibie, la religion joue un rôle actif dans la vie publique du pays. Les activités des communautés et organisations religieuses sont plus visibles dans des domaines de la vie laïque tels que l'aide aux réfugiés et aux victimes de la sécheresse, l'éducation publique, la lutte contre la légalisation de l'avortement et l'enquête sur les allégations de violations des droits de l'homme contre le parti au pouvoir, le Sud Organisation populaire de l'Afrique de l'Ouest (SWAPO) . La majorité de la population du nord agricole conserve son adhésion aux croyances traditionnelles locales.

Langues. Environ 80% des Namibiens parlent des langues bantoues, 12% - cliquez sur les langues khoisan, le reste utilise l'afrikaans (la langue des colons sud-africains) ou des langues européennes dans la communication. Divers dialectes de la langue ovambo, dont le assez particulier kwangali, sont parlés par 70% de la population totale de langue bantoue, herero par 9% et lozi par 6%. Parmi les locuteurs de Khoisan, le peuple San (Bushmen) mérite d'être mentionné. Plus fréquent chez les personnes d'origine européenne Allemand(parlé par 4 %) et, dans une moindre mesure, l'anglais et le portugais. Selon la constitution de 1990, l'anglais est devenu la langue officielle, bien qu'à cette époque pas plus de 10% de la population la parlait couramment.

Des Namibiens parlant des dialectes de la langue Ovambo vivent dans la partie centrale du plateau au nord du pays et dans la vallée de l'Okavango, où eux-mêmes ou leurs ancêtres sont revenus à l'époque coloniale à la recherche de travail. La population de langue Herero prévaut dans les régions du nord-ouest et du centre du plateau. Les principaux groupes ethniques parlant les langues khoisan sont les San vivant dans le semi-désert du Kalahari, les Nama dans la partie sud du plateau et la montagne Damara dans le cours supérieur des rivières Ugab et Omaruru. Les petites populations de langue bantoue sont représentées par les Subia et les Yeen vivant dans la partie orientale de la bande de Caprivi, les Tswana près de la section centrale de la frontière avec le Botswana et plusieurs groupes de nouveaux arrivants et de réfugiés qui se sont installés le long de la frontière avec l'Angola. Plusieurs communautés établies de longue date dans le sud du pays, principalement les Rehoboth ("Rehoboth bâtards", métis euro-hottentots), ainsi que des émigrants de couleur d'Afrique du Sud, ont l'afrikaans comme langue principale.

Transports et communications. Le réseau ferroviaire du pays relie Windhoek au seul port en eau profonde du pays, Walvis Bay, et Gobabis, le centre de la région agricole commerciale à l'est, la ville minière de Tsumeb au nord et le système ferroviaire sud-africain. Il existe également une liaison ferroviaire vers le petit port sud de Lüderitz avec un trafic intermittent. A peu près les mêmes itinéraires sont suivis par des autoroutes avec une couverture de haute qualité reliant la capitale à la côte, aux régions du nord densément peuplées et à l'aéroport de Keetmanshoop au sud. Ils sont complétés par un réseau développé de routes en gravier et en terre. Au cours des années de développement indépendant, deux importants projets de transport ont été mis en œuvre - la construction d'autoroutes internationales reliant le pays à d'autres États d'Afrique australe : l'autoroute transcaprivienne à travers la bande de Caprivi, reliant la Namibie au Botswana, à la Zambie et au Zimbabwe, et le trans-Kalahari, qui fait partie d'une route plus longue qui relie Walvis - Bay et Maputo en passant par le Botswana et Johannesburg et raccourcit considérablement le chemin vers le cœur industriel de l'Afrique du Sud. Les petits aérodromes desservent les petites villes, les routes commerciales et touristiques. Près de Windhoek, il y a un aéroport international qui accepte les avions de ligne modernes qui transportent des touristes et des hommes d'affaires d'Europe et des passagers aériens des pays d'Afrique du Sud.

Le port de Walvis Bay, bien que sous-utilisé, traite plus de 2 millions de tonnes de marchandises par an ; dont 20% de trafic de conteneurs. La Namibie possède l'un des réseaux téléphoniques numériques les plus modernes d'Afrique ; Il y a un téléphone pour vingt habitants. Une ligne de communication en fibre de verre avec l'Afrique du Sud est en construction. La station terrienne satellite offre à la Namibie un niveau d'utilisation du courrier électronique et de l'Internet assez élevé pour un pays africain.

CULTURE
La culture moderne de la Namibie est une synthèse de diverses influences culturelles. Les traditions des chasseurs nomades San (Bushmen) et des pasteurs Nama (Hottentots) et Herero dans les conditions de vie sédentaire dans les réserves ont subi des changements notables. Le mode de vie traditionnel des agriculteurs sédentaires de l'extrême nord du pays a moins souffert. La plupart des Namibiens sont guidés par les normes de comportement adoptées dans les sociétés où les relations marchandises-argent sont développées, et par la morale chrétienne.

En 1990, la littérature et l'art de la Namibie étaient fortement influencés par l'Afrique du Sud, l'Europe et l'Amérique du Nord, d'où les films sont venus en Namibie, représentations théâtrales, émissions de radio et de télévision, fiction et la musique. La culture locale traditionnelle n'est pas morte, mais subit une concurrence intense des cultures étrangères à la mode. La mode et le sport montrent également l'influence cosmopolite de l'Afrique du Sud et de l'Occident. Néanmoins, en Namibie indépendante, l'art contemporain local continue de se développer. Les maîtres namibiens ont obtenu un succès notable dans la photographie artistique, la peinture et la sculpture sur bois. Les robes de style africain sont très populaires parmi l'élite, en particulier celles qui ont été en exil. La petite communauté blanche continue d'adhérer aux cultures afrikaner et allemande des pays métropolitains.

La Namibie indépendante a hérité de la période coloniale un système d'enseignement public dans lequel il n'était généralement pas disponible. Les écoles ont été placées sous le contrôle de l'État. Sous l'ancien régime, environ dix fois plus d'argent était alloué pour éduquer un étudiant blanc que pour éduquer un Africain. L'introduction de l'enseignement primaire universel est devenue l'une des priorités des dirigeants de la Namibie indépendante. Les écoles ont commencé à enseigner langue Anglaise au lieu de l'afrikaans, et la méthodologie d'enseignement sud-africaine précédemment adoptée a été remplacée par le modèle de Cambridge. Une alternative à l'ancien système colonial d'éducation est les écoles secondaires indépendantes, dont beaucoup sont gérées par l'église. Après la déclaration d'indépendance de la Namibie, l'Université libre et l'Institut polytechnique ont été ouverts, le système Apprentissage à distance. Le nombre d'élèves et le nombre d'écoles ont augmenté de plus de 20 % et la qualité de l'enseignement scolaire s'est améliorée. L'alphabétisation des adultes est de 66 %.

Le gouvernement accorde une grande attention au problème de l'égalité des sexes. Aux élections locales de 1998, 40 % des députés étaient des femmes, en partie parce que c'était le quota qui leur était attribué dans les listes de candidats des partis. Le pays dispose d'un Bureau des affaires féminines, qui dépend directement du Président et bénéficie de son soutien. Un nombre important de postes gouvernementaux sont occupés par des femmes (beaucoup plus que dans d'autres pays africains). L'inclusion des femmes dans les conseils d'administration des entreprises et des institutions est devenue la norme. Avec la montée des femmes dans la société namibienne, les questions de propriété privée et d'héritage sont traitées plus équitablement.

HISTOIRE
Les premiers à venir sur le territoire de l'Afrique du Sud-Ouest ont probablement été les peuples de langue khoisan, les ancêtres des San (Bushmen) modernes vivant dans le nord-est de la Namibie et le nord-ouest du Botswana. Ils étaient organisés en petits groupes de parenté et chassés et rassemblés, chaque groupe ayant son propre vaste territoire.

Les données maigres et fragmentaires de l'archéologie, de la linguistique et de la tradition orale ne permettent de dresser qu'une image approximative des migrations des tribus avant le XIXe siècle. Les migrations probablement les plus importantes se sont étalées sur plusieurs siècles. Des groupes tribaux séparés de Nama, se déplaçant vers le nord vers les régions méridionales du plateau, comptaient de plusieurs dizaines à plusieurs milliers de personnes. Ils combinaient la chasse avec le pastoralisme primitif, comme le faisaient les damaras de montagne de langue nama dans le nord du plateau et dans la partie centrale de la grande corniche. Les éleveurs de langue herero ont migré vers le sud vers la zone du plateau de Kaoko (tribus Himba, Tjimba) et vers les régions centrales du plateau (Herero, Mbanderu). Tous étaient des pasteurs et n'ont pas créé une organisation sociopolitique centralisée. Des groupes de chasseurs et d'éleveurs se déplaçaient constamment à la recherche de pâturages et d'eau, parcourant de grandes distances.

La situation était différente dans le nord. Les Ovambo qui ont migré ici se sont installés le long des rivières Kunene et Okavango et sur les plaines inondables intérieures situées entre elles. Il y avait donc des zones d'habitations permanentes, séparées par des forêts. En fonction de la conditions naturelles dans ces zones pouvaient vivre de quelques centaines de personnes (dans l'ouest aride) à plusieurs dizaines de milliers de personnes (dans les régions plus humides du nord-est), où des «royaumes» se sont développés qui se sont développés sur des clans matrilinéaires et ont formé la base du système socio-économique traditionnel. organisation de la population. Plus à l'est, les fleuves Okavango et Zambèze servaient de principales voies de commerce et de migration. Les tribus Ovambo étaient engagées dans l'extraction du cuivre sur le plateau d'Otavi, du minerai de fer à Kassing et du sel dans une vaste dépression sans drainage - le marais salé d'Etosha.

A partir de la fin du 18ème siècle l'avancée des Européens de la colonie du Cap a forcé certains groupes partiellement européanisés de la population locale à traverser vers la rive droite du fleuve Orange. Le peuple Orlam s'est installé parmi les Nama jusqu'à la partie nord-ouest du plateau de Kaoko. Leur invasion a perturbé le mode de vie traditionnel de la population locale et le fragile équilibre socio-politique de ces régions. Les Aigles avaient besoin de biens qu'ils pouvaient échanger contre des produits industriels européens. Ils ont utilisé leur supériorité technique sur la population locale (attelages de bœufs et armes à feu) pour s'emparer de la seule denrée demandée par les Européens - le bétail Herero. Dans les années 1830 et 1850, le chef Orlam Jonker Afrikaaner subjugua de nombreuses tribus Nama et Herero et créa une entité militaro-territoriale dont l'autorité s'étendit à la plupart des régions centrales de la Namibie moderne. Le Jonker Afrikaaner dirigeait cette formation depuis son quartier général à Windhoek et Okahandia. Dans le même temps, des commerçants et des missionnaires européens pénètrent dans l'arrière-pays du sud de la Namibie ; après 1840, la Société missionnaire du Rhin est la plus active ici. Après la mort de Jonker Afrikaaner en 1861, son État s'est effondré, mais l'intérêt général pour le commerce normal a freiné les affrontements intestins et le vol de bétail. La détérioration de la situation dans le nord, associée à deux raids des habitants de Jonker et à la première tentative des Portugais de s'emparer de l'arrière-pays du sud de l'Angola, inquiète les dirigeants d'Ovambo, qui commencent à s'armer. Dans les années 1860 et 1870, l'ivoire était le principal objet de troc, mais lorsque les éléphants ont été exterminés, la noblesse locale a commencé à attaquer leurs voisins du nord et à voler leur bétail, et a également établi une taxe spéciale sur le bétail. Il y avait même une couche spéciale de chefs militaires, les Lenga, qui concentraient un pouvoir important entre leurs mains.

En 1878, la Grande-Bretagne s'empara de la région de Walvis Bay, l'annexant six ans plus tard à la colonie du Cap. Mais le premier pas décisif vers la colonisation de l'arrière-pays namibien fut fait en 1884 par l'Allemagne, déclarant un protectorat sur les acquisitions territoriales du marchand de Brême Lüderitz, qui acheta Angra-Peken Bay et la zone adjacente au chef d'un des tribus Nama. Ensuite, les Allemands ont réussi à imposer les soi-disant dirigeants locaux. "traité de protection", c'est-à-dire sur le protectorat, et bientôt une partie importante du territoire était sous le contrôle de l'Allemagne. Pour gérer les nouvelles possessions, la "Société coloniale allemande de l'Afrique du Sud-Ouest" a été créée, qui a duré environ. 10 années. Lorsque la Société n'a pas pu faire face à la résistance armée des Namibiens, le Berlin officiel y a envoyé un gouverneur, Theodor Leitwein, après quoi les premiers colons blancs sont arrivés en Namibie. En 1897-1898, une épidémie de peste bovine éclata en Namibie, entraînant de grands désastres pour la population rurale locale. En raison des actions prédatrices des commerçants blancs et de nouvelles saisies de terres, la politique du gouverneur de saisies sélectives progressives et de déplacement des Africains vers des zones économiquement peu prometteuses a échoué. En janvier 1904, les Herero se soulèvent pour combattre les colonialistes allemands. Après la victoire décisive de Waterberg, le commandant des unités allemandes, Lothar von Trotha, ordonna l'extermination physique de tous les Herero. A la fin de la même année, sous la direction du leader Hendrik Witboi, les peuples du sud de la Namibie se sont prononcés contre les Allemands. Au moment de la cessation des hostilités en 1907, les pertes des Namibiens s'élevaient à env. 100 000 personnes, soit 60 % de la population vivant sur le plateau.

L'administration coloniale allemande a établi un régime strict de travail forcé dans le soi-disant. zone de police, confisquant les terres et le bétail de la population locale. Le placement de colons blancs sur les terres "libérées" fut encouragé de toutes les manières possibles et, en 1913, leur nombre dépassa 1 300 personnes. Les autorités coloniales n'ont pas cherché à établir un régime de contrôle direct sur les Ovambo bien armés, ce qui était en partie dû au manque de main-d'œuvre pour la construction du chemin de fer, ainsi que pour le travail dans les nouvelles mines de Tsumeb (extraction du cuivre de 1906) et pour l'extraction de diamants dans le sud du désert du Namib (à partir de 1908). Dans une telle situation, seule l'implication des travailleurs migrants des régions du Nord pourrait résoudre le problème. En 1910, 10 000 travailleurs d'Ovambo se lançaient chaque année dans le long et dangereux voyage vers le sud. En 1914, l'Union sud-africaine (SA) entre dans la Première Guerre mondiale aux côtés de la Grande-Bretagne et l'année suivante bat les troupes coloniales allemandes en Namibie. En 1920, la Namibie a été transférée sous le contrôle de la SA en tant que territoire sous mandat de la Société des Nations, qui a reçu le droit d'y exercer des fonctions législatives, exécutives et judiciaires (un mandat complet de catégorie "C").

La transition de la Namibie sous le contrôle de l'Afrique du Sud et l'attaque des Portugais contre elle depuis le territoire de l'Angola ont prédéterminé l'établissement de la domination coloniale dans l'Ovamboland. Cela a coïncidé avec la famine de 1915-1916, qui, avec l'épidémie de grippe qui a éclaté deux ans plus tard, a tué environ un quart de la population de l'Ovamboland. En 1917, lors de l'expédition punitive sud-africaine, le chef N. Mandume a été tué, qui, en L'année dernière son règne a cherché à unir tous les Ovambo. Deux fois plus, l'Afrique du Sud a utilisé la force militaire (incluant désormais des bombardements aériens) pour pacifier la population locale - en 1922 pour réprimer le soulèvement des Bondelswarts (l'un des groupes ethniques Nama) dans le sud et en 1932 contre l'un des dirigeants Ovambo, Ipumbu.

Dans les années 1920, la politique sud-africaine de discrimination raciale commence à se répandre en Namibie, qui consiste à créer des réserves pour fournir aux colons blancs une main-d'œuvre bon marché, contrôler l'afflux de la population rurale dans les villes, visant à limiter l'implantation des villes par les Africains, la réservation d'emplois aux Blancs dans certaines sphères, l'introduction de laissez-passer pour contrôler les déplacements de la population noire, l'établissement de couvre-feux dans les villes la nuit. Les régions du nord du pays, où env. 70% de la population totale était isolée de la zone de police. Là, une petite administration coloniale contrôlait les dirigeants nommés par les autorités coloniales, qui exerçaient des fonctions administratives directes. Seuls les nordistes qui avaient un contrat de travail d'une durée de 12 à 18 mois étaient admis dans la zone de police.

En 1945, les Nations Unies ont été créées à la place de la Société des Nations. L'année suivante, l'ONU a rejeté la demande de l'AS d'inclure le territoire de l'Afrique du Sud-Ouest. En réponse, la République sud-africaine a refusé de transférer le territoire sous la tutelle de l'ONU, entamant ainsi un procès prolongé devant la Cour internationale de Justice. En 1966, la Cour internationale de Justice, par 13 voix contre 12, a rejeté la requête de deux anciens membres de la Société des Nations, l'Éthiopie et le Libéria, visant à priver la République d'Afrique du Sud (RAS) du mandat de gouverner la Namibie, décidant que ces deux pays n'avaient pas le droit d'engager des poursuites judiciaires à ce sujet. L'Assemblée générale des Nations Unies a annulé le mandat de l'Afrique du Sud et transféré la Namibie sous les auspices de l'ONU. En 1971, la Cour internationale de justice a confirmé la légalité de cette décision.

Durant l'entre-deux-guerres, le mouvement de contestation anticolonialiste est mené par les chefs des tribus Nama et Herero. Dans les années 1950, les premières associations étudiantes et autres organisations politiques modernes ont été formées. Suite à l'affrontement à Windhoek le 10 décembre 1959, lorsque la police a tué 13 manifestants qui protestaient contre le déplacement forcé des Africains vers le nouveau canton de Katutura, les dirigeants anticoloniaux de l'Ovamboland Peoples Organization ont décidé de transformer cette organisation en South West Africa People's Organisation (SWAPO). Les appels à l'ONU pour l'indépendance sont venus des chefs des tribus, des représentants du clergé et des dirigeants du mouvement de libération nationale qui gagnait en force. Après le refus de la Cour internationale de justice en 1966 de priver l'Afrique du Sud du mandat de gouverner la Namibie, la SWAPO entama une guérilla qui dura 23 ans. Après l'effondrement du régime colonial dans l'Angola voisin en 1974, les hostilités se sont intensifiées.

La décision de la Cour internationale de justice en 1971 de placer la Namibie sous la tutelle de l'ONU, la grève des travailleurs contractuels et la participation plus active des églises à la vie politique ont marqué le début d'une période de résistance de masse à la domination coloniale. Au milieu des années 1970, l'Afrique du Sud a été forcée de reconnaître le droit de la Namibie à l'indépendance. En 1975-1977, à l'initiative de l'Afrique du Sud, le soi-disant "Gymnastics Hall of Windhoek Turnhalle" a eu lieu dans le gymnase de Windhoek. "conférence constitutionnelle" avec la participation de groupes politiques obéissant aux autorités sud-africaines. Une constitution a été rédigée sur la base de la division administrative du pays selon des critères ethniques. Le gouvernement de transition établi lors de cette conférence a commencé à mener à bien de maigres réformes, mais n'a pas réussi à adopter la position avantageuse du «juste milieu» entre les colonialistes sud-africains et la SWAPO radicale. Sous la pression de leurs alliés occidentaux, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU - les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne de l'Ouest et le Canada, qui ont ensuite formé le soi-disant. "Contact Group", en avril 1978, l'Afrique du Sud accepte un cessez-le-feu et la tenue d'élections en Namibie sous la supervision de l'ONU. Cependant, un peu plus tard, elle a rejeté le plan de l'ONU, basé sur des propositions des pays occidentaux. Par la suite, la position de l'Afrique du Sud s'est encore durcie après que l'administration américaine eut demandé dans les années 1980 de lier le retrait des troupes sud-africaines de Namibie au retrait des troupes cubaines d'Angola, ce qui a retardé la solution du problème namibien par un autre 10 années.

L'Afrique du Sud, après avoir subi une défaite militaire dans le sud de l'Angola, en 1988, grâce à la médiation des États-Unis et de l'URSS, a entamé des négociations avec l'Angola et Cuba sur la question du règlement de la situation en Afrique australe. Le 1er avril 1989, conformément à la résolution n° 435 du Conseil de sécurité, la transition d'un an de la Namibie vers l'indépendance, menée sous le contrôle de l'ONU, a commencé.

L'équipe d'assistance transitoire des Nations Unies (UNTAG) était composée de 8 000 personnes de 26 pays et comprenait des contingents militaires, de police et civils. Pendant la période de transition, les dirigeants de la SWAPO et plus de 40 000 de leurs partisans sont revenus d'exil dans leur patrie, les partis politiques et 95 % des électeurs potentiels ont été enregistrés ; enfin, 97 % des électeurs ont pris part aux élections à l'Assemblée constituante, tenues sous le contrôle de l'ONU, au cours desquelles 57 % des électeurs ont voté pour la SWAPO. L'Assemblée constituante a rédigé et adopté la constitution de la Namibie. Le 21 mars 1990, la Namibie a été proclamée république indépendante et le chef de la SWAPO, Sam Nujoma, qui était en exil dans les années 1970 et 1980, en est devenu le premier président.

La Namibie a exigé le retour de la zone de Walvis Bay, qui, dans le cadre de la Namibie, a été contrôlée par l'Afrique du Sud de 1922 à 1977 (elle a ensuite été incluse dans la province du Cap en Afrique du Sud). En 1992, l'Afrique du Sud a accepté l'administration conjointe de cette enclave et, le 1er mars 1994, a transféré l'ensemble du territoire de Walvis Bay à la Namibie. Depuis l'indépendance, la situation en Namibie a généralement été paisible et calme. Orientations principales politique publiqueétaient la réalisation de la réconciliation nationale, de l'égalité sociale et développement économique. Lors des élections de 1994, la SWAPO a encore renforcé sa position politique. Il y a eu une croissance économique modérée dans le domaine du tourisme étranger, de la pêche et de la fabrication, réalisée principalement grâce à l'investissement public. À la fin de la première décennie de l'indépendance, les problèmes les plus difficiles de la Namibie restent le mouvement de grève, le mécontentement des paysans face au cours de la réforme agraire et le chômage.

BOTSWANA, République du Botswana, État d'Afrique du Sud. Avant d'accéder à l'indépendance en 1966 - le protectorat britannique du Bechuanaland. Il fait partie du Commonwealth, dirigé par la Grande-Bretagne. Le Botswana est enclavé. Il borde l'Afrique du Sud au sud et à l'est, la Namibie à l'ouest et au nord et le Zimbabwe au nord-est. Environ 2/3 de la longueur totale des frontières longe des frontières naturelles, principalement le long des fleuves (Chobe, Ramokgwebana, Shashe, Limpopo, Mariko, Molopo, Nosob), dont certains s'assèchent pendant la saison sèche. La population du pays est de 1,53 million d'habitants (1997), la nationalité tswana prévaut. La capitale Gaborone compte 140 000 habitants.

Structure superficielle. Une partie importante du territoire du Botswana est occupée par le désert du Kalahari avec de nombreuses dunes et dunes qui ont une couleur rougeâtre due à la présence de fer dans le sol. La hauteur de ces formes au sud est de 4 à 5 m et au nord elle dépasse 30 m; elles sont orientées principalement du nord-ouest au sud-est. Les formes fixes prédominent, mais les sables mouvants se trouvent dans certaines régions de l'est et du sud-est. Au nord du Botswana, se détachent deux vastes bassins de l'Okavango et du Makgadikgadi, dans lesquels se trouvent des lacs salés et des marécages. Le fleuve Okavango à plein débit, coulant des hauteurs de l'Angola, forme un delta interne à bord de la dépression du même nom et se perd dans de nombreux canaux et marécages. Dans le passé, le ruissellement de surface dans le bassin de Makgadikgadi était constamment maintenu à partir du bassin de l'Okavango. Il y a maintenant un lit asséché de la rivière Botletle, qui n'est remplie d'eau qu'après de fortes pluies.

Dans les régions de l'est et du sud-est du pays, un petit relief vallonné se développe; des roches cristallines (granites et gneiss) et volcaniques remontent souvent à la surface. Au nord-ouest s'étend la crête de Ganzi, voici l'un des points les plus élevés du pays - 1370 m d'altitude. Les entrailles du Botswana sont riches en minéraux. Des gisements de diamants, d'or, de pétrole, de nickel, de cuivre, de manganèse, de cobalt, de plomb, de zinc, de charbon, d'amiante, de soufre, de talc, de brome, etc. y ont été découverts.

Les diamants jouent un rôle de premier plan. La première cheminée de kimberlite a été découverte en 1967 près du village d'Orapa, à 240 km à l'ouest de la ville de Francistown. Par la suite, des canalisations ont été trouvées dans les régions de Letlhakane et de Tswaneng. Les diamants du Botswana sont de très haute qualité : 30% d'entre eux sont utilisés pour la fabrication de bijoux.

Les endroits suivants (après les diamants) sont occupés par de riches gisements de minerai de cuivre-nickel près de la ville de Selebi-Pikwe et de charbon à haute teneur près du village de Mmamabula. Le climat des régions du nord du Botswana (où se trouvent les zones humides) est tropical, tandis que les régions du centre et du sud sont subtropicales avec une teinte continentale. Les températures moyennes de janvier à Gaborone sont de 25° C, de 16° C en juillet, les fluctuations de température quotidiennes atteignent 22°, et dans le sud il y a des gelées nocturnes et très rarement même des chutes de neige.

La saison sèche et fraîche commence fin avril et se poursuit jusqu'en octobre. En août-septembre, les tempêtes de sable et les ouragans sont particulièrement fréquents. Une neige sablonneuse recouvre quelques routes et une brume poussiéreuse persiste dans l'air, et même pendant la journée, vous devez allumer les phares des voitures. Novembre - mars est la saison des pluies, lorsque le sol est couvert de verdure. La plupart des précipitations sont absorbées profondément dans le sol meuble et ne deviennent disponibles que pour les racines des arbres et des arbustes. La pluviométrie annuelle moyenne dans l'extrême nord-est du pays atteint 700 mm et diminue progressivement vers le sud-ouest. Dans le Kalahari, ce chiffre ne dépasse pas 230 mm. 70% de l'eau consommée dans le pays provient de puits artésiens. Les rivières du Kalahari s'assèchent complètement pendant la saison sèche. Les régions du sud-est du pays sont drainées par les affluents du Limpopo, mais elles deviennent également très peu profondes pendant une partie importante de l'année. Les ressources en eau du nord du pays sont beaucoup plus riches. L'Okavango, le fleuve le plus profond du Botswana, et le fleuve frontalier Chobe, un affluent du Zambèze, sont particulièrement importants.

Végétation. Par rapport au Kalahari, le terme "désert" n'est pas tout à fait applicable. A en juger même par la quantité annuelle moyenne de précipitations, le terme «semi-désert», ou savane arbustive, lui convient mieux. Dans certains endroits, en particulier dans les zones périphériques, on trouve des acacias, des baobabs, des merula, des mokutemo, des commiphora, des fruits à pain, etc.. Une abondance de cactus et de plantes de la famille des courges est caractéristique. Les reliefs sablonneux sont fixés par des graminées des genres Eragrostis et Aristida. Le long des rives des affluents du Zambèze, des forêts tropicales galeries ont été préservées. Les bassins marécageux de l'Okavango et du Makgadikgadi sont couverts de fourrés de roseaux, de papyrus, d'herbe à éléphant et d'arbustes bas.

Population. En 1997, 1,53 million de personnes vivaient au Botswana. Parmi ceux-ci, d'accord. 90% sont des Tswana, qui sont divisés en huit groupes principaux. Tous appartiennent au groupe linguistique des Bantous du sud-est, appartenant à la race négroïde. Le groupe le plus important est celui des Ngwato, qui occupent de vastes zones dans le nord-est ; les Kwena et Ngwaketse vivent dans le sud ; tawana - près de la frontière avec la Namibie ; kgatla, maleta et tlokwa - au sud-est et rolong - à l'extrême sud-est. Environ 10% de la population parle le kalang et a beaucoup en commun avec la population parlant le sindebel du Zimbabwe voisin. Les Herero vivent dans l'extrême ouest et les Mbukushu dans l'extrême nord.

Les Bushmen dominent le désert du Kalahari et le delta de l'Okavango, conservant toujours un mode de vie nomade de chasseurs-cueilleurs. Les estimations de leur nombre varient de 25 000 à 50 000 personnes. Apparemment, ce sont les restes de la population indigène du Botswana. Un autre groupe similaire dans le mode de vie, mais complètement indépendant sur le plan ethnolinguistique, ce sont les Hottentots. Ils habitent certaines régions de la moitié nord du Botswana. Le Botswana connaît une croissance démographique urbaine rapide ; de 18% en 1981, elle est passée à 49% en 1997. La même année, la population des plus grandes villes était: Gaborone - 183,5 mille, Francistown - 88 mille, Selebi-Pikwe - 46 mille, Molepolole - 43 mille ., Kanye - 35 000, Serov - 32 000, Mahalatswe - 31 000, Lobatse - 30 000, Maung - 29 000 et Mochudi - 29 000 personnes. Environ 80% de la population du pays est concentrée dans un rayon de 100 km du chemin de fer dans les régions de l'est et du sud-est bordant l'Afrique du Sud et le Zimbabwe.

Histoire. Les Tswana croient que leurs principales tribus descendent du peuple gouverné par le chef Masilo, qui a vécu au milieu du XVIIe siècle. L'un de ses deux fils, Malope, a eu trois fils - Kwena, Ngwato et Ngwaketse, d'où proviennent les noms des tribus modernes du Botswana. Au début du 19ème siècle La majeure partie de l'Afrique australe a été élargie par les Zoulous, dirigés par le chef guerrier Chaka, et les Ndebele, une branche latérale de cette ethnie, dirigée par le chef Mzilikazi. Au milieu du XIXe siècle Les Tswana ont conquis la population indigène - les Bushmen et ont occupé les régions leur appartenant à l'ouest du Transvaal jusqu'au Kalahari. En 1820, un représentant de la London Missionary Society, Robert Moffat, fonde la première mission chrétienne parmi les Tswana à Kuruman (le territoire de l'Afrique du Sud moderne).

Entre 1820 et 1870, il y eut des querelles intertribales entre les Tswana et des conflits avec les randonneurs afrikaners qui étendaient leur territoire. Seules les tribus les plus nombreuses des Tswana, comme par exemple les Ngwato dirigés par le chef Sekgoma, pouvaient résister aux Afrikaners. Pendant ce temps, un autre missionnaire anglais, David Livingstone, a établi une mission parmi la tribu Quena et a réussi à convertir beaucoup d'entre eux au christianisme. En 1872, le fils de Sekgoma Khama III, baptisé en 1862, devient le chef de la plus grande tribu tswana, les Ngwato. Durant son long règne, il se défend avec succès contre les Ndebele et procède à diverses réformes dans ses domaines.

Pendant ce temps, les relations entre les Tswana et les Afrikaners vivant au Transvaal se détérioraient. En 1876, le chef de Khama et les chefs d'autres tribus Tswana se sont tournés vers le haut-commissaire britannique en Afrique du Sud avec une demande d'accepter son peuple sous la protection britannique. En 1878, le territoire contrôlé par les chefs qui demandent de l'aide est occupé par les troupes britanniques. Lorsque ces troupes sont parties après trois ans, les Afrikaners ont envahi. En 1884, le gouvernement britannique, craignant une intervention de l'Allemagne, envoie son représentant au rang de sous-commissaire pour l'Afrique du Sud, le missionnaire John Mackenzie. En 1885, la Grande-Bretagne a vaincu les Afrikaners et, avec le consentement de Khama et d'autres dirigeants influents, l'ensemble du territoire habité par le peuple Tswana a été déclaré protectorat de la Grande-Bretagne sous le nom de Bechuanaland. En 1895, la partie sud de son territoire est annexée à la colonie du Cap, tandis que la partie nord conserve le statut de protectorat anglais.

Bien que la Grande-Bretagne ait officiellement déclaré son respect des lois et coutumes des peuples africains, en 1895, son gouvernement a approuvé le transfert du contrôle du Bechuanaland à la société privée, la British South Africa Company, fondée par Cecil Rhodes. Cette décision de Londres a semé la peur parmi le peuple tswana et Khama, accompagné de deux autres chefs, s'est rendu en Angleterre pour protester contre l'accord. En conséquence, la Grande-Bretagne a accepté de conserver son contrôle sur le protectorat et les chefs tswana ont accepté le transfert d'une étroite bande de terre à l'est à la société pour la construction d'un chemin de fer. Bien que, dès 1964, tout le pouvoir du Bechuanaland appartenait au haut-commissaire britannique en Afrique du Sud, le véritable pouvoir appartenait au commissaire, qui résidait en permanence à Mafeking (Afrique du Sud). Pendant plusieurs années après 1891, toutes les activités de l'administration britannique ont été réduites principalement à la défense du territoire du Bechuanaland contre les empiètements d'autres puissances étrangères. La solution de tous les problèmes internes était laissée aux chefs tribaux. La situation qui avait changé en 1934 et les demandes des Africains d'améliorer le système de gouvernement ont incité Londres à étendre les pouvoirs du gouvernement central.

Avec la création des Conseils consultatifs africains en 1920, les Tswana ont eu la possibilité de participer aux travaux des organes de l'État du Bechuanaland. La même année, un organe consultatif de la population européenne est créé, et en 1950 un conseil mixte. En conséquence, le rôle des Africains dans le débat sur les questions de gouvernance s'est accru. En 1959, le comité constitutionnel du Conseil uni a présenté une proposition visant à créer un Conseil législatif. Londres a approuvé cette proposition et, en 1960, la constitution du Bechuanaland a été promulguée. Lors des élections de 1961 au Conseil législatif, la plupart des sièges attribués aux Africains ont été remportés par des partisans de Seretse Khama, le petit-fils du chef Khama III. En 1965, une constitution a été adoptée qui établissait l'autonomie interne et prévoyait la création d'un cabinet des ministres. Le 30 septembre 1966, le Botswana est proclamé État indépendant.

Aux élections législatives de 1969, 1974 et 1979, le Parti démocratique du Botswana (DPB), créé par Seretse Khama, remporte invariablement la victoire. Le principal parti d'opposition était le Front national du Botswana (NFB), plus radical. Après la mort de Seretse Khama le 13 juillet 1980, le pays était dirigé par l'ancien vice-président Quette Ketumile Masire. Aux prochaines élections de 1984 et 1989, Masire et le DPB l'emportent facilement. Cependant, aux élections de 1989, l'ONF obtient près du tiers des voix. Aux élections de 1994, l'opposition a déjà remporté 37 % des voix et le nombre de sièges qu'elle a obtenus est passé de 3 à 13. L'ONF a également réussi à obtenir les 6 sièges supplémentaires des bureaux de vote urbains alloués pour assurer la représentation de l'augmentation population urbaine.

Avec l'établissement d'un gouvernement à majorité africaine en Afrique du Sud en 1994, le Botswana s'est débarrassé d'un certain nombre de problèmes politiques et économiques générés par le système d'apartheid. Le Botswana est le siège de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC). Le Botswana apporte une précieuse contribution au soutien des activités de la force de maintien de la paix des Nations Unies dans les zones de conflit en Afrique.

Après la démission du président Masire en 1998, le pays était dirigé par l'ancien vice-président et ministre des Finances Festus Mogae. Il a nommé le fils de Seretse Khama, le chef Jan Khama, l'ancien commandant des forces armées du pays, comme son nouveau vice-président.

informations tirées de "Encyclopédie de Cyrille et Méthode"