آنگولا نامیبیا آبشار روآکانا، جنوب غربی آفریقا

خاطرات آنگولا، 2008 قسمت 1. از مرز تا لوبانگو. 23 مارس 2010

بنابراین، گروه ما از مرز نامیبیا و آنگولا عبور کرد، ماشین از سمت چپ جاده به سمت راست تغییر مسیر داد، زبان انگلیسی فراگیر در نامیبیا با زبان پرتغالی جایگزین شد که برای من کاملا غیرقابل عبور بود و غیرقابل پیش بینی ترین قسمت ما. سفر در امتداد مسیر آفریقای جنوبی - نامیبیا - آنگولا آغاز شد. به دلیل آنگولای اعلام شده، به این سفر رفتم، زیرا تاریخ این کشور با جاذبه های آن نسبت مستقیم و با دسترسی آن نسبت معکوس دارد. یا به عبارت دیگر، این کشور شایسته بازدید است، اما برای تازه واردان مطلوب نیست.

1.


اگر کسی تصمیم دارد در آینده از این مرز عبور کند، توصیه می کنم این کار را در جهت مخالف انجام دهد، از آنگولا تا نامیبیا. اخیراً در جامائیکا نیز دچار سوختگی شدم که برنامه ریزی پس از کوبا کاملاً غیرممکن است، زیرا با نیروهای تازه باید از جایی شروع کنید که دشوارتر، یا کمتر جالب یا بدتر است. در آنگولا، جالب است و خیلی بدتر نیست، اما دشوار است، حتی گاهی اوقات دشوار است، به علاوه برخی ذهنیت های کاملاً خاص، همراه با غیبت کاملنه تنها زیرساخت های توریستی، بلکه حتی خانه های طبقه ابتدایی. همه اینها به ناامیدی ختم می شود.

حمل و نقل ما در آنگولا.

ما از مرز در Oshikango عبور کردیم. و لازم به ذکر است که بدون مشکل نیست. معلوم شد - من فکر می کنم این یک دروغ 100٪ از مرزبانان برای دریافت نوعی پاداش است - که به سادگی دریافت ویزا (به هر حال ساده ترین نیست) برای ورود به کشور کافی نیست. همچنین گرفتن نوعی مجوز ورود از سفارت ضروری بود. چگونه به نظر می رسد که ما حتی نشان دادیم. در این هنگام، مردی که داشت آنچه را که افسر غرفه مرزی زمزمه می کرد ترجمه می کرد و داوطلب شد تا روند ورود به کشورش را ساده کند. ما مدتی با هم بحث کردیم و با این وجود مهر ورودی دریافت کردیم، زیرا توانستیم در حالی که همه این اتفاقات در حال رخ دادن بود یک ترافیک در یک گذرگاه باریک ایجاد کنیم که دو ایالت مختلف - آنگولا و نامیبیا را از هم جدا می کند. به طور کلی، این کار من نیست، اما به نظر من مشمئز کننده است که چنین قوانین ویزا پیچ خورده ای برای شهروندان روسیه وجود دارد، کشوری که نقش کلیدی در تاریخ آنگولا داشته و پروژه های تجاری بزرگی تا به امروز دارد. جای تعجب نیست که Aeroflot هنوز به آنگولا پرواز می کند. حتی اتحادیه ای از کهنه سربازان آنگولا وجود دارد که در وب سایت آن veteranangola.ru می توانید اطلاعاتی در مورد مشارکت ارتش شوروی در این جنگ پیدا کنید.

خب، بالاخره ما در آنگولا، در استان کوننه هستیم. جنوب آنگولا داغ ترین بخش نبرد در طول جنگ داخلی طولانی است. در اینجا، در Kunene، و همچنین در استان های مجاور، میلیون ها مین ساخت شوروی در زمین منتظر هستند (من نمی دانم که آیا آنها آنها را به صورت رایگان دریافت کرده اند؟). و اکنون، هر سال، اینجا و آنجا، موارد مرگ و میر افراد وجود دارد. حتی قبل از سفر، من به طور تصادفی به وب سایت مسابقه خانم مینا برخورد کردم، که در آن دختران کلک حضور داشتند که در خاک آنگولا قسمت هایی از بدن خود را در اثر انفجار مین از دست داده بودند. اکنون میدان های مین با رنگ قرمز مشخص شده اند، جایی که روی میله ها هستند و جایی که فقط روی درختان هستند. رنگ سفید مکان هایی را مشخص می کند که در آن سنگ شکن ها قبلاً کار کرده اند. یعنی، قطب ها برداشته نشده اند، سنگ شکن ها کار کرده اند - خوب، اما شما هرگز نمی دانید. با مسئولیت خود راه بروید.

پشت حصار یک میدان مین است.

جنگ داخلی در آنگولا در سال 1975، تقریباً بلافاصله پس از استقلال این کشور از پرتغال آغاز شد. دو جنبش اصلی - MPLA (جنبش مردمی برای آزادی آنگولا) و یونیتا (اتحادیه برای استقلال کامل آنگولا) نقطه مشترکی در مورد سوال جهت توسعه کشور پیدا نکردند. MPLA که صاحب قدرت مشروع است و آینده خوشی را برای همه در سوسیالیسم می بیند، توسط اتحاد جماهیر شوروی (تجهیزات و مربیان) و کوبا (جداهای داوطلب اجباری) حمایت می شد و UNITA با گرایش به غرب توسط آفریقای جنوبی، ایالات متحده آمریکا حمایت می شد. و جمهوری دموکراتیک کنگو در آن زمان - زئیر.

درگیری های هفته های اول درگیری به ویژه شدید بود - آفریقای جنوبی نیروهای خود را به آنگولا فرستاد - اما به طور کلی در شمال و جنوب در حومه کشور اتفاق افتاد. MPLA، با تکیه بر پشتیبانی عظیم، هر بار در نهایت قوی‌تر می‌شد. چند ماه پس از شروع جنگ، رئیس یونیتا، مشابه بارمالی، جوناس ساویمبی، انتقال جنگ به جنگ پارتیزانی را اعلام کرد. در اوایل دهه 80، آفریقای جنوبی تهاجم دیگری به آنگولا آغاز کرد، اما این حمله نیز با شکست به پایان رسید.

خوب، سپس آفریقای جنوبی نامیبیا را که زمانی بخشی از آن بود، از دست داد و آنگولا از نظر سرزمینی برای نیروهای جمهوری آفریقای جنوبی غیرقابل دسترس شد. در سال 92 برای اولین بار در کشور انتخابات ریاست جمهوری، که ساویمبی که قبلاً موفق به انعقاد معاهده صلح با دولت شده بود، در آن شکست خورد که البته مورد پسند او نبود و دوباره جنگ شروع شد. درست است، این بار حزب حاکم MPLA، که به دلایل طبیعی حمایت متحد اصلی اتحاد جماهیر شوروی را از دست داد، با ایالات متحده دوست شد و ساویمبی چیزی برای حساب کردن نداشت. بودجه از کنترل فروش غیرقانونی الماس به دست آمد، و این تا حدی باعث شد که ساویمبی به هیچ وجه جنگ را متوقف نکند تا چنین پای عظیمی را از دست ندهد. اگر او در سال 2002 مورد اصابت گلوله نیروهای دولتی قرار نمی گرفت، احتمالاً این روند ادامه می یافت. در این مورد، معلوم شد که درگیری حل شده است و، اگرچه UNITA هنوز وجود دارد، اما اکنون نبردها فقط برای کرسی های پارلمان انجام می شود.

پژواک رویارویی گذشته تقریباً بلافاصله پس از عبور از مرز در راه مشاهده می شود. تجهیزات نظامیبا زره های جدا شده از ضربات مستقیم، بیش از یک دهه است که در امتداد جاده ها زنگ می زند. و البته یک مسافر نادر می تواند از آنجا بگذرد و با پس زمینه این آهن قراضه عکس نگیرد.

پژواک جنگ.

تانک ها و هر چیز دیگه ای تا جایی که من میدونم اکثرا ساخت شوروی هستن. در بعضی جاها می توانید اعداد مهر شده را ببینید که به اعتقاد من حتی می توانید از تاریخچه صادرات آنها مطلع شوید، اما دیگر کسی به این نیاز ندارد.

تکنیک شکسته

ما در راه بودیم به سمت لوبانگو، مرکز استانی با نام پر زرق و برق هویلا. راه زیادی در پیش داشتیم، چون از مرز تا لوبانگو 450 کیلومتر بود و هیچکس نمی دانست جاده در چه وضعیتی است. راننده ما که اصالتاً اهل نامیبیا است (اتفاقاً سفیدپوست) فقط شانه هایش را بالا انداخته بود، آخرین باری که چند سال پیش در این نقاط بود، می توان در نظر گرفت که آن زمان جاده ای وجود نداشته است و او با ماشین کم رانندگی نکرده است. اتوبوس هندی تاتا (a la PAZik ) را با یک تریلر، اما روی یک لندکروز تنظیم کنید. جاده در ابتدا هنوز آسفالت بود، اما به زودی آسفالت تمام شد، یک آستر نورد شروع شد (جاده در حال ساخت است) و سپس آسفالت قدیمی که احتمالاً 30 سال پیش توسط تانک ها کشته شده بود، با گرد و غبار قهوه ای شد، با غبار بزرگ. و چاله های عمیق مکرر. خیلی زود کولر متصل به پایین اتوبوس را گم کردیم و آن را روی یکی از دست اندازها به زمین کوبیدیم و سیم برق اتصال اتوبوس به تریلر را شکستیم.

جاده در حال ساخت.

در کنار جاده، کیسه هایی برای فروش با محتویات نامفهوم وجود داشت (شاید زغال سنگ از زامبیا؟).

در بین راه توجه ما به روستاییان محلی جلب شد که با تله های مخصوص در یک گودال گل آلود کوچک ماهیگیری می کردند.

ماهیگیری دسته جمعی

تله ها به شدت به داخل آب می افتند و ماهی صید شده از سوراخ از بالا بیرون کشیده می شود. به جرات می توان گفت در زمان پرتغالی ها نیز ماهی به همین شکل صید می شد. درست است، ما هرگز شکار را ندیدیم.

به محض اینکه متوجه شدیم، زنان ماهیگیر (ظاهراً در روستایشان ماهیگیری یک شغل انحصاری زنانه است) همگی شروع به ژست گرفتن کردند. مشکلات در مرز بلافاصله فراموش شد، بلافاصله مشخص شد که مردم عادی در این کشور نیز وجود دارند. از تعامل با آنها بسیار لذت بردم. و حالا، وقتی در مورد تماس با آفریقایی های معمولی غیرشهری صحبت می کنم، دقیقاً این قسمت را از سفرهایم در اطراف قاره سیاه به یاد می آورم. ما از این ارتباط یک لذت متقابل و رایگان (که اخیراً به ندرت اتفاق می افتد) گرفتیم. به ندرت، سفیدپوستان از آن مکان‌ها دیدن می‌کنند، شاید برخی از مردم محلی اصلاً با قفقازی‌ها در تماس نبوده‌اند، بنابراین هنوز یاد نگرفته‌اند که مانند همسایگان خود در نامیبیا برای عکس پول درخواست کنند. آنها از ما آب نبات گرفتند (هیچ کس دعوا نکرد، همانطور که معمولاً اتفاق می افتد)، ما عکس های آنها را گرفتیم. و البته برداشت های متقابل.

چند تا پرتره خوب گرفتم

بائوباب ها اغلب در این قسمت ها یافت می شوند. با توجه به تعدادی از منابع، به ویژه، راهنمای محلی به دست آمده در جایی در امتداد جاده، نه چندان دور از شهر Xangongo که ما رانندگی کردیم، می توانید بزرگترین بائوباب آفریقا را ببینید. این یک بیانیه بحث برانگیز است، زیرا سایر "بزرگترین بائوباب ها در آفریقا" نیز شناخته شده اند، اما با این وجود. ما بزرگترین بائوباب را از دست دادیم، اما حتی آنهایی که در طول راه با آنها برخورد کردیم نیز به اندازه آنها احترام گذاشتند.

موفق شدیم گلهای بائوباب را ببینیم. در این زمان، درختان تقریباً همه پژمرده شده بودند، اما در بعضی جاها هنوز می شد آنها را پیدا کرد.

با نزدیک شدن به پایان روز، سعی کردیم بی جهت متوقف نشویم. در راه با چندین روستا و شهر خواب‌آلود استانی مواجه شدم که اهالی آن مدت‌ها غیرعادی ما را برای این مکان‌ها دیدند. وسیله نقلیهبا یک تریلر خنده دار.

در راه به.

غروب آفتاب در راه بود.

و ما اواخر عصر به سمت لوبانگو رفتیم، هوا کاملاً تاریک بود.

تمام داستان های این سفر

آنگولا یکی از شگفت انگیزترین و زیباترین کشورهای جهان است که هر ساله تعداد زیادی از گردشگران را به خود جذب می کند. این کشور در جنوب غربی قاره آفریقا قرار دارد. این کشور با نامیبیا، جمهوری دموکراتیک کنگو، زامبیا و جمهوری کنگو همسایه است.

پایتخت این ایالت، لواندا، بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر این کشور است. بقیه شهرها بسیار کوچکتر از پایتخت هستند. جمعیت بزرگترین آنها به سختی از 500 هزار نفر فراتر می رود. با این حال، از بزرگترین شهرهای آنگولا، موارد زیر قابل ذکر است: Benguela، Huambo، Malanje و Cabinda.

توسعه یافته ترین صنعت این ایالت، صنعت نفت است.

معروف ترین غول های صنعتی SonangolGroup و CabindaGulfOil هستند.

این کشور همچنین الماس، سنگ مرمر، گرانیت را استخراج می کند.

آنگولا کشور نسبتاً جوانی است که تنها حدود چهل سال پیش به استقلال دست یافت. قبل از آن، او مدت‌ها زیر پاشنه پرتغالی‌ها به عنوان مستعمره آنها بود.

در حال حاضر، این کشور آفریقایی هنوز در مسیر توسعه خود است، اما در عین حال اصالت خود را دارد، بر خلاف هر چیزی فرهنگ و طبیعت شگفت انگیز زیبایی دارد.

سرمایه، پایتخت	لواندا
	1,246,700 کیلومتر مربع
تراکم جمعیت	14.8 نفر در کیلومتر مربع
	پرتغالی
دین	مسیحیت، باورهای محلی
شکل و فرم دولت	جمهوری ریاست جمهوری
منطقه زمانی
کد شماره گیری بین المللی
منطقه دامنه
برق	استانداردهای رسمی 220 ولت 50 هرتز
جمعیت	18 میلیون نفر (2011)

آب و هوا و آب و هوا

آنگولا کشوری نسبتاً گرم است. میانگین دمای سالانه آن کمی بیش از 20 درجه سانتیگراد است.

دو فصل آب و هوایی در کشور وجود دارد: مرطوب و خشک. اولین آنها از اکتبر تا مه، با یک استراحت کوتاه خشک در ژانویه تا فوریه ادامه دارد، در حالی که فصل خشک در کشور از ژوئن تا سپتامبر حاکم است. در این فصل مرطوب، به طور متوسط ​​تقریباً 1400 میلی متر بارندگی می بارد.

در ماه های سپتامبر و اکتبر، درجه حرارت در کشور بالاترین است: از 21 درجه سانتیگراد شروع می شود و در مناطق پست 24 درجه سانتیگراد پمپاژ می شود. کمترین دما در آنگولا، به اندازه کافی عجیب، در تابستان. در ژوئن و جولای از 15 تا 22 درجه سانتیگراد در نوسان است.

نواحی کوهستانی کشور در مقایسه با مناطق پست و پست با دمای پایین تری همراه است و علاوه بر آن مقدار زیادته نشینی. دمای سواحل به دلیل نزدیکی به اقیانوس کمتر از میانگین ملی است.

لازم به ذکر است که این ایالت آفریقایی با تفاوت دمای قابل توجهی به ویژه در مناطق جنوبی آنگولا مشخص می شود. بنابراین، دمای آنجا در شب می تواند به صفر برسد.

طبیعت

آنگولا تحت سلطه فلات ها است، در برخی از نقاط کشور ارتفاعات بیش از 1000 متر است.

توده Bie مرتفع ترین قسمت کشور است، در قلمرو آن مرتفع ترین نقطه کشور - کوه موکو، واقع در بیش از 2600 متر از سطح دریا، قرار دارد.

بزرگ‌ترین رودخانه‌های جاری در کشور کوانزا و کوننه هستند و بلندترین آنها در میان آبشارهای متعدد آنگولا دوکی د براگانسا است.

اندکی کمتر از نیمی از قلمرو ایالت پوشیده از جنگل ها و همچنین جنگل های سبک است. متراکم ترین مناطق گرمسیری مرطوب در شمال غربی واقع شده است. داخل کشور عمدتاً با وجود جنگل های برگریز خشک استوایی مشخص می شود که توسط ساوان های غلات نسبتاً زیادی قطع می شود. و قلمرو مجاور دریا پوشیده از ساواناهای بوته ای و علفزار است. علاوه بر این، تعداد زیادی درخت خرما در آنجا رشد می کند.

آنگولا دارای جانوران بسیار غنی است. بسیاری از نمایندگان دنیای حیوانات در این ایالت آفریقایی با هم زندگی می کنند: شیرها، فیل ها، گورخرها، میمون ها و غیره.

با این حال، شکار غیرقانونی، که در زمان ما بسیار گسترده است، صدمات جبران ناپذیری را به بسیاری از گونه های حیوانات وارد کرده است. فیل ها و یوزپلنگ ها به ویژه تحت تأثیر قرار گرفتند.

لاک پشت ها را می توان در آب های ساحلی یافت، انواع مختلفماهی، صدف.

جاذبه ها

جذاب ترین مورد برای تعداد زیادی از گردشگرانی که هر ساله از آنگولا بازدید می کنند، طبیعت آن است. مناظر خیره کننده از ساحل، صحرای نامیب، واقع در بخش جنوبی کشور، و همچنین ساوانا، از موفقیت ویژه ای برخوردار است.

علاوه بر این، بازدیدکنندگان خارجی با فرصتی برای دیدن زندگی برخی از قبایل ساکن در آنگولا جذب می شوند، جایی که سبک زندگی حفظ شده است که شبیه آنچه می تواند مشخصه افراد در عصر حجر باشد.

در این ایالت آفریقایی مناظر کمی وجود دارد که توسط دست انسان ایجاد شده است که با موقعیت استعماری چند صد ساله توضیح داده شده است.

بیشترین تعداد بناهای معماری در پایتخت این ایالت واقع شده است. در لواندا نیز می توان موزاییک های غیرعادی زیبایی را در پیاده رو مشاهده کرد.

هر توریستی که از پایتخت دیدن کند، فرصت دیدن قلعه سان میگل را که حدود پنج قرن پیش ساخته شده و اکنون به یک موزه تاریخی تبدیل شده است را از دست نخواهد داد و همچنین حداقل برای دقایقی به موزه دوندو رفته است. که حاوی ارزشمندترین آثار قوم نگاری کشور است.

منطقه نامیب یک نقطه عطف طبیعی منحصر به فرد است که در مقایسه با سایر مناطق کشور از مساعدترین شرایط اقلیمی نیز برخوردار است.

این منطقه همچنین محل صحرای معروف آنگولا است که کسانی که تمایل دارند می توانند در آن شکار کنند.

و شهرستان بیبالا برای کسانی که مایل به بهبود سلامت خود با کمک آب های معدنی هستند درخواست خواهد کرد.

ماهیگیران مشتاق نیز در صورت بازدید از Tombwa، بزرگترین بندر ماهیگیری در منطقه، در سفر خود ناامید نخواهند شد.

گردشگران همچنین باید از بنگوئلا دیدن کنند، جایی که قلعه‌ای که در قرن شانزدهم ساخته شده و از نبردهای زیادی جان سالم به در برده است، حفظ شده است.

شکوه و عظمت طبیعی پارک ملی کیساما را شگفت زده می کند، جایی که می توانید ترکیبی نادر از حیوانات و گیاهان مشخصه آنگولا را ببینید و همچنین به گونه های در حال انقراض مانند بوفالو قرمز، مانااتی و لاک پشت دریایی نگاه کنید.

غذا

ساکنان آنگولا، حتی کسانی که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند، ترجیح می دهند در خانه غذا بخورند. این امر نه چندان به دلیل سنت، بلکه به دلیل تعداد ناکافی مکان های پذیرایی و رعایت ناکافی استانداردهای بهداشتی در غذاخوری ها و رستوران های مختلف است.

با این حال، تعداد مکان‌های غذاخوری قابل بازدید در آنگولا به طور پیوسته در حال افزایش است که به ویژه در پایتخت قابل توجه است. اما سطح قیمت در چنین موسساتی بسیار بالا است و همه توانایی پرداخت هزینه بازدید منظم از آنها را ندارند.

انعام دادن به طور رسمی در آنگولا انجام نمی شود، اما بازدیدکنندگان حدود 8 درصد از ارزش سفارش را ترک می کنند، یا سیگار را برای پیشخدمت می گذارند و غیره.

غذاهای آنگولا به شدت تحت تأثیر پرتغالی ها قرار گرفت که مردم محلی زمان زیادی را تحت حاکمیت آنها سپری کردند. در نتیجه غذاهای تهیه شده در این کشور ترکیبی از غذاهای محلی و غذاهای پرتغالی است.

ساکنان آنگولا به طور سنتی غذاهای دریایی مصرف می کنند و سوپ های مختلف از محبوبیت خاصی برخوردار است.

آنها همچنین غذاهایی را از ذرت و برنج می پزند، اما با این حال، اگر به یک آنگولا سفر کنید، احتمال زیادی وجود دارد که قبل از هر چیز یک غذای لوبیا را روی میز ببینید. شما همچنین می توانید یک سس بر اساس فلفل تندکه به بسیاری از غذاها اضافه می شود.

سالادها اغلب از سبزیجات و گیاهان محلی استفاده می‌کنند، اما هیچ خانه‌داری فرصت خرید گوجه‌فرنگی یا موز را از دست نمی‌دهد.

در هر بازاری که بخواهد مزه کند میوه های عجیب و غریبمی تواند چیز جدیدی پیدا کند

هنگام بازدید از بخش جنوبی کشور، حتماً باید از شراب سازی ها دیدن کنید تا طعم شراب محلی را بچشید و همچنین به مغازه آبجوسازی مراجعه کنید.

محل اقامت

بر اساس مطالعه اخیر یکی از آژانس های مشاوره معروف مستقر در اروپا، پایتخت آنگولا گران ترین شهر جهان برای مسافرانی است که از آن بازدید می کنند.

بنابراین، یک شب اقامت در یک هتل دو ستاره در لواندا حداقل 100 دلار برای یک بازدیدکننده هزینه دارد، در حالی که یک شب اقامت در یک هتل پنج ستاره حداقل 500 دلار هزینه دارد.

برخی از گردشگران ترجیح می دهند در طول اقامت خود در این کشور اقامتگاه اجاره کنند. قیمت اجاره آپارتمان ها و همچنین خانه ها فوق العاده بالاست. یک ماه زندگی در یک آپارتمان دو اتاقه در پایتخت جیب شما را 7 هزار دلار و در یک آپارتمان سه اتاقه 20 هزار دلار سبک می کند.

قیمت مواد غذایی نیز به دلیل بالا بودن درجه بالاتورم حاکم بر کشور به عنوان مثال، یک بطری شراب 3 دلار و یک ناهار در یک کافه ارزان قیمت به طور متوسط ​​35 دلار برای شما هزینه دارد.

با وجود هزینه بالای ظاهری اجاره، تقاضای قابل توجهی در بین خارجی ها دارد که نتیجه جریان بی وقفه کارکنان شرکت های نفتی خارجی است که وارد کشور می شوند.

سرگرمی و تفریح

اصلی ترین نوع تفریحی که آنگولا می تواند به گردشگران ارائه دهد، بازدید از جاذبه های مختلف واقع در قلمرو این کشور است. چنین مکان‌هایی نه تنها شامل موزه‌ها و ساختمان‌های باستانی است که برای چندین صد سال وجود داشته‌اند، بلکه مناظر طبیعی باشکوهی را نیز شامل می‌شود که می‌تواند حتی پیچیده‌ترین مسافران را نیز هیجان زده کند، که در آنگولا به وفور وجود دارد.

علاوه بر این، پس از بازدید از کشور در یکی از تعطیلات، تأثیرات فراموش نشدنی باقی خواهد ماند: سال نو، روز جوان (اواسط فروردین)، روز پیروزی (پایان اسفند)، روز استقلال (دهه دوم نوامبر). اقامت در آنگولا در طول کارناوال (نیمه دوم فوریه) یکی از زنده ترین خاطرات این کشور خواهد بود.

برای کسانی که دوست دارند در ساحل دراز بکشند و شنا کنند، تعداد زیادی سواحل در نزدیکی اقیانوس وجود دارد. مجهزترین سواحل سواحلی هستند که توسط هتل ها اداره می شوند.

کسانی که می خواهند زمان خود را به طور فعال سپری کنند، اما از بازدید از مکان ها و موزه های خاطره انگیز خسته شده اند، می توانند به ماهیگیری (اعم از ورزشی و معمولی)، پیاده روی با راهنمای با تجربه و همچنین شکار بروند.

برای گردشگرانی که کمی بیشتر سرگرمی های فرهنگی را ترجیح می دهند، فرصتی برای بازدید از تئاترهای محلی (بیشتر در لواندا) وجود دارد. این موسسات علیرغم سطح آماتوری که دارند، همیشه در میان مردم محلی و خارجی محبوب هستند.

پایتخت همچنین دارای آکادمی موسیقی است که در آن نه تنها ملودی های نویسندگان محلی، بلکه آثار کلاسیک را نیز می توانید بشنوید.

هتل ها سرگرمی نیز ارائه می دهند.

خریدها

در قلمرو این کشور تعداد زیادی از انواع مختلف مغازه های محلی و همچنین بازار وجود دارد. فروشندگان معمولا پیشنهاد خرید کالاهای تولید داخل را می دهند.

اساساً اینها محصولات ساخته شده از عاج یا چوب هستند.

مجسمه های مختلف، ماسک های آیینی، سبدهای حصیری و حصیرهای حصیری با نقش های هندسی، مبلمان را می توان در هر محلی از کشور خریداری کرد.

سوغاتی هایی از نی، نی و علف خشک نیز موجود است. بسیاری از مسافران ماسک های آیینی را به عنوان هدیه می خرند.

در صورت تمایل می توانید لباس محلی و همچنین جواهرات بخرید.

پربازدیدترین بازار این کشور بنفیکا است که در نزدیکی پایتخت قرار دارد.

حمل و نقل

روش اصلی مورد استفاده گردشگرانی که مایل به بازدید از آنگولا هستند، سفر هوایی است. اما برخی ترجیح می دهند با استفاده از حمل و نقل دریایی یا با ماشین خود را به این کشور برسانند.

البته یک گردشگر شجاع ممکن است جرأت کند با ماشین شخصی یا اجاره ای خود در جاده های محلی سفر کند، اما باید به خاطر داشت که بسیاری از آنها در حال حاضر در وضعیت بدی هستند. رانندگی در آنگولا در سمت راست است.

اگر هنوز تصمیم دارید با ماشین به حومه شهر بروید، سفر را برای روز به تعویق بیندازید - در صورت بروز خرابی، رسیدن به نزدیکترین شهرک برای شما آسان تر خواهد بود یا در نور روز منتظر کمک باشید. اما به خاطر داشته باشید که در صورت خرابی، بعید است که بتوانید بلافاصله با خدمات اورژانس یا مرکز خدمات محلی تماس بگیرید. بنابراین، تعداد کافی ابزار لازم برای انجام تعمیرات جزئی را ذخیره کنید.

از دریا به داخل کشور می توان با هواپیما رسید. چنین خدماتی بسیار محبوب هستند. به طور معمول، هزینه یک پرواز حدود 100 دلار است.

می توانید با راه آهن سفر کنید، زیرا سه راه آهن در آنگولا وجود دارد. کرایه قطار پایین است.

لازم به یادآوری است که بعید است در جایی به جز پایتخت تاکسی یا وسایل حمل و نقل عمومی پیدا کنید و بیشتر مینی بوس ها وجود دارند.

ارتباط

حدود ده ایستگاه رادیویی و تلویزیونی در کشور پخش می کنند.

علیرغم جمعیت زیادی که در آنگولا زندگی می کنند، تنها بخش کوچکی از مردم محلی می توانند هر نوع تجهیزات گران قیمتی را بخرند، خواه کامپیوتر شخصی یا تلفن همراه.

این وضعیت تعداد کاربران اینترنت را مشخص می کند که بیش از 190 هزار نفر تخمین زده می شود. اما در برخی از شهرهای بزرگ کشور کافی نت وجود دارد.

چندین اپراتور تلفن همراه در آنگولا وجود دارد. بزرگترین آنها: Unitel S.A. و موویسل. خطوط اصلی تلفن بیشتر در استفاده ارگان های دولتی است و بیش از 50 درصد شماره تلفن های همراه متعلق به ارتش است. به لطف کابل فیبر نوری زیر آب که در زیر آب گذاشته شده است، ارتباط تلفنی با کشورهای اروپایی و آسیایی انجام می شود.

ایمنی

قدم زدن در خیابان های آنگولا به تنهایی و بدون راهنمای مجرب می تواند ناموفق باشد. این در درجه اول به این دلیل است که گدایی و هولیگانیسم در بین مردم محلی گسترده است. جیب برها را فراموش نکنید که به محض اینکه حواس شما پرت شد، از آشنایی با محتویات کیف و جیب شما کوتاهی نخواهند کرد.

با این حال، خیابان هایی که توسط مأموران اجرای قانون محافظت می شوند، نسبتا امن هستند.

اما در تقاطع ها تا حد امکان مراقب باشید، زیرا ساکنان آنگولا اغلب دستورالعمل های چراغ های راهنمایی را دنبال نمی کنند، علاوه بر این، دومی اغلب غایب هستند.

سعی کنید در مقابل مقامات دولتی با لباس آبی از دوربین استفاده نکنید و به هیچ وجه از تاسیسات نظامی و ساختمان های دولتی عکس نگیرید.

به یاد داشته باشید که خروج ارز محلی از کشور ممنوع است. سعی کنید آن را در محل خرج کنید یا آن را با دلار آمریکا مبادله کنید.

فضای کسب و کار

عمده ترین نوع تجارت در کشور تولید نفت است. در قلمرو آنگولا یک شرکت دولتی (Sonangol) وجود دارد که این نوع فعالیت را انجام می دهد. بسیاری از غول‌های صنعتی خارجی در تولید نفت و جستجوی ذخایر جدید در این کشور آفریقایی مشارکت دارند. معروف ترین آنها توتال و پتروبراس هستند.

شرکت های استخراج الماس نیز عملکرد خوبی دارند. ساخت و ساز سودآور است که با تقاضای روزافزون برای املاک و مستغلات و قیمت های بالای آن همراه است.

یکی از توسعه‌یافته‌ترین بخش‌های تجاری، گردشگری است. آنها نه تنها توسط ساکنان محلی، بلکه توسط خارجی ها نیز نامزد می شوند. در آنگولا، می توانید به راحتی با فردی از روسیه و اوکراین ملاقات کنید که در زمان شوروی به عنوان مترجم نظامی به این کشور نقل مکان کرده است.

خدماتی مانند مسافرت هوایی نیز محبوب است که با کیفیت پایین جاده ها همراه است که نه تنها ساکنان محلی با آن مواجه هستند، بلکه در صورت لزوم گردشگران نیز برای رسیدن به داخل کشور با آن مواجه هستند.

تصفیه آب نیز می تواند سودآور باشد، زیرا کیفیت آن در آنگولا چیزهای زیادی را برای دلخواه باقی می گذارد.

همچنین ارزش توجه به صنعت پزشکی را دارد که در حال حاضر به خوبی توسعه نیافته و تقاضای کافی در بین جمعیت محلی ندارد. بنابراین، در حال حاضر، چندین کارخانه داروسازی برای فروش گذاشته شده است.

چشم انداز توسعه تجارت بندری و همچنین احداث کارخانه کشتی سازی و کارخانه ماهی وجود دارد.

در حال حاضر ساخت اولین نیروگاه بادی کشور در حال انجام است.

مشاور املاک

قیمت املاک و مستغلات در این کشور در مقایسه با سایر کشورهای قاره آفریقا و اروپا نیز بالا است. این در درجه اول به دلیل تعداد زیاد خارجی هایی است که برای کار در شرکت های نفتی وارد کشور می شوند که در آنگولا بسیار زیاد هستند.

تقاضا برای املاک اداری به طور پیوسته در حال افزایش است، اما دولت در حال حاضر نمی تواند تعداد کافی ساختمان مدرن را برای همه ارائه دهد.

دولت آنگولا در حال انجام پروژه ای در مقیاس بزرگ برای ساخت خانه هایی برای فقرا است، زیرا بسیاری از آنها هنوز در شرایط وحشتناکی زندگی می کنند و دسترسی به آب تمیز یا سرویس بهداشتی ندارند.

اقتصاد این کشور با سرعت بسیار زیادی به توسعه خود ادامه می دهد، به این معنی که ارزش املاک نیز به طور پیوسته رشد خواهد کرد.

شما می توانید پول خود را با ارز محلی در هر بانکی در کشور مبادله کنید که از دوشنبه تا جمعه از ساعت 10:00 تا 16:00 باز است. صرافی ها نیز شنبه ها - از ساعت 8:30 صبح تا 11:00 صبح کار می کنند.

برخی از مشکلات در انجام معاملات مبادله ای ممکن است در شهرهای کوچک ایجاد شود، اما پس از آن می توانید مبادله ای را در به اصطلاح "بازار سیاه" انجام دهید.

کارت های اعتباری، مانند چک های مسافرتی، معمولا فقط در شهرهای بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند. برای سفر به داخل کشور، دور از شهرهای بزرگ، باید مقدار کافی پول نقد همراه خود داشته باشید.

لطفاً توجه داشته باشید که سازمان‌های اجتماعی، مغازه‌ها و بانک‌ها معمولاً حدود ساعت 8 صبح باز می‌شوند و برخی از آنها تمام روز باز نیستند.

هنگام بیرون رفتن برای پیاده روی، فراموش نکنید که یک بطری آب در بسته را با خود ببرید، زیرا همه نقاط کشور فرصت خرید آن را ندارند و کیفیت آب محلی جای تامل دارد.

همچنین ارزش دارد کیت کمک های اولیه را با حداقل مجموعه ای از داروها تهیه کنید.

سرمایه، پایتخت:	ویندهوک
مربع:	825.600 کیلومتر مربع
جمعیت:	2.110.000 نفر
واحد پول:	دلار نامیبیا (NAD)
زبان:	انگلیسی
ترافیک:	سمت چپ
کد تلفن:	+264
ویزای فدراسیون روسیه:	لازم نیست

این کشور آفریقایی بدون ویزا برای ما در سال 1990 تبدیل شد - سال استقلال از معشوقه سابق آفریقای جنوبی. حق ورود به نامیبیا تا 90 روز به شهروندان تقریباً 20 کشور بورژوازی و همچنین ساکنان اتحاد جماهیر شوروی، آنگولا و کوبا داده شد که بیشترین سهم را در آزادی نامیبیا از بند آپارتاید، نسل کشی و امپریالیسم جهانی داشتند. . پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، همه ساکنان جمهوری های سابق آن، به جز جمهوری های بالتیک، حق ورود بدون ویزا را دریافت کردند.

نامیبیا کم جمعیت ترین کشور آفریقا و یکی از کم جمعیت ترین کشور در جهان است. در مساحتی به وسعت 824000 کیلومتر مربع (که تقریباً با مجموع اوکراین و بلاروس مطابقت دارد) تنها 2.1 میلیون نفر زندگی می کنند. بیابان عظیم صدها کیلومتر از شهرهای نادر نامیبیا را مجزا کرده است. روستایی با 5000 نفر جمعیت در اینجا شهر بزرگی محسوب می شود و در پایتخت ویندهوک جمعیت آن تنها 240000 نفر است.

آب و هوا و مناظر

صحرای نامیب

نامیبیا کشوری با مناظر بسیار متنوع است که در واقع به خاطر آن افراد زیادی از نقاط مختلف جهان به اینجا می آیند. اما اگر به طور کلی کشور و همین مناظر را مشخص کنیم، می توان با اطمینان گفت که این کشور نسبتاً خشک است. قابل درک است - به اندازه دو بیابان. صحرای نامیب در سراسر سواحل اقیانوس اطلس و قطعه ای از صحرای کالاهاری در جنوب شرقی کشور. تقریباً هرگز در ساحل باران نمی بارد، اما باد سردی از دریا اغلب در آنجا می وزد. دمای دریا - نه بیشتر از +20. و تقریباً هیچ پوشش گیاهی وجود ندارد، اما تپه های شنی بزرگ، بزرگترین در جهان (تا 300 متر ارتفاع) وجود دارد.

در مناطق مرکزی کشور، بالاتر از سطح دریا (ویندهوک در ارتفاع 1600 متری قرار دارد)، باران در ژانویه تا فوریه می بارد. آنها اتفاق می‌افتند، و اغلب، در شمال کشور، نزدیک‌تر به آنگولا، جایی که آب و هوا بیشتر شبیه یک نیمه گرمسیری است. هنگامی که باران وجود ندارد، دمای تابستان (ژانویه-فوریه) در ویندهوک به +30 درجه و بالاتر می رسد. اما در زمستان (ژوئن-ژوئیه) در نامیبیا سرد است، گاهی اوقات حتی 0 درجه سانتیگراد - زیرا کوه ها.

چشم انداز اصلی بیابان ها و صخره هایی است که توسط خورشید سوزانده شده اند. گاهی اوقات مناطقی پوشیده از بوته های خاردار وجود دارد، ظاهراً او به دلیل رطوبت ناشی از مه های صبحگاهی زندگی می کند. در تابستان، تمام رودخانه های کوچک و متوسط ​​نامیبیا خشک می شوند، به جز رودخانه نارنجی در جنوب و کوننه و اوکاوانگو در شمال.

در سراسر کشور از سواحل اقیانوس اطلس نزدیک روستای تورا خلیج (یا بهتر است بگوییم، از مرز پارک ملی ساحل اسکلت) و تا مرز بوتسوانا، به اصطلاح "خط قرمز" عبور می کند که کشور را به دو بخش تقسیم می کند. بخش کشاورزی جنوبی و شمال که در آن اقلیت های ملی مختلف زندگی می کنند و زمین های آن متعلق به قبایل مختلف است. مرز مجازی نیست، اما واقعی ترین است - 2 حصار از شبکه، یکی پس از دیگری. در تمام جاده هایی که از این "خط قرمز" عبور می کنند، پست های بازرسی دامپزشکی وجود دارد. بر روی آنها، تمام خودروها متوقف شده و بررسی های تصادفی انجام می شود. حتی گاهی از شما می خواهند که کف کفش هایتان را به محلول ضدعفونی کننده آغشته کنید و کف ماشین را اسپری کنید. در اینجا، از لحاظ نظری، ممکن است بررسی اسناد وجود داشته باشد، چنین پدیده نادری در نامیبیا.

در بخش کشاورزی جنوب کشور، حصارهای کم ارتفاع در همه جای جاده ها وجود دارد که مرزهای مالکیت خصوصی را نشان می دهد. ورود به داخل و حتی بیشتر از آن گذراندن شب در قلمرو شخصی بدون اجازه مالک به طور قاطع توصیه نمی شود، زیرا ممکن است به سادگی مورد اصابت گلوله قرار بگیرید و با دزد دام یا سایر موارد اشتباه بگیرید. مرد بد. خوشبختانه اینجا هر کشاورز یک سلاح دارد. بهتر است صاحب زمین را پیدا کنید و از او اجازه بگیرید یا فقط یک مکان آزاد در خارج از مناطق حصارکشی شده پیدا کنید. اغلب در کنار جاده ها، به خصوص در جنوب کشور، درست در کنار همین نرده ها، مکان های خوبی برای چادر وجود دارد.

اما فرقی نمی کند که قسمت شمالی یا جنوبی کشور باشد - در کنار جاده ها می توانید تعداد زیادی از حیوانات را مشاهده کنید که در مورد همه کشورهای همسایه نمی توان گفت. حتی در کشور "فوق حیوانات" بوتسوانا، حیوانات کمتری در کنار جاده ها وجود دارد (اگرچه دیدن فیل ها و زرافه ها در آنجا بسیار واقعی تر است). در نامیبیا عمدتاً عبارتند از: زگیل، شترمرغ، بابون، مانگوز، روباه، گورخر، میرکات، مارموت و دسته ای از آنتلوپ های مختلف (اسپرینگ بوکس، دیک دیک، استنبوک، کودو، اوریکس، ایمپالا و غیره). به طور خلاصه، سفر در این کشور با شناسه حیوانات جالب است، زیرا احساس این است که شما در یک باغ وحش هستید، تنها با این تفاوت که حیوانات در قفس نیستند، بلکه شما هستید. در ویندهوک، در صورت تمایل، می توانید همین عوامل تعیین کننده را خریداری کنید.

داستان

پیش از این، قبایل سیاه پوست آفریقایی در این کشور زندگی می کردند، اما حتی در ابتدا جنگ جهانیمهاجرانی از آلمان به اینجا سرازیر شدند که نوادگانشان هنوز اکثریت جمعیت سفیدپوست را تشکیل می دهند. پس از جنگ جهانی اول، به دلیل از دست دادن آلمانی ها در جنگ، این قلمرو تحت کنترل اتحادیه آفریقای جنوبی (از سال 1961، آفریقای جنوبی) قرار گرفت که تا پایان دهه 80 با سرسختی آن را در دستان خود نگه داشت. . و این در حالی است که جامعه جهانی به هر طریق ممکن اقدامات آفریقای جنوبی را محکوم کرده و مصرانه قطعنامه های مختلفی در مورد اعطای استقلال به نامیبیا صادر می کند. اما آفریقای جنوبی با آپارتاید خود نمی خواست چیزی بداند تا اینکه متوجه شد مردم نامیبیا با حمایت کشورهایی مانند کوبا، آنگولا و اتحاد جماهیر شوروی اسلحه به دست گرفته و شروع به مبارزه برای استقلال کردند. در سال 1989، آفریقای جنوبی در همه جبهه ها شکست خورد و با اعطای استقلال موافقت کرد. سم نوجوما، رهبر حزب آزادیبخش خلق، اولین رئیس جمهور این کشور شد.

نامیبیا کشوری با تمدن اروپایی، کشوری با جاده های عالی و خودروهای سریع است. بزرگراه‌های عالی همه شهرهای نامیبیا را به هم متصل می‌کنند و حتی در نزدیکی مرزهای آنگولا و زامبیا، سوراخ‌هایی در سنگ‌فرش پیدا نخواهید کرد. بسیاری از سفیدپوستان از زمان آپارتاید در نامیبیا باقی مانده اند و حتی بیشتر آنها (عمدتا آلمانی ها) برای تعطیلات کریسمس به اینجا پرواز می کنند. همچنین بسیاری از مردم روسیه هستند که پس از فروپاشی اتحادیه برای کار آمدند و برای همیشه در اینجا ماندند. همچنین تعدادی از متخصصان ما تحت قرارداد کار می کنند. اساساً عبارتند از: پزشکان، ملوانان، زمین شناسان، مهندسان، خلبانان و غیره مردم. این با کمبود پیش پا افتاده پرسنل واجد شرایط، همراه با روابط بسیار مثبت بین کشورهای ما توضیح داده می شود. در مقطعی کار به جایی رسید که حدود 25 کشتی روسی در آب های نامیبیا ماهیگیری می کردند و در بندر اصلی این کشور، خلیج والویس، نه تنها شرکت های کشتیرانی روسی، بلکه یک خلبان و حتی یک کاپیتان بندر نیز حضور داشتند. اکنون همه چیز تغییر کرده و درجات ملوانان روسی نازک تر شده است، اما همچنان نامیبیا پرجمعیت ترین کشور روس در آفریقا است.

جمعیت

زبان

زبان رسمی انگلیسی است، میراثی از زمانی که نامیبیا بخشی از آفریقای جنوبی بود (از 1915 تا 1989). اما خاطره این که این سرزمین زمانی آلمانی بوده است آنقدر قوی است که اکثریت مردم آلمانی صحبت می کنند یا حداقل می فهمند. خوب، علاوه بر انگلیسی و آلمانی، زبانی به نام "Afrikaans" در حال استفاده است. این ترکیبی از زبان های آلمانی، هلندی، فرانسوی و سایر زبان ها است که نقش بسیار زیادی در ارتباطات بین فردی، نه تنها در نامیبیا، بلکه در سایر کشورهای آفریقای جنوبی ایفا می کند.

مردم

ترکیب قومی نامیبیا بسیار متنوع است. اینها انواع قبایل اوامبو، کاوانگو، هررو، داممارا، ناما (هاتنتوت ها)، ساان (بوشمن) و غیره هستند. بسیاری از آنها شیوه اصلی زندگی خود را حفظ کرده اند و می توان آن را به صورت زنده در هنگام سفر در سراسر کشور مشاهده کرد، به ویژه در قلمروهای شمالی آن علاوه بر این، 6 درصد از جمعیت سفیدپوست، آفریقایی های تحصیل کرده، و همچنین جوامع بعدی آلمانی، بریتانیایی و پرتغالی وجود دارد. به اصطلاح. "رنگی" - فرزندان حاصل از ازدواج های مختلط بین سیاهان و سفیدپوستان که توسط یکی یا دیگری پذیرفته نمی شوند.

بدون ویزا

نامیبیا برای ساکنان اتحاد جماهیر شوروی سابق، به استثنای "ایالت های بالت"، بدون ویزا. پس از رسیدن به فرودگاه یا هر گذرگاه مرزی زمینی، باید یک پرسشنامه کوچک (فرم ورود / خروج) را پر کنید که در آن هدف از سفر، مدت زمان آن، نزدیکترین محل اقامت و سایر اطلاعات را مشخص کنید. در یک پاراگراف خاص، در پایین سمت چپ نزدیک نماد N $، باید مقدار پولی را که قصد دارید در کشور خرج کنید، مشخص کنید. در اینجا توصیه می شود مبلغی چند هزار دلاری نامیبیا بنویسید، حتی اگر آن را ندارید. محاسبه مبلغ باید از 150-200 N $ در هر روز اقامت در کشور شروع شود. نشان دادن بی پولی خود توصیه نمی شود. در مرحله بعد، یک مهر رایگان ("مجوز ورود") به شما داده می شود که حدود نیم صفحه از پاسپورت شما را اشغال می کند و نشان می دهد که شما مجاز هستید تا زمانی که درخواست می کنید در کشور بمانید، اما حداکثر 90 روز. . به طور پیش فرض، به خصوص اگر شما وارد شوید، آنها 90 روز کامل را تنظیم می کنند.

تمدید این تمبر دشوار است - ساده ترین راه این است که نامیبیا را ترک کنید، برای مثال، برای چند روز به بوتسوانا بدون ویزا بروید و سپس دوباره وارد شوید.

باید بدانید که مهر شما حق رسمی کار نمی دهد. تغییر "مجوز ورود" توریستی به ویزای کاری آسان نیست و به زمان و هزینه زیادی از شما نیاز دارد. و کارفرمای احتمالی شما، قبل از استخدام شما، باید آگهی مورد نیاز خود را در روزنامه چاپ کند و تنها در صورتی که بعد از دو هفته متخصصان لازم پیدا نشد، تنها در این صورت می تواند شما را استخدام کند. علاوه بر این، هر شرکت نباید بیش از 20٪ کارگر خارجی داشته باشد، بنابراین اگر همه چیز به صورت قانونی انجام شود، مالک باید چهار نامیبیا دیگر را به همراه شما استخدام کند. اگر چه اگر کارفرما به شما به عنوان یک کارمند علاقه مند باشد، تمام این موانع بوروکراتیک برطرف شده و در عرض چند روز می توانید ویزای کاری جدید دریافت کنید. میل وجود خواهد داشت.

هنگام خروج از کشور، پر کردن مجدد همان پرسشنامه، فقط بدون ذکر مبلغی ضروری است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نامیبیا، می توانید با سفارت در مسکو، 109180، 2nd Kazachiy per.، 7، تلفن 230-0113 تماس بگیرید. مترو "پولیانکا".

اصابت

نامیبیا دارای انتقال خودکار زیر است.

با آنگولا

دو گذرگاه (Oshikango و Ruacana) از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر کار می کنند. گذرگاه روندو که در بسیاری از نقشه ها مشخص شده است، چندین سال است که بسته شده است. جریان اصلی خودروها، بارها و مردم از طریق اوشیکانگو می گذرد، جایی که بازار بزرگ جهانی در آن قرار دارد و کامیون های سنگین آنگولا پر شده است.

با زامبیا

یک گذرگاه (Katima Mulilo) نیز از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر کار می کند. در شمال شرقی کشور و در انتهای قلمرویی به نام کاپروی واقع شده است. نه چندان دور از مرز یک شهر کوچک و نسبتاً خوش آب و هوا وجود دارد که به آن کاتیمو مولیلا نیز می گویند. تا همین اواخر، جاده اینجا از بهترین کیفیت برخوردار نبود، و مجبور بودید با کشتی از طریق زامبزی عبور کنید، بنابراین ماشین‌های زیادی در این اطراف رفتند - از طریق یک قطعه کوچک از بوتسوانا. اکنون همه چیز تغییر کرده است: جاده تعمیر شده است، و یک پل مدرن در سراسر زامبزی ساخته شده است. پست مرزی جدید در سمت نامیبیا هنوز تکمیل نشده است (هنوز یک سوله کوچک)، اما به زودی این آخرین لمس تکمیل خواهد شد. در سمت زامبیا، چندین ساختمان کوچک قابل ارائه وجود دارد که یکی از آنها آداب و رسوم را در خود جای داده است. باید در نظر داشت که اگر نامیبیا را ترک کنید، گمرک زامبیا در ساحل نامیبیا، تقریباً به پل، در سمت چپ قرار دارد. خیلی راحت میشه از کنارشون گذشت و متوجه نشدنش، مواظب باش بدون مهر ورود وارد زامبیا نشی! ویزای زامبیا را می توان در مرز با قیمت 25 دلار و 5 دقیقه دریافت کرد. علاوه بر این، اگر در خوابگاه Jolly Boys واقع در لیوینگستون رزرو کنید، در ازای آن همان ویزا را تقریباً رایگان ارائه می دهند - آنها لیستی از افراد را به گمرک ارسال می کنند و برای آن ویزا می گذارند. درست است ، به گفته کارگران خوابگاه ، درصد لیست های گم شده ("نرسیده" به گمرک) بسیار زیاد است ... بنابراین نباید به این امید داشته باشید ، اینجا آفریقا است. اما می توانید امتحان کنید.

با بوتسوانا

سه گذرگاه (Buitepos، Bagani، Ngoma). Buitepos - گذرگاه اصلی، واقع در بزرگراه Trans-Kalahari (بین روستای نامیبیا Buitepos و Botswana Mamuno)، از ساعت 6 تا 24 باز است و بسیار شلوغ است. از طریق آن است که عمده اتومبیل ها از ویندهوک به بوتسوانا و بیشتر به آفریقای جنوبی سفر می کنند، زیرا این مستقیم ترین راه به گابورون و ژوهانسبورگ با پرتوریا است. در مرز بوتسوانا، آنها ممکن است هنوز از این واقعیت تعجب کنند که بوتسوانا برای شهروندان فدراسیون روسیه رژیم بدون ویزا دارد، گم نشوید! دو گذرگاه دیگر در Caprivi هستند و نسبتاً جزئی هستند. گذرگاه باگانی - شاکاوه از ساعت 6 تا 18 باز است و در یک منطقه دورافتاده واقع شده است - فقط 10-15 ماشین در روز، اما به شما امکان می دهد در امتداد جاده نسبتاً جالبی در امتداد دلتای اوکاوانگو رانندگی کنید و اگر خوش شانس باشید، سوار شوید. سواری به یکی از روستاهای خود دشت سیلابی. سومین، Ngoma، به طور فعال توسط اتومبیل هایی که از طریق یک قطعه کوچک از بوتسوانا به زامبیا می رفتند استفاده می شد تا از طریق Katimo Mulilo عبور نکنند. اکنون اوضاع چگونه است و ترافیک چقدر است، مشخص نیست.

از آفریقای جنوبی

7 انتقال فعال وجود دارد. دو گذرگاه کلیدی وجود دارد که هر دو 24 ساعته باز هستند. اولین مورد در جنوب کشور، در بزرگراه اصلی نامیبیا B1 قرار دارد که به N7 آفریقای جنوبی تبدیل می شود. در این مکان، مرز در امتداد رودخانه نارنجی قرار دارد و جالب اینجاست که این مرز طبق معمول از وسط رودخانه نمی گذرد، بلکه در امتداد ساحل نامیبیا قرار دارد (رودخانه متعلق به آفریقای جنوبی است). انتقال دوم Nakop نام دارد و در جنوب شرقی کشور، در صحرای کالاهاری، در بزرگراه B3، که به N10 آفریقای جنوبی می گذرد، واقع شده است. تنها خط راه آهن بین‌المللی فعال نامیبیا به موازات جاده اینجا با قطارهایی به Upington آفریقای جنوبی می‌رود.

از طریق دریا

ورود یا خروج از نامیبیا از طریق دریا، از طریق بندر Walvis Bay امکان پذیر است. با این حال، بیشتر کشتی‌های بخار روسی که در آنجا معلق هستند، فقط در نامیبیا (ماهیگیری) یا در موارد نادرتر، به آفریقای جنوبی یا آنگولا همسایه می‌روند. به گفته رئیس بندر، سالی دو بار، ممکن است مناسبت هایی در آن سوی اقیانوس (در آمریکای جنوبی، اما نمی توانید روی آنها حساب کنید، به خصوص که هیچ سفارت آمریکای جنوبی در نامیبیا وجود ندارد، به جز سفارت برزیل. قایق های بخار به روسیه نمی روند.

زمانی تعداد زیادی خلبان روسی در نامیبیا بودند که از خلیج والویس، رودو و اوشاکاتی به سمت لواندا (آنگولا) پرواز می کردند. اما در پایان سال 2000 رئیس جمهور آنگولا این پروازها را تعطیل کرد و در حال حاضر امکان چنین توقف هوایی به آنگولا قابل مشاهده نیست.

به وسیله هواپیما

شما می توانید از نامیبیا به روسیه فقط با ترانسفر پرواز کنید، زیرا هیچ پرواز مستقیمی وجود ندارد. به طور کلی، تقریباً تمام مسیرهای هوایی به خارج از کشور دارای ترانسفر در ژوهانسبورگ هستند (و ویزای آفریقای جنوبی برای ترانسفر لازم است). روش دیگر، پیوند در آفریقای جنوبی نخواهد بود، بلکه در یکی از "مرکزهای" اروپایی - فرانکفورت یا مونیخ خواهد بود. پرواز از مسکو با کمتر از 1000 دلار دشوار است. هزینه واقعی بلیط های رفت و برگشت با دو (سه) ترانسفر حدود 1400-1500 دلار خواهد بود.

اما تقریباً هر دو ماه یک بار هواپیماهای چارتر مستقیم به خانه (به کالینینگراد، اوکراین و غیره) پرواز می کنند و شیفت ملوانان و سایر متخصصان روسی را به خانه می برند. شما باید از قبل در مورد پرواز در این پروازها با شرکت های کشتیرانی روسی در خلیج والویس، با الماس تراش های ارمنستان در ویندهوک و ... صحبت کنید. از نظر تئوری می توانید با آنها پرواز کنید.

حمل و نقل

بزرگراه ها

همانطور که قبلا ذکر شد، جاده های اینجا فوق العاده هستند، تقریبا با کیفیت آلمانی. و نه تنها سنگفرش (5500 کیلومتر)، بلکه سنگریزه نیز که اکثریت قریب به اتفاق (37000 کیلومتر) هستند. مسیرها به دسته های B، C، D، M و غیره تقسیم می شوند. کیفیت خوب. "C" و "D" - پرایمرهای با کیفیت بالا که گریدر به طور منظم از آنها عبور می کند و گاهی اوقات عرض آنها 3-4 یا حتی بیشتر از خطوط است. برخی از مسیرهای رده "D" و "M" به ویژه در شمال غرب کشور می توانند کیفیت بسیار بدتری داشته باشند و فقط با جیپ و فقط در فصول خشک قابل تردد هستند. اما تعداد کمی از مردم به آنجا می روند، حتی افراد محلی.

به طور کلی، اگر در مورد کشور صحبت کنیم، جاده ها شیک هستند، ماشین ها نیز. و اگرچه ترافیک کم است ، اما اگر قبلاً ماشینی گرفته اید ، اغلب سریع (120-160 کیلومتر در ساعت) و دور رانندگی می کنید ، زیرا فواصل بین شهرها مناسب است.

مسیرهای اصلی:

• در 1. بزرگراه اصلی کشور به طول حدود 1500 کیلومتر. از شمال، از مرز با آنگولا، به جنوب، به مرز آفریقای جنوبی، از طریق شهرهایی مانند: Ondangwa، Tsumeb، Ojiwarongo، Okahandja، Windhoek، Rehoboth، Mariental، Ketsmanhop، Grunau و Nordover می‌رود. برای توقف از ویندهوک به سمت شمال، باید در خیابان استقلال پیاده شوید و در امتداد آن به سمت شمال بروید و سپس در هر موقعیت مناسب توقف کنید. برای خروج از ویندهوک به سمت جنوب، بهتر است از مینی‌بوس رایگان هتل سافاری استفاده کنید که هر 30 دقیقه یکبار از دفتر اطلاعات در تقاطع خیابان فیدل کاسترو و خیابان استقلال به سمت این هتل حرکت می‌کند. . هتل درست در لبه جنوبی شهر، درست در بزرگراه B1 واقع شده است. شاتل ها با امضای «سافاری» هستند.
• در 2. دومین بزرگراه مهم کشور، اما احتمالاً اولین بزرگراه از نظر ترافیک، زیرا پایتخت را به شهر تفریحی سواکوپموند و همچنین با بندر اصلی کشور، خلیج والویس، متصل می کند. از خلیج Walvis شروع می شود، از Swakopmund، Usakos، Karibib می گذرد و به Okahandja ختم می شود و با B1 ادغام می شود. طول آن حدود 300 کیلومتر است.
• B8. بزرگراه از B1 در نزدیکی شهر Otavi منتهی می شود و به سمت شمال شرقی کشور به سمت زامبیا می رود. از گروتفونتین، روندا، دیوندا، کاتیمو مولیلو می گذرد و به مرز بوتسوانا در روستای نگوما می رسد. طول آن حدود 900 کیلومتر است. در طول روز بدون هیچ مشکلی می گذرد، نکته اصلی این است که در بخش Rundu-Divundu، جایی که دهکده های کوچک زیادی وجود دارد، به محلی آویزان نشوید. اگر به سمت ویندهوک بروید، در حال حاضر فراتر از Runda می توانید جاذبه پایتخت را به شدت احساس کنید: احتمال زیادی وجود دارد که یک ماشین مستقیم را در آنجا متوقف کنید.
• ساعت 6. این بخشی از بزرگراه Trans-Kalahari است که از ساحل اقیانوس اطلس نامیبیا سرچشمه می گیرد و با عبور از کل کشور به بوتسوانا می رود. خود بزرگراه B6 از ویندهوک به شکل خیابان Sema Nujoma خارج می شود و از طریق شهر Gobabis به سمت مرز بوتسوانا به سمت روستای Buitepos به سمت شرق می رود. طول آن کمی بیش از 300 کیلومتر است. در 37 کیلومتری مسیر فرودگاه اصلی کشور - فرودگاه قرار دارد. خوسو کوتاکو. در هر منطقه ای، بهتر است فرودگاه یا حداقل به آنجا بروید، زیرا سه چهارم ماشین ها به آن می روند. از مرکز ویندهوک به یک موقعیت مناسب که در پشت همه پیچ ها قرار دارد، حدود 40 دقیقه با پای پیاده بروید.

کوهپیمایی

برخی از رانندگان نامیبیا به پول علاقه دارند. به خصوص توسط رانندگان سیاه پوست با بدنه نشان داده می شود. آنها گاهی اوقات تعداد زیادی مسافر پولی را در بدن خود فرو می کنند، به ازای هر ماشین سواری حدود پانزده نفر می شود. ساکنان محلی که در هر پیچ اصلی رای می‌دهند، فقط از سنت سفرهای پولی حمایت می‌کنند - از این گذشته، همه صندلی‌های کافی در مینی‌بوس‌ها ندارند. بنابراین قبل از فرود به رانندگان هشدار دهید! اغلب، اگر یک صندلی رایگان وجود داشته باشد، کاملاً رایگان به شما سوار می شوند. مینی‌بوس‌هایی با واگن برقی در عقب دارای ویژگی‌های مشابهی هستند - به احتمال زیاد، این یک حمل و نقل معمولی پولی است و واگن برقی حاوی چمدان مسافران است. اما حتی در آنجا، اگر مکان‌های رایگان وجود داشته باشد، می‌توانید با اتوتوسواری حرکت کنید، هرچند کمتر از بدنه پیکاپ‌های مختلف.

رانندگان سفید پوست اغلب متوقف می شوند و در بیشتر موارد صحبتی در مورد پول وجود ندارد، اما هنوز ارزش دارد که ماهیت خود را بیان کنید. اغلب آن‌ها برای توقف تنبل‌تر از آن هستند و از آنجا عبور می‌کنند، اما اگر آن را بردارند، امکان پذیرایی و حتی یک مسابقه وجود دارد. سفیدپوستان اغلب همنوعان خود را برای شب به خانه خود دعوت می کنند.

راه آهن

نقشه راه آهن نامیبیا

نامیبیا راه آهن نیز دارد. درست است، مردم تقریباً هرگز در آن رانندگی نمی‌کنند و آزادراه‌های بسیار سریع‌تر را ترجیح می‌دهند سرعت متوسطسرعت قطارها فقط 30 کیلومتر در ساعت است. یک قطار مسافربری معمولاً تنها 2 واگن مسافری و یکسری واگن باری را حمل می کند. مسیرهای قطار در دسترس هستند:

• ویندهوک - Tsumeb 17.45-9.40 (Sun, Tue, Thu), arr. 10.30-5.20 (دوشنبه، چهارشنبه، جمعه)
• ویندهوک - گوبابیس 21.50-5.25 (یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه)، arr. 20.50-4.25 (دوشنبه، چهارشنبه، جمعه)
• Tsumeb - Walvis Bay 10.30-4.00 (دوشنبه، چهارشنبه، جمعه)، arr. 16.15-9.40 (یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه)
• Windhoek - Walvis Bay 19.55-7.00 (cr.sat), arr. 19:00-7:00 (کرم شنبه)
• Windhoek - Ketmanskop 19.10-6.30 (cr.sat), arr. 18.25-6.20 (کرم شنبه)
• Ketmanskop - Upington 8.50-21.30 (چهارشنبه، شنبه)، arr. 5:00-17:40 (یکشنبه، پنجشنبه)

کرایه قطارها کم است، اما بستگی به روز هفته دارد. در روزهای غیر اوج، بلیط از ویندهوک به خلیج والویس حدود 35 دلار نارنجی است.

پول قیمت

واحد پول این کشور دلار نامیبیا است که با راند آفریقای جنوبی مرتبط و برابر است. راند آفریقای جنوبی نیز در اینجا پول قانونی است. برعکس آن درست نیست، یعنی پول نامیبیا در آفریقای جنوبی پذیرفته نمی شود. در سال های اخیر، دلار و راند کاهش قیمت داشته اند، نرخ آن 10 تا 11 دلار نیوتن برای هر دلار آمریکا است.

در متن زیر دقت کنید و US$ و N$ را با هم اشتباه نگیرید.

اسکناس های 200، 100، 50، 20 و 10 نیوتن دلاری، سکه های 5 و 1 دلاری، 50، 10 و 5 سنت نامیبیا و انواع رند و سنت آفریقای جنوبی در گردش هستند. هیچ سکه 1 سنتی نامیبیا صادر نشده است، اما تمام سکه های 1 سنتی موجود آفریقای جنوبی هستند.

شما به راحتی می توانید دلارهای معمولی را با دلارهای نامیبیا در بانکی در هر شهر کم و بیش بزرگ کشور مبادله کنید. فقط به خاطر داشته باشید که هنگام مبادله در بانک ها، کمیسیون نسبتاً زیادی، 7-10٪ از مبلغ دریافت می شود. از این نظر، برداشت پول از کارت بسیار سودآورتر است (به عنوان یک قاعده، 3٪ از مبلغ، اما نه کمتر از 3 دلار) یا خرید مستقیم روی کارت، پس از آن اصلاً سودی وجود ندارد. کارت های اعتباری تقریباً در تمام فروشگاه های بزرگ، سوپرمارکت ها و فروشگاه های پمپ بنزین با موفقیت پذیرفته می شوند. در مورد برداشت پول از کارت، چنین تفاوتی وجود دارد - شما نمی توانید همزمان بیش از 1000 N $ برداشت کنید، بنابراین اگر به مقدار زیادی نیاز دارید، باید چندین تراکنش انجام دهید و چندین بار کمیسیون را از دست بدهید. دستگاه های خودپرداز (ATM) تقریباً در هر شهر کوچکی وجود دارند.

مبادله معکوس پول (از نامیبیا به ارز سخت)، به عنوان یک قاعده، انجام نمی شود. اگر از یک دستگاه خودپرداز با علامت "BOB" (معروف به اولین بانک ملی) پول برداشت کرده باشید، در صورت داشتن رسید از خودپرداز آن، شانس کمی برای تغییر پول خواهید داشت. اما کمیسیون بزرگ خواهد بود. بهتر است به خلیج والویس بروید و با ملوانان پول مبادله کنید - به آنها حقوق ارزی می دهند و آنها اغلب با مشکل مبادله سودآور با پول محلی مشغول هستند. این جایی است که شما یکدیگر را پیدا خواهید کرد. همچنین، اگر به کشورهای همسایه بوتسوانا یا زامبیا می روید، در آنجا، در مناطق مرزی، امکان مبادله دلار نامیبیا با پول محلی و به طور کلی حتی با نرخ معمولی وجود خواهد داشت.

قیمت غذای غیرنظامی سوپرمارکت در نامیبیا تقریباً به اندازه مسکو است. هیچ ارزانی شدید و هزینه بالایی در آنجا وجود ندارد، اما انتخاب زیادی وجود دارد غذاهای خوشمزهمنجر به این واقعیت می شود که اگر خود را محدود نکنید، 30 دلار یا بیشتر N$ به راحتی در روز خورده می شود.

در اینجا قیمت های معمولی ویندهوک (به دلار نامیبیا) آمده است: نان نان 3-4، شیر 5-10 (لیتر)، آب SPAR بزرگ 12-17 (2 لیتر)، شکر 4 (کیلو)، سس مایونز 10 (برای یک قوطی 750 گرم)، کوکاکولا 8-10 (دو لیتر)، ماست 6 (500 گرم)، موز 5 (کیلو)، تمبر کارت پستال به روسیه 2.20، اینترنت 20-30 در ساعت (در Tourist Junction در خیابان پیتر مولر - 10 در ساعت). اگر عمه‌هایی را دیدید که با سطل در خیابان نشسته‌اند - این غذای پرولتری است، چیزی که در زامبیا ایشیما نامیده می‌شود (1 بشقاب ایشیما - 1 N$، 1 لیتر کواس ترش سفید - همچنین 1 N$).

در مورد پذیرایی عمومی، بسیار گسترده است و نسبت به همان قیمت های روسیه بسیار ارزان است. بنابراین در فست فودهای مختلف محلی می توانید یک وعده غذایی مقوی به مقدار 20-25 N$ («شیر گرسنه») بخورید. اگر در مورد غذاخوری ها و رستوران های ارزان قیمت صحبت کنیم، به طور متوسط ​​در کشور یک استیک بزرگ نیم کیلوگرمی از یک آنتلوپ یا یک گاو با سالاد و سیب زمینی 55 دلار N دلار هزینه دارد، اگر به جای گوشت ماهی وجود داشته باشد ("هیک"، "kinklip" "، و غیره)، سپس شام 35-50 N $ هزینه خواهد داشت. یعنی با در نظر گرفتن آبجو، می توانید بین 45-65 دلار نامیبیا نگه دارید. در همین رستوران ها، به طور معمول، می توانید صبحانه را با چیزی شبیه املت همراه با قهوه و کروتون به قیمت 20-35 N دلار میل کنید.

اطلاعات و ارتباطات

در هر شهر بزرگ یک کافی نت با هزینه 15-30 N $ برای 30 دقیقه وجود دارد. سرعت از نظر کیفیت متوسط ​​است و معمولاً با قیمت همبستگی دارد. همه مکان ها به شما اجازه استفاده از کانکتورهای USB را نمی دهند، بنابراین در صورت علاقه باید از قبل بپرسید. اتصال تلفن همراهبه طور گسترده در سراسر کشور توسعه یافته است. پوشش خوب است. خرید یک سیم کارت محلی و یک کارت 20، 50 یا 100 واحدی مفید است. هنگام خرید کارت به عنوان جایزه، پیامک رایگان با توجه به تعداد واحدهای روی کارت ارسال می شود. می توانید برای وطن خود بنویسید. به نوبه خود، اگر شماره جدید خود را به دوستان خود بگویید، آنها می توانند تقریباً رایگان از طریق اسکایپ یا از طریق تلفن IP و از طریق همان اینترنت با شما تماس بگیرند. فن آوری های مدرنمی تواند و باید مورد استفاده قرار گیرد، به خصوص زمانی که از خانه دور هستید.

دیگر

اخذ سایر ویزاها

34 سفارت در ویندهوک وجود دارد. برخی از آدرس ها در زیر ذکر شده است.

• آنگولا- خانه آنگولا، 3، Dr. خیابان آگوستینو، تلفن 227535. برای دریافت ویزا، به یک دعوتنامه، 1000 دلار نیوتون و 4-5 روز کاری (از نوامبر 2008) نیاز دارید.
• بوتسوانا- 101 خیابان نلسون ماندلا، تلفن 221941/7. برای شهروندان فدراسیون روسیه بدون ویزا.
• برزیل- خیابان بیسمارک 52 تلفن 237368/9. هیچ کشور دیگری از آمریکای جنوبی در نامیبیا نمایندگی ندارد.
• کنگو-برازاویل- 9 Corner Str, tel 257517. هزینه ویزا 250 دلار N است، در همان روز صادر می شود، اما تاریخ انقضا آن بسیار کوتاه است. سفارت کنگو-زئیر در نامیبیا وجود ندارد.
• کنیا- طبقه 5، خانه کنیا، تلفن 226836.
• مالاوی- خیابان بیسمارک 56 تلفن 221391. ویزا گران است.
• نیجریه- 4 Omburamba Str، تلفن 232103.
• روسیه- خیابان کریستین 4، تلفن 228671.
• آفریقای جنوبی- RSA House, c/o Jan Jonker and Nelson Mandela Avenue, tel 205711. بیشتر شهروندان اتحاد جماهیر شوروی به امید نفوذ به همسایه ثروتمند جنوبی خود وارد نامیبیا می شوند. اما مقامات آفریقای جنوبی مدت‌هاست که این "مانور کوتوز" را دیده‌اند و به شما اجازه نمی‌دهند به سرعت از آلپ عبور کنید. حتی با پول زیاد، دعوتنامه و ماشین شخصی، خود را برای رد ویزای آفریقای جنوبی در سفارت ویندهوک آماده کنید. اگرچه برخی این کار را انجام می دهند، به خصوص آنهایی که ویزای کاری معتبر نامیبیا دارند. هزینه ویزای آفریقای جنوبی 425 N$ است که در صورت امتناع قابل استرداد نمی باشد.
• زامبیا- 27 Sam Nujoma Drive، تلفن 237610. ویزای یکبار ورود را می توان فوراً هم در سفارت با 180 دلار نیوتون و هم در مرز با مبلغ مشابه 25 دلار آمریکا دریافت کرد. چندگانه نیز وجود دارد.
• زیمبابوه- C/o Independence Avenue and Grimm tel, tel 228134. از نوامبر 2008، ویزای زیمبابوه برای شهروندان فدراسیون روسیه دقیقاً در مرز به قیمت 30 دلار صادر می شود. بررسی شد - کار می کند. اما در صورت تمایل می توانید آن را در ویندوک با همان پول تهیه کنید.

هیچ سفارتخانه ای از موزامبیک، تانزانیا و سایر کشورهای جالب در ویندهوک وجود ندارد.

در سراسر کشور

ویندهوک

کلیسای مسیح، ویندهوک

پایتخت نامیبیا، شهر قهرمان ویندهوک (با تلفظ ویندوک)، برجسته ترین شهر نامیبیا است. این شهر با وجود جمعیت کم (فقط 240000 نفر) به طول 15 کیلومتر از شمال به جنوب و 10 کیلومتر از غرب به شرق امتداد دارد، زیرا بیشتر ساختمان ها یک طبقه هستند. تنها استثنا مرکز تجاری واقع در امتداد خیابان استقلال است که تمام بانک های اصلی، وزارتخانه ها و غیره در آن متمرکز شده اند. پارک اصلی شهر نیز در آنجا واقع شده است که می توانید در طول روز به راحتی روی چمن ها زیر درختان نخل دراز بکشید. نمایی از کارگران محلی مرکز شهر که در حال عجله برای تجارت هستند.

در سمت چپ Independence، کمی جلوتر، دفتر اطلاعات قرار دارد که می توانید نقشه های متعددی از نامیبیا و ویندهوک را به عنوان هدیه دریافت کنید. یکسان ملک خوب(برای دادن کارت) متعلق به دفتر گردشگری نامیبیا واقع در سمت راستاستقلال کمی جلوتر از شمال.

در امتداد این خیابان انواع و اقسام سوپرمارکت های دیگر وجود دارد و پس از گذشت دو کیلومتر دیگر، با عبور از پل روی راه آهن، به تقاطع بزرگراه منتهی به شهر Okahandja (70 کیلومتر) خواهید رسید. از آنجا می توانید به سمت شمال (مرز آنگولا و پارک ملی اتوشا)، شمال غربی (Swakopmund، ساحل اسکلت، خلیج Walvis) یا شمال شرق (Rundu، Katima Mulilo، زامبیا) ادامه دهید.

یکی دیگر از خیابان های مفید، جاده ژان جونکر است که از خانه آنگولا به جنوب شرقی منتهی می شود. ابتدا یک استخر بزرگ و مجموعه ورزشی در سمت راست خواهید دید. در اینجا می‌توانید به‌طور نامحدود در استخر شنا کنید یا روی چمن‌ها زیر درختان نخل دراز بکشید، در حالی که افراد دیگر، عمدتاً سفیدپوست، آنها را احاطه کرده‌اند، تنها با پرداخت 1.5 N$ برای هر نفر در روزهای هفته (در آخر هفته‌ها 3 N$). اگر نیازی به رفتن به استخر ندارید، این خیابان به تدریج به سمت شمال شرقی دور می شود و در سمت راست کوهی خالی از سکنه خواهید دید که راه آهن از کنار آن عبور می کند. در ژانویه 2001، ما بیش از یک هفته در چادرهای این کوه زندگی کردیم و به نوبت به استخر، سوپرمارکت ها یا سفارت روسیهواقع در نزدیکی روی کوه هیزم است.

سفارت روسیه که در نبش جاده ژان ژونکوئر 101 و جاده مسیحی قرار دارد، بیست دقیقه پیاده تا خانه آنگولا و نیم ساعت تا مرکز شهر فاصله دارد. برخورد کارکنان سفارت با مسافران رایگان خوب است. نزد سفیران رفته، سلام ما را به آنها برسانید و این کتاب را به آنها بدهید. مسافران در سفارت ثبت نام نمی کنند.

حمل و نقل عمومی در این شهر تنها با بیش از 100000 خودروی شخصی که در خیابان های عریض و متروک آن تردد می کنند نشان داده می شود. فقط یک مسیر اتوبوس وجود دارد، از Katutura (یک حومه عمدتاً سیاه‌پوست شمال غربی) به مرکز شهر در صبح و برگشت در عصر. این اتوبوس که برای ما بیهوده است، ظاهرا تنها مسیر حمل و نقل عمومی نه تنها برای کل شهر، بلکه برای کل کشور است!

اتوتوپینگ شهری جواب می دهد، اما بیشتر خودروها برای توقف تنبل هستند، بنابراین سوار شدن به خودروهای بدنه در تقاطع ها موثرتر است. در مورد رسیدن از مرکز به حومه جنوبی شهر و بالعکس با شاتل رایگان بالا نوشته شده بود.

ساحل اسکلت

این نام سواحل اقیانوس اطلس از سواکوپموند و شمال تا مرز آنگولا است. ابتدا "منطقه تفریحی توریستی ساحل غربی ملی" قبل از میلاد می آید. مایل 108 و سپس خود پارک ملی ساحل اسکلت شروع می شود. از جالب تا 108 مایل کیپ کراس با کلنی عظیمی از فوک ها وجود دارد. این مکان معروف است و افراد زیادی به آنجا می روند. واقعا چیزی برای دیدن وجود دارد - می توانید در فاصله 2-3 متری به مهر و موم نزدیک شوید. هزینه ورودی 40 N$ است، اما به هر حال ورود به آن آسان است، فقط از کنار خانه بلیط عبور کنید بدون اینکه توجه خود را جلب کنید. در پشت 108 مایل، در قلمرو پارک ملی، از نکات جالب توجه به کشتی های پرتاب شده به ساحل، یا بهتر است بگوییم آنچه از آنها باقی مانده است، می باشد. در واقع برای آنها و فضای بی جانی کامل به اینجا می روند. این مکان جالب است، اما دسترسی به آن دشوار است، زیرا ترافیک بسیار کم است و تقریباً تماماً از اتومبیل های توریستی و جیپ تشکیل شده است. هر چند ارزش امتحان کردن را دارد. با شانس ، تقریباً از کل قسمت قابل دسترسی ساحل اسکلت با یک ماشین عبور خواهید کرد ، زیرا قبل از خلیج تورا یک شهرک وجود ندارد. هزینه ورودی پارک ملی به ازای هر نفر 80 دلار N، به اضافه 10 دلار برای هر خودرو است.

کارائیب

شهری در نیمه راه بین ویندهوک و سواکوپموند. در انتهای غربی شهر، هنرمند مشهور روسی لئونید در سراسر نامیبیا زندگی می کرد. او، متأسفانه، چندی پیش در یک تصادف در برخورد با یک آنتلوپ درگذشت. اکنون پسران جوان اهل سیبری در خانه او زندگی می کنند و از او مراقبت می کنند. همچنین هنرمندان. همانطور که خودشان می گویند کار ادامه دارد و کار لئونید ادامه دارد. اگر از آنجا رد شوید می توانید به آنها سر بزنید، آنها فقط خوشحال می شوند. اگر به سمت اقیانوس بروید، مکان به راحتی با کتیبه بزرگ در انتهای ساختمان نزدیک جاده - "LEONID" در سمت راست شناسایی می شود.

کلمانسکوپ

شهر متروکه معدنچیان الماس در مجاورت لودریتز، حدود 20 کیلومتر دورتر از بزرگراه. از آنجایی که هر دو سمت راست و چپ قلمروهای الماس بسته متعلق به Debirs هستند، ارزش شوخی و نفوذ رایگان در هیچ منطقه ای را ندارد. در قلمرو خود کولمانسکوپ، اگرچه اکنون به موزه تبدیل شده است، اما هنوز تدابیر امنیتی تقویت شده وجود دارد. تورهای روزانه به زبان انگلیسی و آلمانی وجود دارد. بسیار جالب. هزینه آن برای هر نفر 40 N $ است.

لودریتز

یک شهر کوچک و بسیار زیبا که توسط آلمان ساخته شده روی اقیانوس. هم از نظر معماری و هم از نظر آب و هوا (خنکی و مه مکرر) شبیه شمال آلمان است. خیلی خوب است که نصف روز در امتداد آن قدم بزنید و سپس به کیپ دیاز، واقع در جنوب بروید. یک فانوس دریایی و یک صلیب وجود دارد که طبق افسانه ها توسط بارتولومئو دیاس ساخته شد - کسی که دماغه امید خوب را کشف کرد. در آنجا می توانید کلنی های بزرگ فلامینگوها و همچنین بسیاری از پرندگان دریایی دیگر را ببینید.

اوندانگوا

شهری بسیار پراکنده و بزرگ (با استانداردهای نامیبیا) در شمال کشور، در 60 کیلومتری مرز آنگولا. یک قبطی وجود دارد کلیسای ارتدکس. چگونه پیدا کنید: اگر به شمال بروید، در ابتدای شهر، همانطور که بار Saraevo و Sentra Superstore را در سمت چپ می بینید، از ماشین پیاده شوید و به سمت مقابل، سمت شرقی عمیق تر بروید. در آنجا، حدود 200 متر از جاده، از مردم بپرسید، یک کلیسا و یک کشیش مصری را خواهید یافت که در خانه ای نزدیک زندگی می کند. می توانید در نزدیکی کلیسا چادر بزنید.

اوشیکانگو

مرز با آنگولا و بازار بزرگی که اجناس از سراسر جهان از آفریقای جنوبی گرفته تا چین می فروشد. جاده Ondangwa - Oshikango (60 کیلومتر) مملو از رانندگان تاکسی و درخواست کنندگان پول است. مرز در ساعت 8:00 از سمت نامیبیا و یک ساعت بعد از سمت آنگولا باز می شود.

سواکوپموند

خانه و برج وورمان، سواکوپموند

شهری ساخت آلمان در ساحل، تعطیلات آخر هفته مورد علاقه ویندهوک. این پایتخت افراطی آفریقا محسوب می شود. شرایط بسیار خوبی برای فعالیت هایی مانند کایت سواری، موج سواری، پاراگلایدر، سانبوردینگ، دوچرخه سواری با چهارچرخ و غیره وجود دارد. در صورت تمایل می توانید همه این موارد را امتحان کنید، زیرا تقریباً در هر خیابانی وجود دارد که خدمات اجاره و آموزش می فروشد. دوچرخه سواری چهارگانه به ویژه توصیه می شود، زیرا اعتقاد بر این است که اینجا، در لبه صحرای نامیب، بیشترین بهترین مکاندر دنیا برای این شغل. از چیزهای جالب در خود شهر می توان به اگزوتاریومی با انواع مارهای سمی و نه چندان زیاد اشاره کرد. با 20 N$ می توانید انواع مامباها و موارد مشابه را ببینید. علاوه بر اگزوتاریوم، تنها چند ساعت برای پیاده روی در خیابان های دلپذیر شهر و همچنین بازدید از فانوس دریایی ارزش دارد. در مسیر خروج از شهر به سمت خلیج والویس، یک کشتی به گل نشسته که این هم یک جاذبه است. به هر حال، بیشتر به سمت خلیج والویس سواحل شنی عالی وجود دارد که می توانید چادر بزنید، شنا کنید و غیره.

خلیج والویس

بندر اصلی نامیبیا و در عین حال احتمالا روسی ترین بندر آفریقا. این شهر قابل توجه نیست، اما در چند کیلومتری جنوب آن یک کارخانه نمک جالب وجود دارد (همه فرآیندها به وضوح قابل مشاهده هستند)، و همچنین مستعمرات بزرگ فلامینگوها. هیچ چیز دیگری در آنجا وجود ندارد. در جنوب، در امتداد ساحل، منطقه الماس آغاز می شود، سفر به آنجا ممنوع است.

ورود به بندر برای روس ها رایگان است. کشتی های بخار ماهیگیری، قایق های بادبانی محلی، و همچنین کشتی هایی به آنگولا و آفریقای جنوبی به وفور یافت می شوند. سفر به اتحاد جماهیر شوروی، آمریکای جنوبی و سایر کشورهای دور غیر واقعی است. در نزدیکی ورودی بندر، یک "مأموریت برای ملوانان" بسیار مفید وجود دارد، که در نزدیکی ورودی اصلی بندر، مفیدترین کلیسای شهر، قرار دارد، و مسئول یک کشیش سفید پوست است. اینترنت ارزان در دقیقه، تلفن بین المللی، بار آبجو، بیلیارد، تنیس روی میز، تلویزیون، کتابخانه، استخر و دوش رایگان و البته خود کلیسا وجود دارد. و انجیل رایگان به همه زبانها، از جمله روسی. اینجا هر روز در عصرها می توانید با ملوانان روسی به تعداد زیاد ملاقات کنید. آنها می توانند در صورت نیاز پول نامیبیا را با ارز سخت مبادله کنند. این ماموریت همه روزه تا ساعت 23:00 باز است. تلفن ماموریت 202594 فکس 207076 ایمیل [ایمیل محافظت شده]آدرس پستی ماموریت: P.o.box 247, Walfish-Bay, Namibia. می‌توانید برای دوستان ملوان یا سوارکارانی که در نامیبیا زندگی می‌کنند به این آدرس نامه بفرستید - همه این نامه‌ها در یک قفسه مخصوص در مأموریت قرار می‌گیرند و گیرندگان آنها را پیدا کرده و از آنجا تحویل می‌گیرند.

هوبا

بزرگترین شهاب سنگ شناخته شده روی زمین. تقریبا 4 در 4 متر مسطح و بسیار سنگین (60 تن). واقع در نزدیکی گروتفونتین. اگر در حال عبور هستید، ارزش دیدن را دارد، اما احتمالاً نیازی به سفر خاصی ندارید، زیرا چشمگیر نیست. بلیط های ورودی چیزی در حدود 20 N $ هزینه دارد، اما به هر حال عبور از آن آسان است.

دره رودخانه ماهی

دومین دره بزرگ جهان، پس از کلرادو. بر روی رودخانه ماهی قرار دارد که از نزدیک شهر مارینتال سرچشمه می گیرد و سپس به سمت جنوب می ریزد و به رودخانه می ریزد. نارنجی. خود دره، کمی بیش از 60 کیلومتر طول دارد، در قسمت پایینی رودخانه، نه چندان دور قبل از آن که به نارنجی می ریزد، واقع شده است. روی همه نقشه‌ها مشخص شده است و می‌توانید تلاش کنید تا به آنجا برسید، اما مشکل اینجاست که اینجا یک پارک ملی است و هیچ شهرک‌سازی در آن وجود ندارد، بنابراین، مانند مورد ساحل اسکلت، می‌توانید فقط با توقف از آن بازدید کنید. ماشین با گردشگرانی که به آنجا می روند. به عنوان یک گزینه، می توانید با پای پیاده در امتداد پایین دره، در امتداد مسیر پیاده روی به آنجا بروید، اما این بسیار دشوار است و در فصل تابستان کاملاً خطرناک است (مسیر برای تابستان به دلیل گرما بسته است) . هزینه ورودی برای بازدید از پارک ملی 80 N $ است. مناظر فقط شگفت انگیز است.

اپوپا

آبشاری زیبا در منتهی الیه شمال غربی کشور، بر روی رودخانه Kunene، که در اینجا مرز آنگولا است. چند کمپینگ در نزدیکی خود آبشار و یک دسته از جمعیت محلی، اما در عین حال نه پرتنش، وجود دارد. علاوه بر آبشار، می‌توانید به کروکودیل‌ها نگاه کنید، در محیط‌های وحشی اطراف قدم بزنید و در صورت تمایل، تقریباً پیاده به آنگولا بروید. نزدیکترین شهر بزرگ اوپووا است که در 180 کیلومتری جنوب شرقی اینجا قرار دارد. جاده آستر کوهی با کیفیت متوسط ​​است. ترافیک تقریباً کاملاً توریستی است، اما خروج از آن واقعی است.

آبشار روآکانا در جنوب غربی آفریقا و در مرز ایالتی آنگولا و نامیبیا قرار دارد. اساس این آبشار مسیر میانی رودخانه کوننا است که از نزدیکی شهر روآکانا در شمال نامیبیا می گذرد.

در هنگام طغیان کامل، عرض روآکانا به هفتصد متر می رسد. ارتفاع آبشار صد و بیست و چهار متر است. معجزه باشکوه طبیعت به شکل مثلثی که با فوم سفید جوشیده از صخره ها فرو می ریزد. فلات فوقانی و کناره‌های آبشار روآکانا از درختچه‌های سبز روشن و درختچه‌های گزروفیتی تشکیل شده است که در آب و هوای گرمسیری ساوانای آفریقا رشد می‌کنند. هنگامی که به داخل رودخانه رها می شود، آب های شفاف و شفاف تحت تأثیر خاک محلی به رنگ قهوه ای کثیف در می آیند.

نیروگاه برق آبی بالادست تأثیر منفی بر زندگی Ruacana دارد. این آبشار قدرتمند هر سال ضعیف تر و نادرتر می شود. در طول دوره پر بودن (در دسامبر-ژوئن، زمانی که باران های موسمی به آفریقا می آید)، روآکانا توسط یک جریان آب سرنگون می شود. در فصل خشک، آبشار به نهرهای جداگانه تقسیم می شود یا کاملاً خشک می شود.

در مجاورت روآکانا، یک قبیله هیمبای آفریقایی باستانی زندگی می کند. مردم محلی آتش مقدس را می پرستند، به دامداری مشغول هستند و در خانه های مخروطی شکلی که از درختان جوان و گل ساخته شده اند زندگی می کنند. تور پیاده روی به سمت آبشار لزوماً شامل بازدید از روستای Himba است.

آبشار روآکانا - عکس

--> آنگولا-نامیبیا-بوتسوانا

آنگولاجمهوری آنگولا، ایالتی در جنوب غربی آفریقا. از شمال و شمال شرق با جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC)، از جنوب شرقی با زامبیا و از جنوب با نامیبیا همسایه است. از غرب توسط آبهای اقیانوس اطلس شسته می شود. طول خط ساحلی تقریبا 1600 کیلومتر. استان کابیندا که در ساحل اقیانوس اطلس در شمال دهانه رودخانه کنگو قرار دارد، با نوار کوچکی از قلمرو جمهوری دموکراتیک کنگو از قلمرو اصلی کشور جدا شده است. مساحت کشور 1246.7 هزار متر مربع است. کیلومتر جمعیت 10.9 میلیون نفر است. در اواسط دهه 1990، بیش از 2 میلیون نفر در بزرگترین شهر کشور، پایتخت لواندا زندگی می کردند. نام آنگولا از "ngola" گرفته شده است - عنوان ارثی حاکمان ایالت قرون وسطایی Ndongo، واقع در شمال آنگولای مدرن. از اواخر قرن 19 آنگولا مستعمره پرتغال بود و در سال 1975 استقلال یافت.

ساختار سطحی. بیشتر قلمرو آنگولا توسط فلاتی با ارتفاع بیش از 1000 متر اشغال شده است. مرتفع ترین قسمت آن، توده بی، در برخی نقاط دارای ارتفاع بیش از 2000 متر است. بلندترین کوه کشور، موکو (2620 متر)، نیز در آنجا واقع شده است. در غرب، فلات با طاقچه های شیب دار جدا می شود و با نواری از دشت های ساحلی به عرض 50 تا 160 کیلومتر جایگزین می شود. در جهات شمالی، شمال شرقی و جنوب شرقی فلات کاهش می یابد. بیشتر رودخانه ها به حوضه کنگو و زامبزی تعلق دارند. دو رودخانه بزرگ - Kwanza و Kunene که از توده Bie سرچشمه می گیرند، و همچنین بسیاری از رودخانه های کوچک به اقیانوس اطلس می ریزند. رودخانه ها عمدتاً در قسمت پایین دست قابل کشتیرانی هستند، زیرا در تماس فلات و دشت ساحلی تندآب ها و آبشارهای زیادی وجود دارد. در رودخانه های Kwanza با طول بیش از 1000 کیلومتر و Kunene - تقریبا. فقط 200 کیلومتر پایین تر برای 950 کیلومتر قابل پیمایش است. بلندترین (100 متر) آبشار دوکی دی براگانزا در رودخانه لوکالا (یکی از شاخه های کوانزا). رودخانه های آنگولا منبع مهم برق هستند.

آب و هوای مناطق داخلی کشور موسمی استوایی است. دو فصل متمایز وجود دارد - مرطوب و خشک. فصل مرطوب اکتبر-مه است (با یک فاصله کوتاه خشک در ژانویه تا فوریه قطع می شود). در این مدت به طور متوسط ​​1300-1500 میلی متر بارندگی می بارد. دوره خشکی از ژوئن تا سپتامبر ادامه دارد. گرم ترین ماه های سال سپتامبر تا اکتبر است (میانگین دمای ماهانه در قسمت های بالاتر فلات 21-22 درجه سانتیگراد و در قسمت های پایینی دامنه ها - 24-29 درجه سانتیگراد) سردترین ماه ها ژوئن است. -تیر (به ترتیب میانگین دما 15 درجه و 22 درجه سانتی گراد است).

آب و هوا در دشت ساحلی استوایی، باد تجاری، خشک است. در آنجا، سالانه تنها 300 میلی‌متر بارندگی در لوآندا، 230 میلی‌متر در لوبیتو و 25 میلی‌متر در جنوب دور در نامیبه می‌بارد. گرم ترین ماه مارس است (متوسط ​​درجه حرارت 24-26 درجه سانتیگراد)، سردترین ماه جولای است (متوسط ​​دمای 16 تا 20 درجه سانتیگراد) بارش عمدتاً در فوریه تا مارس رخ می دهد. مناطق ساحلی اثر خنک کننده جریان بنگوئلا را تجربه می کنند.

پوشش گیاهی و جانوران. تقریبا 40 درصد از قلمرو آنگولا توسط جنگل ها و جنگل ها اشغال شده است. متراکم ترین جنگل های بارانی استوایی در شمال غربی، شمال رودخانه کوانزا - عمدتاً در امتداد دره های رودخانه حوضه کنگو و در استان کابیندا متمرکز شده اند. جنگل‌های سبک استوایی برگ‌ریز خشک که با ساوان‌های چمن وسیع در هم آمیخته شده‌اند در داخل کشور رایج هستند. در ساحل دریا، ساواناهای علفزار و درختچه ای، درختان نخل به وفور رشد می کنند. در جنوب لواندا، نخلستان‌های آن‌ها نازک می‌شوند و در جنوب بنگوئلا، این منطقه بیشتر و بیشتر متروک می‌شود. علفزارها به ویژه برای مناطق جنوبی و شرقی مشخص است. در میان پوشش گیاهی ضعیف صحرای نامیب در منتهی الیه جنوب کشور، نوعی درخت کوتوله گزروفیتیک Welwitschia شگفت انگیز وجود دارد.

جانوران آنگولا بسیار غنی است. پستانداران بزرگ شامل فیل، شیر، پلنگ، گورخر، آنتلوپ و میمون است. با این حال، انسان آسیب جدی به جمعیت آنها وارد کرده است. به عنوان مثال، جمعیت زمانی بزرگ فیل های آفریقایی در جنوب شرقی آنگولا از سال 1980 به دلیل شکار غیرقانونی حیوانات به منظور صادرات عاج حداقل به نصف کاهش یافته است. تعداد کرگدن سیاه، یوزپلنگ و پلنگ به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. آب‌های ساحلی سرشار از جانداران دریایی از جمله نهنگ‌ها، لاک‌پشت‌ها و صدف‌ها هستند و منابع عظیم ماهی را نیز ذکر نکنیم. صید بی رویه در سال های اخیر به یک مشکل جدی تبدیل شده است. چندین پارک ملی برای حفاظت از حیات وحش ایجاد شده است.

جمعیت و جامعه
جمعیت آمار جمعیتی کنونی آنگولا بر اساس برآوردهایی است که از آخرین سرشماری که در سال 1970 انجام شده است. جنگ داخلینه تنها مرگ مردم در طول جنگ و گرسنگی، بلکه مهاجرت دسته جمعی نیز بود. در سال 1997، تقریبا 10.9 میلیون نفر نرخ بالای زاد و ولد (3.06٪ در سال در سال 1997) و باروری (6.27٪) رشد سریع جمعیت را تضمین می کند، علی رغم یکی از بالاترین نرخ های مرگ و میر زیر پنج سال در جهان. میانگین تراکم جمعیت 8.8 نفر در هر 1 کیلومتر مربع است. کیلومتر مناطق شرقی و جنوبی کشور و همچنین مرتفع‌ترین قسمت‌های فلات داخلی کشور به‌ویژه کم جمعیت است. اکثر مهاجران پرتغالی پس از جنگ جهانی دوم وارد آنگولا شدند. در سال 1940، تنها 44 هزار اروپایی در آنجا زندگی می کردند، در سال 1960 - 172 هزار، و در سال 1974 - تقریبا. 330 هزار بعد از اعلام استقلال آنگولا 90 درصد پرتغالی ها کشور را ترک کردند. در طول جنگ استقلال (1961-1975)، چند صد هزار آفریقایی به کشورهای همسایه، عمدتاً به کنگو (زئیر) گریختند. اگرچه بسیاری بعداً به وطن خود بازگشتند، بسیاری از مردم در سرزمینی بیگانه ماندند. موج جدیدی از پناهندگان در دهه 1980 پس از شروع مجدد جنگ داخلی آنگولا را ترک کردند. با این حال، جریان های اصلی مهاجرت پس از اعلام استقلال با مهاجرت داخلی، مهاجرت گسترده مردم به شهرها و جابجایی اجباری آنها در روستاها همراه بود، زیرا بسیاری از مناطق در منطقه جنگی بیش از یک بار دست به دست شدند. تا پایان سال 1987، تقریباً 2 میلیون نفر خانه های خود را ترک کردند (تقریباً 20٪). بین سال های 1975 تا 1985، جمعیت لواندا سه برابر شد و به حدود 1.3 میلیون نفر رسید. در شهرهای دیگر، جمعیت حتی سریعتر افزایش یافت.

در خلال صلح کوتاه 1992-1994، بسیاری از مردم آنگولا به خانه های خود بازگشتند، اما با از سرگیری جنگ داخلی، حتی تعداد بیشتری از مردم به شهرهای پر ازدحام هجوم آوردند. در پایان سال 1998، تعداد افراد آواره حداقل 1.4 میلیون نفر و جمعیت لوآندا 2.5 میلیون نفر بود. ریشه های قومی و زبان مردم آنگولا. ساکنان آنگولا که تبار آفریقایی دارند به زبان بانتو صحبت می کنند. آنگولایی‌های اروپایی و اجدادی مختلط معمولاً از پرتغالی به عنوان زبان اصلی خود استفاده می‌کنند. همچنین توسط بخش قابل توجهی از آفریقایی های ساکن در شهرها صحبت می شود. تفاوت های اصلی بین گروه های قومی آفریقایی بر اساس اصل زبانی تعیین می شود. تقریباً 38٪ از جمعیت آفریقا را مردم اویمبوندو تشکیل می دهند که به زبان اومبوندو صحبت می کنند. اویمبوندو در مرتفع‌ترین بخش مرکزی فلات (عمدتاً در استان‌های کوانزا جنوبی، بنگوئلا، هوامبو) متمرکز شده‌اند. آمبوندو (بوندو) که کیمبوندو صحبت می کنند، تقریباً 23 درصد از آفریقایی های آنگولا را تشکیل می دهند و در استان های لواندا، کوانزا شمالی، مالانژ زندگی می کنند. باکونگو یا کنگو (تقریباً 14 درصد از جمعیت آفریقا) به زبان کیکونگو صحبت می کنند. از میان گروه های قومی کوچک، لوندا و چوکوه ساکن شرق کشور و کوانیاما در جنوب برجسته هستند. ازدواج های بین قومی، فرآیندهای مهاجرت داخلی، و این واقعیت که بسیاری از آفریقایی ها به دو، سه یا حتی بیشتر زبان مسلط هستند، به این معنی است که تفاوت های قومی به ندرت با کلیشه اروپایی از مرزهای ثابت "قبیله ای" منطبق است. شاید در تعیین این تفاوت ها به همان اندازه مهم در نظر گرفتن عواملی مانند میزان مهارت در زبان پرتغالی، خواه در مناطق روستایی زندگی می کنند یا مراکز شهری، از کجا آمده اند، پایبندی به سنت های اجداد خود، خواه فعالیت کاری آنها مرتبط باشد. به اقتصاد سنتی یا بخش مدرن اقتصاد. روند نفوذ متقابل فرهنگ های پرتغالی و آفریقایی در شهرهای لواندا و بنگوئلا و در مکان هایی که جمعیت کیمبوندو زبان در استان لواندا متمرکز شده اند، بسیار پویا است.

ساختار اعترافات به عنوان یک تخمین تقریبی، تقریبا 38 درصد از مردم آنگولا کاتولیک، 15 درصد پروتستان هستند و بقیه به اعتقادات سنتی محلی پایبند هستند. کلیسای پروتستان در آنگولا توسط باپتیست ها، متدیست ها و جماعت گرایان نمایندگی می شود. در طول دوره حکومت پرتغال، کاتولیک دین دولتی بود و بنابراین توسط بسیاری با استعمار شناخته می شد. پس از استقلال، تنش هایی بین رهبری مارکسیست کشور و کلیسای کاتولیک روم به وجود آمد.

کلیساهای پروتستان که معمولاً در نواحی خاصی متمرکز بودند، مراسم و موعظه ها را به زبان های محلی آفریقایی برگزار می کردند. در نتیجه، برخی از مأموریت‌های پروتستان با مناطق و گروه‌های قومی خاص مرتبط شدند، که بعدها دلیلی برای تکه تکه شدن جنبش آزادی‌بخش ملی شد. مبلغان متدیست آمریکایی عمدتاً در مناطق کیمبوندو زبان، باپتیست های بریتانیایی در جمعیت کیکونگو زبان، و جماعت گرایان آمریکایی و کانادایی در جمعیت امبوندو زبان کار می کردند.

جامعه سنتی شغل اصلی جمعیت آفریقایی آنگولا کشاورزی است. استثناها مردمانی هستند که در مناطق خشک تر جنوبی زندگی می کنند که دامداری و کشاورزی را با هم ترکیب می کنند. تقریباً تمام آفریقایی‌های آنگولا به زبان‌های بانتو صحبت می‌کنند و وارثان سنت‌های فرهنگی مردمان این خانواده زبانی هستند. جمعیت کیکونگو و کیمبوندو زبان مناطق شمال غربی و ساحلی اولین کسانی بودند که با فرهنگ پرتغال تماس گرفتند. آشنایی باکونگو با مسیحیان به قرن شانزدهم برمی گردد، در همان قرن پرتغالی ها شهر لواندا را در منطقه ای که قبایل کیمبوند زبان در آن زندگی می کردند، تأسیس کردند. فرهنگ سنتی گروه های قومی کیمبوندو زبان به فرهنگ مردمان مرتبط آفریقای مرکزی و همچنین جمعیت کابیندا و استان های شمال شرقی شمال و جنوب لوند نزدیک است. Chokwe، که در شمال شرقی، در قرن 19 زندگی می کرد. به شکار و تجارت مشغول بود و در طول مسیرهای تجاری به تدریج به سایر نقاط کشور نفوذ کرد. Kuanyama، رایج در منتهی الیه جنوب آنگولا، هستند گروه قوم نگاریاوامبو و مربوط به مردم شمال نامیبیا؛ شغل سنتی آنها دامداری است. Nyaneka و Khumbe که در مجاورت شهر Lubango در جنوب غربی کشور ساکن شده اند و به دلیل پایبندی به فرهنگ سنتی مشهور هستند، به دامداری و کشاورزی مشغول هستند. پرتعدادترین گروه قومی، اویمبوندو، که در حاصلخیزترین زمین‌های استان‌های مرکزی زندگی می‌کردند، در زمان حکومت پرتغالی‌ها غذای جمعیت شهری را تأمین می‌کردند و حتی برخی از محصولات آنها صادر می‌شد. علاوه بر این، اوویبوندوها به تجارت مشغول بودند. به طور سنتی، مناطق با رطوبت کافی، مساعد برای کشاورزی، متراکم ترین جمعیت را داشتند.

در طول دوره استعمار، شهرهای ساحلی و مراکز استان ها بیشترین جذابیت را برای سکونت داشتند. دولت استعماری، جمعیت سفیدپوست، تجارت و موسسات عمومی در لوآندا متمرکز بودند. نقش کلیدی پایتخت و سایر شهرهای بزرگ پس از استقلال کشور بیشتر تقویت شده است. توسعه یافته ترین در شرایط اقتصادیمناطق به سمت خطوط راه آهن زیر عرضی اصلی جذب می شوند. شهرهای بندری لوبیتو و بنگوئلا به وسیله خط آهنی که از قسمت مرکزی فلات عبور می کند به کمربند مسی آفریقای مرکزی متصل می شوند. راه آهن دوم از Namibe به Lubango و Menonga از طریق بخش جنوبی فلات عبور می کند. پایتخت لواندا از طریق راه آهن به منطقه معدنی در مجاورت مالانجه متصل است. مهمترین مناطق اقتصادی آنگولا عبارتند از: شمال با مزارع قهوه، کابیندا با میادین نفتی و شمال شرقی با ذخایر بزرگ الماس.

شهرها بزرگترین شهرها عبارتند از: لواندا، هوامبو (لیسبون جدید سابق)، لوبیتو، بنگوئلا، لوبانگو (سا دا باندیرا سابق)، مالانژ، کویتو و نامیب. پایتخت آنگولا، لواندا، بزرگترین شهر بندری، اداری، تجاری و مرکز مالی این کشور است. در قلمرو مهم ترین بندر دریایی لوبیتو، ترمینال راه آهن بنگوئلا قرار دارد که مواد معدنی را از استان شابا (DRC) تامین می کند. نامیبه و بنگوئلا مراکز ماهیگیری هستند، در حالی که هوامبو، مالانژ، لوبانگو و کویتو مراکز اداری، کشاورزی و حمل و نقل داخلی کشور هستند.

سیستم سیاسی
اگرچه پرتغالی ها آنگولا را در پایان قرن پانزدهم مستعمره کردند، اما مرزهای آن تنها در کنفرانس برلین 1884-1885 تعیین شد که در آن قدرت های استعماری اروپای غربی قلمرو آفریقا را بین خود تقسیم کردند. در سال 1951 آنگولا به استانی در خارج از کشور پرتغال تبدیل شد. مبارزه مسلحانه مردم آنگولا علیه استعمار پرتغال در سال 1961 آغاز شد. نیروهای اصلی جنبش آزادیبخش ملی در سه سازمان نظامی-سیاسی متمرکز بودند: جنبش خلق برای آزادی آنگولا (MPLA، ایجاد شده در 1956)، جنبش ملی. جبهه برای آزادی آنگولا (FNLA، ایجاد شده در سال 1962) و اتحادیه ملیبرای استقلال کامل آنگولا (UNITA، تاسیس در 1966). پرتغالی ها مصمم بودند که سلطه خود را در این قسمت از آفریقا حفظ کنند و نبرد بی رحمانه ای را علیه شورشیان به راه انداختند. در نتیجه کودتای نظامی 1974، دولت جدیدی در پرتغال به قدرت رسید که تصمیم گرفت به جنگ آنگولا پایان دهد و به آن استقلال بدهد. پس از کسب استقلال، MPLA ایجاد جمهوری خلق آنگولا را اعلام کرد و مارکسیسم-لنینیسم را به عنوان ایدئولوژی دولتی پذیرفت. FNLA و UNITA علیه MPLA جنگیدند، اما در سال 1979، علیرغم اعلام ایجاد نیروهای مسلح ترکیبی هر دو گروه، FNLA عملاً وجود نداشت. از آن زمان، مبارزه برای قدرت بین MPLA و UNITA در جریان است. در سال 1990، MPLA رد مارکسیسم را اعلام کرد و با گذار به یک نظام چند حزبی و اقتصاد بازار موافقت کرد. انتخابات در سال 92 برگزار شد. در حال حاضر، آنگولا ایالتی با سیستم حکومتی چند حزبی است و در عین حال قدرت ریاست جمهوری را نیز حفظ می کند. از نظر ارضی و اداری، کشور به 18 استان تقسیم می شود که توسط یک فرماندار منصوب و یک قوه مقننه محلی اداره می شود. استان ها به شوراها، کمون ها، بخش ها، بخش ها و دهکده ها تقسیم می شوند. آنگولا یکی از اعضای سازمان ملل متحد، سازمان وحدت آفریقا و جامعه توسعه آفریقای جنوبی (SADC) است.

فرهنگ
تحصیلات. در طول دوران استعمار پرتغال، تعداد کمی از آنگولاها می توانستند آموزش ببینند. تا سال 1975، کمتر از 5 درصد از جمعیت بزرگسال می توانستند بخوانند و بنویسند. پس از استقلال، سیستم آموزش ابتدایی در آنگولا به سرعت شروع به توسعه کرد، اما در مناطق روستایی بیش از نیمی از کودکان تحت پوشش سیستم مدرسه نبودند. در اواسط دهه 1980، تنها 12 درصد از جمعیت در سن کار لواندا آموزش ابتدایی دریافت کردند، در خارج از پایتخت این رقم حتی کمتر بود. تنها چند صد نفر با مدرک دانشگاهی در کشور وجود داشتند. سیستم آموزش ابتدایی پذیرفته شده در آنگولا برای هشت سال تحصیل و چهار سال اجباری است. نظام آموزش متوسطه شامل آموزش در دوره های آمادگی دانشگاهی، فنی و آموزشی است موسسات آموزشی. در سال 1976 تاسیس شد، دانشگاه آگوستینیو نتو در لواندا، هوامبو و لوبانگو شعبه دارد. تدریس به زبان پرتغالی است و تلاش هایی برای افزایش استفاده از زبان های آفریقایی در آموزش ابتدایی در حال انجام است.

ادبیات. هنر شفاهی مردم آنگولا از اواخر قرن نوزدهم ثبت شده است. در سال 1882، اولین مجله ادبی و هنری Futuru di Angola (آینده آنگولا) به زبان های پرتغالی و کیمبوندو شروع به انتشار کرد. در سال 1901 مانیفستی در کشور به نام «صدای گریان آنگولا در صحرا» منتشر شد که اعتراض خود را به استعمار پرتغال بیان می کرد.

ادبیات مدرن آنگولا جایگاه برجسته ای در زندگی جامعه دارد. اولین رئیس جمهور آنگولا، آگوستینیو نتو، یکی از شاعرانی بود که در این کشور محبوب بود. صفحات مجله منسازن (پیام) که برای مدت کوتاهی در دهه 1950 منتشر می شد، آثار شاعرانه و روزنامه نگاری منتشر می کرد که احساسات ضد استعماری را منعکس می کرد. دانشجویان آفریقایی از آنگولا و سایر مستعمرات پرتغال که در لیسبون تحصیل می کردند، این فرصت را داشتند که آثار ادبی خود را در آنجا منتشر کنند. در دوران استعمار، آن دسته از نویسندگان آنگولا که با جنبش آزادیبخش ملی همدردی می کردند، اغلب از کشور اخراج و زندانی می شدند و آثارشان سانسور می شد. بیشتر آثار ادبی در خارج از کشور چاپ و به طور غیرقانونی در قلمرو آنگولا توزیع شد.

از مشهورترین نویسندگان آنگولا می‌توان به لواندینو ویرا و آرتور پستانا دوس سانتوس (با نام مستعار پپتلا) آنگولی‌های اروپایی الاصل اشاره کرد که زندگی و کار خود را با جنبش آزادی‌بخش ملی آفریقا مرتبط کردند. هنر در آنگولا، سنت های غنی منبت کاری، رقص، فرهنگ موسیقی و نمایش های تئاتر حفظ می شود. نماد فرهنگ ملی آنگولا مجسمه یک مجسمه ساز ناشناخته چوکوه، معروف به متفکر در نظر گرفته می شود. موسیقی عامه پسند معاصر آنگولا ارتباط نزدیکی با سنت های موسیقی برزیل و کارائیب دارد و روند تأثیر متقابل آنها ادامه دارد.

داستان
حداقل 1000 سال پیش، قلمرو آنگولا محل سکونت مردمانی بود که به زبان‌های بانتو صحبت می‌کردند، از ابزار آهنی برای زراعت زمین استفاده می‌کردند و با مناطق دورافتاده تجارت می‌کردند. در میان توسعه‌یافته‌ترین کشورهای آفریقایی که قبل از ورود پرتغالی‌ها در سواحل آنگولای مدرن وجود داشتند، پادشاهی کنگو و تعدادی از کشورها بودند. تشکل های دولتیبوندو از برجسته ترین فرمانروایان آنگولا در آن دوران، می توان از پادشاه کنگو آفونسو اول و فرمانروای ماتامبا، ایالت امبوندو، ملکه نزینگا نام برد. در قرن شانزدهم پادشاه آفونسو به مسیحیت گروید، اما تجارت برده مانع از همکاری بیشتر او با پرتغالی ها شد. ملکه نزینگا چندین دهه مبارزه رعایای خود را علیه پرتغالی ها رهبری کرد. در مناطق دورتر از ساحل، در قلمرو بخش جنوبی جمهوری دموکراتیک کنگو مدرن و در مناطق مجاور آنگولا، در قرن 17-18. مردم لوندا چندین تشکل دولتی ایجاد کردند.

نفوذ پرتغال در سال 1575، پرتغالی ها کنترل لواندا و در سال 1617 بر بنگوئلا را برقرار کردند. شغل اصلی پرتغالی ها تجارت برده بود، آنها بیشتر بردگان را به برزیل فرستادند. در طول کل دوره تجارت برده، برده های بیشتری از آنگولا خارج شدند تا از هر منطقه دیگری در سواحل غرب آفریقا. اوج تجارت برده در آغاز قرن 19 رخ داد، زمانی که تقریباً. 25 هزار برده، مجموعاً تقریباً. 3 میلیون نفر فتح قلمرو آنگولا توسط پرتغالی ها چندین قرن به طول انجامید. در سال 1641 آنها مجبور شدند لواندا را به هلندی ها واگذار کنند، اما در سال 1648 آنها این قلمرو را پس گرفتند. در سال 1836 تجارت برده رسما ممنوع شد. در دوران تجارت برده، پرتغالی ها تنها چند بندر با زمین های مجاور را تحت کنترل داشتند. گسترش پرتغال به داخل سرزمین در قرن 19 آغاز شد. در نیمه اول قرن، این روند به آرامی توسعه یافت و تنها قبل از شروع جنگ جهانی اول، پرتغالی ها قلمرو کل آنگولا را تصرف کردند.

دوران حکومت استعماری رژیم استعماری پرتغال در قرن بیستم. با سختی خاص و استثمار بی رحمانه از جمعیت آفریقا متمایز می شود. در آنگولا، یک سلسله مراتب نژادی به شدت رعایت شد، که بر اساس آن پرتغالی های متولد اروپا بالاترین سطح جامعه را اشغال کردند، سپس پرتغالی هایی که در آنگولا متولد شدند، و پس از آن فرزندان حاصل از ازدواج های مختلط - mestizos، سپس - آفریقایی های "هضم شده" و سپس آمدند. پایین ترین سطح، بخش عمده ای از جمعیت بومی یا بومی کشور را اشغال می کرد. دومی ها مشمول کار اجباری بودند، یعنی. مجبور بودند حداقل نیمی از روزهای سال را کار کنند یا طبق قرارداد در مزارع دولتی یا سایر تأسیسات کار کنند. پس از پایان جنگ جهانی دوم، موج جدیدی از مهاجران از پرتغال به آنگولا سرازیر شد. تسلط پرتغالی ها در اقتصاد، همراه با تبعیض نژادی، باعث رشد نارضایتی آفریقایی ها شد. در سالهای 1926-1974، زمانی که سالازار و جانشین او در پرتغال قدرت داشتند، میهن پرستان آنگولا از تشکیل سازمان های سیاسی خود منع شدند.

نامیبیاجمهوری نامیبیا، ایالتی در جنوب غربی آفریقا. در غرب توسط آبهای اقیانوس اطلس شسته می شود، در شمال با آنگولا و زامبیا، در شرق - با بوتسوانا، در جنوب شرقی و جنوب - با آفریقای جنوبی هم مرز است. در شمال شرقی، قلمرو نامیبیا بین آنگولا، بوتسوانا و زامبیا به شکل یک راهرو باریک به طول 483 کیلومتر و عرض 80 کیلومتر قرار گرفته است. این به اصطلاح است. نوار کاپروی، که دسترسی کشور را به رودخانه زامبزی می دهد. تا سال 1968 به آن آفریقای جنوبی غربی می گفتند. در 1884-1915 مستعمره آلمان بود، از سال 1915 تا زمانی که استقلال در 21 مارس 1990 اعلام شد، تحت کنترل آفریقای جنوبی بود. مساحت - 825 112 متر مربع کیلومتر، از جمله منطقه خلیج والویس به مساحت 1124 متر مربع. کیلومتر که در سال 1994 توسط جمهوری آفریقای جنوبی به نامیبیا بازگردانده شد. جمعیت نامیبیا 1870 هزار نفر است (داده های 2000). پایتخت ویندهوک (210 هزار نفر) است.

طبیعت
خط ساحلی با طول کل حدود 1500 کیلومتر تراز. تنها دو خلیج راحت وجود دارد - خلیج Walvis و Luderitz، اگرچه رویکردها به آنها به دلیل بادهای شدید، موج دریا، موج سواری و مه مداوم پیچیده است. در مناطق شمالی و جنوبی، ساحل از مواد قلوه سنگ و سنگریزه و در مناطق مرکزی - شنی تشکیل شده است. در منطقه خلیج والویس، گاهی اوقات صدایی کسل کننده به گوش می رسد، آب می جوشد و تقریبا قرمز می شود، در حالی که توده ای از ماهی های مرده به ساحل پرتاب می شوند. ستونی از دود کثیف با ترکیبی از سولفید هیدروژن از بالای امواج بلند می شود و جزایری از گوگرد در مناطق کم عمق تشکیل می شود که تنها برای چند روز وجود دارند و سپس ناپدید می شوند.

اغلب کشتی های غرق شده در سواحل نامیبیا وجود داشت که در نام محلی منعکس شد. به خصوص منطقه شمال کیپ کراس معروف است که ساحل اسکلت نام دارد. در اینجا، روی صخره‌ها، قطعاتی از کشتی‌های غرق‌شده و اسکلت‌های سفید شده انسان حفظ شده‌اند. صحرای نامیب در امتداد ساحل امتداد دارد و عرض آن به 50 تا 130 کیلومتر می رسد و حدوداً را اشغال می کند. 20 درصد از کشور است. باد شن های ساحلی را از جنوب به شمال حرکت می دهد و تپه های سفید مایل به زرد را تا ارتفاع 40 متر تشکیل می دهد. زنجیره ای از تالاب های باریک طولانی در پشت تپه های شنی ساحلی کشیده شده است. همچنین فرورفتگی های نمکی به شکل گرد یا بیضی وجود دارد.

با فاصله گرفتن از ساحل، رنگ تپه های شنی به دلیل افزایش محتوای اکسیدهای آهن به تدریج به قرمز تبدیل می شود. این ویژگی راهنمای خوبی برای خلبانان است. تپه های شنی در قسمت داخلی صحرای نامیب تا 300 متر ارتفاع دارند و مرتفع ترین در جهان هستند.

در شرق، سطح نامیب پله‌هایی به سمت تاقچه بزرگ بالا می‌رود. فلات‌ها و کوه‌های باقی‌مانده در اینجا در مکان‌هایی سر برمی‌آورند. یکی از آنها کوه براندبرگ (2579 متر)، مرکب از گرانیت، مرتفع ترین نقطه کشور است. اطراف آن را کوه‌های پایین‌تری احاطه کرده‌اند که به آنها «دوازده رسول» می‌گویند. در غارها و در دامنه های براندبرگ، نقاشی های صخره ای از افراد بدوی حفظ شده است.

تاقچه بزرگ به عنوان مرز غربی فلاتی متشکل از سنگ‌های کریستالی، عمدتاً گرانیت‌ها و گنیس‌ها، که در مکان‌هایی توسط کوارتزیت‌ها، ماسه‌سنگ‌ها و سنگ‌های آهکی روی هم قرار گرفته‌اند، عمل می‌کند. این فلات به آرامی به اعماق سرزمین اصلی فرود می آید و توسط فرورفتگی های زمین ساختی به توده های جداگانه (کائوکو، اوامبو، دامارا، ناما و غیره) تقسیم می شود. بزرگترین آنها - کالاهاری - در ارتفاع تقریباً واقع شده است. 900 متر بالاتر از سطح دریا از ماسه های قرمز و سفید که سنگ های کریستالی پی را می پوشاند ساخته شده است. ماسه ها تپه هایی به ارتفاع 100 متر تشکیل می دهند.

نامیبیا سرشار از مواد معدنی است. مهمترین آنها الماس، اورانیوم، مس، سرب، روی، قلع، نقره، طلا، پیریت، منگنز و غیره است. سنگرهای الماس در سواحل اقیانوس اطلس، به ویژه در منطقه از لودریتز تا دهانه آن متمرکز شده اند. رودخانه نارنجی، و همچنین در قفسه منطقه مجاور. معادن الماس Orange Mouth (در شمال دهانه رودخانه Orange) بزرگترین معادن در جهان هستند. مجموع ذخایر الماس بیش از 35 میلیون قیراط است که 98 درصد آن جواهرات باکیفیت است. در تعدادی از مناطق (Karibiba، Omaruru، Swakopmund) ذخایر گرانبها و سنگ های نیمه قیمتی- تورمالین، آکوامارین، عقیق، توپاز. طلا در مناطق Rehoboth و Swakopmund کشف شده است.

نامیبیا از نظر ذخایر اورانیوم یکی از اولین مکان های جهان است. آنها 136 هزار تن تخمین زده می شوند.در شمال سواکوپموند بزرگترین معدن اورانیوم Rossing قرار دارد.

تقریبا 90 درصد از ذخایر اکتشاف شده فلزات غیرآهنی در شمال شرق کشور (تسومئی، گروتفونتین، اوتاوی) متمرکز شده است. سنگ معدن محلی با محتوای بالای سرب، روی، مس، کادمیوم و ژرمانیوم مشخص می شود. در اینجا، راینیت، زومبیت و اشتوتیت که دارای خواص نیمه هادی هستند، ابتدا به عنوان کانی های همراه یافت شدند. در منطقه آبنابا، شمال گروتفونتین، یکی از بزرگترین ذخایر سنگ معدن وانادیوم جهان با ذخایر 16 هزار تنی وجود دارد. سنگ آهن (کل ذخایر 400 میلیون تن) و در Otchiwarongo - منگنز (5 میلیون تن).

آب و هوای نامیبیا بسیار خشک و گرمسیری است. تابستان های مرطوب (سپتامبر - مارس) و زمستان های خشک وجود دارد. تناوب آنها در شمال شرق کشور و کمتر از همه در نوار ساحلی مشهود است، جایی که کل بارندگی سالانه (از 25 تا 100 میلی متر) در عرض یک ماه می افتد و 50 تا 70 درصد رطوبت بلافاصله تبخیر می شود یا به داخل نفوذ می کند. توده شن و ماسه مه های سرد غلیظ دائماً در اینجا آویزان هستند.

میانگین دمای گرم ترین ماه (ژانویه) 18 درجه سانتی گراد در سواحل اقیانوس و 27 درجه سانتی گراد در داخل کشور، سردترین ماه (ژوئیه) 12 درجه سانتی گراد در جنوب و 16 درجه سانتی گراد در شمال است. بارش عمدتاً در تابستان می بارد و در شمال شرقی منتهی الیه (500-700 میلی متر) به حداکثر می رسد. هر چه به سمت جنوب پیش می روید تابستان ها گرم تر و خشک تر و زمستان ها سردتر می شود.

کشاورزی به شدت به آبیاری وابسته است. رودخانه های شمالی حوضه های Kunene و Zambezi، سیستم کانال Ovamboland و چاه های فردی، مخازن در کانال های رودخانه ها و مخازن موقتی از اهمیت بالایی برخوردار هستند. استفاده از آب‌های رودخانه نارنجی دشوار است، زیرا در دره‌ای به عمق 120 متر جریان دارد. پیمایش در رودخانه‌هایی که دائماً در جریان هستند توسط رپیدها، رسوبات در مصب‌ها و تجمع شناور بقایای گیاهی مانع می‌شود. رودخانه Kunene به خاطر آبشارهای Ruacana معروف است، جایی که آب از ارتفاع 70 متری می ریزد و با تمام رنگ های رنگین کمان می درخشد. یک نیروگاه برق آبی بزرگ با ظرفیت 320 مگاوات در اینجا ساخته شده است، اما به دلیل کم عمق شدن شدید رودخانه در تابستان، بیش از شش ماه در سال کار نمی کند.

در شمال نامیبیا، در یک حوضه بدون زهکش، باتلاق نمک Etosha با مساحت تقریباً وجود دارد. 5 هزار متر مربع کیلومتر، بزرگترین در آفریقا. هنگامی که کف صاف آن که با پوسته آهکی-رسی پوشیده شده است، هر چند سال یک بار غرق می شود، یک دریاچه موقت تا عمق 1.5 متر تشکیل می شود. نمک برای مدت طولانی در اینجا استخراج می شده است. نوار ساحلی صحرای نامیب عاری از پوشش گیاهی است. فقط در دره‌های جویبارهای موقت، خشکی‌ها و ساکولنت‌ها رشد می‌کنند (اقاقیا، آلوئه، اسپورژ و ولویچیا، معمولی برای این مکان‌ها، که بیش از 100 سال زندگی می‌کنند). در فضای داخلی صحرای نامیب فقط درختچه های آبدار و نیمه بوته ای رشد می کنند، اما پس از بارندگی ها برای مدت کوتاهی فرشی از گیاهان گلدار نمایان می شود. در شرق، صحرای آبدار با یک بیابان علفزار جایگزین شده است که نمونه ای برای تاقچه بزرگ و بخشی از فلات است. در مرطوب ترین مکان های Damara و Kaoko، تکه هایی از ساوانای پارک با ملخ سفید ظاهر می شود. ساوانای پارک نیز مشخصه بخش شرقی اوامبو و نوار کاپروی است. در اینجا ترکیب گونه‌ای درختان متنوع‌تر است (اقاقیا، نخل، بائوباب و غیره) و علف‌های تا ارتفاع 5 متر در علف‌ها غالب است.بخش قابل توجهی از قلمرو نامیبیا را مناطق نیمه بیابانی و بیابانی اشغال کرده‌اند. ساواناهای کالاهاری جزایر و خلیج‌های کنار سواحل اقیانوس اطلس محل زندگی بسیاری از پرندگان و فوک‌ها هستند و آب‌های ساحلی سرشار از ماهی هستند. مارمولک ها، مارها، جوندگان کوچک و حشرات در تپه های شنی کنار ساحل یافت می شوند. از حیوانات بزرگ، کفتار و شغال وجود دارد.

در فلات نامیبیا، برخی از گونه‌های آنتلوپ (کودو، اسپرینگ‌بوک، دویکرز) و گورخرها حفظ شده‌اند. شکارچیان (کفتارها، شغال ها)، جوندگان (درخت و خوابگاه کوهستانی)، و همچنین برخی از حیوانات حشره خوار عجیب و غریب (آردوارک، خال طلایی) سبک زندگی شبانه را پیش می برند. غنی ترین جانوران پارک ملی اتوشا در شمال کشور، جایی که بیشترین جمعیت شیرها در آفریقا، و همچنین گونه های بسیار کمیاب پستانداران - کرگدن سیاه و گرگ خاکی، حفظ شده است. حفاظت از طبیعت در نامیبیا مورد توجه زیادی قرار گرفته است، همانطور که شبکه گسترده ای از پارک ها و ذخایر ملی نشان می دهد.

جمعیت شناسی. بر اساس سرشماری سال 1991، جمعیت نامیبیا 1.4 میلیون نفر بوده است. 6 درصد از جمعیت سفیدپوست بودند، بقیه آفریقایی یا افرادی با اجداد مختلط بودند. در دهه 1990، نرخ رشد سالانه جمعیت تقریباً 3.2٪ برآورد شد. نسبت بالایی از جوانان در ساختار سنی جمعیت وجود دارد که حدود نیمی از نامیبیاها زیر 18 سال و 42 درصد زیر 15 سال سن دارند. نرخ باروری 5.1-5.4 است. نرخ تولد 42 در 1000 نفر و نرخ مرگ و میر 10.5 در هر 1000 است. مرگ و میر نوزادان 57-61 در هر 1000 نوزاد است. میانگین امید به زندگی 61 سال است.

بر اساس برخی گزارش ها، در سال 1998 ایدز در نامیبیا با حدوداً آلوده شد. 25 درصد از جمعیت بزرگسال کشور (اولین مورد ابتلا به ایدز در سال 1365 ثبت شد). بر اساس داده های سال 1997، ایدز بود دلیل اصلیمرگ (12.4%)، هر پنجمین کودک زیر 13 سال بر اثر آن جان باختند. بیماری هایی مانند سل، اسهال دوران کودکی، و در مناطق شمالی، مالاریا و سوء تغذیه نیز شایع هستند و اغلب کشنده نیز هستند.

توزیع سرزمینی جمعیت بسیار نابرابر است، میانگین تراکم جمعیت تقریباً. 2 نفر در هر متر مربع کیلومتر استثنا برخی از ماینینگ و مناطق صنعتیفلات اوامبو، جایی که به 15 تا 26 نفر در هر 1 کیلومتر مربع می رسد. کیلومتر در دهه 1990، بین 27 تا 38 درصد از مردم نامیبیا در شهرها و اطراف آن زندگی می کردند. در دهه 1980 تا 1990، هجوم جمعیت به شهرها به طور پیوسته افزایش یافت. پس از سال 1990، زمانی که نامیبیا استقلال یافت، جمعیت شهری سالانه 5 تا 8 درصد به دلیل مهاجرت افزایش یافت. به خصوص نرخ بالای مهاجرت از مناطق شمالی به سایر نقاط کشور، به ویژه به پایتخت ویندهوک و حومه آن مشاهده شد، زیرا یافتن کار در آنجا آسان تر بود. شهرهای باقی مانده از نامیبیا از نظر وسعت کوچک هستند و مراکز تجاری، حمل و نقل و اداری هستند که دور از یکدیگر قرار دارند.

دین اصلی در نامیبیا مسیحیت است. مسیحیان خود را خوب می دانند. 90 درصد نامیبیا. مقام اول از نظر تعداد را لوتری ها و پس از آن کاتولیک ها، حامیان کلیسای اصلاح شده هلند، کلیساهای انگلیکن و متدیست دارند. از طریق شورای کلیساهای نامیبیا، مذهب نقش فعالی در زندگی عمومی کشور ایفا می کند. فعالیت‌های جوامع و سازمان‌های مذهبی در زمینه‌هایی از زندگی سکولار مانند کمک به پناهندگان و قربانیان خشکسالی، آموزش عمومی، مبارزه با قانونی‌سازی سقط جنین و بررسی اتهامات نقض حقوق بشر علیه حزب حاکم، جنوب، بیشتر قابل مشاهده است. سازمان خلق آفریقای غربی (SWAPO) اکثریت جمعیت شمال کشاورزی به باورهای سنتی محلی پایبند هستند.

زبان ها. حدود 80٪ از مردم نامیبیا به زبان های بانتو صحبت می کنند، 12٪ - به زبان های Khoisan کلیک می کنند، بقیه از زبان آفریکانس (زبان مهاجران آفریقای جنوبی) یا زبان های اروپایی در ارتباط استفاده می کنند. گویش های مختلف زبان اوامبو، از جمله کوانگالی نسبتاً عجیب و غریب، توسط 70٪ از کل جمعیت بانتو زبان، Herero توسط 9٪، و Lozi توسط 6٪ صحبت می شود. از گویشوران خویسان، قوم سن (بوشمن) شایسته ذکر است. بیشتر در میان افراد اروپایی تبار رایج است آلمانی(4%) و تا حدی انگلیسی و پرتغالی. بر اساس قانون اساسی 1990، زبان انگلیسی زبان رسمی شد، اگرچه در آن زمان بیش از 10 درصد از مردم به آن مسلط نبودند.

نامیبیاهایی که به لهجه‌های زبان اوامبو صحبت می‌کنند در بخش مرکزی فلات در شمال کشور و در دره اوکاوانگو زندگی می‌کنند، جایی که خودشان یا اجدادشان در زمان استعمار به جستجوی کار بازگشتند. جمعیت هررو زبان در نواحی شمال غربی و مرکزی فلات غالب است. گروه‌های قومی اصلی که به زبان‌های خویسان صحبت می‌کنند عبارتند از سان ساکن در نیمه بیابان کالاهاری، ناما در بخش جنوبی فلات و کوه دامارا در قسمت بالایی رودخانه‌های اوگاب و اوماررو. جمعیت های کوچک بانتو زبان را سوبیا و ین که در قسمت شرقی نوار کاپریوی زندگی می کنند، تسوانا در نزدیکی بخش مرکزی مرز با بوتسوانا و چندین گروه تازه وارد و پناهنده که در امتداد مرز با آنگولا ساکن شده اند، نشان داده شده اند. چندین جامعه قدیمی در جنوب کشور، عمدتاً Rehoboth ("حرامزاده های Rehoboth"، mestizos Euro-Hottentot)، و همچنین مهاجران رنگین پوست از آفریقای جنوبی، زبان اصلی آفریکانس هستند.

حمل و نقل و ارتباطات. شبکه راه آهن این کشور ویندهوک را به تنها بندر آب های عمیق کشور، خلیج والویس، و گوبابیس، مرکز منطقه کشاورزی تجاری در شرق، شهر معدنی Tsumeb در شمال، و سیستم راه آهن آفریقای جنوبی متصل می کند. همچنین یک راه آهن به بندر کوچک جنوبی لودریتز با ترافیک متناوب وجود دارد. تقریباً همین مسیرها توسط بزرگراه هایی با پوشش با کیفیت بالا که پایتخت را به ساحل، مناطق پرجمعیت شمالی و فرودگاه Keetmanshoop در جنوب متصل می کند، دنبال می شود. آنها با شبکه توسعه یافته ای از جاده های شن و خاکی تکمیل می شوند. در طول سال‌های توسعه مستقل، دو پروژه حمل‌ونقل مهم اجرا شده است - ساخت بزرگراه‌های بین‌المللی که کشور را با دیگر کشورهای آفریقای جنوبی مرتبط می‌کند: بزرگراه ترانس کاپریو از طریق نوار کاپروی، اتصال نامیبیا با بوتسوانا، زامبیا و زیمباوه، و ترانس کالاهاری، که بخشی از مسیر طولانی‌تری است که Walvis - Bay و Maputo را از طریق بوتسوانا و ژوهانسبورگ به هم متصل می‌کند و به طور قابل توجهی مسیر را به قلب صنعتی آفریقای جنوبی کوتاه می‌کند. فرودگاه های کوچک به شهرهای کوچک، مسیرهای تجاری و توریستی خدمات رسانی می کنند. در نزدیکی ویندهوک یک فرودگاه بین المللی وجود دارد که هواپیماهای مدرنی را می پذیرد که گردشگران و بازرگانان را از اروپا و مسافران هوایی از کشورهای آفریقای جنوبی حمل می کنند.

بندر والویس بی، اگرچه کمتر مورد استفاده قرار می گیرد، سالانه بیش از 2 میلیون تن بار را جابجا می کند. که 20 درصد آن ترافیک کانتینری است. نامیبیا یکی از مدرن ترین شبکه های تلفن دیجیتال را در آفریقا دارد. به ازای هر بیست نفر یک تلفن وجود دارد. خط ارتباطی فایبرگلاس با آفریقای جنوبی در حال ساخت است. ایستگاه زمینی ماهواره ای سطح نسبتا بالایی از استفاده از ایمیل و اینترنت را برای یک کشور آفریقایی به نامیبیا ارائه می دهد.

فرهنگ
فرهنگ مدرن نامیبیا ترکیبی از تأثیرات فرهنگی مختلف است. سنت شکارچیان عشایری سان (بوشمن) و دامداران ناما (هاتنتوت) و هررو در شرایط زندگی مستقر در ذخایر دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. شیوه زندگی سنتی کشاورزان مستقر در شمال دور کشور کمتر آسیب دید. اکثر نامیبیاها بر اساس هنجارهای رفتاری اتخاذ شده در جوامعی که روابط کالا و پول در آنها توسعه یافته است، و با اخلاق مسیحی هدایت می شوند.

تا سال 1990، ادبیات و هنر نامیبیا به شدت تحت تأثیر آفریقای جنوبی، اروپا و آمریکای شمالی قرار گرفت، از آنجایی که فیلم‌ها، نمایش‌های تئاتر، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی به نامیبیا آمدند. داستانو موسیقی فرهنگ سنتی محلی از بین نرفته است، اما رقابت شدیدی را با فرهنگ های مد روز خارجی تجربه می کند. مد و ورزش نیز نشان دهنده نفوذ جهان وطنی آفریقای جنوبی و غرب است. با این وجود، در نامیبیا مستقل، هنر معاصر محلی به پیشرفت خود ادامه می دهد. استادان نامیبیا در عکاسی هنری، نقاشی و منبت کاری به موفقیت های چشمگیری دست یافته اند. روپوش های به سبک آفریقایی در میان نخبگان، به ویژه کسانی که در تبعید بوده اند، بسیار محبوب است. جامعه کوچک سفیدپوست همچنان به فرهنگ آفریقایی و آلمانی کشورهای کلان شهر پایبند است.

نامیبیا مستقل از دوره استعمار سیستمی از آموزش عمومی را به ارث برد که در آن به طور کلی در دسترس نبود. مدارس تحت کنترل دولت قرار گرفت. در رژیم قدیم، حدود ده برابر بیشتر برای آموزش یک دانش آموز سفیدپوست نسبت به آموزش یک آفریقایی پول اختصاص داده می شد. معرفی آموزش ابتدایی همگانی به یکی از اولویت های رهبری نامیبیا مستقل تبدیل شده است. مدارس شروع به تدریس کردند زبان انگلیسیبه جای آفریکانس، و روش تدریس قبلی آفریقای جنوبی با مدل کمبریج جایگزین شد. یک جایگزین برای سیستم آموزشی استعماری قدیمی، مدارس متوسطه مستقل است که بسیاری از آنها توسط کلیسا اداره می شوند. پس از اعلام استقلال در نامیبیا، دانشگاه آزاد و موسسه پلی تکنیک افتتاح شد، سیستم آموزش از راه دور. تعداد دانش آموزان و تعداد مدارس بیش از 20 درصد افزایش یافت و کیفیت آموزش مدارس بهبود یافت. سواد بزرگسالان 66 درصد است.

دولت توجه زیادی به مشکل برابری جنسیتی دارد. در انتخابات محلی سال 1998، 40 درصد نمایندگان را زنان تشکیل می‌دادند، تا حدی به این دلیل که این سهمیه در لیست نامزدهای حزبی برای آنها تعیین شده بود. این کشور دارای دفتر امور زنان است که مستقیماً تابع رئیس جمهور است و از حمایت او برخوردار است. تعداد قابل توجهی از پست های دولتی در اختیار زنان است (بسیار بیشتر از سایر کشورهای آفریقایی). حضور زنان در هیئت مدیره شرکت ها و موسسات به یک امر عادی تبدیل شده است. با پیشرفت زنان در جامعه نامیبیا، مسائل مربوط به مالکیت خصوصی و ارث با عادلانه تری برخورد می شود.

داستان
احتمالاً اولین کسانی که به قلمرو جنوب غربی آفریقا آمدند مردمان خویسان زبان، اجداد سان (بوشمن) مدرن بودند که در شمال شرقی نامیبیا و شمال غربی بوتسوانا زندگی می کردند. آنها در گروه های خویشاوندی کوچک سازماندهی می شدند و به شکار و جمع آوری می پرداختند و هر گروه قلمرو وسیع خود را داشت.

داده های ناچیز و پراکنده باستان شناسی، زبان شناسی و سنت شفاهی این امکان را فراهم می کند که تنها تصویری تقریبی از مهاجرت قبایل قبل از قرن نوزدهم تهیه شود. احتمالا مهم ترین مهاجرت ها طی چندین قرن طول کشیده است. گروه‌های قبیله‌ای مجزای ناما که به سمت شمال به سمت مناطق جنوبی فلات حرکت می‌کردند، از چند ده تا چند هزار نفر بودند. آنها شکار را با چوپانی بدوی ترکیب کردند، مانند داماراهای کوهستانی به زبان نام در شمال فلات و در بخش مرکزی تاقچه بزرگ. دامداران هررو زبان به جنوب به منطقه فلات کائوکو (قبایل هیمبا، تیجیمبا) و به مناطق مرکزی فلات (هررو، امباندرو) مهاجرت کردند. همه آنها دامدار بودند و یک سازمان سیاسی اجتماعی متمرکز ایجاد نکردند. گروه‌هایی از شکارچیان و دامداران دائماً در جستجوی مراتع و آب حرکت می‌کردند و فواصل زیادی را پشت سر می‌گذاشتند.

در شمال اوضاع فرق می کرد. اوامبوهایی که به اینجا مهاجرت کردند در امتداد رودخانه‌های کوننه و اوکاوانگو و در دشت‌های سیل‌آمیزی که بین آن‌ها قرار داشت ساکن شدند. بنابراین مناطقی از سکونتگاه های دائمی وجود داشت که توسط جنگل ها از هم جدا شده بودند. بسته به شرایط طبیعیدر این مناطق می توان از چند صد نفر (در غرب خشک) تا چند ده هزار نفر (در مناطق مرطوب تر شمال شرقی) زندگی کرد، جایی که "پادشاهی" به وجود آمد که بر طوایف مادرزادی توسعه یافت و پایه های سنتی اجتماعی-اقتصادی را تشکیل داد. سازماندهی جمعیت بیشتر در شرق، رودخانه های اوکاوانگو و زامبزی به عنوان مسیرهای اصلی تجارت و مهاجرت عمل می کردند. قبایل اوامبو به استخراج مس در فلات اوتاوی، سنگ آهن در کاسینگ و نمک در یک فرورفتگی وسیع بدون زهکش - مرداب نمکی اتوشا مشغول بودند.

آغاز در پایان قرن 18th پیشروی اروپایی ها از مستعمره کیپ، برخی از گروه های نیمه اروپایی شده از جمعیت محلی را مجبور کرد تا به ساحل راست رودخانه اورنج بروند. مردم اورلام در میان ناما تا قسمت شمال غربی فلات کائوکو ساکن شدند. هجوم آنها شیوه زندگی سنتی مردم محلی و توازن شکننده سیاسی-اجتماعی در این مناطق را مختل کرد. عقاب ها به کالاهایی نیاز داشتند که بتوانند با محصولات صنعتی اروپایی مبادله کنند. آنها از برتری فنی خود نسبت به جمعیت محلی (تیم گاو و سلاح گرم) استفاده کردند تا تنها کالایی را که در بین اروپایی ها مورد تقاضا بود - گاو هررو - را تصاحب کنند. در دهه‌های 1830 و 1850، رهبر اورلام، Jonker Afrikaaner، بسیاری از قبایل Nama و Herero را تحت سلطه خود درآورد و یک نهاد نظامی-سرزمینی ایجاد کرد که قدرت آن به بیشتر مناطق مرکزی نامیبیا مدرن گسترش یافت. Jonker Afrikaaner این تشکیلات را از مقر خود در ویندهوک و اوکاهاندیا اداره می کرد. در همان زمان، تاجران و مبلغان اروپایی به مناطق داخلی نامیبیا جنوبی نفوذ کردند؛ پس از سال 1840، انجمن مبلغان راین در اینجا بیشترین فعالیت را داشت. پس از مرگ Jonker Afrikaaner در سال 1861، ایالت او سقوط کرد، اما علاقه عمومی به تجارت عادی مانع درگیری های داخلی و خش خش گاوها شد. وخامت اوضاع در شمال، همراه با دو حمله توسط مردم یونکر و اولین تلاش پرتغالی ها برای تصرف مناطق داخلی آنگولا جنوبی، رهبران اوامبو را نگران کرد که شروع به مسلح کردن خود کردند. در دهه های 1860 و 1870، عاج موضوع اصلی مبادله کالا بود، اما زمانی که فیل ها از بین رفتند، اشراف محلی شروع به یورش به همسایگان شمالی خود و سرقت دام های آنها کردند و همچنین مالیات ویژه ای بر دام ها وضع کردند. حتی قشر خاصی از رهبران نظامی به نام لنگا وجود داشت که قدرت قابل توجهی را در دستان خود متمرکز کردند.

در سال 1878 بریتانیا منطقه خلیج والویس را تصرف کرد و شش سال بعد آن را به مستعمره کیپ الحاق کرد. اما اولین گام قاطع به سمت استعمار مناطق داخلی نامیبیا در سال 1884 توسط آلمان انجام شد و با اعلام یک تحت الحمایه بر تصرفات ارضی لودریتز تاجر برمن، که خلیج آنگرا-پکن و منطقه مجاور آن را از رهبر یکی خرید. از قبایل ناما سپس آلمانی ها موفق شدند به اصطلاح رهبران محلی را تحمیل کنند. "معاهده حفاظت"، یعنی. در مورد تحت الحمایه، و به زودی بخش قابل توجهی از قلمرو تحت کنترل آلمان قرار گرفت. برای مدیریت املاک جدید، "انجمن استعماری آلمانی آفریقای جنوب غربی" ایجاد شد که تقریباً دوام آورد. 10 سال. هنگامی که انجمن نتوانست با مقاومت مسلحانه نامیبیاها مقابله کند، برلین رسمی فرمانداری به نام تئودور لیتواین را به آنجا فرستاد و پس از آن اولین مهاجران سفیدپوست وارد نامیبیا شدند. در سال های 1897-1898، یک بیماری همه گیر آفت در نامیبیا شیوع یافت که بلایای بزرگی را برای جمعیت روستایی محلی به ارمغان آورد. در نتیجه اقدامات غارتگرانه بازرگانان سفیدپوست و تصرفات بیشتر زمین، سیاست فرماندار مبنی بر تصرفات تدریجی انتخابی و جابجایی آفریقایی ها به مناطقی که از نظر اقتصادی امیدبخش نبود، شکست خورد. در ژانویه 1904، هررو برای مبارزه با استعمارگران آلمانی برخاست. پس از پیروزی قاطع در واتربرگ، فرمانده واحدهای آلمانی، لوتار فون تروتا، دستور نابودی فیزیکی همه هررو را صادر کرد. در پایان همان سال، تحت رهبری رهبر هندریک ویتبوی، مردم جنوب نامیبیا علیه آلمان ها بیرون آمدند. تا زمان توقف خصومت ها در سال 1907، تلفات نامیبیاها به حدود. 100 هزار نفر، یا 60 درصد از جمعیت ساکن در فلات.

دولت استعماری آلمان یک رژیم سخت کار اجباری در به اصطلاح ایجاد کرد. منطقه پلیس، مصادره زمین و احشام از مردم محلی. استقرار شهرک نشینان سفیدپوست در سرزمین های "آزاد شده" به هر طریق ممکن مورد تشویق قرار گرفت و در سال 1913 تعداد آنها از 1300 نفر گذشت. مقامات استعماری به دنبال ایجاد یک رژیم کنترل مستقیم بر Ovambo کاملا مسلح نبودند، که تا حدی به دلیل کمبود نیروی کار برای ساخت راه‌آهن و همچنین برای کار در معادن جدید در Tsumeb (استخراج مس از 1906) و برای استخراج الماس در جنوب صحرای نامیب (از 1908). در چنین شرایطی تنها مشارکت کارگران مهاجر از مناطق شمالی می تواند مشکل را حل کند. تا سال 1910، 10000 کارگر Ovambo هر سال در سفر طولانی و خطرناک به جنوب بودند. در سال 1914، اتحادیه آفریقای جنوبی (SA) در کنار بریتانیای کبیر وارد جنگ جهانی اول شد و سال بعد نیروهای استعماری آلمان را در نامیبیا شکست داد. در سال 1920، نامیبیا به عنوان یک قلمرو اجباری جامعه ملل به کنترل SA منتقل شد، که حق انجام وظایف قانونی، اجرایی و قضایی را در اینجا دریافت کرد (حکمیت کامل رده "C").

انتقال نامیبیا به کنترل آفریقای جنوبی و حمله پرتغالی ها به آن از قلمرو آنگولا، استقرار حکومت استعماری در اوامبولند را از پیش تعیین کرد. این مصادف با قحطی 1915-1916 بود که همراه با اپیدمی آنفلوآنزا که دو سال بعد شروع شد، حدود یک چهارم جمعیت اوامبولند را کشت. در سال 1917، در جریان عملیات تنبیهی آفریقای جنوبی، رهبر N. Mandume کشته شد، که در سال گذشتهسلطنت او به دنبال متحد کردن تمام اوامبوها بود. دو بار دیگر، آفریقای جنوبی از نیروی نظامی (اکنون شامل بمباران های هوایی) برای آرام کردن مردم محلی استفاده کرد - در سال 1922 برای سرکوب قیام بوندلسوارتس (یکی از گروه های قومی ناما) در جنوب و در سال 1932 علیه یکی از رهبران اوامبو، Ipumbu.

در دهه 1920، سیاست تبعیض نژادی آفریقای جنوبی شروع به گسترش به نامیبیا کرد، که شامل ایجاد ذخایر برای تأمین نیروی کار ارزان برای ساکنان سفیدپوست، کنترل هجوم جمعیت روستایی به شهرها، با هدف محدود کردن اسکان شهرها توسط آفریقایی‌ها بود. رزرو مشاغل برای سفیدپوستان در حوزه های خاص، معرفی گذرنامه برای کنترل تردد جمعیت سیاه پوست، برقراری منع رفت و آمد در شهرها در شب. مناطق شمالی کشور، که در آن حدود. 70 درصد از کل جمعیت از منطقه پلیس منزوی شدند. در آنجا، یک اداره کوچک استعماری، رهبران منصوب شده توسط مقامات استعماری را کنترل می کرد که وظایف اداری مستقیم را انجام می دادند. فقط شمالی ها که قرارداد کاری بین 12 تا 18 ماه داشتند اجازه ورود به منطقه پلیس را داشتند.

در سال 1945 به جای جامعه ملل، سازمان ملل ایجاد شد. سال بعد، سازمان ملل درخواست SA را مبنی بر شامل کردن قلمرو جنوب غربی آفریقا رد کرد. در پاسخ، جمهوری آفریقای جنوبی از واگذاری قلمرو به قیمومیت سازمان ملل امتناع کرد و بدین ترتیب یک محاکمه طولانی در دیوان بین المللی دادگستری آغاز شد. در سال 1966، دیوان بین‌المللی دادگستری با 13 رای موافق و 12 رای مخالف، درخواست دو عضو سابق جامعه ملل، اتیوپی و لیبریا، برای سلب اختیار جمهوری آفریقای جنوبی (SAR) از حکومت نامیبیا را رد کرد و تصمیم گرفت. که این دو کشور حق پیگیری قانونی در این زمینه را نداشتند. مجمع عمومی سازمان ملل، مأموریت آفریقای جنوبی را لغو کرد و نامیبیا را تحت نظارت سازمان ملل قرار داد. در سال 1971، دیوان بین المللی دادگستری قانونی بودن این اقدام را تایید کرد.

در دوران بین دو جنگ، جنبش اعتراضی ضد استعماری توسط رهبران قبایل ناما و هررو رهبری می شد. در دهه 1950، اولین انجمن های دانشجویی و سایر سازمان های سیاسی مدرن شکل گرفتند. پس از درگیری در ویندهوک در 10 دسامبر 1959، زمانی که پلیس 13 تظاهرکننده معترض به جابجایی اجباری آفریقایی ها به شهر جدید کاتوتورا را کشت، رهبران ضد استعماری سازمان خلق اوامبولند تصمیم گرفتند این سازمان را به مردم آفریقای جنوبی غربی تبدیل کنند. سازمان (SWAPO). درخواست استقلال از سازمان ملل از سوی سران قبایل، نمایندگان روحانیت و رهبران جنبش آزادیبخش ملی بود که در حال افزایش بود. پس از امتناع دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 1966 از سلب مأموریت اداره نامیبیا از آفریقای جنوبی، SWAPO جنگ چریکی را آغاز کرد که 23 سال به طول انجامید. پس از فروپاشی رژیم استعماری در همسایه آنگولا در سال 1974، خصومت ها شدیدتر شد.

تصمیم دیوان بین المللی دادگستری در سال 1971 مبنی بر انتقال نامیبیا به قیمومیت سازمان ملل، اعتصاب کارگران قراردادی و مشارکت فعال تر کلیساها در زندگی سیاسی، آغاز دوره مقاومت توده ای در برابر حکومت استعماری بود. در اواسط دهه 1970، آفریقای جنوبی مجبور شد حق استقلال نامیبیا را به رسمیت بشناسد. در سال 1975-1977، به ابتکار آفریقای جنوبی، به اصطلاح "سالن ژیمناستیک ویندهوک تورنهال" در سالن بدنسازی ویندهوک برگزار شد. "کنفرانس قانون اساسی" با شرکت گروه های سیاسی مطیع مقامات آفریقای جنوبی. قانون اساسی بر اساس تقسیم اداری کشور بر اساس خطوط قومی تدوین شد. دولت انتقالی که در این کنفرانس تأسیس شد شروع به انجام اصلاحات ناچیز کرد، اما نتوانست موقعیت مطلوب «میانگین طلایی» بین استعمارگران آفریقای جنوبی و SWAPO رادیکال را به دست آورد. تحت فشار متحدان غربی خود، اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد - ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان غربی و کانادا، که بعدا تشکیل به اصطلاح. "گروه تماس"، در آوریل 1978، آفریقای جنوبی با آتش بس و برگزاری انتخابات در نامیبیا تحت نظارت سازمان ملل موافقت کرد. با این حال، کمی بعد، او طرح سازمان ملل را بر اساس پیشنهادات کشورهای غربی رد کرد. متعاقبا، پس از اینکه دولت ایالات متحده در دهه 1980 درخواستی مبنی بر مرتبط کردن خروج نیروهای آفریقای جنوبی از نامیبیا با خروج نیروهای کوبایی از آنگولا را مطرح کرد، موضع آفریقای جنوبی شدیدتر شد، که حل مشکل نامیبیا توسط دیگری را به تاخیر انداخت. 10 سال.

آفریقای جنوبی که در جنوب آنگولا متحمل شکست نظامی شده بود، در سال 1988 با میانجیگری ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی با آنگولا و کوبا در مورد حل و فصل اوضاع در جنوب آفریقا وارد مذاکره شد. در 1 آوریل 1989، بر اساس قطعنامه شماره 435 شورای امنیت، انتقال یک ساله نامیبیا به استقلال، که تحت کنترل سازمان ملل انجام شد، آغاز شد.

تیم کمک انتقالی سازمان ملل متحد (UNTAG) متشکل از 8000 نفر از 26 کشور و شامل نیروهای نظامی، پلیس و غیرنظامی بود. در طول دوره انتقال، رهبران SWAPO و بیش از 40000 نفر از حامیان آنها از تبعید به کشور خود بازگشتند، احزاب سیاسی و 95٪ از رای دهندگان بالقوه ثبت نام کردند. در نهایت، 97 درصد از رای دهندگان در انتخابات مجلس مؤسسان که تحت نظارت سازمان ملل برگزار شد، شرکت کردند که در آن 57 درصد از رأی دهندگان به SWAPO رای دادند. مجلس موسسان قانون اساسی نامیبیا را تهیه و تصویب کرد. در 21 مارس 1990، نامیبیا به عنوان یک جمهوری مستقل اعلام شد و رهبر SWAPO، سام نوجوما، که در دهه های 1970 و 1980 در تبعید بود، اولین رئیس جمهور آن شد.

نامیبیا خواستار بازگرداندن منطقه خلیج والویس شد که به عنوان بخشی از نامیبیا از سال 1922 تا 1977 توسط آفریقای جنوبی کنترل می شد (سپس در استان کیپ آفریقای جنوبی قرار گرفت). در سال 1992 آفریقای جنوبی با اداره مشترک این منطقه موافقت کرد و در 1 مارس 1994 کل قلمرو خلیج والویس را به نامیبیا منتقل کرد. از زمان استقلال، وضعیت نامیبیا به طور کلی آرام و آرام بوده است. جهت گیری های اصلی سیاست دولت دستیابی به آشتی ملی، برابری اجتماعی و توسعه اقتصادی. در انتخابات 1994، SWAPO موقعیت سیاسی خود را بیشتر تقویت کرد. رشد اقتصادی متوسطی در زمینه گردشگری خارجی، ماهیگیری و تولید وجود داشته است که عمدتاً از طریق سرمایه گذاری عمومی به دست آمده است. تا پایان دهه اول استقلال، دشوارترین مشکلات نامیبیا همچنان جنبش اعتصابی، نارضایتی دهقانان از روند اصلاحات ارضی و بیکاری است.

بوتسواناجمهوری بوتسوانا، ایالتی در آفریقای جنوبی. قبل از به دست آوردن استقلال در سال 1966 - تحت الحمایه بریتانیا از Bechuanaland. این کشور بخشی از کشورهای مشترک المنافع به رهبری بریتانیای کبیر است. بوتسوانا محصور در خشکی است. از جنوب و شرق با آفریقای جنوبی، از غرب و شمال با نامیبیا و از شمال شرق با زیمبابوه همسایه است. تقریباً 2/3 از کل طول مرزها در امتداد مرزهای طبیعی، عمدتاً در امتداد رودخانه ها (چوبه، راموکگوبانا، ششه، لیمپوپو، ماریکو، مولوپو، نوسوب) قرار دارد که برخی از آنها در طول فصل خشک خشک می شوند. جمعیت این کشور 1.53 میلیون نفر است (1997)، ملیت تسوانا غالب است. پایتخت گابورون 140000 نفر جمعیت دارد.

ساختار سطحی. بخش قابل توجهی از قلمرو بوتسوانا را صحرای کالاهاری با تپه‌ها و تپه‌های متعددی اشغال کرده است که به دلیل وجود آهن در خاک، رنگ مایل به قرمزی دارند. ارتفاع این اشکال در جنوب 4 تا 5 متر و در شمال از 30 متر فراتر می رود و عمدتاً از شمال غربی به جنوب شرقی جهت گیری می کنند. اشکال ثابت غالب است، اما ماسه های روان در برخی از مناطق شرقی و جنوب شرقی یافت می شوند. در شمال بوتسوانا، دو حوضه وسیع Okavango و Makgadikgadi خودنمایی می کنند که در آنها دریاچه های نمک و باتلاق ها قرار دارند. رودخانه پر جریان اوکاوانگو که از ارتفاعات آنگولا جاری می شود، یک دلتای داخلی را بر روی فرورفتگی به همین نام تشکیل می دهد و در کانال ها و باتلاق های متعدد گم می شود. در گذشته، رواناب سطحی به حوضه ماکگادیگادی به طور مداوم از حوضه اوکاوانگو نگهداری می شد. اکنون بستر خشکی از رودخانه بتلتل وجود دارد که تنها پس از باران های شدید پر از آب می شود.

در نواحی شرقی و جنوب شرقی کشور، نقش برجسته تپه ای کوچکی توسعه یافته است؛ سنگ های کریستالی (گرانیت ها و گنیس ها) و آتشفشانی اغلب به سطح می آیند. در شمال غربی خط الراس گانزی امتداد دارد، اینجا یکی از بلندترین نقاط کشور است - 1370 متر بالاتر از سطح دریا. روده بوتسوانا سرشار از مواد معدنی است. کانسارهای الماس، طلا، نفت، نیکل، مس، منگنز، کبالت، سرب، روی، زغال سنگ، آزبست، گوگرد، تالک، برم و غیره در اینجا کشف شده است.

الماس نقش اصلی را ایفا می کند. اولین لوله کیمبرلیت در سال 1967 در نزدیکی روستای اوراپا در 240 کیلومتری غرب شهر فرانسیس تاون کشف شد. متعاقباً، لوله‌هایی در مناطق Letlhakane و Tswaneng پیدا شد. الماس های بوتسوانا کیفیت بسیار بالایی دارند: 30 درصد از آنها برای ساخت جواهرات استفاده می شود.

مکان های بعدی (بعد از الماس) توسط ذخایر غنی از سنگ مس نیکل در نزدیکی شهر سلبی-پیکوه و زغال سنگ با عیار بالا در نزدیکی روستای مامابولا اشغال شده است. آب و هوای مناطق شمالی بوتسوانا (جایی که تالاب ها در آن قرار دارند) گرمسیری است، در حالی که مناطق مرکزی و جنوبی نیمه گرمسیری با رنگ قاره ای هستند. میانگین دمای ژانویه در گابورون 25 درجه سانتی گراد، ژوئیه 16 درجه سانتی گراد، نوسانات دمای روزانه به 22 درجه می رسد و در جنوب یخبندان شبانه و به ندرت حتی بارش برف وجود دارد.

فصل خشک و خنک از اواخر فروردین شروع می شود و تا اکتبر ادامه دارد. در ماه های آگوست-سپتامبر، طوفان های شن و طوفان به ویژه مکرر هستند. رانش شنی برف چند جاده را پوشانده و مه غبارآلود در هوا باقی می ماند و حتی در طول روز باید چراغ های جلوی اتومبیل ها را روشن کنید. نوامبر - مارس فصل مرطوب است، زمانی که زمین پوشیده از فضای سبز است. بیشتر نزولات جوی در اعماق خاک سست جذب می شود و فقط در دسترس ریشه درختان و درختچه ها قرار می گیرد. متوسط ​​بارندگی سالانه در منتهی الیه شمال شرق کشور به 700 میلی متر می رسد و به تدریج به سمت جنوب غرب کاهش می یابد. در کالاهاری این رقم از 230 میلی متر تجاوز نمی کند. 70 درصد آب مصرفی کشور از چاه های آرتزین گرفته می شود. رودخانه های کالاهاری در فصل خشک به طور کامل خشک می شوند. مناطق جنوب شرقی کشور توسط شاخه های لیمپوپو تخلیه می شوند، اما در بخش قابل توجهی از سال نیز بسیار کم عمق می شوند. منابع آبی شمال کشور بسیار غنی تر است. اوکاوانگو، عمیق‌ترین رودخانه بوتسوانا، و رودخانه مرزی Chobe، از شاخه‌های زامبزی، به ویژه برجسته هستند.

زندگی گیاهی. در رابطه با کالاهاری، اصطلاح "کویر" کاملاً قابل استفاده نیست. حتی با توجه به میانگین میزان بارندگی سالانه، اصطلاح "نیمه بیابانی" یا ساوانای درختچه ای برای آن مناسب تر است. در برخی نقاط به ویژه در نواحی پیرامونی، اقاقیا، بائوباب، مرولا، موکوتمو، کامیفورا، نان فروت و غیره رایج است که فراوانی کاکتوس ها و گیاهان از خانواده کدو مشخص است. لندفرم های شنی توسط چمن هایی از جنس های Eragrostis و Aristida ثابت شده اند. در امتداد سواحل شاخه های زامبزی، جنگل های استوایی گالری حفظ شده است. حوضه های باتلاقی Okavango و Makgadikgadi با انبوهی از نی، پاپیروس، علف فیل و بوته های کم ارتفاع پوشیده شده است.

جمعیت در سال 1997، 1.53 میلیون نفر در بوتسوانا زندگی می کردند. از اینها، باشه 90 درصد مردم تسوانا هستند که به هشت گروه اصلی تقسیم می شوند. همه آنها متعلق به گروه زبانی جنوب شرقی بانتو هستند که متعلق به نژاد نگروید هستند. بزرگترین گروه Ngwato هستند که مناطق وسیعی را در شمال شرقی اشغال می کنند. Kwena و Ngwaketse در جنوب زندگی می کنند. tawana - در نزدیکی مرز با نامیبیا؛ kgatla، maleta و tlokwa - در جنوب شرقی و رولنگ - در منتهی الیه جنوب شرقی. حدود 10 درصد از مردم به زبان Kalanga صحبت می کنند و با جمعیت Sindebel زبان همسایه زیمبابوه مشترک هستند. هررو در غرب دور زندگی می کند و امبوکوشو در شمال دور زندگی می کند.

بوشمن ها بر صحرای کالاهاری و دلتای اوکاوانگو تسلط دارند و هنوز سبک زندگی شکارچی-گردآورنده عشایری را حفظ می کنند. تعداد آنها از 25000 تا 50000 نفر تخمین زده می شود. ظاهراً اینها بقایای جمعیت بومی بوتسوانا هستند. گروه دیگری از نظر شیوه زندگی مشابه، اما از نظر قومی-زبانی کاملاً مستقل، هوتنتوت ها هستند. آنها در مناطقی در نیمه شمالی بوتسوانا ساکن هستند. بوتسوانا در حال تجربه رشد سریع جمعیت شهری است. از 18 درصد در سال 1981 به 49 درصد در سال 1997 افزایش یافت. در همان سال، جمعیت بزرگترین شهرها عبارت بودند از: گابورون - 183.5 هزار نفر، فرانس تاون - 88 هزار، سلبی-پیکوه - 46 هزار، موله پولول - 43 هزار، کانیه. - 35 هزار، سرو - 32 هزار، ماهالاتسو - 31 هزار، لوباتسه - 30 هزار، ماونگ - 29 هزار و موچودی - 29 هزار نفر. حدود 80 درصد از جمعیت این کشور در شعاع 100 کیلومتری راه آهن در مناطق شرقی و جنوب شرقی هم مرز آفریقای جنوبی و زیمبابوه متمرکز شده اند.

داستان. تسوانا بر این باورند که قبایل اصلی آنها از مردمی هستند که توسط رهبر ماسیلو اداره می شد که در اواسط قرن هفدهم زندگی می کرد. یکی از دو پسر او، مالوپه، سه پسر داشت - کونا، نگواتو و نگواکتسه، که نام قبایل مدرن بوتسوانا از آنها گرفته شد. در آغاز قرن نوزدهم بیشتر جنوب آفریقا توسط زولوها به رهبری رئیس جنگجو چاکا و ندبله، شاخه جانبی این گروه قومی به رهبری رئیس Mzilikazi گسترش یافت. در اواسط قرن 19 تسوانا جمعیت بومی - بوشمن ها را تسخیر کرد و مناطق متعلق به آنها را در غرب ترانسوال تا کالاهاری اشغال کرد. در سال 1820، نماینده انجمن مبلغان لندن، رابرت موفات، اولین هیئت مسیحی را در میان تسوانا در کورومان (سرزمین آفریقای جنوبی مدرن) تأسیس کرد.

بین سال‌های 1820 و 1870 درگیری‌های بین قبیله‌ای در میان تسوانا و درگیری‌هایی با کوهنوردان آفریقایی وجود داشت که در حال گسترش قلمرو خود بودند. فقط پرشمارترین قبایل تسوانا، مانند، برای مثال، نگواتو به رهبری رهبر سکگوما، می توانستند در برابر آفریقایی ها مقاومت کنند. در همین حال، یک مبلغ دیگر انگلیسی به نام دیوید لیوینگستون، در میان قبیله کوئنا مأموریتی ایجاد کرد و توانست بسیاری از آنها را به مسیحیت درآورد. در سال 1872، پسر Sekgoma Khama III، که در سال 1862 غسل تعمید داده شد، رئیس بزرگترین قبیله تسوانا، Ngwato شد. در طول سلطنت طولانی خود، او با موفقیت از خود در برابر Ndebele دفاع کرد و اصلاحات مختلفی را در قلمرو خود انجام داد.

در همین حال، روابط بین تسوانا و آفریقایی‌های ساکن در ترانسوال رو به وخامت بود. در سال 1876، رئیس خاما و رهبران سایر قبایل تسوانا به کمیساریای عالی بریتانیا در آفریقای جنوبی متوسل شدند تا مردم خود را تحت حمایت بریتانیا بپذیرند. در سال 1878، قلمرو تحت کنترل رهبرانی که درخواست کمک داشتند، توسط نیروهای بریتانیا اشغال شد. وقتی این نیروها بعد از سه سال رفتند، آفریقایی ها حمله کردند. در سال 1884، دولت بریتانیا، از ترس مداخله آلمان، نماینده خود را در رتبه معاون کمیسر آفریقای جنوبی، مبلغ جان مکنزی فرستاد. در سال 1885، بریتانیای کبیر آفریقایی‌ها را شکست داد و با موافقت خاما و دیگر رهبران با نفوذ، کل قلمرو ساکنان تسوانا تحت الحمایه بریتانیا به نام بچوانالند اعلام شد. در سال 1895، بخش جنوبی قلمرو آن به مستعمره کیپ الحاق شد، در حالی که بخش شمالی وضعیت تحت الحمایه انگلیس را حفظ کرد.

اگرچه بریتانیا رسماً احترام خود را به قوانین و آداب و رسوم مردم آفریقا اعلام کرد، اما در سال 1895 دولت آن انتقال کنترل بچوانالند را به شرکت خصوصی، شرکت بریتانیایی آفریقای جنوبی، که توسط سیسیل رودز تأسیس شد، تصویب کرد. این اقدام لندن باعث ترس مردم تسوانا شد و خاما به همراه دو تن از سران دیگر در اعتراض به این معامله به انگلستان رفت. در نتیجه، بریتانیای کبیر موافقت کرد که کنترل خود را بر تحت الحمایه حفظ کند، و روسای تسوانا با واگذاری یک نوار باریک از زمین در شرق به شرکت برای ساخت راه‌آهن موافقت کردند. اگرچه در اوایل سال 1964 تمام قدرت در بچوانالند متعلق به کمیساریای عالی بریتانیا در آفریقای جنوبی بود، اما قدرت واقعی در اختیار کمیسر بود که به طور دائم در مافکینگ (آفریقای جنوبی) اقامت داشت. برای چندین سال پس از 1891، تمام فعالیت های دولت بریتانیا عمدتاً به دفاع از قلمرو Bechuanaland در برابر تجاوزات سایر قدرت های خارجی خلاصه می شد. حل تمام مسائل داخلی به سران قبایل واگذار شد. وضعیتی که تا سال 1934 تغییر کرده بود و درخواست‌های آفریقایی‌ها برای بهبود سیستم حکومتی، لندن را بر آن داشت تا اختیارات دولت مرکزی را گسترش دهد.

با ایجاد شوراهای مشورتی آفریقایی در سال 1920، به تسوانا این فرصت داده شد تا در کار نهادهای دولتی بچوانالند شرکت کنند. در همان سال یک هیئت مشورتی از جمعیت اروپا و در سال 1950 یک شورای مشترک ایجاد شد. در نتیجه، نقش آفریقایی ها در بحث مسائل حاکمیتی افزایش یافته است. در سال 1959، کمیته قانون اساسی شورای متحد پیشنهادی برای ایجاد یک شورای قانونگذاری ارائه کرد. لندن این پیشنهاد را تصویب کرد و در سال 1960 قانون اساسی بچوانالند اعلام شد. در انتخابات 1961 شورای قانونگذاری، اکثر کرسی های اختصاص داده شده به آفریقایی ها توسط هواداران سرتسه خاما، نوه رئیس خاما سوم، به دست آمد. در سال 1965 قانون اساسی به تصویب رسید که در آن حکومت خودگردان داخلی ایجاد شد و کابینه وزیران ایجاد شد. 30 سپتامبر 1966 بوتسوانا یک کشور مستقل اعلام شد.

در انتخابات پارلمانی 1969، 1974 و 1979، حزب دموکرات بوتسوانا (DPB) که توسط سرتسه خاما ایجاد شد، همواره پیروز شد. حزب اصلی مخالف، جبهه ملی بوتسوانا (NFB) بود. پس از مرگ Seretse Khama در 13 ژوئیه 1980، این کشور توسط معاون سابق رئیس جمهور Quette Ketumile Masire اداره می شد. در انتخابات بعدی در سالهای 1984 و 1989، مسیره و حزب دموکرات به راحتی پیروز شدند. با این حال، در انتخابات 1989، NFB تقریبا یک سوم آرا را به دست آورد. در انتخابات 1994، اپوزیسیون در حال حاضر 37 درصد آرا را به دست آورده و تعداد کرسی های دریافتی از 3 به 13 افزایش یافته است. NFB همچنین موفق شد هر 6 کرسی اضافی را از حوزه های رای گیری شهری که برای اطمینان از نمایندگی افزایش یافته، به دست آورد. جمعیت شهری.

با استقرار یک دولت اکثریت آفریقایی در آفریقای جنوبی در سال 1994، بوتسوانا از تعدادی از مشکلات سیاسی و اقتصادی ناشی از سیستم آپارتاید خلاص شد. بوتسوانا مقر جامعه توسعه آفریقای جنوبی (SADC) است. بوتسوانا در حمایت از فعالیت های نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در مناطق درگیری آفریقا مشارکت شایسته ای دارد.

پس از استعفای رئیس جمهور ماسیره در سال 1998، فستوس موگا، معاون سابق رئیس جمهور و وزیر دارایی، ریاست این کشور را بر عهده داشت. او پسر سرتسه خاما، رئیس جان خاما، فرمانده سابق نیروهای مسلح کشور را به عنوان معاون جدید خود منصوب کرد.

اطلاعات گرفته شده از "دایره المعارف سیریل و متدیوس"