چگونه یک منبع تغذیه قابل تنظیم از رایانه بسازیم. چگونه با دستان خود یک منبع تغذیه قابل تنظیم بسازیم چگونه یک منبع تغذیه قابل تنظیم بسازیم

نصب یک کف قابل تنظیم یک فرآیند سریع، اقتصادی و نسبتاً ساده برای ایجاد یک پوشش کف خشن با یک صفحه کاملاً صاف است. این مقاله شما را با فناوری جدید آشنا می کند، در مورد انواع کف های قابل تنظیم، دامنه و فرآیند نصب به شما می گوید.

کف قابل تنظیم چه مشکلاتی را حل می کند؟

تأخیرهای قابل تنظیم فناوری برای ایجاد یک طبقه فوق‌العاده سبک با استفاده از روش تعمیر خشک است، بنابراین دامنه اصلی آنها ساختمان‌های بلند و ساختمان‌های قدیمی است که افزایش بار در طبقات مملو از مشکل است. این فناوری به ویژه در صورت لزوم بالا بردن سطح کف تا 120 میلی متر یا بیشتر مرتبط است، که یک لایه خشک دیگر نمی تواند با آن مقابله کند.

از نظر سازگاری با محیط زیست و عملی بودن، یک طبقه به درستی نصب شده با ویژگی های یک سیستم چوب ثابت مطابقت دارد. عایق صوتی چنین طبقه ای کاملاً خوب است، انتقال حرارت به طبقات پایین به دلیل کاهش پل های سرد حداقل است. فضای بین لگ ها دارای تهویه مداوم است، بنابراین کپک و قارچ در پرکننده کف شروع نمی شود.

یکی دیگر از ویژگی های چنین کفپوشی امکان ایجاد یک پوشش کاملاً یکنواخت برای کاشی ها یا کف های خود تراز در کمترین زمان ممکن است - 7-8 متر مربع برای یک ساعت کار توسط دو نفر و حداکثر تا 3 متر مربع هنگام کار به تنهایی. .

نصب سیستم تاخیر روی براکت های فلزی

اگر می خواهید کف را در یک اتاق کوچک بچینید، بهتر است از فناوری اصلی استفاده نکنید. اولاً، این یک جستجوی غیرمنطقی طولانی برای اجزاء است و ثانیاً، بهتر است کف را روی کنده های قابل تنظیم در مساحتی بیش از 6 متر مربع قرار دهید، در فضاهای کوچکتر صرفه جویی در زمان و هزینه آنچنان نیست. قابل توجه در عوض، می توانید از نصب سیاهه روی براکت های فلزی استفاده کنید.

برای تخمگذار، یک تیر 60x60 میلی متر با رطوبت بیش از 10٪ بدون آثار نقص و تاب برداشتن مورد نیاز است. همچنین خرید یا ساخت براکت های فلزی U شکل با ضخامت دیواره حداقل 2.5 میلی متر و فاصله بین قفسه ها متناسب با ضخامت تیر ضروری است. در هر قفسه در فاصله 30 میلی متر از انتهای آن باید سوراخی به قطر 11 میلی متر وجود داشته باشد.

روی زمین، خطوطی را که قرار است لگ در امتداد آنها نصب شود علامت بزنید. اولین کنده را در امتداد یک دیوار بلند با فرورفتگی 20 سانتی‌متر قرار دهید، تمام کنده‌های بعدی را با افزایش 40 سانتی‌متر قرار دهید. همه براکت‌ها را در امتداد خطوط علامت‌گذاری نصب کنید و هر یک را با دو رولپلاک 60x6 سریع با یک سمت "قارچ" به بتن ببندید.

وقتی همه براکت‌ها نصب شدند، ردیف کنده‌ها را که بیرونی‌ترین قسمت از دیوار است، در یک سطح افقی قرار دهید و زیر آن‌ها برش‌هایی از تیرها و خرده‌های چوب قرار دهید. در بالاترین قسمت همپوشانی، تیر باید 3-5 میلی متر بالای براکت بیرون بزند. از طریق سوراخ در قفسه های براکت، پرتو را با دو پیچ خودکار در دو طرف ثابت کنید.

با استفاده از توری یا سطح لیزر، سطح ردیف اول را به آخرین ردیف منتقل کنید، میله ها را تراز کنید و به طور موقت آنها را در براکت ها با پیچ های خودکار ثابت کنید. توری را سفت کنید یا از تنظیم لیزری روی هدف استفاده کنید تا تمام بند های دیگر را ردیف کنید. پس از ثابت کردن موقت کنده ها، آنها را با مته 12 میلی متری از سوراخ های براکت ها دریل کنید، پیچ ها را وارد کنید و با مهره خود قفل آن ها را سفت کنید.

نصب کف قابل تنظیم روی قفسه های پیچ و مهره

برای نصب کف طبق تکنولوژی اصلی، باید قفسه‌های پیچ و مهره پلاستیکی به طول 100 یا 150 میلی‌متر و میخ‌های رولپلاک فلزی 6x40 میلی‌متر به مقدار حدود 5-6 عدد خریداری کنید. در هر متر 2 طبقه. سیاهههای مربوط به سوراخ ها و نخ ها را می توان با یک پرتو معمولی 50x50 میلی متر با رطوبت تا 10٪ جایگزین کرد، اما شما به یک مته چوب و یک شیر ماشینی با قطر 24 میلی متر با افزایش 3 میلی متر نیاز دارید.

علامت گذاری برای نصب تاخیر از خط پایه شروع می شود که دارای یک فرورفتگی از دیوار به اندازه طول ورق تخته سه لا است. در اتاق هایی با تردد معمولی، کنده ها باید 15 سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشند، گام بین سایر کنده ها 40-45 سانتی متر است، اگر بار روی زمین بیشتر از حد معمول باشد، فاصله از دیوارها کمتر از 10 خواهد بود. سانتی متر، و مرحله نصب - تا 30 سانتی متر.

میله ها را آماده کنید: سوراخ هایی را در آنها کاملاً عمود بر سطح در فاصله 10 سانتی متر از لبه ها دریل کنید، سپس سوراخ های باقی مانده را به طور مساوی در طول پخش کنید به طوری که فاصله بین آنها بیش از 40-50 سانتی متر نباشد. نخ ها را در سوراخ ها برش دهید. یک ضربه بزنید و قفسه های پیچ و مهره را در آنها پیچ کنید. هنگام پیچاندن پایه ها، طول آنها را از قبل با توجه به ارتفاع بالابر تنظیم کنید. از یک آچار شش گوش برای پیچ کردن پایه های پیچ استفاده کنید.

میله ها را در امتداد خطوط علامت گذاری نصب کنید، قفسه ها را با سوراخ های شش گوش به سمت بالا جهت دهید. انتهای لگ باید 10 سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد، با خطای مجاز 1 سانتی متر، تنظیم اولیه را انجام دهید و لگ ها را به ارتفاع طراحی برسانید. از طریق سوراخ داخل تیر پیچ، نقاط حفاری را با مته بلند مشخص کنید، سپس کنده ها را جابجا کنید و سوراخ هایی به طول 6 میلی متر در کف بتنی به عمق 50 میلی متر ایجاد کنید.

ابتدا قفسه‌های تاخیر شدید را ثابت کنید: میخ رولپلاک را داخل سوراخ پایین بیاورید و با استفاده از یک چکش و یک میله فلزی یا یک مته از سوراخ سوراخ کنید. با چرخاندن قفسه های ثابت، لگ ها را با استفاده از توری یا علامت گذاری لیزری به طور دقیق تراز کنید. پایه های مرکزی را تا زمانی که به زمین برخورد کنند بپیچانید و آنها را با میخ های رولپلاک محکم کنید. تنظیم نهایی کف را با استفاده از سطح ساختمانی که حداقل سه کنده را پوشش می دهد، انجام دهید. کنده ها را می توان در انتها با یک سجاف در نصف درخت به طول حداکثر 5 سانتی متر و با بستن بعدی اتصال با پیچ M10 متصل کرد.

دستگاه پوشش خشن

هنگامی که سیاههها نصب می شوند و فضای بین آنها با عایق پر می شود، کفپوش ساخته می شود. برای ایجاد یک سطح جامد و یکنواخت، لازم است دو لایه تخته سه لا مقاوم در برابر رطوبت با ضخامت 12 میلی متر یا بیشتر روی کنده ها قرار دهید.

لایه اول با ضلع بلند در سراسر کنده قرار می گیرد و با پیچ های خودکار 55 میلی متری به تیرها متصل می شود. مرحله بستن پیچ ها 15-17 سانتی متر در امتداد لبه ها و 20-25 سانتی متر در مرکز ورق است. بست ها را در فاصله کمتر از 15 میلی متر از انتهای تخته سه لا پیچ کنید و کلاه ها را بشویید.

ردیف دوم لایه اول با کوتاه کردن نیمی از ورق شروع می شود تا نیمی از طول بین اتصالات ایجاد شود. ضخامت درزها نباید بیش از 2-3 میلی متر باشد و فاصله از دیوارها نباید از 15 میلی متر تجاوز کند. هنگامی که اولین لایه تخته سه لا گذاشته شد، تاخیر را روی سطح علامت بزنید.

ورق های لایه دوم را عمود بر ورق اولی قرار دهید. در صورت لزوم، عناصر کف را طوری برش دهید که فاصله اتصالات در لایه اول و دوم حداقل 20 سانتی متر باشد. ورق ها را با پیچ های 35 میلی متری، حداقل 30 قطعه در هر متر مربع با مرحله نصب، به هم ببندید. در امتداد لبه 30 سانتی متر لایه دوم را با پیچ های خودکار 65 میلی متر در حداقل 15 مکان در هر 1 متر مربع به عقب ببندید. فاصله لب به لب مجاز در لایه دوم 4 میلی متر است، فاصله از دیوارها بیش از 6 میلی متر نیست.

پس از نصب لایه دوم تخته سه لا، گرد و غبار و خاک اره را از سطح ورق ها پاک کنید، سپس بدون توجه به اینکه کفپوش چه خواهد بود، دو لایه آستر چسب بزنید. شکاف بین صفحات و دیوارها باید با فوم پلی اورتان یا بهتر با درزگیر سیلیکونی پر شود. در بالای کف بر روی کنده های قابل تنظیم، می توانید هر نوع پوشش کف را بچینید و حتی یک کف کشی آماده سازی انجام دهید.

این فناوری که برای بسیاری از هموطنان جدید است، این امکان را به شما می دهد تا زمان چیدمان کفپوش را به میزان قابل توجهی کاهش دهید. مانند هر فناوری، علاوه بر مزایای آن، دارای ویژگی های نسبتاً "مشکل" نیز می باشد. اما این حرفه ای بودن سازندگان است تا بتوانند از بین گزینه های متعدد برای کفپوش گزینه ای را انتخاب کنند که در این مورد خاص بهینه باشد.

کفپوش های تکمیلی بر روی کنده های چوبی (در مورد تخته های کف) یا روی یک پایه محکم از تخته سه لا یا ورق های OSB (در مورد کفپوش های لمینت یا نرم) نصب می شوند.

نکته بسیار مهم در ساخت هر طبقه این است که سطح باربر باید در موقعیت کاملاً افقی قرار گیرد.

دستیابی به چنین نتیجه ای با کمک کنده های ثابت بسیار دشوار است؛ اغلب لازم است از گوه ها یا آسترهای مختلف برای تراز کردن موقعیت مکانی استفاده شود. این گوه ها ممکن است به دلیل تثبیت نامناسب از بین بروند یا به دلایل دیگر، کف ها شروع به افتادن و ترک خوردن کنند. رفع چنین مشکلاتی بدون از بین بردن برخی از پوشش ها غیرممکن است و برچیدن با تلفات زیادی در زمان و هزینه همراه است.

کف های قابل تنظیم را خودتان انجام دهید - نمودار یکی از گزینه های ممکن

کف های قابل تنظیم به شما این امکان را می دهد که سطوح را روی هر زمین ناهموار کاملاً صاف کنید. علاوه بر این، مکانیسم تراز کردن امکان تنظیم شکاف بین کف و پایه نگهدارنده را فراهم می کند و این امکان را به شما می دهد تا شبکه های مهندسی مختلف را در این مکان ها قرار دهید.

کف های قابل تنظیم از پایه های پیچ پلاستیکی یا ناودانی های فلزی، تیرچه های کف یا ورق های تخته سه لا تشکیل شده اند. تغییرات زیادی در سیستم های کنترل وجود دارد، اما هیچ تفاوت اساسی بین آنها وجود ندارد. با کمک چرخش اتصال رزوه ای، پایین آمدن / بالا بردن صاف عناصر ساختاری رخ می دهد، به این ترتیب می توان پایه طبقات را به طور دقیق در موقعیت مورد نیاز قرار داد.

انواع مختلفی از کف های قابل تنظیم وجود دارد، شما باید با جزئیات بیشتری با آنها آشنا شوید.

کف قابل تنظیم. انواع

جدول. انواع و مشخصات مختصر کف های قابل تنظیم

انواع کف قابل تنظیم	مشخصات	تصویر
دارای مکانیزم تنظیم پلاستیکی	آنها را می توان به طور کامل با تاخیر یا مجموعه های جداگانه فروخت. نصب کف کارخانه بسیار سریعتر است، در کنده ها نخ بریده شده است، نیازی به علامت گذاری و سوراخ کاری نیست. ابعاد چوب 30 × 50 میلی متر، فاصله بین پیچ ها 40 سانتی متر است. توصیه می شود سیاههها را با افزایش 30 ÷ 40 سانتی متر نصب کنید، مقادیر خاص باید با در نظر گرفتن حداکثر بار مورد انتظار روی کف انتخاب شوند.
دارای مکانیزم تنظیم فلزی	به جای اتصالات پلاستیکی از گل میخ های فلزی با مهره و واشر استفاده می شود. آنها می توانند بارهای افزایش یافته را تحمل کنند، اما کار با آنها تا حدودی دشوارتر است.
روی گوشه های فلزی	مزیت - پایداری تاخیر افزایش می یابد، می توان طرح های پیچیده کف را با در نظر گرفتن ویژگی های چیدمان اتاق ها ایجاد کرد. نقطه ضعف آن افزایش قابل توجه زمان نصب است.

هم سیاههها و هم صفحات قابل تنظیم هستند. گزینه دوم فقط برای کفپوش نرم یا کفپوش لمینت استفاده می شود، گزینه اول برای انواع کفپوش ها قابل استفاده است.

در صورت تمایل می توانید کف های قابل تنظیم را خودتان بسازید، این گزینه مزایای غیر قابل انکاری دارد. موارد اصلی هزینه بسیار پایین تر و توانایی انتخاب پارامترهای تاخیر بسته به ویژگی های خاص عملیات است. در صورت تمایل، سیستم طبقات قابل تنظیم امکان عایق بندی کف را فراهم می کند که در شرایط قیمت بالای انرژی بسیار مهم است.

تکنولوژی نصب کنده های قابل تنظیم کارخانه روی پیچ و مهره های پلاستیکی

اطلاعات اولیه. پایه یاتاقان - روکش بتن یا سیمان-ماسه، مجموعه ای از کنده های قابل تنظیم کارخانه ساخته شده استفاده می شود. بیایید بلافاصله بگوییم که این گران ترین گزینه برای کف های قابل تنظیم است.

مرحله 1.اندازه گیری اتاق را برای تعیین میزان تاخیر انجام دهید. طبقات در حمام بار زیادی ندارند، فاصله بین تاخیرها را می توان تا 45 سانتی متر افزایش داد.

گام 2. فاصله بین لگ‌های روی سطح را از بین ببرید. برای انجام این کار، از یک طناب با رنگ آبی استفاده کنید، با کمک آن کار به سرعت و کارآمد انجام می شود.

مرحله 3لگ ها را به طول مورد نیاز برش دهید. طول کنده های کارخانه فروخته شده در اکثر موارد چهار متر است. به دقت فکر کنید که چگونه باید وقفه ها را بچینید تا ضایعات را به حداقل برسانید. فاصله از خط برش تا نزدیکترین پیچ تنظیم باید حداقل ده سانتی متر باشد. اگر انتها نزدیکتر باشد، خطر ترک خوردن در زیر بار وجود دارد.

مرحله 4سیاهههای مربوط را در اطراف خطوط مشخص شده پخش کنید. برای نصب به یک مته کوچک با مته چکشی، یک آچار مخصوص برای پیچاندن پیچ ها، یک دوبوی برای ثابت کردن رولپلاک ها، یک پیچ گوشتی، یک اسکنه و یک چکش نیاز دارید.

مرحله 5اولین چوب را در حالت عمودی قرار دهید، پیچ های پلاستیکی را در سوراخ رزوه دار پیچ کنید. انتهای پایینی پیچ ها را روی یک خط قرار دهید و یک سوراخ در پایه بتنی برای رولپلاک دریل کنید. عمق سوراخ های رولپلاک باید 2÷3 سانتی متر بیشتر از طول آن باشد. این به این دلیل است که مقدار مشخصی بتن همیشه در سوراخ باقی می ماند، اگر حاشیه ای در طول ایجاد نکنید، از کوبیدن کامل رولپلاک جلوگیری می کند.

مرحله 6رولپلاک ها را شروع کنید، اما آنها را تا آخر چکش نزنید. رولپلاک نباید در چرخش پیچ های پلاستیکی اختلال ایجاد کند. با استفاده از یک سطح طولانی، موقعیت صحیح تاخیر را تنظیم کنید. اگر تاخیر نصب شده است، رولپلاک را محکم ثابت کنید. به نصب لگ ها به نوبه خود در مکان های مشخص شده ادامه دهید، مرتباً موقعیت آنها را با یک سطح کنترل کنید.

چنین الگوریتم نصب توسط تولید کنندگان ارائه می شود، این کاری است که بسیاری از سازندگان انجام می دهند که دستمزد را نه از تولید، بلکه ساعتی دریافت می کنند. کسی که از ورزش کار می کند، آن را به گونه دیگری انجام می دهد. چگونه؟ آنها سطح آبی را می گیرند و روی دو دیوار مقابل سطح صفر تاخیر را شکست می دهند. سپس در این مکان ها میخک یا رولپلاک می رانند (بسته به موادی که برای ساخت دیوارها استفاده می شود) و طناب ها را می کشند. طناب ها به گونه ای کشیده می شوند که در انتهای لگ قرار گیرند. اگر طول اتاق بیشتر از طول تاخیر نباشد، دو طناب لازم است. اگر لاگ ها باید وصل می شدند، سه. طناب تنها پس از اینکه لگ ها از قبل در نقاط ثابت قرار گرفته اند کشیده می شود.

سپس همه چیز ساده و سریع است. هر تاخیر در امتداد طناب نصب شده است، نباید آن را لمس کند، باید بررسی کنید که فاصله بین طناب و تاخیر حداقل باشد. این همه است، به این ترتیب شما قادر خواهید بود نه تنها سرعت نصب یک طبقه قابل تنظیم را به میزان قابل توجهی افزایش دهید، بلکه کیفیت آن را نیز به میزان قابل توجهی بهبود بخشید.

بین دقت و تعداد صفحات اندازه گیری شده رابطه مستقیم وجود دارد. منظور چیست؟ به احتمال زیاد موقعیت اولین تاخیر از سطح مورد نظر یک میلی متر منحرف شده است. کمی است، همه چیز خوب است. اما واقعیت این است که بررسی های زیر با در نظر گرفتن این انحراف انجام خواهد شد، باز هم احتمال خطا در میلی متر و ... افزایش می یابد. برای این منظور است که در صورت نیاز به قطع تعداد زیادی از قطعات یکسان، و به نوبه خود ابعادی از هر قسمت تمام شده را نگیرید، یک الگو ساخته می شود. در این حالت طناب به عنوان یک الگو عمل می کند.

مرحله 7. با یک اسکنه پهن دوباره بسازید، قسمت بیرون زده پیچ پلاستیکی را قطع کنید.

کف روی پیچ و مهره های پلاستیکی - بررسی کنید

قیمت پیچ و مهره های پلاستیکی

پیچ و مهره های پلاستیکی

ویدئو - تکنولوژی نصب کف قابل تنظیم

مزیت اصلی چنین طبقاتی این است که به دلیل افزایش مساحت ایستگاه پایین، پایداری چفت و بست به طور قابل توجهی افزایش می یابد. عیب این است که شرایط افزایش می یابد، ناتوانی در انجام کار به تنهایی.

تاخیرها با استفاده از پیچ های خودکار بر روی صفحات U شکل ثابت می شوند، تنظیم ارتفاع تاخیر با استفاده از یک سری سوراخ های عمودی واقع در هر دو طرف صفحه انجام می شود.

مرحله 1.با استفاده از یک طناب آبی، محل لگ های تناسلی را علامت بزنید. مقدار مورد نیاز مواد و سازه های اضافی را محاسبه کنید.

گام 2. سطح کف را تعیین کنید، روی دیوارها علامت بزنید. صفحات و کنده های فلزی را در امتداد خطوط بچینید. عرض صفحات باید با تایر تاخیر مطابقت داشته باشد. فاصله بین صفحات بستگی به پارامترهای تاخیر دارد، چهل سانتی متر برای حمام کافی است.

مرحله 3. صفحات را با رولپلاک به پایه بتنی ثابت کنید. رولپلاک ها را فوراً به سمت توقف چکش بزنید ، سپس کشیدن آنها بسیار دشوار است - تاخیر در بالا قرار دارد و از دسترسی به آن جلوگیری می کند. اگر در حین تثبیت صفحات فلزی کمی حرکت کردند، اشکالی ندارد. هنگام نصب کنده ها، قسمت های کناری آنها را کمی در جهت درست خم کنید.

تثبیت براکت

مرحله 4اولین چوب را بردارید، انتهای آن را در موقعیت مناسب قرار دهید. در این حالت، کنده را به سطوح جانبی صفحات U شکل متصل کنید، از پیچ های چوبی برای رفع آن استفاده کنید. اکنون می توانید صفحات واقع در وسط سیاهه را تعمیر کنید. اما برای این، به طور مداوم موقعیت افقی را بررسی کنید، تاخیر کمی تحت وزن خود خم می شود. اگر می‌خواهید کار را سریع‌تر و بهتر انجام دهید، از طناب‌ها برای تنظیم سطح افقی استفاده کنید. نحوه انجام این کار در بالا توضیح داده شده است. اطمینان حاصل کنید که پیچ ها سیاهه ها را شکافته نمی کنند، آنها را با توجه به اندازه انتخاب کنید، آنها را با شیب اندکی به سمت پایین پیچ کنید.

مرحله 5پس از نصب تمام کنده ها، باید قسمت های بیرون زده صفحات را با آسیاب برش دهید. انجام این کار کاملاً ناخوشایند است. اما، با وجود شرایط "سخت" برش، سعی کنید با استفاده از دیسک به حداقل آسیب به کنده های چوبی وارد شوید.

نصب لگ روی گل میخ های فلزی

طبقه های قابل تنظیم از این نوع را می توان به طور مستقل ساخت، ما در مورد این گزینه صحبت خواهیم کرد. با در نظر گرفتن ویژگی های کف و حداکثر بار، ابعاد چوب را انتخاب کنید. گل میخ های فلزی با روکش روی، قطر توصیه شده 6÷8 میلی متر. برای مونتاژ ساختار، به گل میخ، مهره و واشر نیاز دارید.

مرحله 1.خطوط موازی را بر روی پایه نگهدارنده در فاصله 30 ÷ 50 سانتی متر بکوبید.

گام 2با تعداد کنده ها، ناودانی ها، واشرها و مهره ها محاسبه کنید. فاصله توصیه شده بین ناودانی ها 30 ÷ 40 سانتی متر است. تمام مواد، عناصر و ابزار اضافی را برای تولید کار آماده کنید.

مرحله 3. سوراخ ها را در عقب برای گل میخ ها علامت بزنید، همه آنها باید روی خط تقارن قرار بگیرند. در مکان های مشخص شده، ابتدا یک سوراخ Ø6 میلی متری برای گل میخ دریل کنید (اگر قطر گل میخ متفاوت است، باید سوراخ را متناسب با آن دریل کنید). در سمت جلوی کنده، یک سوراخ برای قطر واشر با دریل قلمی دریل کنید. عمق سوراخ باید چندین میلی متر بیشتر از مجموع ارتفاع مهره و ضخامت واشر باشد.

مرحله 4هر لگ را به نوبه خود روی خطوط موازی شکسته روی سطح بتن قرار دهید. با دقت بسیار، به نوبه خود، برای هر تاخیر، علامت هایی را برای مکان های نصب بعدی برای عناصر رزوه دار لنگر ایجاد کنید. مطمئن شوید که تاخیر حرکت نمی کند. برای علائم، از یک مته یا یک مداد معمولی استفاده کنید. برای مته، باید مته ای با لحیم کاری پیروز انجام دهید. مکان ها مشخص شده اند - کنده ها را بردارید و سوراخ هایی را در بتن ایجاد کنید. ابعاد سوراخ باید با ابعاد لنگرها مطابقت داشته باشد.

راه دوم برای علامت گذاری سوراخ های لنگر وجود دارد، زمان بیشتری می برد، اما احتمال خطا را کاملاً از بین می برد. به این صورت انجام می شود. ابتدا باید فقط دو سوراخ شدید را برای لنگر علامت بزنید، گل میخ ها را روی دو مهره در آنها پیچ کنید و سیاهه را در موقعیت مورد نظر ثابت کنید. اکنون، در حین علامت گذاری بیشتر، تاخیر به جایی نمی رسد. در این موقعیت می توانید فوراً سوراخ هایی را برای لنگر تا عمق کامل دریل کنید. کار انجام شده است - تاخیر برداشته می شود، تمام گل میخ ها در جای خود پیچ ​​می شوند. چنین روشی باید با هر تاخیر انجام شود، بهره وری نیروی کار دو برابر کاهش می یابد. اما خود شما باید با در نظر گرفتن وضعیت پایه بتنی کف و تجربه خود در انجام این نوع کارها تصمیم نهایی را در مورد نحوه علامت گذاری بگیرید.

مرحله 5روی هر گل میخ یک مهره و یک واشر قرار دهید. توصیه می شود بلافاصله موقعیت مکانی آنها را در ارتفاع تعیین کنید، این کار را سرعت می بخشد. گل میخ ها را محکم به لنگرها پیچ کنید. برای این کار می توانید از یک یراق مخصوص قفل ساز یا روش های ساده دیگر استفاده کنید. می توانید گل میخ هایی را بخرید که در انتهای آن سوراخ هایی برای خار پلاگین یا شش ضلعی برای آچار باز وجود دارد، اما قیمت آنها بسیار بیشتر از نمونه های معمولی است.

ویدئو - نحوه پیچاندن سنجاق سر

مرحله 6. کنده ها را یکی یکی روی گل میخ ها قرار دهید، با یک آچار با اندازه مناسب، با چرخاندن مهره پایینی به چپ / راست، موقعیت چوب را تراز کنید. چگونه این کار انجام می شود، قبلاً گفته ایم. به خاطر داشته باشید که مهره های فلزی نسبت به مهره های پلاستیکی دارای گام بسیار کمتری هستند. در برخی موارد چرخش آن زمان زیادی می برد که خسته کننده است. علاوه بر این، وضعیت ناراحت کننده خواهد بود: شما باید روی زانوهای خود بنشینید و کلید را از زیر لگ بیاورید.

مرحله 7تاخیرها تنظیم شده اند - می توانید شروع به تعمیر آنها کنید. از واشر و مهره استفاده کنید، آنها را در سوراخ بالایی قرار دهید.

مهم! مهره بالایی را با نیروی زیادی ببندید، حتی شل شدن جزئی می تواند باعث ایجاد صدای جیر جیرهای بسیار ناخوشایند هنگام راه رفتن روی زمین شود.

مرحله 8انتهای بیرون زده گل میخ ها را با آسیاب برش دهید. مراقب تاخیرها باشید، با تیغه اره به یکپارچگی الوار آسیب نرسانید.

نصب کف با تخته سه لا تسطیح

چنین زیرزمینی فقط برای کفپوش های لمینت یا نرم مناسب است. برای نصب، شما نیاز به خرید مجموعه ای از عناصر کارخانه ای دارید، انجام کار دشوارتر است.

مرحله 1.محل نصب بوش ها را روی ورق تخته سه لا علامت گذاری کنید، سوراخ هایی با قطر مشخص را سوراخ کنید. بوش ها باید به طور مساوی در کل سطح ورق توزیع شوند، فاصله بین آنها بیش از سی سانتی متر نباشد. سوراخ ها را به صورت عمودی دریل کنید، اگر لبه ها زاویه دار هستند، باید آنها را دوباره دریل کنید. این زمان می برد و زمان نصب کف قابل تنظیم را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

عکس - حفاری سوراخ در تخته سه لا

گام 2. بوش های رزوه ای را از سمت پایین داخل سوراخ ها قرار دهید، آنها را با پیچ های خودکف کوچک ببندید، آنها نباید در طول تنظیم ارتفاع کف بچرخند. سازندگان چهار مکان را برای ثابت کردن بوش ها ارائه می دهند، بنابراین به تعداد زیادی مورد نیاز نیست، کافی است آن را با دو پیچ خودکشی ثابت کنید.

مرحله 3. روی زمین علامت گذاری کنید، سعی کنید ورق ها مجبور نباشند به قطعات کوچک "ریز" شوند. نشانه گذاری طرحی برای برش ورق است. توصیه می شود آن را روی کاغذ بکشید، روی چندین گزینه فکر کنید و تنها در این صورت می توانید بهترین را از بین آنها انتخاب کنید.

مرحله 4تمام پیچ های پلاستیکی را پیچ کنید، ورق تخته سه لا را در موقعیت مورد نظر بچرخانید. پیچ ها را به همان تعداد دور پیچ کنید. پس از نصب اولین ورق تخته سه لا، توجه داشته باشید که پیچ ها در چه سطحی قرار دارند. در ورق بعدی تخته سه لا، سعی کنید پیچ ​​ها را در همان موقعیت پیچ کنید.

مرحله 5با استفاده از یک آچار مخصوص، پیچ ها را پیچ کنید / باز کنید تا ورق تخته سه لا در یک موقعیت کاملا افقی در ارتفاع مورد نیاز قرار گیرد. به طور مداوم موقعیت آن را با یک سطح در چندین صفحه بررسی کنید. خیلی مهم! همه پیچ و مهره ها باید کشش کمی داشته باشند، در غیر این صورت تخته سه لا آویزان می شود. کار بسیار دشوار است، ورق های تخته سه لا را بزرگ نکنید. شما باید از کف بتنی به هر پیچ برسید. تنظیم موقعیت ورق تخته سه لا و در عین حال روی آن بسیار دشوار است.

به خاطر داشته باشید که اتصال دهنده ها به پایه بتنی ثابت نیستند، کف به نظر می رسد "شناور" است. این عامل باید هنگام تصمیم گیری در مورد چیدمان پوشش کف در هر اتاق خاص در نظر گرفته شود.

مرحله 6پس از نصب آخرین ورق تخته سه لا، مجدداً موقعیت کف زیرین را بررسی کنید. به یاد داشته باشید که پارامترهای تنظیم از 2÷3 سانتی متر تجاوز نمی کند. اگر پایه بتنی دارای بی نظمی های بیش از حد بزرگ باشد، ابتدا باید آن را تراز کنید. تخته سه لا باید فقط ضد آب باشد.

از نئوپان، OSB یا مواد دیگر به جای تخته چندلای سنگین استفاده نکنید، اگرچه برخی از سازندگان چنین چیزی را توصیه می کنند. مواد فشرده به نیروهای چند جهته واکنش بسیار ضعیفی نشان می دهند، در این مکان ها به سرعت ظرفیت باربری اصلی خود را از دست می دهند. یعنی چنین بارهایی در مکان های تنظیم صفحات وجود دارد. اجازه دهید تخته سه لا هزینه بسیار بیشتری داشته باشد، قیمت آن در طول عملیات کف پرداخت می شود.

نام	اندازه	تنوع	قیمت، مالش.
تخته سه لا FC بدون سنباده	4x1525x1525 میلی متر	4/4	247.00 روبل / قطعه
تخته سه لا FC بدون سنباده	6x1525x1525 میلی متر	4/4	318.00 روبل / قطعه
تخته سه لا FC بدون سنباده	8x1525x1525 میلی متر	4/4	448.00 روبل / قطعه
تخته سه لا FC بدون سنباده	10x1525x1525 میلی متر	4/4	560.00 روبل / قطعه
تخته سه لا FC بدون سنباده	15x1525x1525 میلی متر	4/4	738.00 روبل / قطعه
تخته سه لا FSF بدون سنباده	9x1220x2440 میلی متر	3/3	1048.00 روبل / قطعه
تخته سه لا FSF بدون سنباده	12x1220x2440 میلی متر	3/3	1,345.00 روبل / قطعه

قیمت لنگر برای مواد ورق

لنگر برای مواد ورق

1. فراموش نکنید که برای تهویه طبیعی و جبران گسترش سازه های چوبی، شکاف هایی به عرض 1÷2 سانتی متر در اطراف محیط اتاق در نزدیکی دیوارها بگذارید. سپس این شکاف ها با تخته های دامن بسته می شوند و نامرئی می شوند.

   

2. برای کنده ها، فقط چوب با کیفیت بالا با حداقل تعداد گره انتخاب کنید. ترک های بزرگ، بیماری های قارچی قابل مشاهده و آلودگی های کپک مجاز نیست.

   

3. روی گره ها برای گل میخ ها سوراخ نکنید، بهتر است آنها را چند سانتی متر جابجا کنید. واقعیت این است که چوب در صورت نقض یکپارچگی یک گره سالم به طور قابل توجهی استحکام خود را از دست می دهد. دستگاه کف های قابل تنظیم وجود تلاش ها را نه در کل منطقه سیاهه، بلکه فقط در چندین نقطه فرض می کند. این ویژگی نیاز به افزایش شاخص های مقاومت از چوب دارد. این نکته در مورد پایه باربر کف نیز صدق می کند، نیروهای نقطه ای نیز روی آن وارد می شوند، بار در میلی متر مربع به طور قابل توجهی افزایش می یابد. بر این اساس، بتن باید محکم باشد، اجازه انحراف از استانداردهای ساختمانی موجود در حین ساخت را ندارد. هر گونه انحراف در استحکام منجر به این واقعیت می شود که با گذشت زمان، در زیر توقف ها، پایه از بین می رود، کف ها شروع به افتادگی می کنند و در نتیجه، شکستن آن بسیار ناخوشایند است. حذف این صداها بدون از بین بردن کل ساختار غیرممکن است.

   

4. هرچه سطح کف قابل تنظیم بالای سقف بالاتر باشد، بیشتر "صدا" می شود. برای کاهش سطح صدا، استفاده از پشم معدنی فشرده توصیه می شود. در عین حال، کف را عایق می کند.

   

و توصیه اصلی در جمع بندی. از گزینه های طبقه قابل تنظیم فقط به عنوان آخرین راه حل استفاده کنید. تمرین نشان می دهد که تعداد معایب چنین سازه هایی از تعداد مزایا بیشتر است. هزینه فقط کنده های چوبی قابل تنظیم می تواند از کل هزینه کفپوش ساخته شده به روش سنتی معمول بیشتر باشد. تصمیم بگیرید که چه کاری را سریعتر انجام دهید: فوراً چند لگ ایجاد کنید یا ده ها سوراخ در آنها ایجاد کنید و سپس آنها را با پیچ و مهره در عرق ابروهای خود "پیچ کنید".

ویدئو - نحوه ساخت یک طبقه قابل تنظیم

معمولا این:

• ولتاژ مقدار و علامت مورد نیاز؛
• ضریب ریپل ولتاژ خروجی مربوط به فرکانس های خاص.
• وجود یا عدم تثبیت ولتاژ خروجی؛
• جریان نامی و حداکثر بار؛
• حفاظت اضافه بار و اتصال کوتاه

توضیحات کلی

ویژگی واحد منبع تغذیه (PSU) این است که به عنوان یک واحد خارجی جداگانه ساخته شده است. PSU آزمایشگاهی یک کیس با پانل جلویی، رگولاتور، کلید، ولت متر، آمپر متر، پایانه های خروجی و سیم برق است. در مرحله بعد، ما به خوانندگان خود در مورد آنچه باید در هنگام ساخت یک منبع تغذیه قابل تنظیم به تنهایی در نظر گرفته شود و چگونه می توان بهترین نتیجه را با حداقل هزینه به دست آورد، خواهیم گفت.

برای شروع، اجازه دهید در تفسیر گسترده تری از معیارهای ذکر شده در بالا صحبت کنیم. از لیست شروع می کنیم و ولتاژ قدر و علامت مورد نیاز را در نظر می گیریم. این مهمترین نکته است که به طور کلی مدار و طراحی منبع تغذیه را مشخص می کند. اولین چیزی که باید در نظر بگیرید رعایت وظایفی است که باید حل شوند. تعداد آنها همیشه با قدرت PSU و در نتیجه کیفیت ولتاژ خروجی محدود می شود.

ریپل ولتاژ خروجی یک پارامتر نامطلوب است که شامل یک جزء فرکانس پایین است که مضربی از فرکانس ولتاژ تغذیه و فرکانس‌های بالاتر اضافی است. برای تأثیرگذاری بر این پارامتر به یک روش در طیف گسترده ای از فرکانس ها، به یک اسیلوسکوپ نیاز دارید. در غیر این صورت، ارزیابی دشوار خواهد بود.

تثبیت ولتاژ خروجی مهمترین مشخصه منبع تغذیه است. ریپل فرکانس پایین را به حداقل می رساند و کیفیت بار را بهبود می بخشد. از آنجایی که تثبیت کننده حاوی یک عنصر کنترل شده است، امکان کنترل ولتاژ خروجی وجود دارد.

حداکثر جریان، ویژگی های مصرف کننده PSU را تعیین می کند. هر چه آنها بزرگتر باشند، دامنه PSU گسترده تر است. علاوه بر این، ولتاژها را می توان نام برد. افت ولتاژ روی عنصر کنترل شده تثبیت کننده منجر به گرم شدن آن می شود و دامنه PSU را محدود می کند. بنابراین، زیر محدوده های ولتاژ مورد نیاز است که به ورودی تثبیت کننده عرضه می شود. تعویض بین آنها به شما امکان می دهد گرمایش عنصر کنترل شده تثبیت کننده را در ولتاژ خروجی مورد نیاز کاهش دهید.

حفاظت اضافه بار و اتصال کوتاه از المان کنترل شده در برابر آسیب دیدن توسط جریان غیرقابل قبول بزرگ محافظت می کند.

دو مفهوم

برای عملکرد ایمن هر تجهیزات الکتریکی که شخص با آن در تماس مستقیم است، جداسازی مطمئن از شبکه تغذیه ۲۲۰ ولت ضروری است، بهترین راه حل برای این مشکل استفاده از ترانسفورماتور است. وضعیت فعلی هنر راه حل هایی را برای انتخاب فراهم می کند. به عنوان مثال، یک ترانسفورماتور ممکن است:

• یا به عنوان یک واحد مستقل و بر روی یک هسته فولادی به عنوان یک ترانسفورماتور استاندارد (ST) با سیم پیچ اولیه که مستقیماً به برق متصل است ساخته می شود.
• یا به عنوان بخشی از مدار اینورتر به عنوان یک ترانسفورماتور پالس (IT).

خواص مصرف کننده هر دو گزینه را در نظر بگیرید. بیایید با ویژگی های مقاومت ناپذیر شروع کنیم. برای ST، اینها ابعاد و وزن هستند. آنها را نمی توان تغییر داد زیرا با توان الکتریکی مربوط به فرکانس 50 هرتز شبکه 220 ولت به هم مرتبط هستند. برای فناوری اطلاعات، این تداخل الکترومغناطیسی است. اگر برنامه ریزی شده است که توان تقویت کننده های حساس یا مدارهای رادیویی را تامین کند، منبع تغذیه مطمئناً تداخل ایجاد می کند که چیزی را خراب می کند و روی سیگنال مفید قرار می گیرد. اما اگر وظایف ذکر شده برنامه ریزی نشده باشد، می توانید یکی از منابع تغذیه استاندارد برای رایانه را به عنوان پایه انتخاب کنید.

بلوک کامپیوتر

در چنین راه حلی، طرف خوب به دست آوردن چندین ولتاژ تثبیت شده در توانی است که بتوان آن را انتخاب کرد. مقدار آن استاندارد شده و از 60 تا 1700 وات متغیر است. اما می توانید بلوک قدرتمندتری پیدا کنید. بر این اساس قیمت آن حدود 500 دلار خواهد بود. اما نتیجه چندین ولتاژ استاندارد رایانه است: 3.3 ولت، 5 ولت و 12 ولت، و جریان های بالای 20 آمپر یا بیشتر. همه آنها به یک سیم مشترک بسته می شوند. بنابراین نمی توان آنها را به صورت سری وصل کرد تا ولتاژ کل بالاتری به دست آید.

یکی دیگر از ناراحتی های PSU کامپیوتر ناتوانی آن در کار مطمئن با یک بار به سرعت در حال تغییر است. این برای تامین انرژی حافظه کامپیوتر، پردازنده و دستگاه های دیسک طراحی شده است. یعنی وقتی آن را روشن می کنید، بلافاصله تقریباً با ظرفیت کامل بارگیری می شود. فقط با بارگیری پردازنده تغییر می کند، اما نه به طور قابل توجهی. برای اینکه بدون دردسر با چنین منبع تغذیه ای کار کنید، باید حداقل بر روی یک مقاومت خروجی 5 ولت بارگذاری شود. برای این کار می توانید از مارپیچ های نیکروم ساخت خانگی استفاده کنید. مقدار مقاومت به صورت تجربی با انتخاب بر اساس توان تقریباً 0.12 PSU و ولتاژ 5 ولت تعیین می شود.

اگر جریان خیلی کم باشد، اینورتر منبع تغذیه کار نخواهد کرد و ولتاژی روی مقاومت انتخاب شده وجود نخواهد داشت. هر یک از ولتاژهای 3.3 ولت، 5 ولت و 12 ولت فقط توسط یک تثبیت کننده اضافی قابل تنظیم است. در غیر این صورت، باید بلوک را باز کنید و تغییراتی در طرح آن ایجاد کنید. مقرون به صرفه ترین راه حل برای یک عنصر کنترل شده، ترانزیستور عبور است. این بدان معناست که در خروجی هر کانال بعد از تثبیت کننده، ولتاژ قابل تنظیم پیوسته تقریباً با 2.3 ولت، 4 ولت و 8 ولت یا کمتر مطابقت دارد. بسته به نحوه پیکربندی رگولاتور ولتاژ.

انتخاب یک طرح

PSU بهتر است بر اساس ریز مدارهای تخصصی 142EN3، 142EN4، 1145EN3، K142EN3A، K142EN3B، K142EN4A، K142EN4B، KR142EN3 یا مشابه ساخته شود:

برای PSU خود از تراشه 142EN3 استفاده می کنیم. او پارامترهای اصلی زیر را دارد:

• ولتاژ در ورودی تثبیت کننده توسط یک مقاومت متغیر R1 تنظیم می شود.

اما برای کار با جریان های بار بالا، یک یا چند ترانزیستور قدرت به مدار وارد می شود. این در تصاویر زیر نشان داده شده است:

برای عملکرد صحیح، ریز مدار از یک کانال 12 ولت تغذیه می شود. کلکتور هر ترانزیستور به یکی از کانال های خروجی PSU کامپیوتر متصل است. گزینه با چندین ترانزیستور جریان بار نامی 20 A را ارائه می دهد. ترانزیستورهای اضافی با توجه به توان PSU رایانه انتخاب می شوند. در نتیجه، طرح کلی یک منبع تغذیه قابل تنظیم را به دست می آوریم:

• ترانزیستورها و یک میکرو مدار باید روی یک رادیاتور مشترک قرار گیرند.

ترانزیستورها هر چه بیشتر گرم شوند، ولتاژ خروجی کمتر می شود. بنابراین لازم است ریز مدار را تا حد امکان نزدیک ترانزیستور قرار دهیم. عملکرد حفاظت حرارتی در آن برای جلوگیری از آسیب حرارتی به ترانزیستورها. از چنین منبع تغذیه ای می توان برای شارژ باتری خودرو و سایر اهدافی که با محدوده ولتاژ 0 تا 12 ولت مطابقت دارد استفاده کرد.

• برای استفاده از هر کانال تا حداکثر ولتاژ، باید یک کلید مخصوص برای دو موقعیت (که در نمودارها نشان داده نشده است) ایجاد کنید. وظیفه آن اتصال مستقیم ترمینال خروجی کانال با دور زدن تثبیت کننده است.

در صورت نیاز به دریافت ولتاژ بالاتر، ساده ترین راه این است که دستگاه مذکور را کپی کنید. در نتیجه، می توانید چندین ترکیب از پارامترهای خروجی را دریافت کنید:

• منبع تغذیه دوقطبی 12 ولت;
• منبع تغذیه تک قطبی 3.7 ولت، 8.7 ولت، 12 ولت، 15.3 ولت، 17 ولت و 24 ولت.

همه این حالت ها را می توان در یک PSU با موقعیت مربوطه سوئیچ ها به دست آورد. برای تنظیم ولتاژ در هر پایه یک منبع تغذیه دوقطبی 12 ولت، یک رگولاتور دوگانه مورد نیاز است. نمودار آن در تصویر زیر نشان داده شده است. منبع تغذیه تک قطبی نیازی به تنظیم کننده دوم ندارد. تراشه تنظیم کننده ولتاژ به شما امکان می دهد از PSU رایانه دیگری استفاده کنید و در نتیجه به ولتاژ 36 ولت برسید.

• منبع تغذیه تک قطبی که بر اساس دو یا سه منبع تغذیه رایانه مونتاژ می شود، از یک تثبیت کننده و یک سوئیچ اضافی استفاده می کند. این کانال های منبع تغذیه کامپیوتر را سوئیچ می کند و یک ولتاژ زیر محدوده را در ورودی تثبیت کننده تولید می کند. از آنجایی که این امر به مدار پیچیدگی اضافه می کند، این گزینه نشان داده نمی شود.

نتیجه

لازم به ذکر است که دو منبع تغذیه کامپیوتر دوبرابر و سه عدد سه برابر می شود. در عین حال، در مقایسه با نسخه ترانسفورماتور (روی یک هسته فولادی)، طراحی حاصل فشرده تر و سبک تر خواهد بود. دلیل این امر این است که هزاران میکروفاراد خازن الکترولیتی برای دستیابی به فیلتر کارآمد ولتاژ جانبی پایین یکسو کننده در فرکانس 50 هرتز مورد نیاز است. اگر همه 6 تا 9 کانال ولتاژ را که با استفاده از دو یا سه PSU کامپیوتر به دست می‌آیند تکرار کنید، ابعاد نوع ST به طور قابل توجهی بزرگ‌تر می‌شود.

مهم است که چندین نوع حفاظت را که قبلاً در PSU رایانه تعبیه شده است در نظر بگیرید. در غیر این صورت، آنها یا باید به صورت اضافی ساخته شوند، یا بدون آنها یک واحد کمتر قابل اعتماد تولید می شود.

همچنین، دستیابی به مشخصه قدرت فعلی یک PSU کامپیوتر امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین، توصیه می کنیم منبع تغذیه قابل تنظیم پیشنهادی را انتخاب کنید. از آنجایی که مدار آن ساده است، می توان آن را با نصب سطحی مونتاژ کرد. پدهای نصب پشتیبانی روی هیت سینک ترانزیستور قرار می گیرند. کیس و طراحی PSU می تواند متفاوت باشد. این بستگی به انتخاب هیت سینک، سوئیچ، آمپرمتر و ولت متر دارد. از آنجایی که فقط یک صنعتگر با تجربه خاص می تواند چنین وسیله ای را با دستان خود بسازد، تحمیل نظر مخالف منطقی نیست.

از مقاله یاد خواهید گرفت که چگونه از مواد موجود یک منبع تغذیه قابل تنظیم خودتان بسازید. می توان از آن برای تامین برق تجهیزات خانگی و همچنین برای نیازهای آزمایشگاه خود استفاده کرد. منبع ولتاژ DC را می توان برای آزمایش دستگاه هایی مانند رله-رگولاتور دینام خودرو استفاده کرد. پس از همه، هنگام تشخیص آن، نیاز به دو ولتاژ وجود دارد - 12 ولت و بیش از 16. اکنون ویژگی های طراحی منبع تغذیه را در نظر بگیرید.

تبدیل کننده

اگر قرار نیست دستگاه برای شارژ باتری های اسیدی و تغذیه تجهیزات قدرتمند استفاده شود، دیگر نیازی به استفاده از ترانسفورماتورهای بزرگ نیست. کافی است مدل هایی را اعمال کنید که توان آنها از 50 وات بیشتر نباشد. درست است، برای ایجاد یک منبع تغذیه قابل تنظیم با دستان خود، باید کمی طراحی مبدل را تغییر دهید. اول از همه، شما باید تصمیم بگیرید که چه محدوده ای از تغییر ولتاژ در خروجی خواهد بود. ویژگی های ترانسفورماتور منبع تغذیه به این پارامتر بستگی دارد.

فرض کنید محدوده 0-20 ولت را انتخاب کرده اید، به این معنی که باید بر اساس این مقادیر بسازید. سیم پیچ ثانویه باید دارای ولتاژ متناوب 20-22 ولت در خروجی باشد. بنابراین سیم پیچ اولیه را روی ترانسفورماتور می گذارید و سیم پیچ ثانویه را روی آن می پیچید. برای محاسبه تعداد دور مورد نیاز، ولتاژ را اندازه گیری کنید که از ده به دست می آید. یک دهم این مقدار ولتاژی است که از یک دور به دست می آید. پس از انجام سیم پیچ ثانویه، لازم است که هسته را مونتاژ و گره بزنید.

یکسو کننده

به عنوان یکسو کننده، می توانید هم از مجموعه ها و هم از دیودهای جداگانه استفاده کنید. قبل از اینکه یک منبع تغذیه قابل تنظیم بسازید، تمام اجزای آن را انتخاب کنید. اگر خروجی زیاد باشد، باید از نیمه هادی های قدرتمند استفاده کنید. نصب آنها بر روی رادیاتورهای آلومینیومی توصیه می شود. در مورد مدار، فقط مدار پل باید ترجیح داده شود، زیرا دارای راندمان بسیار بالاتر، تلفات ولتاژ کمتر در هنگام یکسوسازی است. استفاده از مدار نیم موج توصیه نمی شود، زیرا ناکارآمد است، موج های زیادی در مدار وجود دارد. خروجی هایی که سیگنال را مخدوش می کنند و منبع تداخل تجهیزات رادیویی هستند.

بلوک تثبیت و تنظیم

برای ساخت تثبیت کننده، استفاده از ریز مونتاژ LM317 منطقی تر است. دستگاهی ارزان و مقرون به صرفه برای همه که به شما این امکان را می دهد تا در عرض چند دقیقه یک منبع تغذیه با کیفیت بالا را که خودتان انجام دهید جمع آوری کنید. اما کاربرد آن به یک جزئیات مهم نیاز دارد - خنک کننده کارآمد. و نه تنها منفعل به شکل رادیاتور. واقعیت این است که تنظیم و تثبیت ولتاژ طبق یک طرح بسیار جالب اتفاق می افتد. دستگاه دقیقاً ولتاژ مورد نیاز را ترک می کند، اما مازاد وارد شده به ورودی آن به گرما تبدیل می شود. بنابراین، بدون خنک کردن، بعید است که میکرومنتاژ برای مدت طولانی کار کند.

به نمودار نگاه کنید، هیچ چیز فوق العاده پیچیده ای در آن وجود ندارد. مونتاژ فقط سه خروجی دارد، سومی روشن است، دومی حذف می شود و اولی برای اتصال به منهای منبع تغذیه ضروری است. اما در اینجا یک ویژگی کوچک بوجود می آید - اگر مقاومت را بین منهای و اولین خروجی مجموعه روشن کنید ، تنظیم ولتاژ در خروجی امکان پذیر می شود. علاوه بر این، یک منبع تغذیه که خودتان انجام دهید می تواند ولتاژ خروجی را هم به آرامی و هم در مراحل مختلف تغییر دهد. اما اولین نوع تنظیم راحت ترین است، بنابراین بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. برای پیاده سازی، لازم است مقاومت متغیر 5 کیلو اهم در نظر گرفته شود. علاوه بر این، یک مقاومت ثابت با مقاومت حدود 500 اهم بین خروجی اول و دوم مجموعه مورد نیاز است.

واحد کنترل جریان و ولتاژ

البته، برای اینکه عملکرد دستگاه تا حد امکان راحت باشد، لازم است ویژگی های خروجی - ولتاژ و جریان را کنترل کنید. مدار یک منبع تغذیه قابل تنظیم به گونه ای ساخته می شود که آمپرمتر به قطع سیم مثبت وصل می شود و ولت متر بین خروجی های دستگاه وصل می شود. اما سوال متفاوت است - از چه نوع ابزار اندازه گیری استفاده کنیم؟ ساده ترین گزینه نصب دو نمایشگر LED است که می توانید یک مدار ولتاژ و آمپر متر مونتاژ شده روی یک میکروکنترلر را به آنها وصل کنید.

اما می توانید چند مولتی متر ارزان قیمت چینی را در یک منبع تغذیه قابل تنظیم که با دستان خود ساخته شده است نصب کنید. خوشبختانه، آنها می توانند مستقیماً از دستگاه تغذیه شوند. البته می توانید از نشانگرهای شماره گیری استفاده کنید، فقط در این مورد لازم است مقیاس را برای

بدنه دستگاه

کیف بهتر است از فلز سبک اما بادوام ساخته شود. آلومینیوم ایده آل خواهد بود. همانطور که قبلا ذکر شد، مدار منبع تغذیه تنظیم شده حاوی عناصری است که بسیار داغ می شوند. بنابراین باید یک رادیاتور در داخل کیس نصب شود که برای کارایی بیشتر می توان آن را به یکی از دیوارها متصل کرد. داشتن جریان هوای اجباری مطلوب است. برای این منظور می توانید از کلید حرارتی جفت شده با فن استفاده کنید. آنها باید مستقیماً روی رادیاتور خنک کننده نصب شوند.

استاد که شرح دستگاهش در قسمت اول است، با هدف ساختن یک منبع تغذیه قابل تنظیم، کار خود را پیچیده نکرد و فقط از بردهایی استفاده کرد که بیکار بودند. گزینه دوم شامل استفاده از مواد حتی رایج تر است - یک تنظیم به واحد معمولی اضافه شد، شاید این یک راه حل بسیار امیدوارکننده از نظر سادگی باشد، با وجود این واقعیت که ویژگی های لازم از بین نخواهد رفت و حتی با تجربه ترین رادیو آماتور می تواند این ایده را با دستان خود پیاده کند. به عنوان یک امتیاز، دو گزینه دیگر برای طرح های بسیار ساده با تمام توضیحات دقیق برای مبتدیان. بنابراین 4 گزینه برای انتخاب وجود دارد.

ما به شما خواهیم گفت که چگونه از یک برد کامپیوتر غیر ضروری یک منبع تغذیه قابل تنظیم بسازید. استاد برد کامپیوتر را گرفت و بلوکی که رم را تغذیه می کند را اره کرد.
او اینگونه به نظر می رسد.

بیایید تصمیم بگیریم که چه قطعاتی باید برداشته شوند، کدام یک نیستند، تا آنچه مورد نیاز است را قطع کنیم تا تمام اجزای منبع تغذیه روی برد قرار گیرند. معمولاً یک واحد پالس برای تأمین جریان به رایانه شامل یک ریزمدار، یک کنترلر PWM، ترانزیستورهای کلیدی، یک سلف خروجی و یک خازن خروجی، یک خازن ورودی است. به دلایلی یک چوک ورودی نیز روی برد وجود دارد. او را نیز ترک کرد. ترانزیستورهای کلیدی - شاید دو، سه. یک صندلی برای 3 ترانزیستور وجود دارد اما در مدار استفاده نمی شود.

خود تراشه کنترلر PWM ممکن است شبیه این باشد. اینجا او زیر ذره بین است.

ممکن است شبیه یک مربع با سرب های کوچک در همه طرف باشد. این یک کنترلر PWM معمولی روی برد لپ تاپ است.

به نظر می رسد یک منبع تغذیه سوئیچینگ روی یک کارت گرافیک است.

منبع تغذیه پردازنده دقیقاً یکسان به نظر می رسد. ما شاهد یک کنترلر PWM و چندین کانال قدرت پردازنده هستیم. 3 ترانزیستور در این مورد. دریچه گاز و خازن. این یک کانال است
سه ترانزیستور، سلف، خازن - کانال دوم. 3 کانال. و دو کانال دیگر برای مقاصد دیگر.
شما می دانید که یک کنترلر PWM چگونه به نظر می رسد، به علامت گذاری آن زیر ذره بین نگاه کنید، در اینترنت به دنبال برگه اطلاعات بگردید، یک فایل pdf را دانلود کنید و به نمودار نگاه کنید تا چیزی اشتباه نشود.
در نمودار ما یک کنترلر PWM را می بینیم، اما نتیجه گیری ها در امتداد لبه ها، شماره گذاری شده اند.

ترانزیستورها برچسب گذاری شده اند. این یک خفگی است. این یک خازن خروجی و یک خازن ورودی است. ولتاژ ورودی از 1.5 تا 19 ولت متغیر است، اما ولتاژ تغذیه به کنترلر PWM باید از 5 ولت تا 12 ولت باشد. یعنی ممکن است معلوم شود که برای تغذیه کنترلر PWM به منبع تغذیه جداگانه نیاز است. تمام سیم کشی ها، مقاومت ها و خازن ها، نگران نباشید. نیازی نیست بدانید همه چیز روی برد است، شما یک کنترلر PWM مونتاژ نمی کنید، بلکه از یک کنترلر آماده استفاده می کنید. شما فقط باید 2 مقاومت را بدانید - آنها ولتاژ خروجی را تنظیم می کنند.

تقسیم کننده مقاومت تمام ماهیت آن کاهش سیگنال از خروجی به حدود 1 ولت و اعمال بازخورد به ورودی کنترلر PWM است. به طور خلاصه با تغییر مقدار مقاومت ها می توانیم ولتاژ خروجی را تنظیم کنیم. در مورد نشان داده شده، استاد به جای مقاومت فیدبک، یک مقاومت تنظیم 10 کیلو اهم قرار داده است. ثابت شد که این برای تنظیم ولتاژ خروجی از 1 ولت به حدود 12 ولت کافی است. متأسفانه این امکان در همه کنترلرهای PWM وجود ندارد. به عنوان مثال، در کنترلرهای ما برای پردازنده ها و کارت های ویدئویی، برای اینکه بتوانیم ولتاژ را تنظیم کنیم، امکان اورکلاک، ولتاژ خروجی به صورت برنامه ریزی شده از طریق یک گذرگاه چند کاناله تامین می شود. شما می توانید ولتاژ خروجی چنین کنترل کننده PWM را فقط با جامپرها تغییر دهید.

بنابراین، با دانستن اینکه کنترلر PWM چگونه به نظر می رسد، عناصر مورد نیاز، می توانیم منبع تغذیه را قطع کنیم. اما باید این کار را با دقت انجام دهید، زیرا مسیرهایی در اطراف کنترلر PWM وجود دارد که ممکن است به آنها نیاز داشته باشید. به عنوان مثال، می توانید ببینید - مسیر از پایه ترانزیستور به کنترل کننده PWM می رود. نجات آن دشوار بود، باید تخته را با دقت برش می دادم.

با استفاده از تستر در حالت پیوستگی و تمرکز روی مدار، سیم ها را لحیم کردم. همچنین با استفاده از تستر، خروجی ششم کنترلر PWM را پیدا کردم و مقاومت های بازخورد از آن به صدا درآمدند. مقاومت rfb بود، لحیم شده بود و به جای آن یک مقاومت تریمینگ 10 کیلو اهم از خروجی لحیم شده بود تا ولتاژ خروجی را تنظیم کند، همچنین با تماس متوجه شدم که برق کنترلر PWM مستقیماً به خط برق ورودی یعنی نمی توان بیش از 12 ولت به ورودی اعمال کرد تا کنترلر PWM نسوزد.

بیایید ببینیم منبع تغذیه در حال کار چگونه به نظر می رسد

دوشاخه ولتاژ ورودی، نشانگر ولتاژ و سیم های خروجی را لحیم کرد. ما یک منبع تغذیه خارجی 12 ولت را وصل می کنیم. نشانگر روشن می شود. قبلاً روی 9.2 ولت تنظیم شده است. بیایید سعی کنیم منبع تغذیه را با یک پیچ گوشتی تنظیم کنیم.

وقت آن است که بررسی کنید منبع تغذیه چه توانایی هایی دارد. یک بلوک چوبی و یک مقاومت سیم خانگی از سیم نیکروم گرفتم. مقاومت آن کم است و همراه با پروب های تستر 1.7 اهم است. ما مولتی متر را در حالت آمپرمتر روشن می کنیم، آن را به صورت سری با مقاومت وصل می کنیم. ببینید چه اتفاقی می افتد - مقاومت قرمز می درخشد، ولتاژ خروجی به سختی تغییر می کند و جریان حدود 4 آمپر است.

قبلاً استاد قبلاً منابع تغذیه مشابهی ساخته است. یکی با دست از روی برد لپ تاپ بریده شده است.

این به اصطلاح ولتاژ وظیفه است. دو منبع برای 3.3 ولت و 5 ولت. برای او یک قاب روی چاپگر سه بعدی درست کرد. همچنین می‌توانید مقاله‌ای را ببینید که در آن من یک منبع تغذیه قابل تنظیم مشابه ساخته‌ام، همچنین آن را از برد لپ‌تاپ جدا کردم (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html). این نیز یک کنترلر قدرت رم PWM است.

نحوه ساخت یک PSU تنظیم کننده از یک معمولی، از یک چاپگر

ما در مورد منبع تغذیه چاپگر کانن، جوهر افشان صحبت خواهیم کرد. آنها برای بسیاری از مردم بلااستفاده مانده اند. این در اصل یک دستگاه جداگانه است، چاپگر توسط یک قفل نگه داشته می شود.
مشخصات آن: 24 ولت، 0.7 آمپر.

من به یک منبع تغذیه برای دریل خانگی نیاز داشتم. این فقط برای قدرت مناسب است. اما یک اخطار وجود دارد - اگر آن را به همین شکل وصل کنید، در خروجی فقط 7 ولت دریافت می کنیم. خروجی سه گانه، کانکتور و ما فقط 7 ولت دریافت می کنیم. چگونه 24 ولت دریافت کنیم؟
چگونه بدون جدا کردن بلوک 24 ولت دریافت کنیم؟
خوب، ساده ترین کار این است که پلاس را با خروجی متوسط ​​ببندید و 24 ولت بگیرید.
بیایید سعی کنیم آن را انجام دهیم. ما منبع تغذیه را به شبکه 220 وصل می کنیم. دستگاه را می گیریم و سعی می کنیم آن را اندازه گیری کنیم. وصل کنید و خروجی 7 ولت را ببینید.
کانکتور مرکزی ندارد. اگر همزمان دو را بگیریم و وصل کنیم، ولتاژ 24 ولت را می بینیم. این ساده ترین راه برای اطمینان از اینکه این منبع تغذیه، بدون جداسازی، 24 ولت می دهد، است.

یک رگولاتور خانگی مورد نیاز است تا بتوان ولتاژ را در محدوده خاصی تنظیم کرد. حداکثر 10 ولت انجام این کار آسان است. چه چیزی برای این مورد نیاز است؟ ابتدا خود منبع تغذیه را باز کنید. معمولا روی آن چسب زده می شود. چگونه آن را باز کنیم تا به کیس آسیبی نرسد. شما مجبور نیستید چیزی را نوک بزنید یا بکوبید. یک تکه چوب حجیم تر می گیریم یا یک پتک لاستیکی وجود دارد. روی سطح سفت می گذاریم و در امتداد درز پوست می گیریم. چسب جدا می شود. سپس آنها از هر طرف صدای خوبی داشتند. به طور معجزه آسایی، چسب جدا می شود و همه چیز باز می شود. در داخل منبع تغذیه را می بینیم.

حقوق میگیریم چنین منابع تغذیه ای به راحتی به ولتاژ مورد نظر تبدیل می شوند و همچنین قابل تنظیم هستند. در سمت عقب، اگر آن را برگردانیم، یک دیود زنر قابل تنظیم tl431 وجود دارد. از سوی دیگر، شاهد خواهیم بود که کنتاکت میانی به پایه ترانزیستور q51 می رود.

اگر ولتاژ اعمال کنیم، این ترانزیستور باز می شود و 2.5 ولت روی تقسیم کننده مقاومتی ظاهر می شود که برای عملکرد دیود زنر لازم است. و خروجی 24 ولت ظاهر می شود. این ساده ترین گزینه است. چگونه آن را شروع کنید، هنوز هم می توانید - این است که ترانزیستور q51 را بیرون بیاندازید و به جای مقاومت r 57 یک جامپر قرار دهید و تمام. وقتی آن را روشن می کنیم، خروجی همیشه 24 ولت است.

چگونه تنظیم کنیم؟

می توانید ولتاژ را تغییر دهید، آن را 12 ولت کنید. اما به ویژه استاد، لازم نیست. باید قابل تنظیم باشد. چطور انجام دادن؟ این ترانزیستور را دور می اندازیم و به جای یک مقاومت 57 در 38 کیلو اهم یک مقاومت قابل تنظیم قرار می دهیم. یک شوروی قدیمی 3.3 کیلو اهم وجود دارد. می توانید از 4.7 تا 10 قرار دهید که این است. فقط حداقل ولتاژی که می تواند آن را کاهش دهد به این مقاومت بستگی دارد. 3.3 بسیار کم است و نیازی نیست. موتورها قرار است با ولتاژ 24 ولت عرضه شوند. و فقط از 10 ولت تا 24 طبیعی است. کسانی که به ولتاژ متفاوتی نیاز دارند، می توانند از یک قیچی مقاومت بزرگ استفاده کنند.
بیا بریم، بنوشیم. ما یک آهن لحیم کاری، سشوار می گیریم. ترانزیستور و مقاومت را لحیم کرد.

یک مقاومت متغیر را لحیم کرده و سعی کنید آن را روشن کنید. من 220 ولت اعمال کردم، 7 ولت را روی دستگاه خود می بینیم و شروع به چرخش مقاومت متغیر می کنیم. ولتاژ به 24 ولت افزایش یافته است و به آرامی می چرخد ​​، افت می کند - 17-15-14 ، یعنی به 7 ولت کاهش می یابد. به طور خاص، آن را در اتاق 3.3 نصب شده است. و تغییر ما کاملاً موفق بود. یعنی برای مصارف 7 تا 24 ولت تنظیم ولتاژ کاملا قابل قبول است.

چنین گزینه ای معلوم شد. یک مقاومت متغیر نصب کرد. دستگیره یک منبع تغذیه قابل تنظیم است - بسیار راحت است.

کانال ویدیویی "تخنار".

یافتن چنین منابع تغذیه ای در چین آسان است. به فروشگاه جالبی برخوردم که پاورهای دست دوم پرینترها، لپ تاپ ها و نت بوک های مختلف را می فروشد. آنها خودشان بردها را جدا می کنند و می فروشند که برای ولتاژها و جریان های مختلف کاملاً قابل سرویس هستند. بزرگترین مزیت این است که آنها تجهیزات مارک را از بین می برند و همه منابع تغذیه با کیفیت هستند، با جزئیات خوب، همه فیلتر دارند.
عکس - منابع تغذیه مختلف، هزینه یک پنی، تقریباً رایگان.

بلوک ساده با تنظیم

یک نسخه ساده از یک دستگاه خانگی برای تغذیه دستگاه ها با تنظیم. این طرح محبوب است، در اینترنت توزیع می شود و اثربخشی خود را نشان داده است. اما محدودیت هایی نیز وجود دارد که در ویدیو به همراه تمام دستورالعمل های ساخت منبع تغذیه تنظیم شده نشان داده شده است.

بلوک تنظیم شده خانگی روی یک ترانزیستور

ساده ترین منبع تغذیه تنظیم شده ای که می توانید خودتان بسازید چیست؟ این کار روی تراشه lm317 قابل انجام است. او در حال حاضر با خودش تقریبا یک منبع تغذیه است. روی آن می توانید هم منبع تغذیه قابل تنظیم ولتاژ و هم جریان ایجاد کنید. این فیلم آموزشی دستگاهی با تنظیم ولتاژ را نشان می دهد. استاد یک طرح ساده پیدا کرد. ولتاژ ورودی حداکثر 40 ولت خروجی از 1.2 تا 37 ولت. حداکثر جریان خروجی 1.5 آمپر

بدون هیت سینک، بدون رادیاتور، حداکثر قدرت می تواند تنها 1 وات باشد. و با هیت سینک 10 وات. لیست اجزای رادیویی

بیایید شروع به مونتاژ کنیم

یک بار الکترونیکی را به خروجی دستگاه وصل کنید. بیایید ببینیم چقدر جریان را خوب نگه می دارد. روی حداقل تنظیم کنید. 7.7 ولت، 30 میلی آمپر.

همه چیز تنظیم شده است. 3 ولت تنظیم می کنیم و جریان اضافه می کنیم. در منبع تغذیه، محدودیت ها را فقط بیشتر تعیین می کنیم. سوئیچ ضامن را به موقعیت بالا ببرید. الان 0.5 آمپر. ریز مدار شروع به گرم شدن کرد. بدون هیت سینک کاری نمی توان کرد. یک نوع بشقاب پیدا کردم، نه برای مدت طولانی، اما به اندازه کافی. بیایید دوباره تلاش کنیم. یک افت وجود دارد. اما بلوک کار می کند. تنظیم ولتاژ در حال انجام است. ما می توانیم اعتباری برای این طرح درج کنیم.

ویدئوی رادیوبلاگ. وبلاگ ویدیویی لحیم کاری.