Angola Namíbia. Cachoeira Ruacana, sudoeste da África

Memórias de Angola, 2008 PARTE 1. Da fronteira ao Lubango. 23 de março de 2010

Assim, o nosso grupo atravessou a fronteira namibiana-angolana, o carro mudou de faixa do lado esquerdo da estrada para o direito, o onipresente inglês na Namíbia foi substituído pelo português, que era completamente intransitável para mim, e a parte mais imprevisível do nosso começou a viagem ao longo da rota África do Sul-Namíbia-Angola. Por causa da Angola declarada, fiz esta viagem, porque a história deste país é diretamente proporcional aos seus atrativos e inversamente proporcional à sua acessibilidade. Ou, em outras palavras, este país é digno de visita, mas não favorável aos recém-chegados.

1.


Se alguém decidir cruzar esta fronteira no futuro, eu recomendaria fazê-lo na direção oposta, de Angola para a Namíbia. Recentemente, também me queimei na Jamaica, o que é estritamente impossível de planejar depois de Cuba, porque com novas forças é preciso começar por onde é mais difícil, ou menos interessante, ou pior. Em Angola, é interessante e não muito pior, mas é difícil, às vezes até difícil, além de alguma mentalidade categoricamente especial, aliada a ausência total não só a infra-estrutura turística, mas até os barracões elementares. Tudo isso acaba em frustração.

O nosso transporte em Angola.

Atravessamos a fronteira em Oshikango. E, deve-se notar, não sem problemas. Aconteceu - acho que isso é 100% mentira dos guardas de fronteira para receber algum tipo de recompensa - que simplesmente obter um visto (não o mais fácil, por sinal) não é suficiente para entrar no país. Também era necessário obter algum tipo de permissão de entrada da embaixada. Como parece que até mostramos. Nesse ponto, o cara que estava traduzindo o que o oficial da cabine de fronteira estava murmurando, que se ofereceu para simplificar o processo de entrada em seu país, vacilou. Discutimos durante algum tempo e mesmo assim recebemos carimbos de entrada, tendo conseguido criar enquanto tudo isto acontecia um engarrafamento numa passagem estreita que separa dois estados tão diferentes - Angola e Namíbia. Em geral, não é da minha conta, mas me parece repugnante ter regras tão distorcidas de vistos para cidadãos da Rússia, país que teve um papel fundamental na história de Angola e tem grandes projetos empresariais até hoje. Não admira que a Aeroflot ainda voe para Angola. Existe até um sindicato de veteranos de Angola, em cujo site veteranangola.ru você pode encontrar informações sobre a participação dos militares soviéticos nesta guerra.

Bem, aqui estamos, finalmente, em Angola, na província do Cunene. O sul de Angola é a parte mais quente dos combates durante a longa Guerra Civil. Aqui, no Kunene, bem como nas províncias vizinhas, milhões de minas de fabricação soviética estão esperando na terra (eu me pergunto se eles as conseguiram de graça?). E agora, todos os anos, aqui e ali, há casos de morte de pessoas. Ainda antes da viagem, me deparei com o site do concurso Miss Mina, que envolvia garotas kolek que perderam partes de seus corpos em solo angolano como resultado de explosões de minas. Agora os campos minados estão marcados com tinta vermelha, onde estão em postes e onde estão apenas em árvores. A tinta branca marca os locais onde os sapadores já trabalharam. Ou seja, os postes não são removidos, os sapadores funcionaram - bem, mas nunca se sabe. Caminhe por sua conta e risco.

Atrás da cerca há um campo minado.

A guerra civil começou em Angola em 1975, quase imediatamente após a independência do país de Portugal. Os dois principais movimentos - MPLA (Movimento Popular para a Libertação de Angola) e UNITA (União para a Independência Completa de Angola) não encontraram um consenso na questão do rumo do desenvolvimento do país. MPLA, que detém o poder legítimo e vê um futuro feliz para todos no socialismo, foi apoiado pela URSS (equipamentos e instrutores) e Cuba (destacamentos voluntários forçados), e a UNITA, orientada para o Ocidente, foi apoiada pela África do Sul, EUA e a vizinha República Democrática do Congo, na época - Zaire.

Os confrontos das primeiras semanas do conflito foram especialmente severos - a África do Sul enviou suas tropas para Angola - mas, em geral, ocorreram tanto no norte quanto no sul, na periferia do país. O MPLA, contando com um enorme apoio, acabou por se tornar cada vez mais forte. Poucos meses após o início da guerra, o chefe da UNITA, semelhante a Barmaley, Jonas Savimbi, anunciou a transição da guerra para uma guerra partidária. No início dos anos 80, a África do Sul lançou outra invasão de Angola, mas também terminou em derrota.

Pois bem, então a África do Sul perdeu a Namíbia, que já foi parte dela, e Angola tornou-se territorialmente inacessível às tropas da República da África do Sul. Em 1992, o primeiro no país eleições presidenciais, em que Savimbi, que já havia conseguido concluir um tratado de paz com o governo, perdeu, o que, é claro, ele não gostou e a guerra estourou novamente. É verdade que desta vez o MPLA, partido no poder, que por razões naturais perdeu o apoio do principal aliado da URSS, fez amizade com os Estados Unidos e Savimbi não tinha com que contar. Os fundos vieram do controle da venda ilegal de diamantes, e isso em parte estimulou Savimbi a não parar a guerra, para não perder uma torta tão grande. Isso provavelmente teria continuado se ele não tivesse sido baleado por tropas do governo em 2002. Com isso, o conflito acabou por ser resolvido e, embora a UNITA ainda exista, agora as batalhas são travadas apenas por assentos no parlamento.

Ecos do confronto passado são encontrados no caminho quase imediatamente após cruzar a fronteira. Equipamento militar com a blindagem dilacerada por golpes diretos, está enferrujando nas estradas há mais de uma década. E, claro, um viajante raro poderá passar e não tirar fotos no fundo dessa sucata.

Eco da guerra.

Tanques e tudo mais, até onde eu sei, são em sua maioria de fabricação soviética. Em alguns lugares você pode ver números carimbados, pelos quais, acredito, você pode até descobrir o histórico de exportação deles, mas ninguém mais precisa disso.

Técnica quebrada.

Estávamos a caminho do Lubango, capital da província com o chamativo nome de Huíla. Tínhamos um longo caminho a percorrer, porque da fronteira ao Lubango 450 quilómetros e ninguém sabia em que estado estava a estrada. Nosso motorista, originário da Namíbia (branco, diga-se de passagem) apenas deu de ombros, a última vez que esteve por aqui há alguns anos, a estrada pode ser considerada que não existia então, e ele não estava dirigindo um baixo definir o ônibus indiano TATA (a la PAZik ) com um trailer, mas em um Land Cruiser. A estrada, no início, ainda era asfaltada, mas logo o asfalto acabou, começou uma cartilha rolada (a estrada está sendo construída), e então o asfalto velho, morto pelos tanques, provavelmente há 30 anos, ficou marrom de poeira, com enormes e frequentes covas profundas. Muito em breve, perdemos o ar condicionado preso à parte inferior do ônibus, batendo-o no chão em um dos solavancos e quebrando o fio elétrico que ligava o ônibus ao trailer.

Estrada em construção.

Ao longo da estrada, havia sacos à venda com conteúdos incompreensíveis (talvez carvão da Zâmbia?).

No caminho, nossa atenção foi atraída por aldeões locais que estavam pescando com armadilhas especiais em uma pequena poça de lama.

Pesca coletiva.

As armadilhas caem bruscamente na água e o peixe capturado é puxado para fora do buraco de cima. É seguro dizer que os peixes eram pescados da mesma forma no tempo dos portugueses. É verdade que nunca vimos a pegadinha.

Assim que fomos notadas, as pescadoras (aparentemente, em sua aldeia a pesca é uma ocupação exclusivamente feminina) todas começaram a posar. Os problemas na fronteira foram imediatamente esquecidos, logo ficou claro que também existem pessoas normais neste país. Eu me diverti muito interagindo com eles. E agora, quando falo de contatos com africanos comuns não urbanos, lembro exatamente desse episódio de minhas viagens pelo continente negro. Temos um prazer mútuo e gratuito (o que raramente acontece ultimamente) dessa comunicação. Mais do que raramente, os brancos visitam esses lugares, talvez alguns moradores nunca tenham entrado em contato com os caucasianos, então eles ainda não aprenderam a pedir dinheiro para uma foto, como seus vizinhos na Namíbia. Eles pegaram doces de nós (ninguém brigou, como geralmente é o caso), nós pegamos as fotos deles. E, claro, impressões mútuas.

Consegui alguns bons retratos.

Os baobás são frequentemente encontrados nestas partes. De acordo com várias fontes, em particular, um guia local obtido algures ao longo da estrada, não muito longe da vila de Xangongo que conduzimos, pode ver o maior baobá de África. Esta é uma afirmação controversa, porque também são conhecidos outros “maiores baobás de África”, mas mesmo assim. Perdemos o maior baobá, mas mesmo aqueles que encontramos ao longo do caminho também impunham respeito por seu tamanho.

Conseguimos ver flores de baobá. A essa altura, as árvores estavam quase todas desbotadas, mas em alguns lugares ainda podiam ser encontradas.

À medida que o dia chegava ao fim, tentamos não parar desnecessariamente. No caminho, me deparei com várias vilas e vilas provincianas mais sonolentas, cujos habitantes viram por muito tempo nosso inusitado para esses lugares. veículo com um trailer estrondoso engraçado.

A caminho de.

O pôr do sol foi encontrado no caminho.

E chegámos ao Lubango tarde da noite, já estava bastante escuro.

Todas as histórias desta viagem.

Angola é um dos países mais incríveis e bonitos do mundo, atraindo um grande número de turistas todos os anos. Este país está localizado no sudoeste do continente africano. Faz fronteira com a Namíbia, a República Democrática do Congo, a Zâmbia e a República do Congo.

A capital do estado é Luanda, a maior e mais populosa cidade do país. O resto das cidades são muito menores que a capital. A população do maior deles mal ultrapassa 500 mil pessoas. No entanto, entre as maiores cidades de Angola merecem destaque: Benguela, Huambo, Malanje e Cabinda.

A indústria mais desenvolvida do estado é a indústria do petróleo.

Os gigantes industriais mais famosos são o SonangolGroup e a CabindaGulfOil.

O país também extrai diamantes, mármores, granitos.

Angola é um país bastante jovem, tendo conquistado a independência apenas há cerca de quarenta anos. Antes disso, ela estava há muito tempo sob o domínio dos portugueses como sua colônia.

No momento, este estado africano ainda está no caminho de seu desenvolvimento, mas ao mesmo tempo tem sua própria cultura original, diferente de tudo e uma natureza incrivelmente bela.

Capital	Luanda
	1.246.700 km²
Densidade populacional	14,8 pessoas/km²
	Português
Religião	Cristianismo, crenças locais
Forma de governo	república presidencial
Fuso horário
Código de discagem internacional
Zona de domínio
Eletricidade	Padrões oficiais 220V 50Hz
População	18 milhões de pessoas (2011)

Clima e tempo

Angola é um país bastante quente. A sua temperatura média anual ultrapassa ligeiramente os 20 °C.

Existem duas estações climáticas no país: úmida e seca. O primeiro deles dura de outubro a maio, com uma curta pausa seca em janeiro-fevereiro, enquanto a estação seca reina no país de junho a setembro. Durante esta estação chuvosa, uma média de aproximadamente 1400 mm de precipitação cai.

Em setembro e outubro, a temperatura do país é a mais alta: a partir de 21°C e bombeando 24°C nas terras baixas. A temperatura mais baixa de Angola, curiosamente, no verão. Em junho e julho flutua de 15 a 22 °С.

As partes montanhosas do país são marcadas por temperaturas mais baixas em comparação com as terras baixas e, além disso, grande quantidade precipitação. As temperaturas costeiras estão abaixo da média nacional devido à sua proximidade com o oceano.

Refira-se que este estado africano caracteriza-se por diferenças de temperatura significativas, sobretudo nas regiões do sul de Angola. Então, a temperatura lá à noite pode cair para zero.

Natureza

Angola é dominada por planaltos, em algumas partes do país as alturas ultrapassam os 1000 metros.

O maciço do Bié é a parte mais elevada do país, em seu território encontra-se o ponto mais alto do país - o Monte Moko, localizado a mais de 2600 metros acima do nível do mar.

Os maiores rios que correm no país são o Kwanza e o Cunene, e o mais alto entre as muitas cascatas de Angola é o Duqui de Bragança.

Pouco menos da metade do território do estado é coberto por florestas, além de florestas leves. Os tropicais úmidos mais densos estão localizados no noroeste. O interior do país é caracterizado principalmente pela presença de florestas tropicais caducifólias secas, que são interrompidas por savanas cerealíferas de extensão bastante grande. E o território adjacente ao mar é coberto por savanas arbustivas e gramadas. Além disso, um grande número de palmeiras cresce lá.

Angola tem uma fauna fabulosamente rica. Muitos representantes do mundo animal coexistem neste estado africano: leões, elefantes, zebras, macacos e assim por diante.

No entanto, a caça furtiva, tão difundida em nosso tempo, tem causado danos irreparáveis ​​a muitas espécies de animais. Elefantes e guepardos foram especialmente afetados.

As tartarugas podem ser encontradas em águas costeiras, tipos diferentes peixe, marisco.

Atrações

O mais atractivo para um grande número de turistas que visitam Angola todos os anos é a sua natureza. De particular sucesso são as vistas deslumbrantes sobre a costa, o Deserto do Namibe, localizado na parte sul do país, bem como a savana.

Além disso, os visitantes estrangeiros são atraídos pela oportunidade de ver a vida de algumas tribos que vivem em Angola, onde foi preservado um estilo de vida que se assemelha ao que poderia ser característico das pessoas que viviam na Idade da Pedra.

São poucas as vistas criadas por mãos humanas neste estado africano, o que se explica pela posição colonial centenária.

O maior número de monumentos arquitetônicos está localizado na capital do estado. Em Luanda, também se podem observar mosaicos de beleza invulgar no passeio.

Qualquer turista que visite a capital não vai perder a oportunidade de conhecer a Fortaleza de São Miguel, que foi construída há cerca de cinco séculos, e agora se tornou um museu histórico, bem como pelo menos por alguns minutos ir ao Museu Dundu , que contém os mais valiosos monumentos etnográficos do país.

A região do Namibe é um marco natural único, que também possui as condições climáticas mais favoráveis ​​em comparação com outras regiões do país.

A área também abriga o famoso deserto angolano, onde quem quiser pode caçar.

E o concelho da Bibala vai apelar a quem pretenda melhorar a sua saúde com a ajuda das águas minerais.

Pescadores ávidos também não ficarão desapontados em sua viagem se visitarem Tombwa, o maior porto de pesca da região.

Os turistas também devem visitar Benguela, onde foi preservado um forte construído no século XVI e que sobreviveu a muitas batalhas.

O esplendor natural surpreende o Parque Nacional de Kisama, onde se pode observar uma rara combinação de animais e plantas característicos de Angola, bem como observar espécies ameaçadas de extinção como o búfalo vermelho, o manati e a tartaruga marinha.

Comida

Os moradores de Angola, mesmo os que vivem nas grandes cidades, tendem a preferir comer em casa. Isto é causado não tanto pela tradição, mas por um número insuficiente de locais de restauração e cumprimento insuficiente das normas sanitárias em vários restaurantes e restaurantes.

No entanto, o número de locais para comer que podem ser visitados em Angola está a aumentar constantemente, o que é especialmente notório na capital. Mas o nível de preços nesses estabelecimentos é bastante alto e nem todos podem visitá-los regularmente.

A gorjeta não é praticada oficialmente em Angola, mas os visitantes deixam cerca de 8% do valor do pedido, ou deixam cigarros para o garçom, etc.

A cozinha angolana foi muito influenciada pelos portugueses, sob cujo domínio os locais passavam muito tempo. Como resultado, os pratos preparados no país são uma combinação da cozinha local e da cozinha portuguesa.

Os habitantes de Angola tradicionalmente consomem frutos do mar, e várias sopas são especialmente populares.

Eles também cozinham pratos de milho e arroz, mas ainda assim, se você visitar um angolano, há uma grande probabilidade de você ver primeiro um prato de feijão na mesa. Você também pode oferecer um molho à base de pimentas quentes, que é adicionado a muitos pratos.

As saladas costumam usar vegetais e plantas locais, mas nenhuma dona de casa perderá a oportunidade de comprar tomates ou bananas, que são trazidos especialmente.

Em qualquer mercado que queira provar Frutas exóticas pode encontrar algo novo.

Ao visitar a parte sul do país, você definitivamente deve visitar as vinícolas para provar o vinho local, além de dar uma olhada na loja da cervejaria.

Alojamento

De acordo com um estudo recente de uma das mais conhecidas agências de consultoria sediadas na Europa, a capital de Angola é a cidade mais cara do mundo para os viajantes que a visitam.

Assim, uma noite num hotel de duas estrelas em Luanda custará ao visitante pelo menos 100 dólares, enquanto uma noite num estabelecimento de cinco estrelas custará pelo menos 500 dólares.

Alguns turistas preferem alugar alojamento durante a sua estadia no país. Os preços para alugar apartamentos, assim como casas, são incrivelmente altos. Um mês de vida em um apartamento de dois quartos na capital aliviará seu bolso em 7 mil dólares americanos e em um apartamento de três quartos - em 20 mil.

Os preços dos alimentos também estão altos devido à um alto grau inflação vigente no país. Por exemplo, uma garrafa de vinho custa US$ 3 e um almoço em um café barato custa em média US$ 35.

Apesar do aparente alto custo do aluguel, é uma demanda significativa entre os estrangeiros, resultado de um fluxo incessante de funcionários de empresas petrolíferas estrangeiras que chegam ao país.

Entretenimento e recreação

O principal tipo de entretenimento que Angola pode oferecer aos turistas é a visita a várias atrações localizadas no território do país. Esses locais incluem não só museus e edifícios antigos que existem há várias centenas de anos, mas também magníficas vistas naturais que podem excitar até o viajante mais sofisticado, que abundam em Angola.

Além disso, impressões inesquecíveis permanecerão depois de visitar o país durante um dos feriados: Ano Novo, Dia da Juventude (meados de abril), Dia da Vitória (final de março), Dia da Independência (segunda década de novembro). Ficar em Angola durante o carnaval (segunda quinzena de fevereiro) será uma das lembranças mais vivas do país.

Para quem gosta de deitar na praia e nadar, há um grande número de praias perto do oceano. As praias mais bem equipadas são aquelas administradas por hotéis.

Quem quiser passar o tempo ativamente, mas está farto de visitar lugares e museus memoráveis, poderá pescar (tanto esportiva quanto comum), fazer caminhadas com um guia experiente e também caçar.

Para os turistas que preferem um pouco mais de animação cultural, existe a oportunidade de visitar teatros locais (principalmente localizados em Luanda). Apesar do seu nível amador, estes estabelecimentos são sempre populares entre locais e estrangeiros.

A capital também tem a Academia de Música, onde você pode ouvir não apenas as melodias de autores locais, mas também obras clássicas.

Os hotéis também oferecem entretenimento.

Compras

No território do país há um grande número de vários tipos de lojas locais, bem como mercados. Os vendedores geralmente se oferecem para comprar bens produzidos localmente.

Basicamente, são produtos feitos de marfim ou madeira.

Estatuetas diversas, máscaras rituais, cestos de vime e esteiras com padrões geométricos, móveis podem ser adquiridos em qualquer localidade do país.

Lembranças feitas de juncos, palha e grama seca também estão disponíveis. Muitos viajantes compram máscaras rituais como presente.

Se desejar, você pode comprar roupas locais, além de joias.

O mercado mais visitado do país é Benfica, localizado perto da capital.

Transporte

O principal método utilizado pelos turistas que desejam visitar Angola é o transporte aéreo. Mas alguns preferem chegar ao país usando transporte marítimo ou de carro.

Um turista corajoso, é claro, pode ousar percorrer as estradas locais em carro próprio ou alugado, mas deve-se lembrar que muitos deles estão atualmente em más condições. Conduzir em Angola é à direita.

Se você ainda decidir ir de carro para o campo, adie a viagem para o dia - se ocorrer uma avaria, será mais fácil chegar ao assentamento mais próximo ou esperar por ajuda no local à luz do dia. Mas lembre-se de que, em caso de avaria, é improvável que você consiga entrar em contato imediatamente com o serviço de emergência local ou o centro de serviço. Portanto, armazene um número suficiente de ferramentas necessárias para a auto-implementação de pequenos reparos.

Do mar para o interior pode ser alcançado de avião. Esses serviços são extremamente populares. Normalmente, o custo de um voo é de cerca de US $ 100.

Você pode tentar viajar de trem, pois existem três ferrovias em Angola. As tarifas de trem são baixas.

Deve ser lembrado que é improvável que você encontre um táxi ou qualquer transporte público em qualquer lugar, exceto na capital, e há principalmente microônibus.

Conexão

Cerca de dez emissoras de rádio e televisão transmitem no país.

Apesar do grande número de pessoas que vivem em Angola, apenas uma pequena parte dos habitantes locais pode comprar qualquer tipo de equipamento caro, seja um computador pessoal ou um telemóvel.

Esse estado de coisas determina o número de usuários da Internet, estimado em mais de 190 mil pessoas. No entanto, existem cibercafés em algumas grandes cidades do país.

Existem vários operadores móveis em Angola. A maior delas: Unitel S.A. e Movicel. As principais linhas telefônicas são, em sua maioria, de uso de órgãos governamentais, e mais de 50% dos números de celulares pertencem aos militares. Graças ao cabo de fibra óptica subaquático colocado debaixo d'água, a comunicação telefônica é realizada com os países da Europa e da Ásia.

Segurança

Andar pelas ruas de Angola sozinho e sem um guia experiente pode ser infrutífero. Isso se deve principalmente ao fato de que a mendicidade e o vandalismo são comuns entre a população local. Não se esqueça dos batedores de carteira, que não deixarão de se familiarizar com o conteúdo de suas malas e bolsos assim que você se distrair.

No entanto, as ruas guardadas por policiais são relativamente seguras.

Mas seja o mais cuidadoso possível nos cruzamentos, pois os habitantes de Angola muitas vezes não seguem as instruções dos semáforos, além disso, estes últimos muitas vezes estão ausentes.

Tente não usar câmeras na frente de funcionários do governo vestidos com uniformes azuis e, em nenhum caso, tire fotos de instalações militares e prédios do governo.

Lembre-se que é proibido levar a moeda local para fora do país. Tente gastá-lo no local ou troque-o por dólares americanos.

Clima de negócios

O principal tipo de negócio no país é a produção de petróleo. No território de Angola existe uma empresa estatal (Sonangol) que desenvolve este tipo de actividade. Muitos gigantes industriais estrangeiros estão envolvidos na produção de petróleo e na busca de novas jazidas neste estado africano. As mais famosas são a Total e a Petrobras.

As empresas de mineração de diamantes também estão indo bem. A construção é lucrativa, o que está associado à crescente demanda por imóveis e aos altos preços por isso.

Um dos setores de negócios mais desenvolvidos é o turismo. Eles são contratados não apenas por moradores locais, mas também por estrangeiros. Em Angola, você pode facilmente conhecer alguém da Rússia e da Ucrânia que se mudou para o país nos tempos soviéticos como tradutor militar.

Um serviço como o transporte aéreo também é popular, associado à má qualidade das estradas, enfrentada não apenas pelos moradores locais, mas também pelos turistas, se necessário, para chegar ao interior.

A purificação da água também pode ser rentável, pois a sua qualidade em Angola deixa muito a desejar.

Também vale a pena prestar atenção à indústria médica, que no momento não está bem desenvolvida e não tem demanda suficiente entre a população local. Então, neste momento, várias plantas farmacêuticas estão à venda.

Há perspectiva de desenvolvimento do negócio portuário, bem como a construção de um estaleiro e uma fábrica de pescado.

No momento, está em andamento a construção do primeiro parque eólico do país.

Imobiliária

Os preços dos imóveis no país são altos em comparação com outros países do continente africano, e o europeu também. Isto deve-se principalmente ao grande número de estrangeiros que chegam ao país para trabalhar nas empresas petrolíferas, que são bastante numerosas em Angola.

A demanda por imóveis para escritórios está crescendo constantemente, mas o estado atualmente não pode oferecer um número suficiente de edifícios modernos para todos.

O Governo de Angola está a levar a cabo um projecto de grande envergadura para construir casas para os pobres, pois muitos deles ainda vivem em condições precárias, sem acesso a água potável ou saneamento.

A economia do país continua a desenvolver-se a um ritmo muito rápido, o que significa que o valor dos imóveis também crescerá de forma constante.

Você pode trocar seu dinheiro por moeda local em qualquer banco do país, que está aberto das 10:00 às 16:00 de segunda a sexta-feira. As casas de câmbio também funcionam aos sábados - das 8h30 às 11h00.

Algumas dificuldades com a realização de operações de câmbio podem surgir em pequenas cidades, mas aí você pode fazer uma troca no chamado “mercado negro”.

Cartões de crédito, como cheques de viagem, geralmente são usados ​​apenas nas grandes cidades. Para viajar para o interior do país, longe das grandes cidades, você precisa levar uma quantia suficiente de dinheiro.

Observe que organizações comunitárias, lojas e bancos tendem a abrir por volta das 8h, e alguns não abrem o dia todo.

Ao sair para passear, não se esqueça de levar uma garrafa de água fechada, pois nem todas as partes do país têm a oportunidade de comprá-la, e a qualidade da água local deixa muito a desejar.

Também vale a pena estocar um kit de primeiros socorros com pelo menos um conjunto mínimo de medicamentos.

Capital:	Windhoek
Quadrado:	825.600km2
População:	2.110.000 pessoas
Moeda:	Dólar namibiano (NAD)
Linguagem:	Inglês
Tráfego:	lado esquerdo
Código do telefone:	+264
Visto para a Federação Russa:	não requerido

Este país africano sem visto para nós tornou-se assim em 1990 - o ano da conquista da independência da ex-amante, a África do Sul. O direito de entrada na Namíbia por até 90 dias foi concedido a cidadãos de aproximadamente vinte países burgueses, além de residentes da URSS, Angola e Cuba, que mais contribuíram para a libertação da Namíbia dos laços do apartheid, genocídio e imperialismo mundial . Após o colapso da URSS, todos os residentes de suas antigas repúblicas, exceto as do Báltico, receberam o direito de entrada sem visto.

A Namíbia é o país mais escassamente povoado da África e um dos mais escassamente povoados do mundo. Em uma área de 824.000 km² (que corresponde aproximadamente à Ucrânia e à Bielorrússia juntas), apenas 2,1 milhões de pessoas vivem. Enormes extensões desérticas de centenas de quilômetros separam raras cidades da Namíbia. Uma vila com uma população de 5.000 pessoas é considerada uma grande cidade aqui, e na capital, Windhoek, a população é de apenas 240.000 pessoas.

Clima e paisagens

Deserto do Namibe

A Namíbia é um país com paisagens extremamente diversas, de fato, por causa do qual muitas pessoas de diferentes partes do mundo vêm aqui. Mas se caracterizarmos o país e essas mesmas paisagens em geral, podemos dizer com segurança que este é um país bastante seco. É compreensível - até dois desertos. O deserto do Namibe ao longo de toda a costa atlântica e um pedaço do deserto de Kalahari na parte sudeste do país. Quase nunca chove na costa, mas muitas vezes sopra um vento frio do mar. Temperatura do mar - não mais que +20. E quase não há vegetação, mas há grandes dunas de areia, as maiores do mundo (até 300 metros de altura).

Nas regiões centrais do país, elevadas acima do nível do mar (Windhoek está a uma altitude de 1600 m), as chuvas caem em janeiro-fevereiro. Acontecem, e muitas vezes, no norte do país, mais perto de Angola, onde o clima já é mais subtropical. Quando não há chuva, a temperatura no verão (janeiro-fevereiro) em Windhoek atinge +30º e acima. Mas no inverno (junho-julho) faz frio na Namíbia, às vezes até 0ºC - por causa das montanhas.

A paisagem principal são desertos e rochas queimadas pelo sol. Às vezes, há áreas cobertas de arbustos espinhosos, aparentemente, ele vive devido à umidade dos nevoeiros da manhã. No verão, todos os rios pequenos e médios da Namíbia secam, exceto o rio Orange no sul e o Kunene e o Okavango no norte.

Atravessando o país desde a costa atlântica perto da aldeia de Tora Bay (ou melhor, desde a fronteira do Parque Nacional da Costa do Esqueleto) e até à fronteira com o Botswana, passa a chamada “Linha Vermelha”, que divide o país em parte agrícola do sul e a parte norte, onde vivem várias minorias nacionais, e as terras ali pertencem a várias tribos. A fronteira não é virtual, mas a mais real - 2 cercas da grade, uma após a outra. Em todas as estradas que cruzam essa “linha vermelha”, existem postos de controle veterinário. Neles, todos os veículos são parados e são realizadas verificações aleatórias. Às vezes, eles até pedem que você mergulhe as solas dos sapatos em uma solução desinfetante e borrife o fundo do carro. Aqui, teoricamente, pode haver uma checagem de documentos, um fenômeno tão raro na Namíbia.

No sul, parte agrícola do país, cercas baixas estão por toda parte ao longo das estradas, mostrando os limites da propriedade privada. Não é categoricamente recomendado entrar e ainda mais passar a noite em território privado sem a permissão do proprietário, porque você pode simplesmente ser baleado, confundindo-se com um ladrão de gado ou algum outro homem mal. Felizmente, aqui todo agricultor tem uma arma. É melhor encontrar o proprietário do terreno e pedir sua permissão, ou apenas encontrar um lugar livre fora das áreas cercadas. Muitas vezes ao longo das estradas, especialmente na zona sul do país, existem bons locais para uma tenda, mesmo ao lado destas mesmas vedações.

Mas não importa se é a parte norte ou sul do país - ao longo das estradas você pode observar um grande número de animais, o que não pode ser dito de todos os países vizinhos. Mesmo no país “super animal” do Botswana, há menos animais ao longo das estradas (embora seja muito mais realista ver elefantes e girafas lá). Na Namíbia, existem principalmente: javalis, avestruzes, babuínos, mangustos, raposas, zebras, suricatos, marmotas e um monte de antílopes diferentes (springboks, dik diks, stenboks, kudu, órixes, impala, etc.). Resumindo, é interessante viajar por este país com um identificador de animal, porque a sensação é que você está em um zoológico, só que com a diferença de que não são os animais nas jaulas, mas você. Em Windhoek, se desejar, você pode comprar esses mesmos determinantes.

História

Anteriormente, o país era habitado por tribos negras africanas, mas mesmo nos primeiros guerra Mundial imigrantes da Alemanha inundaram aqui, cujos descendentes ainda constituem a maioria da população branca. Após a Primeira Guerra Mundial, devido à perda dos alemães na guerra, o território ficou sob o controle da União da África do Sul (desde 1961, África do Sul), que o manteve tenazmente em suas mãos até o final dos anos 80 . E isso apesar do fato de que a comunidade mundial condenou de todas as formas possíveis as ações da África do Sul e emitiu persistentemente várias resoluções sobre a concessão de independência à Namíbia. Mas a África do Sul, com seu apartheid, não quis saber de nada até perceber que o povo da Namíbia, apoiado por países como Cuba, Angola e URSS, pegou em armas e começou a lutar pela independência. Em 1989, a África do Sul perdeu em todas as frentes e concordou em conceder a independência. Sem Nujoma, o líder do Partido Popular de Libertação, tornou-se o primeiro presidente do país.

A Namíbia é um país de civilidade europeia, um país de excelentes estradas e carros velozes. Excelentes autoestradas ligam todas as cidades da Namíbia, e mesmo perto das fronteiras de Angola e Zâmbia, não encontrará buracos no pavimento. Muitos brancos permaneceram na Namíbia desde o apartheid, e ainda mais deles (principalmente alemães) voam para cá nas férias de Natal. Há também muitos russos que vieram depois do colapso da União para trabalhar e que aqui permaneceram para sempre. Há também vários de nossos especialistas trabalhando sob contrato. Basicamente são: médicos, marinheiros, geólogos, engenheiros, pilotos, etc. pessoas. Isso se explica por uma banal escassez de pessoal qualificado, aliada a relações extremamente positivas entre nossos países. Em algum momento, chegou ao ponto de que cerca de 25 navios russos estavam pescando nas águas da Namíbia, e no principal porto do país, Walvis Bay, havia não apenas empresas de navegação russas, mas também um piloto e até um capitão do porto. Agora tudo mudou e as fileiras de marinheiros russos diminuíram, mas a Namíbia continua sendo o país mais populoso da África.

População

Linguagem

A língua oficial é o inglês, herança de quando a Namíbia fazia parte da África do Sul (de 1915 a 1989). Mas a memória de que esta terra já foi alemã é tão forte que a maioria das pessoas fala, ou pelo menos entende, alemão. Bem, além do inglês e do alemão, uma língua chamada "Afrikaans" está em uso. Esta é uma mistura de alemão, holandês, francês e outras línguas, que desempenha um papel enorme na comunicação interpessoal, não só na Namíbia, mas também em outros países da África do Sul.

povos

A composição étnica da Namíbia é extremamente diversificada. São todos os tipos de tribos Ovambo, Kavango, Herero, Dammara, Nama (Hotentotes), Saan (bosquímanos), etc. seus territórios do norte. Além disso, há 6% da população branca, africânderes educados, bem como comunidades posteriores de alemães, britânicos e portugueses. O assim chamado. "coloridos" - descendentes de casamentos mistos entre negros e brancos, que não são aceitos nem por um nem por outro.

sem visto

Namíbia para residentes ex-URSS, com exceção dos "Estados Balt", isentos de visto. Ao chegar ao aeroporto ou a qualquer passagem de fronteira terrestre, deve preencher um pequeno questionário (formulário de chegada/partida), onde indica o objetivo da viagem, a sua duração, o local de residência mais próximo e outras informações. Em um parágrafo especial, no canto inferior esquerdo, próximo ao ícone N $, você precisa indicar a quantidade de dinheiro que planeja gastar no país. Aqui é recomendado escrever uma quantia de vários milhares de dólares namibianos, mesmo que você não tenha um. O cálculo do valor deve partir de 150-200 N$ por dia de estadia no país. Mostrar sua falta de dinheiro não é recomendado. Em seguida, você receberá um carimbo gratuito (“Permissão de entrada”), que ocupa cerca de meia página do seu passaporte, indicando que você pode permanecer no país pelo tempo que solicitar, mas não mais de 90 dias . Por padrão, especialmente se você chegar, eles definem os 90 dias completos.

Renovar este selo é difícil - a maneira mais fácil é sair da Namíbia, por exemplo, ir para o vizinho Botswana sem visto por alguns dias e depois entrar novamente.

Você precisa saber que seu carimbo não dá um direito oficial ao trabalho. Alterar uma “autorização de entrada” de turista para um visto de trabalho não é fácil e exigirá muito tempo e dinheiro de você. E seu potencial empregador, antes de contratá-lo, terá que imprimir um anúncio no jornal que ele precisa, e somente se após duas semanas os especialistas necessários não forem encontrados, só então ele poderá contratá-lo. Além disso, cada empreendimento deve ter no máximo 20% de trabalhadores estrangeiros, portanto, se tudo for feito legalmente, o proprietário terá que contratar mais quatro namibianos junto com você. Embora se o empregador estiver interessado em você como funcionário, todos esses obstáculos burocráticos serão superados e em alguns dias você poderá obter um novo visto de trabalho. Haveria um desejo.

Ao sair do país, é necessário preencher novamente o mesmo questionário, só que sem indicar qualquer quantia em dinheiro. Para mais informações sobre a Namíbia, você pode entrar em contato com a embaixada em Moscou, 109180, 2nd Kazachiy per., 7, tel. 230-0113. Metrô "Polyanka".

acertar

A Namíbia tem as seguintes autotransições.

Com Angola

Dois cruzamentos (Oshikango e Ruacana) funcionam das 8h às 18h. A passagem para Rundu, marcada em muitos mapas, está fechada há vários anos. O principal fluxo de carros, cargas e pessoas passa por Oshikango, onde se localiza um grande mercado mundial e onde se abastecem pesados ​​camiões angolanos.

com a Zâmbia

Uma travessia (Katima Mulilo) também funciona das 8h às 18h. Localiza-se no extremo nordeste do país, no extremo do território denominado Caprivi. Não muito longe da fronteira há uma cidade pequena e moderadamente agradável, que também é chamada de Catimo Mulila. Até recentemente, a estrada aqui não era da melhor qualidade, e você tinha que navegar pelo Zambeze de balsa, tantos carros circulavam - por um pequeno pedaço do Botswana. Agora tudo mudou: a estrada foi reparada e uma ponte moderna foi construída sobre o Zambeze. O novo posto fronteiriço do lado namibiano ainda não foi concluído (ainda um pequeno galpão), mas em breve estará concluído este toque final. Do lado zambiano existem vários edifícios pouco apresentáveis, um dos quais alberga a alfândega. Deve-se ter em mente que a alfândega da Zâmbia está localizada na costa da Namíbia, quase chegando à ponte, à esquerda, se você sair da Namíbia. É muito fácil passar e não notá-los, tome cuidado para não entrar na Zâmbia sem um carimbo de entrada! Um visto zambiano agora pode ser obtido na fronteira por US$ 25 e 5 minutos. Além disso, se você fizer uma reserva no albergue Jolly Boys localizado em Livingston, em troca eles fornecem esse mesmo visto, quase de graça - eles enviam listas de pessoas para a alfândega e colocam um visto para isso. É verdade que a porcentagem de listas perdidas (“não alcançadas” pela alfândega), segundo os funcionários do albergue, é muito alta ... então você não deve esperar por isso, isso é África. Mas você pode tentar.

Com Botsuana

Três travessias (Buitepos, Bagani, Ngoma). Buitepos - a travessia principal, localizada na Rodovia Trans-Kalahari (entre a aldeia namibiana de Buitepos e Botsuana Mamuno), está aberta das 6 às 24 horas e é bastante movimentada. É através dele que a maior parte dos carros viaja de Windhoek para Botswana e ainda mais para a África do Sul, porque este é o caminho mais direto para Gaborone e Joanesburgo com Pretória. Na fronteira do Botsuana, eles ainda podem se surpreender com o fato de Botsuana ter um regime de isenção de visto para cidadãos da Federação Russa, não se perca! As outras duas travessias estão em Caprivi e são bem menores. A travessia Bagani - Shakawe está aberta das 6 às 18 e está localizada em uma área remota - apenas 10-15 carros por dia, mas permite que você dirija por uma estrada bastante interessante ao longo do Delta do Okavango e, se tiver sorte, pegue um passeio a uma das aldeias na própria várzea. O terceiro, Ngoma, foi usado ativamente por carros que iam para a Zâmbia por um pequeno pedaço do Botswana, para não passar por Katimo Mulilo. Como as coisas estão agora e quão grande é o tráfego não é claro.

da África do Sul

Existem 7 transições ativas. Existem duas passagens principais, ambas abertas 24 horas. A primeira está localizada no extremo sul do país, na principal rodovia da Namíbia B1, transformando-se na N7 sul-africana. Neste local, a fronteira corre ao longo do rio Orange e, curiosamente, a fronteira não corre ao longo do rio, como costuma acontecer, mas ao longo da costa namibiana (o rio pertence à África do Sul). A segunda transição chama-se Nakop e localiza-se no extremo sudeste do país, no deserto do Kalahari, na autoestrada B3, que passa pela N10 sul-africana. A única linha ferroviária internacional ativa da Namíbia corre paralela à estrada aqui com trens para Upington, na África do Sul.

pelo mar

É possível entrar ou sair da Namíbia por via marítima, através do porto de Walvis Bay. No entanto, a maioria dos navios a vapor russos que por lá circulam apenas contornam a Namíbia (pesca) ou, em casos mais raros, vão para a vizinha África do Sul ou Angola. Duas vezes por ano, segundo o chefe do porto, podem ocorrer travessias oceânicas (em América do Sul), mas você não pode contar com eles, principalmente porque não há embaixadas sul-americanas na Namíbia, exceto a brasileira. Barcos a vapor não vão para a Rússia.

Ao mesmo tempo havia alguns pilotos russos na Namíbia voando para Luanda (Angola) de Walvis Bay, Rundu e Oshakati. No entanto, no final de 2000, o Presidente de Angola encerrou estes voos, não sendo agora visível a possibilidade de tal escala para Angola.

de avião

Você pode voar da Namíbia para a Rússia apenas com transferências, pois não há voos diretos. Em geral, quase todas as rotas aéreas para o mundo exterior têm um transfer em Joanesburgo (e é necessário um visto sul-africano para o transfer). Alternativamente, o transplante não será na África do Sul, mas em um dos "hubs" europeus - Frankfurt ou Munique. É difícil voar de Moscou por menos de US$ 1.000. O custo real das passagens de ida e volta com duas (três) transferências será de cerca de US$ 1.400-1.500.

Mas cerca de uma vez a cada dois meses, aviões fretados diretos voam mais perto de casa (para Kaliningrado, Ucrânia, etc.), transportando turnos de marinheiros e outros especialistas russos para casa. Você deve falar com antecedência sobre voar nesses voos com companhias de navegação russas em Walvis Bay, com lapidadores de diamantes armênios em Windhoek, etc. Teoricamente, você pode voar com eles.

Transporte

Rodovias

Como já foi dito, as estradas aqui são maravilhosas, quase de qualidade alemã. E não só pavimentado (5.500 km), mas também cascalho, que são a grande maioria (37.000 km). As pistas são divididas em categorias: B, C, D, M, etc. As pistas "B" e algumas "C" são sempre pavimentadas e muito boa qualidade. "C" e "D" - primers de alta qualidade, pelos quais a motoniveladora passa regularmente e, às vezes, sua largura é de 3-4 ou até mais pistas. Algumas pistas de categoria "D" e "M", especialmente no extremo noroeste do país, podem ser de qualidade muito pior, sendo transitáveis ​​apenas por jipes e apenas na estação seca. Mas poucas pessoas vão lá, mesmo os locais.

Em geral, se falamos do país, as estradas são chiques, os carros também. E embora o tráfego seja pequeno, mas se você já pegou um carro, na maioria das vezes você dirige rápido (120-160 km / h) e longe, pois as distâncias entre as cidades são decentes.

Principais vias:

• EM 1. A principal rodovia do país, com cerca de 1500 km de extensão. Vai do norte, da fronteira com Angola, ao sul, até a fronteira com a África do Sul, passando por cidades como: Ondangwa, Tsumeb, Ojiwarongo, Okahandja, Windhoek, Rehoboth, Mariental, Ketsmanhop, Grunau e Nordover. Para parar de Windhoek ao norte, você precisa descer na Independence Avenue e seguir mais ao norte ao longo dela e depois parar em qualquer posição adequada. Para sair de Windhoek em direção ao sul, é melhor usar o microônibus gratuito (“shuttle”) do Safari Hotel, que sai a cada 30 minutos do escritório de informações no cruzamento da Rua Fidel Castro e Avenida Independência em direção a este hotel . O hotel está localizado no extremo sul da cidade, mesmo na autoestrada B1. Os ônibus são assinados "Safari".
• EM 2. A segunda rodovia mais importante do país, mas provavelmente a primeira em termos de tráfego, pois liga a capital à cidade turística de Swakopmund, bem como ao principal porto do país, Walvis Bay. Começa em Walvis Bay, passa por Swakopmund, Usakos, Karibib e termina em Okahandja, fundindo-se com B1. A extensão é de cerca de 300 km.
• B8. A rodovia sai da B1 perto da cidade de Otavi e vai mais para o nordeste do país em direção à Zâmbia. Passa por Grotfontein, Runda, Divunda, Katimo Mulilo e chega à fronteira com o Botswana na aldeia de Ngoma. O comprimento é de cerca de 900 km. Passa durante o dia sem problemas, o principal é não ficar pendurado no local na seção Rundu-Divundu, onde existem muitas pequenas aldeias. Se você for na direção de Windhoek, já depois de Runda você pode sentir a atração da capital com muita força: há uma alta probabilidade de parar um carro direto ali.
• ÀS 6. Faz parte da Rodovia Trans-Kalahari, que se origina na costa atlântica da Namíbia e, atravessando todo o país, vai até o Botswana. A própria autoestrada B6 sai de Windhoek na forma da Rua Sema Nujoma e segue para leste, passando pela cidade de Gobabis em direção à fronteira com o Botswana, até à aldeia de Buitepos. Sua extensão é de pouco mais de 300 km. No quilômetro 37 da rota está o principal aeroporto do país - o aeroporto. Joseo Kutako. Em qualquer localidade, é melhor sair do aeroporto, ou pelo menos até ele, já que três quartos dos carros vão para ele. Do centro de Windhoek a uma posição adequada, localizada atrás de todas as curvas, caminhe a pé por cerca de 40 minutos.

Pegar carona

Alguns motoristas namibianos adoram dinheiro. Especialmente é mostrado por motoristas pretos com um corpo. Eles às vezes enfiam muitos passageiros pagantes em seu corpo, cerca de quinze pessoas por carro de passageiros. Os moradores locais, votando em cada grande turno, apenas apoiam a tradição de viagens pagas - afinal, nem todos têm assentos suficientes em microônibus. Portanto, avise os motoristas antes de pousar! Muitas vezes, se houver um assento livre, eles lhe darão uma carona, totalmente gratuita. Os microônibus com um carrinho na parte de trás têm propriedades semelhantes - provavelmente, este é um transporte regular pago e o carrinho contém a bagagem dos passageiros. Mas mesmo lá, se houver lugares gratuitos, você pode pegar carona, embora com menos frequência do que nos corpos de várias picapes.

Os motoristas brancos param com frequência e na maioria dos casos não se fala em dinheiro, mas ainda vale a pena dar voz à sua essência. Muitas vezes eles têm preguiça de parar e passam, mas se pegarem, há chances de um deleite e até de uma partida. Os brancos costumam convidar sua própria espécie para passar a noite em casa.

Estrada de ferro

Mapa ferroviário da Namíbia

A Namíbia também tem uma ferrovia. É verdade que as pessoas quase nunca dirigem nela, preferindo rodovias muito mais rápidas, pois velocidade média trens são apenas cerca de 30 km/h. Um trem de passageiros geralmente transporta apenas 2 vagões de passageiros e um monte de vagões de carga. As rotas de trem estão disponíveis:

• Windhoek - Tsumeb 17.45-9.40 (Dom, Ter, Qui), arr. 10h30-5h20 (seg, qua, sex)
• Windhoek - Gobabis 21.50-5.25 (Dom, Ter, Qui), arr. 20h50-4h25 (seg, qua, sex)
• Tsumeb - Walvis Bay 10h30-4h00 (seg, qua, sex), arr. 16h15-9h40 (Dom, Ter, Qui)
• Windhoek - Walvis Bay 19h55-7h00 (cr.sat), arr. 19h00-7h00 (cr.sáb)
• Windhoek - Ketmanskop 19.10-6.30 (cr.sat), arr. 18.25-6.20 (cr.sáb)
• Ketmanskop - Upington 8h50-21h30 (Qua, Sáb), arr. 5.00-17.40 (Dom, Qui)

A tarifa nos trens é baixa, mas depende do dia da semana. Em um dia sem pico, uma passagem de Windhoek para Walvis Bay custa cerca de N$ 35.

Dinheiro. Preços

A moeda é o dólar namibiano, atrelado e igual ao rand sul-africano. O rand sul-africano também é moeda legal aqui. O inverso não é verdade, ou seja, o dinheiro namibiano não é aceito na África do Sul. Nos últimos anos, o dólar e o rand caíram de preço, a taxa é de 10 a 11 N$ por dólar americano.

Tenha cuidado no texto a seguir e não confunda US$ e N$.

Em circulação existem notas de 200, 100, 50, 20 e 10 N$, moedas de 5 e 1 N$, 50, 10 e 5 cêntimos namibianos e vários rands e cêntimos sul-africanos. Não há moeda de 1 centavo da Namíbia emitida, mas todas as moedas de 1 centavo disponíveis são sul-africanas.

Você pode facilmente trocar dólares comuns por dólares namibianos em um banco em qualquer cidade mais ou menos grande do país. Basta ter em mente que, ao trocar em bancos, é cobrada uma comissão bastante grande, de 7 a 10% do valor. A esse respeito, é muito mais lucrativo sacar dinheiro do cartão (como regra, 3% do valor, mas não menos de 3 USD) ou uma compra direta no cartão, sem juros. Os cartões de crédito são aceitos com sucesso em quase todas as principais lojas, supermercados e postos de gasolina. Quanto à retirada de dinheiro do cartão, há uma nuance - você não pode sacar mais de 1000 N$ por vez; portanto, se precisar de uma quantia grande, terá que fazer várias transações e perder comissão várias vezes. Os caixas eletrônicos (ATM) estão novamente em quase todas as cidades pequenas.

A troca reversa de dinheiro (da Namíbia para moeda forte), como regra, não é realizada. Se você retirou dinheiro de um caixa eletrônico marcado como "BOB" (também conhecido como First National Bank), você tem uma pequena chance de trocar dinheiro se tiver um recibo do caixa eletrônico. Mas a comissão será grande. É melhor ir a Walvis Bay e trocar dinheiro com os marinheiros - eles recebem um salário em moeda forte e muitas vezes estão preocupados com o problema de trocá-lo lucrativamente por dinheiro local. É aqui que vocês vão se encontrar. Além disso, se você estiver indo para os vizinhos Botswana ou Zâmbia, então lá, nas áreas de fronteira, será bem possível trocar dólares namibianos pela moeda local e, em geral, até a taxa normal.

Comida de supermercado civil na Namíbia custa aproximadamente o mesmo que em Moscou. Não há barateamento extremo e alto custo lá, mas uma grande seleção comida deliciosa leva ao fato de que, se você não se limitar, 30 ou mais N$ são facilmente consumidos por dia.

Aqui estão os preços típicos de windhoek (em dólares namibianos): pão 3-4, leite 5-10 (litro), suco SPAR grande 12-17 (2 litros), açúcar 4 (quilo), maionese 10 (para uma lata de 750 gramas), Coca-Cola 8-10 (dois litros), iogurte 6 (500 gramas), bananas 5 (quilo), selo postal para a Rússia 2,20, Internet 20-30 por hora (em Tourist Junction na Peter Muller Str - 10 por hora). Se você vir tias sentadas na rua com baldes - isso é comida proletária, o que é chamado de ishima na Zâmbia (1 prato de ishima - 1 N $, 1 litro de kvass azedo branco - também 1 N $).

Quanto ao catering público, é desenvolvido de forma extremamente ampla e é muito barato, em relação aos mesmos preços russos. Assim, em vários fast foods locais, você pode comer uma refeição saudável no valor de 20 a 25 N$ (“leão faminto”). Se falamos de restaurantes e restaurantes baratos, em média no país um grande bife de meio quilo de antílope ou vaca com salada e batatas custa N $ 55, se em vez de carne houver peixe (“pescada”, “kinklip” ”, etc.), então o jantar custará 35-50 N$. Ou seja, levando em consideração a cerveja, você pode ficar entre 45 e 65 dólares namibianos. Nesses mesmos restaurantes, você pode, via de regra, tomar café da manhã com algo como uma omelete com café e croutons por 20-35 N$.

Informação e comunicação

Em todas as grandes cidades há um cibercafé com um custo de 15-30 N$ por 30 minutos. A velocidade é média em qualidade e geralmente se correlaciona com o preço. Nem todos os lugares permitem que você use conectores USB, então você deve perguntar com antecedência se estiver interessado. conexão móvel amplamente desenvolvido em todo o país. A cobertura é boa. É útil adquirir um cartão SIM local e um cartão para 20, 50 ou 100 unidades. Na compra de cartões como bônus, um SMS gratuito é enviado, de acordo com o número de unidades do cartão. Você pode escrever para sua terra natal; por sua vez, se você informar seu novo número para seus amigos, eles poderão ligar para você quase gratuitamente via Skype ou via telefonia IP, pela mesma Internet. Tecnologias modernas pode e deve ser usado, principalmente quando se está tão longe de casa.

Outro

Obtenção de outros vistos

Existem 34 embaixadas em Windhoek. Alguns dos endereços estão listados abaixo.

• Angola- Casa Angola, 3, Dr. Agostino Str, tel 227535. Para obter um visto, você precisa de um convite, 1000 N$ e 4-5 dias úteis (a partir de novembro de 2008).
• Botsuana- Avenida Nelson Mandela, 101, tel. 221941/7. Para cidadãos da Federação Russa isentos de visto.
• Brasil- 52 Bismarck Str, tel. 237368/9. Nenhum outro país sul-americano está representado na Namíbia.
• Congo-Brazzaville- 9 Corner Str, tel 257517. O visto custa N$250, é emitido no mesmo dia, mas tem prazo de validade muito curto. Não há embaixada do Congo-Zaire na Namíbia.
• Quênia- 5º andar, Kenya House, tel 226836.
• Malawi- 56 Bismarck Str, tel 221391. O visto é caro.
• Nigéria- Rua Omburamba 4, tel. 232103.
• Rússia- 4 Christian Str, tel. 228671.
• África do Sul- RSA House, a/c Jan Jonker e Nelson Mandela Avenue, tel 205711. A maioria dos cidadãos da URSS entra na Namíbia na esperança de se infiltrar em seu rico vizinho do sul. Mas as autoridades da África do Sul há muito perceberam essa “manobra de Kutuz” e não permitirão que você “atravesse os Alpes” rapidamente. Mesmo com muito dinheiro, convites e carro particular, prepare-se para ter o visto sul-africano negado na embaixada de Windhoek. Embora alguns o façam, especialmente aqueles com vistos de trabalho namibianos válidos. O custo de um visto sul-africano é de 425 N$, que não é reembolsável em caso de recusa.
• Zâmbia- 27 Sam Nujoma Drive, tel 237610. Um visto de entrada única pode ser obtido instantaneamente tanto na embaixada por 180 N$ quanto na fronteira por um valor similar de 25 US$. Existem também múltiplos.
• Zimbábue- C/o Independence Avenue e Grimm Str, tel 228134. Desde novembro de 2008, um visto para o Zimbábue para cidadãos da Federação Russa é emitido na fronteira por $30. Verificado - ele funciona. Mas se desejar, você pode obtê-lo em Winduk, pelo mesmo dinheiro.

Não há embaixadas de Moçambique, Tanzânia e outros países interessantes em Windhoek.

Em todo o país

Windhoek

Igreja de Cristo, Windhoek

A capital da Namíbia, a Cidade Heróica de Windhoek (pronuncia-se Winduk), é a cidade mais notável da Namíbia. Apesar da pequena população (apenas 240.000 pessoas), esta cidade se estende por 15 km de norte a sul e 10 km de oeste a leste, já que a maioria dos edifícios é de um andar. A única exceção é o centro de negócios localizado ao longo da Avenida Independência, onde se concentram todos os principais bancos, ministérios, etc. Lá também está localizado o principal parque da cidade, onde você pode deitar-se agradavelmente na grama sob as palmeiras durante o dia com uma visão dos trabalhadores locais do centro da cidade correndo a negócios.

No lado esquerdo de Independence, um pouco mais atrás, fica o escritório de informações, onde você pode obter vários mapas da Namíbia e Windhoek de presente. Mesmo boa propriedade(para dar cartões) é propriedade do escritório de turismo da Namíbia, localizado na lado direito Independência, um pouco mais ao norte.

Mais adiante nesta rua existem todos os tipos de outros supermercados, e depois de mais dois quilômetros, atravessando a ponte sobre a ferrovia, você chegará aos entroncamentos da rodovia que leva à cidade de Okahandja (70 km). De lá você pode continuar para o norte (fronteira com Angola e Parque Nacional de Etosha), noroeste (Swakopmund, Skeleton Coast, Walvis Bay) ou nordeste (Rundu, Katima Mulilo, Zâmbia).

Outra rua útil é a Jean Jonquer Road, que liga a Angola House a sudeste. Primeiro você verá uma grande piscina e complexo esportivo à direita. Aqui você pode nadar sem limites na piscina ou deitar na grama sob palmeiras, cercado por outras pessoas, principalmente brancas, por apenas 1,5 N$ por pessoa durante a semana (nos fins de semana 3 N$). Se você não precisa ir à piscina, esta rua gradualmente arredonda para o nordeste e, à direita, você verá uma montanha desabitada ao longo da qual a ferrovia passa. Em janeiro de 2001, vivíamos em barracas nesta montanha por mais de uma semana, revezando-nos na piscina, no supermercado ou na embaixada russa localizado nas proximidades. Há lenha na montanha.

A Embaixada da Rússia, localizada na esquina da 101 Jean Jonquer Road e Christian Road, fica a vinte minutos a pé da Angola House e a meia hora do centro da cidade. Os funcionários da embaixada tratam bem os viajantes livres. Dirigindo-se aos embaixadores, transmita-lhes os nossos cumprimentos e entregue-lhes este livro. Os viajantes não são registrados na embaixada.

O transporte público na cidade é representado por apenas mais de 100.000 carros particulares circulando por suas ruas largas e desertas. Há apenas uma rota de ônibus, de Katutura (um subúrbio predominantemente negro do noroeste) até o centro da cidade pela manhã e volta à noite. Este autocarro, inútil para nós, é aparentemente a única via de transporte público não só para toda a cidade, mas para todo o país!

Pegar carona na cidade funciona, mas a maioria dos carros tem preguiça de parar, então é mais eficaz entrar em carros de carroceria nos cruzamentos. Sobre ir do centro para a periferia sul da cidade e vice-versa, em um ônibus gratuito, estava escrito acima.

Costa dos Esqueletos

Este é o nome da costa atlântica de Swakopmund e mais ao norte até a fronteira angolana. Primeiro vem a "Área Nacional de Recreação Turística da Costa Oeste" BC. Mile 108, e então o próprio Skeleton Coast National Park começa. Do interessante até a milha 108 está o Cabo Cross, com uma enorme colônia de focas. O lugar é famoso e bastante gente vai lá. Há realmente algo para ver - você pode se aproximar das focas a uma distância de 2-3 metros. A entrada custa 40 N$, mas é fácil entrar de qualquer forma, basta passar pela bilheteria sem chamar atenção. Atrás da milha 108, no território do parque nacional, do interessante vale a pena notar os navios jogados em terra, ou melhor, o que resta deles. Na verdade, eles vão aqui para eles e para a atmosfera de completa falta de vida. O local é interessante, mas de difícil acesso, pois o tráfego é mínimo e é composto quase inteiramente por carros e jipes turísticos. Vale a pena tentar embora. Com sorte, você cruzará quase toda a parte acessível da Costa dos Esqueletos em um carro, já que não há um único assentamento antes da Baía de Torra. A entrada para o parque nacional custa N$ 80 por pessoa, mais N$ 10 por carro.

Caribe

Uma cidade a meio caminho entre Windhoek e Swakopmund. No extremo oeste da cidade vivia o famoso artista russo Leonid em toda a Namíbia. Ele, infelizmente, morreu não muito tempo atrás em um acidente em uma colisão com um antílope. Agora jovens da Sibéria moram em sua casa e cuidam dele. Também artistas. Como eles mesmos dizem, o trabalho continua, e o trabalho de Leonid continua vivo. Você pode visitá-los se passar, eles só ficarão felizes. O local é facilmente identificado pela grande inscrição no final do prédio próximo à estrada - "LEONID", à direita, se você for em direção ao mar.

Kolmanskop

Uma cidade abandonada de mineradores de diamantes nas proximidades de Lüderitz, a cerca de 20 km da rodovia. Como tanto a direita quanto a esquerda são territórios de diamantes fechados pertencentes a Debirs, não vale a pena brincar e penetrar em nenhum território de graça. No próprio território de Kolmanskop, embora agora seja um museu, ainda existem medidas de segurança aprimoradas. Há passeios diários em inglês e alemão. Muito interessante. Custa 40 N$ por pessoa.

Lüderitz

Uma pequena e muito bonita cidade alemã construída no oceano. Tanto na arquitetura como no clima (frescura frequente e nevoeiros) assemelha-se ao norte da Alemanha. É ótimo caminhar por ela por meio dia e depois ir até o Cabo Diaz, localizado ao sul. Há um farol e uma cruz, que, segundo a lenda, foi erguida por Bartolomeo Dias - aquele que descobriu o Cabo da Boa Esperança. Lá você também pode ver grandes colônias de flamingos, assim como muitas outras aves marinhas.

Ondangwa

Uma cidade grande e muito dispersa (para os padrões namibianos) no norte do país, a 60 km da fronteira angolana. Existe um copta Igreja Ortodoxa. Como encontrar: se você for para o norte, no início da cidade, como você verá Saraevo Bar e Sentra Superstore à esquerda, saia do carro e vá mais fundo para o lado oposto, leste. Lá, a cerca de 200 metros da estrada, pergunte às pessoas, você encontrará uma igreja e um padre egípcio que mora em uma casa próxima. Você pode montar uma barraca perto da igreja.

Oshikango

A fronteira com Angola e um grande bazar que vende mercadorias de todo o mundo, da África do Sul à China. A estrada Ondangwa - Oshikango (60 km) está repleta de taxistas e pessoas que pedem dinheiro. A fronteira abre às 8h00 do lado namibiano, uma hora depois do lado angolano.

Swakopmund

Casa e Torre Voormann, Swakopmund

Uma cidade de construção alemã na costa, o refúgio de fim de semana favorito de Windhoek. É considerada a capital extrema da África. Existem condições muito boas para atividades como kite, surf, parapente, sunboard, quad bike, etc. O quadriciclo é especialmente recomendado, pois acredita-se que aqui, à beira do Deserto do Namibe, o mais O melhor lugar no mundo para esta ocupação. Das coisas interessantes da própria cidade, pode-se notar um exotarium com várias cobras venenosas e não muito. Por 20 N$ você pode ver todos os tipos de mambas e outros como eles. Além do exotarium, vale apenas algumas horas para caminhar pelas agradáveis ​​ruas da cidade, além de visitar o farol. Na saída da cidade em direção a Walvis Bay, há um navio que encalhou, o que também é uma atração. A propósito, mais para Walvis Bay existem excelentes praias onde você pode montar barracas, nadar, etc.

walvis bay

O principal porto da Namíbia e, ao mesmo tempo, provavelmente o porto mais russo da África. A cidade não tem nada de extraordinário, mas a poucos quilómetros a sul existe uma interessante fábrica de sal (todos os processos são claramente visíveis), bem como grandes colónias de flamingos. Não há mais nada lá. A sul, ao longo da costa, começa a zona diamantífera, é proibido viajar para lá.

A entrada no porto para os russos é gratuita. Vapores de pesca, barcos à vela locais, bem como navios para Angola e África do Sul são abundantes. Não é realista navegar para a URSS, América do Sul e outros países distantes. Perto da entrada do porto existe uma “missão para marinheiros” extremamente útil, localizada perto da entrada principal do porto, a igreja mais útil da cidade, está a cargo de um pároco branco. Há: internet barata por minuto, telefone internacional, bar de cerveja, bilhar, tênis de mesa, TV, biblioteca, piscina e chuveiro gratuitos e, claro, a própria igreja. E Bíblias gratuitas em todos os idiomas, incluindo russo. Aqui todos os dias à noite você pode encontrar marinheiros russos em grande número. Eles podem trocar dinheiro namibiano por moeda forte, se você precisar. A missão está aberta diariamente até às 23h00. Telefone da missão 202594, fax 207076, e-mail [e-mail protegido] Endereço de correspondência da missão: P.o.box 247, Walfish-Bay, Namíbia. Você pode enviar cartas para este endereço para seus amigos marinheiros ou caroneiros que vivem na Namíbia - todas essas cartas são colocadas em uma prateleira especial na missão, e os destinatários as encontram e as pegam lá.

Hoba

O maior meteorito conhecido na Terra. Aproximadamente 4 por 4 metros, plano e muito pesado (60 toneladas). Localizado perto de Grotfontein. Se estiver de passagem, vale a visita, mas provavelmente não precisa fazer uma viagem especial, pois não impressiona. Os ingressos custam algo como 20 N$, mas é fácil passar de qualquer maneira.

cânion do rio dos peixes

O segundo maior cânion do mundo, depois do Colorado. Localiza-se no Rio dos Peixes, que nasce perto da cidade de Mariental e depois corre para o sul, desaguando no rio. Laranja. O próprio cânion, com pouco mais de 60 quilômetros de extensão, está localizado na parte inferior do rio, não muito antes de desaguar no Orange. Está marcado em todos os mapas e você pode tentar chegar lá, mas o problema é que este é um parque nacional e não há assentamentos lá, portanto, como no caso da Costa dos Esqueletos, você pode visitá-lo apenas parando o carro com turistas indo para lá. Como opção, você pode ir a pé ao longo do fundo do cânion, pela trilha de caminhada, mas isso é bastante difícil, e na temporada de verão é completamente perigoso (a trilha está fechada no verão devido ao calor) . A taxa de entrada para visitar o parque nacional é de 80 N$. As vistas são simplesmente incríveis.

Epupa

Uma bela cascata no extremo noroeste do país, no rio Kunene, que aqui faz fronteira com Angola. Há um par de campings perto da própria cachoeira e um monte de moradores locais, mas ao mesmo tempo não tensos, circulando pela população. Para além da cascata, pode observar crocodilos, passear pelos arredores selvagens e, se desejar, ir quase a pé até Angola. A cidade principal mais próxima é Opuwa, localizada a 180 quilômetros a sudeste daqui. A estrada é uma cartilha de montanha de qualidade média. O trânsito é quase todo turístico, mas é real sair.

Ruacana Falls está localizada na parte sudoeste da África, na fronteira do estado de Angola e Namíbia. A base da cachoeira é o curso médio do rio Kunena, que passa perto da cidade de Ruakana, no norte da Namíbia.

Em plena cheia, a largura de Ruacana chega a setecentos metros. A altura da queda de água é de cento e vinte e quatro metros. O majestoso milagre da natureza cai das rochas na forma de um triângulo fervendo de espuma branca. O planalto superior e os flancos das Cataratas do Ruacana consistem em arbustos xerofíticos, de um verde brilhante e pequenos arbustos que crescem no clima tropical da savana africana. Quando lançadas no rio, as águas límpidas e límpidas tornam-se sujas de marrom sob a influência do solo local.

A usina hidrelétrica a montante tem um impacto negativo na vida útil de Ruacana. A outrora poderosa cachoeira torna-se mais fraca e mais rara a cada ano. Durante o período de maior plenitude (cai em dezembro-junho, quando as monções chegam à África), Ruacana é derrubado por uma única corrente de água. Na estação seca, a cachoeira se divide em riachos separados ou seca completamente.

Nas proximidades de Ruacana, vive uma antiga tribo africana Himba. Os habitantes locais veneram o fogo sagrado, dedicam-se à criação de gado e vivem em casas em forma de cone construídas com árvores jovens e barro. Um passeio a pé até a cachoeira inclui necessariamente uma visita à vila Himba.

Cachoeira Ruacana - FOTOS

--> Angola-Namíbia-Botsuana

ANGOLA, República de Angola, um estado na parte sudoeste da África. Faz fronteira com a República Democrática do Congo (RDC) ao norte e nordeste, Zâmbia a sudeste e Namíbia ao sul. Do oeste é banhado pelas águas do Oceano Atlântico. Comprimento do litoral aprox. 1600km. A província de Cabinda, situada na costa do Oceano Atlântico a norte da foz do rio Congo, está separada do território principal do país por uma pequena faixa do território da República Democrática do Congo. A área do país é de 1246,7 mil metros quadrados. km. A população é de 10,9 milhões de pessoas. Em meados da década de 1990, mais de 2 milhões de pessoas viviam na maior cidade do país, a capital Luanda. O nome Angola vem de "ngola" - o título hereditário dos governantes do estado medieval do Ndongo, localizado no norte da Angola moderna. Do final do século XIX Angola era uma colônia portuguesa e conquistou a independência em 1975.

Estrutura de superfície. A maior parte do território de Angola é ocupada por um planalto com altitudes superiores a 1000 m. A sua parte mais elevada, o maciço do Bié, em alguns locais tem altitudes superiores a 2000 m. A montanha mais alta do país, Moko (2620 m), também está localizado lá. A oeste, o planalto rompe com saliências íngremes e é substituído por uma faixa de planícies costeiras de 50 a 160 km de largura. Nas direções norte, nordeste e sudeste, o planalto diminui. A maioria dos rios pertence às bacias do Congo e do Zambeze. Dois grandes rios - Kwanza e Kunene, com origem no maciço do Bié, bem como muitos pequenos rios desaguam no Oceano Atlântico. Os rios são navegáveis ​​principalmente no curso inferior, pois há muitas corredeiras e cachoeiras no contato do planalto com a planície litorânea. Nos rios Kwanza com mais de 1000 km e Kunene - aprox. Apenas os 200 km inferiores são navegáveis ​​por 950 km. A cachoeira Duki di Braganza mais alta (100 m) no rio Lukala (um afluente do Kwanza). Os rios de Angola são uma importante fonte de eletricidade.

O clima das regiões do interior do país é de monções equatorial. Existem duas estações distintas - úmida e seca. A estação chuvosa é outubro-maio ​​(interrompida por um curto intervalo seco em janeiro-fevereiro). Durante este período, uma média de 1300-1500 mm de precipitação cai. O período seco dura de junho a setembro, inclusive. Os meses mais quentes do ano são setembro-outubro (a temperatura média mensal nas partes mais altas do planalto é de 21 a 22 ° C e nas partes mais baixas das encostas - 24 a 29 ° C), os meses mais frios são junho -Julho (respectivamente, a temperatura média é de 15° e 22°C).

O clima na planície costeira é tropical, ventos alísios, árido. Lá, apenas 300 mm de precipitação caem anualmente em Luanda, 230 mm no Lobito e 25 mm no extremo sul no Namibe. O mês mais quente é Março (temperatura média 24–26 ° C), o mês mais frio é Julho (temperatura média 16–20 ° C) A precipitação ocorre principalmente em Fevereiro-Março. As zonas costeiras sofrem um efeito de arrefecimento da Corrente de Benguela.

Vegetação e fauna. Quase 40% do território de Angola é ocupado por florestas e matas. As florestas tropicais mais densas concentram-se no noroeste, a norte do rio Kwanza - principalmente ao longo dos vales fluviais da bacia do Congo e na província de Cabinda. Florestas tropicais leves decíduas secas intercaladas com extensas savanas de gramíneas são comuns no interior. Na costa do mar, savanas gramadas e arbustivas, as palmeiras crescem em abundância. A sul de Luanda, os seus arvoredos diminuem, e a sul de Benguela, a área torna-se cada vez mais deserta. As pastagens são especialmente características das regiões sul e leste. Entre a pobre cobertura vegetal do Deserto do Namibe, no extremo sul do país, encontra-se uma espécie de árvore anã xerófita, a Welwitschia, incrível.

A fauna de Angola é muito rica. Grandes mamíferos incluem elefantes, leões, leopardos, zebras, antílopes e macacos. No entanto, o homem tem causado sérios danos às suas populações. Por exemplo, a outrora grande população de elefantes africanos no sudeste de Angola foi reduzida em pelo menos metade desde 1980 devido à caça furtiva de animais para exportação de marfim. O número de rinocerontes negros, chitas e leopardos diminuiu significativamente. As águas costeiras são ricas em vida marinha, incluindo baleias, tartarugas e mariscos, para não mencionar os vastos recursos pesqueiros. A sobrepesca tornou-se um problema sério nos últimos anos. Vários parques nacionais foram criados para proteger a vida selvagem.

POPULAÇÃO E SOCIEDADE
População. As estatísticas demográficas atuais para Angola são baseadas em estimativas desde que o último censo foi realizado em 1970. guerra civil não foi apenas a morte de pessoas durante as hostilidades e por fome, mas também a emigração em massa. Em 1997, aprox. 10,9 milhões de pessoas. Uma alta taxa de natalidade (3,06% ao ano em 1997) e fecundidade (6,27%) garantem um rápido crescimento populacional, apesar de uma das maiores taxas de mortalidade de menores de cinco anos do mundo. A densidade populacional média é de 8,8 pessoas por 1 km2. km. Especialmente escassamente povoadas são as regiões leste e sul do país, bem como as partes mais altas do planalto interno. A maioria dos colonos portugueses chegou a Angola após a Segunda Guerra Mundial. Em 1940, apenas 44 mil europeus viviam lá, em 1960 - 172 mil e em 1974 - aprox. 330 mil Após a declaração de independência de Angola, 90% dos portugueses deixaram o país. Durante a Guerra da Independência (1961-1975), várias centenas de milhares de africanos fugiram para os países vizinhos, principalmente para o Congo (Zaire). Embora muitos mais tarde tenham retornado à sua terra natal, muitas pessoas permaneceram em uma terra estrangeira. Uma nova onda de refugiados deixou Angola na década de 1980, após o reinício da guerra civil. No entanto, os principais fluxos migratórios após a declaração de independência estiveram associados à migração interna, à migração em massa de pessoas para as cidades e à sua deslocação forçada dentro do campo, uma vez que muitas áreas da zona de guerra mudaram de mãos mais do que uma vez. No final de 1987, aproximadamente 2 milhões de pessoas deixaram suas casas (aproximadamente 20%). Entre 1975 e 1985, a população de Luanda triplicou para cerca de 1,3 milhões. Em outras cidades, a população aumentou ainda mais rápido.

Durante a breve paz de 1992-1994, muitos angolanos voltaram para suas casas, mas com a retomada da guerra civil, ainda mais pessoas afluíram para as cidades superlotadas. No final de 1998, o número de deslocados era de pelo menos 1,4 milhões e a população de Luanda era de 2,5 milhões. Raízes étnicas e línguas dos povos de Angola. Os habitantes de Angola, de ascendência africana, falam línguas bantas. Os angolanos de ascendência europeia e mista geralmente usam o português como língua principal. Também é falado por uma proporção significativa de africanos que vivem nas cidades. As principais diferenças entre as etnias dos africanos são determinadas pelo princípio linguístico. Aproximadamente 38% da população africana é composta pelo povo Ovimbundu que fala a língua Umbundu. Os ovimbundos concentram-se na parte central mais elevada do planalto (principalmente nas províncias do Kwanza Sul, Benguela, Huambo). Os ambundu (mbundu), que falam quimbundo, representam cerca de 23% dos africanos de Angola e vivem nas províncias de Luanda, Kwanza Norte, Malanje. Bakongo, ou Kongo (aproximadamente 14% da população africana), fala a língua Kikongo. Dos pequenos grupos étnicos, destacam-se os Lunda e os Chokwe que vivem no leste do país e os Kuanyama no sul. Casamentos interétnicos, processos de migração interna e o fato de muitos africanos serem fluentes em duas, três ou até mais línguas significam que as diferenças étnicas raramente coincidem com o estereótipo europeu de fronteiras "tribais" fixas. Talvez igualmente importante na determinação dessas diferenças seja a consideração de fatores como o grau de proficiência em português, se moram em áreas rurais ou centros urbanos, de onde vêm, a adesão às tradições de seus ancestrais, se sua atividade de trabalho está relacionada à economia tradicional ou ao setor moderno da economia. O processo de interpenetração das culturas portuguesa e africana é mais dinâmico nas cidades de Luanda e Benguela e nos locais onde se concentra a população de língua Kimbundu na província de Luanda.

Estrutura confessional. Como estimativa aproximada, aprox. 38% dos angolanos são católicos, 15% são protestantes, os restantes aderem às crenças tradicionais locais. A Igreja Protestante é representada em Angola por Batistas, Metodistas e Congregacionais. Durante o período de domínio português, o catolicismo era a religião do Estado e, portanto, foi identificado por muitos com o colonialismo. Após a independência, surgiram tensões entre a liderança marxista do país e a Igreja Católica Romana.

As igrejas protestantes, geralmente concentradas em certas áreas, realizavam cultos e sermões em línguas africanas locais. Como resultado, certas missões protestantes passaram a ser associadas a regiões e grupos étnicos específicos, o que mais tarde serviu de motivo para a fragmentação do movimento de libertação nacional. Os missionários metodistas americanos trabalharam principalmente nas áreas de língua Kimbundu, batistas britânicos na população de língua Kikongo e congregacionalistas americanos e canadenses na população de língua Umbundu.

sociedade tradicional. A principal ocupação da população africana de Angola é a agricultura. As exceções são os povos que habitam as regiões mais áridas do sul, que combinam pastorícia e agricultura. Quase todos os africanos em Angola falam línguas bantu e são herdeiros das tradições culturais dos povos desta família linguística. As populações falantes de Kikongo e Kimbundu das regiões noroeste e costeira foram as primeiras a entrar em contacto com a cultura de Portugal. O conhecimento de Bakongo com os cristãos remonta ao século XVI, no mesmo século os portugueses fundaram a cidade de Luanda na área habitada por tribos de língua Kimbundu. A cultura tradicional dos grupos étnicos de língua Kimbundu está mais próxima da cultura dos povos relacionados da África Central, bem como da população de Cabinda e das províncias do nordeste de Lund Norte e Sul. Chokwe, que viveu no nordeste, no século XIX. dedicava-se à caça e ao comércio, e ao longo das rotas comerciais penetrava gradualmente em outras partes do país. Kuanya, comuns no extremo sul de Angola, são grupo etnográfico Ovambo e relacionado com os povos do norte da Namíbia; sua ocupação tradicional é a criação de gado. Nyaneka e Khumbe, que se estabeleceram nas imediações da cidade do Lubango no sudoeste do país e são conhecidos pela sua adesão à cultura tradicional, dedicam-se à criação de gado e à agricultura. A etnia mais numerosa, os ovimbundos, que viviam nas terras mais férteis das províncias centrais, durante o domínio português fornecia alimentos à população urbana, e alguns dos seus produtos eram até exportados. Além disso, os ovimbundu estavam envolvidos no comércio. Tradicionalmente, as áreas com umidade suficiente, favoráveis ​​à agricultura, eram as mais densamente povoadas.

Durante o período colonial, as cidades costeiras e as capitais provinciais eram mais atraentes para o assentamento. A administração colonial, a população branca, o comércio e as instituições públicas concentravam-se em Luanda. O papel fundamental da capital e de outras grandes cidades foi ainda mais fortalecido depois que o país conquistou a independência. mais desenvolvido em termos econômicos as regiões gravitam em direção às principais linhas ferroviárias sublatitudinais. As cidades portuárias do Lobito e Benguela estão ligadas à cintura de cobre da África Central por um caminho-de-ferro que atravessa a parte central do planalto. A segunda ferrovia vai do Namibe ao Lubango e Menonga pela parte sul do planalto. A capital Luanda está ligada por via férrea à zona mineira nas proximidades de Malanje. As regiões económicas mais significativas de Angola são: Norte com plantações de café, Cabinda com campos petrolíferos e Nordeste com grandes jazidas de diamantes.

Cidades. As maiores cidades são Luanda, Huambo (antiga Nova Lisboa), Lobito, Benguela, Lubango (antiga Sá da Bandeira), Malanje, Cuito e Namibe. A capital de Angola, Luanda, é a maior cidade portuária, centro administrativo, empresarial e financeiro do país. No território do porto marítimo mais significativo do Lobito encontra-se o terminal do caminho-de-ferro de Benguela, que abastece os minerais da província de Shaba (RDC). Namibe e Benguela são os centros de pesca, enquanto Huambo, Malange, Lubango e Kuito são os centros administrativos, agrícolas e de transportes do interior do país.

SISTEMA POLÍTICO
Embora os portugueses tenham colonizado Angola no final do século XV, suas fronteiras foram determinadas apenas na Conferência de Berlim de 1884-1885, na qual as potências coloniais da Europa Ocidental dividiram o território da África entre si. Em 1951, Angola tornou-se uma província ultramarina de Portugal. A luta armada do povo de Angola contra o colonialismo português começou em 1961. As principais forças do movimento de libertação nacional concentraram-se em três organizações político-militares: o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, criado em 1956), o Movimento Nacional Frente de Libertação de Angola (FNLA, criada em 1962) e União Nacional para a Independência Completa de Angola (UNITA, criada em 1966). Os portugueses estavam determinados a manter seu domínio nesta parte da África e lançaram uma luta implacável contra os rebeldes. Como resultado do golpe militar de 1974, um novo governo chegou ao poder em Portugal, que decidiu acabar com a guerra em Angola e conceder-lhe a independência. Depois de conquistar a independência, o MPLA proclamou a criação da República Popular de Angola e adotou o marxismo-leninismo como ideologia do Estado. A FNLA e a UNITA lutaram contra o MPLA, mas em 1979, apesar do anúncio da criação das forças armadas combinadas de ambos os grupos, a FNLA deixou de existir. Desde então, a luta pelo poder tem sido travada entre o MPLA e a UNITA. Em 1990, o MPLA anunciou a sua rejeição do marxismo e concordou com a transição para um sistema multipartidário e uma economia de mercado. As eleições foram realizadas em 1992. Atualmente, Angola é um estado com um sistema de governo multipartidário, mantendo um forte poder presidencial. Em termos territoriais e administrativos, o país está dividido em 18 províncias, chefiadas por um governador nomeado e uma legislatura local. As províncias são divididas em conselhos, comunas, distritos, distritos e aldeias. Angola é membro da ONU, da Organização da Unidade Africana e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).

CULTURA
Educação. Durante a época do colonialismo português, poucos angolanos podiam receber educação. Em 1975, menos de 5% da população adulta sabia ler e escrever. Após a independência, o sistema de ensino primário em Angola começou a desenvolver-se rapidamente, mas nas zonas rurais mais de metade das crianças não eram abrangidas pelo sistema escolar. Em meados da década de 1980, apenas 12% da população em idade activa de Luanda recebia o ensino primário, fora da capital este valor era ainda mais baixo. Havia apenas algumas centenas de pessoas com diploma universitário no país. O sistema de ensino primário adoptado em Angola prevê oito anos de estudo, sendo quatro anos obrigatórios. O sistema de ensino secundário inclui a formação em cursos de preparação para a universidade, em cursos técnicos e pedagógicos, instituições educacionais. Fundada em 1976, a Universidade de Agostinho Neto tem sucursais em Luanda, Huambo e Lubango. O ensino é em português e estão a ser feitos esforços para aumentar a utilização das línguas africanas no ensino primário.

Literatura. A arte oral dos povos de Angola está registada desde finais do século XIX. Em 1882, a primeira revista literária e artística Futuru di Angola (O Futuro de Angola) começou a ser publicada em português e quimbundo. Em 1901, foi publicado no país um manifesto intitulado "A voz do choro de Angola no deserto", que expressava um protesto contra o colonialismo português.

A literatura moderna de Angola ocupa um lugar de destaque na vida da sociedade. O primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, foi um dos muitos poetas populares no país. As páginas da revista Mensazhen (Mensagem), publicada por um curto período na década de 1950, publicaram obras poéticas e jornalísticas que refletiam sentimentos anticoloniais. Estudantes africanos de Angola e de outras colónias portuguesas que estudaram em Lisboa tiveram a oportunidade de aí publicar as suas obras literárias. Durante o período colonial, os escritores angolanos que simpatizavam com o movimento de libertação nacional foram muitas vezes expulsos do país e presos, e a sua obra foi censurada. A maioria das obras literárias foi impressa no estrangeiro e distribuída ilegalmente no território de Angola.

Entre os escritores mais famosos de Angola estão Luandino Vieira e Artur Pestana dos Santos (pseudónimo Pepetela), angolanos de origem europeia, que ligaram a sua vida e obra ao movimento de libertação nacional de África. Arte. Em Angola, conservam-se ricas tradições de talha, dança, cultura musical e espetáculos teatrais. O símbolo da cultura nacional de Angola é considerado a estátua de um desconhecido escultor Chokwe, conhecido como o Pensador. A música popular contemporânea de Angola está intimamente ligada às tradições musicais do Brasil e do Caribe, e o processo de influência mútua continua.

HISTÓRIA
Há pelo menos 1000 anos, o território de Angola era habitado por povos que falavam línguas bantu, usavam ferramentas de ferro para lavrar a terra e comercializavam com áreas remotas. Entre os estados africanos mais desenvolvidos que existiam na costa da Angola moderna antes da chegada dos portugueses estavam o Reino do Congo e vários formações estaduais mbundu. Dos governantes angolanos mais proeminentes dessa época, pode-se citar o rei do Congo Afonso I e o governante de Matamba, o estado Mbundu, a rainha Nzinga. No século 16 D. Afonso converteu-se ao cristianismo, mas o tráfico de escravos impediu a sua cooperação com os portugueses. Durante várias décadas, a rainha Nzinga liderou a luta dos seus súbditos contra os portugueses. Nas zonas mais afastadas da costa, no território da parte sul da moderna República Democrática do Congo e nas zonas adjacentes a Angola, nos séculos XVII-XVIII. o povo Lunda criou várias formações estatais.

penetração portuguesa. Em 1575, os portugueses estabeleceram o controle sobre Luanda, e em 1617 - sobre Benguela. A principal ocupação dos portugueses era o tráfico de escravos, eles enviavam a maioria dos escravos para o Brasil. Durante todo o período do tráfico de escravos, mais escravos foram retirados de Angola do que de qualquer outra área da costa da África Ocidental. O auge do tráfico de escravos ocorreu no início do século XIX, quando aprox. 25 mil escravos, um total de aprox. 3 milhões de pessoas. A conquista do território de Angola pelos portugueses durou vários séculos. Em 1641 foram obrigados a ceder Luanda aos holandeses, mas em 1648 reconquistaram este território. Em 1836 o tráfico de escravos foi oficialmente banido. Durante a era do tráfico de escravos, os portugueses controlavam apenas alguns portos com terras adjacentes. A expansão portuguesa para o interior começou no século XIX. Na primeira metade do século, este processo desenvolveu-se lentamente, e só antes da eclosão da Primeira Guerra Mundial, os portugueses conquistaram o território de toda Angola.

época do domínio colonial. O regime colonial português do século XX. distingue-se pela rigidez particular e pela exploração impiedosa da população africana. Em Angola, observava-se rigorosamente uma hierarquia racial, segundo a qual os portugueses nascidos na Europa ocupavam o nível mais alto da sociedade, depois vinham os portugueses nascidos em Angola, seguidos pelos descendentes de casamentos mistos - mestiços, então - africanos "assimilados", e o nível mais baixo ocupava a maior parte da população indígena ou nativa do país. Estes últimos foram submetidos a trabalho forçado, ou seja, eram obrigados a trabalhar pelo menos metade dos dias do ano, ou trabalhar sob contrato em plantações governamentais ou outras instalações. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, uma nova onda de imigrantes fluiu de Portugal para Angola. O domínio dos portugueses na economia, aliado à discriminação racial, estimulou o crescimento do descontentamento africano. Em 1926-1974, enquanto Salazar e seu sucessor estavam no poder em Portugal, os patriotas angolanos foram proibidos de formar suas próprias organizações políticas.

NAMÍBIA, República da Namíbia, um estado no sudoeste da África. A oeste é banhada pelas águas do Oceano Atlântico, a norte faz fronteira com Angola e Zâmbia, a leste - com o Botswana, a sudeste e a sul - com a África do Sul. No nordeste, o território da Namíbia está encravado entre Angola, Botswana e Zâmbia na forma de um estreito corredor de 483 km de comprimento e 80 km de largura. Este é o chamado. a faixa de Caprivi, que dá ao país acesso ao rio Zambeze. Até 1968 era chamado de Sudoeste Africano. Em 1884-1915 era uma colônia da Alemanha, de 1915 até a independência foi declarada em 21 de março de 1990, estava sob o controle da África do Sul. Área - 825 112 m². km, incluindo a área de Walvis Bay de 1124 sq. km, que em 1994 foi devolvido à Namíbia pela República da África do Sul. A população da Namíbia é de 1870 mil pessoas (dados de 2000). A capital é Windhoek (210 mil habitantes).

NATUREZA
Litoral com um comprimento total de aprox. 1500 km alinhados. Existem apenas duas baías convenientes - Walvis Bay e Luderitz, embora as abordagens sejam complicadas devido aos ventos fortes, ondas do mar, surf e nevoeiros constantes. Nas regiões norte e sul, a costa é composta por material pedregulho-pedregulho, e nas regiões centrais - arenosa. Na área de Walvis Bay, às vezes há um ruído surdo, a água ferve e fica quase vermelha, enquanto uma massa de peixes mortos é jogada na praia. Uma coluna de fumaça fétida com uma mistura de sulfeto de hidrogênio se eleva acima das ondas, e ilhas de enxofre se formam em áreas rasas, que existem por apenas alguns dias e depois desaparecem.

Muitas vezes houve naufrágios na costa da Namíbia, o que se refletiu na toponímia local. Particularmente notória é a área ao norte de Cape Cross, chamada Skeleton Coast. Aqui, nos recifes, foram preservados fragmentos de navios afundados e esqueletos humanos esbranquiçados. O deserto do Namibe se estende ao longo da costa, atingindo uma largura de 50 a 130 km e ocupando aprox. 20% do país. O vento move as areias costeiras de sul para norte e forma dunas branco-amareladas de até 40 m de altura.Uma cadeia de longas e estreitas lagoas se estende por trás das dunas costeiras. Existem também depressões salinas de forma redonda ou oval.

Com a distância da costa, a cor das dunas gradualmente se torna vermelha devido ao aumento do teor de óxidos de ferro. Esse recurso é um bom guia para pilotos. As dunas no interior do deserto do Namibe se elevam até 300 m e são as mais altas do mundo.

A leste, a superfície do Namibe se eleva em degraus até a Grande Borda. Numerosos planaltos e montanhas remanescentes se erguem aqui em alguns lugares. Um deles é o Monte Brandberg (2579 m), composto por granitos, o ponto mais alto do país. É cercado por montanhas mais baixas, que são chamadas de "Doze Apóstolos". Nas cavernas e nas encostas de Brandberg, pinturas rupestres de povos primitivos foram preservadas.

A Grande Borda serve como limite oeste de um planalto composto por rochas cristalinas, principalmente granitos e gnaisses, que são sobrepostos em alguns lugares por quartzitos, arenitos e calcários. O planalto desce suavemente para as profundezas do continente e é dividido em maciços separados (Kaoko, Ovambo, Damara, Nama, etc.) por depressões tectônicas. O maior deles - Kalahari - está localizado a uma altitude de aprox. 900 m acima do nível do mar É feito de areias vermelhas e brancas que cobrem as rochas cristalinas da fundação. As areias formam dunas de até 100 m de altura.

A Namíbia é rica em minerais. Os mais importantes são diamantes, urânio, cobre, chumbo, zinco, estanho, prata, ouro, piritas, manganês, etc. o rio Orange, bem como na plataforma da zona adjacente. As minas de diamantes de Orange Mouth (ao norte da foz do rio Orange) são as maiores do mundo. As reservas totais de diamantes ultrapassam 35 milhões de quilates, dos quais 98% são joias de alta qualidade. Em várias áreas (Karibiba, Omaruru, Swakopmund) existem depósitos de pedras semipreciosas- turmalina, água-marinha, ágata, topázio. O ouro foi descoberto nas regiões de Rehoboth e Swakopmund.

Em termos de reservas de urânio, a Namíbia é um dos primeiros lugares do mundo. Eles são estimados em 136 mil toneladas.A norte de Swakopmund é a maior mina de urânio, Rossing.

Quase 90% das reservas exploradas de metais não ferrosos estão concentradas no nordeste do país (Tsumei, Grootfontein, Otavi). Os minérios locais são caracterizados pelo alto teor de chumbo, zinco, cobre, cádmio e germânio. Aqui, reinerite, zumebit e schtottite, que têm propriedades semicondutoras, foram encontrados pela primeira vez como minerais acompanhantes. Na região de Abenaba, ao norte de Grootfontein, há um dos maiores depósitos de minério de vanádio do mundo com reservas de 16 mil toneladas. Na região de Karibiba e na fronteira sul do país há depósitos de minérios de berílio e lítio, em Kaoko - minérios de ferro (reservas totais de 400 milhões de toneladas), e em Otchiwarongo - manganês (5 milhões de toneladas).

O clima da Namíbia é muito seco, tropical. Há verões úmidos (setembro a março) e invernos secos. Sua alternância é mais pronunciada no nordeste do país e menos ainda na faixa litorânea, onde toda a precipitação anual (de 25 a 100 mm) cai em um mês, e 50-70% da umidade evapora imediatamente ou se infiltra no a massa de areia. Nevoeiros frios e espessos pairam constantemente aqui.

As temperaturas médias do mês mais quente (janeiro) são 18°C ​​na costa oceânica e 27°C no interior, o mês mais frio (julho) 12°C no sul e 16°C no norte. A precipitação cai principalmente no verão, atingindo um máximo no extremo nordeste (500-700 mm). Quanto mais ao sul você for, mais quentes e secos serão os verões e mais frios serão os invernos.

A agricultura é fortemente dependente da irrigação. De grande importância são os rios do norte das bacias do Kunene e do Zambeze, o sistema de canais Ovamboland e poços individuais, reservatórios nos canais de rios de fluxo temporário e reservatórios. As águas do rio Orange são de difícil aproveitamento, pois correm em um cânion de 120 m de profundidade e a navegação nos rios de fluxo constante é dificultada por corredeiras, sedimentos nos estuários e acúmulos flutuantes de detritos vegetais. O rio Kunene é famoso pelas cascatas de Ruacana, onde a água cai de uma altura de 70 m, brilhando com todas as cores do arco-íris. Uma grande usina hidrelétrica com capacidade de 320 MW foi construída aqui, mas não opera mais de seis meses por ano devido ao forte raso do rio no verão.

No norte da Namíbia, numa bacia sem drenagem, encontra-se o sapal de Etosha com uma área de aprox. 5 mil m² km, o maior da África. Quando seu fundo plano, coberto por uma crosta calcário-argilosa, é inundado a cada poucos anos, forma-se um lago temporário de até 1,5 m de profundidade, onde há muito tempo se extraem sal. A faixa costeira do Deserto do Namibe é desprovida de vegetação. Somente nos vales de córregos temporários crescem xerófitas e suculentas (acácia, aloés, spurges e velvichia, típicas desses lugares, vivendo há mais de 100 anos). No interior do Deserto do Namibe, crescem apenas arbustos e semi-arbustos suculentos, mas após as chuvas, um tapete de plantas floridas aparece por um curto período de tempo. A leste, o deserto suculento é substituído por um deserto de gramíneas, típico da Grande Borda e parte do planalto. Nos lugares mais úmidos de Damara e Kaoko, aparecem manchas de savana do parque com gafanhotos brancos. As savanas de parque também são características da parte oriental de Ovambo e da faixa de Caprivi. Aqui, a composição de espécies de árvores é mais diversificada (acácias, palmeiras, baobás, etc.), predominando gramíneas de até 5 m de altura. Savanas Kalahari. As ilhas e baías ao longo da costa atlântica abrigam muitos pássaros e focas, e as águas costeiras são ricas em peixes. Lagartos, cobras, pequenos roedores e insetos são encontrados nas dunas ao longo da costa. Dos animais grandes, existem hienas e chacais.

No planalto da Namíbia, algumas espécies de antílopes (kudu, gazela, duikers) e zebras foram preservadas. Predadores (hienas, chacais), roedores (árvore e arganaz da montanha), bem como alguns animais insetívoros exóticos (aardvark, toupeira dourada) levam um estilo de vida noturno. A fauna mais rica do Parque Nacional Etosha, no norte do país, onde foi preservada a maior população de leões da África, além de espécies muito raras de mamíferos - rinoceronte preto e lobo da terra, foi preservada. A conservação da natureza na Namíbia recebe grande atenção, como evidenciado por uma extensa rede de parques e reservas nacionais.

Demografia. De acordo com o censo de 1991, a população da Namíbia era de 1,4 milhão de pessoas, com aprox. 6% da população eram brancos, o resto eram africanos ou pessoas de ascendência mista. Na década de 1990, a taxa anual de crescimento populacional foi estimada em aproximadamente 3,2%. Existe uma elevada proporção de jovens na estrutura etária da população, com cerca de metade dos namibianos com menos de 18 anos e 42% com menos de 15 anos. A taxa de fecundidade é de 5,1–5,4. A taxa de natalidade é de 42 por 1.000 habitantes e a taxa de mortalidade é de 10,5 por 1.000. A mortalidade infantil é de 57-61 por 1.000 recém-nascidos. A expectativa média de vida é de 61 anos.

De acordo com alguns relatos, em 1998 a AIDS na Namíbia foi infectada com aprox. 25% da população adulta do país (o primeiro caso de AIDS foi registrado em 1986). De acordo com dados de 1997, a AIDS foi razão principal morte (12,4%), cada cinco crianças menores de 13 anos morreram por causa disso. Doenças como tuberculose, diarreia infantil e, nas regiões do norte, malária e desnutrição também são comuns e muitas vezes também fatais.

A distribuição territorial da população é extremamente desigual, a densidade populacional média é de aprox. 2 pessoas por 1 m² km. A exceção é alguma mineração e áreas industriais Planalto de Ovambo, onde atinge 15–26 pessoas por 1 km2. km. Na década de 1990, entre 27% e 38% dos namibianos viviam dentro e ao redor das cidades. Nas décadas de 1980 e 1990, o influxo da população nas cidades aumentou de forma constante. Depois de 1990, quando a Namíbia conquistou a independência, a população urbana aumentou de 5 a 8% ao ano devido aos migrantes. Taxas de migração especialmente altas foram observadas das regiões do norte para outras partes do país, especialmente para a capital Windhoek e seus subúrbios, uma vez que era mais fácil encontrar trabalho lá. As demais cidades da Namíbia são pequenas em tamanho e são centros comerciais, de transporte e administrativos localizados distantes uns dos outros.

A principal religião na Namíbia é o cristianismo. Os cristãos se consideram ok. 90% namibiano. O primeiro lugar em número é ocupado pelos luteranos, seguidos pelos católicos, partidários da Igreja Reformada Holandesa, das igrejas anglicana e metodista. Através do Conselho de Igrejas da Namíbia, a religião desempenha um papel ativo na vida pública do país. As atividades das comunidades e organizações religiosas são mais visíveis em áreas da vida secular como a ajuda a refugiados e vítimas da seca, educação pública, luta contra a legalização do aborto e investigação de alegações de violações de direitos humanos contra o partido no poder, o Partido Organização do Povo da África Ocidental (SWAPO) . A maioria da população do norte agrícola mantém a adesão às crenças tradicionais locais.

Línguas. Cerca de 80% dos namibianos falam línguas bantu, 12% - clique em línguas khoisan, o resto usa africâner (a língua dos colonos sul-africanos) ou línguas europeias na comunicação. Vários dialetos da língua Ovambo, incluindo o bastante peculiar Kwangali, são falados por 70% da população total de língua Bantu, Herero por 9% e Lozi por 6%. Dos falantes de Khoisan, o povo San (bosquímanos) merece menção. Mais comum entre os descendentes de europeus Alemão(falado por 4%) e, em menor escala, inglês e português. De acordo com a constituição de 1990, o inglês tornou-se a língua oficial, embora naquela época não mais de 10% da população fosse fluente.

Os namibianos que falam dialetos da língua ovambo vivem na parte central do planalto norte do país e no vale do Okavango, onde eles próprios ou os seus antepassados ​​regressaram nos tempos coloniais em busca de trabalho. A população de língua herero prevalece nas regiões noroeste e central do planalto. Os principais grupos étnicos que falam as línguas Khoisan são os San que vivem no semi-deserto Kalahari, os Nama na parte sul do planalto e a montanha Damara no curso superior dos rios Ugab e Omaruru. As pequenas populações de língua bantu são representadas pelos Subia e Yeen que vivem na parte oriental da faixa de Caprivi, os Tswana perto da secção central da fronteira com o Botswana e vários grupos de recém-chegados e refugiados que se estabeleceram ao longo da fronteira com Angola. Várias comunidades de longa data no sul do país, principalmente Rehoboth ("Bastardos Rehoboth", mestiços Euro-Hottentot), bem como emigrantes de cor da África do Sul, têm o africâner como língua principal.

Transporte e comunicação. A rede ferroviária do país conecta Windhoek ao único porto de águas profundas do país, Walvis Bay, e Gobabis, o centro da região agrícola comercial a leste, a cidade mineira de Tsumeb ao norte e o sistema ferroviário sul-africano. Existe também uma ligação ferroviária ao pequeno porto sul de Lüderitz com tráfego intermitente. Aproximadamente as mesmas rotas são seguidas por rodovias com cobertura de alta qualidade que ligam a capital ao litoral, regiões densamente povoadas do norte e aeroporto Keetmanshoop no sul. Eles são complementados por uma rede desenvolvida de estradas de cascalho e terra. Durante os anos de desenvolvimento independente, dois importantes projetos de transporte foram implementados - a construção de rodovias internacionais que ligam o país a outros estados da África Austral: a rodovia transcapriviana pela faixa de Caprivi, ligando a Namíbia ao Botswana, Zâmbia e Zimbábue, e o trans-Kalahari, que faz parte de uma rota mais longa que liga Walvis - Bay e Maputo através do Botswana e Joanesburgo e encurta significativamente o caminho para o coração industrial da África do Sul. Pequenos aeródromos servem pequenas cidades, negócios e rotas turísticas. Perto de Windhoek existe um aeroporto internacional que aceita aviões modernos que transportam turistas e empresários da Europa e passageiros aéreos dos países da África do Sul.

O porto de Walvis Bay, embora subutilizado, movimenta mais de 2 milhões de toneladas de carga anualmente; dos quais 20% são tráfego de contêineres. A Namíbia possui uma das redes de telefonia digital mais modernas da África; Há um telefone para cada vinte habitantes. Uma linha de comunicação de fibra de vidro com a África do Sul está em construção. A estação terrestre de satélites fornece à Namíbia um nível bastante alto de uso de e-mail e da Internet para um país africano.

CULTURA
A cultura moderna da Namíbia é uma síntese de várias influências culturais. As tradições dos caçadores nômades San (bosquímanos) e dos pastores Nama (Hotentotes) e Herero nas condições de vida assentada nas reservas sofreram mudanças notáveis. O modo de vida tradicional dos agricultores assentados no extremo norte do país sofreu menos. A maioria dos namibianos é guiada pelas normas de comportamento adotadas em sociedades onde as relações mercadoria-dinheiro são desenvolvidas e pela moral cristã.

Em 1990, a literatura e a arte da Namíbia eram fortemente influenciadas pela África do Sul, Europa e América do Norte, de onde vinham filmes, espetáculos teatrais, programas de rádio e televisão para a Namíbia, ficção e música. A cultura tradicional local não morreu, mas está enfrentando intensa competição de culturas estrangeiras da moda. A moda e os esportes também mostram a influência cosmopolita da África do Sul e do Ocidente. No entanto, na Namíbia independente, a arte contemporânea local continua a se desenvolver. Os mestres namibianos alcançaram um sucesso notável na fotografia artística, pintura e escultura em madeira. Os mantos de estilo africano são muito populares entre a elite, especialmente aqueles que estiveram no exílio. A pequena comunidade branca continua a aderir às culturas africânder e alemã dos países metropolitanos.

A Namíbia independente herdou do período colonial um sistema de educação pública em que geralmente não estava disponível. As escolas foram colocadas sob o controle do Estado. Sob o antigo regime, cerca de dez vezes mais dinheiro era alocado para educar um estudante branco do que para educar um africano. A introdução da educação primária universal tornou-se uma das prioridades da liderança da Namíbia independente. As escolas começaram a ensinar língua Inglesa em vez do africâner, e a metodologia de ensino sul-africana adotada anteriormente foi substituída pelo modelo de Cambridge. Uma alternativa ao antigo sistema colonial de educação são as escolas secundárias independentes, muitas das quais administradas pela igreja. Após a declaração de independência da Namíbia, a Universidade Livre e o Instituto Politécnico foram abertos, o sistema ensino à distância. O número de alunos e o número de escolas aumentaram mais de 20%, e a qualidade da educação escolar melhorou. A alfabetização de adultos é de 66%.

O governo dá grande atenção ao problema da igualdade de gênero. Nas eleições locais de 1998, 40% dos deputados eram mulheres, em parte porque essa era a cota atribuída a elas nas listas de candidatos dos partidos. O país possui um Escritório de Assuntos da Mulher, que está diretamente subordinado ao Presidente e conta com seu apoio. Um número significativo de cargos governamentais é ocupado por mulheres (muito mais do que em outros países africanos). A inclusão de mulheres nos conselhos de administração de empresas e instituições tornou-se a norma. À medida que as mulheres avançam na sociedade namibiana, as questões de propriedade privada e herança são tratadas de forma mais justa.

HISTÓRIA
Provavelmente os primeiros a chegar ao território do Sudoeste Africano foram os povos de língua Khoisan, os ancestrais dos modernos San (bosquímanos) que vivem no nordeste da Namíbia e no noroeste do Botswana. Eles foram organizados em pequenos grupos de parentesco e caçados e reunidos, com cada grupo tendo seu próprio vasto território.

Os dados escassos e fragmentários da arqueologia, da linguística e da tradição oral permitem compilar apenas um quadro aproximado das migrações das tribos antes do século XIX. Provavelmente as migrações mais importantes se estenderam por vários séculos. Grupos tribais separados do Nama, movendo-se para o norte para as regiões do sul do planalto, numerados de várias dezenas a vários milhares de pessoas. Eles combinaram a caça com o pastoreio primitivo, assim como as damaras montanhosas de língua Nama no norte do planalto e na parte central da Grande Borda. Os pastores de língua herero migraram para o sul para a área do planalto Kaoko (tribos Himba, Tjimba) e para as regiões centrais do planalto (Herero, Mbanderu). Todos eles eram pastores e não criaram uma organização sócio-política centralizada. Grupos de caçadores e pastores deslocavam-se constantemente em busca de pastagens e água, vencendo grandes distâncias.

A situação era diferente no norte. Os Ovambo que aqui migraram estabeleceram-se ao longo dos rios Kunene e Okavango e nas planícies aluviais do interior localizadas entre eles. Portanto, havia áreas de assentamentos permanentes, separadas por florestas. Dependendo do condições naturais nessas áreas podiam viver de várias centenas de pessoas (no árido oeste) a várias dezenas de milhares de pessoas (nas regiões mais úmidas do nordeste), onde surgiram “reinos” que se desenvolveram sobre clãs matrilineares e formaram a base da tradição socioeconômica tradicional. organização da população. Mais a leste, os rios Okavango e Zambeze serviam como as principais rotas de comércio e migração. As tribos Ovambo estavam envolvidas na extração de cobre no planalto de Otavi, minério de ferro em Kassing e sal em uma vasta depressão sem drenagem - o pântano de sal de Etosha.

A partir do final do século XVIII o avanço dos europeus da Colônia do Cabo obrigou alguns grupos parcialmente europeizados da população local a cruzarem para a margem direita do rio Orange. O povo Orlam se estabeleceu entre os Nama até a parte noroeste do Planalto Kaoko. Sua invasão rompeu o modo de vida tradicional da população local e o frágil equilíbrio sociopolítico nestas partes. As águias precisavam de bens que pudessem trocar por produtos industriais europeus. Eles usaram sua superioridade técnica sobre a população local (paredes de bois e armas de fogo) para apoderar-se do único produto que havia demanda entre os europeus - o gado Herero. Nas décadas de 1830 e 1850, o líder Orlam Jonker Afrikaaner subjugou muitas das tribos Nama e Herero e criou uma entidade militar-territorial cuja autoridade se estendia à maioria das regiões centrais da Namíbia moderna. O Jonker Afrikaaner dirigiu esta formação de sua sede em Windhoek e Okahandia. Ao mesmo tempo, comerciantes e missionários europeus penetraram no interior do sul da Namíbia; depois de 1840, a Sociedade Missionária do Reno era mais ativa aqui. Após a morte de Jonker Afrikaaner em 1861, seu estado entrou em colapso, mas o interesse geral no comércio normal impediu confrontos mortais e roubo de gado. A deterioração da situação no norte, associada a duas incursões do povo de Jonker e à primeira tentativa dos portugueses de capturar o sertão do sul de Angola, preocupou os líderes Ovambo, que começaram a se armar. Nas décadas de 1860 e 1870, o marfim era o principal objeto de troca, mas quando os elefantes foram exterminados, a nobreza local começou a atacar seus vizinhos do norte e roubar seu gado, e também estabeleceu um imposto especial sobre o gado. Havia até um estrato especial de líderes militares, os Lenga, que concentravam poder significativo em suas mãos.

Em 1878 a Grã-Bretanha capturou a área de Walvis Bay, anexando-a seis anos depois à Colônia do Cabo. Mas o primeiro passo decisivo para a colonização do sertão da Namíbia foi dado em 1884 pela Alemanha, declarando um protetorado sobre as aquisições territoriais do comerciante de Bremen Lüderitz, que comprou a baía de Angra-Peken e a área adjacente a ela do líder de um das tribos Nama. Então os alemães conseguiram impor os chamados líderes locais. “tratado de proteção”, ou seja, sobre o protetorado, e logo uma parte significativa do território estava sob o controle da Alemanha. Para administrar as novas posses, foi criada a "Sociedade Colonial Alemã do Sudoeste Africano", que durou aprox. 10 anos. Quando a Sociedade foi incapaz de lidar com a resistência armada dos namibianos, Berlim oficial enviou um governador para lá, Theodor Leitwein, após o qual os primeiros colonos brancos chegaram à Namíbia. Em 1897-1898, uma epidemia de peste bovina eclodiu na Namíbia, o que trouxe grandes desastres para a população rural local. Como resultado das ações predatórias dos comerciantes brancos e da apropriação de terras, a política do governador de apreensões seletivas graduais e o deslocamento de africanos para áreas economicamente pouco promissoras fracassou. Em janeiro de 1904, o Herero levantou-se para lutar contra os colonialistas alemães. Após a vitória decisiva em Waterberg, o comandante das unidades alemãs, Lothar von Trotha, ordenou o extermínio físico de todos os Herero. No final do mesmo ano, sob a liderança do líder Hendrik Witboi, os povos do sul da Namíbia saíram contra os alemães. No momento da cessação das hostilidades em 1907, as perdas dos namibianos atingiram aprox. 100 mil pessoas, ou 60% da população que vive no planalto.

A administração colonial alemã estabeleceu um regime estrito de trabalho forçado nos chamados. zona policial, confiscando terras e gado da população local. A colocação de colonos brancos nas terras "libertadas" foi incentivada de todas as maneiras possíveis e, em 1913, seu número ultrapassou 1.300 pessoas. As autoridades coloniais não procuraram estabelecer um regime de controle direto sobre o bem armado Ovambo, o que se deveu em parte à falta de mão de obra para a construção da ferrovia, bem como para o trabalho em novas minas em Tsumeb (mineração de cobre de 1906) e para a mineração de diamantes no sul do deserto do Namibe (a partir de 1908). Em tal situação, apenas o envolvimento de trabalhadores migrantes das regiões do norte poderia resolver o problema. Em 1910, 10.000 trabalhadores da Ovambo embarcavam todos os anos na longa e perigosa jornada para o sul. Em 1914, a União da África do Sul (SA) entrou na Primeira Guerra Mundial ao lado da Grã-Bretanha e no ano seguinte derrotou as tropas coloniais alemãs na Namíbia. Em 1920, a Namíbia foi transferida para o controle das SA como território mandatado da Liga das Nações, que recebeu o direito de desempenhar funções legislativas, executivas e judiciais aqui (um mandato completo da categoria "C").

A transição da Namíbia para o controle da África do Sul e o ataque dos portugueses a ela do território de Angola predeterminaram o estabelecimento do domínio colonial em Ovamboland. Isso coincidiu com a fome de 1915-1916, que, juntamente com a epidemia de gripe que eclodiu dois anos depois, matou cerca de um quarto da população de Ovamboland. Em 1917, durante a expedição punitiva sul-africana, foi morto o líder N. Mandume, que, em Ano passado seu reinado procurou unir todos os Ovambo. Mais duas vezes, a África do Sul usou a força militar (agora incluindo bombardeios aéreos) para pacificar a população local - em 1922 para reprimir a revolta dos Bondelswarts (um dos grupos étnicos Nama) no sul e em 1932 contra um dos líderes Ovambo, Ipumbu.

Na década de 1920, a política sul-africana de discriminação racial começou a se espalhar para a Namíbia, que consistia na criação de reservas para fornecer mão de obra barata aos colonos brancos, controlando o afluxo da população rural para as cidades, visando limitar a ocupação das cidades por africanos, reserva de empregos para brancos em determinadas esferas, a introdução de passes para controlar o movimento da população negra, o estabelecimento de toques de recolher nas cidades à noite. As regiões do norte do país, onde aprox. 70% da população total foram isolados da zona policial. Lá, uma pequena administração colonial controlava os líderes nomeados pelas autoridades coloniais, que desempenhavam funções administrativas diretas. Apenas os nortistas que tinham um contrato de trabalho por um período de 12 a 18 meses foram autorizados a entrar na zona policial.

Em 1945, as Nações Unidas foram criadas em vez da Liga das Nações. No ano seguinte, a ONU rejeitou o pedido da SA para incluir o território do Sudoeste Africano. Em resposta, a República Sul-Africana recusou-se a transferir o território para a tutela da ONU, iniciando assim um prolongado julgamento no Tribunal Internacional de Justiça. Em 1966, a Corte Internacional de Justiça, por 13 votos a 12, negou a petição de dois ex-membros da Liga das Nações, Etiópia e Libéria, para privar a República da África do Sul (SAR) do mandato de governar a Namíbia, decidindo que esses dois países não tinham o direito de iniciar processos judiciais sobre esta questão. A Assembleia Geral da ONU anulou o mandato da África do Sul e transferiu a Namíbia sob os auspícios da ONU. Em 1971, o Tribunal Internacional de Justiça confirmou a legalidade deste movimento.

Durante o período entre guerras, o movimento de protesto anticolonial foi liderado pelos líderes das tribos Nama e Herero. Na década de 1950, foram formadas as primeiras associações estudantis e outras organizações políticas modernas. Após o confronto em Windhoek em 10 de dezembro de 1959, quando a polícia matou 13 manifestantes que protestavam contra a realocação forçada de africanos para o novo município de Katutura, os líderes anticoloniais da Ovamboland Peoples Organization decidiram transformar essa organização no South West Africa People's Organization. Organização (SWAPO). Apelos à ONU pela independência vieram dos líderes das tribos, representantes do clero e líderes do movimento de libertação nacional que ganhava força. Após a recusa do Tribunal Internacional de Justiça em 1966 de privar a África do Sul do mandato de governar a Namíbia, a SWAPO iniciou uma guerra de guerrilha que durou 23 anos. Após o colapso do regime colonial na vizinha Angola em 1974, as hostilidades tornaram-se mais severas.

A decisão do Tribunal Internacional de Justiça em 1971 de transferir a Namíbia para a tutela da ONU, a greve dos trabalhadores contratados e a participação mais ativa das igrejas na vida política marcaram o início de um período de resistência em massa ao domínio colonial. Em meados da década de 1970, a África do Sul foi forçada a reconhecer o direito da Namíbia à independência. Em 1975-1977, por iniciativa da África do Sul, o chamado “Salão de Ginástica de Windhoek Turnhalle” foi realizado no ginásio de Windhoek. "conferência constitucional" com a participação de grupos políticos obedientes às autoridades sul-africanas. A constituição foi elaborada com base na divisão administrativa do país em linhas étnicas. O governo de transição estabelecido nesta conferência começou a realizar reformas escassas, mas não conseguiu assumir a posição vantajosa da "média de ouro" entre os colonialistas sul-africanos e a SWAPO radical. Sob pressão de seus aliados ocidentais, membros do Conselho de Segurança da ONU - Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Alemanha Ocidental e Canadá, que mais tarde formaram os chamados. "Contact Group", em abril de 1978, a África do Sul concordou com um cessar-fogo e a realização de eleições na Namíbia sob a supervisão da ONU. No entanto, um pouco mais tarde, ela rejeitou o plano da ONU, com base em propostas de países ocidentais. Posteriormente, a posição da África do Sul tornou-se ainda mais difícil depois que o governo dos EUA apresentou uma demanda na década de 1980 para vincular a retirada das tropas sul-africanas da Namíbia com a retirada das tropas cubanas de Angola, o que atrasou a solução do problema namibiano por outro 10 anos.

A África do Sul, tendo sofrido uma derrota militar no sul de Angola, em 1988, por mediação dos Estados Unidos e da URSS, encetou negociações com Angola e Cuba sobre a questão da resolução da situação na África Austral. Em 1º de abril de 1989, de acordo com a resolução nº 435 do Conselho de Segurança, começou a transição de um ano da Namíbia para a independência, realizada sob o controle da ONU.

A Equipe de Assistência Transitória das Nações Unidas (UNTAG) consistia de 8.000 pessoas de 26 países e incluía contingentes militares, policiais e civis. Durante o período de transição, os líderes da SWAPO e mais de 40.000 de seus apoiadores retornaram do exílio para sua terra natal, partidos políticos e 95% dos potenciais eleitores foram registrados; finalmente, 97% dos eleitores participaram nas eleições para a Assembleia Constituinte, realizadas sob a supervisão da ONU, nas quais 57% dos eleitores votaram na SWAPO. A Assembleia Constituinte redigiu e adotou a constituição da Namíbia. Em 21 de março de 1990, a Namíbia foi proclamada uma república independente e o líder da SWAPO Sam Nujoma, que estava exilado nas décadas de 1970 e 1980, tornou-se seu primeiro presidente.

A Namíbia exigiu a devolução da zona de Walvis Bay, que, como parte da Namíbia, foi controlada pela África do Sul de 1922 a 1977 (então foi incluída na Província do Cabo da África do Sul). Em 1992, a África do Sul concordou com a administração conjunta deste enclave e, em 1º de março de 1994, transferiu todo o território de Walvis Bay para a Namíbia. Desde a independência, a situação na Namíbia tem sido geralmente pacífica e calma. As principais direções da política estatal foram a conquista da reconciliação nacional, igualdade social e desenvolvimento Econômico. Nas eleições de 1994, a SWAPO reforçou ainda mais a sua posição política. Houve um crescimento econômico moderado no campo do turismo estrangeiro, pesca e manufatura, alcançado principalmente por meio de investimento público. No final da primeira década de independência, os problemas mais difíceis da Namíbia continuam sendo o movimento grevista, a insatisfação dos camponeses com o curso da reforma agrária e o desemprego.

BOTSWANA, República do Botswana, estado na África do Sul. Antes de ganhar a independência em 1966 - o protetorado britânico de Bechuanaland. Faz parte da Commonwealth, liderada pela Grã-Bretanha. Botsuana não tem litoral. Faz fronteira com a África do Sul a sul e a leste, a Namíbia a oeste e a norte e o Zimbabué a nordeste. Aproximadamente 2/3 da extensão total das fronteiras corre ao longo de limites naturais, principalmente ao longo dos rios (Chobe, Ramokgwebana, Shashe, Limpopo, Mariko, Molopo, Nosob), alguns dos quais secam durante a estação seca. A população do país é de 1,53 milhões de pessoas (1997), a nacionalidade Tswana prevalece. A capital de Gaborone é o lar de 140.000 pessoas.

Estrutura de superfície. Uma parte significativa do território do Botswana é ocupada pelo deserto do Kalahari com inúmeras dunas e dunas que apresentam uma cor avermelhada devido à presença de ferro no solo. A altura dessas formas no sul é de 4 a 5 m e no norte excede 30 m; eles são orientados principalmente de noroeste para sudeste. As formas fixas predominam, mas as areias movediças são encontradas em algumas regiões leste e sudeste. No norte do Botswana, destacam-se duas vastas bacias de Okavango e Makgadikgadi, nas quais se localizam lagos salgados e pântanos. O caudaloso rio Okavango, que flui das alturas de Angola, forma um delta interno a bordo da depressão do mesmo nome e perde-se em numerosos canais e pântanos. No passado, o escoamento superficial na Bacia de Makgadikgadi era constantemente mantido a partir da Bacia do Okavango. Agora há um leito seco do rio Botletle, que só se enche de água após fortes chuvas.

Nas regiões leste e sudeste do país, desenvolve-se um pequeno relevo montanhoso; rochas cristalinas (granitos e gnaisses) e vulcânicas muitas vezes vêm à superfície. No noroeste se estende a cordilheira de Ganzi, aqui é um dos pontos mais altos do país - 1370 m acima do nível do mar. As entranhas do Botswana são ricas em minerais. Depósitos de diamantes, ouro, petróleo, níquel, cobre, manganês, cobalto, chumbo, zinco, carvão, amianto, enxofre, talco, bromo, etc. foram descobertos aqui.

Os diamantes desempenham um papel de liderança. O primeiro tubo de kimberlito foi descoberto em 1967 perto da vila de Orapa, 240 km a oeste da cidade de Francistown. Posteriormente, foram encontrados tubos nas áreas de Letlhakane e Tswaneng. Os diamantes do Botswana são de altíssima qualidade: 30% deles são usados ​​para fazer joias.

Os próximos lugares (depois dos diamantes) são ocupados por ricos depósitos de minério de cobre-níquel perto da cidade de Selebi-Pikwe e carvão de alta qualidade perto da vila de Mmamabula. O clima das regiões do norte do Botswana (onde estão localizadas as zonas húmidas) é tropical, enquanto as regiões central e sul são subtropicais com uma tonalidade continental. As temperaturas médias de janeiro em Gaborone são 25° C, julho 16° C, as flutuações diárias de temperatura chegam a 22°, e no sul há geadas noturnas e muito raramente nevascas.

A estação seca e fresca começa no final de abril e continua até outubro. Em agosto-setembro, tempestades de areia e furacões são especialmente frequentes. Um monte de neve cobre algumas estradas, e uma névoa empoeirada paira no ar, e mesmo durante o dia você tem que acender os faróis dos carros. Novembro - março é a estação chuvosa, quando o solo está coberto de vegetação. A maior parte da precipitação é absorvida profundamente no solo solto e fica disponível apenas para as raízes das árvores e arbustos. A precipitação média anual no extremo nordeste do país chega a 700 mm e diminui gradualmente em direção ao sudoeste. No Kalahari, esse número não excede 230 mm. 70% da água consumida no país é retirada de poços artesianos. Os rios Kalahari secam completamente durante a estação seca. As regiões do sudeste do país são drenadas pelos afluentes do Limpopo, mas também se tornam muito rasas durante uma parte significativa do ano. Os recursos hídricos do norte do país são muito mais ricos. Particularmente proeminentes são o Okavango, o rio mais profundo do Botswana, e o rio fronteiriço Chobe, um afluente do Zambeze.

Vegetação. Em relação ao Kalahari, o termo "deserto" não é muito aplicável. A julgar até pela quantidade média anual de precipitação, o termo “semi-deserto”, ou savana arbustiva, é mais adequado para isso. Em alguns lugares, especialmente nas áreas periféricas, são comuns acácias, baobás, merula, mokutemo, commiphora, fruta-pão, etc.. É característica a abundância de cactos e plantas da família das cabaças. Os relevos arenosos são fixados por gramíneas dos gêneros Eragrostis e Aristida. Ao longo das margens dos afluentes do Zambeze, as florestas tropicais de galeria foram preservadas. As bacias pantanosas do Okavango e Makgadikgadi estão cobertas por moitas de juncos, papiros, capim-elefante e arbustos baixos.

População. Em 1997, 1,53 milhão de pessoas viviam em Botsuana. Desses, tudo bem. 90% são o povo Tswana, que se divide em oito grupos principais. Todos eles pertencem ao grupo linguístico dos bantos do sudeste, pertencentes à raça negróide. O maior grupo é o dos Ngwato, que ocupam vastas áreas no nordeste; os Kwena e os Ngwaketse vivem no sul; tawana - perto da fronteira com a Namíbia; kgatla, maleta e tlokwa - no sudeste e rolong - no extremo sudeste. Cerca de 10% da população fala Kalanga e tem muito em comum com a população de língua Sindebel do vizinho Zimbábue. Os Herero vivem no extremo oeste e os Mbukushu vivem no extremo norte.

Os bosquímanos dominam o deserto de Kalahari e o Delta do Okavango, ainda mantendo um estilo de vida nômade de caçadores-coletores. As estimativas de seus números variam de 25.000 a 50.000 pessoas. Aparentemente, estes são os remanescentes da população indígena do Botswana. Outro grupo semelhante no modo de vida, mas completamente independente em termos etnolinguísticos, são os hotentotes. Eles habitam algumas áreas na metade norte do Botswana. Botsuana está experimentando um rápido crescimento da população urbana; de 18% em 1981 aumentou para 49% em 1997. No mesmo ano, a população das maiores cidades era: Gaborone - 183,5 mil, Francistown - 88 mil, Selebi-Pikwe - 46 mil, Molepolole - 43 mil ., Kanye - 35 mil, Serov - 32 mil, Mahalatswe - 31 mil, Lobatse - 30 mil, Maung - 29 mil e Mochudi - 29 mil pessoas. Cerca de 80% da população do país está concentrada em um raio de 100 km da ferrovia nas regiões leste e sudeste que fazem fronteira com a África do Sul e o Zimbábue.

História. Os Tswana acreditam que suas principais tribos descendem do povo governado pelo líder Masilo, que viveu em meados do século XVII. Um de seus dois filhos, Malope, teve três filhos - Kwena, Ngwato e Ngwaketse, de quem vieram os nomes das tribos modernas de Botsuana. No início do século XIX A maior parte da África Austral foi expandida pelos Zulu, liderados pelo chefe guerreiro Chaka, e pelos Ndebele, um ramo lateral deste grupo étnico, liderado pelo chefe Mzilikazi. Em meados do século XIX Os tswana conquistaram a população indígena - os bosquímanos e ocuparam as áreas que lhes pertenciam a oeste do Transvaal até o Kalahari. Em 1820, um representante da London Missionary Society, Robert Moffat, fundou a primeira missão cristã entre os Tswana em Kuruman (o território da moderna África do Sul).

Entre 1820 e 1870 houve rixas intertribais entre os Tswana e conflitos com os africânderes que estavam expandindo seu território. Apenas as tribos mais numerosas dos Tswana, como, por exemplo, os Ngwato liderados pelo líder Sekgoma, puderam resistir aos africânderes. Enquanto isso, outro missionário inglês, David Livingstone, estabeleceu uma missão entre a tribo Quena e conseguiu converter muitos deles ao cristianismo. Em 1872, o filho de Sekgoma Khama III, que foi batizado em 1862, tornou-se o chefe da maior tribo Tswana, os Ngwato. Durante seu longo reinado, ele se defendeu com sucesso contra os Ndebele e realizou várias reformas em seus domínios.

Enquanto isso, as relações entre os tswana e os africânderes que vivem no Transvaal estavam se deteriorando. Em 1876, o chefe de Khama e os líderes de outras tribos Tswana recorreram ao Alto Comissário Britânico na África do Sul com um pedido para aceitar seu povo sob proteção britânica. Em 1878, o território controlado pelos líderes que pediam ajuda foi ocupado por tropas britânicas. Quando essas tropas partiram depois de três anos, os africânderes invadiram. Em 1884, o governo britânico, temendo a intervenção da Alemanha, enviou seu representante na categoria de vice-comissário para a África do Sul, o missionário John Mackenzie. Em 1885, a Grã-Bretanha derrotou os africânderes e, com o consentimento de Khama e outros líderes influentes, todo o território habitado pelo povo Tswana foi declarado protetorado da Grã-Bretanha sob o nome de Bechuanaland. Em 1895, a parte sul de seu território foi anexada à Colônia do Cabo, enquanto a parte norte manteve o status de protetorado inglês.

Embora a Grã-Bretanha tenha declarado oficialmente seu respeito às leis e costumes dos povos africanos, em 1895 seu governo aprovou a transferência do controle de Bechuanaland para a empresa privada, a British South Africa Company, fundada por Cecil Rhodes. Este movimento de Londres causou medo entre o povo Tswana, e Khama, acompanhado por outros dois chefes, foi à Inglaterra para protestar contra o acordo. Como resultado, a Grã-Bretanha concordou em manter o controle do protetorado, e os chefes de Tswana concordaram em transferir uma estreita faixa de terra no leste para a empresa para a construção de uma ferrovia. Embora, já em 1964, todo o poder em Bechuanaland pertencesse ao Alto Comissariado Britânico na África do Sul, o verdadeiro poder estava com o Comissário, que residia permanentemente em Mafeking (África do Sul). Por vários anos após 1891, todas as atividades da administração britânica foram reduzidas principalmente à defesa do território de Bechuanaland das invasões de outras potências estrangeiras. A solução de todas as questões internas foi deixada para os líderes tribais. A situação que havia mudado em 1934 e as exigências por parte dos africanos para melhorar o sistema de governo levaram Londres a expandir os poderes do governo central.

Com a criação dos Conselhos Consultivos Africanos em 1920, os Tswana tiveram a oportunidade de participar do trabalho dos órgãos estatais de Bechuanaland. No mesmo ano, foi criado um órgão consultivo da população europeia e, em 1950, um conselho conjunto. Como resultado, o papel dos africanos na discussão de questões de governança aumentou. Em 1959, o comitê constitucional do Conselho Unido apresentou uma proposta para criar um Conselho Legislativo. Londres aprovou esta proposta, e em 1960 foi promulgada a constituição de Bechuanaland. Nas eleições de 1961 para o Conselho Legislativo, a maioria dos assentos atribuídos aos africanos foi conquistada por partidários de Seretse Khama, neto do chefe Khama III. Em 1965, foi adotada uma constituição que estabeleceu o autogoverno interno e previa a criação de um gabinete de ministros. 30 de setembro de 1966 Botswana foi proclamado um estado independente.

Nas eleições parlamentares de 1969, 1974 e 1979, o Partido Democrático do Botswana (DPB), criado por Seretse Khama, invariavelmente obteve a vitória. O principal partido da oposição era a Frente Nacional do Botswana (NFB), mais radical. Após a morte de Seretse Khama em 13 de julho de 1980, o país foi liderado pelo ex-vice-presidente Quette Ketumile Masire. Nas eleições seguintes, em 1984 e 1989, Masire e o DPB venceram com facilidade. No entanto, nas eleições de 1989, o NFB recebeu quase um terço dos votos. Nas eleições de 1994, a oposição já conquistou 37% dos votos, e o número de assentos que recebeu aumentou de 3 para 13. A NFB também conseguiu obter todos os 6 assentos adicionais de assembleias de voto urbanas alocados para garantir a representação do aumento população urbana.

Com o estabelecimento de um governo de maioria africana na África do Sul em 1994, Botsuana se livrou de uma série de problemas políticos e econômicos gerados pelo sistema do apartheid. Botsuana é a sede da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC). Botsuana está dando uma valiosa contribuição para apoiar as atividades da força de paz da ONU nas áreas de conflito da África.

Após a renúncia do presidente Masire em 1998, o país foi liderado pelo ex-vice-presidente e ministro das Finanças Festus Mogae. Ele nomeou o filho de Seretse Khama, o chefe Jan Khama, ex-comandante das forças armadas do país, como seu novo vice-presidente.

informações retiradas de "Enciclopédia de Cirilo e Metódio"