Angola Namibia. Air terjun Ruacana, Afrika barat daya

Kenangan Angola, 2008 BAGIAN 1. Dari perbatasan ke Lubango. 23 Maret 2010

Jadi, kelompok kami melintasi perbatasan Namibia-Angolan, mobil berpindah jalur dari sisi kiri jalan ke kanan, bahasa Inggris yang ada di mana-mana di Namibia digantikan oleh bahasa Portugis, yang sama sekali tidak dapat saya lewati, dan bagian yang paling tidak terduga dari kami perjalanan di sepanjang rute Afrika Selatan-Namibia-Angola dimulai. Karena Angola yang dideklarasikan, saya melakukan perjalanan ini, karena sejarah negara ini berbanding lurus dengan daya tariknya dan berbanding terbalik dengan aksesibilitasnya. Atau, dengan kata lain, negara ini layak untuk dikunjungi, tetapi tidak disukai pendatang baru.

1.


Jika ada yang memutuskan untuk melintasi perbatasan ini di masa mendatang, saya akan merekomendasikan melakukannya ke arah yang berlawanan, dari Angola ke Namibia. Baru-baru ini, saya juga mengalami luka bakar di Jamaika, yang sangat tidak mungkin direncanakan setelah Kuba, karena dengan kekuatan baru Anda harus memulai dari tempat yang lebih sulit, atau kurang menarik, atau lebih buruk. Di Angola, ini menarik dan tidak jauh lebih buruk, tetapi sulit, bahkan terkadang sulit, ditambah dengan mentalitas yang sangat khusus, ditambah dengan absen total tidak hanya infrastruktur wisata, tetapi bahkan rumah susun dasar. Semua ini berakhir dengan frustrasi.

Transportasi kami di Angola.

Kami melintasi perbatasan di Oshikango. Dan, perlu dicatat, bukan tanpa masalah. Ternyata - saya pikir ini adalah kebohongan 100% dari penjaga perbatasan untuk menerima semacam hadiah - bahwa hanya mendapatkan visa (omong-omong, bukan yang termudah) tidak cukup untuk masuk ke negara itu. Juga perlu untuk mengambil semacam izin masuk dari kedutaan. Bagaimana kelihatannya kami bahkan menunjukkan. Pada titik ini, pria yang menerjemahkan apa yang digumamkan oleh petugas dari pos perbatasan, yang dengan sukarela menyederhanakan proses masuk ke negaranya, tersendat. Kami berdebat selama beberapa waktu dan menerima stempel masuk, setelah berhasil membuat sementara semua ini terjadi kemacetan lalu lintas di lorong sempit yang memisahkan dua negara bagian yang berbeda - Angola dan Namibia. Secara umum, ini bukan urusan saya, tetapi menurut saya menjijikkan memiliki aturan visa yang diputarbalikkan untuk warga negara Rusia, negara yang telah memainkan peran kunci dalam sejarah Angola dan memiliki proyek bisnis besar hingga hari ini. Pantas saja Aeroflot masih terbang ke Angola. Bahkan ada persatuan veteran Angola, di situs webnya veteranangola.ru Anda dapat menemukan informasi tentang partisipasi militer Soviet dalam perang ini.

Nah, ini dia, akhirnya, di Angola, di provinsi Cunene. Bagian selatan Angola adalah bagian pertempuran terpanas selama Perang Saudara yang panjang. Di sini, di Kunene, serta di provinsi tetangga, jutaan tambang buatan Soviet sedang menunggu di tanah (saya ingin tahu apakah mereka mendapatkannya secara gratis?). Dan sekarang, setiap tahun, di sana-sini, ada kasus kematian orang. Bahkan sebelum perjalanan, saya menemukan situs kontes Miss Mina, yang melibatkan gadis-gadis kolek yang kehilangan sebagian tubuhnya di tanah Angola akibat ledakan ranjau. Sekarang ladang ranjau ditandai dengan cat merah, di mana di tiang, dan di mana di pepohonan. Cat putih menandai tempat-tempat di mana sappers telah bekerja. Artinya, tiangnya tidak dilepas, sappers bekerja - yah, tapi Anda tidak pernah tahu. Berjalanlah dengan risiko Anda sendiri.

Di belakang pagar ada ladang ranjau.

Perang saudara dimulai di Angola pada tahun 1975, segera setelah negara itu memperoleh kemerdekaan dari Portugal. Dua gerakan utama - MPLA (Gerakan Rakyat untuk Pembebasan Angola) dan UNITA (Persatuan untuk Kemerdekaan Angola Sepenuhnya) tidak menemukan titik temu dalam masalah arah pembangunan negara. MPLA, yang memiliki kekuatan yang sah dan melihat masa depan yang bahagia bagi semua orang dalam sosialisme, didukung oleh Uni Soviet (peralatan dan instruktur) dan Kuba (detasemen sukarela paksa), dan UNITA, berorientasi ke Barat, didukung oleh Afrika Selatan, AS dan Republik Demokratik Kongo yang bertetangga, pada waktu itu - Zaire.

Bentrokan pada minggu-minggu pertama konflik sangat parah - Afrika Selatan mengirim pasukannya ke Angola - tetapi secara umum terjadi baik di utara maupun di selatan di pinggiran negara. MPLA, dengan mengandalkan dukungan yang sangat besar, setiap kali ternyata menjadi lebih kuat pada akhirnya. Beberapa bulan setelah dimulainya perang, kepala UNITA, mirip dengan Barmaley, Jonas Savimbi, mengumumkan peralihan perang menjadi perang partisan. Pada awal 80-an, Afrika Selatan melancarkan invasi lain ke Angola, tetapi juga berakhir dengan kekalahan.

Nah, kemudian Afrika Selatan kehilangan Namibia, yang pernah menjadi bagian darinya, dan Angola secara teritorial tidak dapat diakses oleh pasukan Republik Afrika Selatan. Pada tahun 1992, yang pertama di negara ini pemilihan presiden, di mana Savimbi, yang sebelumnya berhasil membuat perjanjian damai dengan pemerintah, kalah, yang tentu saja tidak disukainya dan perang pecah lagi. Benar, kali ini partai MPLA yang berkuasa, yang karena alasan alami kehilangan dukungan dari sekutu utama Uni Soviet, berteman dengan Amerika Serikat dan Savimbi tidak dapat diandalkan. Dana berasal dari pengendalian penjualan berlian ilegal, dan ini sebagian mendorong Savimbi untuk tidak menghentikan perang sama sekali, agar tidak kehilangan kue sebesar itu. Ini mungkin akan berlanjut jika dia tidak ditembak oleh pasukan pemerintah pada tahun 2002. Dalam hal ini, konflik ternyata dapat diselesaikan dan, meskipun UNITA masih ada, kini pertarungan hanya dilakukan untuk memperebutkan kursi di parlemen.

Gema dari konfrontasi masa lalu ditemui di jalan segera setelah melintasi perbatasan. Peralatan militer dengan baju besi yang robek dari serangan langsung, itu telah berkarat di sepanjang jalan selama lebih dari satu dekade. Dan tentunya traveler yang jarang bisa lewat dan tidak berfoto dengan background besi tua ini.

Gema perang.

Tank dan yang lainnya, sejauh yang saya tahu, sebagian besar buatan Soviet. Di beberapa tempat Anda dapat melihat nomor yang dicap, yang menurut saya, Anda bahkan dapat mengetahui riwayat ekspor mereka, tetapi tidak ada yang membutuhkannya lagi.

Teknik rusak.

Kami sedang dalam perjalanan ke Lubango, ibu kota provinsi dengan nama flamboyan Huila. Perjalanan kami masih panjang, karena dari perbatasan ke Lubango 450 kilometer dan tidak ada yang tahu kondisi jalannya. Pengemudi kami yang berasal dari Namibia (putih, omong-omong) hanya mengangkat bahu, terakhir kali dia berada di bagian ini beberapa tahun yang lalu, jalan dapat dianggap tidak ada saat itu, dan dia tidak mengemudi rendah- atur bus India TATA (a la PAZik ) dengan trailer, tapi di Land Cruiser. Jalan itu, pada awalnya, masih beraspal, tetapi segera aspal itu berakhir, primer yang digulung dimulai (jalan sedang dibangun), dan kemudian aspal tua, yang terbunuh oleh tank, mungkin 30 tahun yang lalu, menjadi coklat karena debu, dengan debu besar. dan sering lubang yang dalam. Segera, kami kehilangan AC yang terpasang di bagian bawah bus, membantingnya ke tanah di salah satu gundukan dan memutus kabel listrik yang menghubungkan bus ke trailer.

Jalan sedang dibangun.

Di sepanjang jalan, ada tas yang dijual dengan isi yang tidak bisa dimengerti (mungkin batu bara dari Zambia?).

Di tengah perjalanan, perhatian kami tertuju pada penduduk desa setempat yang sedang memancing dengan jerat khusus di kubangan kecil berlumpur.

Penangkapan ikan kolektif.

Jeratnya jatuh tajam ke dalam air, dan ikan yang ditangkap ditarik keluar melalui lubang dari atas. Dapat dikatakan bahwa ikan ditangkap dengan cara yang sama pada zaman Portugis. Benar, kami tidak pernah melihat tangkapannya.

Segera setelah kami diperhatikan, para nelayan wanita (tampaknya, di desa mereka, memancing adalah pekerjaan khusus wanita) semuanya mulai berpose. Masalah di perbatasan langsung dilupakan, langsung terlihat bahwa ada orang normal di negeri ini juga. Saya sangat senang berinteraksi dengan mereka. Dan sekarang, ketika saya berbicara tentang kontak dengan orang Afrika non-perkotaan biasa, saya ingat persis episode ini dari perjalanan saya keliling benua hitam. Kami mendapat kesenangan bersama, dan bebas (yang jarang terjadi akhir-akhir ini), dari komunikasi ini. Lebih jarang orang kulit putih mengunjungi tempat-tempat itu, mungkin beberapa penduduk lokal sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan bule, jadi mereka belum belajar meminta uang untuk berfoto, seperti tetangga mereka di Namibia. Mereka mendapat permen dari kami (tidak ada yang berkelahi, seperti biasanya), kami mendapat foto mereka. Dan, tentu saja, kesan bersama.

Saya mendapat beberapa potret yang bagus.

Baobab sering ditemukan di bagian ini. Menurut sejumlah sumber, khususnya pemandu lokal yang didapat di suatu tempat di sepanjang jalan, tidak jauh dari kota Xangongo yang kami lalui, Anda bisa melihat baobab terbesar di Afrika. Ini adalah pernyataan yang kontroversial, karena "baobab terbesar di Afrika" lainnya juga dikenal, namun demikian. Kami melewatkan baobab terbesar, tetapi bahkan baobab yang kami temui di sepanjang jalan juga menghormati ukurannya.

Kami berhasil melihat bunga baobab. Pada saat ini, pepohonan hampir semuanya telah layu, tetapi di beberapa tempat masih dapat ditemukan.

Saat hari hampir berakhir, kami berusaha untuk tidak berhenti jika tidak perlu. Dalam perjalanan, saya menemukan beberapa desa dan kota provinsi yang mengantuk, yang penduduknya telah lama melihat tempat-tempat kami yang tidak biasa untuk tempat-tempat ini. kendaraan dengan trailer gemuruh yang lucu.

Dalam perjalanan ke.

Matahari terbenam bertemu di jalan.

Dan kami berkendara ke Lubango saat larut malam, hari sudah cukup gelap.

Semua cerita dari perjalanan ini.

Angola adalah salah satu negara paling menakjubkan dan indah di dunia, menarik banyak wisatawan setiap tahun. Negara ini terletak di barat daya benua Afrika. Berbatasan dengan Namibia, Republik Demokratik Kongo, Zambia, dan Republik Kongo.

Ibu kota negara bagian adalah Luanda, kota terbesar dan terpadat di negara itu. Kota-kota lainnya jauh lebih kecil dari ibu kota. Populasi yang terbesar hampir tidak melebihi 500 ribu orang. Namun, di antara kota-kota terbesar di Angola, berikut ini patut disebutkan: Benguela, Huambo, Malanje, dan Cabinda.

Industri negara yang paling berkembang adalah industri minyak.

Raksasa industri paling terkenal adalah SonangolGroup dan CabindaGulfOil.

Negara ini juga menambang berlian, marmer, granit.

Angola adalah negara yang cukup muda, memperoleh kemerdekaan hanya sekitar empat puluh tahun yang lalu. Sebelumnya, dia telah lama berada di bawah kekuasaan Portugis sebagai koloni mereka.

Saat ini, negara Afrika ini masih dalam jalur perkembangannya, tetapi pada saat yang sama memiliki budaya aslinya sendiri, tidak seperti budaya apa pun dan alam yang luar biasa indah.

Modal	Luanda
	1.246.700 km²
Kepadatan penduduk	14,8 orang/km²
	Portugis
Agama	Kristen, kepercayaan lokal
Bentuk pemerintahan	republik presidensial
Zona waktu
Kode panggilan internasional
Zona domain
Listrik	Standar resmi 220V 50Hz
Populasi	18 juta orang (2011)

Iklim dan cuaca

Angola adalah negara yang cukup hangat. Suhu rata-rata tahunannya sedikit melebihi 20 °C.

Ada dua musim iklim di negara ini: basah dan kering. Yang pertama berlangsung dari Oktober hingga Mei, dengan jeda kering singkat pada Januari-Februari, sedangkan musim kemarau berlangsung di negara itu dari Juni hingga September. Selama musim hujan ini, rata-rata curah hujan turun sekitar 1400 mm.

Pada bulan September dan Oktober, suhu di negara tersebut adalah yang tertinggi: mulai dari 21 °C dan memompa 24 °C di dataran rendah. Anehnya, suhu terendah di Angola adalah di musim panas. Pada bulan Juni dan Juli suhu berfluktuasi dari 15 hingga 22 °С.

Bagian pegunungan negara itu ditandai dengan suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan dataran rendah, dan sebagai tambahan jumlah besar pengendapan. Suhu pesisir berada di bawah rata-rata nasional karena kedekatannya dengan laut.

Perlu dicatat bahwa negara Afrika ini dicirikan oleh perbedaan suhu yang signifikan, terutama di wilayah selatan Angola. Jadi, suhu di sana pada malam hari bisa turun hingga nol.

Alam

Angola didominasi oleh dataran tinggi, di beberapa bagian negara tingginya melebihi 1000 meter.

Massif Bie adalah bagian negara yang paling tinggi, di wilayahnya terdapat titik tertinggi negara - Gunung Moko, terletak lebih dari 2600 meter di atas permukaan laut.

Sungai terbesar yang mengalir di negara ini adalah Kwanza dan Cunene, dan yang tertinggi di antara banyak air terjun Angola adalah Duqui de Bragança.

Sedikit kurang dari setengah wilayah negara ditutupi dengan hutan, serta hutan ringan. Tropis lembab terpadat terletak di barat laut. Bagian dalam negara ini terutama dicirikan oleh keberadaan hutan gugur tropis kering, yang diselingi oleh sabana sereal dalam jumlah yang cukup besar. Dan wilayah yang berbatasan dengan laut ditutupi dengan sabana semak dan berumput. Selain itu, sejumlah besar pohon palem tumbuh di sana.

Angola memiliki fauna yang sangat kaya. Banyak perwakilan dunia binatang hidup berdampingan di negara Afrika ini: singa, gajah, zebra, monyet, dan sebagainya.

Namun, perburuan liar, yang begitu meluas di zaman kita, telah menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada banyak spesies hewan. Gajah dan cheetah sangat terpengaruh.

Penyu dapat ditemukan di perairan pantai, jenis yang berbeda ikan, kerang.

Atraksi

Yang paling menarik bagi sejumlah besar wisatawan yang mengunjungi Angola setiap tahun adalah sifatnya. Keberhasilan tertentu adalah pemandangan pantai yang menakjubkan, Gurun Namib, yang terletak di bagian selatan negara itu, serta sabana.

Selain itu, pengunjung asing tertarik dengan kesempatan untuk melihat kehidupan beberapa suku yang tinggal di Angola, di mana telah dilestarikan gaya hidup yang menyerupai ciri khas masyarakat yang hidup di Zaman Batu.

Ada beberapa pemandangan yang dibuat oleh tangan manusia di negara Afrika ini, yang dijelaskan oleh posisi kolonial yang berusia berabad-abad.

Jumlah monumen arsitektur terbesar terletak di ibu kota negara bagian. Di Luanda, Anda juga dapat mengamati mozaik yang luar biasa indah di trotoar.

Setiap turis yang mengunjungi ibu kota tidak akan melewatkan kesempatan untuk melihat ke Benteng San Miguel, yang dibangun sekitar lima abad yang lalu, dan sekarang telah menjadi museum sejarah, serta setidaknya beberapa menit untuk pergi ke Museum Dundu. , yang berisi monumen etnografi paling berharga di negara ini.

Wilayah Namib adalah tengara alam yang unik, yang juga memiliki kondisi iklim paling baik dibandingkan dengan wilayah lain di negara itu.

Daerah ini juga merupakan rumah bagi gurun Angola yang terkenal, tempat mereka yang ingin berburu dapat berburu.

Dan kabupaten Bibala akan menarik bagi mereka yang ingin meningkatkan kesehatan mereka dengan bantuan air mineral.

Nelayan yang rajin juga tidak akan kecewa dengan perjalanannya jika mengunjungi Tombwa, pelabuhan perikanan terbesar di wilayah tersebut.

Wisatawan juga harus mengunjungi Benguela, di mana benteng yang dibangun pada abad ke-16 dan selamat dari banyak pertempuran telah dilestarikan.

Kemegahan alam memukau Taman Nasional Kisama, di mana Anda dapat melihat kombinasi langka hewan dan tumbuhan khas Angola, serta melihat spesies langka seperti kerbau merah, manati, dan penyu.

Nutrisi

Penduduk Angola, bahkan yang tinggal di kota besar, cenderung lebih suka makan di rumah. Hal ini disebabkan bukan karena tradisi, tetapi karena jumlah tempat katering yang tidak mencukupi dan kepatuhan yang tidak memadai terhadap standar sanitasi di berbagai tempat makan dan restoran.

Namun, jumlah tempat makan yang bisa dikunjungi di Angola terus meningkat, terutama di ibu kota. Tetapi tingkat harga di tempat seperti itu cukup tinggi dan tidak semua orang mampu mengunjunginya secara teratur.

Pemberian tip tidak dilakukan secara resmi di Angola, tetapi pengunjung menyisakan sekitar 8% dari nilai pesanan, atau meninggalkan rokok untuk pelayan, dll.

Masakan Angola sangat dipengaruhi oleh Portugis, yang di bawah pemerintahannya penduduk setempat menghabiskan banyak waktu. Hasilnya, hidangan yang disiapkan di negara tersebut merupakan perpaduan antara masakan lokal dan masakan Portugis.

Penduduk Angola secara tradisional mengonsumsi makanan laut, dan berbagai sup sangat populer.

Mereka juga memasak hidangan dari jagung dan nasi, tetapi tetap saja, jika Anda mengunjungi Angola, kemungkinan besar Anda akan melihat hidangan kacang terlebih dahulu di atas meja. Anda juga bisa menawarkan saus berdasarkan cabai, yang ditambahkan ke banyak hidangan.

Salad sering menggunakan sayuran dan tanaman lokal, tetapi tidak ada ibu rumah tangga yang melewatkan kesempatan untuk membeli tomat atau pisang yang dibawa khusus.

Di pasar mana saja yang ingin mencicipi Buah eksotis dapat menemukan sesuatu yang baru.

Saat mengunjungi bagian selatan negara itu, Anda pasti harus mengunjungi kilang anggur untuk mencicipi anggur lokal, serta melihat ke toko di tempat pembuatan bir.

Akomodasi

Menurut sebuah studi baru-baru ini oleh salah satu lembaga konsultan terkenal yang berbasis di Eropa, ibu kota Angola adalah kota termahal di dunia bagi para pelancong yang mengunjunginya.

Jadi, satu malam di hotel bintang dua di Luanda akan menelan biaya pengunjung setidaknya $100, sementara satu malam di hotel bintang lima akan menelan biaya setidaknya $500.

Beberapa turis lebih suka menyewa akomodasi selama mereka tinggal di pedesaan. Harga sewa apartemen, serta rumah, sangat tinggi. Sebulan tinggal di apartemen dua kamar di ibu kota akan meringankan kantong Anda sebesar 7 ribu dolar AS, dan di apartemen tiga kamar - sebesar 20 ribu.

Harga makanan juga tinggi karena derajat yang tinggi inflasi yang berlaku di negara tersebut. Misalnya, sebotol anggur akan membuat Anda kembali $3 dan makan siang di kafe murah akan dikenakan biaya rata-rata $35.

Terlepas dari biaya sewa yang tampak tinggi, permintaan yang signifikan di antara orang asing, yang merupakan hasil dari aliran karyawan perusahaan minyak asing yang tak henti-hentinya tiba di negara tersebut.

Hiburan dan rekreasi

Jenis hiburan utama yang dapat ditawarkan Angola kepada wisatawan adalah mengunjungi berbagai atraksi yang terletak di wilayah negara tersebut. Tempat-tempat seperti itu tidak hanya mencakup museum dan bangunan kuno yang telah ada selama beberapa ratus tahun, tetapi juga pemandangan alam yang luar biasa yang dapat menggairahkan bahkan bagi pelancong yang paling canggih sekalipun, yang sangat melimpah di Angola.

Selain itu, kesan tak terlupakan akan tetap ada setelah mengunjungi negara tersebut selama salah satu liburan: Tahun Baru, Hari Pemuda (pertengahan April), Hari Kemenangan (akhir Maret), Hari Kemerdekaan (dekade kedua November). Tinggal di Angola selama karnaval (paruh kedua Februari) akan menjadi salah satu kenangan paling jelas di negara ini.

Bagi yang suka berbaring di pantai dan berenang, ada banyak sekali pantai di dekat laut. Pantai yang paling lengkap adalah yang dijalankan oleh hotel.

Mereka yang ingin menghabiskan waktu secara aktif, tetapi bosan mengunjungi tempat-tempat dan museum yang berkesan, akan dapat memancing (baik olahraga maupun biasa), mendaki dengan pemandu yang berpengalaman, dan juga berburu.

Bagi wisatawan yang lebih menyukai hiburan budaya, ada kesempatan untuk mengunjungi teater lokal (kebanyakan berlokasi di Luanda). Meskipun tingkat amatir mereka, tempat ini selalu populer di kalangan penduduk lokal dan asing.

Ibukota juga memiliki Akademi Musik, di mana Anda tidak hanya dapat mendengar melodi penulis lokal, tetapi juga karya klasik.

Hotel juga menawarkan hiburan.

Pembelian

Di wilayah negara ada sejumlah besar berbagai jenis toko lokal, serta pasar. Vendor biasanya menawarkan untuk membeli barang produksi lokal.

Pada dasarnya ini adalah produk yang terbuat dari gading atau kayu.

Berbagai patung, topeng ritual, keranjang anyaman, dan tikar dengan pola geometris, furnitur dapat dibeli di wilayah mana pun di negara ini.

Suvenir yang terbuat dari alang-alang, jerami, dan rumput kering juga tersedia. Banyak pelancong membeli topeng ritual sebagai hadiah.

Jika mau, Anda bisa membeli pakaian lokal, serta perhiasan.

Pasar yang paling banyak dikunjungi di negara ini adalah Benfica, yang terletak di dekat ibu kota.

Mengangkut

Cara utama yang digunakan wisatawan yang ingin mengunjungi Angola adalah perjalanan udara. Tetapi beberapa lebih suka pergi ke pedesaan menggunakan transportasi laut atau mobil.

Seorang turis pemberani tentunya mungkin berani melakukan perjalanan menyusuri jalan lokal dengan mobil sendiri atau sewaan, namun harus diingat bahwa banyak di antaranya yang saat ini kondisinya memprihatinkan. Mengemudi di Angola ada di sebelah kanan.

Jika Anda masih memutuskan untuk pergi dengan mobil ke pedesaan, tunda perjalanan untuk siang hari - jika terjadi kerusakan, akan lebih mudah bagi Anda untuk pergi ke pemukiman terdekat atau menunggu bantuan di tempat di siang hari. Namun perlu diingat bahwa jika terjadi kerusakan, Anda tidak mungkin dapat segera menghubungi layanan darurat atau pusat layanan setempat. Oleh karena itu, siapkan sejumlah alat yang diperlukan untuk implementasi sendiri perbaikan kecil.

Dari laut ke pedalaman bisa ditempuh dengan pesawat. Layanan seperti itu sangat populer. Biasanya, biaya penerbangan adalah sekitar $100.

Anda dapat mencoba bepergian dengan kereta api, karena ada tiga jalur kereta api di Angola. Tarif kereta api rendah.

Harus diingat bahwa Anda tidak mungkin menemukan taksi atau angkutan umum apa pun di mana pun kecuali ibu kota, dan kebanyakan terdapat minibus.

Koneksi

Sekitar sepuluh stasiun radio dan televisi mengudara di negara itu.

Terlepas dari banyaknya orang yang tinggal di Angola, hanya sebagian kecil penduduk setempat yang mampu membeli segala jenis peralatan mahal, baik itu komputer pribadi atau ponsel.

Keadaan ini menentukan jumlah pengguna Internet yang diperkirakan lebih dari 190 ribu orang. Namun, ada kafe internet di beberapa kota besar di negara ini.

Ada beberapa operator seluler di Angola. Yang terbesar dari mereka: Unitel S.A. dan Movicel. Saluran telepon utama sebagian besar digunakan oleh lembaga pemerintah, dan lebih dari 50% nomor ponsel milik militer. Berkat kabel serat optik bawah air yang diletakkan di bawah air, komunikasi telepon dilakukan dengan negara-negara Eropa dan Asia.

Keamanan

Berjalan melalui jalan-jalan Angola sendirian dan tanpa pemandu yang berpengalaman bisa jadi tidak berhasil. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa pengemis dan hooliganisme tersebar luas di kalangan penduduk setempat. Jangan lupakan pencopet yang tidak akan gagal membiasakan diri dengan isi tas dan saku Anda begitu perhatian Anda teralihkan.

Namun, jalanan yang dijaga aparat penegak hukum relatif aman.

Namun berhati-hatilah di persimpangan, karena penduduk Angola sering tidak mengikuti petunjuk lampu lalu lintas, apalagi yang terakhir sering tidak ada.

Usahakan untuk tidak menggunakan kamera di depan pejabat pemerintah yang berseragam biru, dan jangan pernah memotret instalasi militer dan gedung pemerintah.

Ingatlah bahwa dilarang membawa mata uang lokal ke luar negeri. Cobalah membelanjakannya di tempat, atau menukarnya dengan dolar AS.

Iklim bisnis

Jenis bisnis utama di negara ini adalah produksi minyak. Di wilayah Angola terdapat perusahaan milik negara (Sonangol) yang melakukan kegiatan semacam ini. Banyak raksasa industri asing terlibat dalam produksi minyak dan pencarian simpanan baru di negara Afrika ini. Yang paling terkenal adalah Total dan Petrobras.

Perusahaan pertambangan berlian juga berjalan dengan baik. Konstruksi itu menguntungkan, yang terkait dengan permintaan real estat yang terus meningkat dan harga yang tinggi untuk itu.

Salah satu bidang usaha yang berkembang pesat adalah pariwisata. Mereka terlibat tidak hanya oleh penduduk lokal, tetapi juga oleh orang asing. Di Angola, Anda dapat dengan mudah bertemu dengan seseorang dari Rusia dan Ukraina yang pindah ke negara itu pada masa Soviet sebagai penerjemah militer.

Layanan seperti perjalanan udara juga populer, yang dikaitkan dengan buruknya kualitas jalan raya, yang dihadapi tidak hanya oleh penduduk setempat, tetapi juga oleh wisatawan, jika perlu, untuk masuk ke pedalaman.

Pemurnian air juga bisa menguntungkan, karena kualitasnya di Angola banyak yang diinginkan.

Perlu juga diperhatikan industri medis yang saat ini belum berkembang dengan baik dan kurang diminati oleh penduduk setempat. Nah, saat ini ada beberapa pabrik farmasi yang siap dijual.

Ada prospek pengembangan bisnis pelabuhan, serta pembangunan galangan kapal dan pabrik ikan.

Saat ini, pembangunan ladang angin pertama di negara itu sedang berlangsung.

Perumahan

Harga real estat di negara tersebut tinggi dibandingkan dengan negara lain di benua Afrika, dan juga di Eropa. Ini terutama karena banyaknya orang asing yang datang ke negara itu untuk bekerja di perusahaan minyak, yang jumlahnya cukup banyak di Angola.

Permintaan akan real estat perkantoran terus meningkat, tetapi negara bagian saat ini tidak dapat menawarkan gedung modern dalam jumlah yang cukup untuk semua orang.

Pemerintah Angola sedang melaksanakan proyek skala besar untuk membangun rumah bagi orang miskin, karena banyak dari mereka masih hidup dalam kondisi memprihatinkan, tanpa akses air bersih atau sanitasi.

Perekonomian negara terus berkembang dengan sangat cepat, yang berarti nilai real estat juga akan terus tumbuh.

Anda dapat menukar uang Anda dengan mata uang lokal di bank mana pun di negara ini, yang buka mulai pukul 10:00 hingga 16:00 dari Senin hingga Jumat. Kantor pertukaran juga bekerja pada hari Sabtu - mulai pukul 08:30 hingga 11:00.

Beberapa kesulitan dengan pelaksanaan transaksi pertukaran mungkin muncul di kota-kota kecil, tetapi kemudian Anda dapat melakukan pertukaran di tempat yang disebut "pasar gelap".

Kartu kredit, seperti cek perjalanan, biasanya hanya digunakan di kota-kota besar. Untuk bepergian ke pedalaman negara, jauh dari kota-kota besar, Anda perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang cukup.

Harap diperhatikan bahwa organisasi komunitas, toko, dan bank cenderung buka sekitar jam 8 pagi, dengan beberapa tidak buka sepanjang hari.

Saat pergi jalan-jalan, jangan lupa untuk membawa sebotol air tertutup, karena tidak semua bagian negara memiliki kesempatan untuk membelinya, dan kualitas air setempat menyisakan banyak hal yang diinginkan.

Anda juga perlu menyimpan kotak P3K dengan setidaknya satu set obat minimal.

Modal:	Windhoek
Persegi:	825.600 km2
Populasi:	2.110.000 orang
Mata uang:	Dolar Namibia (NAD)
Bahasa:	Bahasa inggris
Pergerakan:	sisi kiri
Kode telepon:	+264
Visa untuk Federasi Rusia:	tidak dibutuhkan

Negara Afrika bebas visa ini menjadi seperti itu bagi kami pada tahun 1990 - tahun kemerdekaan dari mantan majikannya, Afrika Selatan. Hak untuk memasuki Namibia hingga 90 hari diberikan kepada warga sekitar dua puluh negara borjuis, serta penduduk Uni Soviet, Angola, dan Kuba, yang paling berkontribusi pada pembebasan Namibia dari ikatan apartheid, genosida, dan imperialisme dunia. . Setelah runtuhnya Uni Soviet, semua penduduk bekas republiknya, kecuali yang Baltik, menerima hak masuk bebas visa.

Namibia adalah negara berpenduduk paling jarang di Afrika dan salah satu yang paling jarang penduduknya di dunia. Di area seluas 824.000 km² (yang kira-kira setara dengan gabungan Ukraina dan Belarusia), hanya 2,1 juta orang yang hidup. Hamparan gurun besar ratusan kilometer memisahkan kota-kota Namibia yang langka. Sebuah desa dengan populasi 5.000 orang dianggap sebagai kota besar di sini, dan di ibu kotanya, Windhoek, populasinya hanya 240.000 orang.

Iklim dan lanskap

Gurun Namib

Namibia adalah negara dengan bentang alam yang sangat beragam, bahkan banyak orang dari berbagai belahan dunia datang ke sini. Tetapi jika kita mencirikan negara dan pemandangan ini secara umum, maka kita dapat dengan aman mengatakan bahwa ini adalah negara yang agak kering. Bisa dimaklumi - sebanyak dua gurun. Gurun Namib di sepanjang pantai Atlantik dan sebagian Gurun Kalahari di bagian tenggara negara itu. Hampir tidak pernah turun hujan di pantai, tetapi angin dingin dari laut sering bertiup di sana. Suhu laut - tidak lebih dari +20. Dan hampir tidak ada vegetasi, tetapi ada bukit pasir besar, yang terbesar di dunia (tingginya mencapai 300 meter).

Di wilayah tengah negara itu, ditinggikan di atas permukaan laut (Windhoek berada di ketinggian 1600 m), hujan turun pada Januari-Februari. Itu terjadi, dan seringkali, di bagian utara negara itu, lebih dekat ke Angola, di mana iklimnya sudah lebih seperti subtropis. Saat tidak ada hujan, suhu musim panas (Januari-Februari) di Windhoek mencapai +30º ke atas. Tetapi di musim dingin (Juni-Juli) di Namibia dingin, terkadang bahkan 0ºC - karena pegunungan.

Lanskap utamanya adalah gurun dan bebatuan yang hangus oleh matahari. Terkadang ada daerah yang ditumbuhi semak berduri, ternyata ia hidup karena lembab dari kabut pagi. Di musim panas, semua sungai kecil dan sedang di Namibia mengering, kecuali Sungai Orange di selatan dan Kunene serta Okavango di utara.

Di seberang negara dari pantai Atlantik dekat desa Teluk Tora (atau lebih tepatnya, dari perbatasan Taman Nasional Pantai Skeleton) dan ke perbatasan dengan Botswana, yang disebut "Garis Merah" melewati, yang membagi negara menjadi bagian pertanian selatan dan bagian utara, tempat tinggal berbagai minoritas nasional, dan tanah di sana dimiliki oleh berbagai suku. Perbatasan bukanlah virtual, tetapi yang paling nyata - 2 pagar dari kisi, satu demi satu. Di semua jalan yang melintasi "garis merah" ini, ada pos pemeriksaan hewan. Di atasnya, semua kendaraan dihentikan dan pemeriksaan acak dilakukan. Kadang-kadang mereka bahkan meminta Anda untuk mencelupkan sol sepatu Anda ke dalam larutan disinfektan dan menyemprot bagian bawah mobil. Di sini, secara teoritis, mungkin ada pemeriksaan dokumen, fenomena langka di Namibia.

Di selatan, bagian pertanian negara itu, pagar rendah ada di mana-mana di sepanjang jalan, menunjukkan batas-batas kepemilikan pribadi. Sangat tidak disarankan untuk masuk dan terlebih lagi bermalam di wilayah pribadi tanpa izin pemiliknya, karena Anda bisa saja ditembak, salah mengira pencuri ternak atau lainnya orang jahat. Untungnya, di sini setiap petani memiliki senjata. Lebih baik mencari pemilik tanah dan meminta izinnya, atau mencari tempat gratis di luar area berpagar. Seringkali di sepanjang jalan, terutama di bagian selatan negara itu, terdapat tempat yang bagus untuk mendirikan tenda, tepat di sebelah pagar yang sama.

Tetapi tidak masalah apakah itu bagian utara atau selatan negara itu - di sepanjang jalan Anda dapat mengamati sejumlah besar hewan, yang tidak dapat dikatakan tentang semua negara tetangga. Bahkan di negara "hewan super" Botswana, terdapat lebih sedikit hewan di sepanjang jalan (walaupun jauh lebih realistis melihat gajah dan jerapah di sana). Di Namibia, terutama ada: babi hutan, burung unta, babun, luwak, rubah, zebra, meerkat, marmut, dan sekelompok antelop yang berbeda (springboks, dik dik, stenboks, kudu, oryx, impala, dll.). Singkatnya, menarik untuk berkeliling negara ini dengan pengenal hewan, karena rasanya seperti Anda berada di kebun binatang, hanya dengan perbedaan bahwa bukan hewan di dalam kandang, tetapi Anda. Di Windhoek, jika mau, Anda dapat membeli determinan ini.

Cerita

Sebelumnya, negara itu dihuni oleh suku kulit hitam Afrika, tetapi bahkan pada awalnya perang Dunia imigran dari Jerman membanjiri sini, yang keturunannya masih menjadi mayoritas penduduk kulit putih. Setelah Perang Dunia Pertama, karena kekalahan Jerman dalam perang, wilayah tersebut berada di bawah kendali Persatuan Afrika Selatan (sejak 1961, Afrika Selatan), yang dengan gigih memegangnya hingga akhir tahun 80-an. . Dan terlepas dari kenyataan bahwa masyarakat dunia dengan segala cara mengutuk tindakan Afrika Selatan dan terus-menerus mengeluarkan berbagai resolusi untuk memberikan kemerdekaan kepada Namibia. Tetapi Afrika Selatan, dengan apartheidnya, tidak mau tahu apa-apa sampai menyadari bahwa rakyat Namibia yang didukung oleh negara-negara seperti Kuba, Angola, dan Uni Soviet, angkat senjata dan mulai memperjuangkan kemerdekaan. Pada tahun 1989, Afrika Selatan kalah di semua lini dan setuju untuk memberikan kemerdekaan. Sem Nujoma, pemimpin Partai Pembebasan Rakyat, menjadi presiden pertama negara itu.

Namibia adalah negara dengan peradaban Eropa, negara dengan jalan raya yang bagus dan mobil yang cepat. Jalan raya yang sangat baik menghubungkan semua kota Namibia, dan bahkan di dekat perbatasan Angola dan Zambia, Anda tidak akan menemukan lubang di trotoar. Banyak orang kulit putih tetap tinggal di Namibia sejak apartheid, dan bahkan lebih banyak lagi (kebanyakan orang Jerman) terbang ke sini untuk liburan Natal. Ada juga banyak orang Rusia yang datang setelah runtuhnya Persatuan untuk bekerja, dan tetap di sini selamanya. Ada juga berbagai spesialis kami yang bekerja di bawah kontrak. Pada dasarnya ini adalah: dokter, pelaut, ahli geologi, insinyur, pilot, dll. Ini dijelaskan oleh kekurangan personel yang berkualifikasi, dikombinasikan dengan hubungan yang sangat positif antara negara kita. Pada titik tertentu, sekitar 25 kapal Rusia menangkap ikan di perairan Namibia, dan di pelabuhan utama negara itu, Teluk Walvis, tidak hanya ada perusahaan pelayaran Rusia, tetapi juga seorang pilot dan bahkan seorang kapten pelabuhan. Sekarang semuanya telah berubah dan jajaran pelaut Rusia semakin menipis, tetapi Namibia tetap menjadi negara berpenduduk paling Rusia di Afrika.

Populasi

Bahasa

Bahasa resmi adalah bahasa Inggris, warisan sejak Namibia menjadi bagian dari Afrika Selatan (dari 1915 hingga 1989). Tetapi ingatan bahwa tanah ini dulunya adalah Jerman begitu kuat sehingga mayoritas penduduknya berbicara, atau setidaknya mengerti, bahasa Jerman. Nah, selain bahasa Inggris dan Jerman, bahasa yang disebut "Afrikaans" juga digunakan. Ini adalah campuran bahasa Jerman, Belanda, Prancis, dan lainnya, yang memainkan peran besar dalam komunikasi antarpribadi, tidak hanya di Namibia, tetapi juga di negara lain di Afrika Selatan.

orang-orang

Komposisi etnis Namibia sangat beragam. Ini semua jenis suku Ovambo, Kavango, Herero, Dammara, Nama (Hottentots), Saan (Bushmen), dll. Banyak dari mereka yang mempertahankan cara hidup aslinya dan dapat diamati secara langsung saat bepergian keliling negara, terutama di wilayah utaranya. Selain itu, ada 6% populasi kulit putih, Afrikaner terpelajar, serta komunitas Jerman, Inggris, dan Portugis selanjutnya. Disebut. "berwarna" - keturunan dari perkawinan campuran antara orang kulit hitam dan kulit putih, yang tidak diterima oleh salah satu dari mereka.

bebas visa

Namibia untuk penduduk bekas Uni Soviet, kecuali "negara bagian Balt", bebas visa. Setelah mencapai bandara atau perbatasan darat mana pun, Anda harus mengisi kuesioner kecil (formulir kedatangan / keberangkatan), di mana Anda menunjukkan tujuan perjalanan, durasinya, tempat tinggal terdekat, dan informasi lainnya. Dalam paragraf khusus, di kiri bawah dekat ikon N $, Anda perlu menunjukkan jumlah uang yang Anda rencanakan untuk dibelanjakan di negara tersebut. Di sini disarankan untuk menulis jumlah beberapa ribu dolar Namibia, meskipun Anda tidak memilikinya. Perhitungan jumlahnya harus dimulai dari 150-200 N$ per hari tinggal di negara tersebut. Menunjukkan kekurangan uang Anda tidak disarankan. Selanjutnya, Anda akan diberikan stempel gratis ("Izin masuk"), yang memakan sekitar setengah halaman paspor Anda, yang menunjukkan bahwa Anda diizinkan untuk tinggal di negara tersebut selama Anda memintanya, tetapi tidak lebih dari 90 hari. . Secara default, terutama jika Anda tiba, mereka menetapkan 90 hari penuh.

Memperbarui stempel ini sulit - cara termudah adalah meninggalkan Namibia, misalnya, pergi ke Botswana tetangga yang bebas visa selama beberapa hari dan kemudian masuk kembali.

Perlu Anda ketahui bahwa stempel Anda tidak memberikan hak resmi untuk bekerja. Mengubah "izin masuk" turis menjadi visa kerja tidaklah mudah dan akan membutuhkan banyak waktu dan uang dari Anda. Dan calon majikan Anda, sebelum mempekerjakan Anda, harus mencetak iklan di surat kabar yang dia butuhkan, dan hanya jika setelah dua minggu spesialis yang diperlukan tidak ditemukan, barulah dia dapat mempekerjakan Anda. Selain itu, setiap perusahaan tidak boleh memiliki lebih dari 20% pekerja asing, jadi jika semuanya dilakukan secara legal, pemilik harus mempekerjakan empat orang Namibia lagi bersama Anda. Padahal jika pemberi kerja tertarik pada Anda sebagai karyawan, maka semua kendala birokrasi ini teratasi dan dalam beberapa hari Anda bisa mendapatkan visa kerja baru. Akan ada keinginan.

Saat meninggalkan negara itu, kuesioner yang sama perlu diisi lagi, hanya tanpa menyebutkan jumlah uang. Untuk informasi lebih lanjut tentang Namibia, Anda dapat menghubungi kedutaan di Moskow, 109180, 2nd Kazachiy per., 7, tel.230-0113. Metro "Polyanka".

memukul

Namibia memiliki autotransisi berikut.

Dengan Angola

Dua penyeberangan (Oshikango dan Ruacana) beroperasi dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Jalan menuju Rundu, yang ditandai di banyak peta, telah ditutup selama beberapa tahun. Arus utama mobil, kargo, dan orang melewati Oshikango, di mana pasar dunia yang besar berada dan truk Angola yang berat diisi.

dengan Zambia

Satu penyeberangan (Katima Mulilo) juga beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 18.00. Itu terletak di paling timur laut negara itu, di ujung wilayah yang disebut Caprivi. Tidak jauh dari perbatasan terdapat sebuah kota kecil dan cukup menyenangkan, yang disebut juga Catimo Mulila. Sampai saat ini, jalan di sini bukanlah kualitas terbaik, dan Anda harus berlayar melalui Zambezi dengan kapal feri, begitu banyak mobil yang melewatinya - melalui sebagian kecil Botswana. Sekarang semuanya telah berubah: jalan telah diperbaiki, dan jembatan modern telah dibangun melintasi Zambezi. Pos perbatasan baru di sisi Namibia belum selesai (masih berupa gudang kecil), namun sentuhan akhir ini akan segera selesai. Di sisi Zambia, ada beberapa bangunan kecil yang rapi, salah satunya adalah rumah adat. Harus diingat bahwa bea cukai Zambia terletak di pantai Namibia, hampir mencapai jembatan, di sebelah kiri, jika Anda meninggalkan Namibia. Sangat mudah untuk melewatinya dan tidak menyadarinya, berhati-hatilah untuk tidak memasuki Zambia tanpa stempel masuk! Visa Zambia sekarang dapat diperoleh di perbatasan dengan biaya $25 dan 5 menit. Selain itu, jika Anda membuat reservasi di asrama Jolly Boys yang terletak di Livingston, maka sebagai imbalannya mereka memberikan visa yang sama ini, hampir gratis - mereka mengirim daftar orang ke bea cukai dan mereka memberikan visa untuk itu. Benar, persentase daftar yang hilang ("tidak sampai" ke bea cukai), menurut pekerja asrama, sangat tinggi ... jadi jangan berharap untuk ini, ini Afrika. Tapi Anda bisa mencoba.

Dengan Botswana

Tiga penyeberangan (Buitepos, Bagani, Ngoma). Buitepos - penyeberangan utama, terletak di Jalan Raya Trans-Kalahari (antara desa Buitepos di Namibia dan Botswana Mamuno), buka dari 6 hingga 24 jam dan cukup sibuk. Melalui itu sebagian besar mobil melakukan perjalanan dari Windhoek ke Botswana dan selanjutnya ke Afrika Selatan, karena ini adalah jalan paling langsung ke Gaborone dan Johannesburg dengan Pretoria. Di perbatasan Botswana, mereka mungkin masih kaget dengan fakta bahwa Botswana memiliki rezim bebas visa bagi warga negara Federasi Rusia, jangan sampai tersesat! Dua penyeberangan lainnya berada di Caprivi dan agak kecil. Persimpangan Bagani - Shakawe buka dari 6 hingga 18 dan terletak di daerah terpencil - hanya 10-15 mobil sehari, tetapi memungkinkan Anda untuk berkendara di sepanjang jalan yang agak menarik di sepanjang Delta Okavango dan, jika beruntung, tangkap tumpangan ke salah satu desa di dataran banjir itu sendiri. Yang ketiga, Ngoma, aktif digunakan oleh mobil-mobil yang menuju Zambia melalui sebagian kecil Botswana, agar tidak melewati Katimo Mulilo. Bagaimana keadaannya sekarang dan seberapa besar lalu lintasnya tidak jelas.

dari Afrika Selatan

Ada 7 transisi aktif. Ada dua perlintasan utama, keduanya buka 24 jam. Yang pertama terletak di bagian paling selatan negara itu, di jalan raya utama Namibia B1, berbelok ke N7 Afrika Selatan. Di tempat ini, perbatasan membentang di sepanjang Sungai Orange, dan menariknya, perbatasan itu tidak membentang di tengah sungai seperti biasanya, melainkan di sepanjang pantai Namibia (sungai itu milik Afrika Selatan). Transisi kedua disebut Nakop dan terletak di bagian paling tenggara negara itu, di Gurun Kalahari, di jalan raya B3, yang melewati N10 Afrika Selatan. Satu-satunya jalur kereta api internasional yang aktif di Namibia berjalan sejajar dengan jalan di sini dengan kereta api ke Upington di Afrika Selatan.

Melalui laut

Dimungkinkan untuk memasuki atau meninggalkan Namibia melalui laut, melalui pelabuhan Walvis Bay. Namun, sebagian besar kapal uap Rusia yang nongkrong di sana hanya berkeliling Namibia (memancing) atau, dalam kasus yang lebih jarang, pergi ke negara tetangga Afrika Selatan atau Angola. Dua kali setahun, menurut kepala pelabuhan, mungkin ada kejadian di seberang lautan (di Amerika Selatan), tetapi Anda tidak dapat mengandalkannya, terutama karena tidak ada kedutaan besar Amerika Selatan di Namibia, kecuali kedutaan Brasil. Kapal uap tidak pergi ke Rusia.

Pada suatu waktu, ada beberapa pilot Rusia di Namibia yang terbang ke Luanda (Angola) dari Teluk Walvis, Rundu, dan Oshakati. Namun, pada akhir tahun 2000, Presiden Angola menutup penerbangan tersebut, dan kemungkinan pemberhentian udara ke Angola tidak terlihat sekarang.

dengan pesawat

Anda dapat terbang dari Namibia ke Rusia hanya dengan transfer, karena tidak ada penerbangan langsung. Secara umum, hampir semua rute udara ke dunia luar memiliki transfer di Johannesburg (dan visa Afrika Selatan diperlukan untuk transfer). Alternatifnya, transplantasi tidak akan dilakukan di Afrika Selatan, tetapi di salah satu "pusat" Eropa - Frankfurt atau Munich. Sulit untuk terbang dari Moskow dengan harga kurang dari $1000. Biaya sebenarnya tiket pulang-pergi dengan dua (tiga) transfer akan menjadi sekitar $1400-1500.

Tetapi kira-kira sekali setiap beberapa bulan, pesawat sewaan langsung terbang lebih dekat ke rumah (ke Kaliningrad, Ukraina, dll.), membawa pulang para pelaut dan spesialis Rusia lainnya. Anda harus berbicara sebelumnya tentang terbang dalam penerbangan ini dengan perusahaan pelayaran Rusia di Walvis Bay, dengan pemotong berlian Armenia di Windhoek, dll. Secara teoritis, Anda dapat terbang bersama mereka.

Mengangkut

Jalan raya

Seperti yang sudah disebutkan, jalan-jalan di sini sangat bagus, hampir seperti kualitas Jerman. Dan tidak hanya beraspal (5.500 km), tetapi juga kerikil, yang sebagian besar (37.000 km). Trek dibagi menjadi beberapa kategori: B, C, D, M, dll. Trek "B" dan beberapa "C" selalu diaspal dan sangat kualitas baik. "C" dan "D" - primer berkualitas tinggi, yang dilalui grader secara teratur, dan terkadang lebarnya 3-4 jalur atau bahkan lebih. Beberapa trek kategori "D" dan "M", terutama di bagian paling barat laut negara itu, kualitasnya bisa jauh lebih buruk, dan hanya bisa dilewati dengan jip dan hanya di musim kemarau. Tetapi hanya sedikit orang yang pergi ke sana, bahkan penduduk setempat.

Secara umum, jika kita berbicara tentang pedesaan, maka jalanannya bagus, mobilnya juga. Dan meskipun lalu lintasnya kecil, tetapi jika Anda sudah menangkap mobil, maka paling sering Anda mengemudi dengan cepat (120-160 km / jam) dan jauh, karena jarak antar kota lumayan.

Rute utama:

• DI 1. Jalan raya utama negara itu, panjangnya sekitar 1500 km. Itu berjalan dari utara, dari perbatasan dengan Angola, ke selatan, ke perbatasan dengan Afrika Selatan, melalui kota-kota seperti: Ondangwa, Tsumeb, Ojiwarongo, Okahandja, Windhoek, Rehoboth, Mariental, Ketsmanhop, Grunau dan Nordover. Untuk berhenti dari Windhoek ke utara, Anda harus turun di Independence Avenue dan pergi lebih jauh ke utara menyusurinya lalu berhenti di posisi yang sesuai. Untuk keluar dari Windhoek ke arah selatan, lebih baik menggunakan minibus ("shuttle") gratis dari Safari Hotel, yang berangkat setiap 30 menit dari kantor informasi di persimpangan Fidel Castro Street dan Independence Avenue menuju hotel ini . Hotel ini terletak tepat di tepi paling selatan kota, tepat di jalan raya B1. Angkutan bertanda "Safari".
• DI 2. Jalan raya terpenting kedua di negara ini, tetapi mungkin yang pertama dalam hal lalu lintas, karena menghubungkan ibu kota dengan kota resor Swakopmund, serta dengan pelabuhan utama negara, Teluk Walvis. Dimulai di Walvis Bay, melewati Swakopmund, Usakos, Karibib dan berakhir di Okahandja, bergabung dengan B1. Panjangnya sekitar 300 km.
• B8. Jalan raya bermula dari B1 dekat kota Otavi dan berlanjut lebih jauh ke timur laut negara itu menuju Zambia. Melewati Grotfontein, Runda, Divunda, Katimo Mulilo dan sampai ke perbatasan dengan Botswana di desa Ngoma. Panjangnya sekitar 900 km. Itu melewati siang hari tanpa masalah, yang utama adalah tidak menggantung di lokal di bagian Rundu-Divundu, di mana terdapat banyak desa kecil. Jika Anda pergi ke arah Windhoek, maka setelah melewati Runda Anda dapat merasakan daya tarik ibu kota dengan sangat kuat: ada kemungkinan besar untuk menghentikan mobil langsung di sana.
• DI 6. Itu adalah bagian dari Jalan Raya Trans-Kalahari, yang berasal dari pantai Atlantik Namibia dan, melintasi seluruh negeri, menuju ke Botswana. Jalan raya B6 sendiri meninggalkan Windhoek berupa Jalan Sema Nujoma dan menuju ke timur, melewati kota Gobabis menuju perbatasan dengan Botswana, menuju desa Buitepos. Panjangnya lebih dari 300 km. Di kilometer ke-37 dari rute tersebut adalah bandara utama negara - bandara. Joseo Kutako. Di lokasi mana pun, lebih baik meninggalkan bandara, atau setidaknya ke sana, karena tiga perempat mobil menuju ke sana. Dari pusat Windhoek ke posisi yang sesuai, terletak di belakang semua belokan, jalan kaki sekitar 40 menit.

Hitch-hiking

Beberapa pengemudi Namibia menyukai uang. Terutama ditunjukkan oleh pembalap berkulit hitam dengan tubuh. Mereka terkadang memasukkan banyak penumpang yang membayar ke dalam tubuh mereka, ternyata sekitar lima belas orang per mobil penumpang. Penduduk lokal, yang memberikan suara di setiap belokan besar, hanya mendukung tradisi perjalanan berbayar - lagipula, tidak semua orang memiliki cukup kursi di minibus. Oleh karena itu, peringatkan pengemudi sebelum mendarat! Seringkali, jika ada kursi gratis, mereka akan memberi Anda tumpangan, sepenuhnya gratis. Minibus dengan troli di belakang memiliki sifat yang serupa - kemungkinan besar, ini adalah transportasi reguler berbayar, dan troli tersebut berisi barang bawaan penumpang. Tetapi bahkan di sana, jika ada tempat kosong, Anda dapat menumpang, meskipun lebih jarang daripada di badan berbagai pikap.

Pengemudi kulit putih sering berhenti dan dalam banyak kasus tidak ada pembicaraan tentang uang, tetapi tetap layak untuk menyuarakan esensi Anda. Seringkali mereka terlalu malas untuk berhenti, dan mereka lewat, tetapi jika mereka mengambilnya, ada peluang untuk mendapat hadiah dan bahkan pertandingan. Orang kulit putih sering mengundang jenis mereka sendiri ke rumah mereka untuk bermalam.

Kereta api

Peta kereta api Namibia

Namibia juga memiliki rel kereta api. Benar, orang hampir tidak pernah mengendarainya, lebih memilih jalan raya yang jauh lebih cepat kecepatan rata-rata kereta hanya sekitar 30 km/jam. Kereta penumpang biasanya hanya membawa 2 gerbong penumpang dan sekumpulan gerbong barang. Rute kereta tersedia:

• Windhoek - Tsumeb 17.45-9.40 (Minggu, Sel, Kam), arr. 10.30-5.20 (Sen, Rab, Jum)
• Windhoek - Gobabis 21.50-5.25 (Minggu, Sel, Kam), arr. 20.50-4.25 (Sen, Rab, Jum)
• Tsumeb - Walvis Bay 10.30-4.00 (Senin, Rab, Jum), arr. 16.15-9.40 (Minggu, Sel, Kam)
• Windhoek - Teluk Walvis 19.55-7.00 (cr.sat), arr. 19.00-7.00 (cr.sab)
• Windhoek - Ketmanskop 19.10-6.30 (cr.sat), arr. 18.25-6.20 (cr.sab)
• Ketmanskop - Upington 8.50-21.30 (Rabu, Sabtu), arr. 5.00-17.40 (Minggu, Kamis)

Ongkos kereta rendah, tetapi tergantung pada hari dalam seminggu. Pada hari non-puncak, tiket dari Windhoek ke Walvis Bay harganya sekitar N$35.

Uang. Harga

Mata uangnya adalah dolar Namibia, dipatok dan sama dengan rand Afrika Selatan. Rand Afrika Selatan juga merupakan alat pembayaran yang sah di sini. Kebalikannya tidak benar, yaitu uang Namibia tidak diterima di Afrika Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir, dolar dan rand telah jatuh harganya, nilainya 10-11 N$ per dolar AS.

Hati-hati dalam teks berikut dan jangan bingung antara US$ dan N$.

Yang beredar ada uang kertas 200, 100, 50, 20 dan 10 N$, koin 5 dan 1 N$, 50, 10 dan 5 sen Namibia dan berbagai rand dan sen Afrika Selatan. Tidak ada koin 1 sen Namibia yang diterbitkan, tetapi semua koin 1 sen yang tersedia adalah Afrika Selatan.

Anda dapat dengan mudah menukar dolar biasa dengan dolar Namibia di bank di kota yang kurang lebih besar di negara ini. Perlu diingat bahwa saat menukar di bank, komisi yang agak besar dibebankan, 7-10% dari jumlah tersebut. Dalam hal ini, jauh lebih menguntungkan untuk menarik uang dari kartu (sebagai aturan, 3% dari jumlah, tetapi tidak kurang dari 3 USD) atau pembelian langsung pada kartu, maka tidak ada bunga sama sekali. Kartu kredit berhasil diterima di hampir semua toko besar, supermarket, dan toko pompa bensin. Mengenai penarikan uang dari kartu, ada nuansa seperti itu - Anda tidak dapat menarik lebih dari 1000 N$ sekaligus, jadi jika Anda membutuhkan jumlah besar, Anda harus melakukan beberapa transaksi dan kehilangan komisi beberapa kali. ATM (ATM) lagi di hampir semua kota kecil.

Pertukaran terbalik uang (dari Namibia ke mata uang keras), sebagai aturan, tidak dilakukan. Jika Anda telah menarik uang dari ATM bertanda "BOB" (alias First National Bank), Anda memiliki peluang kecil untuk menukar uang jika Anda memiliki tanda terima dari ATM tersebut. Tapi komisinya akan besar. Lebih baik pergi ke Walvis Bay dan menukar uang dengan para pelaut - mereka diberi gaji dalam mata uang keras, dan mereka sering disibukkan dengan masalah menukarnya secara menguntungkan dengan uang lokal. Di sinilah Anda akan menemukan satu sama lain. Juga, jika Anda pergi ke negara tetangga Botswana atau Zambia, maka di sana, di daerah perbatasan, sangat mungkin untuk menukar dolar Namibia dengan mata uang lokal, dan secara umum, bahkan dengan kurs normal.

Makanan supermarket sipil di Namibia harganya hampir sama dengan di Moskow. Tidak ada harga yang sangat murah dan biaya tinggi di sana, tetapi banyak pilihan makanan lezat mengarah pada fakta bahwa, jika Anda tidak membatasi diri, 30 atau lebih N$ mudah dimakan per hari.

Berikut adalah harga windhoek khas (dalam dolar Namibia): sepotong roti 3-4, susu 5-10 (liter), jus SPAR besar 12-17 (2 liter), gula 4 (kilo), mayones 10 (untuk sekaleng 750 gram), Coca-Cola 8-10 (dua liter), yogurt 6 (500 gram), pisang 5 (kilo), cap kartu pos ke Rusia 2.20, Internet 20-30 per jam (di Tourist Junction di Peter Muller Str - 10 per jam). Jika Anda melihat bibi duduk di jalan dengan ember - ini adalah makanan proletar, yang disebut ishima di Zambia (1 piring ishima - 1 N$, 1 liter kvass asam putih - juga 1 N$).

Sedangkan untuk katering publik, dikembangkan sangat luas dan sangat murah, dibandingkan dengan harga Rusia yang sama. Jadi di berbagai makanan cepat saji lokal Anda bisa makan makanan enak seharga 20-25 N$ (“Singa Lapar”). Jika kita berbicara tentang tempat makan dan restoran murah, maka rata-rata di negara ini steak besar antelop setengah kilogram atau sapi dengan salad dan kentang harganya N $ 55, jika alih-alih daging ada ikan ("hake", "kinklip ”, dll.), maka makan malam akan dikenakan biaya 35-50 N$. Artinya, dengan memperhitungkan bir, Anda dapat menghemat 45-65 dolar Namibia. Di restoran yang sama ini, Anda biasanya dapat sarapan dengan sesuatu seperti telur dadar dengan kopi dan crouton seharga 20-35 N$.

Informasi dan Komunikasi

Di setiap kota besar terdapat warnet dengan biaya 15-30 N$ selama 30 menit. Kecepatan rata-rata dalam kualitas dan biasanya berkorelasi dengan harga. Tidak semua tempat memungkinkan Anda menggunakan konektor USB, jadi Anda harus bertanya terlebih dahulu jika tertarik. koneksi seluler dikembangkan secara luas di seluruh negeri. Cakupannya bagus. Berguna untuk membeli kartu SIM lokal dan kartu untuk 20, 50 atau 100 unit. Saat membeli kartu sebagai bonus, SMS gratis dikirim, sesuai dengan jumlah unit pada kartu. Anda dapat menulis ke tanah air Anda; pada gilirannya, jika Anda memberi tahu nomor baru Anda kepada teman-teman Anda, mereka akan dapat menghubungi Anda hampir tanpa biaya melalui Skype atau melalui IP-telephony, melalui Internet yang sama. Teknologi modern dapat dan harus digunakan, terutama saat Anda jauh dari rumah.

Lainnya

Memperoleh visa lain

Ada 34 kedutaan di Windhoek. Beberapa alamat tercantum di bawah ini.

• Angola- Rumah Angola, 3, Dr. Agostino Str, telp 227535. Untuk mendapatkan visa, Anda memerlukan undangan, 1000 N$ dan 4-5 hari kerja (per November 2008).
• Botswana- 101 Nelson Mandela Avenue, telp 221941/7. Untuk warga negara Federasi Rusia bebas visa.
• Brazil- 52 Bismarck Str, telp 237368/9. Tidak ada negara Amerika Selatan lainnya yang terwakili di Namibia.
• Kongo-Brazzaville- 9 Corner Str, tel 257517. Biaya visa N$250, dikeluarkan pada hari yang sama, tetapi tanggal kedaluwarsanya sangat singkat. Tidak ada kedutaan Kongo-Zaire di Namibia.
• Kenya- Lantai 5, Rumah Kenya, telp 226836.
• Malawi- 56 Bismarck Str, tel 221391. Visa itu mahal.
• Nigeria- 4 Omburamba Str, telp 232103.
• Rusia- 4 Christian Str, telp 228671.
• Afrika Selatan- Rumah RSA, c/o Jan Jonker dan Nelson Mandela Avenue, telp 205711. Sebagian besar warga Uni Soviet memasuki Namibia dengan harapan dapat menyusup ke tetangga selatannya yang kaya. Tetapi pihak berwenang Afrika Selatan telah lama melihat melalui "manuver Kutuz" ini dan tidak akan membiarkan Anda "menyeberangi Pegunungan Alpen" dengan cepat. Bahkan dengan banyak uang, undangan, dan mobil pribadi, bersiaplah untuk ditolak visa Afrika Selatan di kedutaan Windhoek. Meskipun beberapa melakukannya, terutama mereka yang memiliki visa kerja Namibia yang sah. Biaya visa Afrika Selatan adalah 425 N$, yang tidak dapat dikembalikan jika ditolak.
• Zambia- 27 Sam Nujoma Drive, telp 237610. Visa sekali masuk dapat diperoleh langsung baik di kedutaan seharga 180 N$ dan di perbatasan dengan jumlah yang sama sebesar 25 US$. Ada juga kelipatan.
• Zimbabwe- C/o Independence Avenue dan Grimm Str, tel 228134. Sejak November 2008, visa Zimbabwe untuk warga negara Federasi Rusia dikeluarkan tepat di perbatasan seharga $30. Diperiksa - berfungsi. Tetapi jika mau, Anda bisa mendapatkannya di Winduk, dengan uang yang sama.

Tidak ada kedutaan besar Mozambik, Tanzania, dan negara menarik lainnya di Windhoek.

Di seluruh negeri

Windhoek

Gereja Kristus, Windhoek

Ibu kota Namibia, Kota Pahlawan Windhoek (diucapkan Winduk), adalah kota paling luar biasa di Namibia. Meskipun populasinya kecil (hanya 240.000 orang), kota ini membentang sejauh 15 km dari utara ke selatan dan 10 km dari barat ke timur, karena sebagian besar bangunannya berlantai satu. Satu-satunya pengecualian adalah pusat bisnis yang terletak di sepanjang Independence Avenue, tempat semua bank utama, kementerian, dll. pemandangan para pekerja lokal di Downtown yang sedang terburu-buru untuk urusan bisnis.

Di sisi kiri Independence, sedikit lebih jauh ke belakang, adalah kantor informasi, di mana Anda bisa mendapatkan banyak peta Namibia dan Windhoek sebagai hadiah. Sama properti yang bagus(memberikan kartu) dimiliki oleh kantor Pariwisata Namibia yang berlokasi di sisi kanan Kemerdekaan, sedikit lebih jauh ke utara.

Lebih jauh di sepanjang jalan ini terdapat berbagai supermarket lain, dan setelah dua kilometer lagi, melintasi jembatan di atas rel kereta api, Anda akan sampai di persimpangan jalan raya menuju kota Okahandja (70 km). Dari sana Anda dapat melanjutkan ke utara (perbatasan Angola dan Taman Nasional Etosha), barat laut (Swakopmund, Pantai Skeleton, Teluk Walvis) atau timur laut (Rundu, Katima Mulilo, Zambia).

Jalan lain yang bermanfaat adalah Jalan Jean Jonquer, yang mengarah dari Angola House ke arah tenggara. Pertama Anda akan melihat kolam renang besar dan kompleks olahraga di sebelah kanan. Di sini Anda dapat berenang tanpa batas di kolam renang atau berbaring di rerumputan di bawah pohon palem, dikelilingi oleh orang lain, kebanyakan berkulit putih, hanya dengan 1,5 N$ per orang pada hari kerja (pada akhir pekan 3 N$). Jika Anda tidak perlu pergi ke kolam, maka jalan ini secara bertahap berbelok ke timur laut, dan di sebelah kanan Anda akan melihat gunung tak berpenghuni yang dilalui rel kereta api. Pada Januari 2001, kami tinggal di tenda-tenda di gunung ini selama lebih dari seminggu, bergiliran pergi ke kolam renang, ke supermarket, atau ke kedutaan Rusia terletak di dekatnya. Ada kayu bakar di gunung.

Kedutaan Besar Rusia, ​​terletak di sudut 101 Jean Jonquer Road dan Christian Road, berjarak dua puluh menit berjalan kaki dari Angola House dan setengah jam dari pusat kota. Pekerja kedutaan memperlakukan pelancong gratis dengan baik. Pergi ke duta besar, sampaikan salam kami kepada mereka dan berikan buku ini kepada mereka. Pelancong tidak terdaftar di kedutaan.

Angkutan umum di kota ini hanya diwakili oleh lebih dari 100.000 mobil pribadi yang melintasi jalan-jalannya yang luas dan sepi. Hanya ada satu rute bus, dari Katutura (pinggiran barat laut yang didominasi orang kulit hitam) ke pusat kota di pagi hari dan kembali lagi di malam hari. Bus yang tidak berguna bagi kami ini ternyata satu-satunya jalur angkutan umum tidak hanya untuk seluruh kota, tetapi untuk seluruh negeri!

Menumpang di kota bisa dilakukan, tetapi sebagian besar mobil terlalu malas untuk berhenti, jadi cara paling efektif adalah masuk ke mobil berbadan di persimpangan. Tentang pergi dari pusat ke pinggiran selatan kota dan sebaliknya, dengan antar-jemput gratis, tertulis di atas.

Pantai Kerangka

Ini adalah nama pantai Atlantik dari Swakopmund dan lebih jauh ke utara ke perbatasan Angola. Yang pertama adalah "Area Rekreasi Wisata Pantai Barat Nasional" SM. Mil 108, dan kemudian Taman Nasional Skeleton Coast sendiri dimulai. Dari menarik hingga 108 mil ada Cape Cross, dengan koloni anjing laut yang sangat besar. Tempatnya terkenal dan cukup banyak orang yang pergi ke sana. Benar-benar ada sesuatu untuk dilihat - Anda dapat mendekati anjing laut pada jarak 2-3 meter. Biaya masuknya 40 N$, tetapi mudah untuk masuk, cukup berjalan melewati rumah tiket tanpa menarik perhatian. Di belakang mil ke-108, di wilayah taman nasional, dari yang menarik perlu diperhatikan kapal-kapal yang terlempar ke darat, atau lebih tepatnya apa yang tersisa dari mereka. Sebenarnya, mereka pergi ke sini untuk mereka dan suasana mati total. Tempatnya menarik, tapi agak sulit dijangkau, karena lalu lintasnya minim dan hampir seluruhnya terdiri dari mobil wisata dan jip. Ini patut dicoba. Jika beruntung, Anda akan melintasi hampir seluruh bagian Skeleton Coast yang dapat diakses dengan satu mobil, karena tidak ada satu pemukiman pun sebelum Teluk Torra. Masuk ke taman nasional dikenai biaya N$ 80 per orang, ditambah N$ 10 per mobil.

Karibia

Sebuah kota di antara Windhoek dan Swakopmund. Di ujung barat kota tinggal seniman terkenal Rusia Leonid di seluruh Namibia. Sayangnya, dia meninggal belum lama ini dalam kecelakaan akibat tabrakan dengan antelop. Sekarang para pemuda dari Siberia tinggal di rumahnya dan merawatnya. Juga seniman. Seperti yang mereka katakan sendiri, pekerjaan berlanjut, dan pekerjaan Leonid terus berlanjut. Anda dapat mengunjungi mereka jika Anda lewat, mereka hanya akan senang. Tempat itu mudah dikenali dari tulisan besar di ujung bangunan dekat jalan - "LEONID", di sebelah kanan, jika Anda pergi ke arah laut.

Kolmanskop

Kota penambang berlian yang ditinggalkan di sekitar Lüderitz, sekitar 20 km dari jalan raya. Karena kanan dan kiri adalah wilayah berlian tertutup milik Debirs, tidak ada gunanya bercanda dan menembus wilayah mana pun secara gratis. Di wilayah Kolmanskop sendiri, meski sekarang menjadi museum, masih ada pengamanan yang ditingkatkan. Ada tur harian dalam bahasa Inggris dan Jerman. Sangat menarik. Biayanya 40 N$ per orang.

Lüderitz

Kota kecil dan sangat indah buatan Jerman di tepi laut. Baik dalam arsitektur maupun cuaca (sering kesejukan dan kabut) menyerupai Jerman utara. Sangat menyenangkan berjalan di sepanjang itu selama setengah hari, lalu pergi ke Cape Diaz, yang terletak di selatan. Ada mercusuar dan salib, yang menurut legenda didirikan oleh Bartolomeo Dias - orang yang menemukan Tanjung Harapan. Di sana Anda juga bisa melihat koloni besar flamingo, serta banyak burung laut lainnya.

Ondangwa

Kota besar (menurut standar Namibia) yang sangat tersebar di utara negara itu, 60 km dari perbatasan Angola. Ada seorang Koptik Gereja ortodok. Cara menemukannya: jika Anda pergi ke utara, di awal kota, karena Anda akan melihat Saraevo Bar dan Sentra Superstore di sebelah kiri, keluar dari mobil dan masuk lebih dalam ke sisi timur yang berlawanan. Di sana, sekitar 200 meter dari jalan, tanya orang, Anda akan menemukan sebuah gereja dan seorang pendeta Mesir yang tinggal di sebuah rumah di dekatnya. Anda bisa mendirikan tenda di dekat gereja.

Oshikango

Perbatasan dengan Angola dan bazaar besar yang menjual barang-barang dari seluruh dunia, dari Afrika Selatan hingga China. Jalan Ondangwa - Oshikango (60 km) penuh dengan supir taksi dan peminta uang. Perbatasan dibuka pukul 8.00 dari sisi Namibia, satu jam kemudian dari sisi Angola.

Swakopmund

Rumah dan Menara Voormann, Swakopmund

Sebuah kota buatan Jerman di tepi pantai, tempat liburan akhir pekan favorit Windhoek. Itu dianggap sebagai ibu kota ekstrim Afrika. Ada kondisi yang sangat baik untuk kegiatan seperti layang-layang, selancar, paralayang, sunboarding, sepeda quad, dll. Jika mau, Anda dapat mencoba semua ini, karena hampir setiap jalan menjual jasa persewaan dan pelatihan. . Bersepeda quad sangat direkomendasikan, karena diyakini bahwa di sini, di tepi Gurun Namib, paling banyak tempat terbaik di dunia untuk pekerjaan ini. Dari hal-hal menarik di kota itu sendiri, sebuah eksotarium dengan berbagai ular berbisa dan tidak terlalu ular dapat dicatat. Untuk 20 N $ Anda dapat melihat semua jenis mamba dan yang lainnya menyukainya. Selain eksotarium, Anda hanya perlu berjalan beberapa jam di sepanjang jalan kota yang menyenangkan, serta mengunjungi mercusuar. Dalam perjalanan keluar kota menuju Walvis Bay, terdapat kapal yang kandas yang juga menjadi daya tarik. Ngomong-ngomong, lebih jauh ke arah Teluk Walvis ada pantai berpasir yang sangat bagus di mana Anda bisa mendirikan tenda, berenang, dll.

Teluk walvis

Pelabuhan utama Namibia, dan pada saat yang sama, mungkin pelabuhan paling Rusia di Afrika. Kota ini biasa-biasa saja, tetapi beberapa kilometer selatannya terdapat pabrik garam yang menarik (semua proses terlihat jelas), serta koloni besar flamingo. Tidak ada yang lain di sana. Di selatan, di sepanjang pantai, zona intan dimulai, dilarang bepergian ke sana.

Pintu masuk ke pelabuhan untuk orang Rusia gratis. Kapal penangkap ikan, kapal layar lokal, serta kapal ke Angola dan Afrika Selatan berlimpah. Tidak realistis berlayar ke Uni Soviet, Amerika Selatan, dan negara-negara jauh lainnya. Di dekat pintu masuk pelabuhan ada "misi pelaut" yang sangat berguna, terletak di dekat pintu masuk utama pelabuhan, gereja paling berguna di kota, dipimpin oleh seorang pendeta kulit putih. Ada: internet murah per menit, telepon internasional, bar bir, biliar, tenis meja, TV, perpustakaan, kolam renang dan pancuran gratis, dan tentu saja gereja itu sendiri. Dan Alkitab gratis dalam semua bahasa, termasuk bahasa Rusia. Di sini setiap hari di malam hari Anda bisa bertemu banyak pelaut Rusia. Mereka dapat menukar uang Namibia dengan mata uang keras jika Anda membutuhkannya. Misi buka setiap hari hingga pukul 23.00. Telepon misi 202594, faks 207076, Email [email dilindungi] Alamat surat misi: P.o.box 247, Walfish-Bay, Namibia. Anda dapat mengirim surat ke alamat ini untuk teman pelaut atau pejalan kaki Anda yang tinggal di Namibia - semua surat semacam itu diletakkan di rak khusus dalam misi, dan penerima menemukan dan mengambilnya di sana.

Hoba

Meteorit terbesar yang diketahui di bumi. Kira-kira 4 kali 4 meter, rata dan sangat berat (60 ton). Terletak di dekat Grotfontein. Jika Anda lewat, itu patut dikunjungi, tetapi Anda mungkin tidak perlu melakukan perjalanan khusus, karena itu tidak mengesankan. Tiket masuk berharga sekitar 20 N$, tetapi toh mudah untuk melewatinya.

ngarai sungai ikan

Ngarai terbesar kedua di dunia, setelah Colorado. Itu terletak di Sungai Ikan, yang berasal dari dekat kota Mariental dan kemudian mengalir ke selatan, jatuh ke sungai. Oranye. Ngarai itu sendiri, dengan panjang lebih dari 60 kilometer, terletak di bagian bawah sungai, tidak jauh sebelum mengalir ke Oranye. Itu ditandai di semua peta dan Anda dapat mencoba untuk sampai ke sana, tetapi masalahnya adalah ini adalah taman nasional dan tidak ada pemukiman di sana, oleh karena itu, seperti dalam kasus Skeleton Coast, Anda dapat mengunjunginya hanya dengan berhenti di mobil dengan turis pergi ke sana. Sebagai pilihan, Anda dapat pergi ke sana dengan berjalan kaki di sepanjang dasar ngarai, di sepanjang jalur pendakian, tetapi ini cukup sulit, dan di musim panas sangat berbahaya (jalur ditutup untuk musim panas karena panas) . Biaya masuk untuk mengunjungi taman nasional adalah 80 N$. Pemandangannya sangat menakjubkan.

Epupa

Air terjun yang indah di ujung barat laut negara itu, di Sungai Kunene, yang merupakan perbatasan dengan Angola. Ada beberapa tempat perkemahan di dekat air terjun itu sendiri dan sekelompok penduduk setempat, tetapi pada saat yang sama penduduk yang tidak tegang dan nongkrong. Selain air terjun, Anda dapat melihat buaya, berjalan-jalan di alam liar dan, jika mau, hampir berjalan kaki ke Angola. Kota besar terdekat adalah Opuwa, terletak 180 kilometer tenggara dari sini. Jalan tersebut merupakan primer pegunungan dengan kualitas sedang. Lalu lintas hampir seluruhnya turis, tetapi benar-benar pergi.

Air Terjun Ruacana terletak di bagian barat daya Afrika, di perbatasan negara bagian Angola dan Namibia. Dasar air terjun tersebut adalah aliran tengah Sungai Kunena, yang melewati dekat kota Ruakana, di utara Namibia.

Saat banjir penuh, lebar Ruacana mencapai tujuh ratus meter. Ketinggian air terjun adalah seratus dua puluh empat meter. Keajaiban alam yang agung jatuh dari bebatuan dalam bentuk segitiga yang mendidih dengan buih putih. Dataran atas dan sisi Air Terjun Ruacana terdiri dari xerophytic, semak hijau cerah dan semak kecil yang tumbuh di iklim tropis sabana Afrika. Saat dilepaskan ke sungai, air yang jernih dan jernih berubah menjadi coklat kotor di bawah pengaruh tanah setempat.

Pembangkit listrik tenaga air hulu berdampak negatif bagi kehidupan Ruacana. Air terjun yang dulunya kuat menjadi semakin lemah dan langka setiap tahun. Selama periode kepenuhan terbesar (jatuh pada Desember-Juni, ketika musim hujan datang ke Afrika), Ruacana digulingkan oleh satu aliran air. Di musim kemarau, air terjun pecah menjadi aliran terpisah atau mengering sama sekali.

Di sekitar Ruacana, suku Himba Afrika kuno tinggal. Penduduk setempat menyembah api suci, beternak sapi, dan tinggal di rumah berbentuk kerucut yang dibangun dari pohon muda dan lumpur. Tur jalan kaki ke air terjun harus mencakup kunjungan ke desa Himba.

Air Terjun Ruacana - FOTO

--> Angola-Namibia-Botswana

ANGOL, Republik Angola, sebuah negara bagian di bagian barat daya Afrika. Berbatasan dengan Republik Demokratik Kongo (DRC) di utara dan timur laut, Zambia di tenggara, dan Namibia di selatan. Dari barat tersapu oleh perairan Samudra Atlantik. Panjang garis pantai kira-kira. 1600 km. Provinsi Cabinda, yang terletak di pantai Samudra Atlantik di sebelah utara muara Sungai Kongo, dipisahkan dari wilayah utama negara itu oleh sebidang kecil wilayah Republik Demokratik Kongo. Luas negara adalah 1246,7 ribu meter persegi. km. Populasi adalah 10,9 juta orang. Pada pertengahan 1990-an, lebih dari 2 juta orang tinggal di kota terbesar di negara itu, ibu kota Luanda. Nama Angola berasal dari "ngola" - gelar turun-temurun dari para penguasa negara abad pertengahan Ndongo, yang terletak di utara Angola modern. Dari akhir abad ke-19 Angola adalah koloni Portugis dan memperoleh kemerdekaan pada tahun 1975.

Struktur permukaan. Sebagian besar wilayah Angola ditempati oleh dataran tinggi dengan ketinggian lebih dari 1000 m Bagian yang paling tinggi, Bie massif, di beberapa tempat memiliki ketinggian lebih dari 2000 m Gunung tertinggi di negara itu, Moko (2620 m), juga terletak di sana. Di sebelah barat, dataran tinggi terputus dengan tepian yang curam dan digantikan oleh sebidang dataran pantai selebar 50 hingga 160 km. Di arah utara, timur laut dan tenggara, dataran tinggi menurun. Sebagian besar sungai milik cekungan Kongo dan Zambezi. Dua sungai besar - Kwanza dan Kunene, yang berasal dari kumpulan Bie, serta banyak sungai kecil mengalir ke Samudra Atlantik. Sungai-sungai dapat dilayari terutama di bagian hilir, karena terdapat banyak jeram dan air terjun yang berhubungan dengan dataran tinggi dan dataran pantai. Di sungai Kwanza dengan panjang lebih dari 1000 km dan Kunene - kira-kira. Hanya 200 km yang lebih rendah yang dapat dinavigasi sejauh 950 km. Air terjun Duki di Braganza tertinggi (100 m) di Sungai Lukala (anak sungai Kwanza). Sungai-sungai di Angola merupakan sumber listrik yang penting.

Iklim daerah pedalaman negara itu adalah muson khatulistiwa. Ada dua musim yang berbeda - basah dan kering. Musim hujan adalah Oktober-Mei (disela dengan interval kering pendek pada Januari-Februari). Selama periode ini, curah hujan rata-rata 1300–1500 mm turun. Periode kering berlangsung dari Juni hingga September inklusif. Bulan terhangat dalam setahun adalah September-Oktober (suhu bulanan rata-rata di bagian dataran tinggi yang lebih tinggi adalah 21–22° C, dan di bagian bawah lereng - 24–29° C), bulan terdingin adalah Juni -Juli (masing-masing, suhu rata-rata adalah 15° dan 22°C).

Iklim di dataran pantai tropis, angin pasat, gersang. Di sana, hanya 300 mm curah hujan yang turun setiap tahun di Luanda, 230 mm di Lobito, dan 25 mm di ujung selatan di Namibe. Bulan terhangat adalah Maret (suhu rata-rata 24–26 ° C), bulan terdingin adalah Juli (suhu rata-rata 16–20 ° C). Curah hujan terjadi terutama pada Februari-Maret. Daerah pesisir mengalami efek pendinginan Arus Benguela.

Vegetasi dan fauna. Hampir 40% wilayah Angola ditempati oleh hutan dan hutan. Hutan hujan tropis terpadat terkonsentrasi di barat laut, utara Sungai Kwanza - terutama di sepanjang lembah sungai di cekungan Kongo dan di provinsi Cabinda. Hutan ringan tropis gugur yang kering diselingi dengan sabana rerumputan yang luas adalah hal biasa di pedalaman. Di pantai laut, sabana berumput dan semak belukar, pohon palem tumbuh subur. Di selatan Luanda, hutan mereka menipis, dan di selatan Benguela, daerah itu menjadi semakin sepi. Padang rumput merupakan ciri khas wilayah selatan dan timur. Di antara tutupan vegetasi yang buruk di Gurun Namib di bagian paling selatan negara itu, ada sejenis pohon kerdil xerophytic Welwitschia yang menakjubkan.

Fauna Angola sangat kaya. Mamalia besar termasuk gajah, singa, macan tutul, zebra, antelop, dan monyet. Namun, manusia telah menyebabkan kerusakan serius pada populasi mereka. Misalnya, populasi gajah Afrika yang dulunya besar di Angola tenggara telah berkurang setidaknya setengahnya sejak tahun 1980 karena perburuan hewan untuk tujuan ekspor gading. Jumlah badak hitam, cheetah, dan macan tutul telah menurun secara signifikan. Perairan pesisir kaya akan biota laut, termasuk paus, penyu, dan kerang, belum lagi sumber daya ikan yang melimpah. Penangkapan ikan berlebihan telah menjadi masalah serius dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa taman nasional telah dibuat untuk melindungi satwa liar.

POPULASI DAN MASYARAKAT
Populasi. Statistik demografi Angola saat ini didasarkan pada perkiraan sejak sensus terakhir dilakukan pada tahun 1970. perang sipil bukan hanya kematian orang selama permusuhan dan kelaparan, tetapi juga emigrasi massal. Pada tahun 1997, kira-kira. 10,9 juta orang. Tingkat kelahiran yang tinggi (3,06% per tahun pada tahun 1997) dan fertilitas (6,27%) memastikan pertumbuhan populasi yang cepat, meskipun salah satu angka kematian balita tertinggi di dunia. Kepadatan populasi rata-rata adalah 8,8 orang per 1 km persegi. km. Terutama berpenduduk jarang adalah wilayah timur dan selatan negara itu, serta bagian tertinggi dari dataran tinggi bagian dalam. Sebagian besar pemukim Portugis tiba di Angola setelah Perang Dunia II. Pada tahun 1940, hanya 44 ribu orang Eropa yang tinggal di sana, pada tahun 1960 - 172 ribu, dan pada tahun 1974 - kira-kira. 330 ribu Setelah deklarasi kemerdekaan Angola, 90% orang Portugis meninggalkan negara itu. Selama Perang Kemerdekaan (1961–1975), beberapa ratus ribu orang Afrika melarikan diri ke negara tetangga, terutama ke Kongo (Zaire). Meski kemudian banyak yang kembali ke tanah air, banyak orang tetap tinggal di negeri asing. Gelombang pengungsi baru meninggalkan Angola pada 1980-an setelah dimulainya kembali perang saudara. Namun, arus migrasi utama setelah deklarasi kemerdekaan dikaitkan dengan migrasi internal, migrasi massal orang ke kota dan pemindahan paksa mereka di pedesaan, karena banyak daerah di zona perang berpindah tangan lebih dari satu kali. Pada akhir tahun 1987, sekitar 2 juta orang telah meninggalkan rumah mereka (sekitar 20%). Antara tahun 1975 dan 1985, populasi Luanda meningkat tiga kali lipat menjadi sekitar 1,3 juta. Di kota-kota lain, populasinya meningkat lebih cepat.

Selama perdamaian singkat tahun 1992–1994, banyak orang Angola kembali ke rumah mereka, tetapi dengan dimulainya kembali perang saudara, semakin banyak lebih banyak orang bergegas ke kota-kota yang padat penduduk. Pada akhir tahun 1998, jumlah pengungsi sedikitnya 1,4 juta jiwa, dan jumlah penduduk Luanda 2,5 juta jiwa. Akar etnis dan bahasa masyarakat Angola. Penduduk Angola yang merupakan keturunan Afrika berbicara bahasa Bantu. Orang Angola keturunan Eropa dan campuran umumnya menggunakan bahasa Portugis sebagai bahasa utama mereka. Itu juga dituturkan oleh sebagian besar orang Afrika yang tinggal di kota. Perbedaan utama antara kelompok etnis Afrika ditentukan oleh prinsip linguistik. Sekitar 38% populasi Afrika terdiri dari orang Ovimbundu yang berbicara bahasa Umbundu. Ovimbundu terkonsentrasi di bagian tengah dataran tinggi yang paling tinggi (terutama di provinsi Kwanza Selatan, Benguela, Huambo). Ambundu (mbundu), yang berbicara bahasa Kimbundu, membentuk sekitar 23% orang Afrika di Angola dan tinggal di provinsi Luanda, Kwanza Utara, Malanje. Bakongo, atau Kongo (sekitar 14% dari populasi Afrika), berbicara bahasa Kikongo. Dari kelompok etnis kecil, Lunda dan Chokwe yang tinggal di timur negara menonjol, dan Kuanyama di selatan. Perkawinan antaretnis, proses migrasi internal, dan fakta bahwa banyak orang Afrika fasih dalam dua, tiga, atau bahkan lebih banyak bahasa berarti perbedaan etnis jarang bertepatan dengan stereotip Eropa tentang batas-batas "suku" yang tetap. Mungkin yang sama pentingnya dalam menentukan perbedaan-perbedaan ini adalah pertimbangan faktor-faktor seperti tingkat kemahiran berbahasa Portugis, apakah mereka tinggal di daerah pedesaan atau pusat kota, dari mana mereka berasal, ketaatan pada tradisi nenek moyang mereka, apakah aktivitas kerja mereka terkait. ekonomi tradisional atau sektor ekonomi modern. Proses interpenetrasi budaya Portugis dan Afrika paling dinamis di kota-kota Luanda dan Benguela dan di tempat-tempat di mana penduduk berbahasa Kimbundu terkonsentrasi di provinsi Luanda.

Komposisi pengakuan. Sebagai perkiraan kasar, kira-kira. 38% orang Angola beragama Katolik, 15% Protestan, sisanya menganut kepercayaan tradisional setempat. Gereja Protestan diwakili di Angola oleh kaum Baptis, Metodis, dan Kongregasionalis. Selama masa pemerintahan Portugis, Katolik adalah agama negara dan oleh karena itu diidentikkan oleh banyak orang dengan kolonialisme. Setelah kemerdekaan, ketegangan muncul antara kepemimpinan Marxis di negara itu dan Gereja Katolik Roma.

Gereja Protestan, biasanya terkonsentrasi di daerah tertentu, mengadakan kebaktian dan khotbah dalam bahasa lokal Afrika. Akibatnya, misi Protestan tertentu mulai dikaitkan dengan wilayah dan kelompok etnis tertentu, yang kemudian menjadi alasan terpecahnya gerakan pembebasan nasional. Misionaris Metodis Amerika bekerja terutama di wilayah berbahasa Kimbundu, Baptis Inggris di populasi berbahasa Kikongo, dan Jemaat Amerika dan Kanada di populasi berbahasa Umbundu.

masyarakat tradisional. Pekerjaan utama penduduk Afrika di Angola adalah pertanian. Pengecualiannya adalah masyarakat yang mendiami daerah selatan yang lebih gersang, yang menggabungkan penggembalaan dan pertanian. Hampir semua orang Afrika di Angola berbicara bahasa Bantu dan merupakan pewaris tradisi budaya masyarakat dari rumpun bahasa ini. Penduduk berbahasa Kikongo dan Kimbundu di wilayah barat laut dan pesisir adalah yang pertama bersentuhan dengan budaya Portugal. Perkenalan Bakongo dengan umat Kristen dimulai pada abad ke-16, pada abad yang sama Portugis mendirikan kota Luanda di daerah yang dihuni oleh suku berbahasa Kimbundu. Budaya tradisional kelompok etnis berbahasa Kimbundu paling dekat dengan budaya masyarakat terkait di Afrika Tengah, serta populasi Cabinda dan provinsi timur laut Lund Utara dan Selatan. Chokwe, yang tinggal di timur laut, pada abad ke-19. terlibat dalam perburuan dan perdagangan, dan di sepanjang jalur perdagangan secara bertahap merambah ke bagian lain negara itu. Kuanyama, umum di ujung selatan Angola, adalah kelompok etnografi Ovambo dan terkait dengan orang-orang di Namibia utara; pekerjaan tradisional mereka adalah beternak sapi. Nyaneka dan Khumbe, yang menetap di sekitar kota Lubango di barat daya negara itu dan dikenal karena kepatuhan mereka pada budaya tradisional, terlibat dalam peternakan dan pertanian. Kelompok etnis paling banyak, Ovimbundu, yang tinggal di tanah paling subur di provinsi tengah, selama pemerintahan Portugis menyediakan makanan bagi penduduk perkotaan, dan beberapa produk mereka bahkan diekspor. Selain itu, ovibundu terlibat dalam perdagangan. Secara tradisional, daerah dengan kelembapan yang cukup, cocok untuk pertanian, paling padat penduduknya.

Selama masa kolonial, kota-kota pesisir dan ibu kota provinsi paling menarik untuk pemukiman. Administrasi kolonial, penduduk kulit putih, perdagangan, dan institusi publik terkonsentrasi di Luanda. Peran kunci ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin diperkuat setelah negara memperoleh kemerdekaan. paling berkembang di istilah ekonomi daerah condong ke arah jalur kereta api sublatitudinal utama. Kota pelabuhan Lobito dan Benguela terhubung ke sabuk tembaga Afrika Tengah dengan rel kereta api yang melintasi bagian tengah dataran tinggi. Kereta api kedua membentang dari Namibe ke Lubango dan Menonga melalui bagian selatan dataran tinggi. Ibukota Luanda dihubungkan dengan kereta api ke area pertambangan di sekitar Malanje. Wilayah ekonomi Angola yang paling signifikan adalah: Utara dengan perkebunan kopi, Cabinda dengan ladang minyak, dan Timur Laut dengan deposit intan yang besar.

Kota. Kota-kota terbesar adalah Luanda, Huambo (bekas Lisbon Baru), Lobito, Benguela, Lubango (bekas Sa da Bandeira), Malanje, Cuito, dan Namibe. Ibu kota Angola, Luanda, adalah kota pelabuhan, administrasi, bisnis, dan pusat keuangan terbesar di negara itu. Di wilayah pelabuhan terpenting Lobito adalah terminal kereta api Benguela, yang memasok mineral dari provinsi Shaba (DRC). Namibe dan Benguela adalah pusat perikanan, sedangkan Huambo, Malange, Lubango dan Kuito adalah pusat administrasi, pertanian, dan transportasi pedalaman negara.

SISTEM POLITIK
Meskipun Portugis menjajah Angola pada akhir abad ke-15, perbatasannya hanya ditentukan pada Konferensi Berlin tahun 1884-1885, di mana kekuatan kolonial Eropa Barat membagi wilayah Afrika di antara mereka sendiri. Pada tahun 1951 Angola menjadi provinsi seberang laut Portugal. Perjuangan bersenjata rakyat Angola melawan kolonialisme Portugis dimulai pada tahun 1961. Kekuatan utama gerakan pembebasan nasional terkonsentrasi di tiga organisasi militer-politik: Gerakan Rakyat untuk Pembebasan Angola (MPLA, dibentuk pada tahun 1956), Gerakan Nasional Front Pembebasan Angola (FNLA, dibuat tahun 1962 ) Dan Serikat Nasional untuk Kemerdekaan Lengkap Angola (UNITA, didirikan pada tahun 1966). Portugis bertekad untuk mempertahankan dominasi mereka di bagian Afrika ini dan melancarkan perang yang kejam melawan para pemberontak. Akibat kudeta militer tahun 1974, sebuah pemerintahan baru berkuasa di Portugal, yang memutuskan untuk mengakhiri perang di Angola dan memberinya kemerdekaan. Setelah memperoleh kemerdekaan, MPLA memproklamasikan pembentukan Republik Rakyat Angola dan mengadopsi Marxisme-Leninisme sebagai ideologi negara. FNLA dan UNITA berperang melawan MPLA, tetapi pada tahun 1979, meskipun ada pengumuman pembentukan angkatan bersenjata gabungan dari kedua kelompok, FNLA benar-benar tidak ada lagi. Sejak itu, perebutan kekuasaan terjadi antara MPLA dan UNITA. Pada tahun 1990, MPLA mengumumkan penolakannya terhadap Marxisme dan menyetujui transisi ke sistem multi-partai dan ekonomi pasar. Pemilihan diadakan pada tahun 1992. Saat ini, Angola merupakan negara dengan sistem pemerintahan multi partai dengan tetap mempertahankan kekuasaan presidensial yang kuat. Secara teritorial dan administratif, negara ini dibagi menjadi 18 provinsi, dipimpin oleh seorang gubernur yang ditunjuk dan seorang anggota legislatif setempat. Provinsi dibagi menjadi dewan, komune, distrik, distrik dan desa. Angola adalah anggota PBB, Organisasi Persatuan Afrika dan Komunitas Pembangunan Afrika Selatan (SADC).

BUDAYA
Pendidikan. Selama masa kolonialisme Portugis, hanya sedikit orang Angola yang dapat mengenyam pendidikan. Pada tahun 1975, kurang dari 5% populasi orang dewasa dapat membaca dan menulis. Setelah kemerdekaan, sistem pendidikan dasar di Angola mulai berkembang pesat, tetapi di daerah pedesaan lebih dari separuh anak tidak tercakup oleh sistem sekolah. Pada pertengahan 1980-an, hanya 12% penduduk usia kerja Luanda mengenyam pendidikan dasar, di luar ibu kota angka ini bahkan lebih rendah lagi. Hanya ada beberapa ratus orang dengan gelar universitas di negara ini. Sistem pendidikan dasar yang diadopsi di Angola menyediakan delapan tahun studi, dengan empat tahun wajib. Sistem pendidikan menengah mencakup pelatihan dalam kursus persiapan universitas, teknis dan pedagogis lembaga pendidikan. Didirikan pada tahun 1976, Universitas Agostinho Neto memiliki cabang di Luanda, Huambo dan Lubango. Pengajaran dalam bahasa Portugis, dan upaya sedang dilakukan untuk meningkatkan penggunaan bahasa Afrika di pendidikan dasar.

Literatur. Seni lisan masyarakat Angola telah tercatat sejak akhir abad ke-19. Pada tahun 1882, majalah sastra dan seni pertama Futuru di Angola (Masa Depan Angola) mulai terbit dalam bahasa Portugis dan Kimbundu. Pada tahun 1901, sebuah manifesto diterbitkan di negara yang disebut "Suara Menangis Angola di Gurun", yang menyatakan protes terhadap kolonialisme Portugis.

Sastra modern Angola menempati tempat yang menonjol dalam kehidupan masyarakat. Presiden pertama Angola, Agostinho Neto, adalah salah satu dari sekian banyak penyair yang populer di negeri itu. Halaman-halaman majalah Mensazhen (Pesan), yang diterbitkan untuk waktu yang singkat pada tahun 1950-an, menerbitkan karya puitis dan jurnalistik yang mencerminkan sentimen anti-kolonial. Pelajar Afrika dari Angola dan koloni Portugis lainnya yang belajar di Lisbon berkesempatan untuk menerbitkan karya sastra mereka di sana. Selama masa kolonial, para penulis Angola yang bersimpati dengan gerakan pembebasan nasional sering diusir dari negara dan dipenjarakan, dan karya mereka disensor. Sebagian besar karya sastra dicetak di luar negeri dan didistribusikan secara ilegal di wilayah Angola.

Di antara penulis Angola yang paling terkenal adalah Luandino Vieira dan Artur Pestana dos Santos (nama samaran Pepetela), orang Angola asal Eropa, yang menghubungkan kehidupan dan pekerjaan mereka dengan gerakan pembebasan nasional Afrika. Seni. Di Angola, tradisi ukiran kayu, tarian, budaya musik, dan pertunjukan teater yang kaya dilestarikan. Simbol budaya nasional Angola dianggap sebagai patung pematung Chokwe yang tidak dikenal, yang dikenal sebagai Pemikir. Musik populer kontemporer Angola terkait erat dengan tradisi musik Brasil dan Karibia, dan proses pengaruh timbal balik mereka terus berlanjut.

CERITA
Setidaknya 1000 tahun yang lalu, wilayah Angola dihuni oleh orang-orang yang berbicara bahasa Bantu, menggunakan perkakas besi untuk mengolah tanah dan berdagang dengan daerah terpencil. Di antara negara-negara Afrika paling maju yang ada di pesisir Angola modern sebelum kedatangan Portugis adalah Kerajaan Kongo dan sejumlah formasi negara mbundu. Dari penguasa Angola yang paling menonjol pada zaman itu, orang dapat menyebut Raja Kongo Afonso I dan penguasa Matamba, negara bagian Mbundu, Ratu Nzinga. Pada abad ke-16 Raja Afonso masuk Kristen, tetapi perdagangan budak mencegah kerjasama lebih lanjut dengan Portugis. Selama beberapa dekade, Ratu Nzinga memimpin perjuangan rakyatnya melawan Portugis. Di daerah yang lebih jauh dari pantai, di wilayah bagian selatan Republik Demokratik Kongo modern dan di daerah yang berdekatan dengan Angola, pada abad 17-18. orang Lunda menciptakan beberapa formasi negara.

penetrasi Portugis. Pada 1575, Portugis menguasai Luanda, dan pada 1617 - atas Benguela. Pekerjaan utama Portugis adalah perdagangan budak, mereka mengirim sebagian besar budak ke Brasil. Selama seluruh periode perdagangan budak, lebih banyak budak dibawa keluar dari Angola daripada dari daerah lain mana pun di pantai Afrika Barat. Puncak perdagangan budak terjadi pada awal abad ke-19, ketika kira-kira. 25 ribu budak, total sekitar. 3 juta orang. Penaklukan wilayah Angola oleh Portugis berlangsung selama beberapa abad. Pada tahun 1641 mereka dipaksa menyerahkan Luanda kepada Belanda, tetapi pada tahun 1648 mereka merebut kembali wilayah ini. Pada tahun 1836 perdagangan budak secara resmi dilarang. Selama era perdagangan budak, Portugis hanya menguasai beberapa pelabuhan dengan tanah yang berdekatan. Ekspansi Portugis ke pedalaman dimulai pada abad ke-19. Pada paruh pertama abad ini, proses ini berkembang perlahan, dan hanya sebelum pecahnya Perang Dunia Pertama, Portugis merebut wilayah seluruh Angola.

era pemerintahan kolonial. Rezim kolonial Portugis abad ke-20. dibedakan oleh kekakuan khusus dan eksploitasi tanpa ampun terhadap penduduk Afrika. Di Angola, hierarki rasial diamati dengan ketat, yang menurutnya orang Portugis yang lahir di Eropa menduduki tingkat tertinggi dalam masyarakat, kemudian datanglah orang Portugis yang lahir di Angola, diikuti oleh keturunan dari perkawinan campuran - mestizo, kemudian - orang Afrika yang "berasimilasi", dan tingkat terendah menempati sebagian besar penduduk asli, atau penduduk asli negara itu. Yang terakhir menjadi sasaran kerja paksa, yaitu. diminta untuk bekerja setidaknya setengah hari dalam setahun, atau bekerja di bawah kontrak di perkebunan pemerintah atau fasilitas lainnya. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, gelombang imigran baru mengalir dari Portugal ke Angola. Dominasi Portugis dalam ekonomi, ditambah dengan diskriminasi rasial, mendorong tumbuhnya ketidakpuasan Afrika. Pada 1926-1974, ketika Salazar dan penggantinya berkuasa di Portugal, para patriot Angola dilarang membentuk organisasi politik mereka sendiri.

NAMIBIA, Republik Namibia, sebuah negara bagian di barat daya Afrika. Di barat tersapu oleh perairan Samudra Atlantik, di utara berbatasan dengan Angola dan Zambia, di timur - di Botswana, di tenggara dan selatan - di Afrika Selatan. Di timur laut, wilayah Namibia terjepit di antara Angola, Botswana, dan Zambia berupa koridor sempit sepanjang 483 km dan lebar 80 km. Inilah yang disebut. jalur Caprivi, yang memberi negara akses ke Sungai Zambezi. Sampai tahun 1968 disebut Afrika Barat Daya. Pada 1884–1915 itu adalah koloni Jerman, dari 1915 hingga kemerdekaan dideklarasikan pada 21 Maret 1990, berada di bawah kendali Afrika Selatan. Luas - 825 112 sq. km, termasuk wilayah Walvis Bay seluas 1124 sq. km, yang pada tahun 1994 dikembalikan ke Namibia oleh Republik Afrika Selatan. Populasi Namibia adalah 1870 ribu orang (data 2000). Ibukotanya adalah Windhoek (210 ribu jiwa).

ALAM
Garis pantai dengan total panjang kira-kira. 1500 km sejajar. Hanya ada dua teluk yang nyaman - Teluk Walvis dan Luderitz, meskipun pendekatan ke sana rumit karena angin kencang, gelombang laut, ombak, dan kabut yang terus-menerus. Di wilayah utara dan selatan, pantai terdiri dari material puing-puing, dan di wilayah tengah - berpasir. Di kawasan Teluk Walvis, terkadang terdengar suara gemuruh yang tumpul, air mendidih dan menjadi hampir merah, sementara ikan mati terlempar ke darat. Kolom asap busuk dengan campuran hidrogen sulfida naik di atas gelombang, dan pulau belerang terbentuk di daerah dangkal, yang hanya ada beberapa hari, dan kemudian menghilang.

Sering terjadi bangkai kapal di lepas pantai Namibia, yang tercermin dalam toponimi lokal. Yang paling terkenal adalah daerah di utara Cape Cross, yang disebut Skeleton Coast. Di sini, di terumbu karang, pecahan kapal yang tenggelam dan kerangka manusia yang memutih telah diawetkan. Gurun Namib membentang di sepanjang pantai, mencapai lebar 50 hingga 130 km dan menempati sekitar. 20% dari negara. Angin menggerakkan pasir pantai dari selatan ke utara dan membentuk bukit pasir putih-kuning setinggi 40 m Rantai laguna sempit yang panjang membentang di belakang bukit pasir pantai. Ada juga cekungan garam berbentuk bulat atau oval.

Semakin jauh dari pantai, warna bukit pasir berangsur-angsur berubah menjadi merah akibat peningkatan kandungan oksida besi. Fitur ini adalah panduan yang baik untuk pilot. Bukit pasir di pedalaman gurun Namib menjulang setinggi 300 m dan merupakan yang tertinggi di dunia.

Di sebelah timur, permukaan Namib naik beberapa langkah ke Great Ledge. Banyak sisa dataran tinggi dan pegunungan menjulang di sini di beberapa tempat. Salah satunya adalah Gunung Brandberg (2579 m), terdiri dari granit, titik tertinggi di negara ini. Dikelilingi oleh pegunungan yang lebih rendah, yang disebut "Dua Belas Rasul". Di dalam gua dan di lereng Brandberg, lukisan batu orang primitif telah dilestarikan.

Great Ledge berfungsi sebagai batas barat dataran tinggi yang terdiri dari batuan kristal, terutama granit dan gneis, yang di beberapa tempat tumpang tindih oleh kuarsit, batupasir, dan batugamping. Dataran tinggi dengan lembut turun ke kedalaman daratan dan dibagi menjadi kumpulan yang terpisah (Kaoko, Ovambo, Damara, Nama, dll.) Oleh depresi tektonik. Yang terbesar dari mereka - Kalahari - terletak di ketinggian kira-kira. 900 m di atas permukaan laut Itu terbuat dari pasir merah dan putih yang menutupi bebatuan kristal di fondasinya. Pasir membentuk bukit pasir setinggi 100 m.

Namibia kaya akan mineral. Yang terpenting di antaranya adalah intan, uranium, tembaga, timah, seng, timah, perak, emas, pirit, mangan, dll. Pelempar intan terkonsentrasi di pantai Samudra Atlantik, terutama di area dari Luderitz hingga muara Sungai Orange, serta di beting zona yang berdekatan. Tambang intan Orange Mouth (di sebelah utara muara Sungai Orange) adalah yang terbesar di dunia. Total cadangan berlian melebihi 35 juta karat, dimana 98% di antaranya adalah perhiasan berkualitas tinggi. Di sejumlah daerah (Karibiba, Omaruru, Swakopmund) terdapat simpanan berharga dan batu semi mulia- turmalin, aquamarine, batu akik, topaz. Emas telah ditemukan di wilayah Rehoboth dan Swakopmund.

Dalam hal cadangan uranium, Namibia adalah salah satu tempat pertama di dunia. Mereka diperkirakan mencapai 136 ribu ton Di sebelah utara Swakopmund adalah tambang uranium terbesar, Rossing.

Hampir 90% dari cadangan logam non-besi yang dieksplorasi terkonsentrasi di timur laut negara itu (Tsumei, Grootfontein, Otavi). Bijih lokal dicirikan oleh kandungan timbal, seng, tembaga, kadmium, dan germanium yang tinggi. Di sini, rheinerite, zumebit dan schtottite, yang memiliki sifat semikonduktor, pertama kali ditemukan sebagai mineral pendamping. Di wilayah Abenaba, utara Grootfontein, terdapat salah satu deposit bijih vanadium terbesar di dunia dengan cadangan 16 ribu ton Di wilayah Karibiba dan di perbatasan selatan negara terdapat deposit bijih berilium dan litium, di Kaoko - bijih besi (total cadangan 400 juta ton ), dan di Otchiwarongo - mangan (5 juta ton).

Iklim Namibia sangat kering, tropis. Ada musim panas yang basah (September - Maret) dan musim dingin yang kering. Pergantian mereka paling menonjol di timur laut negara itu dan paling tidak di jalur pantai, di mana seluruh curah hujan tahunan (dari 25 hingga 100 mm) turun dalam sebulan, dan 50–70% kelembapan segera menguap atau meresap ke dalam massa pasir. Kabut dingin yang tebal selalu menggantung di sini.

Suhu rata-rata bulan terhangat (Januari) adalah 18°C ​​​​di pantai samudra dan 27°C di daratan, bulan terdingin (Juli) 12°C di selatan dan 16°C di utara. Curah hujan turun terutama di musim panas, mencapai maksimum di ujung timur laut (500–700 mm). Semakin jauh ke selatan Anda pergi, semakin panas dan kering musim panas dan semakin dingin musim dingin.

Pertanian sangat bergantung pada irigasi. Yang sangat penting adalah sungai utara cekungan Kunene dan Zambezi, sistem kanal Ovamboland dan sumur individu, waduk di saluran sungai dan waduk yang mengalir sementara. Perairan Sungai Orange sulit dimanfaatkan karena mengalir di ngarai sedalam 120 m Navigasi di sungai yang terus mengalir terhalang oleh jeram, sedimen di muara dan akumulasi sisa tumbuhan yang mengapung. Sungai Kunene terkenal dengan air terjun Ruacana yang airnya jatuh dari ketinggian 70 m berkilauan dengan segala warna pelangi. Pembangkit listrik tenaga air besar dengan kapasitas 320 MW telah dibangun di sini, tetapi beroperasi tidak lebih dari enam bulan dalam setahun karena pendangkalan sungai yang kuat di musim panas.

Di utara Namibia, di cekungan tanpa saluran air, terdapat rawa asin Etosha dengan luas sekitar. 5 ribu persegi km, yang terbesar di Afrika. Ketika dasarnya datar, ditutupi dengan kerak tanah liat, dibanjiri setiap beberapa tahun, terbentuk danau sementara sedalam 1,5 m, garam telah ditambang di sini sejak lama. Jalur pesisir Gurun Namib tidak memiliki vegetasi. Hanya di lembah aliran sementara xerofit dan succulents tumbuh (akasia, gaharu, spurges dan velvichia, khas untuk tempat-tempat ini, hidup lebih dari 100 tahun). Di bagian dalam Gurun Namib, hanya semak dan semi-semak berair yang tumbuh, tetapi setelah hujan, hamparan tanaman berbunga muncul untuk waktu yang singkat. Di sebelah timur, gurun yang subur digantikan oleh gurun rerumputan, yang merupakan ciri khas dari Great Ledge dan bagian dari dataran tinggi. Di tempat paling lembab di Damara dan Kaoko, petak-petak sabana taman dengan belalang putih muncul. Sabana taman juga merupakan ciri khas bagian timur Ovambo dan jalur Caprivi. Di sini, komposisi spesies pohon lebih beragam (akasia, pohon palem, baobab, dll.), Dan rerumputan setinggi 5 m mendominasi di rerumputan.Sebagian besar wilayah Namibia ditempati oleh semi-gurun dan sepi Sabana Kalahari. Pulau dan teluk di sepanjang pantai Atlantik adalah rumah bagi banyak burung dan anjing laut, dan perairan pesisir kaya akan ikan. Kadal, ular, hewan pengerat kecil, dan serangga ditemukan di bukit pasir di sepanjang pantai. Dari hewan besar, ada hyena dan serigala.

Di dataran tinggi Namibia, beberapa spesies antelop (kudu, springbok, duikers) dan zebra telah dilestarikan. Predator (hyena, serigala), hewan pengerat (pohon dan tikus gunung), serta beberapa hewan pemakan serangga eksotis (aardvark, tahi lalat emas) menjalani gaya hidup nokturnal. Fauna terkaya di Taman Nasional Etosha di utara negara itu, tempat populasi singa terbesar di Afrika, serta spesies mamalia yang sangat langka - badak hitam dan serigala tanah, telah dilestarikan. Konservasi alam di Namibia mendapat perhatian besar, terbukti dengan jaringan luas taman nasional dan cagar alam.

Demografi. Menurut sensus tahun 1991, jumlah penduduk Namibia adalah 1,4 juta orang, dengan kira-kira. 6% populasi berkulit putih, sisanya adalah orang Afrika atau keturunan campuran. Pada 1990-an, tingkat pertumbuhan populasi tahunan diperkirakan sekitar 3,2%. Ada proporsi orang muda yang tinggi dalam struktur usia populasi, dengan sekitar setengah dari penduduk Namibia berusia di bawah 18 tahun dan 42% di bawah usia 15 tahun. Tingkat kesuburan adalah 5,1–5,4. Tingkat kelahiran adalah 42 per 1000 penduduk, dan tingkat kematian adalah 10,5 per 1000. Kematian bayi adalah 57–61 per 1000 bayi baru lahir. Harapan hidup rata-rata adalah 61 tahun.

Menurut beberapa laporan, pada tahun 1998 AIDS di Namibia terinfeksi kira-kira. 25% dari populasi orang dewasa di negara itu (kasus AIDS pertama didaftarkan pada tahun 1986). Menurut data tahun 1997, AIDS adalah alasan utama kematian (12,4%), setiap anak kelima di bawah usia 13 tahun meninggal karenanya. Penyakit seperti tuberkulosis, diare pada anak, dan, di wilayah utara, malaria dan malnutrisi juga umum terjadi, dan seringkali juga berakibat fatal.

Distribusi teritorial populasi sangat tidak merata, kepadatan populasi rata-rata sekitar. 2 orang per 1 persegi. km. Pengecualiannya adalah beberapa penambangan dan kawasan industri Dataran tinggi Ovambo, yang mencapai 15–26 orang per 1 km persegi. km. Pada 1990-an, antara 27% dan 38% orang Namibia tinggal di dalam dan sekitar kota. Pada 1980-an–1990-an, masuknya populasi ke kota terus meningkat. Setelah tahun 1990, ketika Namibia merdeka, populasi perkotaan meningkat 5–8% setiap tahun karena para migran. Tingkat migrasi yang sangat tinggi diamati dari wilayah utara ke bagian lain negara itu, terutama ke ibu kota Windhoek dan pinggirannya, karena lebih mudah mencari pekerjaan di sana. Kota-kota lainnya di Namibia berukuran kecil dan merupakan pusat perdagangan, transportasi, dan administrasi yang terletak berjauhan.

Agama utama di Namibia adalah Kristen. Orang Kristen menganggap diri mereka baik-baik saja. 90% Namibia. Tempat pertama dalam jumlah ditempati oleh Lutheran, diikuti oleh Katolik, pendukung Gereja Reformasi Belanda, Gereja Anglikan dan Metodis. Melalui Dewan Gereja Namibia, agama berperan aktif dalam kehidupan publik negara tersebut. Kegiatan komunitas dan organisasi keagamaan paling terlihat di bidang kehidupan sekuler seperti membantu pengungsi dan korban kekeringan, pendidikan publik, perjuangan melawan legalisasi aborsi dan penyelidikan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap partai yang berkuasa, Selatan. Organisasi Rakyat Afrika Barat (SWAPO). Mayoritas penduduk pertanian utara mempertahankan kepatuhan pada kepercayaan tradisional setempat.

Bahasa. Sekitar 80% orang Namibia berbicara bahasa Bantu, 12% - klik bahasa Khoisan, sisanya menggunakan bahasa Afrikaans (bahasa pemukim Afrika Selatan) atau bahasa Eropa dalam komunikasi. Berbagai dialek bahasa Ovambo, termasuk Kwangali yang agak aneh, dituturkan oleh 70% dari total populasi berbahasa Bantu, Herero 9%, dan Lozi 6%. Dari penutur bahasa Khoisan, orang San (Bushmen) patut disebutkan. Paling umum di antara orang-orang keturunan Eropa Jerman(diucapkan oleh 4%) dan, pada tingkat lebih rendah, bahasa Inggris dan Portugis. Menurut konstitusi tahun 1990, bahasa Inggris menjadi bahasa resmi, meskipun pada saat itu tidak lebih dari 10% penduduk yang fasih menggunakannya.

Orang Namibia yang berbicara dialek bahasa Ovambo tinggal di bagian tengah dataran tinggi di utara negara itu dan di lembah Okavango, tempat mereka sendiri atau nenek moyang mereka kembali pada masa kolonial untuk mencari pekerjaan. Populasi berbahasa Herero berlaku di wilayah barat laut dan tengah dataran tinggi. Kelompok etnis utama yang berbicara bahasa Khoisan adalah San yang tinggal di semi-gurun Kalahari, Nama di bagian selatan dataran tinggi, dan gunung Damara di hulu sungai Ugab dan Omaruru. Populasi kecil berbahasa Bantu diwakili oleh Subia dan Yeen yang tinggal di bagian timur jalur Caprivi, Tswana dekat bagian tengah perbatasan dengan Botswana dan beberapa kelompok pendatang baru dan pengungsi yang menetap di sepanjang perbatasan dengan Angola. Beberapa komunitas yang telah lama berdiri di selatan negara itu, terutama Rehoboth ("Bajingan Rehoboth", mestizos Euro-Hottentot), serta emigran kulit berwarna dari Afrika Selatan, memiliki bahasa Afrikaans sebagai bahasa utama.

Transportasi dan komunikasi. Jaringan kereta api negara menghubungkan Windhoek ke satu-satunya pelabuhan laut dalam di negara itu, Teluk Walvis, dan Gobabis, pusat kawasan pertanian komersial di timur, kota pertambangan Tsumeb di utara, dan sistem kereta api Afrika Selatan. Ada juga jalur kereta api ke pelabuhan kecil di selatan Lüderitz dengan lalu lintas yang terputus-putus. Kira-kira rute yang sama diikuti oleh jalan raya dengan jangkauan berkualitas tinggi yang menghubungkan ibu kota dengan pantai, wilayah utara yang padat penduduk, dan bandara Keetmanshoop di selatan. Mereka dilengkapi dengan jaringan jalan kerikil dan tanah yang dikembangkan. Selama tahun-tahun pembangunan independen, dua proyek transportasi penting telah dilaksanakan - pembangunan jalan raya internasional yang menghubungkan negara tersebut dengan negara bagian lain di Afrika Selatan: jalan raya trans-Caprivian melalui jalur Caprivi, yang menghubungkan Namibia dengan Botswana, Zambia dan Zimbabwe, dan trans-Kalahari, yang merupakan bagian dari rute yang lebih panjang yang menghubungkan Walvis - Bay dan Maputo melalui Botswana dan Johannesburg dan secara signifikan mempersingkat jalur menuju jantung industri Afrika Selatan. Lapangan udara kecil melayani kota-kota kecil, rute bisnis dan wisata. Di dekat Windhoek terdapat bandara internasional yang menerima pesawat modern yang membawa turis dan pengusaha dari Eropa dan penumpang udara dari negara-negara Afrika Selatan.

Pelabuhan di Teluk Walvis, meskipun kurang dimanfaatkan, menangani lebih dari 2 juta ton kargo setiap tahunnya; dimana 20% adalah lalu lintas peti kemas. Namibia memiliki salah satu jaringan telepon digital paling modern di Afrika; Ada satu telepon untuk setiap dua puluh penduduk. Jalur komunikasi fiberglass dengan Afrika Selatan sedang dibangun. Stasiun satelit bumi memberi Namibia tingkat penggunaan email dan Internet yang cukup tinggi untuk negara Afrika.

BUDAYA
Budaya modern Namibia adalah sintesis dari berbagai pengaruh budaya. Tradisi pemburu nomaden San (Bushmen) dan Nama (Hottentots) dan penggembala Herero dalam kondisi kehidupan menetap di cagar alam telah mengalami perubahan nyata. Cara hidup tradisional para petani yang menetap di ujung utara negara itu tidak terlalu menderita. Kebanyakan orang Namibia dipandu oleh norma-norma perilaku yang diadopsi dalam masyarakat di mana hubungan komoditas-uang dikembangkan, dan oleh moralitas Kristen.

Pada tahun 1990, sastra dan seni Namibia sangat dipengaruhi oleh Afrika Selatan, Eropa, dan Amerika Utara, dari mana film masuk ke Namibia, pertunjukan teater, acara radio dan TV, fiksi dan musik. Budaya lokal tradisional belum mati, tetapi mengalami persaingan ketat dari budaya asing yang modis. Mode dan olahraga juga menunjukkan pengaruh kosmopolitan Afrika Selatan dan Barat. Namun demikian, di Namibia yang merdeka, seni rupa kontemporer lokal terus berkembang. Para master Namibia telah mencapai kesuksesan luar biasa dalam fotografi artistik, lukisan, dan ukiran kayu. Jubah ala Afrika sangat populer di kalangan elit, terutama mereka yang pernah berada di pengasingan. Komunitas kecil kulit putih terus menganut budaya Afrikaner dan Jerman di negara-negara metropolitan.

Namibia yang merdeka mewarisi dari masa kolonial suatu sistem pendidikan publik yang tidak tersedia secara umum. Sekolah ditempatkan di bawah kendali negara. Di bawah rezim lama, sekitar sepuluh kali lebih banyak uang dialokasikan untuk mendidik satu siswa kulit putih daripada mendidik satu orang Afrika. Pengenalan pendidikan dasar universal telah menjadi salah satu prioritas kepemimpinan Namibia merdeka. Sekolah mulai mengajar bahasa Inggris alih-alih Afrikaans, dan metodologi pengajaran Afrika Selatan yang diadopsi sebelumnya digantikan oleh model Cambridge. Sebuah alternatif dari sistem pendidikan kolonial lama adalah sekolah menengah independen, banyak di antaranya dijalankan oleh gereja. Setelah deklarasi kemerdekaan di Namibia, Universitas Bebas dan Institut Politeknik dibuka, sistemnya pembelajaran jarak jauh. Jumlah siswa dan jumlah sekolah meningkat lebih dari 20%, dan kualitas pendidikan sekolah meningkat. Keaksaraan orang dewasa adalah 66%.

Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap masalah kesetaraan gender. Dalam pemilihan kepala daerah tahun 1998, 40% wakilnya adalah perempuan, sebagian karena kuota yang diberikan kepada mereka dalam daftar calon partai. Negara ini memiliki Kantor Urusan Wanita yang langsung berada di bawah Presiden dan menikmati dukungannya. Sejumlah besar jabatan pemerintah dipegang oleh perempuan (jauh lebih banyak daripada di negara-negara Afrika lainnya). Masuknya perempuan dalam jajaran direksi perusahaan dan institusi sudah menjadi norma. Seiring kemajuan wanita dalam masyarakat Namibia, masalah kepemilikan pribadi dan warisan ditangani dengan lebih adil.

CERITA
Mungkin yang pertama datang ke wilayah Afrika Barat Daya adalah orang-orang berbahasa Khoisan, nenek moyang San (orang Semak) modern yang tinggal di timur laut Namibia dan barat laut Botswana. Mereka diorganisir menjadi kelompok-kelompok kekerabatan kecil dan diburu dan dikumpulkan, dengan masing-masing kelompok memiliki wilayahnya yang luas.

Data arkeologi, linguistik, dan tradisi lisan yang sedikit dan terpisah-pisah memungkinkan untuk menyusun hanya gambaran perkiraan tentang migrasi suku sebelum abad ke-19. Mungkin migrasi terpenting berlangsung selama beberapa abad. Kelompok suku Nama yang terpisah, bergerak ke utara ke wilayah selatan dataran tinggi, berjumlah beberapa puluh hingga beberapa ribu orang. Mereka menggabungkan perburuan dengan penggembalaan primitif, seperti halnya damara gunung yang berbicara Nama di utara dataran tinggi dan di bagian tengah Great Ledge. Penggembala berbahasa Herero bermigrasi ke selatan ke daerah Dataran Tinggi Kaoko (Himba, suku Tjimba) dan ke daerah tengah dataran tinggi (Herero, Mbanderu). Semuanya adalah penggembala dan tidak menciptakan organisasi sosial-politik yang terpusat. Sekelompok pemburu dan penggembala terus bergerak mencari padang rumput dan air, mengatasi jarak yang sangat jauh.

Situasinya berbeda di utara. Orang Ovambo yang bermigrasi ke sini menetap di sepanjang sungai Kunene dan Okavango dan di dataran banjir pedalaman yang terletak di antara keduanya. Jadi ada area pemukiman permanen yang dipisahkan oleh hutan. Tergantung pada kondisi alam di daerah ini dapat hidup dari beberapa ratus orang (di barat yang gersang) hingga beberapa puluh ribu orang (di daerah timur laut yang lebih lembab), di mana "kerajaan" muncul yang berkembang di atas klan matrilineal dan membentuk dasar sosial-ekonomi tradisional. organisasi penduduk. Lebih jauh ke timur, sungai Okavango dan Zambezi berfungsi sebagai jalur perdagangan dan migrasi utama. Suku Ovambo terlibat dalam ekstraksi tembaga di dataran tinggi Otavi, bijih besi di Kassing, dan garam di cekungan tak berujung yang luas - rawa garam Etosha.

Dimulai pada akhir abad ke-18 kemajuan orang Eropa dari Cape Colony memaksa beberapa kelompok penduduk lokal yang sebagian ter-Eropa-kan untuk menyeberang ke tepi kanan Sungai Orange. Orang-orang Orlam menetap di antara Nama hingga bagian barat laut Dataran Tinggi Kaoko. Invasi mereka mengganggu cara hidup tradisional penduduk lokal dan keseimbangan sosio-politik yang rapuh di bagian ini. Elang membutuhkan barang yang bisa mereka perdagangkan untuk produk industri Eropa. Mereka menggunakan keunggulan teknis mereka atas penduduk lokal (tim sapi dan senjata api) untuk merebut satu-satunya komoditas yang diminati orang Eropa - sapi Herero. Pada tahun 1830-an dan 1850-an, pemimpin Orlam Jonker Afrikaaner menaklukkan banyak suku Nama dan Herero dan menciptakan entitas teritorial militer yang otoritasnya meluas ke sebagian besar wilayah tengah Namibia modern. Jonker Afrikaaner menjalankan formasi ini dari markas besarnya di Windhoek dan Okahandia. Pada saat yang sama, para pedagang dan misionaris Eropa memasuki pedalaman Namibia selatan; setelah tahun 1840, Perhimpunan Misionaris Rhine paling aktif di sini. Setelah kematian Jonker Afrikaaner pada tahun 1861, negaranya runtuh, tetapi minat umum pada perdagangan normal menahan bentrokan internecine dan gemerisik ternak. Memburuknya situasi di utara, terkait dengan dua penyerbuan oleh orang-orang Jonker dan upaya pertama Portugis untuk merebut pedalaman Angola selatan, mengkhawatirkan para pemimpin Ovambo, yang mulai mempersenjatai diri. Pada tahun 1860-an dan 1870-an, gading menjadi subjek utama barter, tetapi ketika gajah dimusnahkan, bangsawan setempat mulai menyerbu tetangga utara mereka dan mencuri ternak mereka, dan juga menetapkan pajak khusus atas ternak. Bahkan ada lapisan khusus pemimpin militer, Lenga, yang memusatkan kekuatan signifikan di tangan mereka.

Pada tahun 1878 Inggris Raya merebut wilayah Teluk Walvis, mencaploknya enam tahun kemudian ke Cape Colony. Tetapi langkah tegas pertama menuju penjajahan pedalaman Namibia dilakukan pada tahun 1884 oleh Jerman, mendeklarasikan protektorat atas akuisisi teritorial pedagang Bremen Lüderitz, yang membeli Teluk Angra-Peken dan daerah yang berdekatan dengannya dari pemimpin satu dari suku Nama. Kemudian Jerman berhasil memaksakan apa yang disebut pemimpin lokal. “perjanjian perlindungan”, yaitu. tentang protektorat, dan segera sebagian besar wilayah itu berada di bawah kendali Jerman. Untuk mengelola harta benda baru, "Masyarakat Kolonial Jerman di Afrika Barat Daya" dibentuk, yang berlangsung sekitar. 10 tahun. Ketika Serikat tidak dapat mengatasi perlawanan bersenjata orang Namibia, pejabat Berlin mengirim seorang gubernur ke sana, Theodor Leitwein, setelah itu pemukim kulit putih pertama tiba di Namibia. Pada tahun 1897-1898, wabah rinderpest meletus di Namibia, yang membawa bencana besar bagi penduduk pedesaan setempat. Sebagai akibat dari tindakan predator pedagang kulit putih dan perampasan tanah lebih lanjut, kebijakan gubernur tentang penyitaan selektif bertahap dan pemindahan orang Afrika ke daerah yang tidak menjanjikan secara ekonomi gagal. Pada Januari 1904, Herero bangkit melawan penjajah Jerman. Setelah kemenangan yang menentukan di Waterberg, komandan unit Jerman, Lothar von Trotha, memerintahkan pemusnahan fisik semua Herero. Di penghujung tahun yang sama, di bawah kepemimpinan pemimpin Hendrik Witboi, rakyat Namibia selatan melawan Jerman. Pada saat penghentian permusuhan pada tahun 1907, kerugian orang Namibia mencapai sekitar. 100 ribu orang, atau 60% dari populasi yang tinggal di dataran tinggi.

Administrasi kolonial Jerman membentuk rezim kerja paksa yang ketat dalam apa yang disebut. zona polisi, menyita tanah dan ternak dari penduduk setempat. Penempatan pemukim kulit putih di tanah yang "dibebaskan" didorong dengan segala cara yang memungkinkan, dan pada tahun 1913 jumlahnya melebihi 1.300 orang. Otoritas kolonial tidak berusaha untuk membentuk rezim kontrol langsung atas Ovambo yang dipersenjatai dengan baik, yang sebagian disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja untuk pembangunan rel kereta api, serta untuk pekerjaan di tambang baru di Tsumeb (tambang tembaga dari 1906) dan untuk penambangan intan di selatan Gurun Namib (dari 1908 ). Dalam situasi seperti itu, hanya keterlibatan pekerja migran dari wilayah utara yang bisa menyelesaikan masalah. Pada tahun 1910, 10.000 pekerja Ovambo setiap tahun memulai perjalanan panjang dan berbahaya ke selatan. Pada tahun 1914, Persatuan Afrika Selatan (SA) memasuki Perang Dunia Pertama di pihak Inggris Raya dan tahun berikutnya mengalahkan pasukan kolonial Jerman di Namibia. Pada tahun 1920, Namibia dialihkan ke kendali SA sebagai wilayah mandat Liga Bangsa-Bangsa, yang menerima hak untuk menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di sini (mandat penuh kategori "C").

Peralihan Namibia di bawah kendali Afrika Selatan dan serangan Portugis dari wilayah Angola menentukan pembentukan pemerintahan kolonial di Ovamboland. Ini bertepatan dengan kelaparan tahun 1915-1916, yang bersamaan dengan wabah influenza yang merebak dua tahun kemudian, menewaskan sekitar seperempat populasi Ovamboland. Pada tahun 1917, selama ekspedisi hukuman Afrika Selatan, pemimpin N. Mandume terbunuh, yang pada Tahun lalu pemerintahannya berusaha untuk menyatukan semua Ovambo. Dua kali lagi, Afrika Selatan menggunakan kekuatan militer (sekarang termasuk pengeboman udara) untuk menenangkan penduduk setempat - pada tahun 1922 untuk menekan pemberontakan Bondelswarts (salah satu kelompok etnis Nama) di selatan dan pada tahun 1932 melawan salah satu pemimpin Ovambo, Ipumbu.

Pada 1920-an, kebijakan diskriminasi rasial Afrika Selatan mulai menyebar ke Namibia, yang terdiri dari menciptakan cadangan untuk menyediakan tenaga kerja murah bagi pemukim kulit putih, mengendalikan masuknya penduduk pedesaan ke kota-kota, yang bertujuan membatasi pemukiman kota oleh orang Afrika, memesan pekerjaan untuk orang kulit putih di bidang tertentu, pengenalan izin untuk mengontrol pergerakan penduduk kulit hitam, penetapan jam malam di kota-kota pada malam hari. Wilayah utara negara itu, di mana kira-kira. 70% dari total populasi diisolasi dari zona polisi. Di sana, administrasi kolonial kecil mengendalikan para pemimpin yang ditunjuk oleh otoritas kolonial, yang menjalankan fungsi administrasi langsung. Hanya orang utara yang memiliki kontrak kerja selama 12 hingga 18 bulan yang diizinkan masuk ke zona polisi.

Pada tahun 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa. Tahun berikutnya, PBB menolak permintaan SA untuk memasukkan wilayah Afrika Barat Daya. Sebagai tanggapan, Republik Afrika Selatan menolak untuk menyerahkan wilayah tersebut ke perwalian PBB, sehingga memulai persidangan yang berlarut-larut di Mahkamah Internasional. Pada tahun 1966, Mahkamah Internasional, dengan 13 suara berbanding 12, menolak petisi dua mantan anggota Liga Bangsa-Bangsa, Ethiopia dan Liberia, untuk mencabut mandat Republik Afrika Selatan (SAR) untuk memerintah Namibia, memutuskan bahwa kedua negara ini tidak memiliki hak untuk memulai proses hukum atas masalah ini. . Majelis Umum PBB membatalkan mandat Afrika Selatan dan memindahkan Namibia di bawah naungan PBB. Pada tahun 1971, Mahkamah Internasional mendukung legalitas langkah ini.

Selama periode antar perang, gerakan protes antikolonial dipimpin oleh para pemimpin suku Nama dan Herero. Pada 1950-an, asosiasi mahasiswa pertama dan organisasi politik modern lainnya dibentuk. Menyusul bentrokan di Windhoek pada 10 Desember 1959, ketika polisi membunuh 13 demonstran yang memprotes pemindahan paksa orang Afrika ke kota baru Katutura, para pemimpin anti-kolonial Organisasi Rakyat Ovamboland memutuskan untuk mengubah organisasi ini menjadi Organisasi Rakyat Afrika Barat Daya. Organisasi (SWAPO). Seruan ke PBB untuk kemerdekaan datang dari para pemimpin suku, perwakilan ulama dan pemimpin gerakan pembebasan nasional yang semakin kuat. Setelah penolakan Mahkamah Internasional pada tahun 1966 untuk mencabut mandat Afrika Selatan untuk memerintah Namibia, SWAPO memulai perang gerilya yang berlangsung selama 23 tahun. Setelah runtuhnya rezim kolonial di negara tetangga Angola pada tahun 1974, permusuhan menjadi lebih parah.

Keputusan Mahkamah Internasional pada tahun 1971 untuk memindahkan Namibia di bawah perwalian PBB, pemogokan pekerja kontrak dan partisipasi gereja yang lebih aktif dalam kehidupan politik menandai dimulainya periode perlawanan massal terhadap pemerintahan kolonial. Pada pertengahan 1970-an, Afrika Selatan terpaksa mengakui hak kemerdekaan Namibia. Pada tahun 1975–1977, atas prakarsa Afrika Selatan, apa yang disebut "Aula Senam Windhoek Turnhalle" diadakan di gimnasium Windhoek. "konferensi konstitusional" dengan partisipasi kelompok politik yang patuh pada otoritas Afrika Selatan. Sebuah konstitusi dirancang berdasarkan pembagian administratif negara menurut garis etnis. Pemerintah transisi yang didirikan pada konferensi ini mulai melakukan sedikit reformasi, tetapi gagal mengambil posisi menguntungkan dari "cara emas" antara penjajah Afrika Selatan dan SWAPO yang radikal. Di bawah tekanan dari sekutu Barat mereka, anggota Dewan Keamanan PBB - Amerika Serikat, Inggris Raya, Prancis, Jerman Barat, dan Kanada, yang kemudian membentuk apa yang disebut. "Contact Group", pada April 1978, Afrika Selatan menyetujui gencatan senjata dan penyelenggaraan pemilu di Namibia di bawah pengawasan PBB. Namun, beberapa saat kemudian, dia menolak rencana PBB tersebut, berdasarkan proposal dari negara-negara Barat. Selanjutnya, posisi Afrika Selatan menjadi lebih keras setelah pemerintah AS mengajukan tuntutan pada 1980-an untuk menghubungkan penarikan pasukan Afrika Selatan dari Namibia dengan penarikan pasukan Kuba dari Angola, yang menunda penyelesaian masalah Namibia dengan cara lain. 10 tahun.

Afrika Selatan, setelah mengalami kekalahan militer di Angola selatan, pada tahun 1988, melalui mediasi Amerika Serikat dan Uni Soviet, mengadakan negosiasi dengan Angola dan Kuba tentang masalah penyelesaian situasi di Afrika selatan. Pada tanggal 1 April 1989, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan No. 435, transisi satu tahun menuju kemerdekaan Namibia, yang dilakukan di bawah kendali PBB, dimulai.

Tim Bantuan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNTAG) terdiri dari 8.000 orang dari 26 negara dan termasuk kontingen militer, polisi, dan sipil. Selama masa transisi, para pemimpin SWAPO dan lebih dari 40.000 pendukungnya kembali dari pengasingan ke tanah air mereka, partai politik dan 95% calon pemilih terdaftar; akhirnya, 97% pemilih ikut serta dalam pemilihan Majelis Konstituante, yang diadakan di bawah pengawasan PBB, di mana 57% pemilih memilih SWAPO. Majelis Konstituante merancang dan mengadopsi konstitusi Namibia. Pada 21 Maret 1990, Namibia diproklamasikan sebagai republik merdeka, dan pemimpin SWAPO Sam Nujoma, yang diasingkan pada 1970-an dan 1980-an, menjadi presiden pertamanya.

Namibia menuntut kembalinya zona Teluk Walvis, yang sebagai bagian dari Namibia, dikuasai oleh Afrika Selatan dari tahun 1922 hingga 1977 (kemudian dimasukkan ke dalam Provinsi Cape Afrika Selatan). Pada tahun 1992, Afrika Selatan menyetujui administrasi bersama dari kantong ini, dan pada tanggal 1 Maret 1994 memindahkan seluruh wilayah Teluk Walvis ke Namibia. Sejak kemerdekaan, situasi di Namibia secara umum damai dan tenang. Petunjuk utama kebijakan publik adalah pencapaian rekonsiliasi nasional, kesetaraan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Pada pemilu 1994, SWAPO semakin memperkuat posisi politiknya. Terdapat pertumbuhan ekonomi yang moderat di bidang pariwisata asing, perikanan dan manufaktur, yang dicapai terutama melalui investasi publik. Menjelang akhir dekade pertama kemerdekaan, masalah tersulit Namibia tetaplah gerakan pemogokan, ketidakpuasan kaum tani terhadap jalannya reformasi tanah, dan pengangguran.

BOTSWAN, Republik Botswana, negara bagian di Afrika Selatan. Sebelum memperoleh kemerdekaan pada tahun 1966 - protektorat Inggris di Bechuanaland. Itu adalah bagian dari Persemakmuran, dipimpin oleh Inggris Raya. Botswana terkurung daratan. Berbatasan dengan Afrika Selatan di selatan dan timur, Namibia di barat dan utara, dan Zimbabwe di timur laut. Sekitar 2/3 dari total panjang perbatasan membentang di sepanjang batas alami, terutama di sepanjang sungai (Chobe, Ramokgwebana, Shashe, Limpopo, Mariko, Molopo, Nosob), beberapa di antaranya mengering selama musim kemarau. Populasi negara adalah 1,53 juta orang (1997), kewarganegaraan Tswana berlaku. Ibu kota Gaborone adalah rumah bagi 140.000 orang.

Struktur permukaan. Sebagian besar wilayah Botswana ditempati oleh Gurun Kalahari dengan banyak bukit pasir dan bukit pasir yang berwarna kemerahan karena adanya besi di dalam tanah. Ketinggian bentuk-bentuk ini di selatan adalah 4–5 m, dan di utara melebihi 30 m, mereka berorientasi terutama dari barat laut ke tenggara. Bentuk tetap mendominasi, tetapi pasir apung ditemukan di beberapa wilayah timur dan tenggara. Di utara Botswana, dua cekungan besar Okavango dan Makgadikgadi menonjol, di mana terdapat danau garam dan rawa. Sungai Okavango yang mengalir penuh, mengalir dari ketinggian Angola, membentuk delta internal di atas depresi dengan nama yang sama dan hilang di banyak saluran dan rawa. Di masa lalu, limpasan permukaan ke Cekungan Makgadikgadi terus dipertahankan dari Cekungan Okavango. Sekarang ada dasar kering Sungai Botletle, yang terisi air hanya setelah hujan lebat.

Di wilayah timur dan tenggara negara itu, relief berbukit kecil berkembang, kristal (granit dan gneis) dan batuan vulkanik sering muncul ke permukaan. Di barat laut terbentang punggungan Ganzi, inilah salah satu titik tertinggi di negara ini - 1370 m di atas permukaan laut. Perut Botswana kaya akan mineral. Endapan berlian, emas, minyak, nikel, tembaga, mangan, kobalt, timah, seng, batu bara, asbes, belerang, bedak, brom, dll telah ditemukan di sini.

Berlian memainkan peran utama. Pipa kimberlite pertama ditemukan pada tahun 1967 di dekat desa Orapa, 240 km sebelah barat kota Francistown. Selanjutnya, pipa ditemukan di daerah Letlhakane dan Tswaneng. Berlian Botswana berkualitas sangat tinggi: 30% di antaranya digunakan untuk membuat perhiasan.

Tempat-tempat berikutnya (setelah intan) ditempati oleh endapan bijih tembaga-nikel yang kaya di dekat kota Selebi-Pikwe dan batu bara bermutu tinggi di dekat desa Mmamabula. Iklim wilayah utara Botswana (tempat lahan basah berada) adalah tropis, sedangkan wilayah tengah dan selatan subtropis dengan warna benua. Suhu rata-rata Januari di Gaborone adalah 25° C, Juli 16° C, fluktuasi suhu harian mencapai 22°, dan di selatan terdapat embun beku malam hari dan bahkan sangat jarang turun salju.

Musim kemarau dan sejuk dimulai pada akhir April dan berlanjut hingga Oktober. Pada bulan Agustus-September, badai pasir dan angin topan sering terjadi. Hamparan salju berpasir menutupi beberapa jalan, dan kabut debu tetap ada di udara, dan bahkan pada siang hari Anda harus menyalakan lampu depan mobil. November - Maret adalah musim hujan, saat tanah diselimuti tanaman hijau. Sebagian besar curah hujan diserap jauh ke dalam tanah gembur dan hanya tersedia untuk akar pohon dan semak. Curah hujan tahunan rata-rata di ujung timur laut negara itu mencapai 700 mm dan secara bertahap menurun ke arah barat daya. Di Kalahari, angka ini tidak melebihi 230 mm. 70% air yang dikonsumsi di negara itu diambil dari sumur artesis. Sungai Kalahari benar-benar kering selama musim kemarau. Wilayah tenggara negara itu dikeringkan oleh anak sungai Limpopo, tetapi mereka juga menjadi sangat dangkal untuk sebagian besar tahun ini. Sumber daya air di bagian utara negara itu jauh lebih kaya. Yang paling menonjol adalah Okavango, sungai terdalam di Botswana, dan sungai perbatasan Chobe, anak sungai Zambezi.

Vegetasi. Sehubungan dengan Kalahari, istilah "gurun" kurang bisa diterapkan. Dilihat bahkan dari jumlah rata-rata curah hujan tahunan, istilah "semi-gurun", atau sabana semak, lebih cocok untuk itu. Di beberapa tempat, terutama di daerah pinggiran, akasia, baobab, merula, mokutemo, commiphora, sukun, dll adalah ciri khasnya.Kelimpahan kaktus dan tumbuhan dari famili labu menjadi ciri khasnya. Bentang alam berpasir diperbaiki oleh rerumputan dari genera Eragrostis dan Aristida. Di sepanjang tepi anak sungai Zambezi, galeri hutan tropis telah dilestarikan. Cekungan rawa Okavango dan Makgadikgadi ditutupi rumpun alang-alang, papirus, rumput gajah, dan semak rendah.

Populasi. Pada tahun 1997, 1,53 juta orang tinggal di Botswana. Dari ini, oke. 90% adalah orang Tswana, yang terbagi menjadi delapan kelompok utama. Semuanya milik kelompok bahasa Bantu tenggara, milik ras Negroid. Kelompok terbesar adalah Ngwato, yang menempati wilayah luas di timur laut; suku Kwena dan Ngwaketse tinggal di selatan; tawana - dekat perbatasan dengan Namibia; kgatla, maleta dan tlokwa - di tenggara dan rolong - di paling tenggara. Sekitar 10% populasi berbicara Kalanga dan memiliki banyak kesamaan dengan populasi berbahasa Sindebel di negara tetangga Zimbabwe. Herero tinggal di ujung barat, dan Mbukushu tinggal di ujung utara.

Bushmen mendominasi Gurun Kalahari dan Delta Okavango, masih mempertahankan gaya hidup pemburu-pengumpul nomaden. Perkiraan jumlah mereka berkisar antara 25.000 hingga 50.000 orang. Rupanya, ini adalah sisa-sisa penduduk asli Botswana. Kelompok lain yang serupa dalam cara hidup, tetapi sepenuhnya independen dalam istilah etno-linguistik, adalah kaum Hottentot. Mereka mendiami beberapa daerah di bagian utara Botswana. Botswana mengalami pertumbuhan populasi perkotaan yang pesat; dari 18% pada tahun 1981 meningkat menjadi 49% pada tahun 1997. Pada tahun yang sama, populasi kota terbesar adalah: Gaborone - 183,5 ribu, Francistown - 88 ribu, Selebi-Pikwe - 46 ribu, Molepolole - 43 ribu ., Kanye - 35 ribu, Serov - 32 ribu, Mahalatswe - 31 ribu, Lobatse - 30 ribu, Maung - 29 ribu dan Mochudi - 29 ribu orang. Sekitar 80% populasi negara terkonsentrasi dalam radius 100 km dari rel kereta api di wilayah timur dan tenggara yang berbatasan dengan Afrika Selatan dan Zimbabwe.

Cerita. Tswana percaya bahwa suku utama mereka adalah keturunan dari orang-orang yang diperintah oleh pemimpin Masilo, yang hidup di pertengahan abad ke-17. Salah satu dari dua putranya, Malope, memiliki tiga putra - Kwena, Ngwato dan Ngwaketse, yang darinya nama-nama suku Botswana modern berasal. Di awal abad ke-19 Sebagian besar Afrika selatan diperluas oleh Zulu, dipimpin oleh kepala Chaka yang suka berperang, dan Ndebele, cabang samping dari kelompok etnis ini, dipimpin oleh kepala suku Mzilikazi. Di pertengahan abad ke-19 Tswana menaklukkan penduduk asli - Bushmen dan menduduki wilayah milik mereka di sebelah barat Transvaal hingga Kalahari. Pada tahun 1820, perwakilan dari London Missionary Society, Robert Moffat, mendirikan misi Kristen pertama di antara Tswana di Kuruman (wilayah Afrika Selatan modern).

Antara tahun 1820 dan 1870 terjadi perseteruan antarsuku di antara Tswana dan konflik dengan para pendaki Afrikaner yang memperluas wilayah mereka. Hanya suku Tswana yang paling banyak jumlahnya, seperti, misalnya, Ngwato yang dipimpin oleh pemimpin Sekgoma, yang dapat melawan orang Afrika. Sementara itu, misionaris Inggris lainnya, David Livingstone, mendirikan misi di antara suku Quena dan berhasil mengubah banyak dari mereka menjadi Kristen. Pada tahun 1872, putra Sekgoma Khama III yang dibaptis pada tahun 1862 menjadi kepala suku Tswana terbesar, suku Ngwato. Selama masa pemerintahannya yang panjang, dia berhasil mempertahankan diri dari Ndebele dan melakukan berbagai reformasi di wilayah kekuasaannya.

Sementara itu, hubungan antara Tswana dan orang Afrika yang tinggal di Transvaal memburuk. Pada tahun 1876, kepala suku Khama dan para pemimpin suku Tswana lainnya beralih ke Komisaris Tinggi Inggris di Afrika Selatan dengan permintaan untuk menerima rakyatnya di bawah perlindungan Inggris. Pada tahun 1878, wilayah yang dikuasai oleh para pemimpin yang meminta bantuan itu diduduki oleh pasukan Inggris. Ketika pasukan ini pergi setelah tiga tahun, orang Afrikaner menyerbu. Pada tahun 1884, pemerintah Inggris, karena takut akan intervensi dari Jerman, mengirimkan perwakilannya dengan pangkat wakil komisaris untuk Afrika Selatan, misionaris John Mackenzie. Pada tahun 1885, Inggris Raya mengalahkan orang Afrika, dan, dengan persetujuan Khama dan para pemimpin berpengaruh lainnya, seluruh wilayah yang dihuni oleh orang Tswana dinyatakan sebagai protektorat Inggris Raya dengan nama Bechuanaland. Pada tahun 1895, bagian selatan wilayahnya dianeksasi ke Cape Colony, sedangkan bagian utara tetap berstatus protektorat Inggris.

Meskipun Inggris secara resmi menyatakan penghormatannya terhadap hukum dan adat istiadat masyarakat Afrika, pada tahun 1895 pemerintahnya menyetujui pengalihan kendali Bechuanaland ke perusahaan swasta, British South Africa Company, yang didirikan oleh Cecil Rhodes. Langkah London ini menimbulkan ketakutan di antara orang Tswana, dan Khama, ditemani oleh dua kepala suku lainnya, pergi ke Inggris untuk memprotes kesepakatan tersebut. Akibatnya, Inggris Raya setuju untuk mempertahankan kendalinya atas protektorat, dan kepala suku Tswana setuju untuk mengalihkan sebidang tanah sempit di timur ke perusahaan untuk pembangunan rel kereta api. Meskipun, sejak tahun 1964, semua kekuasaan di Bechuanaland dimiliki oleh Komisaris Tinggi Inggris di Afrika Selatan, kekuasaan sebenarnya ada pada Komisaris, yang secara permanen tinggal di Mafeking (Afrika Selatan). Selama beberapa tahun setelah tahun 1891, semua aktivitas pemerintahan Inggris dikurangi terutama untuk mempertahankan wilayah Bechuanaland dari perambahan kekuatan asing lainnya. Solusi dari semua masalah internal diserahkan kepada para pemimpin suku. Situasi yang telah berubah pada tahun 1934 dan tuntutan dari pihak Afrika untuk memperbaiki sistem pemerintahan mendorong London untuk memperluas kekuasaan pemerintah pusat.

Dengan pembentukan Dewan Penasihat Afrika pada tahun 1920, Tswana diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan badan negara Bechuanaland. Pada tahun yang sama, badan penasehat penduduk Eropa dibentuk, dan pada tahun 1950 sebuah dewan bersama. Alhasil, peran orang Afrika dalam pembahasan isu-isu tata kelola semakin meningkat. Pada tahun 1959, komite konstitusi Dewan Persatuan mengajukan proposal untuk membentuk Dewan Legislatif. London menyetujui proposal ini, dan pada tahun 1960 konstitusi Bechuanaland diumumkan. Dalam pemilihan Dewan Legislatif tahun 1961, sebagian besar kursi yang dialokasikan untuk orang Afrika dimenangkan oleh pendukung Seretse Khama, cucu dari Ketua Khama III. Pada tahun 1965, sebuah konstitusi diadopsi yang menetapkan pemerintahan mandiri internal dan mengatur pembentukan kabinet menteri. 30 September 1966 Botswana diproklamasikan sebagai negara merdeka.

Pada pemilihan parlemen Pada tahun 1969, 1974 dan 1979, Partai Demokratik Botswana (DPB) yang dibentuk oleh Seretse Khama selalu meraih kemenangan. Partai oposisi utama adalah Botswana National Front (NFB) yang lebih radikal. Setelah kematian Seretse Khama pada 13 Juli 1980, negara dipimpin oleh mantan wakil presiden Quette Ketumile Masire. Pada pemilu berikutnya tahun 1984 dan 1989, Masire dan DPB menang dengan mudah. Namun, pada pemilu 1989, NFB memperoleh hampir sepertiga suara. Pada pemilu 1994, oposisi telah memenangkan 37% suara, dan jumlah kursi yang diperolehnya meningkat dari 3 menjadi 13. NFB juga berhasil mendapatkan semua 6 kursi tambahan dari TPS perkotaan yang dialokasikan untuk memastikan peningkatan perwakilan. populasi perkotaan.

Dengan berdirinya pemerintahan mayoritas Afrika di Afrika Selatan pada tahun 1994, Botswana menyingkirkan sejumlah masalah politik dan ekonomi yang ditimbulkan oleh sistem apartheid. Botswana adalah markas Komunitas Pembangunan Afrika Selatan (SADC). Botswana memberikan kontribusi yang layak untuk mendukung kegiatan pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah konflik Afrika.

Setelah pengunduran diri Presiden Masire pada tahun 1998, negara tersebut dipimpin oleh mantan wakil presiden dan menteri keuangan Festus Mogae. Dia menunjuk putra Seretse Khama, Kepala Jan Khama, mantan komandan angkatan bersenjata negara, sebagai wakil presiden barunya.

informasi diambil dari "Ensiklopedia Cyril dan Methodius"