AngolaNamibia. Cascada de ruacana, sudoeste de áfrica

Memorias de Angola, 2008 PARTE 1. De la frontera a Lubango. 23 de marzo de 2010

Entonces, nuestro grupo cruzó la frontera entre Namibia y Angola, el automóvil cambió de carril del lado izquierdo al derecho, el inglés omnipresente en Namibia fue reemplazado por el portugués, que era completamente intransitable para mí, y la parte más impredecible de nuestro comenzó el viaje por la ruta Sudáfrica-Namibia-Angola. Por la declarada Angola, hice este viaje, porque la historia de este país es directamente proporcional a sus atractivos e inversamente proporcional a su accesibilidad. O, en otras palabras, este país es digno de visitar, pero no favorable para los recién llegados.

1.


Si alguien decide cruzar esta frontera en el futuro, le recomendaría hacerlo en sentido contrario, de Angola a Namibia. Recientemente, también me quemé en Jamaica, lo cual es estrictamente imposible de planificar después de Cuba, porque con fuerzas frescas necesitas comenzar donde es más difícil, o menos interesante, o peor. En Angola es interesante y no mucho peor, pero es difícil, incluso a veces difícil, más una mentalidad categóricamente especial, unida a ausencia total no solo la infraestructura turística, sino incluso los barracones elementales. Todo esto termina en frustración.

Nuestro transporte en Angola.

Cruzamos la frontera en Oshikango. Y, cabe señalar, no sin problemas. Resultó, creo que esto es una mentira al 100% de los guardias fronterizos para recibir algún tipo de recompensa, que simplemente obtener una visa (no la más fácil, por cierto) no es suficiente para ingresar al país. También fue necesario captar algún tipo de permiso de entrada de la embajada. Cómo parece que incluso mostramos. En este punto, el tipo que estaba traduciendo lo que murmuraba el oficial de la cabina fronteriza, que se ofreció como voluntario para simplificar el proceso de ingreso a su país, vaciló. Discutimos durante algún tiempo y, sin embargo, recibimos sellos de entrada, habiendo logrado crear mientras todo esto sucedía un atasco de tráfico en un estrecho pasaje que separa dos estados tan diferentes: Angola y Namibia. En general, no es asunto mío, pero me parece repugnante tener reglas de visa tan retorcidas para ciudadanos de Rusia, un país que ha jugado un papel clave en la historia de Angola y tiene grandes proyectos comerciales hasta el día de hoy. No es de extrañar que Aeroflot todavía vuele a Angola. Incluso existe un sindicato de veteranos de Angola, en cuyo sitio web veteranangola.ru se puede encontrar información sobre la participación de los militares soviéticos en esta guerra.

Bueno, aquí estamos, finalmente, en Angola, en la provincia de Cunene. El sur de Angola es la parte más caliente de los combates durante la larga Guerra Civil. Aquí, en Kunene, así como en las provincias vecinas, millones de minas de fabricación soviética esperan en la tierra (¿me pregunto si las obtuvieron gratis?). Y ahora, todos los años, aquí y allá, hay casos de muerte de personas. Incluso antes del viaje, me topé con el sitio web del concurso Miss Mina, que involucraba a niñas kolek que perdieron partes de sus cuerpos en suelo angoleño como resultado de las explosiones de minas. Ahora los campos minados están marcados con pintura roja, donde están en postes y donde están solo en árboles. La pintura blanca marca los lugares donde ya han trabajado los zapadores. Es decir, los polos no se quitan, los zapadores han funcionado, bueno, pero nunca se sabe. Camina bajo tu propio riesgo.

Detrás de la cerca hay un campo minado.

La guerra civil comenzó en Angola en 1975, casi inmediatamente después de que el país se independizara de Portugal. Los dos movimientos principales - MPLA (Movimiento Popular para la Liberación de Angola) y UNITA (Unión para la Independencia Completa de Angola) no encontraron puntos en común sobre la cuestión de la dirección del desarrollo del país. El MPLA, que posee el poder legítimo y ve un futuro feliz para todos en el socialismo, fue apoyado por la URSS (equipos e instructores) y Cuba (destacamentos forzados de voluntarios), y la UNITA, orientada hacia Occidente, fue apoyada por Sudáfrica, EE.UU. y la vecina República Democrática del Congo, en ese momento - Zaire.

Los enfrentamientos de las primeras semanas del conflicto fueron especialmente duros -Sudáfrica envió sus tropas a Angola-, pero en general se produjeron tanto en el norte como en el sur, en la periferia del país. El MPLA, contando con un gran apoyo, resultó cada vez más fuerte al final. Unos meses después del inicio de la guerra, el jefe de UNITA, similar a Barmaley, Jonas Savimbi, anunció la transición de la guerra a una guerra partidista. A principios de los años 80, Sudáfrica lanzó otra invasión de Angola, pero también terminó en derrota.

Bueno, luego Sudáfrica perdió Namibia, que una vez fue parte de ella, y Angola se volvió territorialmente inaccesible para las tropas de la República de Sudáfrica. En 1992, el primero en el país elecciones presidenciales, en el que perdió Savimbi, que previamente había logrado concluir un tratado de paz con el gobierno, lo que, por supuesto, no le gustó y la guerra estalló nuevamente. Es cierto que esta vez el partido gobernante MPLA, que por razones naturales perdió el apoyo del principal aliado de la URSS, se hizo amigo de Estados Unidos y Savimbi no tenía nada con lo que contar. Los fondos provenían del control de la venta ilegal de diamantes, y esto incitó en parte a Savimbi a no detener la guerra en absoluto, para no perder un pastel tan grande. Esto probablemente habría continuado si las tropas gubernamentales no le hubieran disparado en 2002. Sobre esto, el conflicto resultó zanjado y, aunque UNITA todavía existe, ahora las batallas se libran solo por escaños en el parlamento.

Los ecos de la confrontación pasada se encuentran en el camino casi inmediatamente después de cruzar la frontera. Equipamiento militar con el blindaje desgarrado por los impactos directos, lleva más de una década oxidándose a lo largo de las carreteras. Y, por supuesto, un viajero raro podrá pasar y no tomar fotografías en el contexto de esta chatarra.

Eco de guerra.

Los tanques y todo lo demás, que yo sepa, son en su mayoría de fabricación soviética. En algunos lugares puede ver números estampados, por los cuales, creo, incluso puede averiguar su historial de exportación, pero ya nadie lo necesita.

Técnica rota.

Íbamos rumbo a Lubango, la capital de la provincia con el flamante nombre de Huila. Teníamos un largo camino por recorrer, porque desde la frontera hasta Lubango eran 450 kilómetros y nadie sabía en qué estado estaba el camino. Nuestro chofer, originario de Namibia (blanco, por cierto) solo se encogió de hombros, la última vez que estuvo por estos lares hace unos años, el camino se puede considerar que no había entonces, y no manejaba a baja altura. establecer el autobús indio TATA (a la PAZik) con un remolque, pero en un Land Cruiser. El camino, al principio, todavía era de asfalto, pero pronto se terminó el asfalto, comenzó una imprimación rodada (el camino se está construyendo), y luego el asfalto viejo, muerto por los tanques, probablemente hace 30 años, se puso marrón con polvo, con enormes y fosas profundas frecuentes. Muy pronto, perdimos el aire acondicionado conectado a la parte inferior del autobús, lo golpeamos contra el suelo en uno de los baches y rompimos el cable eléctrico que conecta el autobús al remolque.

Carretera en construcción.

A lo largo del camino, había bolsas a la venta con contenidos incomprensibles (¿tal vez carbón de Zambia?).

En el camino, nuestra atención fue atraída por los aldeanos locales que estaban pescando con trampas especiales en un pequeño charco fangoso.

Pesca colectiva.

Las trampas caen bruscamente en el agua y el pez capturado se saca a través del agujero desde arriba. Es seguro decir que los peces se capturaban de la misma manera en la época de los portugueses. Es cierto que nunca vimos el truco.

En cuanto nos fijamos, las pescadoras (al parecer, en su pueblo la pesca es un oficio exclusivamente femenino) todas a una comenzaron a posar. Los problemas en la frontera se olvidaron de inmediato, inmediatamente quedó claro que también hay gente normal en este país. Me divertí mucho interactuando con ellos. Y ahora, cuando hablo de contactos con africanos ordinarios no urbanos, recuerdo exactamente este episodio de mis viajes por el continente negro. Obtuvimos un disfrute mutuo y gratuito (lo que rara vez sucede últimamente) de esta comunicación. Más que raramente, los blancos visitan esos lugares, tal vez algunos lugareños nunca hayan tenido contacto con los caucásicos, por lo que aún no han aprendido a pedir dinero para una foto, como sus vecinos en Namibia. Consiguieron dulces de nosotros (nadie se peleó, como suele ser el caso), obtuvimos sus fotografías. Y, por supuesto, impresiones mutuas.

Tengo algunos buenos retratos.

Los baobabs se encuentran a menudo en estas partes. Según varias fuentes, en particular, un guía local obtuvo en algún lugar a lo largo de la carretera, no lejos de la ciudad de Xangongo que conducimos, se puede ver el baobab más grande de África. Esta es una declaración controvertida, porque también se conocen otros "baobabs más grandes de África", pero no obstante. Echamos de menos al baobab más grande, pero incluso los que encontramos en el camino también inspiraban respeto por su tamaño.

Conseguimos ver flores de baobab. En ese momento, casi todos los árboles se habían desvanecido, pero en algunos lugares todavía se podían encontrar.

A medida que el día llegaba a su fin, intentamos no detenernos innecesariamente. En el camino, me encontré con varios pueblos y ciudades provinciales más somnolientos, cuyos habitantes despidieron nuestra inusual para estos lugares durante mucho tiempo. vehículo con un divertido tráiler retumbante.

En camino a.

La puesta de sol se encontró en el camino.

Y llegamos a Lubango a última hora de la tarde, ya estaba bastante oscuro.

Todas las historias de este viaje.

Angola es uno de los países más asombrosos y hermosos del mundo y atrae a una gran cantidad de turistas cada año. Este país está situado en el suroeste del continente africano. Limita con Namibia, la República Democrática del Congo, Zambia y la República del Congo.

La capital del estado es Luanda, la ciudad más grande y poblada del país. El resto de las ciudades son mucho más pequeñas que la capital. La población de la mayor de ellas apenas supera las 500 mil personas. Sin embargo, entre las ciudades más grandes de Angola, vale la pena mencionar las siguientes: Benguela, Huambo, Malanje y Cabinda.

La industria más desarrollada del estado es la industria petrolera.

Los gigantes industriales más famosos son SonangolGroup y CabindaGulfOil.

El país también extrae diamantes, mármol, granito.

Angola es un país bastante joven, que obtuvo su independencia hace solo unos cuarenta años. Antes de eso, había estado durante mucho tiempo bajo la bota de los portugueses como su colonia.

Por el momento, este estado africano todavía está en el camino de su desarrollo, pero al mismo tiempo tiene su propia cultura original, a diferencia de todo, y una naturaleza increíblemente hermosa.

Capital	Luanda
	1.246.700 km²
Densidad de población	14,8 personas/km²
	portugués
Religión	Cristianismo, creencias locales
Forma de gobierno	República presidencial
Zona horaria
Código de marcación internacional
zona de dominio
Electricidad	Normas oficiales 220V 50Hz
Población	18 millones de personas (2011)

Clima y tiempo

Angola es un país bastante cálido. Su temperatura media anual supera ligeramente los 20 °C.

Hay dos estaciones climáticas en el país: húmeda y seca. La primera de ellas se extiende de octubre a mayo, con un breve receso seco en enero-febrero, mientras que la estación seca reina en el país de junio a septiembre. Durante esta estación húmeda, cae un promedio de aproximadamente 1400 mm de precipitación.

En septiembre y octubre, la temperatura en el país es la más alta: a partir de 21 °C y bombeando 24 °C en las tierras bajas. La temperatura más baja en Angola, por extraño que parezca, en el verano. En junio y julio fluctúa de 15 a 22 °С.

Las partes montañosas del país están marcadas por temperaturas más bajas en comparación con las tierras bajas, y además gran cantidad precipitación. Las temperaturas costeras están por debajo del promedio nacional debido a su proximidad al océano.

Cabe señalar que este estado africano se caracteriza por importantes diferencias de temperatura, especialmente en las regiones del sur de Angola. Entonces, la temperatura allí por la noche puede bajar a cero.

Naturaleza

Angola está dominada por mesetas, en algunas partes del país las alturas superan los 1000 metros.

El macizo de Bie es la parte más elevada del país, en su territorio se encuentra el punto más alto del país: el Monte Moko, ubicado a más de 2600 metros sobre el nivel del mar.

Los ríos más grandes que fluyen en el país son el Kwanza y el Cunene, y el más alto entre las muchas cascadas de Angola es el Duqui de Bragança.

Un poco menos de la mitad del territorio del estado está cubierto de bosques, así como de bosques ligeros. Los tropicales húmedos más densos se encuentran en el noroeste. El interior del país se caracteriza principalmente por la presencia de bosques tropicales secos caducifolios, los cuales son interrumpidos por sabanas cerealistas en bastante extensión. Y el territorio adyacente al mar está cubierto de sabanas arbustivas y herbosas. Además, allí crece una gran cantidad de palmeras.

Angola tiene una fauna fabulosamente rica. Muchos representantes del mundo animal conviven en este estado africano: leones, elefantes, cebras, monos, etc.

Sin embargo, la caza furtiva, tan extendida en nuestro tiempo, ha causado daños irreparables a muchas especies de animales. Los elefantes y los guepardos se vieron especialmente afectados.

Las tortugas se pueden encontrar en aguas costeras, diferentes tipos pescado, mariscos.

Atracciones

Lo más atractivo para una gran cantidad de turistas que visitan Angola cada año es su naturaleza. De particular éxito son las impresionantes vistas de la costa, el desierto de Namib, ubicado en la parte sur del país, así como la sabana.

Además, los visitantes extranjeros se sienten atraídos por la oportunidad de conocer la vida de algunas tribus que habitan en Angola, donde se ha conservado un estilo de vida que se asemeja al que podría ser característico de las personas que vivieron en la Edad de Piedra.

Hay pocas vistas creadas por manos humanas en este estado africano, lo que se explica por la posición colonial centenaria.

La mayor cantidad de monumentos arquitectónicos se encuentra en la capital del estado. En Luanda, también se pueden observar mosaicos inusualmente hermosos en la acera.

Cualquier turista que visite la capital no perderá la oportunidad de asomarse a la Fortaleza de San Miguel, que fue construida hace unos cinco siglos, y ahora convertida en museo histórico, así como al menos por unos minutos para ir al Museo Dundu. , que contiene los monumentos etnográficos más valiosos del país.

La región de Namib es un hito natural único, que también tiene las condiciones climáticas más favorables en comparación con otras regiones del país.

La zona también alberga el famoso desierto de Angola, donde los que lo deseen pueden cazar.

Y el condado de Bibala atraerá a aquellos que deseen mejorar su salud con la ayuda de aguas minerales.

Los ávidos pescadores tampoco se sentirán decepcionados en su viaje si visitan Tombwa, el puerto pesquero más grande de la región.

Los turistas también deben visitar Benguela, donde se conserva un fuerte construido en el siglo XVI y que sobrevivió a muchas batallas.

El esplendor natural asombra al Parque Nacional Kisama, donde se puede ver una rara combinación de animales y plantas características de Angola, así como observar especies en peligro de extinción como el búfalo rojo, el manatí y la tortuga marina.

Alimento

Los residentes de Angola, incluso los que viven en las grandes ciudades, tienden a preferir comer en casa. Esto no se debe tanto a la tradición, sino a un número insuficiente de lugares de restauración y al cumplimiento insuficiente de las normas sanitarias en varios comedores y restaurantes.

Sin embargo, el número de lugares para comer que se pueden visitar en Angola está aumentando constantemente, lo que es especialmente notable en la capital. Pero el nivel de precios en tales establecimientos es bastante alto y no todos pueden permitirse visitarlos regularmente.

Las propinas no se practican oficialmente en Angola, pero los visitantes dejan alrededor del 8% del valor del pedido, o dejan cigarrillos para el camarero, etc.

La cocina angoleña estuvo muy influenciada por los portugueses, bajo cuyo dominio los lugareños pasaban mucho tiempo. Como resultado, los platos preparados en el país son una combinación de cocina local y cocina portuguesa.

Los habitantes de Angola consumen tradicionalmente mariscos, y varias sopas son especialmente populares.

También cocinan platos a base de maíz y arroz, pero aún así, si llegas a visitar a un angoleño, hay una alta probabilidad de que primero veas un plato de frijoles en la mesa. También puede ofrecer una salsa a base de pimientos picantes, que se añade a muchos platos.

Las ensaladas a menudo usan vegetales y plantas locales, pero ningún ama de casa perderá la oportunidad de comprar tomates o plátanos, que se traen especialmente.

En cualquier mercado que quiera probar Frutas exoticas puede encontrar algo nuevo.

Cuando visite la parte sur del país, definitivamente debe visitar las bodegas para probar el vino local, así como visitar la tienda en la cervecería.

Alojamiento

Según un estudio reciente de una de las reconocidas consultoras con sede en Europa, la capital de Angola es la ciudad más cara del mundo para los viajeros que la visitan.

Así, una noche en un hotel de dos estrellas en Luanda costará al visitante al menos 100 dólares, mientras que una noche en un establecimiento de cinco estrellas costará al menos 500 dólares.

Algunos turistas prefieren alquilar alojamiento durante su estancia en el país. Los precios de alquiler de apartamentos, así como casas, son increíblemente altos. Un mes de vivir en un apartamento de dos habitaciones en la capital aligerará su bolsillo en 7 mil dólares estadounidenses, y en un apartamento de tres habitaciones, en 20 mil.

Los precios de los alimentos también son altos debido a un alto grado inflación prevaleciente en el país. Por ejemplo, una botella de vino le costará $3 y un almuerzo en un café económico le costará un promedio de $35.

A pesar del aparente alto costo del alquiler, tiene una demanda importante entre los extranjeros, lo que es resultado de un flujo incesante de empleados de empresas petroleras extranjeras que llegan al país.

Entretenimiento y recreación

El principal tipo de entretenimiento que Angola puede ofrecer a los turistas es visitar diversas atracciones ubicadas en el territorio del país. Dichos lugares incluyen no solo museos y edificios antiguos que han existido durante varios cientos de años, sino también magníficas vistas naturales que pueden entusiasmar incluso al viajero más sofisticado, que abundan en Angola.

Además, quedarán impresiones inolvidables después de visitar el país durante una de las vacaciones: Año Nuevo, Día de la Juventud (mediados de abril), Día de la Victoria (finales de marzo), Día de la Independencia (segunda década de noviembre). Estar en Angola durante el carnaval (segunda quincena de febrero) será uno de los recuerdos más vívidos del país.

Para aquellos a los que les gusta tumbarse en la playa y nadar, hay una gran cantidad de playas cerca del océano. Las playas mejor equipadas son las gestionadas por hoteles.

Aquellos que quieran pasar el tiempo activamente, pero están hartos de visitar lugares y museos memorables, podrán ir de pesca (tanto deportiva como ordinaria), hacer caminatas con un guía experimentado y también cazar.

Para los turistas que prefieren un poco más de entretenimiento cultural, existe la oportunidad de visitar los teatros locales (en su mayoría ubicados en Luanda). A pesar de su nivel amateur, estos establecimientos siempre son populares entre locales y extranjeros.

La capital también cuenta con la Academia de Música, donde se pueden escuchar no solo las melodías de autores locales, sino también obras clásicas.

Los hoteles también ofrecen entretenimiento.

compras

En el territorio del país hay una gran cantidad de varios tipos de tiendas locales, así como mercados. Los vendedores generalmente ofrecen comprar bienes producidos localmente.

Básicamente, estos son productos hechos de marfil o madera.

Varias figurillas, máscaras rituales, canastas de mimbre y esteras con motivos geométricos, los muebles se pueden comprar en cualquier localidad del país.

También se encuentran disponibles recuerdos hechos de juncos, paja y pasto seco. Muchos viajeros compran máscaras rituales como regalo.

Si lo desea, puede comprar ropa local, así como joyas.

El mercado más visitado del país es el Benfica, ubicado cerca de la capital.

Transporte

El principal método utilizado por los turistas que desean visitar Angola es el transporte aéreo. Pero algunos prefieren llegar al país en transporte marítimo o en automóvil.

Un turista valiente, por supuesto, puede atreverse a recorrer las carreteras locales en coche propio o alquilado, pero hay que recordar que muchas de ellas se encuentran actualmente en mal estado. Conducir en Angola está a la derecha.

Si aún decide ir en automóvil al campo, posponga el viaje durante el día; si ocurre una avería, será más fácil para usted llegar al asentamiento más cercano o esperar ayuda en el lugar a la luz del día. Pero tenga en cuenta que, en caso de avería, es poco probable que pueda comunicarse de inmediato con el servicio de emergencia o el centro de servicio local. Por lo tanto, almacene una cantidad suficiente de herramientas necesarias para la auto-implementación de reparaciones menores.

Desde el mar hacia el interior se puede llegar en avión. Tales servicios son extremadamente populares. Por lo general, el costo de un vuelo es de alrededor de $ 100.

Puede intentar viajar en tren, ya que hay tres ferrocarriles en Angola. Las tarifas de tren son bajas.

Debe recordarse que es poco probable que encuentre un taxi o cualquier transporte público en cualquier lugar que no sea la capital, y en su mayoría hay minibuses.

Conexión

Una decena de estaciones de radio y televisión emiten en el país.

A pesar de la gran cantidad de personas que viven en Angola, solo una pequeña parte de los locales puede permitirse comprar cualquier tipo de equipo costoso, ya sea una computadora personal o un teléfono móvil.

Este estado de cosas determina el número de internautas, que se estima en más de 190 mil personas. Sin embargo, existen cibercafés en algunas grandes ciudades del país.

Hay varios operadores móviles en Angola. La mayor de ellas: Unitel S.A. y Movicel. Las principales líneas telefónicas están en su mayoría en uso de agencias gubernamentales, y más del 50% de los números móviles pertenecen a las fuerzas armadas. Gracias al cable submarino de fibra óptica tendido bajo el agua, la comunicación telefónica se lleva a cabo con los países de Europa y Asia.

La seguridad

Caminar por las calles de Angola solo y sin un guía experimentado puede resultar un fracaso. Esto se debe principalmente al hecho de que la mendicidad y el vandalismo están muy extendidos entre la población local. No te olvides de los carteristas, que no dejarán de familiarizarse con el contenido de tus bolsos y bolsillos en cuanto te distraigas.

Sin embargo, las calles custodiadas por agentes de la ley son relativamente seguras.

Pero sea lo más cuidadoso posible en las intersecciones, ya que los habitantes de Angola a menudo no siguen las instrucciones de los semáforos, además, estos últimos a menudo están ausentes.

Trate de no usar cámaras frente a funcionarios gubernamentales vestidos con uniformes azules, y en ningún caso tome fotografías de instalaciones militares y edificios gubernamentales.

Recuerda que está prohibido sacar la moneda local del país. Intente gastarlo en el acto o cámbielo por dólares estadounidenses.

Clima de negocios

El principal tipo de negocio en el país es la producción de petróleo. En el territorio de Angola existe una empresa estatal (Sonangol) que realiza este tipo de actividad. Muchos gigantes industriales extranjeros están involucrados en la producción de petróleo y la búsqueda de nuevos yacimientos en este estado africano. Los más famosos son Total y Petrobras.

A las empresas mineras de diamantes también les está yendo bien. La construcción es rentable, lo que está asociado con la demanda cada vez mayor de bienes raíces y los altos precios de los mismos.

Uno de los sectores empresariales más desarrollados es el turismo. Los contratan no solo los residentes locales, sino también los extranjeros. En Angola, puede conocer fácilmente a alguien de Rusia y Ucrania que se mudó al país en la época soviética como traductor militar.

Un servicio como el transporte aéreo también es popular, lo que se asocia con la mala calidad de las carreteras, a las que se enfrentan no solo los residentes locales, sino también los turistas, si es necesario, para llegar al interior.

La purificación del agua también puede ser rentable, ya que su calidad en Angola deja mucho que desear.

También vale la pena prestar atención a la industria médica, que en este momento no está bien desarrollada y no tiene una demanda lo suficientemente alta entre la población local. Entonces, en este momento, se ponen a la venta varias plantas farmacéuticas.

Hay una perspectiva de desarrollo del negocio portuario, así como la construcción de un astillero y una fábrica de pescado.

En estos momentos, está en marcha la construcción del primer parque eólico del país.

Bienes raíces

Los precios inmobiliarios en el país son altos en comparación con otros países del continente africano y también del europeo. Esto se debe principalmente a la gran cantidad de extranjeros que llegan al país para trabajar en las empresas petroleras, que son bastante numerosas en Angola.

La demanda de inmuebles para oficinas está creciendo constantemente, pero el estado actualmente no puede ofrecer una cantidad suficiente de edificios modernos para todos.

El Gobierno de Angola está llevando a cabo un proyecto a gran escala para construir viviendas para los pobres, ya que muchos de ellos aún viven en condiciones deplorables, sin acceso a agua potable ni saneamiento.

La economía del país continúa desarrollándose a un ritmo muy rápido, lo que significa que el valor de los bienes raíces también crecerá de manera constante.

Puedes cambiar tu dinero por moneda local en cualquier banco del país, que están abiertos de 10:00 a 16:00 de lunes a viernes. Las oficinas de cambio también funcionan los sábados, de 8:30 am a 11:00 am.

Algunas dificultades con la realización de transacciones de intercambio pueden surgir en pueblos pequeños, pero luego puede realizar un intercambio en el llamado "mercado negro".

Las tarjetas de crédito, como los cheques de viajero, generalmente solo se usan en las grandes ciudades. Para viajar al interior del país, lejos de las principales ciudades, debe llevar consigo una cantidad suficiente de efectivo.

Tenga en cuenta que las organizaciones comunitarias, las tiendas y los bancos tienden a abrir alrededor de las 8 am, y algunos no abren todo el día.

Cuando salgas a caminar, no olvides llevar contigo una botella de agua cerrada, ya que no en todas las partes del país tienen la oportunidad de comprarla, y la calidad del agua local deja mucho que desear.

También vale la pena abastecerse de un botiquín de primeros auxilios con al menos un conjunto mínimo de medicamentos.

Capital:	Windhoek
Cuadrado:	825.600 km2
Población:	2.110.000 personas
Divisa:	dólar namibio (NAD)
Idioma:	inglés
Tráfico:	lado izquierdo
Código de teléfono:	+264
Visa para la Federación Rusa:	no requerido

Este país africano sin visa para nosotros se convirtió en 1990, el año en que se independizó de la antigua amante, Sudáfrica. Se otorgó el derecho de ingresar a Namibia por hasta 90 días a ciudadanos de aproximadamente veinte países burgueses, así como a residentes de la URSS, Angola y Cuba, que más contribuyeron a la liberación de Namibia de las ataduras del apartheid, el genocidio y el imperialismo mundial. . Después del colapso de la URSS, todos los residentes de sus antiguas repúblicas, excepto las bálticas, recibieron el derecho de entrada sin visa.

Namibia es el país menos poblado de África y uno de los menos poblados del mundo. En un área de 824.000 km² (que corresponde aproximadamente a Ucrania y Bielorrusia juntas), solo viven 2,1 millones de personas. Enormes extensiones desérticas de cientos de kilómetros separan raras ciudades de Namibia. Un pueblo con una población de 5.000 personas se considera una gran ciudad aquí, y en la capital, Windhoek, la población es de solo 240.000 personas.

clima y paisajes

Desierto de Namib

Namibia es un país con paisajes extremadamente diversos, de hecho, por el cual muchas personas de diferentes partes del mundo vienen aquí. Pero si caracterizamos el país y estos mismos paisajes en general, podemos decir con seguridad que este es un país bastante seco. Es comprensible - hasta dos desiertos. El desierto de Namib a lo largo de toda la costa atlántica y una parte del desierto de Kalahari en la parte sureste del país. Casi nunca llueve en la costa, pero a menudo sopla un viento frío del mar. Temperatura del mar - no más de +20. Y casi no hay vegetación, pero hay grandes dunas de arena, las más grandes del mundo (hasta 300 metros de altura).

En las regiones centrales del país, elevadas sobre el nivel del mar (Windhoek está a una altitud de 1600 m), las lluvias caen en enero-febrero. Ocurren, y con frecuencia, en el norte del país, más cerca de Angola, donde el clima ya es más bien subtropical. Cuando no llueve, la temperatura de verano (enero-febrero) en Windhoek alcanza los +30º y más. Pero en invierno (junio-julio) hace frío en Namibia, a veces incluso 0ºC, debido a las montañas.

El paisaje principal son los desiertos y las rocas abrasadas por el sol. A veces hay zonas cubiertas de arbustos espinosos, al parecer vive gracias a la humedad de las nieblas matutinas. En verano, todos los ríos pequeños y medianos de Namibia se secan, excepto el río Orange en el sur y el Kunene y el Okavango en el norte.

Al otro lado del país, desde la costa atlántica cerca del pueblo de Tora Bay (o más bien, desde la frontera del Parque Nacional de la Costa de los Esqueletos) y hasta la frontera con Botswana, pasa la llamada "Línea Roja", que divide el país en dos la parte agrícola del sur y la del norte, donde viven varias minorías nacionales, y las tierras pertenecen a varias tribus. El borde no es virtual, sino el más real: 2 vallas de la cuadrícula, una tras otra. En todas las carreteras que cruzan esta misma “línea roja”, hay controles veterinarios. En ellos se paran todos los vehículos y se realizan controles aleatorios. A veces incluso te piden que sumerjas las suelas de tus zapatos en una solución desinfectante y rocíes la parte inferior del auto. Aquí, teóricamente, puede haber una verificación de documentos, un fenómeno tan raro en Namibia.

En la parte agrícola del sur del país, cercas bajas están por todas partes a lo largo de los caminos, mostrando los límites de la propiedad privada. No se recomienda categóricamente ingresar y más aún pasar la noche en territorio privado sin el permiso del propietario, porque simplemente puede recibir un disparo, confundiéndolo con un ladrón de ganado o algún otro. mal hombre. Afortunadamente, aquí cada granjero tiene un arma. Es mejor encontrar al dueño de la tierra y pedirle permiso, o simplemente encontrar un lugar libre fuera de las áreas cercadas. A menudo, a lo largo de las carreteras, especialmente en la parte sur del país, hay buenos lugares para una tienda de campaña, justo al lado de estas mismas cercas.

Pero no importa si es la parte norte o sur del país: a lo largo de las carreteras se puede observar una gran cantidad de animales, lo que no se puede decir de todos los países vecinos. Incluso en el país de los “súper animales” de Botswana, hay menos animales a lo largo de las carreteras (aunque es mucho más realista ver elefantes y jirafas allí). En Namibia, hay principalmente: jabalíes, avestruces, mandriles, mangostas, zorros, cebras, suricatas, marmotas y un montón de diferentes antílopes (gacelas, dik diks, stenboks, kudu, oryxes, impala, etc.). En definitiva, es interesante viajar por este país con un identificador de animales, porque la sensación es que estás en un zoológico, solo que con la diferencia de que no son los animales enjaulados, sino tú. En Windhoek, si lo desea, puede comprar estos mismos determinantes.

Historia

Anteriormente, el país estaba habitado por tribus africanas negras, pero incluso en los primeros guerra Mundial inmigrantes de Alemania inundaron aquí, cuyos descendientes aún constituyen la mayoría de la población blanca. Después de la Primera Guerra Mundial, debido a la pérdida de los alemanes en la guerra, el territorio pasó a estar bajo el control de la Unión Sudafricana (desde 1961, Sudáfrica), que lo mantuvo tenazmente en sus manos hasta finales de los años 80. . Y esto a pesar del hecho de que la comunidad mundial de todas las formas posibles condenó las acciones de Sudáfrica y emitió persistentemente varias resoluciones sobre la concesión de la independencia a Namibia. Pero Sudáfrica, con su apartheid, no quiso saber nada hasta que se dio cuenta de que el pueblo de Namibia, apoyado por países como Cuba, Angola y la URSS, tomó las armas y comenzó a luchar por la independencia. En 1989, Sudáfrica perdió en todos los frentes y accedió a conceder la independencia. Sem Nujoma, el líder del Partido Popular de Liberación, se convirtió en el primer presidente del país.

Namibia es un país de civilidad europea, un país de excelentes carreteras y coches rápidos. Excelentes autopistas conectan todas las ciudades de Namibia, e incluso cerca de las fronteras de Angola y Zambia, no encontrará agujeros en el pavimento. Mucha gente blanca ha permanecido en Namibia desde el apartheid, e incluso más de ellos (en su mayoría alemanes) vuelan aquí para las vacaciones de Navidad. También hay muchos rusos que vinieron a trabajar después del colapso de la Unión y que se quedaron aquí para siempre. También hay varios de nuestros especialistas que trabajan bajo contrato. Básicamente se trata de: médicos, marineros, geólogos, ingenieros, pilotos, etc. personas. Esto se explica por una escasez banal de personal calificado, combinada con relaciones extremadamente positivas entre nuestros países. En algún momento, se llegó al punto de que unos 25 barcos rusos pescaban en aguas de Namibia, y en el principal puerto del país, Walvis Bay, había no solo navieras rusas, sino también un práctico e incluso un capitán de puerto. Ahora todo ha cambiado y las filas de marineros rusos se han reducido, pero aún así Namibia sigue siendo el país más poblado por rusos en África.

Población

Idioma

El idioma oficial es el inglés, un legado de cuando Namibia era parte de Sudáfrica (de 1915 a 1989). Pero el recuerdo de que esta tierra alguna vez fue alemana es tan fuerte que la mayoría de la gente habla, o al menos entiende, alemán. Bueno, además del inglés y el alemán, se usa un idioma llamado "Afrikaans". Esta es una mezcla de alemán, holandés, francés y otros idiomas, que juega un papel muy importante en la comunicación interpersonal, no solo en Namibia, sino también en otros países de Sudáfrica.

pueblos

La composición étnica de Namibia es extremadamente diversa. Se trata de todo tipo de tribus ovambo, kavango, herero, dammara, nama (hotentotes), saan (bosquimanos), etc. Muchas de ellas han conservado su forma de vida original y se pueden observar en vivo al viajar por el país, especialmente en sus territorios del norte. Además, hay un 6% de población blanca, afrikaners educados, así como comunidades posteriores de alemanes, británicos y portugueses. La llamada. "de color" - descendientes de matrimonios mixtos entre negros y blancos, que no son aceptados ni por uno ni por otro.

sin visa

Namibia para residentes antigua URSS, con la excepción de los "estados bálticos", sin visado. Al llegar al aeropuerto o a cualquier paso fronterizo terrestre, deberá rellenar un pequeño cuestionario (formulario de llegada/salida), donde indicará el motivo del viaje, la duración del mismo, el lugar de residencia más cercano y otros datos. En un párrafo especial, en la parte inferior izquierda cerca del ícono N $, debe indicar la cantidad de dinero que planea gastar en el país. Aquí se recomienda escribir una cantidad de varios miles de dólares namibios, incluso si no tiene uno. El cálculo del monto debe partir de 150-200 N$ por día de estadía en el país. No se recomienda mostrar su falta de dinero. A continuación, se le otorgará un sello gratuito ("Permiso de entrada"), que ocupa aproximadamente la mitad de una página de su pasaporte, lo que indica que puede permanecer en el país durante el tiempo que solicite, pero no más de 90 días. . Por defecto, sobre todo si llegas, ponen los 90 días completos.

Renovar este sello es difícil: la forma más fácil es salir de Namibia, por ejemplo, ir a la vecina Botswana sin visa por un par de días y luego volver a ingresar.

Debe saber que su sello no otorga un derecho oficial a trabajar. Cambiar un “permiso de entrada” de turista a una visa de trabajo no es fácil y requerirá mucho tiempo y dinero de su parte. Y su empleador potencial, antes de contratarlo, tendrá que imprimir un anuncio en el periódico a quién necesita, y solo si después de dos semanas no se encuentran los especialistas necesarios, solo entonces puede contratarlo. Además, cada empresa no debe tener más del 20% de trabajadores extranjeros, por lo que si todo se hace de manera legal, el propietario tendrá que contratar a cuatro namibios más junto con usted. Aunque si el empleador está interesado en ti como empleado, entonces todos estos obstáculos burocráticos se superan y en un par de días puedes obtener una nueva visa de trabajo. Habría un deseo.

Al salir del país, es necesario volver a llenar el mismo cuestionario, solo que sin indicar montos de dinero. Para obtener más información acerca de Namibia, puede comunicarse con la embajada en Moscú, 109180, 2nd Kazachiy per., 7, tel. 230-0113. Metro "Polyanka".

pegar

Namibia tiene las siguientes transiciones automáticas.

Con Angola

Dos cruces (Oshikango y Ruacana) operan de 8 am a 6 pm. El paso a Rundu, marcado en muchos mapas, ha estado cerrado durante varios años. El principal flujo de automóviles, carga y personas pasa por Oshikango, donde se ubica un gran mercado mundial y se llenan los pesados ​​camiones angoleños.

con zambia

Un cruce (Katima Mulilo) también opera de 8 am a 6 pm. Se encuentra en el extremo nororiental del país, al final del territorio denominado Caprivi. No lejos de la frontera hay un pueblo pequeño y moderadamente agradable, que también se llama Catimo Mulila. Hasta hace poco, el camino aquí no era de la mejor calidad, y había que navegar a través del Zambezi en ferry, muchos autos circulaban, a través de una pequeña parte de Botswana. Ahora todo ha cambiado: se ha reparado la carretera y se ha construido un puente moderno sobre el Zambeze. El nuevo puesto fronterizo en el lado namibio aún no se ha completado (todavía es un pequeño cobertizo), pero pronto se completará este toque final. En el lado de Zambia, hay varios edificios presentables pequeños, uno de los cuales alberga la aduana. Hay que tener en cuenta que la aduana de Zambia se encuentra en la costa de Namibia, casi llegando al puente, a la izquierda, si sales de Namibia. Es muy fácil pasar de largo y no notarlos, ¡tenga cuidado de no ingresar a Zambia sin un sello de entrada! Ahora se puede obtener una visa de Zambia en la frontera por $25 y 5 minutos. Además, si hace una reserva en el albergue Jolly Boys ubicado en Livingston, a cambio le proporcionan esta misma visa, casi gratis: envían listas de personas a la aduana y les ponen una visa para eso. Cierto, el porcentaje de listas perdidas (“no alcanzadas” a la aduana), según los trabajadores del albergue, es muy alto… así que no hay que esperar esto, esto es África. Pero puedes intentar.

con Botsuana

Tres cruces (Buitepos, Bagani, Ngoma). Buitepos: el cruce principal, ubicado en la autopista Trans-Kalahari (entre el pueblo namibio de Buitepos y Botswana Mamuno), está abierto de 6 a 24 horas y está bastante ocupado. Es a través de él que la mayor parte de los automóviles viajan de Windhoek a Botswana y luego a Sudáfrica, porque esta es la forma más directa a Gaborone y Johannesburgo con Pretoria. En la frontera con Botswana, puede que todavía se sorprendan por el hecho de que Botswana tiene un régimen sin visado para los ciudadanos de la Federación Rusa, ¡no se pierdan! Los otros dos cruces están en Caprivi y son bastante menores. El cruce Bagani - Shakawe está abierto de 6 a 18 y está ubicado en un área remota: solo 10-15 autos por día, pero le permite conducir por un camino bastante interesante a lo largo del Delta del Okavango y, si tiene suerte, tomar un paseo a uno de los pueblos en la propia llanura aluvial. El tercero, Ngoma, fue utilizado activamente por automóviles que iban a Zambia a través de una pequeña parte de Botswana, para no pasar por Katimo Mulilo. No está claro cómo están las cosas ahora allí y qué tan grande es el tráfico.

de Sudáfrica

Hay 7 transiciones activas. Hay dos cruces clave, los cuales están abiertos las 24 horas. El primero está ubicado en el extremo sur del país, en la carretera principal de Namibia B1, que se convierte en la N7 de Sudáfrica. En este lugar, la frontera discurre a lo largo del río Orange, y curiosamente, la frontera no discurre por la mitad del río, como suele ser el caso, sino por la costa de Namibia (el río pertenece a Sudáfrica). La segunda transición se llama Nakop y se encuentra en el extremo sureste del país, en el desierto de Kalahari, en la autopista B3, que desemboca en la N10 sudafricana. La única línea ferroviaria internacional activa de Namibia corre paralela a la carretera aquí con trenes a Upington en Sudáfrica.

por mar

Es posible entrar o salir de Namibia por mar, a través del puerto de Walvis Bay. Sin embargo, la mayoría de los barcos de vapor rusos que andan por allí solo recorren Namibia (pesca) o, en casos más raros, van a la vecina Sudáfrica o Angola. Dos veces al año, según el jefe del puerto, puede haber ocasiones al otro lado del océano (en Sudamerica), pero no se puede contar con ellos, sobre todo porque no hay embajadas sudamericanas en Namibia, salvo la de Brasil. Los barcos de vapor no van a Rusia.

Hubo un tiempo en que había bastantes pilotos rusos en Namibia que volaban a Luanda (Angola) desde Walvis Bay, Rundu y Oshakati. Sin embargo, a fines de 2000, el Presidente de Angola cerró estos vuelos, y la posibilidad de tal escala aérea a Angola no se vislumbra ahora.

en avión

Puedes volar de Namibia a Rusia solo con transbordos, ya que no hay vuelos directos. En general, casi todas las rutas aéreas al mundo exterior tienen una transferencia en Johannesburgo (y se requiere una visa sudafricana para una transferencia). Alternativamente, el trasplante no será en Sudáfrica, sino en uno de los "centros" europeos: Frankfurt o Munich. Es difícil volar desde Moscú por menos de $1000. El costo real de los boletos de ida y vuelta con dos (tres) transferencias será de alrededor de $1400-1500.

Pero aproximadamente una vez cada dos meses, los aviones chárter directos vuelan más cerca de casa (a Kaliningrado, Ucrania, etc.), llevando turnos de marineros y otros especialistas rusos a casa. Debe hablar con anticipación sobre volar en estos vuelos con compañías navieras rusas en Walvis Bay, con cortadores de diamantes armenios en Windhoek, etc. En teoría, puede volar con ellos.

Transporte

carreteras

Como ya se ha dicho, las carreteras aquí son maravillosas, casi de calidad alemana. Y no solo asfaltado (5.500 km), sino también de grava, que son la gran mayoría (37.000 km). Las pistas se dividen en categorías: B, C, D, M, etc. Las pistas "B" y alguna "C" están siempre asfaltadas y muy buena calidad. "C" y "D": imprimaciones de alta calidad, por las que pasa regularmente el clasificador y, a veces, su ancho es de 3-4 o incluso más carriles. Algunas pistas de categoría "D" y "M", especialmente en el extremo noroeste del país, pueden ser de mucho peor calidad y solo son transitables por jeeps y solo en la estación seca. Pero poca gente va allí, incluso los lugareños.

En general, si hablamos del campo, entonces las carreteras son elegantes, los autos también. Y aunque el tráfico es pequeño, pero si ya tomó un automóvil, la mayoría de las veces conduce rápido (120-160 km / h) y lejos, ya que las distancias entre ciudades son decentes.

Rutas principales:

• EN 1. La principal carretera del país, de unos 1500 km de largo. Va desde el norte, desde la frontera con Angola, hacia el sur, hasta la frontera con Sudáfrica, pasando por ciudades como: Ondangwa, Tsumeb, Ojiwarongo, Okahandja, Windhoek, Rehoboth, Mariental, Ketsmanhop, Grunau y Nordover. Para detenerse desde Windhoek hacia el norte, debe bajarse en Independence Avenue y seguir más al norte y luego detenerse en cualquier posición adecuada. Para salir de Windhoek en dirección sur, es mejor utilizar el minibús gratuito (“shuttle”) del Hotel Safari, que sale cada 30 minutos desde la oficina de información en la intersección de Fidel Castro Street y Independence Avenue hacia este hotel. . El hotel está situado justo en el extremo sur de la ciudad, justo en la autopista B1. Los transbordadores están firmados "Safari".
• EN 2. La segunda autopista más importante del país, pero probablemente la primera en términos de tráfico, ya que conecta la capital con la ciudad turística de Swakopmund, así como con el principal puerto del país, Walvis Bay. Comienza en Walvis Bay, pasa por Swakopmund, Usakos, Karibib y termina en Okahandja, fusionándose con B1. La longitud es de unos 300 km.
• B8. La carretera sale de la B1 cerca de la ciudad de Otavi y continúa hacia el noreste del país hacia Zambia. Pasa por Grotfontein, Runda, Divunda, Katimo Mulilo y llega a la frontera con Botswana en el pueblo de Ngoma. La longitud es de unos 900 km. Pasa durante el día sin ningún problema, lo principal es no colgarse del local en la sección Rundu-Divundu, donde hay muchos pueblos pequeños. Si va en dirección a Windhoek, ya más allá de Runda puede sentir la atracción de la capital con mucha fuerza: hay una alta probabilidad de detener un automóvil directo allí mismo.
• A LAS 6. Forma parte de la Carretera Trans-Kalahari, que se origina en la costa atlántica de Namibia y, cruzando todo el país, se dirige a Botswana. La autopista B6 en sí sale de Windhoek en forma de calle Sema Nujoma y se dirige hacia el este, a través de la ciudad de Gobabis hacia la frontera con Botswana, hasta el pueblo de Buitepos. Su longitud es de poco más de 300 km. En el kilómetro 37 de la ruta se encuentra el principal aeropuerto del país: el aeropuerto. Joseo Kutako. En cualquier lugar, es mejor salir del aeropuerto, o al menos hacia él, ya que a él van las tres cuartas partes de los coches. Desde el centro de Windhoek hasta una posición adecuada, situada detrás de todas las curvas, camine a pie durante unos 40 minutos.

Autostop

Algunos conductores namibios aman el dinero. Especialmente lo muestran los conductores negros con un cuerpo. A veces se meten en el cuerpo muchos pasajeros que pagan, resulta que unas quince personas por automóvil de pasajeros. Los residentes locales, que votan en cada turno importante, solo apoyan la tradición de los viajes pagados; después de todo, no todos tienen suficientes asientos en los minibuses. Por lo tanto, ¡avise a los conductores antes de aterrizar! A menudo, si hay un asiento libre, te llevarán completamente gratis. Los minibuses con un carro en la parte trasera tienen propiedades similares; lo más probable es que se trate de un transporte regular pagado y el carro contenga el equipaje de los pasajeros. Pero incluso allí, si hay lugares libres, puede hacer autostop, aunque con menos frecuencia que en los cuerpos de varias camionetas.

Los conductores blancos se detienen a menudo y en la mayoría de los casos no se habla de dinero, pero aún así vale la pena expresar tu esencia. A menudo son demasiado perezosos para detenerse y pasan de largo, pero si lo recogen, hay posibilidades de que reciban un premio e incluso un partido. Los blancos a menudo invitan a los de su propia especie a pasar la noche en su casa.

Ferrocarril

Namibia mapa ferroviario

Namibia también tiene un ferrocarril. Es cierto que la gente casi nunca maneja en él, prefiriendo autopistas mucho más rápidas, ya que velocidad media los trenes son sólo unos 30 km/h. Un tren de pasajeros generalmente lleva solo 2 vagones de pasajeros y un montón de vagones de carga. Las rutas de tren están disponibles:

• Windhoek - Tsumeb 17.45-9.40 (domingo, martes, jueves), arreglo. 10.30-5.20 (lunes, miércoles, viernes)
• Windhoek - Gobabis 21.50-5.25 (domingo, martes, jueves), arreglo. 20.50-4.25 (lunes, miércoles, viernes)
• Tsumeb - Walvis Bay 10.30-4.00 (lunes, miércoles, viernes), arr. 16.15-9.40 (domingo, martes, jueves)
• Windhoek - Walvis Bay 19.55-7.00 (cr.sat), arr. 19.00-7.00 (sáb. cr.)
• Windhoek - Ketmanskop 19.10-6.30 (cr.sat), arr. 18.25-6.20 (sáb cr.)
• Ketmanskop - Upington 8.50-21.30 (miércoles, sábado), arr. 5.00-17.40 (domingo, jueves)

La tarifa en los trenes es baja, pero depende del día de la semana. En un día no pico, un boleto de Windhoek a Walvis Bay cuesta alrededor de N$35.

Dinero. Precios

La moneda es el dólar de Namibia, vinculado e igual al rand sudafricano. El rand sudafricano también es moneda de curso legal aquí. Lo contrario no es cierto, es decir, el dinero de Namibia no se acepta en Sudáfrica. En los últimos años, el dólar y el rand han bajado de precio, la tasa es de 10-11 N$ por dólar estadounidense.

Tenga cuidado con el siguiente texto y no confunda US$ y N$.

En circulación hay billetes de 200, 100, 50, 20 y 10 N$, monedas de 5 y 1 N$, 50, 10 y 5 céntimos de Namibia y varios rands y céntimos de Sudáfrica. No se emite ninguna moneda de 1 céntimo de Namibia, pero todas las monedas de 1 céntimo disponibles son sudafricanas.

Puede cambiar fácilmente dólares ordinarios por dólares de Namibia en un banco en cualquier ciudad más o menos grande del país. Solo tenga en cuenta que al cambiar en los bancos, se cobra una comisión bastante alta, del 7 al 10% del monto. En este sentido, es mucho más rentable retirar dinero de la tarjeta (por regla general, el 3% del monto, pero no menos de 3 USD) o una compra directa en la tarjeta, que ningún interés. Las tarjetas de crédito se aceptan con éxito en casi todas las tiendas importantes, supermercados y gasolineras. En cuanto a retirar dinero de la tarjeta, existe un matiz: no puede retirar más de 1000 N$ a la vez, por lo que si necesita una gran cantidad, tendrá que realizar varias transacciones y perder la comisión varias veces. Los cajeros automáticos (ATM) están nuevamente en casi cualquier ciudad pequeña.

El cambio inverso de dinero (de namibio a moneda fuerte), por regla general, no se realiza. Si ha retirado dinero de un cajero automático marcado como "BOB" (también conocido como First National Bank), tiene pocas posibilidades de cambiar dinero si tiene un recibo de su cajero automático. Pero la comisión será grande. Es mejor ir a Walvis Bay y cambiar dinero con los marineros: reciben un salario en moneda fuerte y, a menudo, están preocupados por el problema de cambiarlo de manera rentable por dinero local. Aquí es donde se encontrarán. Además, si va a la vecina Botswana o Zambia, allí, en las áreas fronterizas, será muy posible cambiar dólares namibios por la moneda local y, en general, incluso al tipo de cambio normal.

La comida de los supermercados civiles en Namibia cuesta casi lo mismo que en Moscú. No hay baratura extrema y alto costo allí, sino una gran selección comida deliciosa lleva al hecho de que, si no te limitas, 30 o más N$ se comen fácilmente por día.

Estos son los precios típicos de Windhoek (en dólares namibios): barra de pan 3-4, leche 5-10 (litro), jugo SPAR grande 12-17 (2 litros), azúcar 4 (kilo), mayonesa 10 (para una lata de 750 gramos), Coca-Cola 8-10 (dos litros), yogur 6 (500 gramos), plátanos 5 (kilo), sello postal a Rusia 2,20, Internet 20-30 por hora (en Tourist Junction en Peter Muller Str - 10 por hora). Si ves tías sentadas en la calle con baldes, esto es comida proletaria, lo que se llama ishima en Zambia (1 plato de ishima - 1 N$, 1 litro de kvas agrio blanco - también 1 N$).

En cuanto a la restauración pública, se desarrolla muy ampliamente y es muy económica, en relación con los mismos precios rusos. Entonces, en varias comidas rápidas locales, puede comer una comida abundante por un monto de 20-25 N $ ("León hambriento"). Si hablamos de restaurantes y restaurantes económicos, entonces, en promedio, en el país, un bistec grande de medio kilo de antílope o una vaca con ensalada y papas cuesta N $ 55, si en lugar de carne hay pescado ("merluza", "kinklip ”, etc.), entonces la cena costará 35-50 N$. Es decir, teniendo en cuenta la cerveza, puedes quedarte entre 45 y 65 dólares namibios. En estos mismos restaurantes, por regla general, puedes desayunar con algo como una tortilla con café y picatostes por 20-35 N$.

Información y comunicación

En cada ciudad importante hay un cibercafé con un costo de 15-30 N$ por 30 minutos. La velocidad es de calidad promedio y generalmente se correlaciona con el precio. No todos los lugares te permiten usar conectores USB, por lo que debes preguntar con anticipación si estás interesado. conexión móvil ampliamente desarrollado en todo el país. La cobertura es buena. Es útil comprar una tarjeta SIM local y una tarjeta de 20, 50 o 100 unidades. Al comprar tarjetas como bonificación, se envían SMS gratuitos, de acuerdo con la cantidad de unidades en la tarjeta. Puedes escribir a tu patria; a su vez, si les dices tu nuevo número a tus amigos, ellos podrán llamarte casi gratis por Skype o por telefonía IP, a través de la misma Internet. Tecnologías modernas puede y debe usarse, especialmente cuando está tan lejos de casa.

Otro

Obtención de otras visas

Hay 34 embajadas en Windhoek. Algunas de las direcciones se enumeran a continuación.

• angola- Casa Angola, 3, Dr. Agostino Str, tel 227535. Para obtener una visa, necesita una invitación, 1000 N$ y 4-5 días hábiles (a partir de noviembre de 2008).
• Botsuana- Avenida Nelson Mandela 101, tel. 221941/7. Para ciudadanos de la Federación Rusa sin visa.
• Brasil- Calle Bismarck 52, teléfono 237368/9. Ningún otro país sudamericano está representado en Namibia.
• Congo-Brazzaville- 9 Corner Str, tel 257517. La visa cuesta N$250, se emite el mismo día, pero tiene una fecha de vencimiento muy corta. No hay embajada del Congo-Zaire en Namibia.
• Kenia- 5to Piso, Casa Kenia, tel 226836.
• Malaui- 56 Bismarck Str, tel. 221391. La visa es cara.
• Nigeria- Calle Omburamba, 4, teléfono 232103.
• Rusia- Calle Christian 4, teléfono 228671.
• Sudáfrica- RSA House, c/o Jan Jonker y Nelson Mandela Avenue, tel. 205711. La mayoría de los ciudadanos de la URSS ingresan a Namibia con la esperanza de infiltrarse en su rico vecino del sur. Pero las autoridades de Sudáfrica han visto durante mucho tiempo esta "maniobra de Kutuz" y no le permitirán "cruzar los Alpes" rápidamente. Incluso con mucho dinero, invitaciones y un automóvil privado, prepárese para que le nieguen una visa sudafricana en la embajada de Windhoek. Aunque algunos lo hacen, especialmente aquellos con visas de trabajo válidas de Namibia. El costo de una visa sudafricana es de 425 N$, que no son reembolsables en caso de rechazo.
• Zambia- 27 Sam Nujoma Drive, tel. 237610. Se puede obtener un visado de entrada única al instante tanto en la embajada por 180 N$ como en la frontera por un importe similar de 25 US$. También hay múltiplos.
• Zimbabue- C/o Independence Avenue y Grimm Str, tel. 228134. Desde noviembre de 2008, se emite una visa de Zimbabue para ciudadanos de la Federación Rusa en la frontera por $30. Comprobado - funciona. Pero si lo deseas, puedes conseguirlo en Winduk, por el mismo dinero.

No hay embajadas de Mozambique, Tanzania y otros países interesantes en Windhoek.

Alrededor del país

Windhoek

Iglesia de Cristo, Windhoek

La capital de Namibia, la Ciudad Héroe de Windhoek (pronunciado Winduk), es la ciudad más notable de Namibia. A pesar de la pequeña población (sólo 240.000 personas), esta ciudad se extiende a lo largo de 15 km de norte a sur y 10 km de oeste a este, ya que la mayoría de los edificios son de una sola planta. La única excepción es el centro de negocios ubicado sobre la Avenida Independencia, donde se concentran todos los principales bancos, ministerios, etc.. Allí también se encuentra el parque principal de la ciudad, donde durante el día se puede recostar agradablemente sobre el césped bajo las palmeras con una vista de los trabajadores locales del centro que se apresuran a hacer negocios.

En el lado izquierdo de Independence, un poco más atrás, está la oficina de información, donde puedes conseguir numerosos mapas de Namibia y Windhoek de regalo. Mismo buena propiedad(dar tarjetas) es propiedad de la oficina de turismo de Namibia, ubicada en lado derecho Independencia, un poco más al norte.

Más adelante en esta calle hay todo tipo de otros supermercados, y después de otros dos kilómetros, cruzando el puente sobre el ferrocarril, llegará a los cruces de la carretera que conduce a la ciudad de Okahandja (70 km). Desde allí puede continuar hacia el norte (frontera de Angola y el Parque Nacional de Etosha), al noroeste (Swakopmund, Skeleton Coast, Walvis Bay) o al noreste (Rundu, Katima Mulilo, Zambia).

Otra calle útil es Jean Jonquer Road, que conduce desde Angola House hacia el sureste. Primero verá una gran piscina y un complejo deportivo a la derecha. Aquí puedes nadar sin límites en la piscina o tumbarte en el césped bajo las palmeras, rodeado de otras personas, en su mayoría blancas, por solo 1,5 N$ por persona entre semana (los fines de semana 3 N$). Si no necesita ir a la piscina, entonces esta calle se redondea gradualmente hacia el noreste, ya la derecha verá una montaña deshabitada por la que pasa el ferrocarril. En enero de 2001 vivimos en tiendas de campaña en esta montaña durante más de una semana, turnándonos para ir a la piscina, al supermercado o a Embajada rusa ubicado cerca. Hay leña en la montaña.

La Embajada de Rusia, ubicada en la esquina de 101 Jean Jonquer Road y Christian Road, se encuentra a veinte minutos a pie de Angola House y a media hora del centro de la ciudad. Los trabajadores de la embajada tratan bien a los viajeros libres. Yendo a los embajadores, transmitirles nuestros saludos y entregarles este libro. Los viajeros no están registrados en la embajada.

El transporte público de la ciudad está representado por sólo más de 100.000 coches particulares circulando por sus amplias y desiertas calles. Solo hay una ruta de autobús, desde Katutura (un suburbio del noroeste predominantemente negro) al centro de la ciudad por la mañana y de regreso por la noche. Este autobús, que para nosotros es inútil, es aparentemente la única ruta de transporte público no solo para toda la ciudad, ¡sino para todo el país!

Hacer autostop en la ciudad funciona, pero la mayoría de los autos son demasiado perezosos para detenerse, por lo que es más efectivo subirse a los autos con carrocería en las intersecciones. Acerca de llegar desde el centro a las afueras del sur de la ciudad y viceversa, en un servicio de transporte gratuito, se escribió arriba.

Costa de los esqueletos

Este es el nombre de la costa atlántica desde Swakopmund y más al norte hasta la frontera con Angola. Primero viene el "Área Nacional de Recreación Turística de la Costa Oeste" BC. Milla 108, y luego comienza el Parque Nacional Skeleton Coast. De interesante a la milla 108 está Cape Cross, con una enorme colonia de focas. El lugar es famoso y mucha gente va allí. Realmente hay algo que ver: puedes acercarte a las focas a una distancia de 2-3 metros. La entrada cuesta 40 N$, pero es fácil entrar de todos modos, solo pasa por la taquilla sin llamar la atención. Detrás de la milla 108, en el territorio del parque nacional, de lo interesante vale la pena señalar los barcos arrojados a tierra, o más bien lo que queda de ellos. En realidad, van aquí por ellos y por la atmósfera de completa falta de vida. El lugar es interesante, pero de difícil acceso, ya que el tráfico es mínimo y consiste casi en su totalidad en autos y jeeps de turistas. Sin embargo, vale la pena intentarlo. Con suerte, cruzarás casi toda la parte accesible de la Costa de los Esqueletos en un coche, ya que no hay un solo asentamiento antes de la bahía de Torra. La entrada al parque nacional cuesta N$ 80 por persona, más N$ 10 por automóvil.

caribe

Un pueblo a medio camino entre Windhoek y Swakopmund. En el extremo occidental de la ciudad vivió el famoso artista ruso Leonid en toda Namibia. Él, desafortunadamente, murió no hace mucho en un accidente en una colisión con un antílope. Ahora jóvenes de Siberia viven en su casa y lo cuidan. También artistas. Como ellos mismos dicen, el trabajo continúa y el trabajo de Leonid sigue vivo. Puedes visitarlos si pasas por allí, solo estarán felices. El lugar se identifica fácilmente por la gran inscripción al final del edificio cerca de la carretera - "LEONID", a la derecha, si vas hacia el océano.

Kolmanskop

Una ciudad abandonada de mineros de diamantes en las cercanías de Lüderitz, a unos 20 km de la carretera. Dado que tanto la derecha como la izquierda son territorios de diamantes cerrados que pertenecen a Debirs, no vale la pena bromear y penetrar en ningún territorio de forma gratuita. En el propio territorio de Kolmanskop, aunque ahora es un museo, todavía existen medidas de seguridad mejoradas. Hay recorridos diarios en inglés y alemán. Muy interesante. Cuesta 40 N$ por persona.

Lüderitz

Una pequeña y muy hermosa ciudad de construcción alemana en el océano. Tanto en arquitectura como en clima (frescos frecuentes y nieblas) se parece al norte de Alemania. Es genial caminar por él durante medio día y luego ir a Cabo Díaz, ubicado al sur. Hay un faro y una cruz que, según la leyenda, fue erigida por Bartolomeo Dias, el que descubrió el Cabo de Buena Esperanza. Allí también se pueden ver grandes colonias de flamencos, así como muchas otras aves marinas.

Ondangwa

Una ciudad grande (para los estándares de Namibia) muy dispersa en el norte del país, a 60 km de la frontera con Angola. Hay un copto Iglesia Ortodoxa. Cómo encontrarlo: si va hacia el norte, al comienzo de la ciudad, como verá Saraevo Bar y Sentra Superstore a la izquierda, bájese del automóvil y profundice hacia el lado este opuesto. Allí, a unos 200 metros de la carretera, pregunta a la gente, encontrarás una iglesia y un sacerdote egipcio que vive en una casa cercana. Puedes poner una carpa cerca de la iglesia.

Oshikango

La frontera con Angola y un gran bazar que vende productos de todo el mundo, desde Sudáfrica hasta China. La carretera Ondangwa - Oshikango (60 km) está repleta de taxistas y buscadores de dinero. La frontera se abre a las 8.00 horas desde el lado namibio, una hora más tarde desde el lado angoleño.

Swakopmund

Casa y torre Voormann, Swakopmund

Una ciudad de construcción alemana en la costa, la escapada de fin de semana favorita de Windhoek. Es considerada la capital extrema de África. Hay muy buenas condiciones para realizar actividades como kite, surf, parapente, sunboard, quads, etc. Si lo deseas, puedes probar todo esto, ya que en casi todas las calles se venden servicios de alquiler y entrenamiento. Se recomienda especialmente andar en quads, ya que se cree que aquí, al borde del desierto de Namib, se encuentran los más El mejor lugar en el mundo para esta ocupación. De las cosas interesantes en la ciudad misma, se puede notar un exotarium con varias serpientes venenosas y no muy. Por 20 N$ puedes ver todo tipo de mambas y otras parecidas. Además del exotarium, vale la pena caminar un par de horas por las agradables calles de la ciudad, así como visitar el faro. A la salida de la ciudad hacia Walvis Bay, hay un barco que ha encallado, que también es una atracción. Por cierto, más hacia Walvis Bay hay excelentes playas de arena donde puedes armar carpas, nadar, etc.

bahía de walvis

El principal puerto de Namibia y, al mismo tiempo, probablemente el puerto más ruso de África. La ciudad no tiene nada especial, pero a pocos kilómetros al sur hay una interesante fábrica de sal (todos los procesos son claramente visibles), así como grandes colonias de flamencos. No hay nada más allí. Hacia el sur, a lo largo de la costa, comienza la zona de diamantes, está prohibido transitar allí.

La entrada al puerto para los rusos es gratuita. Los barcos de pesca a vapor, los veleros locales, así como los barcos a Angola y Sudáfrica abundan. No es realista navegar a la URSS, América del Sur y otros países lejanos. Cerca de la entrada al puerto hay una "misión para marineros" sumamente útil, ubicada cerca de la entrada principal al puerto, la iglesia más útil de la ciudad, está a cargo de un pastor blanco. Hay: Internet barato por minuto, teléfono internacional, cervecería, billar, tenis de mesa, TV, biblioteca, piscina y ducha gratis y, por supuesto, la iglesia misma. Y Biblias gratis en todos los idiomas, incluido el ruso. Aquí, todos los días, por las noches, puedes encontrarte con un gran número de marineros rusos. Pueden cambiar dinero de Namibia por moneda fuerte si lo necesita. La misión está abierta todos los días hasta las 23.00 horas. Teléfono de la misión 202594, fax 207076, correo electrónico [correo electrónico protegido] Dirección postal de la misión: P.o.box 247, Walfish-Bay, Namibia. Puede enviar cartas a esta dirección para sus amigos marineros o autoestopistas que viven en Namibia; todas esas cartas se colocan en un estante especial en la misión, y los destinatarios las encuentran y las recogen allí.

Hoba

El meteorito más grande conocido en la tierra. Aproximadamente 4 por 4 metros, plano y muy pesado (60 toneladas). Situado cerca de Grotfontein. Si estás de paso, vale la pena una visita, pero probablemente no necesites hacer un viaje especial, porque no es impresionante. Los boletos de entrada cuestan alrededor de 20 N$, pero de todos modos es fácil pasar.

Cañón del río Fish

El segundo cañón más grande del mundo, después del Colorado. Está ubicado en el río Fish, que se origina cerca de la ciudad de Mariental y luego fluye hacia el sur, cayendo en el río. Naranja. El cañón en sí, de poco más de 60 kilómetros de largo, está ubicado en la parte baja del río, no mucho antes de que desemboca en el Orange. Está señalizado en todos los mapas y puedes intentar llegar allí, pero el problema es que se trata de un parque nacional y no hay asentamientos allí, por lo tanto, como en el caso de la Costa de los Esqueletos, solo puedes visitarla deteniendo el coche con turistas que van allí. Como opción, se puede ir a pie por el fondo del cañón, por la ruta de senderismo, pero esto es bastante difícil, y en la temporada de verano es completamente peligroso (la ruta está cerrada durante el verano debido al calor) . La entrada para visitar el parque nacional es de 80 N$. Las vistas son simplemente increíbles.

epupá

Una hermosa cascada en el extremo noroeste del país, en el río Kunene, que aquí es la frontera con Angola. Hay un par de campings cerca de la cascada y un montón de población local, pero al mismo tiempo no tensa, pasando el rato. Además de la cascada, puedes observar cocodrilos, dar un paseo por el entorno salvaje y, si lo deseas, ir casi a pie hasta Angola. La ciudad principal más cercana es Opuwa, ubicada a 180 kilómetros al sureste de aquí. El camino es una cartilla de montaña de calidad media. El tráfico es casi en su totalidad turístico, pero es real salir.

Las cataratas de Ruacana se encuentran en la parte suroeste de África, en la frontera estatal de Angola y Namibia. La base de la cascada es el curso medio del río Kunena, que pasa cerca de la ciudad de Ruakana, en el norte de Namibia.

En plena crecida, el ancho de Ruacana alcanza los setecientos metros. La altura de la caída de agua es de ciento veinticuatro metros. El majestuoso milagro de la naturaleza cae de las rocas en forma de triángulo hirviendo de espuma blanca. La meseta superior y los flancos de las cataratas de Ruacana consisten en arbustos xerófilos de color verde brillante y pequeños arbustos que crecen en el clima tropical de la sabana africana. Cuando se liberan en el río, las aguas claras y claras se vuelven de color marrón sucio bajo la influencia del suelo local.

La hidroeléctrica aguas arriba tiene un impacto negativo en la vida de Ruacana. La cascada que alguna vez fue poderosa se vuelve más débil y rara cada año. Durante la época de mayor plenitud (cae en diciembre-junio, cuando llegan los monzones a África), Ruacana es abatida por un solo chorro de agua. En la estación seca, la cascada se divide en arroyos separados o se seca por completo.

En las cercanías de Ruacana vive una antigua tribu africana Himba. Los lugareños adoran el fuego sagrado, se dedican a la cría de ganado y viven en casas en forma de cono construidas con árboles jóvenes y barro. Un recorrido a pie por la cascada incluye necesariamente una visita al pueblo Himba.

Cascada Ruacana - FOTOS

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ANGOLA, República de Angola, un estado en la parte suroeste de África. Limita con la República Democrática del Congo (RDC) al norte y noreste, Zambia al sureste y Namibia al sur. Desde el oeste es bañado por las aguas del Océano Atlántico. Longitud de la costa aprox. 1600 kilometros La provincia de Cabinda, ubicada en la costa del Océano Atlántico al norte de la desembocadura del río Congo, está separada del territorio principal del país por una pequeña franja del territorio de la República Democrática del Congo. El área del país es de 1246,7 mil metros cuadrados. kilómetros La población es de 10,9 millones de personas. A mediados de la década de 1990, más de 2 millones de personas vivían en la ciudad más grande del país, la capital Luanda. El nombre Angola proviene de "ngola", el título hereditario de los gobernantes del estado medieval de Ndongo, ubicado en el norte de la actual Angola. De finales del siglo XIX Angola era una colonia portuguesa y obtuvo la independencia en 1975.

Estructura superficial. La mayor parte del territorio de Angola está ocupado por una meseta con alturas de más de 1000 m. Su parte más elevada, el macizo de Bie, tiene en algunos lugares alturas de más de 2000 m. La montaña más alta del país, Moko (2620 m), también se encuentra allí. En el oeste, la meseta se rompe con salientes empinados y es reemplazada por una franja de llanuras costeras de 50 a 160 km de ancho. En las direcciones norte, noreste y sureste, la meseta disminuye. La mayoría de los ríos pertenecen a las cuencas del Congo y Zambeze. Dos grandes ríos, Kwanza y Kunene, que se originan en el macizo de Bie, así como muchos pequeños desembocan en el Océano Atlántico. Los ríos son navegables principalmente en los tramos bajos, ya que hay muchos rápidos y cascadas en el contacto de la meseta y la planicie costera. En los ríos Kwanza con una longitud de más de 1000 km y Kunene - aprox. Solo los 200 km inferiores son navegables durante 950 km. La cascada más alta (100 m) Duki di Braganza en el río Lukala (un afluente del Kwanza). Los ríos de Angola son una importante fuente de electricidad.

El clima de las regiones del interior del país es monzónico ecuatorial. Hay dos estaciones distintas: húmeda y seca. La temporada de lluvias es de octubre a mayo (interrumpida por un breve intervalo seco de enero a febrero). Durante este período, cae un promedio de 1300–1500 mm de precipitación. El período seco dura de junio a septiembre inclusive. Los meses más cálidos del año son de septiembre a octubre (la temperatura media mensual en las partes altas de la meseta es de 21 a 22 °C, y en las partes bajas de las laderas, de 24 a 29 °C), los meses más fríos son junio -Julio (la temperatura media es de 15° y 22°C respectivamente).

El clima en la planicie costera es tropical, alisio, árido. Allí, solo 300 mm de precipitación caen anualmente en Luanda, 230 mm en Lobito y 25 mm en el extremo sur en Namibe. El mes más cálido es marzo (temperatura promedio de 24 a 26 °C), el mes más frío es julio (temperatura promedio de 16 a 20 °C). Las precipitaciones ocurren principalmente en febrero y marzo. Las áreas costeras experimentan un efecto de enfriamiento de la corriente de Benguela.

Vegetación y fauna. Casi el 40% del territorio de Angola está ocupado por bosques y arboledas. Las selvas tropicales más densas se concentran en el noroeste, al norte del río Kwanza, principalmente a lo largo de los valles de los ríos de la cuenca del Congo y en la provincia de Cabinda. Los bosques ligeros tropicales caducifolios secos intercalados con extensas sabanas de pastos son comunes en el interior. En la costa del mar, sabanas herbosas y arbustivas, las palmeras crecen en abundancia. Al sur de Luanda, sus arboledas disminuyen, y al sur de Benguela, el área se vuelve cada vez más desierta. Los pastizales son especialmente característicos de las regiones del sur y del este. Entre la escasa cobertura vegetal del desierto de Namib, en el extremo sur del país, existe una especie de árbol enano xerófilo Welwitschia sorprendente.

La fauna de Angola es muy rica. Los grandes mamíferos incluyen elefantes, leones, leopardos, cebras, antílopes y monos. Sin embargo, el hombre ha causado graves daños a sus poblaciones. Por ejemplo, la población de elefantes africanos que alguna vez fue grande en el sureste de Angola se ha reducido al menos a la mitad desde 1980 debido a la caza furtiva de animales con el fin de exportar marfil. El número de rinocerontes negros, guepardos y leopardos ha disminuido significativamente. Las aguas costeras son ricas en vida marina, incluidas ballenas, tortugas y mariscos, sin mencionar los vastos recursos pesqueros. La sobrepesca se ha convertido en un grave problema en los últimos años. Se han creado varios parques nacionales para proteger la vida silvestre.

POBLACIÓN Y SOCIEDAD
Población. Las estadísticas demográficas actuales de Angola se basan en estimaciones desde que se realizó el último censo en 1970. guerra civil No fue solo la muerte de personas durante las hostilidades y por inanición, sino también la emigración masiva. En 1997, aprox. 10,9 millones de personas. Una alta tasa de natalidad (3,06% anual en 1997) y fertilidad (6,27%) aseguran un rápido crecimiento de la población, a pesar de tener una de las tasas de mortalidad de menores de cinco años más altas del mundo. La densidad de población media es de 8,8 personas por kilómetro cuadrado. kilómetros Especialmente escasamente pobladas son las regiones del este y sur del país, así como las partes más altas de la meseta interior. La mayoría de los colonos portugueses llegaron a Angola después de la Segunda Guerra Mundial. En 1940, solo vivían allí 44 mil europeos, en 1960, 172 mil, y en 1974, aprox. 330 mil Después de la declaración de independencia de Angola, el 90% de los portugueses abandonaron el país. Durante la Guerra de la Independencia (1961-1975), varios cientos de miles de africanos huyeron a los países vecinos, principalmente al Congo (Zaire). Aunque muchos regresaron más tarde a su tierra natal, muchas personas permanecieron en una tierra extranjera. Una nueva ola de refugiados abandonó Angola en la década de 1980 tras la reanudación de la guerra civil. Sin embargo, los principales flujos migratorios posteriores a la declaración de independencia estuvieron asociados a la migración interna, la migración masiva de personas a las ciudades y su desplazamiento forzado dentro del campo, ya que muchas áreas en la zona de guerra cambiaron de manos más de una vez. A fines de 1987, aproximadamente 2 millones de personas habían dejado sus hogares (aprox. 20%). Entre 1975 y 1985, la población de Luanda se triplicó a cerca de 1,3 millones. En otras ciudades, la población aumentó aún más rápido.

Durante la breve paz de 1992-1994, muchos angoleños regresaron a sus hogares, pero con la reanudación de la guerra civil, aún más personas acudieron en masa a las ciudades superpobladas. A fines de 1998, el número de personas desplazadas era de al menos 1,4 millones y la población de Luanda era de 2,5 millones. Raíces étnicas y lenguas de los pueblos de Angola. Los habitantes de Angola, que son descendientes de africanos, hablan lenguas bantúes. Los angoleños de ascendencia europea y mixta generalmente usan el portugués como su idioma principal. También lo habla una proporción significativa de africanos que viven en ciudades. Las principales diferencias entre las etnias africanas están determinadas por el principio lingüístico. Aproximadamente el 38% de la población africana está compuesta por el pueblo Ovimbundu que habla el idioma Umbundu. Ovimbundu se concentran en la parte central más elevada de la meseta (principalmente en las provincias de South Kwanza, Benguela, Huambo). Los ambundu (mbundu), que hablan kimbundu, constituyen aproximadamente el 23% de los africanos de Angola y viven en las provincias de Luanda, North Kwanza, Malanje. Bakongo, o Kongo (aproximadamente el 14% de la población africana), hablan el idioma Kikongo. De las pequeñas etnias destacan los Lunda y Chokwe que habitan en el este del país, y los Kuanyama en el sur. Los matrimonios interétnicos, los procesos de migración interna y el hecho de que muchos africanos dominen dos, tres o incluso más idiomas hacen que las diferencias étnicas rara vez coincidan con el estereotipo europeo de límites "tribales" fijos. Quizás igualmente importante para determinar estas diferencias es la consideración de factores tales como el grado de dominio del portugués, si viven en áreas rurales o centros urbanos, de dónde provienen, la adherencia a las tradiciones de sus antepasados, si su actividad laboral está relacionada a la economía tradicional o al sector moderno de la economía. El proceso de interpenetración de las culturas portuguesa y africana es más dinámico en las ciudades de Luanda y Benguela y en los lugares donde se concentra la población hablante de kimbundu en la provincia de Luanda.

Estructura confesional. Como estimación aproximada, aprox. El 38% de los angoleños son católicos, el 15% son protestantes, el resto se adhiere a las creencias locales tradicionales. La Iglesia protestante está representada en Angola por bautistas, metodistas y congregacionalistas. Durante el período de dominio portugués, el catolicismo era la religión del estado y, por lo tanto, muchos lo identificaban con el colonialismo. Después de la independencia, surgieron tensiones entre el liderazgo marxista del país y la Iglesia Católica Romana.

Las iglesias protestantes, generalmente concentradas en ciertas áreas, llevaron a cabo servicios y sermones en idiomas africanos locales. Como resultado, ciertas misiones protestantes comenzaron a asociarse con regiones y grupos étnicos específicos, lo que luego sirvió como motivo para la fragmentación del movimiento de liberación nacional. Los misioneros metodistas estadounidenses trabajaron principalmente en las áreas de habla kimbundu, los bautistas británicos en la población de habla kikongo y los congregacionalistas estadounidenses y canadienses en la población de habla umbundu.

sociedad tradicional. La principal ocupación de la población africana de Angola es la agricultura. Las excepciones son los pueblos que habitan las regiones más áridas del sur, que combinan el pastoreo y la agricultura. Casi todos los africanos en Angola hablan lenguas bantúes y son herederos de las tradiciones culturales de los pueblos de esta familia lingüística. Las poblaciones de habla kikongo y kimbundu de las regiones costeras y del noroeste fueron las primeras en entrar en contacto con la cultura de Portugal. El conocimiento de Bakongo con los cristianos se remonta al siglo XVI, en el mismo siglo los portugueses fundaron la ciudad de Luanda en el área habitada por tribus de habla kimbundu. La cultura tradicional de los grupos étnicos de habla kimbundu es la más cercana a la cultura de los pueblos emparentados de África Central, así como a la población de Cabinda y las provincias nororientales de Lund del Norte y del Sur. Chokwe, que vivió en el noreste, en el siglo XIX. se dedicaban a la caza y al comercio, y a lo largo de las rutas comerciales penetraron gradualmente en otras partes del país. Kuanyama, comunes en el extremo sur de Angola, son grupo etnográfico Ovambo y relacionado con los pueblos del norte de Namibia; su ocupación tradicional es la ganadería. Nyaneka y Khumbe, quienes se asentaron en las cercanías de la ciudad de Lubango en el suroeste del país y se caracterizan por su apego a la cultura tradicional, se dedican a la ganadería y la agricultura. La etnia más numerosa, Ovimbundu, que vivía en las tierras más fértiles de las provincias centrales, durante el dominio portugués proporcionaba alimentos a la población urbana, e incluso algunos de sus productos se exportaban. Además, los ovimbundu se dedicaban al comercio. Tradicionalmente, las áreas con suficiente humedad, favorables para la agricultura, fueron las más densamente pobladas.

Durante el período colonial, las ciudades costeras y las capitales de provincia eran las más atractivas para el asentamiento. La administración colonial, la población blanca, el comercio y las instituciones públicas se concentraron en Luanda. El papel clave de la capital y otras grandes ciudades se ha fortalecido aún más después de que el país obtuviera la independencia. más desarrollado en términos económicos las regiones gravitan hacia las principales líneas ferroviarias sublatitudinales. Las ciudades portuarias de Lobito y Benguela están conectadas al cinturón de cobre de África Central por un ferrocarril que cruza la parte central de la meseta. El segundo ferrocarril va de Namibe a Lubango y Menonga a través de la parte sur de la meseta. La capital, Luanda, está conectada por ferrocarril con la zona minera en las cercanías de Malanje. Las regiones económicas más significativas de Angola son: Norte con plantaciones de café, Cabinda con campos petrolíferos y Noreste con grandes depósitos de diamantes.

Ciudades. Las ciudades más grandes son Luanda, Huambo (antigua Nueva Lisboa), Lobito, Benguela, Lubango (antigua Sa da Bandeira), Malanje, Cuito y Namibe. La capital de Angola, Luanda, es la ciudad portuaria, administrativa, comercial y financiera más grande del país. En el territorio del puerto marítimo más importante de Lobito se encuentra la terminal del ferrocarril de Benguela, que suministra minerales desde la provincia de Shaba (RDC). Namibe y Benguela son los centros de pesca, mientras que Huambo, Malange, Lubango y Kuito son los centros administrativos, agrícolas y de transporte del interior del país.

SISTEMA POLÍTICO
Aunque los portugueses colonizaron Angola a fines del siglo XV, sus fronteras se determinaron solo en la Conferencia de Berlín de 1884-1885, en la que las potencias coloniales de Europa Occidental se dividieron el territorio de África entre ellas. En 1951, Angola se convirtió en una provincia de ultramar de Portugal. La lucha armada del pueblo de Angola contra el colonialismo portugués comenzó en 1961. Las principales fuerzas del movimiento de liberación nacional se concentraron en tres organizaciones político-militares: el Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA, creado en 1956), el Movimiento Nacional Frente para la Liberación de Angola (FNLA, creado en 1962) y Unión Nacional para la Independencia Completa de Angola (UNITA, establecida en 1966). Los portugueses estaban decididos a mantener su dominio en esta parte de África y lanzaron una lucha despiadada contra los rebeldes. Como consecuencia del golpe militar de 1974, llegó al poder un nuevo gobierno en Portugal, que decidió poner fin a la guerra en Angola y otorgarle la independencia. Después de obtener la independencia, el MPLA proclamó la creación de la República Popular de Angola y adoptó el marxismo-leninismo como ideología de estado. El FNLA y la UNITA lucharon contra el MPLA, pero en 1979, a pesar del anuncio de la creación de las fuerzas armadas combinadas de ambos grupos, el FNLA dejó de existir. Desde entonces, la lucha por el poder se ha librado entre el MPLA y la UNITA. En 1990, el MPLA anunció su rechazo al marxismo y acordó una transición hacia un sistema multipartidista y una economía de mercado. Las elecciones se celebraron en 1992. Actualmente, Angola es un estado con un sistema de gobierno multipartidista que mantiene un fuerte poder presidencial. En términos territoriales y administrativos, el país está dividido en 18 provincias, encabezadas por un gobernador designado y una legislatura local. Las provincias se dividen en cabildos, comunas, distritos, distritos y villas. Angola es miembro de la ONU, de la Organización para la Unidad Africana y de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC).

CULTURA
Educación. Durante la época del colonialismo portugués, pocos angoleños podían recibir educación. Para 1975, menos del 5% de la población adulta sabía leer y escribir. Después de la independencia, el sistema de educación primaria en Angola comenzó a desarrollarse rápidamente, pero en las zonas rurales más de la mitad de los niños no estaban cubiertos por el sistema escolar. A mediados de la década de 1980, solo el 12% de la población en edad de trabajar de Luanda recibía educación primaria, fuera de la capital esta cifra era aún más baja. Solo había unos pocos cientos de personas con títulos universitarios en el país. El sistema de educación primaria adoptado en Angola prevé ocho años de estudio, siendo cuatro años obligatorios. El sistema de educación secundaria incluye la formación en cursos de preparación universitaria, en técnicas y pedagogía Instituciones educacionales. Fundada en 1976, la Universidad de Agostinho Neto tiene sucursales en Luanda, Huambo y Lubango. La enseñanza es en portugués y se están haciendo esfuerzos para aumentar el uso de lenguas africanas en la educación primaria.

Literatura. El arte oral de los pueblos de Angola está registrado desde finales del siglo XIX. En 1882, la primera revista literaria y artística Futuru di Angola (El Futuro de Angola) comenzó a aparecer en portugués y kimbundu. En 1901, se publicó en el país un manifiesto llamado "La voz del llanto de Angola en el desierto", que expresaba una protesta contra el colonialismo portugués.

La literatura moderna de Angola ocupa un lugar destacado en la vida de la sociedad. El primer presidente de Angola, Agostinho Neto, fue uno de los muchos poetas populares en el país. Las páginas de la revista Mensazhen (Mensaje), publicada por un breve período en la década de 1950, publicaron obras poéticas y periodísticas que reflejaban sentimientos anticoloniales. Estudiantes africanos de Angola y otras colonias portuguesas que estudiaron en Lisboa tuvieron la oportunidad de publicar allí sus obras literarias. Durante el período colonial, los escritores angoleños que simpatizaban con el movimiento de liberación nacional fueron a menudo expulsados ​​del país y encarcelados, y su obra fue censurada. La mayoría de las obras literarias se imprimieron en el extranjero y se distribuyeron ilegalmente en el territorio de Angola.

Entre los escritores más célebres de Angola se encuentran Luandino Vieira y Artur Pestana dos Santos (seudónimo Pepetela), angoleños de origen europeo, que conectaron su vida y obra con el movimiento de liberación nacional africano. Arte. En Angola se conservan ricas tradiciones de tallado en madera, danza, cultura musical y representaciones teatrales. Se considera que el símbolo de la cultura nacional de Angola es la estatua de un escultor chokwe desconocido, conocido como el Pensador. La música popular contemporánea de Angola está estrechamente relacionada con las tradiciones musicales de Brasil y el Caribe, y el proceso de su influencia mutua continúa.

HISTORIA
Hace al menos 1000 años, el territorio de Angola estaba habitado por pueblos que hablaban lenguas bantúes, utilizaban herramientas de hierro para labrar la tierra y comerciaban con zonas remotas. Entre los estados africanos más desarrollados que existían en la costa de la actual Angola antes de la llegada de los portugueses estaban el Reino del Congo y varios formaciones estatales mbundu. De los gobernantes angoleños más destacados de esa época, se puede nombrar al rey del Congo Afonso I y al gobernante de Matamba, el estado de Mbundu, la reina Nzinga. En el siglo 16 El rey Afonso se convirtió al cristianismo, pero el comercio de esclavos impidió su cooperación con los portugueses. Durante varias décadas, la reina Nzinga lideró la lucha de sus súbditos contra los portugueses. En zonas más alejadas de la costa, en el territorio de la parte sur de la actual República Democrática del Congo y en las zonas adyacentes a Angola, en los siglos XVII-XVIII. el pueblo Lunda creó varias formaciones estatales.

Penetración portuguesa. En 1575, los portugueses establecieron el control sobre Luanda, y en 1617, sobre Benguela. La principal ocupación de los portugueses fue el comercio de esclavos, enviaron la mayoría de los esclavos a Brasil. Durante todo el período de la trata de esclavos, se sacaron más esclavos de Angola que de cualquier otra zona de la costa de África Occidental. El pico de la trata de esclavos se produjo a principios del siglo XIX, cuando aprox. 25 mil esclavos, un total de aprox. 3 millones de personas. La conquista del territorio de Angola por los portugueses duró varios siglos. En 1641 se vieron obligados a ceder Luanda a los holandeses, pero en 1648 recuperaron este territorio. En 1836 se prohibió oficialmente la trata de esclavos. Durante la era de la trata de esclavos, los portugueses controlaban solo unos pocos puertos con tierras adyacentes. La expansión portuguesa hacia el interior comenzó en el siglo XIX. En la primera mitad del siglo, este proceso se desarrolló lentamente, y solo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, los portugueses capturaron el territorio de toda Angola.

época de dominación colonial. Régimen colonial portugués del siglo XX. se distingue por una rigidez particular y una explotación despiadada de la población africana. En Angola se observaba estrictamente una jerarquía racial, según la cual los portugueses nacidos en Europa ocupaban el nivel más alto de la sociedad, luego venían los portugueses nacidos en Angola, seguidos de los descendientes de matrimonios mixtos - mestizos, luego - africanos "asimilados", y el nivel más bajo ocupaba el grueso de la población indígena o nativa del país. Estos últimos estaban sujetos a trabajos forzados, es decir, estaban obligados a trabajar durante al menos la mitad de los días del año, o trabajar bajo contrato en plantaciones gubernamentales u otras instalaciones. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, una nueva ola de inmigrantes llegó de Portugal a Angola. El predominio de los portugueses en la economía, junto con la discriminación racial, estimuló el crecimiento del descontento africano. En 1926-1974, mientras Salazar y su sucesor estaban en el poder en Portugal, se prohibió a los patriotas angoleños formar sus propias organizaciones políticas.

NAMIBIA, República de Namibia, un estado en el suroeste de África. En el oeste está bañado por las aguas del Océano Atlántico, en el norte limita con Angola y Zambia, en el este, con Botswana, en el sureste y sur, con Sudáfrica. En el noreste, el territorio de Namibia está encajado entre Angola, Botswana y Zambia en forma de un estrecho corredor de 483 km de largo y 80 km de ancho. Este es el llamado. la franja de Caprivi, que da acceso al país al río Zambeze. Hasta 1968 se llamó África Sudoccidental. En 1884-1915 fue una colonia de Alemania, desde 1915 hasta que se declaró la independencia el 21 de marzo de 1990, estuvo bajo el control de Sudáfrica. Área - 825 112 m2 km, incluyendo el área de Walvis Bay de 1124 sq. km, que en 1994 fue devuelto a Namibia por la República de Sudáfrica. La población de Namibia es de 1870 mil personas (datos de 2000). La capital es Windhoek (210 mil habitantes).

NATURALEZA
Costa con una longitud total de aprox. 1500 km alineados. Solo hay dos bahías convenientes: Walvis Bay y Luderitz, aunque los accesos a ellas son complicados debido a los fuertes vientos, el oleaje, el oleaje y la niebla constante. En las regiones norte y sur, la costa está compuesta de material de escombros y guijarros, y en las regiones centrales, arenosa. En el área de Walvis Bay, a veces hay un ruido sordo, el agua hierve y se vuelve casi roja, mientras una masa de peces muertos es arrojada a la orilla. Una columna de humo fétido con una mezcla de sulfuro de hidrógeno se eleva por encima de las olas y se forman islas de azufre en áreas poco profundas, que existen solo por unos pocos días y luego desaparecen.

A menudo había naufragios frente a las costas de Namibia, lo que se reflejaba en la toponimia local. Particularmente notoria es el área al norte de Cape Cross, llamada la Costa de los Esqueletos. Aquí, en los arrecifes, se han conservado fragmentos de barcos hundidos y esqueletos humanos blanqueados. El desierto de Namib se extiende a lo largo de la costa, alcanzando un ancho de 50 a 130 km y ocupando aprox. 20% del país. El viento mueve las arenas costeras de sur a norte y forma dunas de color blanco-amarillo de hasta 40 m de altura.Una cadena de lagunas largas y estrechas se extiende detrás de las dunas costeras. También existen depresiones salinas de forma redonda u ovalada.

A medida que se alejan de la costa, el color de las dunas se va volviendo rojo debido al aumento del contenido de óxidos de hierro. Esta característica es una buena guía para los pilotos. Las dunas en el interior del desierto de Namib se elevan hasta 300 m y son las más altas del mundo.

Al este, la superficie del Namib se eleva escalonadamente hasta el Gran Saliente. Numerosas mesetas y montañas remanentes se elevan aquí en algunos lugares. Uno de ellos es el Monte Brandberg (2579 m), compuesto de granitos, el punto más alto del país. Está rodeado de montañas más bajas, que se llaman los "Doce Apóstoles". En las cuevas y en las laderas de Brandberg se han conservado pinturas rupestres de pueblos primitivos.

El Great Ledge sirve como el límite occidental de una meseta compuesta de rocas cristalinas, principalmente granitos y gneises, que se superponen en algunos lugares con cuarcitas, areniscas y calizas. La meseta desciende suavemente hacia las profundidades del continente y está dividida en macizos separados (Kaoko, Ovambo, Damara, Nama, etc.) por depresiones tectónicas. El más grande de ellos, Kalahari, se encuentra a una altitud de aprox. 900 m sobre el nivel del mar Está formado por arenas rojas y blancas que recubren las rocas cristalinas de los cimientos. Las arenas forman dunas de hasta 100 m de altura.

Namibia es rica en minerales. Los más importantes son los diamantes, el uranio, el cobre, el plomo, el zinc, el estaño, la plata, el oro, las piritas, el manganeso, etc. Los placeres de diamantes se concentran en la costa del océano Atlántico, especialmente en la zona que va desde Luderitz hasta la desembocadura del el río Orange, así como en la plataforma de la zona adyacente. Las minas de diamantes de Orange Mouth (al norte de la desembocadura del río Orange) son las más grandes del mundo. Las reservas totales de diamantes superan los 35 millones de quilates, de los cuales el 98% son joyas de alta calidad. En varias áreas (Karibiba, Omaruru, Swakopmund) hay depósitos de preciosos y piedras semi preciosas- turmalina, aguamarina, ágata, topacio. Se ha descubierto oro en las regiones de Rehoboth y Swakopmund.

En términos de reservas de uranio, Namibia es uno de los primeros lugares del mundo. Se estiman en 136 mil toneladas Al norte de Swakopmund se encuentra la mina de uranio más grande, Rossing.

Casi el 90% de las reservas exploradas de metales no ferrosos se concentran en el noreste del país (Tsumei, Grootfontein, Otavi). Los minerales locales se caracterizan por un alto contenido de plomo, zinc, cobre, cadmio y germanio. Aquí, rheinerite, zumebit y schtottite, que tienen propiedades semiconductoras, se encontraron por primera vez como minerales acompañantes. En la región de Abenaba, al norte de Grootfontein, se encuentra uno de los depósitos de mineral de vanadio más grandes del mundo con reservas de 16 mil toneladas. En la región de Karibiba y en la frontera sur del país hay depósitos de minerales de berilio y litio, en Kaoko - minerales de hierro (reservas totales de 400 millones de toneladas), y en Otchiwarongo - manganeso (5 millones de toneladas).

El clima de Namibia es muy seco, tropical. Hay veranos húmedos (septiembre - marzo) e inviernos secos. Su alternancia es más pronunciada en el noreste del país y menos en la franja costera, donde toda la precipitación anual (de 25 a 100 mm) cae en un mes, y 50–70% de la humedad se evapora inmediatamente o se filtra en la masa de arena. Espesas nieblas frías cuelgan constantemente aquí.

Las temperaturas promedio del mes más cálido (enero) son 18°C ​​en la costa del océano y 27°C en el interior, el mes más frío (julio) 12°C en el sur y 16°C en el norte. Las precipitaciones caen principalmente en verano, alcanzando un máximo en el extremo noreste (500–700 mm). Cuanto más al sur vayas, más cálidos y secos serán los veranos y más fríos los inviernos.

La agricultura depende en gran medida del riego. De gran importancia son los ríos del norte de las cuencas de Kunene y Zambezi, el sistema de canales de Ovamboland y pozos individuales, embalses en los canales de ríos y embalses que fluyen temporalmente. Las aguas del río Orange son difíciles de aprovechar porque fluye en un cañón de 120 m de profundidad, la navegación en los ríos de flujo constante se ve obstaculizada por rápidos, sedimentos en los estuarios y acumulaciones flotantes de restos vegetales. El río Kunene es famoso por las cascadas de Ruacana, donde el agua cae desde una altura de 70 m, brillando con todos los colores del arcoíris. Aquí se ha construido una gran central hidroeléctrica con una capacidad de 320 MW, pero no funciona más de seis meses al año debido a la fuerte poca profundidad del río en verano.

En el norte de Namibia, en una cuenca sin drenaje, se encuentra la marisma salada de Etosha con una superficie de aprox. 5 mil metros cuadrados km, el más grande de África. Cuando su fondo plano, cubierto con una costra calcárea, se inunda cada pocos años, se forma un lago temporal de hasta 1,5 m de profundidad, donde se extrae sal desde hace mucho tiempo. La franja costera del desierto de Namib está desprovista de vegetación. Solo en los valles de los arroyos temporales crecen xerófitas y suculentas (acacias, áloes, tártagos y velvichias, típicas de estos lugares, con más de 100 años de vida). En el interior del desierto de Namib solo crecen arbustos y semiarbustos suculentos, pero después de las lluvias aparece por un corto tiempo una alfombra de plantas con flores. Al este, el suculento desierto es reemplazado por un desierto de hierba y arbustos, que es típico de Great Ledge y parte de la meseta. En los lugares más húmedos de Damara y Kaoko, aparecen parches de sabana de parque con acacia blanca. Las sabanas del parque también son características de la parte oriental de Ovambo y la franja de Caprivi. Aquí, la composición de especies de árboles es más diversa (acacias, palmeras, baobabs, etc.), y las hierbas de hasta 5 m de altura prevalecen en el forraje. Una parte significativa del territorio de Namibia está ocupada por zonas semidesérticas y desiertas sabanas del Kalahari. Las islas y bahías a lo largo de la costa atlántica albergan muchas aves y focas, y las aguas costeras son ricas en peces. Lagartos, serpientes, pequeños roedores e insectos se encuentran en las dunas a lo largo de la costa. De los animales grandes, hay hienas y chacales.

En la meseta de Namibia se han conservado algunas especies de antílopes (kudu, springbok, duikers) y cebras. Los depredadores (hienas, chacales), roedores (lirón de árbol y montaña), así como algunos animales insectívoros exóticos (oso hormiguero, topo dorado) llevan un estilo de vida nocturno. La fauna más rica del Parque Nacional de Etosha en el norte del país, donde se ha conservado la mayor población de leones de África, así como especies muy raras de mamíferos: el rinoceronte negro y el lobo de tierra. Se presta gran atención a la conservación de la naturaleza en Namibia, como lo demuestra una extensa red de parques y reservas nacionales.

Demografía. Según el censo de 1991, la población de Namibia era de 1,4 millones de personas, con aprox. El 6% de la población era blanca, el resto eran africanos o personas de ascendencia mixta. En la década de 1990, la tasa de crecimiento anual de la población se estimó en aproximadamente un 3,2%. Hay una alta proporción de jóvenes en la estructura de edad de la población, con aproximadamente la mitad de los namibios menores de 18 años y el 42% menores de 15 años. La tasa de fecundidad es de 5,1 a 5,4. La tasa de natalidad es de 42 por 1000 habitantes y la tasa de mortalidad es de 10,5 por 1000. La mortalidad infantil es de 57 a 61 por 1000 recién nacidos. La esperanza de vida media es de 61 años.

Según algunos informes, en 1998 el SIDA en Namibia se infectó con aprox. 25% de la población adulta del país (el primer caso de SIDA se registró en 1986). Según datos de 1997, el SIDA fue razón principal muerte (12,4%), uno de cada cinco niños menores de 13 años murió a causa de ella. Enfermedades como la tuberculosis, la diarrea infantil y, en las regiones del norte, la malaria y la desnutrición también son comunes y, a menudo, también son mortales.

La distribución territorial de la población es extremadamente desigual, la densidad de población media es de aprox. 2 personas por 1 sq. kilómetros La excepción es algo de minería y Areas Industriales Meseta de Ovambo, donde alcanza de 15 a 26 personas por 1 kilómetro cuadrado. kilómetros En la década de 1990, entre el 27 % y el 38 % de los namibios vivían en las ciudades y sus alrededores. En las décadas de 1980 y 1990, la afluencia de población a las ciudades aumentó constantemente. Después de 1990, cuando Namibia obtuvo la independencia, la población urbana aumentó entre un 5% y un 8% anual debido a los inmigrantes. Se observaron tasas de migración especialmente altas desde las regiones del norte hacia otras partes del país, especialmente hacia la capital Windhoek y sus suburbios, ya que allí era más fácil encontrar trabajo. Las ciudades restantes de Namibia son de tamaño pequeño y son centros comerciales, de transporte y administrativos ubicados lejos unos de otros.

La religión principal en Namibia es el cristianismo. Los cristianos se consideran bien. 90% namibio. El primer lugar en número lo ocupan los luteranos, seguidos de los católicos, partidarios de la Iglesia Reformada Holandesa, las iglesias anglicana y metodista. A través del Consejo de Iglesias de Namibia, la religión desempeña un papel activo en la vida pública del país. Las actividades de las comunidades y organizaciones religiosas son más visibles en áreas de la vida secular como la ayuda a los refugiados y víctimas de la sequía, la educación pública, la lucha contra la legalización del aborto y la investigación de denuncias de violaciones de derechos humanos contra el partido gobernante, el Sur. Organización Popular de África Occidental (SWAPO) . La mayoría de la población del norte agrícola conserva la adhesión a las creencias tradicionales locales.

Idiomas. Alrededor del 80% de los namibios hablan idiomas bantúes, el 12%, haga clic en idiomas khoisan, el resto usa afrikaans (el idioma de los colonos sudafricanos) o idiomas europeos en la comunicación. El 70% de la población total de habla bantú habla varios dialectos del idioma ovambo, incluido el bastante peculiar kwangali, el herero el 9% y el lozi el 6%. De los hablantes de khoisan, los san (bosquimanos) merecen una mención. Más común entre las personas de ascendencia europea. Alemán(hablado por el 4%) y, en menor medida, inglés y portugués. Según la constitución de 1990, el inglés se convirtió en el idioma oficial, aunque en ese momento no más del 10% de la población lo hablaba con fluidez.

Los namibios que hablan dialectos del idioma Ovambo viven en la parte central de la meseta en el norte del país y en el valle del Okavango, donde ellos mismos o sus antepasados ​​regresaron en la época colonial en busca de trabajo. La población de habla herero prevalece en las regiones noroccidental y central de la meseta. Los principales grupos étnicos que hablan las lenguas khoisan son los san que viven en el semidesierto de Kalahari, los nama en la parte sur de la meseta y la montaña Damara en los tramos superiores de los ríos Ugab y Omaruru. Las pequeñas poblaciones de habla bantú están representadas por los subia y yeen que viven en la parte oriental de la franja de Caprivi, los tswana cerca de la sección central de la frontera con Botswana y varios grupos de recién llegados y refugiados que se establecieron a lo largo de la frontera con Angola. Varias comunidades establecidas desde hace mucho tiempo en el sur del país, principalmente Rehoboth ("Bastardos de Rehoboth", mestizos euro-hotentotes), así como emigrantes de color de Sudáfrica, tienen el afrikaans como idioma principal.

Transporte y comunicación. La red ferroviaria del país conecta Windhoek con el único puerto de aguas profundas del país, Walvis Bay, y Gobabis, el centro de la región agrícola comercial al este, la ciudad minera de Tsumeb al norte y el sistema ferroviario sudafricano. También hay un enlace ferroviario con el pequeño puerto del sur de Lüderitz con tráfico intermitente. Aproximadamente las mismas rutas son seguidas por autopistas con cobertura de alta calidad que conectan la capital con la costa, las regiones del norte densamente pobladas y el aeropuerto de Keetmanshoop en el sur. Se complementan con una red desarrollada de caminos de grava y tierra. Durante los años de desarrollo independiente, se implementaron dos importantes proyectos de transporte: la construcción de carreteras internacionales que unen al país con otros estados del sur de África: la carretera transcapriviana a través de la franja de Caprivi, que conecta a Namibia con Botswana, Zambia y Zimbabue, y el trans-Kalahari, que es parte de una ruta más larga que conecta Walvis - Bay y Maputo a través de Botswana y Johannesburgo y acorta significativamente el camino hacia el corazón industrial de Sudáfrica. Los pequeños aeródromos dan servicio a pequeñas ciudades, negocios y rutas turísticas. Cerca de Windhoek hay un aeropuerto internacional que acepta aviones modernos que transportan turistas y hombres de negocios de Europa y pasajeros aéreos de los países de Sudáfrica.

El puerto de Walvis Bay, aunque subutilizado, maneja más de 2 millones de toneladas de carga al año; de los cuales el 20% son tráfico de contenedores. Namibia tiene una de las redes telefónicas digitales más modernas de África; Hay un teléfono por cada veinte habitantes. Se está construyendo una línea de comunicación de fibra de vidrio con Sudáfrica. La estación terrena de satélite proporciona a Namibia un nivel bastante alto de uso del correo electrónico e Internet para un país africano.

CULTURA
La cultura moderna de Namibia es una síntesis de varias influencias culturales. Las tradiciones de los cazadores nómadas san (bosquimanos) y los pastores nama (hotentotes) y herero en las condiciones de vida sedentaria en las reservas han sufrido cambios notables. La forma de vida tradicional de los agricultores asentados en el extremo norte del país sufrió menos. La mayoría de los namibios se guían por las normas de conducta adoptadas en las sociedades donde se desarrollan las relaciones entre mercancías y dinero, y por la moralidad cristiana.

Para 1990, la literatura y el arte de Namibia estaban fuertemente influenciados por Sudáfrica, Europa y América del Norte, de donde llegaron a Namibia películas, representaciones teatrales, programas de radio y televisión. ficción y musica. La cultura local tradicional no ha muerto, pero está experimentando una intensa competencia de las culturas extranjeras de moda. La moda y los deportes también muestran la influencia cosmopolita de Sudáfrica y Occidente. Sin embargo, en la Namibia independiente, el arte contemporáneo local sigue desarrollándose. Los maestros namibios han logrado un éxito notable en fotografía artística, pintura y tallado en madera. Las túnicas de estilo africano son muy populares entre la élite, especialmente entre aquellos que han estado en el exilio. La pequeña comunidad blanca continúa adhiriéndose a las culturas afrikáner y alemana de los países metropolitanos.

La Namibia independiente heredó del período colonial un sistema de educación pública en el que generalmente no estaba disponible. Las escuelas quedaron bajo control estatal. Bajo el antiguo régimen, se asignaba alrededor de diez veces más dinero para educar a un estudiante blanco que para educar a un africano. La introducción de la educación primaria universal se ha convertido en una de las prioridades del liderazgo de la Namibia independiente. Las escuelas comenzaron a enseñar. idioma en Inglés en lugar de afrikáans, y la metodología de enseñanza sudafricana adoptada anteriormente fue reemplazada por el modelo de Cambridge. Una alternativa al antiguo sistema colonial de educación son las escuelas secundarias independientes, muchas de las cuales están a cargo de la iglesia. Después de la declaración de independencia en Namibia, se abrieron la Universidad Libre y el Instituto Politécnico, el sistema la educación a distancia. El número de estudiantes y el número de escuelas aumentó en más del 20% y mejoró la calidad de la educación escolar. La alfabetización de adultos es del 66%.

El gobierno presta gran atención al problema de la igualdad de género. En las elecciones locales de 1998, el 40% de los diputados fueron mujeres, en parte porque ese era el cupo que se les asignaba en las listas de candidatos de los partidos. El país cuenta con una Oficina de Asuntos de la Mujer, que depende directamente del Presidente y cuenta con su apoyo. Un número significativo de puestos gubernamentales están ocupados por mujeres (mucho más que en otros países africanos). La inclusión de mujeres en los consejos de administración de empresas e instituciones se ha convertido en norma. A medida que las mujeres avanzan en la sociedad de Namibia, las cuestiones de la propiedad privada y la herencia se tratan de manera más justa.

HISTORIA
Probablemente los primeros en llegar al territorio del suroeste de África fueron los pueblos de habla khoisan, los antepasados ​​de los modernos san (bosquimanos) que vivían en el noreste de Namibia y el noroeste de Botswana. Estaban organizados en pequeños grupos de parentesco y cazaban y recolectaban, y cada grupo tenía su propio vasto territorio.

Los escasos y fragmentarios datos de la arqueología, la lingüística y la tradición oral permiten compilar solo una imagen aproximada de las migraciones de las tribus antes del siglo XIX. Probablemente las migraciones más importantes se extendieron a lo largo de varios siglos. Los grupos tribales separados de los Nama, que se desplazaban hacia el norte hacia las regiones del sur de la meseta, contaban entre varias decenas y varios miles de personas. Combinaron la caza con el pastoreo primitivo, como lo hicieron los damaras de montaña de habla nama en el norte de la meseta y dentro de la parte central de Great Ledge. Los pastores de habla herero emigraron al sur, al área de la meseta de Kaoko (tribus himba, tjimba) y a las regiones centrales de la meseta (herero, mbanderu). Todos ellos eran pastores y no crearon una organización sociopolítica centralizada. Grupos de cazadores y pastores se movían constantemente en busca de pastos y agua, superando grandes distancias.

La situación era diferente en el norte. Los Ovambo que emigraron aquí se asentaron a lo largo de los ríos Kunene y Okavango y en las llanuras aluviales del interior ubicadas entre ellos. Entonces había áreas de asentamientos permanentes, separadas por bosques. Dependiendo de condiciones naturales en estas áreas podían vivir desde varios cientos de personas (en el árido oeste) hasta varias decenas de miles de personas (en las regiones más húmedas del noreste), donde surgieron “reinos” que se desarrollaron sobre clanes matrilineales y formaron la base de la estructura socioeconómica tradicional. organización de la población. Más al este, los ríos Okavango y Zambezi sirvieron como las principales rutas comerciales y migratorias. Las tribus Ovambo se dedicaban a la extracción de cobre en la meseta de Otavi, mineral de hierro en Kassing y sal en una vasta depresión sin drenaje: la marisma salada de Etosha.

A partir de finales del siglo XVIII. el avance de los europeos desde Cape Colony obligó a algunos grupos parcialmente europeizados de la población local a cruzar hacia la margen derecha del río Orange. La gente de Orlam se asentó entre los nama hasta la parte noroeste de la meseta de Kaoko. Su invasión interrumpió la forma de vida tradicional de la población local y el frágil equilibrio sociopolítico en estos lugares. Los Eagles necesitaban bienes que pudieran intercambiar por productos industriales europeos. Usaron su superioridad técnica sobre la población local (tiradas de bueyes y armas de fuego) para apoderarse de la única mercancía que estaba en demanda entre los europeos: el ganado herero. En las décadas de 1830 y 1850, el líder de Orlam, Jonker Afrikaaner, subyugó a muchas de las tribus Nama y Herero y creó una entidad militar-territorial cuya autoridad se extendía a la mayoría de las regiones centrales de la actual Namibia. El Jonker Afrikaaner dirigió esta formación desde su cuartel general en Windhoek y Okahandia. Al mismo tiempo, los comerciantes y misioneros europeos penetraron en el interior del sur de Namibia; después de 1840, la Sociedad Misionera del Rin fue más activa aquí. Después de la muerte de Jonker Afrikaaner en 1861, su estado colapsó, pero el interés general en el comercio normal frenó los enfrentamientos internos y el robo de ganado. El deterioro de la situación en el norte, asociado a dos incursiones de la gente de Jonker y el primer intento de los portugueses de capturar el interior del sur de Angola, preocupó a los líderes de Ovambo, que comenzaron a armarse. En las décadas de 1860 y 1870, el marfil era el objeto principal del trueque, pero cuando los elefantes fueron exterminados, la nobleza local comenzó a asaltar a sus vecinos del norte y a robarles el ganado, y también estableció un impuesto especial sobre el ganado. Existía incluso un estrato especial de jefes militares, los Lenga, que concentraban en sus manos un poder significativo.

En 1878 Gran Bretaña capturó el área de Walvis Bay, anexándola seis años después a Cape Colony. Pero el primer paso decisivo hacia la colonización del interior de Namibia lo dio Alemania en 1884, declarando un protectorado sobre las adquisiciones territoriales del comerciante de Bremen Lüderitz, quien compró la bahía de Angra-Peken y el área adyacente al líder de uno de las tribus Nama. Entonces los alemanes lograron imponer a los llamados líderes locales. “tratado de protección”, es decir, sobre el protectorado, y pronto una parte significativa del territorio estaba bajo el control de Alemania. Para gestionar las nuevas posesiones se creó la “Sociedad Colonial Alemana del Sudoeste de África”, que duró aprox. 10 años. Cuando la Sociedad no pudo hacer frente a la resistencia armada de los namibios, el Berlín oficial envió allí a un gobernador, Theodor Leitwein, tras lo cual llegaron los primeros colonos blancos a Namibia. En 1897-1898, estalló una epidemia de peste bovina en Namibia, que trajo grandes desastres a la población rural local. Como resultado de las acciones depredadoras de los comerciantes blancos y nuevas apropiaciones de tierras, fracasó la política del gobernador de confiscaciones selectivas graduales y el desplazamiento de africanos a áreas económicamente poco prometedoras. En enero de 1904, Herero se levantó para luchar contra los colonialistas alemanes. Después de la decisiva victoria en Waterberg, el comandante de las unidades alemanas, Lothar von Trotha, ordenó el exterminio físico de todos los Herero. A fines del mismo año, bajo el liderazgo del líder Hendrik Witboi, los pueblos del sur de Namibia se rebelaron contra los alemanes. En el momento del cese de las hostilidades en 1907, las pérdidas de los namibios ascendieron a aprox. 100 mil personas, o el 60% de la población que vive dentro de la meseta.

La administración colonial alemana estableció un estricto régimen de trabajos forzados en los llamados. zona policial, confiscando tierras y ganado de la población local. Se alentó de todas las formas posibles la colocación de colonos blancos en las tierras "liberadas", y en 1913 su número superaba las 1.300 personas. Las autoridades coloniales no buscaron establecer un régimen de control directo sobre los bien armados Ovambo, lo cual se debió en parte a la falta de mano de obra para la construcción de la vía férrea, así como para el trabajo en nuevas minas en Tsumeb (extracción de cobre de 1906) y para la extracción de diamantes en el sur del desierto de Namib (desde 1908). En tal situación, solo la participación de trabajadores migrantes de las regiones del norte podría resolver el problema. Para 1910, 10.000 trabajadores de Ovambo se embarcaban cada año en el largo y peligroso viaje hacia el sur. En 1914, la Unión de Sudáfrica (SA) entró en la Primera Guerra Mundial del lado de Gran Bretaña y al año siguiente derrotó a las tropas coloniales alemanas en Namibia. En 1920, Namibia fue transferida al control de las SA como territorio bajo mandato de la Sociedad de Naciones, que recibió el derecho de desempeñar aquí funciones legislativas, ejecutivas y judiciales (un mandato completo de categoría "C").

La transición de Namibia bajo el control de Sudáfrica y el ataque de los portugueses desde el territorio de Angola predeterminó el establecimiento del dominio colonial en Ovamboland. Esto coincidió con la hambruna de 1915-1916 que, junto con la epidemia de influenza que estalló dos años después, mató a aproximadamente una cuarta parte de la población de Ovamboland. En 1917, durante la expedición punitiva sudafricana, fue asesinado el líder N. Mandume, quien en El año pasado su reinado buscó unir a todos los Ovambo. Dos veces más, Sudáfrica usó la fuerza militar (que ahora incluye bombardeos aéreos) para pacificar a la población local: en 1922 para reprimir el levantamiento de los Bondelswarts (uno de los grupos étnicos Nama) en el sur y en 1932 contra uno de los líderes Ovambo, Ipumbú.

En la década de 1920, la política sudafricana de discriminación racial comenzó a extenderse a Namibia, que consistía en crear reservas para proporcionar mano de obra barata a los colonos blancos, controlar la afluencia de la población rural a las ciudades, con el objetivo de limitar el asentamiento de africanos en las ciudades. la reserva de puestos de trabajo para los blancos en determinados ámbitos, la introducción de pases para controlar el movimiento de la población negra, el establecimiento de toques de queda en las ciudades por la noche. Las regiones del norte del país, donde aprox. El 70% de la población total estaba aislada de la zona policial. Allí, una pequeña administración colonial controlaba a los líderes designados por las autoridades coloniales, quienes cumplían funciones administrativas directas. Solo los norteños que tenían un contrato de trabajo por un período de 12 a 18 meses podían ingresar a la zona policial.

En 1945, se crearon las Naciones Unidas en lugar de la Liga de las Naciones. Al año siguiente, la ONU rechazó la solicitud de las SA de incluir el territorio del Sudoeste de África. En respuesta, la República Sudafricana se negó a transferir el territorio a la tutela de la ONU, iniciando así un juicio prolongado en la Corte Internacional de Justicia. En 1966, la Corte Internacional de Justicia, por 13 votos contra 12, denegó la petición de dos ex miembros de la Sociedad de Naciones, Etiopía y Liberia, de privar a la República de Sudáfrica (SAR) del mandato de gobernar Namibia, decidiendo que estos dos países no tenían derecho a iniciar procedimientos judiciales sobre este tema. La Asamblea General de la ONU anuló el mandato de Sudáfrica y transfirió a Namibia bajo los auspicios de la ONU. En 1971, la Corte Internacional de Justicia confirmó la legalidad de este movimiento.

Durante el período de entreguerras, el movimiento de protesta anticolonial estuvo encabezado por los líderes de las tribus Nama y Herero. En la década de 1950 se formaron las primeras asociaciones de estudiantes y otras organizaciones políticas modernas. Tras el enfrentamiento en Windhoek el 10 de diciembre de 1959, cuando la policía mató a 13 manifestantes que protestaban por la reubicación forzada de africanos en el nuevo municipio de Katutura, los líderes anticolonialistas de la Organización Popular de Ovamboland decidieron transformar esta organización en la Organización Popular de África Sudoccidental. Organización (SWAPO). Los llamamientos a la ONU por la independencia provinieron de los líderes de las tribus, representantes del clero y líderes del movimiento de liberación nacional que estaba cobrando fuerza. Tras la negativa de la Corte Internacional de Justicia en 1966 a privar a Sudáfrica del mandato de gobernar Namibia, la SWAPO inició una guerra de guerrillas que duró 23 años. Después del colapso del régimen colonial en la vecina Angola en 1974, las hostilidades se hicieron más severas.

La decisión de la Corte Internacional de Justicia en 1971 de poner a Namibia bajo la tutela de la ONU, la huelga de trabajadores subcontratados y la participación más activa de las iglesias en la vida política marcaron el comienzo de un período de resistencia masiva al dominio colonial. A mediados de la década de 1970, Sudáfrica se vio obligada a reconocer el derecho de Namibia a la independencia. En 1975–1977, por iniciativa de Sudáfrica, se celebró en el gimnasio de Windhoek el denominado “Salón de Gimnasia de Windhoek Turnhalle”. "conferencia constitucional" con la participación de grupos políticos obedientes a las autoridades sudafricanas. Se redactó una constitución basada en la división administrativa del país a lo largo de líneas étnicas. El gobierno de transición establecido en esta conferencia comenzó a realizar escasas reformas, pero no logró tomar la posición ventajosa de la "media dorada" entre los colonialistas sudafricanos y la radical SWAPO. Bajo la presión de sus aliados occidentales, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU - los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania Occidental y Canadá, que más tarde formaron el llamado. "Grupo de contacto", en abril de 1978, Sudáfrica acordó un alto el fuego y la celebración de elecciones en Namibia bajo la supervisión de la ONU. Sin embargo, un poco más tarde, rechazó el plan de la ONU, basado en propuestas de los países occidentales. Posteriormente, la posición de Sudáfrica se hizo aún más dura después de que la administración estadounidense presentara una demanda en la década de 1980 para vincular la retirada de las tropas sudafricanas de Namibia con la retirada de las tropas cubanas de Angola, lo que retrasó la solución del problema namibio en otro 10 años.

Sudáfrica, habiendo sufrido una derrota militar en el sur de Angola, en 1988, a través de la mediación de los Estados Unidos y la URSS, entró en negociaciones con Angola y Cuba sobre el tema de resolver la situación en el sur de África. El 1 de abril de 1989, de acuerdo con la resolución del Consejo de Seguridad No. 435, comenzó la transición de un año a la independencia de Namibia, llevada a cabo bajo el control de la ONU.

El Equipo de Asistencia de Transición de las Naciones Unidas (UNTAG) estaba formado por 8.000 personas de 26 países e incluía contingentes militares, policiales y civiles. Durante el período de transición, los líderes de la SWAPO y más de 40.000 de sus seguidores regresaron del exilio a su patria, los partidos políticos y el 95% de los votantes potenciales se registraron; finalmente, el 97% de los votantes participó en las elecciones a la Asamblea Constituyente, celebradas bajo la supervisión de la ONU, en las que el 57% de los votantes votaron por la SWAPO. La Asamblea Constituyente redactó y adoptó la constitución de Namibia. El 21 de marzo de 1990, Namibia fue proclamada república independiente y el líder de la SWAPO, Sam Nujoma, que estuvo en el exilio en las décadas de 1970 y 1980, se convirtió en su primer presidente.

Namibia exigió la devolución de la zona de Walvis Bay, que, como parte de Namibia, estuvo controlada por Sudáfrica desde 1922 hasta 1977 (luego se incluyó en la Provincia del Cabo de Sudáfrica). En 1992, Sudáfrica accedió a la administración conjunta de este enclave, y el 1 de marzo de 1994 transfirió todo el territorio de Walvis Bay a Namibia. Desde la independencia, la situación en Namibia ha sido en general pacífica y tranquila. Las direcciones principales de la política estatal fueron el logro de la reconciliación nacional, la igualdad social y la desarrollo economico. En las elecciones de 1994, la SWAPO fortaleció aún más su posición política. Ha habido un crecimiento económico moderado en el campo del turismo extranjero, la pesca y la manufactura, logrado principalmente a través de la inversión pública. Al final de la primera década de la independencia, los problemas más difíciles de Namibia siguen siendo el movimiento huelguístico, la insatisfacción de los campesinos con el curso de la reforma agraria y el desempleo.

BOTSUANA, República de Botswana, estado de Sudáfrica. Antes de obtener la independencia en 1966 - el protectorado británico de Bechuanalandia. Es parte de la Commonwealth, liderada por Gran Bretaña. Botswana no tiene salida al mar. Limita con Sudáfrica al sur y al este, con Namibia al oeste y al norte y con Zimbabue al noreste. Aproximadamente 2/3 de la longitud total de las fronteras corre a lo largo de límites naturales, principalmente a lo largo de los ríos (Chobe, Ramokgwebana, Shashe, Limpopo, Mariko, Molopo, Nosob), algunos de los cuales se secan durante la estación seca. La población del país es de 1,53 millones de personas (1997), prevalece la nacionalidad Tswana. La ciudad capital de Gaborone alberga a 140.000 personas.

Estructura superficial. Una parte importante del territorio de Botswana está ocupada por el desierto de Kalahari con numerosas dunas y dunas que tienen un color rojizo debido a la presencia de hierro en el suelo. La altura de estas formas en el sur es de 4 a 5 m, y en el norte supera los 30 m; están orientadas principalmente de noroeste a sureste. Predominan las formas fijas, pero se encuentran arenas movedizas en algunas regiones del este y sureste. En el norte de Botswana destacan dos vastas cuencas del Okavango y Makgadikgadi, en las que se ubican lagos salados y pantanos. El caudaloso río Okavango, que brota de las alturas de Angola, forma un delta interno a bordo de la depresión del mismo nombre y se pierde en numerosos canales y pantanos. En el pasado, la escorrentía superficial hacia la cuenca Makgadikgadi se mantenía constantemente desde la cuenca Okavango. Ahora hay un lecho seco del río Botletle, que se llena de agua solo después de fuertes lluvias.

En las regiones del este y sureste del país, se desarrolla un pequeño relieve montañoso, a menudo afloran rocas cristalinas (granitos y gneises) y volcánicas. En el noroeste se extiende la cordillera de Ganzi, aquí se encuentra uno de los puntos más altos del país: 1370 m sobre el nivel del mar. Las entrañas de Botswana son ricas en minerales. Aquí se han descubierto yacimientos de diamantes, oro, petróleo, níquel, cobre, manganeso, cobalto, plomo, zinc, carbón, amianto, azufre, talco, bromo, etc.

Los diamantes juegan un papel principal. La primera tubería de kimberlita se descubrió en 1967 cerca del pueblo de Orapa, 240 km al oeste de la ciudad de Francistown. Posteriormente, se encontraron tuberías en las áreas de Letlhakane y Tswaneng. Los diamantes de Botswana son de muy alta calidad: el 30% de ellos se utilizan para hacer joyas.

Los siguientes lugares (después de los diamantes) están ocupados por ricos depósitos de mineral de cobre y níquel cerca de la ciudad de Selebi-Pikwe y carbón de alto grado cerca del pueblo de Mmamabula. El clima de las regiones del norte de Botswana (donde se encuentran los humedales) es tropical, mientras que las regiones central y sur son subtropicales con un tinte continental. Las temperaturas medias de enero en Gaborone son de 25° C, julio de 16° C, las fluctuaciones diarias de temperatura alcanzan los 22°, y en el sur hay heladas nocturnas y muy raramente incluso nevadas.

La estación seca y fresca comienza a fines de abril y continúa hasta octubre. En agosto-septiembre son especialmente frecuentes las tormentas de arena y los huracanes. Una ventisca de nieve arenosa cubre algunas carreteras, y una neblina polvorienta permanece en el aire, e incluso durante el día hay que encender los faros de los coches. Noviembre - marzo es la temporada de lluvias, cuando el suelo está cubierto de vegetación. La mayor parte de la precipitación se absorbe profundamente en el suelo suelto y solo está disponible para las raíces de árboles y arbustos. La precipitación media anual en el extremo nororiental del país alcanza los 700 mm y disminuye gradualmente hacia el suroeste. En el Kalahari, esta cifra no supera los 230 mm. El 70% del agua que se consume en el país se toma de pozos artesianos. Los ríos Kalahari se secan por completo durante la estación seca. Las regiones del sureste del país están drenadas por afluentes del Limpopo, pero también se vuelven muy poco profundos durante una parte importante del año. Los recursos hídricos del norte del país son mucho más ricos. Particularmente prominentes son el Okavango, el río más profundo de Botswana, y el río fronterizo Chobe, un afluente del Zambezi.

Vegetación. En relación con el Kalahari, el término "desierto" no es del todo aplicable. A juzgar incluso por la cantidad media anual de precipitaciones, el término "semidesierto" o sabana arbustiva es más adecuado para ello. En algunos lugares, especialmente en las zonas periféricas, son comunes las acacias, baobabs, merula, mokutemo, commiphora, panapén, etc.. Es característica la abundancia de cactáceas y plantas de la familia de las calabazas. Los relieves arenosos están fijados por pastos de los géneros Eragrostis y Aristida. A lo largo de las orillas de los afluentes del Zambezi, se han conservado bosques tropicales de galería. Las cuencas pantanosas del Okavango y Makgadikgadi están cubiertas de matorrales de juncos, papiros, hierba elefante y arbustos bajos.

Población. En 1997 vivían en Botswana 1,53 millones de personas. De estos, bien. El 90% son personas Tswana, que se dividen en ocho grupos principales. Todos ellos pertenecen al grupo lingüístico del sureste bantú, perteneciente a la raza negroide. El grupo más grande es el Ngwato, que ocupa vastas áreas en el noreste; los Kwena y Ngwaketse viven en el sur; tawana - cerca de la frontera con Namibia; kgatla, maleta y tlokwa - en el sureste y rolong - en el extremo sureste. Alrededor del 10% de la población habla kalanga y tiene mucho en común con la población de habla sindebel del vecino Zimbabue. Los Herero viven en el lejano oeste y los Mbukushu viven en el lejano norte.

Los bosquimanos dominan el desierto de Kalahari y el delta del Okavango, y aún mantienen un estilo de vida nómada de cazadores-recolectores. Las estimaciones de su número oscilan entre 25.000 y 50.000 personas. Aparentemente, estos son los restos de la población indígena de Botswana. Otro grupo similar en forma de vida, pero completamente independiente en términos etnolingüísticos, son los hotentotes. Habitan algunas áreas en la mitad norte de Botswana. Botswana está experimentando un rápido crecimiento de la población urbana; del 18% en 1981 aumentó al 49% en 1997. En el mismo año, la población de las ciudades más grandes era: Gaborone - 183,5 mil, Francistown - 88 mil, Selebi-Pikwe - 46 mil, Molepolole - 43 mil, Kanye - 35 mil, Serov - 32 mil, Mahalatswe - 31 mil, Lobatse - 30 mil, Maung - 29 mil y Mochudi - 29 mil personas. Alrededor del 80% de la población del país se concentra en un radio de 100 km desde el ferrocarril en las regiones del este y sureste que limitan con Sudáfrica y Zimbabue.

Historia. Los Tswana creen que sus principales tribus descienden del pueblo gobernado por el líder Masilo, quien vivió a mediados del siglo XVII. Uno de sus dos hijos, Malope, tuvo tres hijos: Kwena, Ngwato y Ngwaketse, de quienes provienen los nombres de las tribus modernas de Botswana. A principios del siglo XIX La mayor parte del sur de África fue expandida por los zulúes, liderados por el belicoso jefe Chaka, y los ndebele, una rama secundaria de esta etnia, dirigida por el jefe Mzilikazi. A mediados del siglo XIX Los Tswana conquistaron a la población indígena, los bosquimanos, y ocuparon las áreas que les pertenecían al oeste del Transvaal hasta el Kalahari. En 1820, un representante de la London Missionary Society, Robert Moffat, fundó la primera misión cristiana entre los tswana en Kuruman (el territorio de la actual Sudáfrica).

Entre 1820 y 1870 hubo disputas intertribales entre los tswana y conflictos con los excursionistas afrikáner que estaban expandiendo su territorio. Solo las tribus más numerosas de los Tswana, como por ejemplo los Ngwato liderados por el líder Sekgoma, pudieron resistir a los afrikaners. Mientras tanto, otro misionero inglés, David Livingstone, estableció una misión entre la tribu Quena y logró convertir a muchos de ellos al cristianismo. En 1872, el hijo de Sekgoma Khama III, que fue bautizado en 1862, se convirtió en el jefe de la tribu Tswana más grande, los Ngwato. Durante su largo reinado, se defendió con éxito de los ndebele y llevó a cabo varias reformas en sus dominios.

Mientras tanto, las relaciones entre los tswana y los afrikaners que vivían en Transvaal se estaban deteriorando. En 1876, el jefe de Khama y los líderes de otras tribus Tswana se dirigieron al Alto Comisionado Británico en Sudáfrica con una solicitud para aceptar a su pueblo bajo la protección británica. En 1878, el territorio controlado por los líderes que pidieron ayuda fue ocupado por tropas británicas. Cuando estas tropas se fueron después de tres años, los afrikáners invadieron. En 1884, el gobierno británico, temiendo la intervención de Alemania, envió a su representante con el rango de comisionado adjunto para Sudáfrica, el misionero John Mackenzie. En 1885, Gran Bretaña derrotó a los afrikaners y, con el consentimiento de Khama y otros líderes influyentes, todo el territorio habitado por el pueblo tswana fue declarado protectorado de Gran Bretaña con el nombre de Bechuanalandia. En 1895, la parte sur de su territorio fue anexada a la Colonia del Cabo, mientras que la parte norte retuvo el estatus de protectorado inglés.

Aunque Gran Bretaña declaró oficialmente su respeto por las leyes y costumbres de los pueblos africanos, en 1895 su gobierno aprobó la transferencia del control de Bechuanalandia a la empresa privada British South Africa Company, fundada por Cecil Rhodes. Este movimiento de Londres causó temor entre el pueblo tswana, y Khama, acompañado de otros dos jefes, fue a Inglaterra para protestar por el trato. Como resultado, Gran Bretaña acordó mantener su control del protectorado y los jefes Tswana aceptaron la transferencia de una estrecha franja de tierra en el este a la empresa para la construcción de un ferrocarril. Aunque ya en 1964 todo el poder en Bechuanaland pertenecía al Alto Comisionado Británico en Sudáfrica, el poder real estaba en manos del Comisionado, quien residía permanentemente en Mafeking (Sudáfrica). Durante varios años después de 1891, todas las actividades de la administración británica se redujeron principalmente a la defensa del territorio de Bechuanalandia de las invasiones de otras potencias extranjeras. La solución de todos los problemas internos se dejó en manos de los líderes tribales. La situación que había cambiado en 1934 y las demandas por parte de los africanos de mejorar el sistema de gobierno impulsaron a Londres a ampliar los poderes del gobierno central.

Con la creación de los Consejos Asesores Africanos en 1920, los Tswana tuvieron la oportunidad de participar en el trabajo de los órganos estatales de Bechuanalandia. En el mismo año se creó un órgano consultivo de la población europea y en 1950 un consejo conjunto. Como resultado, ha aumentado el papel de los africanos en la discusión de temas de gobernabilidad. En 1959, el comité constitucional del Consejo Unido presentó una propuesta para crear un Consejo Legislativo. Londres aprobó esta propuesta y en 1960 se promulgó la constitución de Bechuanalandia. En las elecciones de 1961 al Consejo Legislativo, la mayoría de los escaños asignados a los africanos fueron ganados por partidarios de Seretse Khama, nieto del jefe Khama III. En 1965, se adoptó una constitución que estableció el autogobierno interno y dispuso la creación de un gabinete de ministros. 30 de septiembre de 1966 Botswana fue proclamado un estado independiente.

En las elecciones parlamentarias de 1969, 1974 y 1979, el Partido Democrático de Botswana (DPB), creado por Seretse Khama, obtuvo invariablemente la victoria. El principal partido de oposición fue el Frente Nacional de Botswana (NFB), más radical. Tras la muerte de Seretse Khama el 13 de julio de 1980, el país quedó encabezado por el ex vicepresidente Quette Ketumile Masire. En las próximas elecciones de 1984 y 1989, Masire y el DPB ganaron fácilmente. Sin embargo, en las elecciones de 1989, la NFB recibió casi un tercio de los votos. En las elecciones de 1994, la oposición ya obtuvo el 37% de los votos y el número de escaños que obtuvo aumentó de 3 a 13. La NFB también logró que los 6 escaños adicionales de las mesas electorales urbanas se asignaran para asegurar la representación de la mayor población urbana.

Con el establecimiento de un gobierno de mayoría africana en Sudáfrica en 1994, Botswana se deshizo de una serie de problemas políticos y económicos generados por el sistema del apartheid. Botswana es la sede de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC). Botswana está haciendo una valiosa contribución para apoyar las actividades de la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en las zonas de conflicto de África.

Tras la dimisión del presidente Masire en 1998, el país quedó encabezado por el ex vicepresidente y ministro de finanzas Festus Mogae. Nombró al hijo de Seretse Khama, el jefe Jan Khama, excomandante de las fuerzas armadas del país, como su nuevo vicepresidente.

información tomada de "Enciclopedia de Cirilo y Metodio"