Angola Namibia. Cascada Ruacana, sud-vestul Africii

Amintiri din Angola, 2008 PARTEA 1. De la graniță la Lubango. 23 martie 2010

Așadar, grupul nostru a trecut granița Namibia-Angola, mașina de pe partea stângă a drumului și-a schimbat benzile la dreapta, omniprezenta engleză din Namibia a fost înlocuită cu portugheza, care era complet impenetrabilă pentru mine și cea mai imprevizibilă parte a noastră. a început călătoria de-a lungul rutei Africa de Sud-Namibia-Angola. Din cauza Angola declarată, am plecat în această călătorie, pentru că istoria acestei țări este direct proporțională cu atracțiile sale și invers proporțională cu accesibilitatea ei. Sau, cu alte cuvinte, această țară este demnă de vizitat, dar nu este favorabilă străinilor.

1.


Dacă cineva decide să treacă această graniță în viitor, aș recomanda să o facă în sens invers, din Angola până în Namibia. M-am ars recent și în Jamaica, ceea ce strict nu poate fi planificat după Cuba, pentru că cu forțe noi trebuie să începi de unde este mai dificil, sau neinteresant, sau mai rău. În Angola este interesant și nu deosebit de rău, dar este dificil, chiar dificil uneori, plus o mentalitate absolut specială, cuplată cu absență completă nu doar infrastructura turistică, ci chiar și adăposturi de bază. Toate acestea duc în cele din urmă la iritații.

Transportul nostru în Angola.

Am trecut granița spre Oshikango. Și, trebuie menționat, nu fără probleme. S-a dovedit – cred că aceasta este o minciună sută la sută a grănicerilor pentru a primi un fel de recompensă – că simpla obținere a unei vize (nu cea mai ușoară, de altfel) nu este suficientă pentru a intra în țară. De asemenea, era necesar să luăm un fel de permis de intrare de la ambasadă. Ne-au arătat chiar cum arată. În acest moment, tipul care traducea ceea ce mormăia ofițerul de la cabina de frontieră, care se oferise voluntar pentru noi pentru a simplifica procesul de intrare în țara lui, a șovăit. Ne-am certat de ceva timp și în cele din urmă am primit ștampile de intrare, reușind să creăm un blocaj de trafic în pasajul îngust care desparte două state atât de diferite - Angola și Namibia. Nu este treaba mea, în general, dar mi se pare că este dezgustător să am reguli de vize atât de distorsionate pentru cetățenii Rusiei, o țară care a jucat un rol cheie în istoria Angolei și are proiecte mari de afaceri până în prezent. Nu degeaba Aeroflot mai zboară în Angola. Există chiar și o uniune de veterani din Angola, pe site-ul căruia veteranangola.ru puteți găsi informații despre participarea armatei sovietice la acest război.

Ei bine, iată-ne, în sfârșit, în Angola, în provincia Cunene. Sudul Angola este cea mai groasă parte a luptei din timpul lungului război civil. Aici, în Kunen, precum și în provinciile învecinate, milioane de mine de fabricație sovietică așteaptă în pământ (mă întreb dacă au fost date gratuit?). Și acum, în fiecare an, ici și colo sunt cazuri de deces. Chiar înainte de călătorie, am dat peste site-ul concursului Miss Mina, la care au participat fete Koleki care și-au pierdut părți din trup pe pământul angolez în urma exploziei unei mine. Acum câmpurile minate sunt marcate cu vopsea roșie, uneori pe stâlpi și alteori doar pe copaci. Vopseaua albă marchează locurile în care sapatorii au lucrat deja. Adică stâlpii nu sunt îndepărtați, sapătorii au funcționat - bine, dar nu se știe niciodată. Du-te pe propriul tău risc.

În spatele gardului este un câmp minat.

Războiul civil a început în Angola în 1975, aproape imediat după ce țara și-a câștigat independența față de Portugalia. Cele două mișcări principale - MPLA (Mișcarea Poporului pentru Eliberarea Angolei) și UNITA (Uniunea pentru Independența Totală a Angolei) nu au găsit un teren comun asupra direcției de dezvoltare a țării. MPLA, care deține puterea legitimă și vede un viitor universal fericit în socialism, a fost susținută de URSS (cu echipament și instructori) și Cuba (unități de voluntari forțat), iar UNITA, orientată spre Occident, a fost susținută de Africa de Sud, SUA și vecina Republică Democrată Congo, la acea vreme - Zair.

Confruntările din primele săptămâni de conflict au fost deosebit de grele - Africa de Sud a trimis trupe în Angola - dar în general au avut loc atât în ​​nord, cât și în sud, la periferia țării. MPLA, susținut de un sprijin enorm, a devenit mai puternic de fiecare dată. La doar câteva luni după începerea războiului, șeful UNITA, asemănător lui Barmaley, Jonas Savimbi, a anunțat trecerea războiului la războiul partizan. La începutul anilor 80, Africa de Sud a lansat o altă invazie a Angola, dar s-a încheiat și cu înfrângere.

Ei bine, atunci Africa de Sud a pierdut Namibia, care făcuse odată parte din ea, iar Angola a devenit inaccesibilă teritorial trupelor Republicii Africa de Sud. În 1992 au avut loc primele din țară alegeri prezidentiale, în care Savimbi, care reușise anterior să încheie un tratat de pace cu guvernul, a pierdut, ceea ce, desigur, nu i-a plăcut și războiul a izbucnit din nou. Adevărat, de data aceasta partidul de guvernământ MPLA, care din motive naturale pierduse sprijinul principalului aliat al URSS, s-a împrietenit cu SUA, iar Savimbi nu avea pe ce să se bazeze. Fondurile au venit din monitorizarea vânzării ilegale de diamante, iar acest lucru l-a încurajat parțial pe Savimbi să nu oprească deloc războiul, pentru a nu pierde o plăcintă atât de uriașă. Probabil că acest lucru ar fi continuat dacă trupele guvernamentale nu l-ar fi împușcat în 2002. Acest lucru a pus capăt conflictului și, deși UNITA încă există, luptele se duc acum doar pentru locuri în parlament.

Ecouri ale confruntării trecute sunt întâlnite pe parcurs aproape imediat după trecerea frontierei. Echipament militar cu armura ruptă de loviturile directe, ruginește de-a lungul drumurilor de zeci de ani. Și, desigur, un călător rar va putea trece cu mașina și nu va fi fotografiat în fața acestei fier vechi.

Ecoul războiului.

Tancurile și toate celelalte, din câte am înțeles, sunt în mare parte de fabricație sovietică. Pe alocuri se pot vedea numere ștampilate, prin care, presupun, puteți afla chiar și istoricul lor de export, dar nimeni nu mai are nevoie de asta.

Echipament deteriorat.

Ne îndreptam spre Lubango, capitala provinciei cu numele scandalos de Huila. Aveam o călătorie lungă în față, pentru că de la graniță până la Lubango erau 450 de kilometri și nimeni nu știa în ce stare este drumul. Șoferul nostru, originar din Namibia (alb, de altfel), doar a ridicat din umeri, ultima dată când a fost în aceste părți a fost acum câțiva ani, se poate considera că atunci nu era drum și nu conducea jos. -setați autobuzul indian TATA (a la PAZik) cu o remorcă și pe un Land Cruiser. Drumul, la inceput, era tot asfaltat, dar in scurt timp asfaltul s-a terminat, a inceput un drum de pamant compactat (se construieste drumul), iar apoi vechiul asfalt, ucis de tancuri probabil acum 30 de ani, era maro de praf, cu găuri uriașe și dese adânci. Foarte curând am pierdut aparatul de aer condiționat atașat la fundul autobuzului, lovindu-l la pământ de una dintre denivelări și am rupt firul electric care leagă autobuzul de remorcă.

Drum în construcție.

De-a lungul drumului erau de vânzare saci cu conținut necunoscut (poate cărbune din Zambia?).

Pe drum, atenția ne-a fost atrasă de sătenii locali care prindeau pești folosind capcane speciale într-o mică băltoacă murdară.

Pescuit în grup.

Capcanele sunt coborâte brusc în apă, iar peștele prins este scos prin orificiul din partea de sus. Este sigur să spunem că peștii au fost prinși în același mod în timpul portughezilor. Adevărat, nu am văzut niciodată captura.

De îndată ce am fost observate, pescariile (se pare că în satul lor, pescuitul este o activitate exclusiv feminină) au început să pozeze toate ca una. Problemele de la graniță au fost imediat uitate și imediat a devenit clar că și în această țară sunt oameni normali. Am avut o mare plăcere să comunic cu ei. Și acum, când vorbesc despre contacte cu africani obișnuiți din afara orașului, îmi amintesc exact acest episod din călătoriile mele pe continentul negru. Am primit reciproc și gratuit (ceea ce se întâmplă rar în general). În ultima vreme), plăcere de la această comunicare. Mai mult decât rar, albii vizitează acele locuri; poate unii localnici nu au intrat niciodată deloc în contact cu caucazieni, așa că nu au învățat încă să ceară bani pentru fotografii, la fel ca vecinii lor din Namibia. Au primit bomboane de la noi (nimeni nu s-a luptat, așa cum se întâmplă de obicei), noi le-am luat fotografiile. Și, desigur, impresii reciproce.

Avem câteva portrete de succes.

Arborii de baobab se găsesc adesea în aceste zone. Potrivit mai multor surse, în special un ghid local obținut undeva pe parcurs, nu departe de orașul Xangongo pe lângă care am trecut, puteți vedea cel mai mare baobab din Africa. Aceasta este o afirmație controversată, deoarece sunt cunoscuți și alți „cei mai mari baobabi din Africa”, dar totuși. Ne-a ratat cel mai mare baobab, dar chiar și cei pe care i-am întâlnit pe drum impuneau și respect pentru dimensiunea lor.

Am reușit să vedem flori de baobab. Până atunci, copacii aproape toți dispăruseră, dar în unele locuri mai puteau fi găsiți.

Ziua se apropia de sfârșit, am încercat să nu facem opriri inutile. Pe drum am întâlnit mai multe sate și orașe de provincie adormite, ai căror locuitori au petrecut mult timp dezvăluind neobișnuitul nostru pentru aceste locuri. vehicul cu o remorcă amuzantă.

Pe cale de a.

Apusul a fost întâlnit pe drum.

Am ajuns în Lubango seara târziu, era deja complet întuneric.

Toate poveștile din această călătorie.

Angola este una dintre cele mai uimitoare și frumoase țări din lume, atrăgând un număr mare de turiști în fiecare an. Această țară este situată în sud-vestul continentului african. Se învecinează cu Namibia, Republica Democratică Congo, Zambia și Republica Congo.

Capitala statului este Luanda, cel mai mare și mai populat oraș din țară. Orașele rămase sunt semnificativ mai mici ca dimensiune decât capitala. Populația celui mai mare dintre ele abia depășește 500 de mii de oameni. Cu toate acestea, printre cele mai mari orașe din Angola, merită menționate următoarele: Benguela, Huambo, Malanje și Cabinda.

Cea mai dezvoltată industrie din stat este producția de petrol.

Cei mai cunoscuți sunt giganți industriali precum SonangolGroup și CabindaGulfOil.

Țara extrage, de asemenea, diamante, marmură și granit.

Angola este o țară destul de tânără, câștigând independența doar cu aproximativ patruzeci de ani în urmă. Înainte de asta, a fost mult timp sub călcâiul portughezilor ca colonie a lor.

În acest moment, acest stat african este încă pe calea dezvoltării sale, dar în același timp are propria sa cultură unică, unică și o natură uimitor de frumoasă.

Capital	Luanda
	1.246.700 km²
Densitatea populației	14,8 persoane/km²
	portugheză
Religie	Creștinismul, credințele locale
Forma de guvernamant	republica prezidentiala
Fus orar
Prefix internațional
Zona domeniului
Electricitate	Standarde oficiale 220V 50Hz
Populația	18 milioane de oameni (2011)

Clima și vremea

Angola este o țară destul de caldă. Temperatura medie anuală depășește ușor 20 °C.

Țara se confruntă cu două anotimpuri climatice: umed și uscat. Prima dintre ele durează din octombrie până în mai, cu o scurtă pauză uscată în ianuarie-februarie, în timp ce sezonul uscat domnește în țară din iunie până în septembrie. În acest sezon umed, precipitațiile medii sunt de aproximativ 1400 mm.

În septembrie și octombrie, temperaturile din țară sunt cele mai ridicate, începând de la 21 °C și atingând 24 °C în zonele joase. Cea mai scăzută temperatură din Angola, destul de ciudat, este vara. În iunie și iulie variază între 15 și 22 °C.

Părțile muntoase ale țării se caracterizează prin temperaturi mai scăzute față de zonele joase, și în plus o cantitate mare precipitare. Zonele de coastă au temperaturi sub media națională datorită apropierii lor de ocean.

Trebuie remarcat faptul că acest stat african se caracterizează prin schimbări semnificative de temperatură, în special în regiunile sudice ale Angolei. Deci, temperatura acolo noaptea poate scădea la zero.

Natură

Angola este predominant plată, cu altitudini de peste 1.000 de metri în unele părți ale țării.

Masivul Bie este cea mai înaltă parte a țării și găzduiește cel mai înalt punct al țării, Muntele Moko, la peste 2.600 de metri deasupra nivelului mării.

Cele mai mari râuri care curg în țară sunt Kwanza și Cunene, iar cea mai înaltă dintre numeroasele cascade din Angola este Duque di Braganza.

Puțin mai puțin de jumătate din teritoriul statului este acoperit cu păduri și păduri. Cele mai dense tropicale umede sunt situate în nord-vest. Interiorul țării se caracterizează în principal prin prezența pădurilor tropicale uscate de foioase, care sunt întrerupte de savane cu iarbă de o întindere destul de mare. Iar zona adiacentă mării este acoperită atât cu savane cu arbuști, cât și cu ierburi. În plus, acolo cresc un număr mare de palmieri.

Angola are o faună fabulos de bogată. Mulți reprezentanți ai lumii animale coexistă în acest stat african: lei, elefanți, zebre, maimuțe și așa mai departe.

Cu toate acestea, braconajul, atât de răspândit în vremea noastră, a provocat pagube ireparabile multor specii de animale. Elefanții și gheparzii au fost deosebit de afectați.

Țestoasele pot fi găsite în apele de coastă, tipuri diferite peste, crustacee.

Atracții

Cel mai atractiv lucru pentru numărul mare de turiști care vizitează Angola în fiecare an este natura acesteia. Deosebit de populare sunt priveliștile uluitoare ale coastei, deșertul Namib, situat în partea de sud a țării și savana.

În plus, vizitatorii străini sunt atrași de oportunitatea de a vedea viața unora dintre triburile care trăiesc în Angola, unde s-a păstrat un stil de viață care amintește de ceea ce ar fi putut fi caracteristic oamenilor care trăiesc în epoca de piatră.

Există puține priveliști create de mâinile omului în acest stat african, ceea ce se explică prin situația colonială veche de secole.

Cel mai mare număr de monumente de arhitectură se află în capitala statului. În Luanda puteți vedea și mozaicuri neobișnuit de frumoase pe trotuar.

Orice turist care vizitează capitala nu va rata ocazia de a privi în Cetatea San Miguel, care a fost construită cu aproximativ cinci secole în urmă și a devenit acum un muzeu istoric, precum și de a merge măcar pentru câteva minute la Muzeul Dundu, unde se adună cele mai valoroase monumente etnografice ale ţării.

Regiunea Namib este o atracție naturală unică, care are și cele mai favorabile condiții climatice comparativ cu alte regiuni ale țării.

Această zonă găzduiește și faimosul deșert angolez, unde cei interesați pot merge la vânătoare.

Iar judetul Bibala va face apel la cei care vor sa-si imbunatateasca sanatatea cu ajutorul apelor minerale.

Pescarii pasionați nu vor fi nici dezamăgiți de călătoria lor dacă vizitează Tombwa, cel mai mare port de pescuit din regiune.

Turiștii ar trebui să viziteze și Benguela, unde s-a păstrat un fort construit în secolul al XVI-lea și a supraviețuit multor bătălii.

Frumusețea naturală a Parcului Național Kisama găzduiește o combinație rară de animale și plante originare din Angola, precum și specii pe cale de dispariție, cum ar fi bivolul roșu, manati și țestoasa de mare.

Nutriție

Locuitorii din Angola, chiar și cei care locuiesc în orașele mari, preferă în general să mănânce acasă. Acest lucru este cauzat nu atât de tradiție, cât de numărul insuficient de locuri de alimentație publică și de respectarea insuficientă a standardelor sanitare în diferite tipuri de snack-baruri și restaurante.

Cu toate acestea, numărul locurilor de luat masa care pot fi vizitate în Angola este în continuă creștere, ceea ce se observă mai ales în capitală. Însă nivelul prețurilor în astfel de unități este destul de ridicat și nu toată lumea își permite să le viziteze în mod regulat.

Bacșișul nu se practică oficial în Angola, dar vizitatorii lasă aproximativ 8% din costul comenzii, sau lasă țigări pentru chelner etc.

Portughezii au avut o influență imensă asupra bucătăriei angoleze, sub a cărei stăpânire localnicii petreceau mult timp. Ca urmare, preparatele preparate în țară sunt o combinație între bucătăria locală și bucătăria portugheză.

Locuitorii din Angola consumă în mod tradițional fructe de mare, iar diferite supe sunt deosebit de populare.

De asemenea, ei pregătesc mâncăruri din porumb și orez, dar totuși, dacă vizitezi un angolez, există o mare probabilitate ca primul lucru pe care îl vei vedea pe masă să fie un fel de mâncare cu fasole. Vi se poate oferi și un sos pe bază de ardei iuti, care se adaugă la multe feluri de mâncare.

Salatele folosesc adesea legume și plante locale, dar nicio gospodină nu va rata ocazia de a cumpăra roșii sau banane, care sunt aduse special.

În orice piață care vrea să guste Fructe exotice va putea găsi ceva nou pentru el însuși.

Când vizitați partea de sud a țării, cu siguranță ar trebui să vizitați cramele pentru a gusta vinul local și, de asemenea, să treceți la magazinul de bere.

Cazare

Potrivit unui studiu recent al unei firme de consultanță renumite din Europa, capitala Angolei este cel mai scump oraș din lume pentru călătorii care o vizitează.

Astfel, o noapte într-un hotel de două stele din Luanda va costa un vizitator nu mai puțin de 100 de dolari, în timp ce o noapte într-o unitate de cinci stele va costa cel puțin 500 de dolari.

Unii turiști preferă să închirieze locuințe în timpul șederii lor în țară. Prețurile pentru închirierea apartamentelor și caselor sunt incredibil de mari. O lună de locuit într-un apartament cu două camere din capitală îți va ușura buzunarul cu 7 mii de dolari SUA, iar într-un apartament cu trei camere - cu 20 mii.

Prețurile alimentelor sunt, de asemenea, mari, ceea ce este cauzat de grad înalt inflația care predomină în țară. De exemplu, o sticlă de vin te va costa 3 USD, iar prânzul la o cafenea ieftină te va costa în medie 35 USD.

În ciuda costului evident ridicat al chiriei, aceasta are o cerere semnificativă în rândul străinilor, ceea ce este rezultatul unui flux constant de angajați ai companiilor străine de producție de petrol care sosesc în țară.

Divertisment și relaxare

Principalul tip de divertisment pe care Angola îl poate oferi turiștilor este vizitarea diferitelor tipuri de atracții situate în toată țara. Aceste locuri includ nu numai muzee și clădiri antice care datează de câteva sute de ani, ci și priveliști naturale magnifice care pot încânta chiar și pe cel mai experimentat călător, care sunt din belșug în Angola.

În plus, impresii de neuitat vor rămâne după vizitarea țării în timpul uneia dintre vacanțe: Anul Nou, Ziua Tineretului (jumătatea lunii aprilie), Ziua Victoriei (sfârșitul lunii martie), Ziua Independenței (a doua zece zile din noiembrie). Starea în Angola în timpul carnavalului (a doua jumătate a lunii februarie) va fi una dintre cele mai vii amintiri ale țării.

Pentru cei cărora le place să se întindă pe plajă și să înoate, există un număr mare de plaje lângă ocean. Cele mai bine echipate plaje sunt cele conduse de hoteluri.

Cei care vor să aibă un timp activ, dar s-au săturat să viziteze locuri și muzee memorabile, vor putea merge la pescuit (atât sportiv, cât și regulat), vor putea face drumeții cu un ghid experimentat și, de asemenea, vor putea vâna.

Pentru turiștii care preferă puțin mai mult divertisment cultural, există posibilitatea de a vizita teatrele locale (majoritatea situate în Luanda). În ciuda nivelului lor de amatori, aceste unități se bucură de un succes constant printre localnici și străini.

Capitala are și o Academie de Muzică, unde se pot auzi nu doar melodii ale autorilor locali, ci și lucrări clasice.

Hotelurile oferă, de asemenea, propriul lor divertisment.

Achiziții

Există un număr mare de tipuri diferite de magazine și piețe locale în toată țara. Vânzătorii, de regulă, oferă să cumpere bunuri produse local.

Acestea sunt în principal produse din fildeș sau lemn.

Diverse figurine, măști cu caracter ritualic, coșuri de răchită și rogojini cu modele geometrice, mobilier poate fi cumpărat în orice localitate a țării.

Sunt disponibile și suveniruri din stuf, paie și iarbă uscată. Mulți călători cumpără măști rituale ca cadouri.

Dacă doriți, puteți cumpăra îmbrăcăminte și bijuterii locale.

Cea mai vizitata piata din tara este Benfica, situata in apropierea capitalei.

Transport

Principala metodă folosită de turiștii care doresc să viziteze Angola este călătoria cu avionul. Dar unii preferă să ajungă în țară folosind transportul maritim sau cu mașina.

Un turist curajos, desigur, se poate aventura să călătorească pe drumurile locale cu o mașină proprie sau închiriată, dar trebuie amintit că multe dintre ele sunt în prezent în stare proastă. Conducerea în Angola este pe dreapta.

Dacă totuși decideți să vă conduceți mașina în mediul rural, amânați călătoria până în timpul zilei - dacă apare o avarie, vă va fi mai ușor să ajungeți în cea mai apropiată zonă populată sau să așteptați ajutor la fața locului în timpul zilei. Dar rețineți că, în cazul unei avarii, este puțin probabil să puteți contacta imediat serviciul local de urgență sau centrul de service. Prin urmare, aprovizionați cu suficiente instrumente necesare pentru a efectua singur reparații minore.

De la mare până în interiorul țării poți ajunge cu avionul. Astfel de servicii sunt extrem de populare. De obicei, costul unui zbor este de aproximativ 100 USD.

Puteți încerca să călătoriți cu trenul, deoarece există trei căi ferate în Angola. Tariful de tren este mic.

Trebuie amintit că este puțin probabil să găsiți un taxi sau orice mijloc de transport în comun oriunde în afară de capitală și chiar și acolo, majoritatea microbuzelor merg acolo.

Conexiune

Aproximativ zece posturi de radio și televiziune difuzează în țară.

În ciuda numărului mare de oameni care locuiesc în Angola, doar o mică parte din locuitorii locali își pot permite să achiziționeze orice echipament scump, fie că este un computer personal sau un telefon mobil.

Această stare de fapt determină și numărul utilizatorilor de internet, care este estimat la peste 190 de mii de persoane. Cu toate acestea, există încă internet cafe-uri în unele orașe mari ale țării.

Există mai mulți operatori de telefonie mobilă în Angola. Cel mai mare dintre ei: Unitel S.A. și Movicel. Principalele linii telefonice sunt utilizate în cea mai mare parte de către agențiile guvernamentale, iar peste 50% dintre numerele de telefon mobil aparțin armatei. Datorită cablului submarin de fibră optică așezat sub apă, comunicațiile telefonice se realizează atât cu țări din Europa, cât și din Asia.

Siguranță

Plimbarea pe străzile din Angola singură și fără un ghid experimentat poate fi o experiență proastă. Acest lucru se datorează în primul rând faptului că cerșetoria și huliganismul sunt larg răspândite în rândul populației locale. Nu uitați de hoți de buzunare care nu vor nu reuși să se familiarizeze cu conținutul genților și buzunarelor dvs. de îndată ce sunteți distras.

Cu toate acestea, străzile străjuite de oamenii legii sunt relativ sigure.

Dar fiți cât mai atenți la intersecții, deoarece locuitorii din Angola nu respectă adesea instrucțiunile semafoarelor, iar acestea din urmă sunt adesea absente.

Încercați să nu folosiți camere în fața oficialilor guvernamentali îmbrăcați în uniforme albastre și să nu fotografiați niciodată instalațiile militare sau clădirile guvernamentale.

Vă rugăm să rețineți că este interzis să scoateți moneda locală în afara țării. Încercați să-l cheltuiți pe loc sau să îl schimbați cu dolari americani.

Climatul de afaceri

Principalul tip de afaceri din țară este producția de petrol. Există o companie de stat (Sonangol) în Angola care desfășoară acest tip de activitate. Mulți giganți industriali străini sunt implicați în producția de petrol și în căutarea de noi zăcăminte în acest stat african. Cele mai cunoscute dintre ele sunt Total și Petrobras.

Companiile miniere de diamante se descurcă și ele bine. Construcția este profitabilă, ceea ce este asociat cu cererea în continuă creștere pentru bunuri imobiliare și prețuri ridicate pentru acestea.

Unul dintre cele mai dezvoltate sectoare de afaceri este turismul. Este practicat nu numai de localnici, ci și de străini. În Angola puteți întâlni cu ușurință pe cineva din Rusia și Ucraina care s-a mutat în țară în vremea sovietică ca traducător militar.

Un serviciu precum călătoriile cu avionul este, de asemenea, popular, ceea ce se datorează calității proaste a drumurilor, cu care se confruntă nu numai localnicii, ci și turiștii atunci când trebuie să intre în interiorul țării.

Purificarea apei poate fi, de asemenea, profitabilă, deoarece calitatea acesteia în Angola lasă mult de dorit.

De asemenea, merită să acordați atenție industriei medicale, care în prezent nu este bine dezvoltată și nu este suficient de solicitată în rândul populației locale. Astfel, în acest moment sunt scoase la vânzare mai multe fabrici farmaceutice.

Există o perspectivă pentru dezvoltarea afacerii portuare, precum și construcția unui șantier naval și a unei fabrici de pește.

Primul parc eolian din țară este în prezent în construcție.

Imobiliare

Prețurile imobiliarelor din țară sunt ridicate în comparație cu alte țări de pe continentul african și, de asemenea, în Europa. Acest lucru este cauzat în primul rând de numărul mare de străini care sosesc în țară pentru a lucra în companiile producătoare de petrol, dintre care sunt destul de mulți în Angola.

Cererea de imobile de birouri este în continuă creștere, dar statul nu poate oferi în prezent un număr suficient de clădiri moderne pentru toată lumea.

Guvernul angolez implementează un proiect la scară largă pentru a construi case pentru săraci, deoarece mulți dintre ei încă trăiesc în condiții îngrozitoare, fără acces la apă curată suficientă sau canalizare.

Economia țării continuă să se dezvolte într-un ritm foarte rapid, ceea ce înseamnă că și costul imobiliar va crește constant.

Îți poți schimba banii în moneda locală la orice bancă din țară, care este deschisă de la 10:00 la 16:00 de luni până vineri. Casele de schimb valutar sunt deschise și sâmbăta - de la 8:30 la 11:00.

Unele dificultăți în efectuarea operațiunilor de schimb pot apărea în localități mici, dar apoi puteți face un schimb pe așa-numita „piață neagră”.

Cardurile de credit, cum ar fi cecurile de călătorie, sunt de obicei folosite doar în orașele mari. Pentru călătorii în interiorul țării, departe de marile orașe, trebuie să iei destui bani cu tine.

Vă rugăm să rețineți că organizațiile comunitare, magazinele și băncile deschid în general în jurul orei 8 dimineața, iar unele nu sunt deschise toată ziua.

Când mergeți la plimbare, nu uitați să luați cu dvs. o sticlă de apă închisă, deoarece nu toate părțile țării au posibilitatea de a o achiziționa, iar calitatea apei locale lasă de dorit.

De asemenea, merită să vă aprovizionați cu o trusă de prim ajutor cu cel puțin un set minim de medicamente.

Capital:	Windhoek
Pătrat:	825.600 km2
Populatie:	2.110.000 de oameni
Valută:	dolarul namibian (NAD)
Limba:	Engleză
Circulaţie:	stângaci
Cod de telefon:	+264
Viză pentru Federația Rusă:	nu este necesar

Această țară africană fără viză pentru noi a devenit astfel în 1990, anul în care și-a câștigat independența față de fostul său proprietar, Africa de Sud. Cetăţenii a aproximativ douăzeci de ţări burgheze, precum şi rezidenţii din URSS, Angola şi Cuba, care au contribuit cel mai mult la eliberarea Namibiei de legăturile apartheidului, genocidului şi imperialismului mondial, au primit dreptul de a intra în Namibia timp de până la 90 de zile. După prăbușirea URSS, toți rezidenții din fostele sale republici, cu excepția celor baltice, au primit dreptul de a intra fără viză.

Namibia este cea mai slab populată țară din Africa și una dintre cele mai puțin populate din lume. Suprafața de 824.000 km² (aproximativ echivalentă cu Ucraina și Belarus la un loc) găzduiește doar 2,1 milioane de oameni. Spații vaste de deșert de sute de kilometri separă orașele rare din Namibia. Satul cu o populație de 5.000 de oameni este considerat aici un oraș mare, iar capitala, Windhoek, are o populație de doar 240.000 de oameni.

Clima și peisajele

Deșertul Namib

Namibia este o țară cu peisaje extrem de diverse, motiv pentru care mulți oameni din diferite părți ale lumii vin aici. Dar dacă caracterizăm în general țara și chiar aceste peisaje, atunci putem spune cu siguranță că aceasta este o țară destul de uscată. Acest lucru este de înțeles - două deșerturi întregi. Deșertul Namib de-a lungul întregii coaste atlantice și o bucată din deșertul Kalahari în partea de sud-est a țării. Aproape că nu plouă niciodată pe coastă, dar acolo bate adesea un vânt rece dinspre mare. Temperatura mării - nu mai mult de +20. Și aproape că nu există vegetație, dar există dune mari de nisip, cele mai mari din lume (până la 300 de metri înălțime).

În regiunile centrale ale țării, ridicate deasupra nivelului mării (Windhoek se află la o altitudine de 1600 m), ploaia cade în ianuarie-februarie. Se întâmplă și adesea, în nordul țării, mai aproape de Angola, unde clima este mai degrabă subtropicală. Când nu plouă, temperatura de vară (ianuarie-februarie) în Windhoek ajunge la +30º sau mai mult. Dar iarna (iunie-iulie) este frig în Namibia, uneori chiar 0ºC - din cauza munților.

Peisajul principal sunt deșerturile și stâncile arse de soare. Uneori există zone acoperite cu tufișuri spinoase; se pare că trăiesc din umezeala din ceața dimineții. Vara, toate râurile mici și mijlocii din Namibia se usucă, cu excepția râului Orange din sud și Kunene și Okavango în nord.

De-a lungul întregii țări, de la coasta Atlanticului, lângă satul Tora Bay (sau mai bine zis, de la granița parcului național Skeleton Coast) și până la granița cu Botswana trece așa-numita „Linie roșie”, care împarte țara în partea de sud a agriculturii și partea de nord, unde trăiesc diferite minorități naționale, iar pământurile de acolo aparțin diferitelor triburi. Granița nu este virtuală, ci cea mai reală - 2 garduri de plasă, unul după altul. Există puncte de control veterinar pe toate drumurile care traversează această „linie roșie”. La ei, toate transporturile sunt oprite și se efectuează verificări aleatorii. Uneori chiar vă cer să vă scufundați tălpile pantofilor într-o soluție dezinfectantă și să pulverizați partea de jos a mașinii. Aici, teoretic, poate exista și o verificare a documentelor, un fenomen atât de rar în Namibia.

În partea de sud a țării, agricolă, gardurile joase mărginesc drumurile peste tot, indicând limitele proprietății private. Nu se recomandă categoric să intri, cu atât mai puțin să petreci noaptea pe proprietatea privată fără permisiunea proprietarului, deoarece este posibil să fii pur și simplu împușcat, confundându-te cu un hoț de vite sau altceva. persoana rea. Din fericire, fiecare fermier de aici are o armă. Este mai bine să găsiți proprietarul terenului și să-i cereți permisiunea sau pur și simplu să găsiți un loc liber în afara zonelor împrejmuite cu garduri. De multe ori de-a lungul drumurilor, mai ales în partea de sud a țării, există locuri bune pentru un cort, chiar lângă aceleași garduri.

Dar nu contează dacă este partea de nord sau de sud a țării, puteți vedea un număr mare de animale de-a lungul drumurilor, ceea ce nu se poate spune despre toate țările vecine. Chiar și în țara „super-animale” Botswana, există mai puține animale de-a lungul drumurilor (deși este mult mai realist să vezi acolo elefanți și girafe). Principalele specii întâlnite în Namibia sunt: ​​facocei, struții, babuinii, mangustele, vulpile, zebrele, suricatele, marmotele și o grămadă de antilope diferite (springboks, dik-diks, steenboks, kudu, oryxs, impala etc.). Pe scurt, este interesant să călătorești prin această țară cu un ghid de animale, pentru că te simți ca într-o grădină zoologică, doar cu diferența că nu sunt animalele din cuști, ci tu. În Windhoek, dacă doriți, puteți achiziționa acești factori determinanți.

Poveste

Anterior, țara era locuită de triburi africane negre, dar chiar și în primul razboi mondial Aici s-au revărsat imigranți din Germania, ai căror descendenți reprezintă încă majoritatea populației albe. După primul război mondial, din cauza pierderii germanilor în război, teritoriul a intrat sub controlul Uniunii Africa de Sud (din 1961, Africa de Sud), care l-a ținut cu tenacitate în mâinile sale până la sfârșitul anilor 80. Și asta în ciuda faptului că comunitatea mondială a condamnat ferm acțiunile Africii de Sud și a emis cu insistență diverse rezoluții care acordau independența Namibiei. Dar Africa de Sud, cu apartheid-ul său, nu a vrut să știe nimic până când și-a dat seama că poporul Namibiei, susținut de țări precum Cuba, Angola și URSS, a luat armele și a început să lupte pentru independență. În 1989, Africa de Sud a pierdut pe toate fronturile și a fost de acord să-și acorde independența. Primul președinte al țării a fost Sem Nujoma, liderul Partidului de Eliberare a Poporului.

Namibia este o țară a civilizației europene, o țară a drumurilor excelente și a mașinilor rapide. Autostrăzi excelente leagă toate orașele din Namibia și nici în apropierea granițelor cu Angola și Zambia nu veți găsi găuri în asfalt. Mulți albi au rămas în Namibia de la apartheid și chiar mai mulți (în mare parte germani) zboară aici pentru sărbătorile de Crăciun. Mai sunt acolo și mulți ruși care au venit la muncă după prăbușirea Uniunii și care au rămas aici pentru totdeauna. Avem, de asemenea, o varietate de specialiști contractuali. Aceștia sunt în principal: medici, marinari, geologi, ingineri, piloți etc. oameni. Acest lucru se explică printr-o lipsă banală de personal calificat, combinată cu relații extrem de pozitive între țările noastre. La un moment dat s-a ajuns la punctul în care aproximativ 25 de nave rusești pescuiau în apele Namibiei, iar în principalul port al țării, Walvis Bay, existau nu doar companii de transport maritim rusești, ci și un pilot și chiar un căpitan de port. Acum totul s-a schimbat și rândurile marinarilor ruși s-au rărit, dar Namibia rămâne totuși țara cea mai populată de ruși din Africa.

Populația

Limba

Limba oficială este engleza, o moștenire a vremurilor când Namibia făcea parte din Africa de Sud (din 1915 până în 1989). Dar amintirea că acest pământ a fost cândva german este atât de puternică încât majoritatea oamenilor vorbesc, sau cel puțin înțeleg, germană. Ei bine, pe lângă engleză și germană, este folosită o limbă numită „Afrikaans”. Este un amestec de germană, olandeză, franceză și alte limbi, care joacă un rol imens în comunicarea interpersonală nu numai în Namibia, ci și în alte țări din Africa de Sud.

Popoarele

Compoziția etnică a Namibiei este extrem de diversă. Acestea sunt tot felul de triburi: Ovambo, Kavango, Herero, Dammara, Nama (Hottentots), Saan (Bushmen), etc. Mulți dintre ei și-au păstrat modul de viață inițial și poate fi observat pe viu în timpul călătoriilor prin țară, în special în teritoriile sale nordice. În plus, există o populație albă de 6% formată din afrikaneri, precum și comunități ulterioare de germani, englezi și portughezi. Așa-numitele sunt complet separate. „colorați” sunt descendenții căsătoriilor mixte între albi și negri, pe care niciunul nu îi acceptă.

Fără viză

Namibia pentru rezidenți fosta URSS, cu excepția statelor baltice, fără viză. Ajunși la aeroport sau la orice trecere terestră a frontierei, trebuie să completați un mic formular (formular de sosire/plecare), unde indicați scopul călătoriei, durata acesteia, cel mai apropiat loc de reședință și alte informații. Într-un articol special, în stânga jos, lângă pictograma N$, trebuie să indicați suma de bani pe care intenționați să o cheltuiți în țară. Aici este recomandat să scrieți o sumă de câteva mii de dolari namibieni, chiar dacă nu aveți unul. Calculul sumei ar trebui să înceapă de la N$150-200 pe zi de ședere în țară. Nu este recomandat să vă arătați lipsa de bani. În continuare, vi se va acorda o ștampilă gratuită („Permis de intrare”), care ocupă aproximativ jumătate de pagină din pașaport, indicând că aveți permisiunea de a rămâne în țară atâta timp cât solicitați, dar nu mai mult de 90 de zile. . În mod implicit, mai ales dacă ajungeți, ei îl setează la 90 de zile.

Extinderea acestei ștampile este dificilă - cea mai ușoară cale este să părăsești Namibia, de exemplu, să mergi în Botswana vecină fără viză pentru câteva zile și apoi să intri din nou.

Trebuie să știți că ștampila dvs. nu vă oferă drept oficial de muncă. Schimbarea unui „Permis de intrare” turistic cu o viză de muncă nu este ușoară și va necesita mult timp și bani din partea dvs. Iar potențialul tău angajator, înainte de a te angaja, va trebui să tipărească un anunț în ziar despre cine are nevoie și numai dacă după două săptămâni nu se găsesc specialiștii necesari, abia atunci te poate angaja. În plus, fiecare întreprindere trebuie să aibă nu mai mult de 20% lucrători străini, așa că, dacă totul este făcut legal, proprietarul va trebui să angajeze încă patru namibieni împreună cu tine. Deși, dacă angajatorul este interesat de tine ca angajat, atunci toate aceste obstacole birocratice sunt depășite și în câteva zile poți obține o nouă viză de muncă. Ar fi o dorință.

La plecarea din tara trebuie sa completati din nou acelasi formular, doar fara a indica sume de bani. Puteți afla mai multe informații despre Namibia la ambasada din Moscova, 109180, 2nd Kazachiy lane, 7, tel. 230-0113. Metroul „Polyanka”.

Lovit

Namibia are următoarele treceri rutiere.

Cu Angola

Două treceri (Oshikango și Ruacana) funcționează între orele 8 a.m. și 6 p.m. Trecerea spre Rundu, marcată pe multe hărți, este închisă de câțiva ani. Fluxul principal de mașini, mărfuri și oameni trece prin Oshikango, unde se află o mare piață mondială și sunt umplute camioane grele din Angola.

Cu Zambia

O trecere (Katima Mulilo), deschisă de asemenea de la 8 a.m. la 6 p.m. Este situat în nord-estul țării, la capătul teritoriului numit Caprivi. Nu departe de graniță se află un oraș mic și moderat plăcut, care se mai numește și Katimo Mulila. Până nu demult, drumul de aici nu era de cea mai bună calitate și trebuia să luați un feribot peste Zambezi, așa că multe mașini au făcut un ocol printr-o mică bucată de Botswana. Acum totul s-a schimbat: drumul a fost reparat și s-a construit un pod modern peste Zambezi. Noul post de frontieră de pe partea namibiană nu a fost încă finalizat (încă este o magazie mică), dar în curând această finală va fi finalizată. Pe partea zambiană există câteva clădiri mai puțin prezentabile, dintre care una găzduiește biroul vamal. Trebuie avut în vedere faptul că biroul vamal din Zambia este situat pe coasta Namibiei, chiar înainte de a ajunge la pod, în stânga la ieșirea din Namibia. Este foarte ușor să treci pe lângă ei și să nu le observi, fii atent și nu intri în Zambia fără ștampila de intrare! O viză pentru Zambia poate fi acum obținută la graniță pentru 25 USD și 5 minute. Mai mult, dacă faci o rezervare la hostelul Jolly Boys situat în Livingston, atunci în schimb ei oferă chiar această viză, aproape gratuit - trimit liste de oameni la vamă și acolo eliberează viza din acest motiv. Adevărat, procentul de liste pierdute („nu ajunge la” vamă), potrivit lucrătorilor de la pensiune, este foarte mare... așa că nu ar trebui să speri, aceasta este Africa. Dar poți încerca.

Cu Botswana

Trei treceri (Buitepos, Bagani, Ngoma). Buitepos - trecerea principală, situată pe autostrada Trans-Kalahari (între satul namibian Buitepos și Botswana Mamuno), operează de la 6 la 24 de ore și este destul de aglomerată. Prin intermediul acestuia se deplasează cea mai mare parte a mașinilor de la Windhoek la Botswana și mai departe în Africa de Sud, deoarece aceasta este ruta cea mai directă către Gaborone și Johannesburg cu Pretoria. Oamenii de la granița cu Botswana ar putea fi încă surprinși de faptul că Botswana este fără viză pentru cetățenii Federației Ruse, nu vă încurcați! Celelalte două traversări sunt în Caprivi și sunt destul de minore. Trecerea Bagani - Shakawe funcționează de la 6:00 la 18:00 și este situată într-o zonă îndepărtată - doar 10-15 mașini pe zi, dar vă permite să conduceți pe un drum destul de interesant de-a lungul Deltei Okavango și, dacă aveți noroc, faceți o plimbare până la unul dintre satele din câmpia inundabilă. Al treilea, Ngoma, a fost folosit activ de mașinile care mergeau în Zambia printr-o mică bucată de Botswana, pentru a nu trece prin Katimo Mulilo. Cum sunt lucrurile acum acolo și cât de mult trafic există nu este clar.

Din Africa de Sud

Sunt 7 treceri active. Există două tranziții cheie, ambele funcționând 24 de ore. Prima este situată în sudul țării, pe principala autostradă B1 din Namibia, care se transformă în N7 din Africa de Sud. În acest moment, granița trece de-a lungul râului Orange și, în mod interesant, granița nu trece prin mijlocul râului, așa cum este de obicei obișnuit, ci de-a lungul malului Namibian (râul aparține Africii de Sud). A doua trecere se numește Nakop și este situată în sud-estul țării, în deșertul Kalahari, pe autostrada B3, care se transformă în N10 sud-african. Aici, paralel cu drumul, circulă singura linie feroviară internațională care operează în Namibia, cu trenuri către Upington, Africa de Sud.

Pe mare

Este posibil să intrați sau să părăsiți Namibia pe mare, prin portul Walvis Bay. Cu toate acestea, majoritatea navelor rusești care atârnă acolo navighează doar în vecinătatea Namibiei (pescuit) sau, în cazuri mai rare, merg în Africa de Sud sau Angola vecine. O dată sau de două ori pe an, potrivit managerului portului, pot exista oportunități peste ocean (în America de Sud), dar nu te poți baza pe ei, mai ales că nu există ambasade sud-americane în Namibia, cu excepția celei braziliene. Navele cu aburi nu merg în Rusia.

La un moment dat erau mulți piloți ruși în Namibia, care zburau spre Luanda (Angola) din Walvis Bay, Rundu și Oshakati. Cu toate acestea, la sfârșitul anului 2000, președintele Angolei a închis aceste zboruri, iar posibilitatea unei astfel de opriri aeriene în Angola nu este vizibilă în prezent.

Cu avionul

Puteți zbura din Namibia în Rusia doar cu transferuri, deoarece nu există zboruri directe. În general, aproape toate rutele aeriene către lumea exterioară au un transfer în Johannesburg (și este necesară viza sud-africană pentru transfer). Alternativ, transferul nu va fi în Africa de Sud, ci într-unul dintre „huburile” europene - Frankfurt sau Munchen. Este dificil să zbori de la Moscova pentru mai puțin de 1000 USD. Costul real al biletelor dus-întors cu două (trei) transferuri va fi de aproximativ 1400-1500 USD.

Dar aproximativ o dată la două luni, avioanele charter directe zboară mai aproape de casă (până la Kaliningrad, Ucraina etc.), transportând acasă ture de marinari și alți specialiști ruși. Despre plecarea pe aceste zboruri, ar trebui să discutați în prealabil cu companiile maritime ruse din Walvis Bay, cu tăietorii armeni din Windhoek etc. Teoretic, puteți zbura cu ei.

Transport

Drumuri

După cum am menționat deja, drumurile de aici sunt minunate, aproape de calitate germană. Și nu doar asfaltat (5.500 km), ci și pietrișul, dintre care majoritatea absolută (37.000 km). Traseele sunt împărțite în categorii: B, C, D, M etc. Traseele „B” și unele „C” sunt întotdeauna asfaltate și foarte calitate bună. „C” și „D” sunt grunduri de înaltă calitate peste care trece regulat graderul, iar lățimea lor este uneori de 3-4 sau chiar mai multe dungi. Unele trasee de categoria „D” și „M”, mai ales în extrem de nord-vestul țării, pot fi de o calitate mult mai proastă și sunt circulabile doar cu jeep-uri și doar în sezonul uscat. Dar puțini oameni merg acolo, chiar și localnici.

În general, dacă vorbim despre țară, drumurile sunt superbe, la fel și mașinile. Și deși traficul este mic, dacă prinzi deja o mașină, atunci de cele mai multe ori conduci rapid (120-160 km/h) și departe, deoarece distanțele dintre orașe sunt decente.

Principalele rute:

• ÎN 1. Principala autostradă a țării, aproximativ 1500 km lungime. Merge de la nord, de la granița cu Angola, la sud, până la granița cu Africa de Sud, prin orașe precum: Ondangwa, Tsumeb, Ojiwarongo, Okahandja, Windhoek, Rehoboth, Marienthal, Keetsmanhop, Grünau și Nordover. Pentru a opri din Windhoek spre nord, trebuie să ieșiți pe Independence Avenue și să mergeți mai departe în direcția nord, apoi să vă opriți în orice poziție potrivită. Pentru a ieși din Windhoek în direcția sud, este mai bine să folosiți microbuzul gratuit („navetă”) al Hotelului Safari, care pleacă la fiecare 30 de minute de la biroul de informații de la intersecția străzii Fidel Castro și Bulevardul Independenței către acest hotel. Hotelul este situat chiar la marginea sudica a orasului, chiar pe autostrada B1. Navetele sunt semnate „Safari”.
• LA 2. A doua rută ca importanță din țară, dar probabil prima din punct de vedere al traficului, deoarece leagă capitala de orașul stațiune Swakopmund, precum și de principalul port al țării, Walvis Bay. Începe în Walvis Bay, trece prin Swakopmund, Usakos, Karibib și se termină în Okahandja, fuzionand cu B1. Lungimea este de aproximativ 300 km.
• B8. Traseul se ramifică din B1 lângă orașul Otavi și merge mai departe spre nord-estul țării spre Zambia. Trece prin Grootfontein, Runda, Divunda, Katimo Mulilo și ajunge la granița cu Botswana în satul Ngoma. Lungimea este de aproximativ 900 km. Se poate parcurge fără probleme în timpul zilei, principalul lucru este să nu te blochezi pe localitatea de pe tronsonul Rundu - Divundu, unde sunt multe sate mici. Dacă conduceți spre Windhoek, atunci dincolo de Runda puteți simți foarte puternic atracția capitalei: există o mare probabilitate de a opri mașina care merge direct acolo.
• LA 6. Face parte din Autostrada Trans-Kalahari, care are originea pe coasta atlantică a Namibiei și, traversând întreaga țară, merge în Botswana. Autostrada B6 în sine părăsește Windhoek sub forma străzii Sema Nujoma și merge spre est, prin orașul Gobabis spre granița cu Botswana, până în satul Buitepos. Lungimea sa este de puțin peste 300 km. La kilometrul 37 al autostrăzii se află principalul aeroport al țării - aeroportul care poartă numele. Joseo Cutaco. În orice locație, este mai bine să plecați spre aeroport, sau cel puțin înainte de acesta, deoarece trei sferturi din mașini merg exact la el. Din centrul orașului Windhoek este nevoie de aproximativ 40 de minute pentru a ajunge la o poziție adecvată situată în jurul tuturor virajelor.

Autostopul

Unii șoferi din Namibia au o dragoste pentru bani. Se manifestă în special de șoferii de culoare neagră care au corp. Uneori înghesuie o mulțime de pasageri plătitori în spatele mașinii lor, așa că se dovedește că aproximativ cincisprezece persoane pe mașină. Locuitorii locali, votând la fiecare turneu important, susțin doar tradiția călătoriilor plătite - la urma urmei, nu există suficiente locuri în microbuze pentru toată lumea. Prin urmare, avertizați șoferii înainte de îmbarcare! Adesea, dacă există spațiu liber, vă vor oferi o plimbare, complet gratuit. Microbuzele cu troler în spate au proprietăți similare - cel mai probabil, acesta este un transport regulat plătit, iar căruciorul conține bagajele pasagerilor. Dar și acolo, dacă sunt locuri libere, poți face autostopul, deși mai rar decât în ​​spatele diferitelor camionete.

Șoferii albi se opresc des și, în majoritatea cazurilor, nu există nicio conversație despre bani, dar merită totuși să vă exprimați esența. Adesea le este prea lene să se oprească și trec cu mașina pe lângă ei, dar dacă îi ridici, există șansa de un răsfăț și chiar de o înregistrare. Oamenii albi își invită adesea propriii lor oameni la casele lor pentru noapte.

Calea ferata

Harta căii ferate din Namibia

Există și o cale ferată în Namibia. Adevărat, oamenii nu conduc aproape niciodată de-a lungul ei, preferând autostrăzi mult mai rapide, de atunci viteza medie trenurile au doar aproximativ 30 km/h. Un tren de pasageri transportă de obicei doar 2 vagoane de pasageri și o grămadă de vagoane de marfă. Următoarele rute de tren sunt disponibile:

• Windhoek - Tsumeb 17.45-9.40 (Dum., Mar, Joi), arr. 10.30-5.20 (luni, miercuri, vineri)
• Windhoek - Gobabis 21.50-5.25 (Dum., Mar, Joi), arr. 20.50-4.25 (luni, miercuri, vineri)
• Tsumeb - Walvis Bay 10.30-4.00 (luni, miercuri, vineri), arr. 16.15-9.40 (duminică, marți, joi)
• Windhoek - Walvis Bay 19.55-7.00 (roșu sâmb.), arr. 19.00-7.00 (credit sâmb.)
• Windhoek - Ketmanskop 19.10-6.30 (roșu Sat), arr. 18.25-6.20 (credit sâmb.)
• Ketmanskop - Upington 8.50-21.30 (miercuri, sâmbătă), arr. 5.00-17.40 (duminică, joi)

Tarifele de tren sunt mici, dar depind de ziua săptămânii. Într-o zi de vârf, un bilet de la Windhoek la Walvis Bay costă aproximativ 35 USD.

Bani. Preturi

Moneda este dolarul namibian, legat și egal cu randul sud-african. Randul sud-african are și mijloc legal aici. Reversul nu este adevărat, adică banii namibieni nu sunt acceptați în Africa de Sud. În ultimii ani, dolarul și randul au scăzut în preț, rata este de 10-11 N$ per dolar american.

Fiți atenți în textul următor și nu confundați US$ și N$.

În circulație există bancnote de 200, 100, 50, 20 și 10 N$, monede de 5 și 1 N$, 50, 10 și 5 cenți namibieni și diverse randi și cenți sud-africani. Nu există nicio monedă de 1 cent din Namibia, dar toate monedele de un cent disponibile sunt sud-africane.

Puteți schimba cu ușurință dolari obișnuiți cu cei namibieni la o bancă din orice oraș mai mult sau mai puțin mare din țară. Trebuie doar sa tii cont de faptul ca la schimbul in banci se percepe un comision destul de mare, 7-10% din suma. În acest sens, este mult mai profitabil să retragi bani de pe un card (de obicei 3% din sumă, dar nu mai puțin de 3 USD) sau să cumperi direct cu un card, apoi fără dobândă deloc. Cardurile de credit sunt acceptate cu succes în aproape toate marile magazine, supermarketuri și benzinării. În ceea ce privește retragerea banilor de pe card, există o nuanță - nu puteți retrage mai mult de 1000 N$ la un moment dat, așa că dacă aveți nevoie de o sumă mare, va trebui să faceți mai multe tranzacții și să pierdeți comisioane de mai multe ori. Din nou, există bancomate automate (ATM) în aproape fiecare oraș mic.

Schimbul invers de bani (din Namibia în valută) nu se efectuează de obicei. Dacă retrageți bani de la un bancomat desemnat „BOB” (aka First National Bank), aveți șanse mici să schimbați banii dacă mai aveți chitanța ATM de la acesta. Dar comisionul va fi considerabil. Este mai bine să mergeți la Walvis Bay și să faceți schimb de bani cu marinarii - aceștia sunt plătiți în valută și sunt adesea preocupați de problema schimbului profitabil de bani locali. Aici vă veți găsi unul pe altul. De asemenea, dacă călătoriți în Botswana sau Zambia vecine, atunci acolo, în zonele de graniță, va fi destul de posibil să schimbați dolari namibieni în moneda locală și, în general, chiar și la cursul normal.

Mâncarea civilă de supermarket în Namibia costă aproximativ la fel ca la Moscova. Nu există nici un preț extrem de ieftin sau un cost ridicat, dar există o selecție mare produse delicioase duce la faptul că, dacă nu te limitezi, poți mânca cu ușurință 30 sau mai mulți N$ pe zi.

Iată prețurile tipice pentru Windhoek (în dolari namibieni): pâine 3-4, lapte 5-10 (litru), suc mare SPAR 12-17 (2 litri), zahăr 4 (kilo), maioneză 10 (pentru un borcan de - 10 în oră). Dacă vezi mătuși stând pe stradă cu găleți, aceasta este mâncarea proletără, ceea ce se numește ishima în Zambia (1 farfurie de ishima - 1 N$, 1 litru de kvas alb acru - tot 1 N$).

Cât despre catering, este extrem de dezvoltat și foarte ieftin, în raport cu aceleași prețuri rusești. Așadar, în diverse fast-food-uri locale poți avea o masă copioasă la 20-25 N$ („Leu foame”). Dacă vorbim despre restaurante și restaurante ieftine, atunci, în medie, în țară o antilopă mare de jumătate de kilogram sau o friptură de vacă cu salată și cartofi costă 55 N$, dacă în loc de carne există pește („merluciu”, „kinklip”, etc. .), apoi cina va costa 35-50 N$. Adică, inclusiv berea, puteți cheltui 45-65 de dolari namibieni. În aceleași restaurante puteți lua de obicei micul dejun cu ceva de genul unei omlete cu cafea și pâine prăjită pentru N$20-35.

Informatie si comunicare

Fiecare oraș important are un internet cafe cu un cost de 15-30 USD pentru 30 de minute. Viteza este medie pentru calitate și de obicei se corelează cu prețul. Nu toate locurile oferă porturi USB, așa că ar trebui să întrebați în avans dacă sunteți interesat de unul. conexiune mobilă larg dezvoltat în toată țara. Acoperirea este bună. Este util să achiziționați o cartelă SIM locală și un card de 20, 50 sau 100 de unități. Când achiziționați carduri, primiți SMS gratuit ca bonus, în funcție de numărul de unități de pe card. Poți să scrii patriei tale; la rândul lor, dacă le spui noului tău număr prietenilor tăi, aceștia te vor putea suna aproape gratuit pe Skype sau prin telefonie IP, prin același internet. Tehnologii moderneîl poți și ar trebui să îl folosești, mai ales când ești atât de departe de casă.

Alte

Obținerea altor vize

Există ambasade din 34 de țări în Windhoek. Adresele unora dintre ele sunt enumerate mai jos.

• Angola- Casa Angola, 3, Dr. Agostino Str, tel 227535. Pentru a obține viza aveți nevoie de o invitație, 1000 N$ și 4-5 zile lucrătoare (din noiembrie 2008).
• Botswana- 101 Nelson Mandela Avenue, tel 221941/7. Fără viză pentru cetățenii Federației Ruse.
• Brazilia- Str Bismarck 52, tel 237368/9. Nu există alte țări sud-americane reprezentate în Namibia.
• Congo-Brazzaville- 9 Corner Str, tel 257517. Viza costă N$250, se eliberează în aceeași zi, dar are o dată de expirare foarte scurtă. Nu există nicio ambasadă a Congo-Zair în Namibia.
• Kenya- Etajul 5, Kenya House, tel 226836.
• Malawi- Str Bismarck 56, tel 221391. Viza este scumpa.
• Nigeria- Str Omburamba 4, tel 232103.
• Rusia- Str Christian 4, tel 228671.
• Africa de Sud- RSA House, c/o Jan Jonker și Nelson Mandela Avenue, tel 205711. Majoritatea cetățenilor sovietici ajung în Namibia în speranța de a se infiltra în vecinul său bogat din sud. Dar autoritățile sud-africane au detectat de mult această „manevră Kutuzov” și nu vă vor permite să „treceți Alpii” rapid. Chiar dacă ai mulți bani, invitații și o mașină personală, pregătește-te să ți se refuze viza sud-africană la ambasada din Windhoek. Deși unii au, mai ales cei care au vize de muncă valide pentru Namibia. Costul unei vize pentru Africa de Sud este de 425 USD, care este nerambursabil în caz de refuz.
• Zambia- 27 Sam Nujoma Drive, tel 237610. O viză cu intrare unică poate fi obținută instantaneu fie la ambasadă pentru 180 USD, fie la graniță pentru o sumă similară de 25 USD. Există, de asemenea, mai multe intrări.
• Zimbabwe- C/o Independence Avenue și Grimm Str, tel 228134. Din noiembrie 2008, o viză Zimbabwe pentru cetățenii ruși este eliberată direct la graniță pentru 30 USD. Testat - funcționează. Dar dacă doriți, îl puteți obține și în Winduk, pentru aceiași bani.

Nu există ambasade ale Mozambicului, Tanzaniei și altor țări interesante în Windhoek.

In jurul tarii

Windhoek

Biserica lui Hristos, Windhoek

Capitala Namibiei, orașul erou Windhoek (pronunțat Vinduk), este cel mai minunat oraș al Namibiei. În ciuda populației mici (doar 240.000 de oameni), acest oraș se întinde pe 15 km de la nord la sud și 10 km de la vest la est, deoarece majoritatea clădirilor sunt cu un singur etaj. Singura excepție este centrul de afaceri, situat de-a lungul Independence Avenue, unde sunt concentrate toate principalele bănci, ministere etc.. Acolo se află și principalul parc oraș, unde ziua te poți întinde plăcut pe iarbă sub palmieri. cu vedere la muncitorii locali din centrul orașului care se grăbesc pentru afaceri. .

În partea stângă a Independenței, oarecum în interior, există un birou de informații de unde puteți primi în dar numeroase hărți ale Namibiei și Windhoek. La fel proprietate buna(donați carduri) este deținută de biroul de turism din Namibia, situat pe partea dreapta Independenta, chiar la nord.

Mai departe pe această stradă se află tot felul de alte supermarketuri, iar după încă doi kilometri, trecând podul peste calea ferată, veți ajunge la intersecția autostrăzii care duce la orașul Okahandja (70 km). De acolo puteți continua spre nord (granița cu Angola și Parcul Național Etosha), nord-vest (Swakopmund, Skeleton Coast, Walvis Bay) sau nord-est (Rundu, Katima Mulilo, Zambia).

O altă stradă utilă este drumul Jean Jonquer, care duce de la Casa Angola spre sud-est. Mai întâi veți vedea o piscină mare și un complex sportiv în dreapta. Aici puteți înota nelimitat în piscină sau vă puteți întinde pe iarbă de sub palmieri, înconjurat de alți oameni, în mare parte albi, pentru doar 1,5 USD de persoană în zilele lucrătoare (3 USD în weekend). Dacă nu trebuie să mergeți la piscină, atunci această stradă se curbează încet spre nord-est, iar în dreapta veți vedea un munte nelocuit de-a lungul căruia trece calea ferată. În ianuarie 2001, am locuit în corturi pe acest munte mai mult de o săptămână, mergând pe rând la piscină, la supermarketuri sau la ambasada Rusiei aflată în apropiere. Pe munte sunt lemne de foc.

Ambasada Rusiei, situată la colțul dintre drumul Jean Jonquer, 101 și Christian Road, se află la douăzeci de minute de mers pe jos de Casa Angola și la o jumătate de oră de centrul orașului. Angajații Ambasadei tratează bine călătorii gratuiti. Când vizitați ambasadorii, spuneți-le salutările noastre și oferiți-le această carte. Călătorii nu sunt înregistrați la ambasadă.

Transportul public din oraș este reprezentat doar de peste 100.000 de mașini private care circulă pe străzile sale largi și pustii. Există o singură rută de autobuz, de la Katutura (o suburbie de nord-vest cu o populație predominant neagră) până în centrul orașului dimineața și înapoi seara. Acest autobuz, care nu ne este util, este aparent singura rută de transport în comun nu doar pentru întreg orașul, ci și pentru întreaga țară!

Autostopul în oraș funcționează, dar majoritatea mașinilor sunt prea lene pentru a se opri, așa că cea mai eficientă modalitate este de a intra în mașini cu box la intersecții. Despre a ajunge din centru la periferia sudica a orasului si invers, folosind o naveta gratuita, a fost scris mai sus.

Coasta Scheletelor

Acesta este numele coastei atlantice de la Swakopmund și mai la nord până la granița cu Angola. Mai întâi vine „Zona Națională de Recreere Turistică Coasta de Vest” la așa-numita. Mila 108 și apoi începe Parcul Național Skeleton Coast în sine. Dintre lucrurile interesante, până la milă 108 se află Cape Cross, cu o colonie imensă de foci. Locul este faimos și destul de multă lume merge acolo. Chiar e ceva de văzut acolo - te poți apropia de foci la o distanță de 2-3 metri. Intrarea costă 40 N$, dar oricum este ușor să intri; trebuie doar să treci pe lângă casă cu bilete fără a atrage atenția. Dincolo de mila 108, pe teritoriul parcului național, lucruri interesante de remarcat sunt navele spălate la țărm, sau mai bine zis ce a mai rămas din ele. De fapt, ei vin aici pentru atmosfera de lipsă de viață completă. Locul este interesant, dar destul de greu de ajuns, deoarece traficul este minim și este format aproape în întregime din mașini și jeep-uri turistice. Totuși, merită să încerci să ajungi aici. Dacă aveți noroc, veți traversa aproape toată partea accesibilă a Skeleton Coast într-o singură mașină, deoarece nu există o singură zonă populată înainte de Golful Torra. Intrarea în parcul național costă 80 N$ de persoană, plus 10 N$ pe mașină.

Caraibe

Un oraș la jumătatea distanței dintre Windhoek și Swakopmund. În capătul de vest al orașului a locuit artistul rus Leonid, celebru în toată Namibia. Din păcate, el a murit recent într-un accident când s-a ciocnit de o antilopă. Acum tineri din Siberia locuiesc în casa lui și au grijă de el. De asemenea, artiștii. După cum spun ei înșiși, munca continuă, iar munca lui Leonid continuă să trăiască. Poți să treci să-i vezi dacă treci, vor fi prea fericiți. Locul este ușor de identificat prin inscripția mare de la capătul clădirii din apropierea șoselei - „LEONID”, în dreapta, dacă mergi spre ocean.

Kolmanskop

Un oraș abandonat de mineri de diamante în vecinătatea orașului Lüderitz, cu aproximativ 20 km înainte de a ajunge la autostradă. Deoarece atât dreapta cât și stânga sunt teritorii închise de diamante aparținând lui Debirs, nu are rost să glumiți și să intrați gratuit în orice teritoriu. Pe teritoriul Kolmanskop însuși, chiar dacă acum este un muzeu, există încă măsuri de securitate sporite. Tururile sunt oferite zilnic în engleză și germană. Foarte interesant. Costă N$40 de persoană.

Lüderitz

Un oraș mic și foarte frumos construit de germani pe malul oceanului. Atât ca arhitectură, cât și ca vreme (frecvent răcoroasă și ceață) seamănă cu nordul Germaniei. Este grozav să te plimbi o jumătate de zi și apoi să mergi la Capul Diaz, situat la sud. Există un far și o cruce, care, conform legendei, a fost ridicată de Bartolomeo Dias - același care a descoperit Capul Bunei Speranțe. Acolo puteți vedea și colonii mari de flamingo, precum și multe alte păsări marine.

Ondangwa

Un oraș foarte împrăștiat, mare (după standardele namibiene) în nordul țării, la 60 km de granița cu Angola. Copta disponibilă biserică ortodoxă. Cum să găsești: dacă mergi spre nord, la începutul orașului, vei vedea pe stânga Saraevo Bar și Sentra Superstore, cobori din mașină și mergi mai adânc în partea opusă, estică. Acolo, la 200 de metri de șosea, întrebați oamenii, veți găsi o biserică și un preot egiptean care locuiește într-o casă din apropiere. Puteți monta un cort lângă biserică.

Oshikango

Granița cu Angola și un mare bazar unde se vând mărfuri din toată lumea, din Africa de Sud până în China. Drumul Ondangwa - Oshikango (60 km) este plin de taximetriști și cei care cer bani. Granița se deschide la ora 8.00 pe partea namibiană, o oră mai târziu pe partea angoleză.

Swakopmund

Casa și Turnul Voormann, Swakopmund

Un oraș construit de germani pe coastă, o destinație preferată de vacanță pentru rezidenții din Windhoek în weekend. Este considerată capitala extremă a Africii. Aici sunt conditii foarte bune pentru activitati precum kite, surfing, parapanta, sunboarding, plimbare cu ATV-uri etc. Daca doriti, puteti incerca toate acestea, din fericire, exista firme care vand servicii de inchiriere si antrenament pe aproape fiecare strada. Plimbarea cu ATV-ul este recomandată în special, întrucât se crede că aici, la marginea deșertului Namib, cele mai cel mai bun locîn lume în acest scop. Printre lucrurile interesante din oraș în sine, se poate remarca exotariul cu diverși șerpi otrăvitori și nu atât de veninoși. Pentru 20 N$ te poți uita la tot felul de mamba și felurile lor. Pe lângă exotariu, merită să mergeți doar câteva ore pe jos pe străzile plăcute ale orașului și, de asemenea, să vizitați farul. La ieșirea din oraș spre Walvis Bay se află o navă care a eșuat - tot un reper. Apropo, mai departe spre Walvis Bay sunt plaje nisipoase excelente unde poți monta corturi, înota etc.

Walvis Bay

Portul principal din Namibia și, în același timp, probabil cel mai rusesc port din Africa. Orașul este neremarcabil, dar la câțiva kilometri distanță spre sud există o interesantă fabrică de minerit de sare (toate procesele sunt clar vizibile), precum și colonii mari de flamingo. Nu e nimic altceva acolo. Spre sud, de-a lungul coastei, începe zona diamantelor; călătoria acolo este interzisă.

Intrarea în port este liberă pentru ruși. Nave de pescuit, nave cu vele local, precum și nave către Angola și Africa de Sud sunt disponibile din abundență. Este nerealist să navighezi în URSS, America de Sud și alte țări îndepărtate. Lângă intrarea în port se află o „misiune pentru marinari” extrem de utilă, situată lângă intrarea principală în port, cea mai utilă biserică din oraș, condusă de un pastor alb. Există: internet ieftin pe minut, telefon internațional, bar de bere, biliard, tenis de masă, TV, bibliotecă, piscină și duș gratuite și biserica în sine. Și Biblii gratuite în toate limbile, inclusiv rusă. Aici puteți întâlni marinari ruși în număr mare în fiecare seară, seara. Puteți schimba bani namibieni în valută cu ei dacă aveți nevoie. Misiunea este deschisă zilnic până la ora 23.00. Telefon misiune 202594, fax 207076, E-mail [email protected]. Adresa poștală a misiunii: P.o.box 247, Walfish-Bay, Namibia. Puteți trimite scrisori la această adresă pentru marinarii sau autostopulștii pe care îi cunoașteți care locuiesc în Namibia - toate aceste scrisori sunt așezate pe un raft special din misiune, iar destinatarii le găsesc și le ridică de acolo.

Khoba

Cel mai mare meteorit cunoscut de pe Pământ. Aproximativ 4 pe 4 metri, plat și foarte greu (60 tone). Situat lângă Grootfontein. Dacă ești în trecere, merită o vizită, dar probabil că nu trebuie să faci o excursie specială, pentru că nu este impresionantă. Biletele de intrare costă ceva de genul 20 USD, dar este ușor de accesat.

Fish River Canyon

Al doilea cel mai mare canion din lume, după Canionul Colorado. Este situat pe râul Fish, care își are originea în apropierea orașului Marienthal și apoi se varsă spre sud, curgându-se în râu. Portocale. Canionul în sine, cu puțin mai mult de 60 de kilometri lungime, este situat în partea inferioară a râului, nu cu mult înainte de a se vărsa în râul Orange. Este marcat pe toate hărțile și poți încerca să ajungi acolo, dar problema este că este un parc național și nu există zone populate acolo, așa că, ca și în cazul „Coasta Skeletonului”, poți doar să-l vizitezi prin oprirea mașinii cu turiștii care merg acolo. O alternativă este să mergeți acolo de-a lungul fundului canionului, de-a lungul unui traseu de drumeții, dar acest lucru este destul de dificil, iar în sezonul estival este complet periculos (vara traseul este închis din cauza căldurii). Taxa de intrare pentru vizitarea parcului național este de 80 N$. Priveliștile sunt pur și simplu uimitoare.

Epupa

O cascadă frumoasă în extremul nord-vest al țării, pe râul Cunene, care formează aici granița cu Angola. Cascada în sine are câteva locuri de campare și o grămadă de populație locală, dar nu intensă. Pe lângă cascadă, poți să te uiți la crocodili, să faci o plimbare prin împrejurimile sălbatice și, dacă vrei, să mergi aproape pe jos până în Angola. Cel mai apropiat oraș mare este Opuwa, situat la 180 de kilometri sud-est de aici. Drumul este un drum de pământ de munte de calitate medie. Traficul este aproape în întregime trafic turistic, dar este posibil să scapi.

Cascada Ruacana este situată în sud-vestul Africii, la granița de stat dintre Angola și Namibia. Baza cascadei este cursul mijlociu al râului Kunena, care trece lângă orașul Ruacana, în nordul Namibiei.

În plină viitură, lățimea Ruacanei ajunge la șapte sute de metri. Înălțimea căderii de apă este de o sută douăzeci și patru de metri. O minune maiestuoasă a naturii cade din stânci sub forma unui triunghi clocotind cu spumă albă. Platoul superior și împrejurimile laterale ale Cascadei Ruacana sunt formate din subarbusti xerofiți, verzi strălucitori și arbuști mici care cresc în climatul tropical al savanei africane. La intrarea în râu, apele curate și limpezi devin maro murdar sub influența solului local.

Hidrocentrala situata in amonte are un impact negativ asupra vietii Ruacanei. Cascada cândva puternică devine din ce în ce mai slabă și mai rară în fiecare an. În perioada celei mai mari inundații (are loc în decembrie-iunie, când sosesc musonii în Africa), Ruacana este răsturnată de un singur curent de apă. În timpul sezonului uscat, cascada se sparge în pâraie separate sau se usucă complet.

Vechiul trib african al Himbalor locuiește în vecinătatea Ruacanei. Localnicii se închină la focul sacru, cresc vite și locuiesc în case în formă de con, făcute din puieți și noroi. O excursie pe jos la cascadă include neapărat o vizită la un sat Himba.

Cascada Ruacana - FOTO

--> Angola-Namibia-Botswana

ANGOLA, Republica Angola, un stat din sud-vestul Africii. Se învecinează cu Republica Democratică Congo (RDC) la nord și nord-est, Zambia la sud-est și Namibia la sud. Dinspre vest este spălat de apele Oceanului Atlantic. Lungimea liniei de coastă este de cca. 1600 km. Provincia Cabinda, situată pe coasta atlantică la nord de gura râului Congo, este separată de teritoriul principal al țării printr-o mică fâșie de teritoriu RDC. Suprafața țării este de 1246,7 mii de metri pătrați. km. Populație 10,9 milioane de oameni. La mijlocul anilor 1990, cel mai mare oraș al țării, capitala Luanda, găzduia peste 2 milioane de oameni. Numele Angola provine de la „ngola”, titlul ereditar al conducătorilor statului medieval Ndongo, situat în nordul Angola modernă. De la sfârşitul secolului al XIX-lea. Angola a fost o colonie a Portugaliei și și-a câștigat independența în 1975.

Structura suprafeței. Cea mai mare parte a teritoriului Angolei este ocupată de un platou cu înălțimi de peste 1000 m. Partea sa cea mai ridicată, masivul Bie, are în unele locuri înălțimi de peste 2000 m. Cel mai înalt munte al țării, Moco (2620 m), se afla si acolo. În vest, platoul se termină cu margini abrupte și lasă loc unei fâșii de câmpii de coastă cu lățime cuprinsă între 50 și 160 km. În direcțiile nord, nord-est și sud-est platoul scade. Majoritatea râurilor aparțin bazinelor Congo și Zambezi. Două râuri mari - Kwanza și Kunene, cu originea în masivul Bie, precum și multe râuri mici se varsă în Oceanul Atlantic. Râurile sunt navigabile în principal în cursurile inferioare, deoarece există multe repezi și cascade la contactul dintre platou și câmpia de coastă. Pe râurile Kwanza cu o lungime de peste 1000 km și Kunene - aprox. 950 km doar cei 200 km inferiori sunt navigabili. Cea mai înaltă cascadă (100 m) este Duqui di Braganza de pe râul Lucala (un afluent al râului Kwanza). Râurile din Angola sunt o sursă importantă de energie electrică.

Clima din interiorul țării este muson ecuatorial. Două anotimpuri se disting clar - umed și uscat. Sezonul umed este din octombrie până în mai (întrerupt de un scurt interval uscat în ianuarie și februarie). În această perioadă cad în medie 1300–1500 mm de precipitații. Perioada uscată durează din iunie până în septembrie inclusiv. Cele mai calde luni ale anului sunt septembrie-octombrie (temperatura medie lunară în părțile superioare ale platoului este de 21–22°C, iar în părțile inferioare ale versanților – 24–29°C), cele mai reci sunt iunie- iulie (temperatura medie este de 15° și 22° C).

Clima de pe câmpia de coastă este tropicală, alize și aridă. Acolo, doar 300 mm de precipitații cad anual în Luanda, 230 mm în Lobito și 25 mm în sudul îndepărtat în Namibe. Cea mai caldă lună este martie (temperatura medie 24–26° C), cea mai rece lună este iulie (temperatura medie 16–20° C. Precipitațiile cad în principal în februarie-martie. Zonele de coastă experimentează influența de răcire a Curentului Benguela.

Vegetație și faună. Aproape 40% din teritoriul Angolei este ocupat de păduri și păduri. Cele mai dense păduri tropicale sunt concentrate în nord-vest, la nord de râul Kwanza - în principal de-a lungul văilor râurilor din bazinul Congo și în provincia Cabinda. În interior, pădurile tropicale de foioase uscate sunt comune, intercalate cu savane întinse de iarbă. Pe coasta mării sunt savane ierboase și arbuștite, palmierii cresc din abundență. La sud de Luanda, plantațiile lor devin mai subțiri, iar la sud de Benguela zona devine din ce în ce mai pustie. Pajiștile sunt caracteristice în special regiunilor sudice și estice. Printre vegetația săracă a deșertului Namib din extremul sud al țării se află un copac pitic xerofit unic, Welwitschia uimitor.

Fauna din Angola este foarte bogată. Mamiferele mari includ elefanții, leii, leoparzii, zebrele, antilopele și maimuțele. Cu toate acestea, oamenii au cauzat daune grave populațiilor lor. De exemplu, populația cândva mare de elefanți africani din sud-estul Angolei a scăzut cu cel puțin jumătate din 1980 din cauza braconajului animalelor în scopul exportului de fildeș. Numărul de rinocer negru, ghepard și leopard a scăzut semnificativ. Apele de coastă sunt bogate în viață marină, inclusiv balene, țestoase și crustacee, ca să nu mai vorbim de resursele piscicole uriașe. Pescuitul excesiv a devenit o problemă serioasă în ultimii ani. Au fost create mai multe parcuri naționale pentru a proteja fauna sălbatică.

POPULAȚIA ȘI SOCIETATEA
Populația. Statisticile demografice actuale pentru Angola se bazează pe estimări de când ultimul recensământ a fost efectuat în 1970. În consecință război civil Nu a fost doar moartea oamenilor în timpul ostilităților și din cauza foametei, ci și emigrare în masă. În 1997, țara avea o populație de cca. 10,9 milioane de oameni. Ratele ridicate ale natalității (3,06% pe an în 1997) și ratele de fertilitate (6,27%) asigură o creștere rapidă a populației, în ciuda uneia dintre cele mai mari rate de mortalitate a copiilor sub cinci ani din lume. Densitatea medie a populației este de 8,8 persoane pe 1 mp. km. Regiunile de est și de sud ale țării, precum și cele mai înalte părți ale platoului intern, sunt în special slab populate. Majoritatea coloniștilor portughezi au ajuns în Angola după cel de-al Doilea Război Mondial. În 1940, acolo locuiau doar 44 de mii de europeni, în 1960 - 172 mii, iar în 1974 - cca. 330 mii. După declararea independenței Angolei, 90% din portughezi au părăsit țara. În timpul Războiului de Independență (1961–1975), câteva sute de mii de africani au fugit în țări învecinate, în principal în Congo (Zaire). Deși mulți s-au întors mai târziu în patria lor, mulți oameni au rămas pe un pământ străin. Un nou val de refugiați a părăsit Angola în anii 1980, după reluarea războiului civil. Cu toate acestea, principalele fluxuri de migrație după declararea independenței au fost asociate cu migrația internă, relocarea în masă a oamenilor în orașe și mișcările lor forțate în zonele rurale, deoarece multe zone din zona de război au schimbat mâinile de mai multe ori. Până la sfârșitul anului 1987, aproximativ 2 milioane de oameni (aproximativ 20%) și-au părăsit casele. Între 1975 și 1985, populația Luandei s-a triplat la aproximativ 1,3 milioane de oameni. În alte orașe, populația a crescut și mai repede.

În timpul scurtei păci din 1992–1994, mulți angoleni s-au întors la casele lor, dar odată cu reluarea războiului civil, mai mult mai multi oameni s-au repezit în orașele suprapopulate. La sfârșitul anului 1998, numărul persoanelor strămutate era de cel puțin 1,4 milioane, iar populația din Luanda era de 2,5 milioane. Rădăcini etnice și limbi ale popoarelor din Angola. Oamenii din Angola, care sunt de origine africană, vorbesc limbi bantu. Angolanii de origine europeană și mixtă folosesc de obicei portugheza ca limbă principală. De asemenea, este vorbit de o parte semnificativă a africanilor care trăiesc în orașe. Principalele diferențe dintre grupurile etnice africane sunt determinate de principii lingvistice. Aproximativ 38% din populația africană este formată din poporul Ovimbundu, care vorbește limba Umbundu. Ovimbundu sunt concentrate în partea centrală, cea mai înaltă a platoului (în principal în provinciile Kwanza de Sud, Benguela, Huambo). Ambundu (Mbundu), care vorbesc limba Kimbundu, reprezintă aproximativ 23% din africanii din Angola și trăiesc în provinciile Luanda, Kwanza Norte și Malanje. Bakongo, sau Kongo (aproximativ 14% din populația africană), vorbesc limba Kikongo. Grupurile etnice mici includ Lunda și Chokwe care trăiesc în estul țării și Kuanyama în sud. Căsătoriile interetnice, procesele de migrație internă și faptul că mulți africani vorbesc fluent două, trei sau chiar mai multe limbi înseamnă că diferențele etnice rareori coincid cu stereotipul european al granițelor „tribale” fixe. Poate la fel de importanți în determinarea acestor diferențe sunt factori precum nivelul lor de cunoaștere a limbii portugheze, reședința în zone rurale sau centre urbane, locul de origine, aderarea la tradițiile ancestrale și legătura activităților lor de muncă cu o economie tradițională sau cu sectorul modern. a economiei. Procesul de întrepătrundere a culturilor portugheze și africane are loc cel mai dinamic în orașele Luanda și Benguela și în locurile în care populația vorbitoare de quimbundu este concentrată în provincia Luanda.

Compunere confesională. Conform estimărilor brute, cca. 38% dintre angoleni sunt catolici, 15% sunt protestanți, restul aderă la credințele tradiționale locale. Biserica protestantă este reprezentată în Angola de baptiști, metodiști și congregaționaliști. În perioada stăpânirii portugheze, catolicismul a fost religia de stat și, prin urmare, mulți l-au identificat cu colonialismul. După independență, au apărut tensiuni între conducerea marxistă a țării și Biserica Romano-Catolică.

Bisericile protestante, concentrate de obicei în anumite zone, țineau slujbe și predici în limbile africane locale. Ca urmare, anumite misiuni protestante au devenit asociate cu anumite regiuni și grupuri etnice, ceea ce a provocat ulterior fragmentarea mișcării de eliberare națională. Misionarii metodiști americani au activat în primul rând în zonele vorbitoare de kimbundu, baptiștii britanici printre populațiile vorbitoare de kikong și congregaționaliștii americani și canadieni printre populațiile vorbitoare de umbundu.

Societatea traditionala. Principala ocupație a populației africane din Angola este agricultura. Excepție fac popoarele care locuiesc în regiunile sudice mai uscate, care îmbină păstoritul cu agricultura. Aproape toți africanii din Angola vorbesc limbi bantu și sunt moștenitori ai tradițiilor culturale ale popoarelor acestei familii de limbi. Populațiile vorbitoare de kikongo și kimbundu din regiunile de nord-vest și de coastă au fost primele care au intrat în contact cu cultura portugheză. Cunoașterea bakongo cu creștinii datează din secolul al XVI-lea, în același secol portughezii au întemeiat orașul Luanda în zona locuită de triburile vorbitoare de Quimbundu. Cultura tradițională a grupurilor etnice vorbitoare de kimbundu este cel mai asemănătoare cu cultura popoarelor înrudite din Africa Centrală, precum și cu populația din Cabinda și provinciile de nord-est Lunda de Nord și de Sud. Chokwe, care a trăit în nord-est, în secolul al XIX-lea. Erau angajați în vânătoare și comerț și au pătruns treptat în alte zone ale țării de-a lungul rutelor comerciale. Cuanyama, găsit în extremul sud al Angola, sunt grup etnografic Ovambo și popoarele înrudite din nordul Namibiei; ocupaţia lor tradiţională este creşterea vitelor. Nyaneka și Khumbe, care locuiesc în vecinătatea orașului Lubango în sud-vestul țării și sunt cunoscuți pentru aderarea lor la cultura tradițională, sunt angajați în păstorit și agricultură. Cel mai mare grup etnic Ovimbundu, care trăia pe cele mai fertile pământuri din provinciile centrale, a oferit hrană populației urbane în timpul stăpânirii portugheze, iar unele dintre produsele lor au fost chiar exportate. În plus, ovimbundu-ii erau angajați în comerț. În mod tradițional, zonele cu umiditate suficientă și condiții favorabile agriculturii erau cele mai dens populate.

În perioada colonială, orașele de coastă și capitalele de provincie erau cele mai atractive pentru așezare. Administrația colonială, populația albă, comerțul și instituțiile publice erau concentrate în Luanda. Rolul cheie al capitalei și al altor orașe mari a devenit și mai puternic după ce țara și-a câștigat independența. Cele mai dezvoltate în din punct de vedere economic Zonele gravitează spre principalele linii de cale ferată de întindere sublatitudinală. Orașele portuare Lobito și Benguela sunt legate de centura de cupru a Africii Centrale printr-o cale ferată care traversează partea centrală a platoului. A doua cale ferată trece de la Namibe la Lubango și Menongue prin partea de sud a platoului. Capitala Luanda este conectată pe calea ferată de regiunea minieră din vecinătatea Malanje. Cele mai semnificative regiuni economice ale Angola sunt: ​​nordul cu plantații de cafea, Cabinda cu câmpuri petroliere și nord-est cu zăcăminte mari de diamante.

Orase. Cele mai mari orașe sunt Luanda, Huambo (fostă Noua Lisabona), Lobito, Benguela, Lubango (fostă Sa da Bandeira), Malanje, Quito și Namibe. Capitala Angolei, Luanda, este cel mai mare oraș-port al țării, un centru administrativ, de afaceri și financiar. Pe teritoriul celui mai important port maritim Lobito se află un terminal al căii ferate Benguela, care aduce materii prime minerale din provincia Shaba (RDC). Namibe și Benguela sunt centrele de pescuit, iar Huambo, Malanje, Lubango și Quito sunt centrele administrative, agricole și de transport din interiorul țării.

SISTEM POLITIC
Deși portughezii au colonizat Angola la sfârșitul secolului al XV-lea, granițele acesteia au fost stabilite doar la Conferința de la Berlin din 1884–1885, la care puterile coloniale vest-europene au împărțit teritoriul Africii între ele. În 1951, Angola a devenit o provincie de peste mări a Portugaliei. Lupta armată a poporului din Angola împotriva colonialismului portughez a început în 1961. Principalele forțe ale mișcării de eliberare națională au fost concentrate în trei organizații politico-militar: Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei (MPLA, creată în 1956), Mișcarea Națională Frontul pentru Eliberarea Angolei (FNLA, creat în 1962) Și Uniunea Nationala pentru independența completă a Angolei (UNITA, creată în 1966). Portughezii au fost hotărâți să-și mențină dominația în această parte a Africii și au lansat o luptă nemiloasă împotriva rebelilor. Ca urmare a loviturii militare din 1974, un nou guvern a ajuns la putere în Portugalia, care a decis să pună capăt războiului din Angola și să-i acorde independența. După obținerea independenței, MPLA a proclamat crearea Republicii Populare Angola și a adoptat marxismul-leninismul ca ideologie de stat. FNLA și UNITA au luptat împotriva MPLA, dar până în 1979, în ciuda anunțului privind crearea forțelor armate unite ale ambelor grupuri, FNLA a încetat efectiv să mai existe. De atunci, lupta pentru putere a fost între MPLA și UNITA. În 1990, MPLA și-a anunțat renunțarea la marxism și a fost de acord cu o tranziție către un sistem multipartid și o economie de piață. Alegerile au avut loc în 1992. În prezent, Angola este un stat cu un sistem de guvernare multipartit, menținând în același timp o putere prezidențială puternică. Din punct de vedere teritorial și administrativ, țara este împărțită în 18 provincii, conduse de un guvernator numit și legislativ local. Provinciile sunt împărțite în consilii, comune, raioane, raioane și sate. Angola este membru al ONU, al Organizației Unității Africane și al Comunității de Dezvoltare a Africii de Sud (SADC).

CULTURĂ
Educaţie. În timpul colonialismului portughez, puțini angoleni au avut acces la educație. Până în 1975, mai puțin de 5% din populația adultă știa să citească și să scrie. După independență, sistemul de învățământ primar din Angola a început să se dezvolte rapid, dar în zonele rurale mai mult de jumătate dintre copii nu erau înscriși în sistemul școlar. La mijlocul anilor 1980, doar 12% din populația de vârstă activă a Luandei finalizase studiile primare, iar cifra era și mai mică în afara capitalei. În țară erau doar câteva sute de oameni cu studii universitare. Sistemul de învățământ primar din Angola prevede o perioadă de studiu de opt ani, patru ani fiind obligatorii. Sistemul de învățământ secundar include pregătire în cursuri de pregătire pentru intrarea în universitate, tehnică și pedagogică institutii de invatamant. Fondată în 1976, Universitatea poartă numele. Agostinho Neto are filiale în Luanda, Huambo și Lubango. Limba de predare este portugheza și se fac eforturi pentru a crește utilizarea limbilor africane în învățământul primar.

Literatură. Tradițiile orale ale popoarelor din Angola au fost înregistrate încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea. În 1882, prima revistă literară și artistică „Futuru di Angola” („Viitorul Angolei”) a început să fie publicată în portugheză și quimbundu. În 1901, țara a publicat un manifest intitulat „Vocea Angolei în deșert”, care a protestat împotriva colonialismului portughez.

Literatura modernă din Angola ocupă un loc proeminent în viața societății. Primul președinte al Angolei, Agostinho Neto, a fost unul dintre mulți poeți populari din țară. Paginile revistei Mensazhen (Mesaj), care a fost publicată pentru scurt timp în anii 1950, au publicat lucrări poetice și jurnalistice care reflectau sentimente anticoloniale. Studenții africani din Angola și din alte colonii portugheze care au studiat la Lisabona au avut ocazia să-și publice operele literare acolo. În perioada colonială, acei scriitori angolani care simpatizau cu mișcarea de eliberare națională au fost adesea expulzați din țară și închiși, iar opera lor a fost cenzurată. Majoritatea operelor literare au fost publicate în străinătate și distribuite ilegal în Angola.

Printre cei mai cunoscuți scriitori ai Angolei se numără Luandino Vieira și Arthur Pestana dos Santos (pseudonim Pepetela), angoleni de origine europeană care și-au legat viețile și lucrările cu mișcarea africană de eliberare națională. Artă. Angola păstrează tradiții bogate de sculptură în lemn, dans, cultură muzicală și spectacole de teatru. Simbolul culturii naționale a Angola este considerat a fi statuia unui sculptor Chokwe necunoscut, cunoscut sub numele de Gânditorul. Muzica populară contemporană din Angola este strâns legată de tradițiile muzicale din Brazilia și insulele Caraibe, iar procesul de influență reciprocă continuă.

POVESTE
Cu cel puțin 1.000 de ani în urmă, Angola era locuită de popoare care vorbeau limbi bantu, foloseau unelte de fier pentru a cultiva pământul și făceau comerț cu zone îndepărtate. Printre cele mai dezvoltate state africane care existau pe coasta Angola moderne înainte de sosirea portughezilor se numără Regatul Kongo și o serie de entitati de stat mbundu. Printre cei mai proeminenți conducători angolani ai acelei epoci se numără regele Afonso I al Congo și regina Nzinga, conducătorul Matamba, statul Mbundu. În secolul al XVI-lea Regele Afonso s-a convertit la creștinism, dar cooperarea sa ulterioară cu portughezii a fost împiedicată de comerțul cu sclavi. Timp de câteva decenii, regina Nzinga a condus lupta supușilor ei împotriva portughezilor. În zonele mai îndepărtate de coastă, în partea de sud a RDC modernă și în zonele adiacente Angola, în secolele XVII-XVIII. Poporul Lunda a creat mai multe entități de stat.

penetrare portugheză. În 1575 portughezii au stabilit controlul asupra Luandei, iar în 1617 asupra Benguela. Principala ocupație a portughezilor a fost comerțul cu sclavi; ei au trimis cei mai mulți sclavi în Brazilia. De-a lungul perioadei de comerț cu sclavi, din Angola au fost exportați mai mulți sclavi decât din orice altă zonă de pe coasta Africii de Vest. Apogeul comerțului cu sclavi a avut loc la începutul secolului al XIX-lea, când cca. 25 de mii de sclavi, în total cca. 3 milioane de oameni. Cucerirea Angolei de către portughezi a durat câteva secole. În 1641 au fost nevoiți să cedeze Luanda olandezilor, dar în 1648 au recâștigat acest teritoriu. În 1836 comerțul cu sclavi a fost interzis oficial. În epoca comerțului cu sclavi, portughezii controlau doar câteva porturi și pământurile din jur. Expansiunea portugheză în interior a început în secolul al XIX-lea. În prima jumătate a secolului, acest proces s-a dezvoltat într-un ritm lent și abia înainte de izbucnirea primului război mondial portughezii au ocupat teritoriul întregii Angola.

Epoca dominației coloniale. Regimul colonial portughez al secolului XX. s-a remarcat prin duritatea sa deosebită și prin exploatarea nemiloasă a populației africane. În Angola s-a respectat cu strictețe o ierarhie rasială, conform căreia cel mai înalt nivel în societate era ocupat de portughezii născuți în Europa, apoi au venit portughezii născuți în Angola, urmați de descendenții căsătoriilor mixte - mestizo, apoi „asimilați” africani, iar cel mai jos nivel ocupat de cea mai mare parte a populației indigene sau native a țării. Aceștia din urmă au fost supuși muncii forțate, adică. trebuie să fi fost angajat cel puțin jumătate din zilele anului sau să fi lucrat sub contract în plantații guvernamentale sau alte lucrări. După sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, un nou val de imigranți s-a revărsat din Portugalia în Angola. Dominația portughezilor în economie, cuplată cu discriminarea rasială, a stimulat creșterea nemulțumirii în rândul africanilor. Din 1926 până în 1974, în timp ce Salazar și succesorul său erau la putere în Portugalia, patrioților din Angola li sa interzis să-și creeze propriile organizații politice.

NAMIBIA, Republica Namibia, un stat din sud-vestul Africii. La vest este spălat de apele Oceanului Atlantic, la nord se învecinează cu Angola și Zambia, la est cu Botswana, la sud-est și la sud cu Africa de Sud. În nord-est, teritoriul Namibiei este cuprins între Angola, Botswana și Zambia sub forma unui coridor îngust de 483 km lungime și 80 km lățime. Acesta este așa-numitul fâșia Caprivi, dând țării acces la râul Zambezi. Până în 1968 a fost numit Africa de Sud-Vest. În 1884–1915 - o colonie a Germaniei, din 1915 până la declararea independenței la 21 martie 1990, a fost sub controlul Africii de Sud. Suprafata – 825.112 mp. km, inclusiv zona Walvis Bay de 1124 mp. km, care a fost returnat Namibiei de către Republica Africa de Sud în 1994. Populația Namibiei este de 1870 mii de oameni (date din 2000). Capitala este Windhoek (210 mii de locuitori).

NATURĂ
Litoral cu o lungime totală de aprox. 1500 km nivelat. Există doar două golfuri convenabile - Walvis Bay și Lüderitz, deși abordările spre ele sunt complicate din cauza vântului puternic, a umflăturii mării, a surfului și a ceții constante. În regiunile de nord și de sud coasta este compusă din piatră zdrobită și pietricele, iar în regiunile centrale este nisipoasă. În zona Golfului Walvis, se aude uneori un zgomot surd, apa fierbe și devine aproape roșie, iar pe țărm se spală mase de pești morți. O coloană de fum fetid amestecat cu hidrogen sulfurat se ridică deasupra valurilor, iar în zonele puțin adânci se formează insule de sulf, care durează doar câteva zile și apoi dispar.

Au existat adesea epave în largul coastei Namibiei, ceea ce s-a reflectat în toponimia locală. Deosebit de notorie este zona de la nord de Cape Cross, numită Skeleton Coast. Aici, recifele conțin epave de nave scufundate și schelete umane albite. Deșertul Namib se întinde de-a lungul coastei, atingând o lățime de 50 până la 130 km și ocupând cca. 20% din teritoriul tarii. Vântul deplasează nisipurile de coastă de la sud la nord și formează dune alb-gălbui de până la 40 m înălțime. În spatele dunelor de coastă se întinde un lanț de lagune lungi și înguste. Există și depresiuni de mlaștină sărată de formă rotundă sau ovală.

Odată cu distanța de coastă, culoarea dunelor devine treptat roșie din cauza creșterii conținutului de oxizi de fier. Această caracteristică este un ghid bun pentru piloți. Dunele din interiorul deșertului Namib se ridică până la 300 m și sunt cele mai înalte din lume.

În est, suprafața Namibului se ridică în trepte până la Marele Escarpment. Numeroase platouri rămășițe și munți se ridică aici pe alocuri. Unul dintre ele, Muntele Brandberg (2579 m), compus din granite, este cel mai înalt punct al țării. Este înconjurat de munți de jos, care sunt numiți „Cei Doisprezece Apostoli”. În peșteri și pe versanții Brandbergului s-au păstrat picturi rupestre ale oamenilor primitivi.

Marele Escarpment servește drept limita vestică a unui platou compus din roci cristaline, în principal granite și gneisuri, care sunt pe alocuri acoperite de cuarțite, gresii și calcare. Platoul se înclină ușor în interiorul continentului și este împărțit în masive separate (Kaoko, Ovambo, Damara, Nama etc.) de depresiunile tectonice. Cel mai mare dintre ele - Kalahari - este situat la o altitudine de cca. 900 m deasupra nivelului mării Este format din nisipuri roșii și albe care acoperă roci cristaline de subsol. Nisipurile formează dune de până la 100 m înălțime.

Namibia este bogată în resurse minerale. Cele mai importante dintre ele sunt diamantele, uraniul, cuprul, plumbul, zincul, staniul, argintul, aurul, piritele, manganul etc. Placerii de diamante sunt concentrați pe coasta atlantică, în special în zona de la Lüderitz până la gura de vărsare a râului Orange. , precum și în raftul din zona adiacentă. Minele de diamante Orange Mouth (la nord de gura de vărsare a râului Orange) sunt cele mai mari din lume. Rezervele totale de diamante depășesc 35 de milioane de carate, dintre care 98% sunt bijuterii de înaltă calitate. Într-o serie de zone (Karibiba, Omaruru, Swakopmund) există depozite de prețioase și pietre semiprețioase– turmalina, acvamarin, agat, topaz. Aurul a fost descoperit în zonele Rehoboth și Swakopmund.

În ceea ce privește rezervele de uraniu, Namibia este unul dintre primele locuri din lume. Ele sunt estimate la 136 mii de tone.Cea mai mare mină de uraniu, Rossing, se află la nord de Swakopmund.

Aproape 90% din rezervele explorate de metale neferoase sunt concentrate în nord-estul țării (Tsumey, Grootfontein, Otavi). Minereurile locale se caracterizează prin conținut ridicat de plumb, zinc, cupru, cadmiu și germaniu. Aici, rinitul, tsumebitul și stotita, care au proprietăți semiconductoare, au fost descoperite pentru prima dată ca minerale însoțitoare. În zona Abenab, la nord de Grootfontein, se află unul dintre cele mai mari zăcăminte de minereu de vanadiu din lume cu rezerve de 16 mii tone.În zona Karibiba și în apropierea graniței de sud a țării se află zăcăminte de minereuri de beriliu și litiu, în Kaoko. - minereuri de fier (rezerve totale de 400 milioane tone), iar în Otjiwarongo - mangan (5 milioane tone).

Clima Namibiei este foarte uscată, tropicală. Sunt veri umede (septembrie – martie) și ierni uscate. Alternarea lor este cea mai pronunțată în nord-estul țării și cel mai puțin în fâșia de coastă, unde întreaga cantitate anuală de precipitații (de la 25 la 100 mm) scade într-o lună, iar 50-70% din umiditate se evaporă imediat sau se infiltrează în stratul de nisip. Ceața deasă și rece atârnă în mod constant aici.

Temperaturile medii ale celei mai calde luni (ianuarie) sunt de 18°C ​​pe coasta oceanului și 27°C în interior, cea mai rece lună (iulie) este de 12°C în sud și 16°C în nord. Precipitațiile cad în principal vara, atingând un maxim în nord-estul extrem (500–700 mm). Cu cât mergi mai departe spre sud, cu atât verile sunt mai calde și mai uscate și iernile mai reci.

Agricultura se bazează în mare măsură pe irigare. De mare importanță sunt râurile nordice ale bazinelor Kunene și Zambezi, sistemul de canale Ovamboland și puțurile individuale, rezervoarele din albiile râurilor temporare și rezervoarele. Apele râului Orange sunt greu de folosit deoarece curge într-un canion adânc de 120 m. Navigația pe râurile cu curgere constantă este îngreunată de repezi, sedimente la gurile de guri și acumulări plutitoare de resturi vegetale. Râul Cunene este renumit pentru cascadele Ruacana, unde apa cade de la o înălțime de 70 m, strălucind cu toate culorile curcubeului. Aici a fost construită o centrală hidroelectrică mare, cu o capacitate de 320 MW, dar funcționează nu mai mult de șase luni pe an din cauza adâncimii puternice a râului vara.

În nordul Namibiei, într-un bazin fără scurgere, se află mlaștina de sare Etosha cu o suprafață de cca. 5 mii mp. km, cel mai mare din Africa. Când fundul său plat, acoperit cu o crustă de var-argilă, se umple cu apă la fiecare câțiva ani, se formează un lac temporar de până la 1,5 m adâncime, aici se extrage sare de mult timp. Fâșia de coastă a deșertului Namib este lipsită de vegetație. Doar în văile cursurilor de apă temporare cresc xerofite și suculente (salcâm, aloe, euphorbia și Welwitschia, tipice acestor locuri, trăind mai bine de 100 de ani). În interiorul deșertului Namib cresc doar arbuști și subarbusti suculenți, dar după ploi apare pentru scurt timp un covor de plante cu flori. Spre est, deșertul suculent face loc deșertului de cereale-arbuști, care este caracteristic Marelui Escarpment și o parte din platou. În locurile cele mai umidificate din Damara și Kaoko apar zone de savană de parc cu salcâm alb. Savanele din parc sunt, de asemenea, caracteristice părții de est a Ovambo și fâșiei Caprivi. Aici, compoziția de specii a arborilor este mai diversă (salcâmi, palmieri, baobabi etc.), iar arboretul este dominat de ierburi de până la 5 m înălțime. O parte semnificativă a teritoriului Namibiei este ocupată de semi-deșert. și savanele pustii din Kalahari. Insulele și golfurile de pe coasta Atlanticului găzduiesc multe păsări și foci, iar apele de coastă sunt bogate în pești. Dunele de pe coastă găzduiesc șopârle, șerpi, rozătoare mici și insecte. Animalele mari includ hiene și șacali.

Pe platoul Namibian s-au păstrat unele specii de antilope (kudu, springbok, duiker) și zebre. Prădătorii (hiene, șacali), rozătoarele (lagin de copac și munte), precum și unele insectivore exotice (aardvark, alunița aurie) duc un stil de viață nocturn. Cea mai bogată faună din Parcul Național Etosha din nordul țării, unde se păstrează cea mai mare populație de lei din Africa, precum și un specii rare mamifere - rinocer negru și aardwolf. Conservării naturii în Namibia i se acordă o mare atenție, așa cum demonstrează rețeaua extinsă de parcuri și rezervații naționale.

Demografie. Conform recensământului din 1991, populația Namibiei era de 1,4 milioane de oameni, cu cca. 6% din populație era albă, restul erau africani sau de origine mixtă. În anii 1990, rata anuală de creștere a populației a fost estimată la aproximativ 3,2%. Structura de vârstă a populației are o proporție ridicată de tineri, aproximativ jumătate dintre namibieni sub 18 ani și 42% sub 15 ani. Rata de fertilitate – 5,1–5,4. Rata natalității este de 42 la 1000 de locuitori, iar rata mortalității este de 10,5 la 1000. Mortalitatea infantilă este de 57–61 la 1000 de nașteri. Speranța medie de viață este de 61 de ani.

Potrivit unor estimări, în 1998, aproximativ 1.000 de persoane au fost infectate cu SIDA în Namibia. 25% din populația adultă a țării (primul caz de SIDA a fost înregistrat în 1986). Conform datelor din 1997, SIDA a fost Motivul principal deces (12,4%), fiecare al cincilea copil sub 13 ani a murit din cauza acestuia. Boli precum tuberculoza, diareea copilăriei, iar în regiunile nordice, malaria și malnutriția, care sunt, de asemenea, adesea fatale, sunt de asemenea frecvente.

Distribuția teritorială a populației este extrem de inegală, cu o densitate medie a populației de cca. 2 persoane pe 1 mp. km. Excepția este unele minerit și zonele industriale Platoul Ovambo, unde ajunge la 15-26 de persoane pe 1 mp. km. În anii 1990, între 27% și 38% dintre namibieni trăiau în orașe și zonele învecinate. În anii 1980-1990, afluxul de populație în orașe a crescut constant. După 1990, când Namibia și-a câștigat independența, populația urbană a crescut anual cu 5-8% din cauza migranților. S-au observat rate deosebit de mari de migrație din regiunile nordice către alte părți ale țării, în special către capitala Windhoek și suburbiile sale, deoarece acolo era mai ușor să găsești de lucru. Orașele rămase din Namibia sunt de dimensiuni mici și reprezintă centre comerciale, de transport și administrative situate departe unul de celălalt.

Principala religie din Namibia este creștinismul. Aproximativ ei se consideră creștini. 90% namibieni. Primul loc la număr este ocupat de luterani, urmați de catolici, susținători ai Bisericii Reformate Olandeze, bisericilor anglicane și metodiste. Prin Consiliul Bisericilor din Namibia, religia joacă un rol activ în viața publică a țării. Activitățile comunităților și organizațiilor religioase sunt cele mai vizibile în domenii ale vieții seculare precum ajutorarea refugiaților și a secetei, educația publică, lupta împotriva legalizării avortului și investigarea acuzațiilor privind drepturile omului aduse împotriva partidului de guvernământ, Africa de Sud-Vest. Organizația Populară (SWAPO). . Majoritatea populației din nordul agricol rămâne dedicată credințelor tradiționale locale.

Limbi. Aproximativ 80% dintre namibieni vorbesc limbi bantu, 12% vorbesc limbi khoisan, iar restul folosesc afrikaans (limba coloniștilor sud-africani) sau limbi europene. Diverse dialecte ale limbii Ovambo, inclusiv Kwangali destul de unic, sunt vorbite de 70% din populația totală vorbitoare de bantu, Herero cu 9% și Lozi cu 6%. Printre vorbitorii grupului de limbi Khoisan, poporul San (boșmani) merită menționat. Cel mai frecvent în rândul persoanelor de origine europeană limba germana(vorbite de 4%) și într-o măsură mai mică engleză și portugheză. Conform constituției din 1990, engleza a devenit limba oficială, deși la acea vreme nu mai mult de 10% din populație o vorbea fluent.

Namibienii care vorbesc dialecte ale limbii Ovambo trăiesc în platoul central din nordul țării și în Valea Okavango, unde ei sau strămoșii lor au venit în perioada colonială în căutare de muncă. Populația vorbitoare de herero predomină în regiunile nord-vestice și centrale ale platoului. Principalele grupuri etnice care vorbesc limbile Khoisan sunt San, care trăiesc în semi-deșertul Kalahari, Nama în partea de sud a platoului și muntele Damara în cursul superior al râurilor Ugab și Omaruru. Micile grupuri vorbitoare de bantu sunt reprezentate de subia și yeen care trăiesc în estul Fâșiei Caprivi, tswana în apropierea graniței centrale cu Botswana și mai multe grupuri de nou-veniți și refugiați stabiliți de-a lungul graniței cu Angola. Câteva comunități care s-au stabilit de mult în sudul țării, în primul rând Rehoboth („Bastarzii Rehoboth”, mestizorii euro-hotentoti), precum și emigranții non-albi din Africa de Sud, au afrikaans ca limbă principală.

Transport si comunicatii. Rețeaua feroviară a țării leagă Windhoek de singurul port de apă adâncă al țării, Walvis Bay, și de Gobabis, centrul unei regiuni comerciale de producție agricolă din est, de orașul minier Tsumeb din nord și de calea ferată din Africa de Sud. sistem. Există, de asemenea, o linie de cale ferată către micul port sudic Lüderitz, cu conexiuni neregulate. Autostrăzile cu suprafețe de înaltă calitate urmează aproximativ aceleași trasee, legând capitala de coastă, regiunile nordice dens populate și Aeroportul Keetmanshoop în sud. Acestea sunt completate de o rețea dezvoltată de drumuri cu pietriș și pământ. De-a lungul anilor de dezvoltare independentă, au fost implementate două proiecte importante de transport - construcția de autostrăzi internaționale care leagă țara cu alte state din Africa de Sud: autostrada Trans-Capriviană prin Fâșia Caprivi, care leagă Namibia cu Botswana, Zambia și Zimbabwe și Trans-Kalahari, care face parte dintr-o rută mai lungă care leagă Walvis-Bay și Maputo prin Botswana și Johannesburg și scurtează semnificativ ruta către inima industrială a Africii de Sud. Aerodromurile mici deservesc orașe mici, rute de afaceri și turistice. Lângă Windhoek există un aeroport internațional care primește avioane moderne care transportă turiști și oameni de afaceri din Europa și pasageri aerieni din țările din sudul Africii.

Portul din Walvis Bay, deși nu este la capacitate maximă, manipulează peste 2 milioane de tone de marfă anual; din care 20% sunt transporturi de containere. Namibia are una dintre cele mai avansate rețele de telefonie digitală din Africa; Există un telefon la fiecare douăzeci de locuitori. Se construiește o linie de comunicație din fibră de sticlă cu Africa de Sud. Stația terestră prin satelit oferă Namibiei niveluri destul de ridicate de utilizare a e-mailului și a internetului pentru o țară africană.

CULTURĂ
Cultura contemporană namibiană este o sinteză a diferitelor influențe culturale. Tradițiile vânătorilor nomazi San (Bushmen) și păstorilor Nama (Hottentots) și Herero în condiții de viață sedentară în rezervații au suferit schimbări notabile. Modul tradițional de viață al fermierilor stabiliți în nordul îndepărtat al țării a avut de suferit mai puțin. Majoritatea namibienilor sunt ghidați de normele de comportament acceptate în societățile în care sunt dezvoltate relațiile marfă-bani și de morala creștină.

Până în 1990, literatura și arta Namibiei au fost puternic influențate de Africa de Sud, Europa și America de Nord, din care filmele au venit în Namibia, spectacole de teatru, programe de radio și televiziune, fictiune si muzica. Cultura locală tradițională nu a murit, dar se confruntă cu o competiție intensă din partea exemplelor culturale străine la modă. Moda și sportul arată, de asemenea, influența cosmopolită a Africii de Sud și a țărilor occidentale. Cu toate acestea, arta contemporană locală continuă să se dezvolte în Namibia independentă. Meșterii namibieni au obținut un succes notabil în fotografia artistică, pictură și sculptură în lemn. Ținuta în stil african este foarte populară în rândul elitei, în special în rândul celor care au emigrat. Mica comunitate albă continuă să adere la culturile afrikaner și germane din țările metropolitane.

Namibia independentă a moștenit din perioada colonială un sistem de educație publică în care nu era accesibil publicului. Școlile au fost transferate sub controlul statului. Sub regimul anterior, de aproximativ zece ori mai mulți bani au fost alocați pentru educația unui student alb decât pentru educația unui student african. Introducerea învățământului primar universal a devenit una dintre prioritățile conducerii Namibiei independente. În școli, educația a început să se desfășoare în Limba englezăîn loc de afrikaans, iar metoda de predare sud-africană adoptată anterior a fost înlocuită cu modelul Cambridge. O alternativă la vechiul sistem de învățământ colonial erau liceele independente, multe dintre ele conduse de biserică. După ce a fost declarată independența în Namibia, s-au deschis Universitatea Liberă și Institutul Politehnic și sistemul învățământ la distanță. Numărul de elevi și numărul de școli a crescut cu peste 20%, iar calitatea educației școlare s-a îmbunătățit. Nivelul de alfabetizare în rândul populației adulte este de 66%.

Guvernul acordă o mare atenție problemei egalității de gen. La alegerile locale din 1998, 40% dintre deputați erau femei, parțial pentru că aceasta era cota care le-au fost alocate în listele de candidați de partid. Țara are un Oficiu pentru Afacerile Femeii, subordonat direct președintelui și care se bucură de sprijinul acestuia. Un număr semnificativ de funcții guvernamentale sunt ocupate de femei (mult mai multe decât în ​​alte țări africane). Includerea femeilor în consiliile de administrație ale companiilor și instituțiilor a devenit o normă. Pe măsură ce poziția femeilor în societatea namibiană se consolidează, problemele legate de proprietatea privată și moștenirea sunt tratate mai corect.

POVESTE
Probabil că primii care au venit pe teritoriul Africii de Sud-Vest au fost popoarele vorbitoare de khoisan, strămoșii modernilor San (Bushmen) care trăiesc în nord-estul Namibiei și nord-vestul Botswanei. Ei erau organizați în grupuri mici de rude și practicau vânătoarea și culesul, fiecare grup având propriul său teritoriu mare.

Datele rare și fragmentare din arheologie, lingvistică și tradiția orală ne permit să facem doar o imagine aproximativă a migrațiilor tribale înainte de secolul al XIX-lea. Probabil că cele mai importante migrații s-au întins pe câteva secole. Grupurile tribale individuale Nama, care se deplasau spre nord, spre regiunile sudice ale platoului, erau de la câteva zeci la câteva mii de oameni. Au combinat vânătoarea cu păstoritul primitiv, la fel ca muntele Damara vorbitor de nama din platoul nordic și în partea centrală a Marelui Escarpment. Păstorii vorbitori de herero au migrat spre sud, în regiunea platoului Kaoko (triburile Himba, Tjimba) și în regiunile centrale ale platoului (Herero, Mbanderu). Toți erau păstori și nu au creat o organizație social-politică centralizată. Grupuri de vânători și păstori se mișcau constant în căutarea pășunilor și a apei, parcurgând distanțe mari.

Situația în nord era diferită. Ovambo care a migrat aici s-a stabilit de-a lungul râurilor Kunene și Okavango și pe câmpiile inundabile interioare situate între ele. Așa au apărut zone de așezări permanente, despărțite de păduri. Depinzând de conditii naturaleîn aceste zone puteau locui de la câteva sute de oameni (în vestul arid) până la câteva zeci de mii de oameni (în regiunile mai umede din nord-est), unde au apărut „regate”, care au apărut deasupra clanurilor matriliniare și au stat la baza. a organizării socio-economice tradiţionale a populaţiei. Mai la est, principalele rute comerciale și de migrație au fost râurile Okavango și Zambezi. Triburile Ovambo au exploatat cupru pe platoul Otavi, minereu de fier în Kassinga și sare în vastul bazin de drenaj - salina Etosha.

A început la sfârșitul secolului al XVIII-lea. înaintarea europenilor din Colonia Capului a forțat unele grupuri parțial europenizate ale populației locale să treacă pe malul drept al râului Orange. Poporul Orlam s-a stabilit printre Nama până în partea de nord-vest a platoului Kaoko. Invazia lor a perturbat modul tradițional de viață al populației locale și echilibrul socio-politic fragil din aceste zone. Vulturii aveau nevoie de bunuri pe care le puteau schimba cu produse manufacturate europene. Ei și-au folosit superioritatea tehnică față de populația locală (care cu boi și arme de foc) pentru a captura singura marfă care era solicitată în rândul europenilor - vitele Herero. În anii 1830–1850, șeful Orlam Jonker Afrikaaner a subjugat multe dintre triburile Nama și Herero și a creat o entitate militaro-teritorială a cărei autoritate s-a extins peste majoritatea regiunilor centrale ale Namibiei moderne. Jonker Afrikaaner a controlat această formație de la sediul său din Windhoek și Okahandia. În același timp, comercianții și misionarii europeni au pătruns în regiunile interioare din sudul Namibiei; după 1840, Societatea Misionară a Rinului a fost cea mai activă aici. După moartea lui Jonker Afrikaaner în 1861, statul său sa dezintegrat, dar interesul general pentru comerțul normal a ținut la distanță ciocnirile intestine și foșnetul vitelor. Deteriorarea situației din nord, asociată cu două raiduri ale oamenilor lui Jonker și prima încercare portugheză de a ocupa interiorul sudului Angolei, i-a îngrijorat pe șefii Ovambo, care au început să se înarmeze. În anii 1860 și 1870, principala marfă a trocului era fildeșul, dar când elefanții au fost exterminați, nobilimea locală a început să-și atace vecinii din nord și să le fure animalele și, de asemenea, a stabilit o taxă specială pentru animale. A apărut chiar și un strat special de lideri militari, Lenga, care și-au concentrat o putere semnificativă în mâinile lor.

În 1878, Marea Britanie a capturat zona Walvis Bay, anexând-o șase ani mai târziu la Colonia Capului. Dar primul pas decisiv spre colonizarea interiorului Namibiei a fost făcut în 1884 de Germania, declarând un protectorat asupra achizițiilor teritoriale ale negustorului din Bremen Lüderitz, care a cumpărat golful Angra Pequena și zona adiacentă de la conducătorul unuia dintre Nama. triburi. Atunci germanii au reușit să impună așa-zișii liderilor locali. „acord de protecție”, adică despre protectorat, iar în curând o parte semnificativă a teritoriului a intrat sub control german. Pentru a gestiona noile posesiuni a fost creată „Societatea Colonială Germană din Africa de Sud-Vest”, care a existat de cca. 10 ani. Când Societatea nu a putut face față rezistenței armate a namibienilor, oficialul Berlin a trimis acolo un guvernator, Theodor Leitwein, după care primii coloniști albi au sosit în Namibia. În 1897–1898, o epidemie de pestă bovină a izbucnit în Namibia, aducând un dezastru enorm populației rurale locale. Ca urmare a acțiunilor de pradă ale comercianților albi și a confiscărilor ulterioare de pământ, politica guvernatorului de confiscări selective treptate și deplasare a africanilor în zone nepromițătoare din punct de vedere economic s-a prăbușit. În ianuarie 1904, Herero s-a ridicat pentru a lupta împotriva colonialiștilor germani. După victoria decisivă de la Waterberg, comandantul unităților germane, Lothar von Trotha, a dat ordin de exterminare fizică a tuturor Herero. La sfârșitul acelui an, sub conducerea șefului Hendrik Witbooi, popoarele din sudul Namibiei au mărșăluit împotriva germanilor. Până la încetarea ostilităților în 1907, pierderile namibiene se ridicau la aprox. 100 de mii de oameni, sau 60% din populația care trăiește în platou.

Administrația colonială germană a stabilit un regim strict de muncă forțată în așa-zisa. zona de poliție, confiscând terenuri și animale de la populația locală. Plasarea coloniștilor albi pe pământurile „eliberate” a fost încurajată în toate modurile posibile, iar în 1913 numărul acestora a depășit 1,3 mii de oameni. Autoritățile coloniale nu au căutat să stabilească controlul direct asupra Ovambo-ului bine înarmat, ceea ce s-a explicat parțial prin lipsa forței de muncă pentru construcția căii ferate, precum și pentru lucrările la noile mine din Tsumeb (exploatarea cuprului din 1906) și pentru minerit de diamante în sudul deșertului Namib (din 1908). Într-o astfel de situație, problema ar putea fi rezolvată doar prin atragerea lucrătorilor migranți din regiunile nordice. Până în 1910, în fiecare an 10 mii de muncitori Ovambo au pornit într-o călătorie lungă și periculoasă spre sud. În 1914, Uniunea Africii de Sud (SAA) a intrat în Primul Război Mondial de partea Marii Britanii și în anul următor a învins forțele coloniale germane în Namibia. În 1920, Namibia a fost transferată sub controlul Uniunii Sud-Africane ca teritoriu de mandat al Societății Națiunilor, care a primit aici dreptul de a exercita funcții legislative, executive și judiciare (un mandat complet de categoria „C”).

Tranziția Namibiei la controlul Africii de Sud și atacul asupra acesteia de către portughezii din Angola au predeterminat stabilirea stăpânirii coloniale în Ovamboland. Acest lucru a coincis cu foametea din 1915-1916 care, împreună cu epidemia de gripă care a izbucnit doi ani mai târziu, a ucis aproximativ un sfert din populația Ovambolandului. În 1917, în timpul expediției punitive din Africa de Sud, liderul N. Mandume, care Anul trecutÎn timpul domniei sale, el a căutat să unească tot Ovambo. Încă de două ori, armata sud-africană a folosit forța militară (inclusiv acum bombardamentele aeriene) pentru a pacifica populația locală - în 1922 pentru a suprima revolta Bondelswarts (una dintre grupurile etnice Nama) din sud și în 1932 împotriva unuia dintre Ovambo. lideri, Ipumbu.

În anii 1920, politica sud-africană de discriminare rasială a început să se răspândească în Namibia, care consta în crearea de rezerve pentru a oferi coloniștilor albi forță de muncă ieftină, controlând afluxul populației rurale în orașe, având ca scop limitarea așezării orașelor de către africani, rezervând locuri de muncă pentru albi în anumite zone, introducerea permiselor pentru a controla mișcarea populației de culoare, instituirea unor stări de acces în orașe pe timp de noapte. Regiunile nordice ale țării, unde cca. 70% din întreaga populație a fost izolată de zona de poliție. Acolo, o mică administrație colonială controla liderii numiți de autoritățile coloniale, care îndeplineau funcții administrative directe. Doar nordicii care aveau un contract de muncă pe o perioadă de 12 până la 18 luni au fost lăsați să intre în zona de poliție.

În 1945, ONU a fost creată în locul Societății Națiunilor. În anul următor, ONU a respins cererea Africii de Sud de a include Africa de Sud-Vest. Ca răspuns, Africa de Sud a refuzat să transfere teritoriul sub tutela ONU, demarând astfel un proces prelungit la Curtea Internațională de Justiție. În 1966, Curtea Internațională de Justiție, printr-un vot de 13 la 12, a respins cererea a doi foști membri ai Ligii Națiunilor, Etiopia și Liberia, de a retrage Republica Africa de Sud (RSA) de mandatul său de a guverna Namibia. , hotărând că cele două țări nu aveau dreptul de a introduce acțiuni în justiție în această problemă. Adunarea Generală a ONU a revocat mandatul Africii de Sud și a transferat Namibia sub auspiciile ONU. În 1971, Curtea Internațională de Justiție a confirmat legalitatea acestei mișcări.

În perioada interbelică, mișcarea de protest anticolonial a fost condusă de liderii triburilor Nama și Herero. Anii 1950 au văzut crearea primelor asociații studențești și a altor organizații politice moderne. În urma ciocnirilor de la Windhoek din 10 decembrie 1959, în care poliția a ucis 13 demonstranți care protestau împotriva relocarii forțate a africanilor în noua localitate Katutura, liderii anticoloniali ai Organizației Populare din Ovamboland au decis să transforme organizația în Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest. (SWAPO). Apelurile către ONU pentru independență au venit din partea liderilor tribali, ai reprezentanților clerului și ai liderilor mișcării de eliberare națională în creștere. După refuzul Curții Internaționale de Justiție din 1966 de a priva Africa de Sud de mandatul său de a guverna Namibia, SWAPO a început un război de gherilă care a durat 23 de ani. După prăbușirea regimului colonial din vecina Angola, în 1974, operațiunile militare au devenit mai severe.

Decizia din 1971 a Curții Internaționale de Justiție de a transfera Namibia sub tutela ONU, o grevă a lucrătorilor contractuali și o participare politică sporită a bisericilor au marcat începutul unei perioade de rezistență în masă la dominația colonială. La mijlocul anilor 1970, Africa de Sud a fost forțată să recunoască dreptul Namibiei la independență. În 1975–1977, la inițiativa Africii de Sud, așa-numitul. „conferință constituțională” cu participarea grupurilor politice ascultătoare autorităților sud-africane. A fost elaborată o constituție bazată pe împărțirea administrativă a țării pe linii etnice. Guvernul de tranziție instituit la această conferință a început să efectueze reforme puține, dar nu a reușit niciodată să ocupe o poziție avantajoasă ca „mijloc de aur” între colonialiștii sud-africani și radicalul SWAPO. Sub presiunea aliaților săi occidentali, membri ai Consiliului de Securitate al ONU - SUA, Marea Britanie, Franța, Germania de Vest și Canada, care ulterior au format așa-numitul. „grup de contact”, în aprilie 1978, Africa de Sud a fost de acord cu o încetare a focului și să organizeze alegeri în Namibia sub supravegherea ONU. Cu toate acestea, puțin mai târziu, ea a respins planul ONU, pe baza propunerilor din țările occidentale. Ulterior, poziția Africii de Sud s-a întărit și mai mult după ce în anii 1980 administrația americană a înaintat o cerere de a lega retragerea trupelor sud-africane din Namibia cu retragerea trupelor cubaneze din Angola, ceea ce a întârziat soluția problemei namibiene cu încă 10 ani. .

Africa de Sud, după ce a suferit o înfrângere militară în sudul Angolei, în 1988, prin medierea SUA și URSS, a intrat în negocieri cu Angola și Cuba în problema soluționării situației din sudul Africii. La 1 aprilie 1989, în conformitate cu Rezoluția nr. 435 a Consiliului de Securitate, a început tranziția de un an a Namibiei către independență, realizată sub supravegherea ONU.

Grupul de asistență de tranziție al ONU (UNTAG) era format din 8 mii de oameni din 26 de țări ale lumii și includea contingente militare, de poliție și civile. În perioada de tranziție, liderii SWAPO și peste 40 de mii dintre susținătorii lor s-au întors din exil în patria lor, partidele politice și 95% dintre potențialii alegători au fost înregistrați; în sfârșit, 97% dintre alegători au participat la alegerile pentru Adunarea Constituantă, desfășurate sub supravegherea ONU, în care 57% dintre alegători au votat pentru SWAPO. Adunarea Constituantă a elaborat și adoptat Constituția Namibiei. La 21 martie 1990, Namibia a fost declarată republică independentă, iar primul său președinte a fost liderul SWAPO Sam Nujoma, care se afla în exil în anii 1970 și 1980.

Namibia a cerut întoarcerea zonei Walvis Bay, care a fost condusă de Africa de Sud ca parte a Namibiei din 1922 până în 1977 (a fost apoi inclusă în provincia Cape din Africa de Sud). În 1992, Africa de Sud a fost de acord cu gestionarea comună a acestei enclave, iar la 1 martie 1994, a transferat întreg teritoriul Walvis Bay în Namibia. De la independență, situația din Namibia a fost în general pașnică și calmă. Direcții principale politici publice au fost realizarea reconcilierii naționale, egalității sociale și dezvoltare economică. La alegerile din 1994, SWAPO și-a consolidat și mai mult poziția politică. A existat o creștere economică moderată în turismul străin, pescuitul și producția, realizată în primul rând prin investiții guvernamentale. Până la sfârșitul primului deceniu de independență, cele mai dificile probleme din Namibia rămân mișcarea grevă, nemulțumirea țăranilor față de progresul reformei funciare și șomajul.

BOTSWANA, Republica Botswana, o țară din Africa de Sud. Înainte de independență în 1966, a fost un protectorat britanic al Bechuanaland. Membru al Commonwealth-ului, condus de Marea Britanie. Botswana este fără ieșire la mare. Se învecinează la sud și la est cu Africa de Sud, la vest și la nord cu Namibia și la nord-est cu Zimbabwe. Aproximativ 2/3 din lungimea totală a granițelor se desfășoară de-a lungul granițelor naturale, în principal de-a lungul râurilor (Chobe, Ramokgwebana, Shashe, Limpopo, Mariko, Molopo, Nosob), dintre care unele se usucă în timpul sezonului uscat. Populația țării este de 1,53 milioane de oameni (1997), dominată de poporul Tswana. Capitala Gaborone găzduiește 140 de mii de oameni.

Structura suprafeței. O parte semnificativă a teritoriului Botswanei este ocupată de deșertul Kalahari cu numeroase dune și dune care au o culoare roșiatică datorită prezenței fierului în sol. Înălțimea acestor forme în sud este de 4–5 m, iar în nord depășește 30 m; ele sunt orientate în principal de la nord-vest la sud-est. Predomină formele fixe, dar nisipurile mișcătoare apar în unele regiuni de est și sud-est. În nordul Botswanei există două depresiuni vaste, Okavango și Makgadikgadi, care conțin lacuri sărate și mlaștini. Râul adânc Okavango, care curge din zonele înalte din Angola, formează o deltă internă pe partea depresiunii cu același nume și se pierde în numeroase canale și mlaștini. În trecut, Depresiunea Okavango a menținut un flux continuu de suprafață în Depresiunea Makgadikgadi. În zilele noastre există o albie uscată a râului Bottlele, care se umple cu apă numai după ploi abundente.

În regiunile de est și sud-est ale țării se dezvoltă relieful fin deluros; la suprafață apar adesea roci cristaline (granite și gneisuri) și vulcanice. Creasta Ghanzi se intinde in nord-vest; aici este unul dintre cele mai inalte puncte din tara - 1370 m deasupra nivelului marii. Subsolul Botswanei este bogat în minerale. Aici au fost descoperite zăcăminte de diamante, aur, petrol, nichel, cupru, mangan, cobalt, plumb, zinc, cărbune, azbest, sulf, talc, brom etc.

Diamantele sunt de o importanță cheie. Prima conductă de kimberlit a fost descoperită în 1967 lângă satul Orapa, la 240 km vest de orașul Francistown. Ulterior țevi au fost găsite în zonele Letlhakane și Tshwanenga. Diamantele din Botswana sunt de foarte înaltă calitate: 30% dintre ele sunt folosite pentru a face bijuterii.

Următoarele locuri (după diamante) sunt ocupate de zăcăminte bogate de minereu de cupru-nichel în apropierea orașului Selebi-Pikwe și cărbune de calitate înaltă lângă satul Mmamabula. Clima regiunilor nordice ale Botswanei (unde sunt situate zonele umede) este tropicală, în timp ce regiunile centrale și sudice sunt subtropicale cu o nuanță continentală. Temperatura medie în ianuarie în Gaborone este de 25° C, iulie 16° C, diferențele zilnice de temperatură ajung la 22°, iar în sud sunt înghețuri nocturne și foarte rar chiar ninsori.

Sezonul uscat și rece începe la sfârșitul lunii aprilie și durează până în octombrie. Furtunile de nisip și uraganele sunt deosebit de frecvente în august-septembrie. Deriva de nisip acoperă cele câteva drumuri, iar o ceață prăfuită stăruie în aer și chiar și ziua trebuie să aprinzi farurile mașinilor. Noiembrie – Martie este anotimpul umed, când pământul este acoperit de verdeață. Majoritatea precipitațiilor sunt absorbite adânc în solul afânat și devin accesibile numai rădăcinilor copacilor și arbuștilor. Precipitația medie anuală în extremul nord-est al țării ajunge la 700 mm și scade treptat spre sud-vest. În Kalahari, această cifră nu depășește 230 mm. 70% din apa consumata in tara este preluata din fantani arteziene. Râurile Kalahari se usucă complet în timpul sezonului uscat. Regiunile de sud-est ale țării sunt drenate de afluenții râului Limpopo, dar devin, de asemenea, foarte puțin adânci în mare parte a anului. Resursele de apă din nordul țării sunt mult mai bogate. Deosebit de notabile sunt Okavango, cel mai adânc râu din Botswana, și râul de graniță Chobe, un afluent al Zambezi.

Vegetație. În ceea ce privește Kalahari, termenul „deșert” nu este în întregime aplicabil. Judecând chiar și după precipitațiile medii anuale, termenul „semi-deșert” sau savana cu arbuști este mai potrivit pentru acesta. În unele locuri, mai ales în zonele periferice, sunt frecvente salcâmii, baobabii, merula, mokutemo, commiphora, fructele de pâine etc.. Caracteristică o abundență de cactusi și plante din familia dovleacului. Formele de relief nisipoase sunt asigurate de ierburi din genurile Eragrostis și Aristida. De-a lungul malurilor afluenților Zambezi s-au păstrat păduri tropicale galerie. Bazinele mlăștinoase ale Okavango și Makgadikgadi sunt acoperite cu desișuri de stuf, papirus, iarbă de elefant și tufișuri joase.

Populația. În 1997, în Botswana trăiau 1,53 milioane de oameni. Dintre acestea, aprox. 90% sunt oameni din Tswana, care sunt împărțiți în opt grupuri principale. Toți aparțin grupului lingvistic din sud-estul Bantu, aparținând rasei negroide. Cel mai mare grup este Ngwato, care ocupă suprafețe mari în nord-est; Kwena și Ngwaketse trăiesc în sud; tawana – lângă granița cu Namibia; kgatla, maleta și tlokwa - în sud-est și rolg - în extremul sud-est. Aproximativ 10% din populație vorbește limba Kalanga și are multe în comun cu populația vorbitoare de Sindebele din Zimbabwe vecină. În vestul îndepărtat trăiesc Herero, iar în nordul îndepărtat trăiesc Mbukushu.

În deșertul Kalahari și Delta Okavango predomină boșmanii, păstrând în continuare stilul de viață nomad al vânătorilor și culegătorilor. Estimările numărului lor variază între 25 de mii și 50 de mii de oameni. Aparent, acestea sunt rămășițele populației indigene din Botswana. Un alt grup, asemănător ca stil de viață, dar complet independent din punct de vedere etno-lingvistic, este hotentoții. Ei locuiesc în unele zone din jumătatea de nord a Botswanei. Botswana se confruntă cu o creștere rapidă a populației urbane; de la 18% în 1981 a crescut la 49% în 1997. În același an, populația celor mai mari orașe a fost: Gaborone - 183,5 mii, Francistown - 88 mii, Selebi-Pikwe - 46 mii, Molepolole - 43 mii ., Kanye - 35 mii, Serowe - 32 mii, Mahalatswe - 31 mii, Lobatse - 30 mii, Maung - 29 mii și Mochudi - 29 mii de oameni. Aproximativ 80% din populația țării este concentrată pe o rază de 100 km de calea ferată în regiunile de est și sud-est care se învecinează cu Africa de Sud și Zimbabwe.

Poveste. Tswana cred că triburile lor principale descind dintr-un popor condus de șeful Masilo, care a trăit la mijlocul secolului al XVII-lea. Unul dintre cei doi fii ai săi, Malope, a avut trei fii - Kwena, Ngwato și Ngwaketse, de la care provin numele triburilor moderne din Botswana. La începutul secolului al XIX-lea. b Cea mai mare parte a Africii de Sud a fost supusă expansiunii de către zulu, conduși de șeful războinic Chaka, și ndebele, o ramură secundară a acestui grup etnic, condus de șeful Mzilikazi. La mijlocul secolului al XIX-lea. Tswana a cucerit populația indigenă, boșmanii, și și-a ocupat zonele de la vest de Transvaal până la Kalahari. În 1820, un reprezentant al Societății Misionare din Londra, Robert Moffat, a fondat prima misiune creștină printre tswana în Kuruman (teritoriul Africii de Sud moderne).

În 1820–1870, au existat dispute inter-tribale între Tswana și conflicte cu trekkerii afrikaneri care își extindeau teritoriul posesiunilor. Doar cele mai numeroase triburi Tswana, cum ar fi, de exemplu, Ngwato conduși de liderul Sekgoma, au putut rezista afrikanerilor. Între timp, un alt misionar englez, David Livingstone, a fondat o misiune în rândul tribului Kwena și a reușit să-i convertească pe mulți dintre ei la creștinism. În 1872, fiul lui Sekgoma Khama III, care a fost botezat în 1862, a devenit șeful celui mai mare trib Tswana, Ngwato. În timpul domniei sale lungi, el s-a apărat cu succes împotriva Ndebele și a implementat diverse reforme în domeniile sale.

Între timp, relațiile dintre tswana și afrikanerii care trăiau în Transvaal se deteriorau. În 1876, șeful Khama și liderii altor triburi Tswana au făcut apel la Înaltul Comisar britanic din Africa de Sud cu o cerere de a-și accepta poporul sub protecția britanică. În 1878, teritoriul controlat de liderii care au cerut ajutor a fost ocupat de trupele britanice. Când aceste trupe au plecat trei ani mai târziu, afrikanerii au invadat. În 1884, guvernul britanic, temându-se de intervenția Germaniei, l-a trimis pe misionarul John Mackenzie drept reprezentant cu rang de comisar adjunct pentru Africa de Sud. În 1885, Marea Britanie i-a învins pe afrikaneri și, cu acordul lui Khama și al altor lideri influenți, întregul teritoriu locuit de poporul Tswana a fost declarat protectorat britanic sub numele de Bechuanaland. În 1895, partea de sud a teritoriului său a fost anexată la Colonia Capului, în timp ce partea de nord a păstrat statutul de protectorat englez.

Deși Marea Britanie și-a declarat oficial respectul pentru legile și obiceiurile popoarelor africane, în 1895 guvernul său a aprobat transferul conducerii Bechuanaland-ului către o companie privată, British South Africa Company, fondată de Cecil Rhodes. Această mișcare a Londrei a stârnit îngrijorări în rândul poporului Tswana, iar Khama, însoțit de alți doi șefi, a călătorit în Anglia pentru a protesta față de înțelegere. Drept urmare, Marea Britanie a fost de acord să-și mențină controlul asupra protectoratului, iar șefii din Tswana au fost de acord să transfere companiei o fâșie îngustă de pământ din est pentru construirea unei căi ferate. Deși, din 1964, toată puterea din Bechuanaland aparținea Înaltului Comisar britanic din Africa de Sud, puterea reală era a comisarului, care era staționat permanent în Mafeking (Africa de Sud). Timp de câțiva ani după 1891, toate activitățile administrației britanice s-au redus în principal la protejarea teritoriului Bechuanaland de atacurile altor puteri străine. Soluția la toate problemele interne a fost lăsată în seama liderilor tribali. Situația care se schimbase până în 1934 și cererile africanilor de a îmbunătăți sistemul de management au determinat Londra să extindă puterile guvernului central.

Odată cu crearea consiliilor consultative africane în 1920, tswana au putut să participe la lucrările organismelor guvernamentale din Bechuanaland. În același an a fost creat un organism consultativ al populației europene, iar în 1950 un consiliu comun. Ca urmare, rolul africanilor în discutarea problemelor de guvernare a crescut. În 1959, comitetul constituțional al Consiliului mixt a înaintat o propunere de creare a unui Consiliu legislativ. Londra a aprobat această propunere, iar în 1960 a fost promulgată constituția Bechuanaland. La alegerile pentru Consiliul Legislativ din 1961, majoritatea locurilor alocate africanilor au fost câștigate de susținătorii lui Seretse Khama, nepotul șefului Khama III. În 1965, a fost adoptată o constituție care stabilea autoguvernarea internă și prevedea crearea unui cabinet de miniștri. La 30 septembrie 1966, Botswana a fost declarat stat independent.

Pe alegeri parlamentareÎn 1969, 1974 și 1979, Partidul Democrat din Botswana (BDP), creat de Seretse Khama, a câștigat constant victoria. Principalul partid de opoziție a fost Frontul Național Botswana (BNF), mai radical. După moartea lui Seretse Khama la 13 iulie 1980, țara a fost condusă de fostul vicepreședinte Quette Ketumile Masire. La următoarele alegeri din 1984 și 1989, Masire și DPB au obținut cu ușurință victoria. Cu toate acestea, la alegerile din 1989, BNF a primit aproape o treime din voturi. La alegerile din 1994, opoziția a obținut deja 37% din voturi, iar numărul de locuri pe care le-a primit a crescut de la 3 la 13. BNF a reușit, de asemenea, să câștige toate cele 6 locuri suplimentare de la secțiile de votare ale orașului alocate pentru a asigura reprezentarea urbanului sporit. populatia.

Odată cu crearea unui guvern majoritar african în Africa de Sud în 1994, Botswana a fost eliberată de o serie de probleme politice și economice cauzate de sistemul de apartheid. Sediul comunității de dezvoltare a Africii de Sud (SADC) este situat în Botswana. Botswana aduce o contribuție demnă la sprijinirea activităților forțelor ONU de menținere a păcii în zonele de conflict din Africa.

După demisia președintelui Masire în 1998, țara a fost condusă de fostul vicepreședinte și ministru de finanțe Festus Mogae. El l-a numit pe fiul lui Seretse Khama, șeful Ian Khama, fost comandant al forțelor armate ale țării, ca noul său vicepreședinte.

informatii preluate de la „Enciclopedia lui Chiril și Metodiu”