Ilu rosyjskojęzycznych jest w Estonii. Moja emigracja do Estonii: z Wołgogradu do Tallina

Na drodze z Petersburga do Tallina Estonia zaczyna się stopniowo i gdyby granica była warunkowa, jak między Rosją a Białorusią, nie byłoby łatwo zrozumieć, gdzie przebiega.

Zadbany Kingisepp, dawny Yamburg ze wspaniałą katedrą Katarzyny, secesyjnymi domami i posiadłością barona Karla Bistroma - z powrotem w Rosji: bolszewicy nadali mu estońskie imię na cześć estońskiego towarzysza broni, imię niemieckie - Szwedzi w XVII wieku, a więc była to nowogrodzka twierdza Jam. Miasto zawdzięcza swój zadbany zakład chemiczny za lasem, który z powodzeniem „wszedł na rynek”, a nawet Bistrom, choć baron Ostsee, ale tylko jego przodkowie nie pochodzili z Estonii, ale z Kurlandii. Ale tu, w perspektywie autostrady, niemal tuż za Kingiseppem, ukazuje się wysoka wieża… Oto Ida-Virumaa, czyli East Virlandia, najdziwniejszy hrabstwo w Estonii.

Dwie Twierdze

To chyba najpiękniejsza granica na świecie: dwie średniowieczne fortece groźnie patrzą na siebie po drugiej stronie szybkiej rzeki Narowej. Założona przez Duńczyków w 1223 r. Rosjanie nazywali Narva Rugodiv; Iwangorod, założony w 1492 roku, został nazwany przez Niemców Kontr-Narva. Są bardzo różne: w Iwangorodzie znajduje się ogromna, przysadzista, przestronna rosyjska forteca wijąca się wzdłuż wzgórz o szarych murach; w Narwie znajduje się zwarty i bardzo wysoki zamek niemiecki. Pomiędzy nimi odbył się ich własny „wyścig zbrojeń”: Narva Long German jest nieco wyższy niż „imiennik” Tallina (51 metrów), a twierdza Iwangorod jest chroniona przed ostrzałem ze szczytu przerażająco wysokim murem.

Na granicy było burzliwie nawet w czasie pokoju: na przykład kiedyś doszło do potyczki między Niemcami i Rosjanami, a w końcu mieszkańcy Iwangorodu nie mogli znieść tego, jak rycerze „szczekają tam władcę”, przeprawiają się przez rzekę łodziami, a kiedy walka się skończyła, nagle ze zdziwieniem zorientowali się, że zdobyli zamek... który jednak trzeba było zwrócić, aby uniknąć prawdziwej wojny. Po raz pierwszy granicę „wymazał” Iwan Groźny, który zdobył Narwę w 1558 roku. Od 1581 r. oba miasta należały do ​​Szwedów, w 1710 r. Piotr I wziął je za drugą próbę, a nawet gdy Estonia dokonała pierwszej secesji, zabrała ze sobą Iwangorod. Ogólnie rzecz biorąc, przez większość swojej historii „Dwie Twierdze” należały do ​​jednego państwa i prawie nie walczyły między sobą… ale teraz trudno w to uwierzyć.

Co zaskakujące: z niskiego Iwangorod Narwa jest oglądana znacznie lepiej niż Iwangorod z wieży Narwa. Bez wizy Schengen (ale z przepustką do strefy przygranicznej!) można zobaczyć najważniejsze zabytki Narwy – zamek, ogromny ratusz z XVII wieku, Mroczny Ogród na szwedzkich bastionach, imponujący zespół stalinowski głównej ulicy Puszkina i wieżowca z wieżą ciśnień na dachu, Katedry Zmartwychwstania i największego kościoła Aleksandra w Estonii na przełomie XIX i XX wieku, odległych fabryk Krenholmu. Z Narwy można zobaczyć takie części twierdzy Iwangorod, do których prawie niemożliwe jest podejście od strony rosyjskiej - na przykład Kaponier Pietrowski.

Ludzie aktywnie biegają wzdłuż Mostu Przyjaźni tuż pod obiema fortecami - mieszkańcy Narwitów i Iwangorod mogą przekroczyć granicę według uproszczonego schematu.

Rosyjska stolica Estonii

Posępna szara Narva nie różni się zbytnio od tego samego Kingiseppa czy Vyborga: cóż, ulice są trochę czystsze, trawniki znacznie bardziej przyzwoite, centra handlowe są o rząd wielkości większe, a napisy w większości nie są naszym zdaniem , ale pięciopiętrowe budynki i ich podwórka, asortyment i muzyka kilku kawiarni, twarze przechodniów, wszechobecna rosyjska mowa nieustannie sprawiają, że zapominasz, że tak naprawdę jesteś już w Unii Europejskiej. Aż strach powiedzieć - nawet pomnik Lenina wciąż stoi! Narva jest trzecim co do wielkości miastem w Estonii i jest uważana za jej „rosyjską stolicę”, mieszkający w niej Estończycy stanowią tylko 3% populacji, a nawet ci współplemieńcy biorą ich za Rosjan. Na początku lat 90. podejmowano nawet próby stworzenia republiki Prynarowskiej i dopiero wysoki standard życia uratował Estonię przed jej Naddniestrzem.

Ogólnie rzecz biorąc, Narwa ma osobliwy los: w latach 1558-81 zdołała być rosyjskim „oknem na Europę” - Iwan Groźny schwytał ją jako pierwszy, zostawił jako ostatni, i przez te wszystkie lata kupcy rewalscy obserwowali ze łzami w oczach jak statki handlowe przekazują je do ujścia Narowej. Szwedzi, po pokonaniu wojsk rosyjskich, skierowali również Narwę na wschód, czyniąc z niej centrum odrębnej prowincji – Ingermanlandu, rozciągającej się aż do Newy i jeziora Ładoga. Pod Szwedami Narva miała taki sam status jak Revel i Ryga, a kiedyś miała cudowną Stare Miasto w stylu szwedzkiego baroku... niestety, całkowicie zniszczony przez wojnę, poza głównym budynkiem - ratuszem. W tym samym regionie Narwa pozostała pod Rosją - dopiero teraz została nazwana prowincją Petersburga, a dzięki bardzo imponującym rozmiarom Narwa stała się prowincjonalnym miastem dystryktu Yamburg. Granice prowincji przebiegały dosłownie wzdłuż jej obrzeży, po stronie estońskiej Narwa porośnięta była przedmieściami zamieszkanymi przez ludność estońską. W samym mieście znajdował się kościół polski, a nawet kościół ingryjski Finów, ale Estończykom udało się zbudować swój kościół tylko na obrzeżach Joaorg.

Krenholm i Parusinka

Nieco wyżej niż Narva nad rzeką wyraźnie widoczna jest elektrownia wodna, skrywająca prawdziwy wodospad. Ogólnie rzecz biorąc, w północnej Estonii jest wiele wodospadów - w końcu przechodzi tutaj Wielka Półka, zaczynając pod wodą u wybrzeży Szwecji i ciągnąc się do jeziora Ładoga: nikt nie wie, skąd się wzięła, ale czyste klify nad morzem a wodospady na rzekach są tu częstą częścią krajobrazu. Elektrownia wodna Narva - nie na samym wodospadzie, ale na kanale nieco niższym.

Nawet w czasach, gdy fabryki były zasilane wodą, w pobliżu wodospadu wyrósł potężny kompleks przemysłowy: legendarny filantrop i minister finansów Alexander Stieglitz otworzył manufakturę płótna na ulicy św. Krenholm nazywano też Ostsee Manchester, a jeśli Stieglitz miał porządek w fabrykach i doskonałe jak na tamte czasy pensje, to staroobrzędowcy mieli w 1872 roku epidemię cholery, która przerodziła się w pierwszy w historii Rosji strajk robotników, przede wszystkim estońskich.

Teraz jest na odwrót. Parusinka, odległy region Iwangorodu, zachwyca mrocznym kolorem. Wysokie, odrapane mury, niesamowita architektura, dominująca wieża fabryczna, skaliste dno Narowej z półką wodospadu (woda jest tu teraz rzadkością - wszystko płynie kanałem do elektrowni wodnej) ... tu ma się ochotę bohater powieści Dickensa, tutaj można się tylko spodziewać, że teraz wędzone głosy zostaną wyciągnięte „Wstań, napiętnowane klątwą…”.

Krenholm też jest ponury, ale nadal wpływa to na to, że jest to raczej tętniąca życiem okolica w centrum Narwy. W luksusowym budynku z początku XX wieku znajduje się szpital, a nieczynna od dawna fabryka z wysokimi wieżami przypomina romańską katedrę. Ale ogólnie ten sam świat pracujących koszar, murowane domy dla władz i brytyjskich inżynierów, zaniedbane podwórka, na których bawią się rosyjscy chłopcy ... Stare więzienie jest wyposażone Sobór. Monumentalny Dom Kultury w stylu stalinowskim stoi opuszczony, a otaczający go park jest zarośnięty i zaśmiecony. Jednak najbardziej zadziwia tu nie nawet Dickensizm, ale to, jak granica „na żywo” przecina dwa regiony: po jednej stronie słychać muzykę grającą w samochodzie po drugiej.

Estoński Donbas

A jak stała się taka Ida-Virumaa? Przecież sto lat temu nawet w Narwie Estończycy stanowili 2/3 populacji, ale po wojnie już nigdy nie wrócili do zrujnowanego miasta. Odpowiedź jest nieco dalej w kierunku Tallina, w Sillamae i Kohtla-Jarve. Tu zostają pozostawione wysokie rury Państwowej Elektrowni Okręgu Narva, które dostarczają 90% energii elektrycznej Estonii, a wśród zielonych pól, przytulnych gospodarstw, kościołów ze szczytami, dworów magnackich, „kikutów” opuszczonych młynów nagle widać prawdziwe hałdy. Ida-Virumaa to region górniczy, ale to nie węgiel jest tu wydobywany, ale łupki naftowe.

Wszystko zaczęło się wraz z I wojną światową: w Petersburgu, czwartym co do wielkości mieście ówczesnego świata, węgiel był transportowany drogą morską z Anglii. Ale wojna zablokowała szlaki morskie, koleje nie radziły sobie z dostawami węgla z Donbasu, a wtedy ktoś przypomniał sobie, że w 1902 roku w pobliżu estońskiej wsi Kukers geolog Nikołaj Pogrebov odkrył złoże łupków naftowych. Ich produkcja zaczęła się szybko rozwijać, nabierając rozpędu dopiero za młodą Estonię: w końcu dawało to jej niezależność energetyczną, a ropa łupkowa była eksportowana. Przetwórnia łupków bitumicznych w Kohtla-Järve trafiła nawet na banknot 100 koron - na pierwszym planie była typowa socjalistyczna działka z młotkiem.

Kohtla-Jarve

Zakład w Kohtla-Järve nadal działa prawidłowo, brzęczy, dymi i śmierdzi, jego warsztaty są zadbane, trawa przed nimi jest skoszona, wieża ze 100 koronami nadal stoi. Koparki wspinają się na różnokolorowe hałdy, lokomotywy pędzą wzdłuż linii kolejowej i choć pozostała tylko jedna z 7 kopalń, które działały pod Sowietami – ropa łupkowa nadal jest eksportowana, a Narva GRES nadal nie operuje na rosyjskim gazie czy norweskiej ropie, ale na lokalnych tabliczkach.

W Kohtla-Jarve zachowały się pozostałości Starego Miasta - ale tutaj nie są to wąskie uliczki, zamki i ratusze, a jedynie robotnicza dzielnica lat 20. i 30. XX wieku, której najbardziej uderzającą budowlą jest cerkiew kościół w stylu kubistycznym, zupełnie niewyobrażalnym w Rosji. Ale większość Kohtla-Järve to takie znane miasto mieszkalne epoka stalinowska, gdzie znowu tylko skoszone trawniki, łacińskie napisy i wielkie supermarkety świadczą o tym, że jesteśmy na Zachodzie.

Kohtla-Nõmme, Kukruse, Johvi

W sąsiedniej Kohtla-Nymme znajduje się kopalnia-muzeum, gdzie starszy górnik oprowadza turystów w hełmach i kombinezonach. Kukers, obecnie Kukruse, to bardzo malutka wioska, ale ma muzeum łupków i zarośniętą hałdę pierwszej kopalni, zamkniętej w latach 60. XX wieku. Inne osady, takie jak Sompa w całej Estonii, znane są jako miejsca niebezpieczne dla spacerów.

A pomiędzy wioskami Ida-Virumaa leży miasto Jõhvi, w przeciwieństwie do nich. Oto już pełnoprawna Estonia ze średniowiecznym kościołem, mnóstwem kawiarni i orientacyjnie zdobionymi ulicami i całkiem możliwe jest spotkanie osoby, która nie mówi po rosyjsku. Być może dlatego właśnie tutaj, a nie w Narwie, znajduje się administracja okręgu Ida-Viru.

Rosyjscy Estończycy i odwrotnie

Ale jak łupek przetrwał stąd Estończyków? Bardzo proste: głównym wyzwaniem ZSRR po II wojnie światowej był Amerykanin bomba atomowa, kraj pilnie potrzebował uranu i szukał go wszędzie, gdzie było to możliwe ... na przykład próbowano go wydobywać z łupków. Dlatego ludzie z całej Unii zostali wysłani, aby odbudować Narva i Kohtla-Jarve, zastępując rdzenną ludność zniszczonych miast, a miasto Sillamäe wyrosło nad morzem, teraz znane również w całej Estonii ze swojej stalinowskiej architektury: jego fabryka został zbudowany do produkcji uranu i innych rzadkich pierwiastków z łupków. I choć projekt nie usprawiedliwiał się, Rosjanie, którzy osiedlili się w Ida-Virumaa, nie mogli zostać odesłani.

Mieszkają więc tutaj, połowa to obcokrajowcy, ale wielu też nigdy nie było w Rosji - dużo łatwiej im wyjechać do Berlina, Oslo czy Rzymu niż do Moskwy. Jednak każdy marzy o odwiedzeniu Petersburga przynajmniej raz, ale sami Estończycy uwielbiają Petersburg. Tutejsi Rosjanie mają inną modę niż Rosjanie – w ubraniach, fryzurach, biżuterii, slangu… co równie dobrze może być organicznie dopełnione wstążką św. Nie przechodzą przez ulicę na czerwonym świetle - kara w wysokości 120 euro przeraża, ale tu pijaka pod płotem nie jest trudniej niż w Rosji.

Ogólnie Ida-Virumaa to wyspa: na zachodzie mówią innym językiem, na wschodzie granica wizowa, a od północy i południa morze i jezioro Peipsi. Niektórzy tutaj szanują Rosję bardziej niż Rosjan, inni kochają Estonię bardziej niż Estończyków. Wielu czeka na powrót Rosji i odzyskanie niepodległości Estonii – niektórzy z przerażeniem, inni z nadzieją. Obie te skrajności wyglądają dość śmiesznie. I wszyscy pozostają Rosjanami – w języku, w swoich ulubionych książkach i piosenkach, w niezmienności „kodu kulturowego”. Statek „Ida-Virumaa” wypłynął ze swojej ojczyzny i wypłynął.

Mamy wiele stereotypów na temat Estończyków. Nie pozwól mi powiedzieć! Uważa się, że, jak mówią, są powolni, że, jak mówią, mówią po rosyjsku z dużym akcentem, że, jak mówią, nie lubią nas, Rosjan kategorycznie, i dlatego chcą, żebyśmy w każdy możliwy sposób nie szli im - nawet wydają wizy z wielkim skrzypieniem. Co mam ci powiedzieć? Może tylko tak, powoli. I sami tego nie ukrywają. Pamiętam, jak kiedyś pisałem list do pracy do jednego z muzeów w Tallinie. Minął dzień - brak odpowiedzi, dwa - brak odpowiedzi. Napisałem ponownie - bez odpowiedzi. Minął już tydzień bez odpowiedzi. Dzwonię i pytam:
- Otrzymałeś list?
- Tak!
- Dlaczego nie odpowiadasz?
- Przepraszam naas, jesteśmy tacy powolni ...

Tutaj wszyscy są. :)) Ale czy da się potraktować taką estońską cechę inaczej niż z humorem? :) Co do akcentu, tak, Estończycy lubią trochę rozciągać słowa, do podwójnych spółgłosek. Ale o niechęci do nas - kompletny nonsens. Podczas całej naszej podróży nie zauważyliśmy ani jednego przejawu wrogości z ich strony. Tak, a Estończycy zaczęli bardzo dobrze rozdawać wizy naszym rodakom. Ja sama po raz pierwszy byłam zachwycona, kiedy jedna z moich turystów zdecydowała się sama załatwić wizę, otrzymała ją, a potem przyszła i pochwaliła się, że dostała półroczną kreskówkę! Estończycy! Na tle wszystkich sankcji UE!
Cóż, szczerze mówiąc, Estończycy po prostu zadziwili nas swoją życzliwością. Czy nam się to podoba, czy nie, ale jak się okazało, my też podlegaliśmy powszechnemu stereotypowi i nie oczekiwaliśmy od nich takiej serdeczności. Podam tylko jeden przykład. Do Tartu udajemy się wieczorem pieszo do naszej willi z dworca autobusowego, na który właśnie przyjechaliśmy z Tallina. Nagle przed nami zatrzymuje się taksówka. Wychodzi stamtąd dziewczyna, idzie w naszą stronę i mówi: „Przepraszam, ale byliśmy razem w autobusie z Tallina i słyszałem, że trzeba jechać na ulicę Tahe. Jadę dalej obok tej ulicy. Pozwól, że ci dam przejażdżkę. Nie potrzeba pieniędzy!" I tak, zrobiłem. A wcześniej kierowca autobusu w Tallinie martwił się o to, jak dostaniemy się do Tartu: czy potrzebujemy taksówki, czy nas spotkają?
A w Estonii zdarzało się to bardzo często.
2.

Cóż, skoro mówimy o stosunku do Rosjan w Estonii, opowiem Wam jedną historię. Będąc w Narwie, mieście na samym pograniczu Estonii i Rosji (o czym opowiem później), spotkaliśmy tam Rosjankę, pracownicę jednego z muzeów. I opowiedziała nam o lokalnym i bardzo skomplikowanym systemie obywatelstwa. Najwyraźniej to nie przypadek, że mieliśmy te wszystkie stereotypy na temat Estonii, ponieważ wciąż na stałe mieszkają w kraju, że tak powiem, trzy typy obywateli: obywatele Estonii, obywatele Rosji i bezpaństwowcy z tzw. „szarymi” paszportami . Ta kobieta była tylko jedną z tych ostatnich. Ale, co ważne, według niej był to jej własny wybór, bo szare posiadacze paszportów też mają swoje zalety. Na przykład, aby podróżować do Rosji lub Unii Europejskiej, nie potrzebują wizy ani tam, ani tam. Jak wiemy, obywatelom Estonii potrzebna jest wiza do Rosji, tak jak potrzebujemy jej do wjazdu do Unii Europejskiej. Ponadto posiadacze szarego paszportu nie potrzebują wizy, aby wjechać do krajów, z którymi Estonia ma ruch bezwizowy. Wyjątkiem są tu jednak Stany Zjednoczone, gdzie trzeba ubiegać się o wizy. Ale Stany Zjednoczone są dla nas zawsze takie „wyjątkowe”.
To prawda, że ​​właściciele szarych paszportów również mają swoje „minusy”. Na przykład nie mają prawa głosu w wyborach do parlamentu estońskiego oraz w wyborach prezydenckich. Ale mogą głosować w wyborach do władz lokalnych. Osoby te mogą również kupować mieszkania, na przykład mieszkania, ale nie mogą kupować ziemi - na przykład domku letniskowego. Mogą spokojnie pracować w Estonii. Najciekawsze jest to, że ta kobieta ma dwoje dzieci. Wychowała bez męża, a ponieważ urodził się na terytorium Estonii, a ona nie ma żadnego obywatelstwa, jej syn automatycznie otrzymał obywatelstwo estońskie. Ale urodziła najmłodszą córkę ze swojego nowego męża, który ma rosyjskie obywatelstwo, a jej córka również automatycznie otrzymała rosyjskie obywatelstwo od ojca. To prawda, że ​​kiedy dorośnie, zostanie poproszona o wybranie obywatelstwa rosyjskiego lub estońskiego.
3.

Ogólnie rzecz biorąc, aby Rosjanie, którzy od dawna mieszkają w Estonii, mogli otrzymać estońskie obywatelstwo, muszą zdać egzamin ze znajomości języka estońskiego i poznać estońską konstytucję. Od dawna krążą plotki, że ten egzamin językowy jest strasznie trudny i, jak mówią, nawet sami Estończycy nie zawsze mogą go zdać. Tak się okazało, ale po części. Najważniejsze jest to, że testy do tego egzaminu opierają się na znajomości poprawnego, literackiego języka estońskiego. W wielu rejonach kraju, zwłaszcza na wsiach, ludzie porozumiewają się we własnym dialekcie, budując zwroty nie tak poprawnie, jak wymagają tego przepisy języka estońskiego. W zasadzie taki sam jak nasz, tak. Nikt nie anulował dialektów. Stamtąd krążą plotki o niewiarygodnej złożoności egzaminu i o tym, że sami Estończycy nie mogą go zdać. I spróbować na przykład poprosić jakiegoś traktorzystę Petyę ze wsi Berezkino w lewym rogu obwodu iwanowskiego, aby zdał egzamin z literackiego języka rosyjskiego? Śmiem przypuszczać, że nie odda tego.
4.

Rosjanie i inni obcokrajowcy w Estonii, aby zdać ten egzamin, w zasadzie mogą być jak kursy. Tak, a teraz wydaje się, że tym, którzy mieszkają tam od dłuższego czasu, jest dużo łatwiej niż kiedyś uzyskać obywatelstwo estońskie. Inną rzeczą jest to, że w tej samej Narwie i jej okolicach ludność rosyjska to 90%, wszyscy tutaj mówią wyłącznie po rosyjsku, nawet, jak powiedział nam nasz rozmówca, posiedzenia rady miejskiej w Narwie odbywają się w języku rosyjskim (nie wszyscy posłowie mówią po estońsku) i po prostu wygodniej jest im porozumiewać się po rosyjsku). I okazuje się, że nie ma środowiska językowego, w którym ludzie mogliby porozumiewać się po estońsku. I czy tego potrzebują?
Teraz w estońskich szkołach, m.in. w Narwie, nauka 12-letnia. A jeśli mówimy o języku, to w Narwie całe nauczanie odbywa się po rosyjsku, zresztą normalnych nauczycieli języka estońskiego jest tam bardzo niewielu. To prawda, wiedząc o tym, rząd estoński wymyślił taki projekt. Uczniowie, którzy chcą, mogą latem lub na wakacje wyjechać do innych regionów Estonii, gdzie jest znacznie więcej etnicznych Estończyków, mieszkają tam z rodzinami, zanurzają się w estońskich tradycjach i zwyczajach, co pomaga im się zintegrować. To prawda, że ​​nie wszyscy korzystają z tej możliwości. I wzajemnie. W szkołach estońskich obowiązuje zasada, zgodnie z którą możesz wybrać naukę dodatkowego języka. A teraz coraz więcej estońskich studentów, oprócz angielskiego, wybiera rosyjski jako swój trzeci język. Oczywiście nie jest to wcale związane z wielkimi czułymi i szczerymi uczuciami do naszych rodaków, ale z tego, że nasze kraje sąsiadują ze sobą i wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, że znajomość języka jest niezbędna do założenia normalnego, przede wszystkim komercyjnego stosunki z sąsiadami. To logiczne!
5.

Rzeczywiście, wielu młodych ludzi mówi teraz po rosyjsku w Estonii. Wielu z nich spotkaliśmy. Niektórzy mówią z akcentem, inni nie. Są tacy, którzy biegle posługują się językiem angielskim, rozumieją rosyjski, ale nim nie mówią. W każdym razie nie mieliśmy problemów z porozumiewaniem się z Estończykami, ponieważ zawsze udawało nam się porozumieć z nimi albo po rosyjsku, albo po angielsku. A ludzie starszego pokolenia bez wyjątku znali rosyjski. Generalnie nie zauważyliśmy żadnego szczególnego ucisku języka rosyjskiego w Estonii. Wręcz przeciwnie, nawet napisy na sklepach i innych placówkach były w wielu miejscach powielane w języku rosyjskim.
6.

Co jeszcze mogę powiedzieć o Estończykach? Ze względu na to, że jeździliśmy do Estonii do pracy, musieliśmy dość często komunikować się z nimi i słyszeć o ich osobliwościach tradycji i obyczajów. Na przykład było dla mnie odkryciem, że Estończycy są jednym z najbardziej melodyjnych narodów. Nie, zakładałem, że są bardzo muzykalne – przecież Śpiewające Pole w Tallinie nie powstało przypadkowo, ale to tyle… Okazało się, że długoletnią tradycją estońską jest śpiew chóralny. Ma ponad sto lat. I to samo Śpiewające Pole gromadzi na corocznych święta połowę całej populacji kraju. Wyobraź sobie, że w samym chórze śpiewa 30 000 osób! Nieźle, prawda?
7.

Estończycy słyną również z robótek ręcznych, czyli dzianin wełnianych. Stał się praktycznie znakiem rozpoznawczym ich kraju. Na przykład w starym Tallinie nawet latem jest wiele sklepów sprzedających najpiękniejsze dzianinowe czapki, swetry, swetry. A tak przy okazji, kupiłam sobie nawet jedną cudowną czapkę i z przyjemnością spędziłam w niej zimę. Istnieje więc opinia, że ​​dzianinowe wzory zostały specjalnie wymyślone dla estońskich marynarzy przez ich żony. Jeśli ich marynarscy mężowie nagle zgubią się na morzu i po sztormach zacumują do nieznanych brzegów, będą mogli od razu określić po wzorach na ubraniach okolicznych mieszkańców, czy są w domu, czy nie. :)
Cóż, na końcu tego mojego artykułu o estońskich tradycjach muszę tylko opowiedzieć o ich domach - nie tych samych ze szkła i betonu, które są teraz budowane we wszystkich miastach, zarówno tu, jak i tam, ale o tradycyjne, które zbudowali Estończycy i w których mieszkali od wielu stuleci. Aby dowiedzieć się więcej o ich tradycyjnym stylu życia, udaliśmy się na przedmieścia Tallina, gdzie znajduje się Estońskie Muzeum na Wolnym Powietrzu. Tak, dokładnie tak się nazywa.
Ogólnie, co ciekawe, kultura Estończyków przez długi czas miała wyraźny charakter chłopski. Oczywiście w Estonii budowano także miasta, ale w większości ludzie osiedlali się na farmach i majątkach, czyli na majątkach. Estońskie Muzeum na Wolnym Powietrzu zgromadziło ponad 70 oryginalnych budynków, które kiedyś należały do ​​konkretnych właścicieli. A my, biorąc audioprzewodnik, najpierw poszliśmy zobaczyć farmę Sassi-Jaani z początku XIX wieku. Tego rodzaju farma została zbudowana w zachodniej Estonii. Mieszkali tu chłopi pańszczyźniani, którzy wraz z samym folwarkiem należeli do folwarku ziemskiego. Dorastali i sami robili wszystko, co niezbędne do życia. Co więcej, chłopi musieli płacić dworowi roczną pańszczyznę, a nie słabą: 300 dni w roku chłopi pracowali dla właściciela ziemskiego i pozostawali tylko dla siebie. Ponadto musieli oddawać zboże i siano z tytułu opłaty sądowej, owce, kury, jajka, słomę, chmiel, magazynować zboże, a także płacić pogłówne. Ogólnie rzecz biorąc, co ostatecznie pozostało dla samych chłopów, historia milczy. Ale sądząc po wyglądzie, farma kwitła całkiem nieźle. Składał się z stodoły mieszkalnej, stodoły, stodoły i letniej kuchni-chałupy, w której warzono piwo, gotowano jedzenie i prano ubrania.
Stodoła mieszkalna.
8.

Szopa.
9.

Stodoła.
10.

W stodole znajdowały się trzy pomieszczenia: skrzynia do przechowywania ubrań, wełny, lnu, przędzy i akcesoriów do robótek ręcznych; stodoła zbożowa na zboże, mąkę, fasolę, groch i soczewicę; oraz stodoła spożywcza do przechowywania mięsa, ryb i produktów mlecznych.
11.

12.

Kuchnia letnia - chata.
13.

14.

Był młodszy od Sassi-Jaani i reprezentował sposób życia chłopskiego pod koniec XIX wieku. Co prawda, podobnie jak poprzednie gospodarstwo, płaciło czynsz gotówkowy dworowi kościelnemu. Zajmowała 30 ha, z czego 9 ha zajmowały pola. Ogólnie rzecz biorąc, począwszy od 1856 r. chłopi estońscy mogli już sami kupować gospodarstwa, ale rzadko im się to udało. Faktem jest, że większość ich dochodów przeznaczono na płacenie czynszu. Oczywiście odkładali każdy wolny grosz w nadziei, że pewnego dnia kupią gospodarstwo, ale ... A jednak, mimo że chłopi nadal w większości dzierżawili gospodarstwa, już z całą mocą starali się utrzymać je w porządku, przynieśli czystość i piękna, a nawet obsadzone ogrodami. Na przykład pomieszczenia mieszkalne w Köstriasem były już oddzielone od części gospodarstwa, w której hodowano bydło, ładnym wiklinowym płotem. Gospodarstwo składało się z mieszkalnej stodoły (mniej więcej takiej samej jak w gospodarstwie Sassi-Jaani, ale z większymi oknami).
16.

Składający się z dwóch pomieszczeń stodoły na zboże i inne artykuły jadalne, klatki, stodoły, w której pod jednym dachem znajdowała się obora, owczarnia i chlew oraz letnia kuchnia, w której przez cały rok przygotowywano jedzenie dla rodziny okrągłe, gotowane ziemniaki dla świń, robione mydło, podgrzana woda do mycia itp. itp.
17.

18.

19.

A następna farma, do której przyjechaliśmy - farma Nuki - wydała nam się szczególnie interesująca, ponieważ tam można było zobaczyć, jak biedni żyją na farmach. Tych ludzi, którzy w ogóle nie mieli ziemi, nazywano w Estonii fasolą. Ponieważ fasola nie mogła wyżywić się z rolnictwa, musieli pracować jako robotnicy dniówkowi na dworach właścicieli ziemskich, w gospodarstwach i na budowach, kopać rowy i wykonywać pracę fizyczną: kobiety na przykład tkały przędzę, robiły na drutach, haftowały i szyły, a mężczyźni stali się stolarzami lub szewcami. Farma Nuki to w zasadzie jedyna kurnik z jednym górnym pokojem (był tam przedsionek i spiżarnia) oraz częścią mieszkalną z piecem. Obok znajdował się malutki ogródek warzywny, w którym z fasoli rosły własne ziemniaki i warzywa. Mogli mieć kilka małych zwierząt domowych, takich jak kury czy kozy, bardzo rzadko krowę, jeszcze rzadziej konia.
W domku z fasoli, który widzieliśmy w muzeum, jego ostatnia kochanka mieszkała do 1970 roku (wtedy miała już 78 lat), a sytuacja, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, praktycznie się nie zmieniła. A więc to ten dom jest tutaj uważany za najbardziej wyjątkowy.
20.

A teraz przenieśmy się z zachodniej Estonii, gdzie właśnie spacerowaliśmy i badaliśmy farmy, aby przenieść się bliżej Tallina, do północnej Estonii.
21.

Tutaj powiem wprost, już w XIX wieku wszystko było znacznie bardziej cywilizowane, a powodem tego była bliskość morza i autostrady Tallin - Petersburg. Kupujący sprowadzali na targ w Petersburgu mięso z tuczonych krów i inne produkty. Z drugiej strony morze zawsze pozwalało zarobić na statkach, zobaczyć inne kraje i dowiedzieć się, jak toczy się tam życie. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli w zachodniej Estonii chłopi pod koniec XIX wieku nadal mieszkali w dzierżawionych gospodarstwach, to na północy większość już ich wykupiła. Co więcej, zaczęto tu nawet budować nie tylko z drewna, ale z wapienia, to znaczy, jeśli mogę tak powiedzieć, domy już częściowo zamieniły się w kamień.
Pierwsza taka farma w północnej Estonii, którą odwiedziliśmy, nazywała się Pulga.
22.

Kiedyś był właścicielem działki o powierzchni 30 hektarów, z czego 5 hektarów zajmowały pola. Najciekawsze jest jednak to, że wiele budynków folwarku zostało zbudowanych właśnie z płyty chodnikowej - klepisko stodoły mieszkalnej, kuźnia i letnia kuchnia-łaźnia. Zwłaszcza w porównaniu z drewnianymi platformami mieszkalnymi zachodnioestońskich farm wyglądały one wyraźnie lepiej i bardziej fundamentalnie. Uderzają także kamienne ogrodzenia, w których zastosowano kamienie przeplatane płytami wapiennymi.
Farma Pulga, jak już wspomniałem, składała się z mieszkalnej stodoły.
23.

Dwie stodoły (piętrowa i dwupiętrowa), stodoła, stodoła, dwa stodoły.
24.

25.

26.

Letnia kuchnia-wanna.
27.

I kuźnie. Szczególnie pod wrażeniem kuźni. Został zbudowany w całości z wapienia bez użycia zaprawy. I co ciekawe, to właśnie kuźnia jest uważana za najstarszy budynek w gospodarstwie. Ma już około 300 lat i nic - stoi i nie upada!
28.

Ale, co najbardziej zdumiewające, mimo tak wyraźnego zewnętrznego zaawansowania zabudowy folwarku Pulga, zimą mieszkalna stodoła wciąż była ogrzewana na czarno. Tak, w najprawdziwszym sensie piec nie miał rury! Przed częścią mieszkalną stodoły znajdowała się spiżarnia, z której do części mieszkalnej prowadziły dwuskrzydłowe drzwi. Tak więc ta zewnętrzna była w rzeczywistości rodzajem półdrzwi. To właśnie przez nią wydobywał się dym, gdy piec był rozgrzewany.
Kiedy więc zobaczyliśmy budynek mieszkalny położony obok innej farmy – Kharyapea – byliśmy nawet zaskoczeni. Härjapea okazała się gospodarstwem kupionym z dworu w latach 90. XIX wieku. Miał 44 ha ziemi, w tym 13 ha pól. Takie gospodarstwo uważano za średniej wielkości. Ale pozwólcie, że w końcu pokażę wam, jak wyglądał budynek mieszkalny na takim gospodarstwie.
29.

Co prawda sytuacja w nim datuje się na lata 1920-1930, ale nadal jest dość ciekawa. Nawiasem mówiąc, sam dom również został przebudowany w 1920 roku. Pomimo tego, że mieszkali w nim potomkowie chłopów pańszczyźnianych, uważano ich za ludzi zamożnych. Tak, możesz sam ocenić: dom ma strych, dach kryty dachówką, poszycie z desek, dużą przeszkloną werandę. Dom posiada kilka pokoi, salon, pokój dziecięcy. Właściciele domu oczywiście nie raz odwiedzali Petersburg, ponieważ wiele rzeczy w atmosferze zostało stamtąd przywiezionych. Na przykład piece kaflowe, miękka sofa, perski dywan i pianino. Swoją drogą to zabawne, ale zapytałem dozorcę domu, czy chłopscy właściciele naprawdę umieli grać na pianinie? "Tak ty! odpowiedziała. - Oczywiście nie! Fortepian był dla nich wskaźnikiem dobrobytu! Innymi słowy, bogaci byli chłopi popisywali się, tak jak teraz prawdopodobnie popisaliby się szóstymi iPhone'ami.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Swoją drogą, co ciekawe, Johannes Orro, pochodzący z folwarku Härjapea, czyli bezpośredni właściciel domu, wzniósł się w swojej karierze do stopnia majora straży granicznej Republiki Estońskiej. właściciel piekarni i kilku kawiarni w Tallinie, ogólnie rzecz biorąc, naprawdę nie był biedny.
A teraz pozwólcie, że pokażę wam typową farmę rybacką w północnej Estonii, na przykład farmę, którą widzieliśmy w muzeum, Aarte.
39.

Te gospodarstwa rybackie były małe i zwykle składały się z domu mieszkalnego, stodoły, stodoły, kilku szop na sieci i wędzarni. Rybacy mieli tylko kilka hektarów ziemi, na której rybacka rodzina uprawiała ziemniaki i inne warzywa. W zamian za ryby otrzymywali zboże z innych gospodarstw rolnych. Ogólnie rzecz biorąc, dość powszechne było, że rybacy nie mieli nawet konia, nie mówiąc już o innym inwentarzu, ale każda rodzina zawsze miała łódź. Oczywiście głównym dochodem rybaków było rybołówstwo, dorabiali też na statkach i budowach. Ogólnie rzecz biorąc, co ciekawe, estońscy rybacy, którzy mieszkali nad brzegami Zatoki Fińskiej, przez setki lat aktywnie komunikowali się ze swoimi „finskimi kolegami”, dzięki czemu ich język i kultura bardzo się zbliżyły. Nawet ich domy, choć widząc je z zewnątrz nie można powiedzieć, zbudowali na typ fiński.
Dom.
40.

Szopa.
41.

Stodoły na łodzie.
42.

Ale przede wszystkim podobieństwa kultur można doszukiwać się w ich sposobie życia i kuchni. Przed I wojną światową mieszkańcy wybrzeża kupili w Finlandii znaczną część niezbędnych towarów. Na przykład tkanina w kratkę, miedziane dzbanki do kawy, fotele bujane, sanki, kawa i pyszne suszone ryby. W tamtym czasie mieszkańcy centralnej części Estonii nigdy o czymś takim nie słyszeli. Co by było, gdyby pod koniec XIX wieku mieszkańcy wybrzeża przejęli od Finów picie kawy ziarnistej. W innych częściach Estonii rozprzestrzenił się dopiero w latach 1920-1930. Tak, a estońscy rybacy też piekły fiński chleb, z dziurką pośrodku. Przygotowywano go na trzy lub cztery tygodnie przed wyruszeniem w daleką podróż i suszono, bo zwykły chleb żytni spleśniał w morzu. Jedli ten chleb, maczając go w herbacie, kawie lub wodzie, bo suchy chleb był tak twardy, że można było na nim połamać zęby.
43.

No cóż, na koniec opowiadając o farmach, opowiem jeszcze o jednej, o farmie rzemieślnika, a raczej kowala - Sepa. Zazwyczaj fasola była kowalami, bo jak pisałem wyżej, nie mieli ziemi i musieli opanować jakiś rzemiosło. Od razu trzeba powiedzieć, że podwórze kowala znajdowało się zwykle przy drodze, żeby można było do niego podjechać konno, jego mieszkanie było skromne, a sam kowal należał, że tak powiem, do jedna z niższych klas.
44.

Byli uważani za mało obiecujących stajennych, a nawet biednych.
45.

46.

47.

48.

Jednak w drugiej połowie XIX wieku w Estonii zaczęło dynamicznie rozwijać się rolnictwo, a zakres pracy kowali wiejskich wzrósł, zwłaszcza odkąd chłopi zaczęli używać trwalszych narzędzi i maszyn rolniczych do uprawy ziemi.
Fałszować.
49.

50.

Wiatraki.
51.

Nawiasem mówiąc, nie uwierzysz, ale większość młynarzy to także fasola. Na przykład wiatrak Nätsi, który stoi w muzeum, należał kiedyś do Ants Kümmel. Zmielił na nim mąkę nie tylko dla siebie, nie tylko dla swoich współmieszkańców, ale także dla mieszkańców okolicznych wiosek. Za zmielenie ośmiornicy pobierano opłatę. Tak więc na zmielenie 9 pudów żyta lub 8 pudów jęczmienia (1 pud = 16,4 kg), Mrówki zachowały dla siebie 6,6 litra zboża. W okresie jesiennym, przy sprzyjającej pogodzie, młyn pracował dzień i noc, z wyjątkiem soboty i niedzielnych nocy. Aby go napędzać, na jego skrzydłach o długości 8,40 metra zamocowano żagle lub tarcze, a za pomocą dźwigni młyn został obrócony w kierunku wiatru. Przy dobrym wietrze rozdrabniał do dwóch ton zboża dziennie i pracował tak intensywnie, że jego obracające się drewniane części mogły zacząć palić!
52.

Młyny wodne były również używane w Estonii. Co więcej, zaczęto ich używać nawet wcześniej niż turbiny wiatrowe, podobno od XIII wieku. I sześć wieków później główne rzeki W kontynentalnej części Estonii istniały już całe kaskady młynów wodnych, w których mielono mąkę, piłowano deski, gręplowaną wełnę, wytwarzano przędzę i wykonywano kowalstwo.
53.

Dla rolników młyny były miejscem spotkań i spotkań towarzyskich z innymi rolnikami. W niektórych miejscach, gdzie nie było specjalnych domów ludowych, w młynach odbywały się nawet próby lokalnych orkiestr dętych i chórów.
54.

Przejdźmy teraz do najciekawszych. Kaplica Sutlepy. To prawdziwa drewniana kaplica z XVII wieku.
55.

Na jednej z jego tablic nad drzwiami wejściowymi znaleźliśmy wyryty napis: „1699”.
56.

Został zbudowany na terenie, na którym mieszkali estońscy Szwedzi (a mieszkali na estońskich wyspach już od XIII wieku, gdzie zachowali swój wolny status i nie mieszali się z rodowitymi Estończykami) i jest uważany za jeden z najstarszych zachowanych drewnianych budynków w Estonii. Kaplica ta jest nadal czynna, a nabożeństwa w niej odprawiane są w ważne święta kościelne.
Generalnie jednak, choć oficjalnie kaplicę Sutlepy uważa się za zbudowaną w XVII wieku, tak naprawdę w 1837 roku została ona całkowicie rozebrana i zrekonstruowana, a jej wnętrze jest bardziej typowe dla pierwszej połowy XIX wieku niż dla końca XIX wieku. 17. Od tego czasu zachowały się ambona, tron, zasłona ołtarza, ośmioboczna podstawa pod chrzcielnicę, wizerunek Chrystusa wiszący nad ołtarzem oraz blaszane wieńce na ścianach – ku pamięci zmarłych marynarzy.
57.

58.

Wiejski sklep Lau. Generalnie sklepy wiejskie pojawiły się w Estonii w drugiej połowie XIX wieku. Ale ten, który zbadaliśmy w muzeum, działał w latach 30. XX wieku.
59.

A jego ekspozycja (tak, tak, sklep był otwarty, zresztą wszystko, co tam wystawiano, można było kupić!) należała do rozkwitu estońskiej gospodarki - do 1938 roku. W tym roku sklepem kierowały dwie ciotki, Pauline Meinberg i jej córka Alice Tickerberg. To pod nimi na fasadzie budynku sklepu pojawił się napis „Koloniaal-kauplus A. Tikerberg”, czyli „Sklep z towarami kolonialnymi”.
60.

Można było kupić naftę, sól, cukier, herbatę, kakao, kawę, rodzynki, ryż, słodycze, śledzie, mydło pachnące, nici, igły, guziki, lampki i knoty, naczynia, tytoń i papierosy, liny, uprząż, wosk , proszek do zębów, pocztówki i tkaniny. Ogólnie wszystko, co może się przydać wieśniakowi. Ponadto gospodyni Pauline prowadziła kursy gotowania dla miejscowych kobiet – podobno po to, by towar szybciej się rozszedł. :)
61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

W sklepie mieszkali również sami właściciele. Mieli trzy pokoje i kuchnię.
68.

To prawda, że ​​wtedy wynajęli jeden z pokoi rodzinie krawca i dalej razem korzystali z kuchni. Nawiasem mówiąc, krawiec we wsi był uważany za bardzo zamożnego człowieka, dostał nawet pierwsze radio.
No cóż, kupiliśmy od Pauliny kilka pysznych ciastek i poszliśmy dalej na spacer po muzeum.
Szkoła Kuye. Po reformie edukacyjnej z 1867 r. podjęto decyzję o budowie szkół wiejskich w całej Estonii. Na każde 300 dorosłych miała powstać jedna szkoła, a nauczyciel musiał mieć kwalifikacje. Grunty i materiały budowlane dla szkół przydzielali właściciele ziemscy z najbliższego dworu. Szkoła Kuye, która, nawiasem mówiąc, pracuje teraz z mocą i głównym Centrum Edukacji Muzeum powstało w latach 1877-1878.
69.

W trakcie budowy wyszli ze standardowego projektu stworzonego dla szkół w carskiej Rosji: budynek miał mieć dużą salę lekcyjną z pięcioma oknami.
70.

Trzypokojowe mieszkanie nauczycielskie z kuchnią, schowkami, baldachimem i szatnią - warsztat.
71.

72.

73.

74.

Szkoła była szkołą dwuletnią, a kilka lat po otwarciu stała się szkołą trzyletnią. W tym samym czasie studiowało od 45 do 80 uczniów w wieku 10-17 lat, dziewczęta i chłopcy byli mniej więcej równo podzieleni. Rok akademicki rozpoczął się 15 października i zakończył 15 kwietnia. Przez resztę czasu dzieci pomagały rodzicom w polu i wokół domu pasły bydło. Edukacja była obowiązkowa od 10 roku życia. Połowa uczniów (starszych) chodziła do szkoły raz w tygodniu, reszta - codziennie. Odległość do szkoły wynosiła pięć lub sześć mil. Ci, którzy mieszkali dalej, zostali w szkole na noc - w tym celu w jednym z pokoi nauczycielskich znajdowało się specjalne wysuwane łóżko.
Szkolenie było bezpłatne. Ale ponieważ dopiero wtedy stało się to obowiązkowe, wielu rodziców uważało, że to głupota, że ​​ich dzieci są bardziej potrzebne w domu i starali się nie pozwalać im chodzić do szkoły. Za takich rodziców przewidziano grzywny. Zgodnie z decyzją sądu szkolnego, w skład którego weszli właściciele folwarków, za nieobecność dziecka w lekcjach rodzice musieli zapłacić 5 kopiejek za każdy opuszczony dzień. Ponadto w szkołach istniały izby zatrzymań, w których więziono rodziców dzieci, którzy przeszkadzali im w nauce, ale nie mogli zapłacić grzywny.
Spośród dyscyplin uczyli prawa Bożego, czytania i pisania (kaligrafia), czytania i pisania po rosyjsku (w 1892 r. rosyjski stał się oficjalnym językiem nauczania), geografii, śpiewu na cztery głosy, a w razie potrzeby także Niemiecki. Oceny były następujące: 0 oznaczało „w ogóle nie rozumie”, 1 – „ledwo rozumie”, 2 – „zły”, 3 – „średni”, 4 – „dobry”, a 5 – „doskonały”.
Zwykle nauczyciele szkolni oprócz nauczania mieli inne obowiązki: urzędnicy, pomocnicy proboszcza, który w soboty i wielkie święta głosił kazania uczniom i sługom dworskim, chrzcił dzieci i grzebał zmarłych. Prowadzili miejscowy chór, grupę teatralną, współpracowali z nauczycielami z innych gospodarstw rolnych, niekiedy zajmowali się rolnictwem, ogrodnictwem szkolnym i ogrodnictwem.
Tak wyglądało życie nauczyciela i wiejskie szkoły w Estonii. Bardzo interesujące, prawda?
Ognisko Orgmetsa.
75.

Były też takie w dużych gospodarstwach w latach 1920-1930. W końcu budowali coś najczęściej z drewna, a pożary nie należały do ​​rzadkości. Takie wiaty przeciwpożarowe wznosiły wiejskie towarzystwa strażackie. Członkowie stowarzyszeń prowadzili ćwiczenia i wiedzieli, kto powinien wykonać jakie zadanie w przypadku pożaru. Mieli własne mundury, a nawet urządzali parady w święta. Jeśli chodzi o stodołę, to prawdziwy prototyp nowoczesnej remizy strażackiej. Zawierały ręczne pompy, wozy, beczki z wodą, haki przeciwpożarowe i wiele innych. Węże można było suszyć w wieży, gdzie również wisiał dzwon przeciwpożarowy. Każda osoba, która zauważyła pożar, mogła to nazwać. Klucz do szopy przeciwpożarowej był przechowywany w jednym z sąsiednich domów, a strażacy mogli podróżować nawet do dziesięciu kilometrów. Do gaszenia pożarów jeździli oczywiście na koniach pociągowych, które mieszkańcy folwarku z kolei przekazywali strażakom.
Przyjaciele, pewnie już zorientowaliście się, że spędziliśmy ponad godzinę w estońskim skansenie. Tam wszystko było tak ciekawe, że czas minął niezauważenie. Był już środek dnia (a obejrzeliśmy muzeum niemal od samego otwarcia) i nie obejrzeliśmy zaledwie połowy ekspozycji. Niestety nie mogliśmy zostać w muzeum do wieczora, czekali już na nas w innym miejscu (reklamodawca, tak!), dlatego bez względu na to, jak bardzo było nam smutno, musieliśmy się „zwinąć w kłębek”. Tak więc tradycje i życie południowych, wschodnich i wyspiarskich Estończyków, a także rosyjskie gospodarstwo, które również znajdowało się w muzeum, całkowicie nas ominęło.
76.

77.

To prawda, że ​​zbadaliśmy jeszcze jeden obiekt. Po prostu nie mogliśmy przejść obok niego, zwłaszcza, że ​​osobiście przeczytałem o nim wiele ciekawych rzeczy, zanim jeszcze weszliśmy do tego muzeum. Stara przydrożna karczma Kolu, która działa do dziś.
78.

Tawerny pojawiły się w Estonii już w średniowieczu. Co więcej, co ciekawe, pierwotnie były pomyślane nie jako przekąska przejeżdżających podróżnych, ale po to, by sprzedawać produkty gorzelni, które pracowały na dworach – wino, piwo i wódkę. Ale stopniowo tawerny stały się tak popularne, że podróżnym oferowano tam jedzenie i zakwaterowanie.

Koniec w komentarzach...

Estonia przeprowadziła niedawno wybory parlamentarne. Z Na drugim miejscu z 25 procentami głosów zajęła rosyjskojęzyczna Partia Centrum. Jednak hasło:„Estonia dla Estończyków” i nacjonaliści wciąż za. Profesor Katedry Europeistyki mówił o tym na antenie kanału wideo serwisu Petersburski Uniwersytet PaństwowyNikołaj Mieżewicz.

Jakiego wyboru dokonała Estonia?

— Nikołaj Maratowicz, oraz togas wybory parlamentarne w Estonii, czy były nieoczekiwane dla ciebie i dla Estończyków?

- Myślę, że dla Ciebie i dla mnie oraz dla wyborców Republiki Estońskiej był to istotny element zaskoczenia.

- W czym?

W parlamencie reprezentowane były cztery partie. Teraz będzie sześć imprez. To dość znaczny wzrost. Socjaldemokraci stracili głosy. To dość młoda partia, z młodym i energicznym liderem, który w polityce zagranicznej i wewnętrznej zajmował stanowisko niemal identyczne jak cała prawicowa koalicja.

W związku z tym jest to również niespodzianka. Niespodziewany jest też fakt, że przy oczywistym zwycięstwie w osobistym mistrzostwie premiera i politycznego przywódcy reformistów ogólna sytuacja reformistów okazała się, delikatnie mówiąc, niezbyt genialna.

Oznacza to, że nie ma wielkiego zaufania do koalicji u władzy, znacznie spadła. Można powiedzieć, że wszystkie cztery tradycyjne imprezy stoją przed wyzwaniem. Jest to wyzwanie dla społeczeństwa ze względu na brak nowości w programach, dbałość o sprawy życia społecznego i gospodarki narodowej. Być może ostatnie dwa punkty odnoszą się do wszystkich z wyjątkiem centrystów.

– burmistrz Tallina Edgar Savisaar pewnie wygrał w konkursie indywidualnym. Jego Partia Centrum również odniosła wielki sukces, ale wciąż odniosła sukces 2 proc. mniej głosów niż Partia Reform. Dlaczego nie mogli wyjść na szczyt?

- W mistrzostwach indywidualnych Savisaar naprawdę utrzymał swoje pozycje, a nawet poprawił się, a centrystów nie było radykalnego zwycięstwa. Dane z badań socjologicznych wykazały, że centryści zdobędą więcej głosów niż wcześniej. I tak się stało. Ale nikt nie obiecywał absolutnego zwycięstwa. Absolutne zwycięstwo w warunkach republiki parlamentarnej to 50 proc. plus jeden głos, czyli możliwość sformowania własnej koalicji parlamentarnej.

Gdyby tak się stało, to prezydent Estonii i cały skład parlamentu musiałby przyznać, że jest to absolutnie pierwsza pod względem rangi siła polityczna, mimo że byli nieustannie gnębieni, oskarżani o wszystkie grzechy, aż do zdrady. Zwycięska partia mianuje premiera. Tak się nie stało, więc jest prawdopodobne, że będziemy mieli do czynienia z nieco nową koalicją, w której tradycyjne partie prawicowe dodadzą do siebie nowe partie prawicowe, a tym samym będą mogły w zasadzie i dalej ignorować centrystów.

- A co to za nowe imprezy? Czy różnią się one od tradycyjnych partii prawicowych? Dlaczego zabrali głosy od socjaldemokratów?

- Istnieje formuła „50 odcieni szarości”, a to „50 odcieni właściwego”. Oznacza to, że są prawicowcami, konserwatystami i nacjonalistami. To nowi liderzy, choć to samo danie, ale z nieco innym sosem. W rzeczywistości wszyscy są prawicowi, a to są nowi z elementami ultraprawicowości. W rzeczywistości ich hasłem jest „Estonia dla Estończyków”.

Ogólnie rzecz biorąc, teraz możemy powiedzieć, że do dwóch tradycyjnie prawicowych partii dołączyły jeszcze dwie ultrakonserwatywne partie nacjonalistyczne.

- Kontynuowali pod hasłem "Estonia dla Estończyków"?

Tak, to było ich główne hasło. Generalnie w polityce zagranicznej jest tylko jedno hasło: „Estonia to oblężona twierdza, Moskwa to wróg”. Dlatego musimy przygotować się do obrony kraju, jesteśmy zagrożeni, wszystkie nasze problemy są wyłącznie pochodzenia moskiewskiego. Co więcej, to wszystko są problemy z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości - wszystkie są Moskwą. Krótko mówiąc, wszyscy są winni, od księstwa pskowskiego po Władimira Władimirowicza Putina.

Partia Centrum wychodzi z tego, że Estonia może skutecznie rozwijać się w sferze gospodarczej i politycznej, jeśli nawiąże wzajemnie korzystne partnerskie stosunki ze wszystkimi sąsiadami. Z punktu widzenia Savisaara i całej partii Estonia będzie wtedy mogła być skuteczna.

Już jako młody człowiek w 1987 roku Edgar Savisaar wystąpił z tym samym hasłem, z programem niepodległej Estonii, która miała stać się pomostem między Wschodem a Zachodem. Aktywnie propagował tę ideę, na wiele sposobów doprowadził swój kraj do niepodległości i bez rozlewu krwi. Na Łotwie i Litwie były ofiary związane z tymi przemianami ustrojowymi lat 1990-1991. Nie w Estonii.

- Ile teraz? w Estonii żyjący nie-obywatele?

15-letni Estończyk Rauno boi się wejść do „rosyjskich” dzielnic Tallina: „Nie chodzimy tam, jeśli kogoś tam nie znamy. W przeciwnym razie możemy zostać pobici za to, że jesteśmy Estończykami. Jeśli tam pójdziesz , lepiej nie mieć czegoś, co może zdradzić Estończyka i ubierać się jak Rosjanin: czarna marynarka, krótka fryzura. Nie rozumiem, dlaczego Rosjanie są tacy agresywni.

Główna klientela sklepów alkoholowych mówi po rosyjsku

W ciągu 22 lat niepodległości Estonia przeszła długą drogę, stając się jednym z krajów Europy Wschodniej, które najbardziej posunęły się na drodze integracji europejskiej. Zwyczajowo przytacza się Gruzję z jej futurystycznymi komisariatami policji jako model westernizacji w przestrzeni byłego Związku Radzieckiego, zapominając o dużo ważniejszym przykładzie - Estonii, która w tym czasie stała się praktycznie równą częścią Europy.
Oto kilka ciekawych przykładów nowoczesnej architektury:

Infrastruktura na poziomie europejskim:

ścieżki rowerowe:

Oddzielna zbiórka śmieci:

pięknie odrestaurowany budynek drewniany:

Nowoczesne domy budowane są w stylu skandynawskim:

Przechodzą stare sowieckie pięciopiętrowe budynki wyremontować wraz z dociepleniem i wymianą całej zewnętrznej oraz przebudową wnętrza:

Sytuacja gospodarcza Estonii jest lepsza niż jej sąsiadów w regionie, o czym świadczy przyjęcie euro. Wizualizacja jest również nienaganna, a kraj bardziej przypomina swoich północnych skandynawskich sąsiadów – Finlandię i Szwecję niż byłą republikę radziecką.

Głównym problemem kraju, zdaniem wielu Estończyków, jest zasadniczo nieintegralna mniejszość rosyjska. związek Radziecki upadł, pozostawiając ślady prób przywódców sowieckich, aby zmienić historię na prawie całym swoim terytorium. 25% ludności Estonii to etnicznie Rosjanie. A raczej sowieckie – po upadku władz, które ich tu wysłały, stali się reliktami przeszłości, obcymi zarówno Rosji, jak i nowej ojczyźnie.

Po przebyciu w estońskim środowisku dostanie się do rosyjskiego regionu Lasnamäe jest jak zimny prysznic: groźnie wyglądające grupki krótkowłosych młodych ludzi w dresach, jakby przeniesione tu z rosyjskich lat 90., głośny chanson z połamanej „Łady” " ze wstążkami św. Jerzego i rosyjskimi flagami, tradycyjnie chamscy sprzedawcy i alkoholicy w różnym wieku:

Jurij, który na stałe mieszka w rejonie Lasnamäe, mówi: „Oczywiście, chcę, żeby Rosja odzyskała Estonię!” „Dlaczego do tego czasu nie chcesz przeprowadzić się do Rosji?” „Cóż, już się do tego przyzwyczaiłem” Jurij nie mówi po estońsku, chociaż mieszka tu prawie od urodzenia i nie jest obywatelem Estonii. Jak twierdzi, z zasady: „No, dlaczego oni nas tak traktują?” W czym dokładnie przejawia się ta postawa, trudno mu było jednak wytłumaczyć:


Jurij

Ogromna mniejszość rosyjskojęzyczna pojawiła się w Estonii w wyniku narodowej i przemysłowej polityki ZSRR mającej na celu asymilację estońskiej kultury i tożsamości oraz rozwój gigantów, takich jak Ryska Fabryka Samochodów na Łotwie. Duże grupy Rosjan – specjalistów wojskowych i cywilnych – wysłano do dystrybucji do Estonii. Sami Estończycy uważają obecność Rosjan za jedną z najgorszych konsekwencji okupacji. Trudno spierać się z faktem, że to właśnie okupacja – wystarczy odwiedzić muzeum okupacyjne w Tallinie, które bezwzględnie opowiada o egzekucjach, eksmisjach i deportacjach, jakim władze sowieckie poddawały Estończyków. Albo możesz po prostu wyjść poza Tallin i zobaczyć, wśród sielankowych krajobrazów wiejskich Estonii, nieodróżnialnych od tej samej Skandynawii, z polami gryki, sosnowymi gajami i farmami, nagle wynurza się obcy potwór: ruiny gigantycznej betonowej obory. Produkt zupełnie innej mentalności - Państwowy Komitet Planowania ZSRR, według projektów, których w różne części pojawiły się unijne, identyczne kompleksy produkcyjne, przeznaczone do włączenia w ogólne łańcuchy produkcji i dystrybucji. „Zbudowaliśmy dla nich przemysł, zainwestowaliśmy tyle pieniędzy!” to często słyszany argument estońskich Rosjan. Przemysł, który nigdy nie był potrzebny małemu krajowi bałtyckiemu i który w rezultacie został porzucony zaraz po rozpadzie ZSRR. Oczyszczanie kraju ze śladów obecności Rosjan wciąż trwa, ale opuszczone betonowe kolosy z czasów sowieckich są już mniej powszechne niż kilka lat temu.

Diaspora rosyjsko-sowiecka to ta sama inwazja obcych na sferę społeczną Estonii, ale nie jest tak łatwo się jej pozbyć. Pomimo represji, jakim ludność estońska została poddana w okresie okupacji, państwo jest gotowe przyjąć Rosjan – jeśli przynajmniej nauczą się estońskiego na poziomie średniozaawansowanym, co jest warunkiem uzyskania obywatelstwa. To, co wygląda na zupełnie oczywisty i normalny wymóg, wcale tak nie wydaje się estońskim Rosjanom, którzy postrzegają to jako przejaw dyskryminacji – ślusarz Giennadij z Lasnamäe nigdy nie myślał o nauce języka estońskiego i nie potrzebuje estońskiego paszportu. Większość ludzi takich jak on w Lasnamäe to kierowcy autobusów, tragarze, dokerzy i inni pracownicy o dużej sile fizycznej, w wyniku czego wszelkie wysiłki integracyjne władz estońskich niweczą upór i niezrozumienie Rosjan.

Giennadij - publiczne picie napojów alkoholowych jest w Estonii zabronione, ale niewiele osób to zatrzymuje

W praktyce Rosja nie z zadowoleniem przyjmuje legalnego powrotu obywateli sowieckich do ojczyzny, stawiając różnego rodzaju przeszkody tzw. NEGRO – Rosjanom posiadającym dowody tożsamości nie-obywateli Estonii. Mimo to, zdaniem Estończyków, rosyjski rząd przeznacza dziesiątki milionów euro rocznie na wzmocnienie izolacji Rosjan w Estonii i szerzenie „rosyjskich wpływów”.

Kościół w Lasnamäe widoczny z daleka

Jednym z ostatnich dowodów na to był nowy kościół Aleksego II, który został dwukrotnie otwarty z pompą w tej samej Lasnamäe. Proboszcz kościoła odmówił nam rozmowy, powołując się na fakt, że „nie ma błogosławieństwa od służby prasowej”. Kościół znajduje się na obrzeżach nowego kompleksu mieszkalnego, który wygląda dość kontrastowo: krzyże, wieczne staruszki, przerażone szeptane modlitwy i kadzidło na tle czystych form zachodniej high-tech:

Pomimo kościoła, estońscy Rosjanie również narzekają na swoją dawną ojczyznę: "W ogóle nie macie tam kultury domowej! Trawa na podwórkach nie jest koszona. Weź kosę, wyjdź i skoś ją! pyta mnie oskarżycielsko Rosjanka w średnim wieku. Nie rozumiem odpowiedzi - nie chcę wskazywać, że architektura krajobrazu i trawniki są wynikiem estońskiej organizacji mieszkalnictwa i usług komunalnych. Estonia to bez wątpienia Europa, a ostateczne potwierdzenie tego dostaję, pytając dwie różne osoby o przyszłość diapory rosyjskiej w Estonii. Estończyk Mati mówi, starannie dobierając słowa: „Może to zabrzmieć dość niegrzecznie i kategorycznie, ale wydaje mi się, że politycy w Estonii stracili kontakt z ludźmi. W każdym razie stała się słabsza”.
Rosyjski właściciel antykwariatu w Lasnamäe: „Polityka to delikatna sprawa, cieńsza niż kiedy sika komar!” Śmiejąc się ogłuszająco z własnego żartu, odchodzi.

Coraz częściej w Internecie i mediach można znaleźć artykuły, że w 2020 roku życie w Estonii stanie się nie do zniesienia, nadejdzie bieda i głód. Ale według oficjalnych danych poziom życia w tym kraju jest dość wysoki. Poziom to 1000 euro, a płaca minimalna jest 3 razy wyższa niż w innych stanach były ZSRR.

Strażnice Bramy Viru w Estonii

Tę średnią wartość uzyskujemy, jeśli weźmiemy pod uwagę pensję zwykłych pracowników, która wynosi 800 euro i kierownictwa, urzędników itp. z wypłatą 3000 euro, a wychodzi 1000. Płace w Estonii mają wzrost 2 razy wyższy niż w inne kraje rozwijające się Kraje bałtyckie: Łotwa i Litwa.

Estonia w 2020 roku jest uważana za kraj wiodący pod względem liczby nowych firm otwieranych na populację, ponieważ władze państwowe stworzyły uproszczony system prowadzenia prywatnej działalności gospodarczej. Stało się to praktycznie jedyną szansą dla ludności rosyjskojęzycznej na pobyt w Estonii, ponieważ zatrudnia się ją do służby publicznej tylko ze znajomością języka narodowego i paszportem.

Ponadto mieszkańcy, którzy nie posiadają, nie mogą głosować i pełnić służby wojskowej, w innych krajach Unii Europejskiej jest to dozwolone.


Paszport estoński umożliwia bezwizowe podróżowanie po UE, a także umożliwia. W Estonii ludność rosyjskojęzyczna jest raczej słabo zorganizowana, na co mogą mieć wpływ surowe prawa mające na celu nacjonalizację społeczeństwa.

Tydzień pracy w tym kraju jest znacznie dłuższy niż w pozostałej części Unii Europejskiej. Czas jego trwania jest przyjmowany na poziomie legislacyjnym. To jeden z warunków UE i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ale nawet bez uwzględnienia tego faktu, estońscy mieszkańcy pracują nieco więcej niż obywatele UE, ale mniej niż ludność tego pierwszego republiki radzieckie którzy są do tego zmuszeni przez banalny brak funduszy.

W Estonii ceny żywności, towarów konsumpcyjnych i świadczenia usług w osiedlach są bardzo zbliżone do cen w Moskwie. Wielu mieszkańców miast nabyło działki przydomowe, co pozwoli im nieco poprawić swoją sytuację finansową w 2020 roku. Ponieważ w Estonii nie ma sklepów z tanimi towarami, jedzenie jest droższe niż w Europie, ale jednocześnie najwyższej jakości.

Większość towarów i produktów sprzedawanych w Estonii jest wytwarzana w UE. Ich opakowanie przypomina dawne znaki towarowe, znane wszystkim Estończykom od dzieciństwa.

Edukacja estońska

Konstytucja państwa stanowi, że wszystkie dzieci poniżej 17 roku życia muszą otrzymać. W tym celu samorządy muszą monitorować frekwencję uczniów w szkole, a rodzice muszą zapewnić dogodne warunki do odrabiania prac domowych. Nieprzestrzeganie tego przepisu może skutkować nawet karami administracyjnymi.

Estoński system edukacji obejmuje państwowe, publiczne i prywatne placówki edukacyjne. W tym kraju, jak i na całym wybrzeżu Bałtyku, stosowany jest system anglosaski, który ocenia wiedzę w pięciostopniowej skali.

Dzieci powinny otrzymywać wiedzę w szkołach znajdujących się blisko domu. Estonia jest jednym z kilku krajów UE, w których system edukacji jest finansowany z budżet państwa.

Edukację w Estonii można uzyskać w języku rosyjskim. Można to zrobić, studiując w instytucjach prywatnych i publicznych.

Najpopularniejszy uniwersytet w Estonii w mieście Tartu

Około 20% wszystkich estońskich dzieci w wieku od 7 do 19 lat kształci się w języku rosyjskim. Nie ma znaczenia, do jakiej szkoły uczęszczają, ale dzieci muszą otrzymać świadectwo ukończenia edukacji. Wszyscy studenci w bezbłędnie powinni być kształceni od I do 9 klasy, językiem wykładowym w placówkach oświatowych wybranym przez ich właścicieli lub władze lokalne.

Na poziomie szkoły średniej język wykładowy ustalany jest zgodnie z ustawą o szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych. Zakładają, że wszystkie instytucje państwowe, nawet rosyjskojęzyczne, mają obowiązek nauczania 60% przedmiotów w języku narodowym. Pozostałe 40% programu szkoleniowego może być prowadzone na dowolnym innym.

Gimnazja, które zastąpiły zwykłe szkoły, są ważnym elementem w strukturze szkolnictwa średniego w Estonii.

Bardzo znane gimnazjum w Tartu

W 2020 roku czas nauki wyniesie 35 godzin tygodniowo. Dyscypliny obowiązkowe, które są określone w państwowym programie nauczania i stanowią 75% całości, uzupełniane są przedmiotami wybranymi przez samych studentów. Stanowią 25% całości.

Również w Estonii istnieją gimnazja, które koncentrują się na niektórych dyscyplinach, na przykład matematyce, chemii, języki obce itd.

W 1997 roku wprowadzono USE dla szkół średnich.

Po ich zdaniu absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły średniej, które umożliwia wstęp na uczelnie wyższe.

Dalsze kształcenie w Estonii można uzyskać na dwóch rodzajach uniwersytetów:

1. Stosowane uczelnie wyższe.
2. Uniwersytety.

Różnią się od siebie tym, że w drugim przypadku szkolenie odbywa się na trzech poziomach w kilku obszarach:

W pierwszym przypadku szkolenie odbywa się tylko na jednym poziomie, ale od 2005 r. uczelnie stosowane mogą wprowadzić tytuł magistra ze specjalnymi możliwościami. Ponadto istnieją profesjonalne instytucje edukacyjne, które w rzeczywistości nie są uniwersytetami, ale zapewniają szkolenia w niektórych stosowanych dyscyplinach. wyższa edukacja.

Nieruchomości w Estonii

Ponieważ standard życia w Unii Europejskiej jest znacznie wyższy niż w krajach WNP, rachunki za media mogą sięgać nawet 250 euro miesięcznie. Jednocześnie płaca minimalna w Estonii wynosi 320 euro. bez znajomości lokalnego języka jest trudne.

Szczególnie trudne staje się to w okresie jesienno-zimowym, kiedy włączone jest ogrzewanie i znacząco wzrastają koszty. Ale według oficjalnych statystyk koszt mediów w stosunku do wynagrodzenia w Estonii jest nieco niższy niż w pozostałej części Unii Europejskiej.


W zależności od lokalizacji mieszkania zmienia się również jego cena za metr kwadratowy. Najdrożej jest w stolicy. Niektóre nieruchomości można wycenić na 2000 euro za metr kwadratowy. Ponadto na sąsiedniej Łotwie i Litwie podobne mieszkania są droższe niż w Estonii.

Na przykład na Ukrainie takie nieruchomości mogą sięgać nawet 2800 euro za mkw. W Polsce cena wyniesie około 3100, a w Niemczech 3300 euro. W Skandynawii mieszkania o podobnych parametrach będą kosztować 6220 euro za mkw., a w Wielkiej Brytanii 24520.

Opodatkowanie

Ponieważ popularność Estonii jako państwa do przeprowadzania transakcji międzynarodowych i europejskich stale rośnie, konieczne jest zapoznanie się z systemem podatkowym tego państwa. W Unii Europejskiej nie ma podobnych systemów poboru podatków, ponieważ tylko w Estonii nie ma podatku dochodowego, jeśli nie jest on dzielony.


W każdym razie Estonia jest częścią Unii Europejskiej i musi przestrzegać dyrektyw UE. Nie traktuj tego kraju jako strefy offshore lub raju podatkowego. Jest to jurysdykcja o niskich podatkach. Estonia nie kontroluje waluty, a rezydenci mogą bez ograniczeń trzymać swój kapitał w dowolnych bankach w innych krajach.

Podatek od osób prawnych jest potrącany z podziału zysków pomiędzy założycieli. W przypadku, gdy dochód jest inwestowany w działalność gospodarczą przedsiębiorstwa, podatek nie jest płacony.

Stawka podatku wynosi 21% i jest potrącana z dywidend wypłacanych rezydentom i nierezydentom. Ta sama kolejność jest obserwowana przy dzieleniu zysków między osoby fizyczne stany o niskim poziomie ściągalności podatków. W Estonii są to kraje, w których podatek dochodowy jest niższy niż podatek dochodowy. Aby zapłacić innym osoby prawne 15% podatku jest potrącane.

Rosyjski podatek dochodowy jest wyższy niż estoński, dlatego od dywidend takich spółek potrącany jest 15% podatek.

Zakład Liviko w Estonii

Podatek od wartości dodanej w Estonii wynosi 20% dla większości towarów i usług. Podatek VAT nie dotyczy sprzedaży towarów, robót i usług na eksport. Również sprzedaż leków na terenie kraju nie jest opodatkowana. Estońska firma nie jest od razu zarejestrowana jako płatnik VAT. Rejestracja firmy w Dziale Podatkowym i Celnym odbywa się w przypadku przekroczenia wielkości sprzedaży 250 000 EEK.

Podatki od wynagrodzeń w Estonii wynoszą 33%. Obejmują one 20% na ubezpieczenie społeczne i 13% na ubezpieczenie zdrowotne.