Jak zrobić regulowany zasilacz z komputera. Jak zrobić regulowany zasilacz własnymi rękami Jak zrobić regulowany

Montaż regulowanej podłogi to szybki, ekonomiczny i dość prosty proces tworzenia szorstkiej wykładziny podłogowej o idealnie płaskiej płaszczyźnie. Ten artykuł wprowadzi Cię w nową technologię, opowie o odmianach regulowanych podłóg, zakresie i procesie instalacji.

Jakie problemy rozwiązuje regulowana podłoga?

Regulowane opóźnienia to technologia tworzenia wyjątkowo lekkiej podłogi przy użyciu metodologii naprawy na sucho, więc ich głównym zakresem są budynki wysokościowe i stare budynki, w których zwiększenie obciążenia podłóg jest najeżone kłopotami. Technologia jest szczególnie istotna, jeśli konieczne jest podniesienie poziomu podłogi o 120 mm lub więcej, z czym suchy jastrych już sobie nie radzi.

Pod względem przyjazności dla środowiska i praktyczności prawidłowo zamontowana podłoga spełnia cechy stacjonarnego systemu bali. Izolacja akustyczna takiej podłogi jest całkiem dobra, przenikanie ciepła do niższych pięter jest minimalne ze względu na redukcję mostków termicznych. Przestrzeń między lagami ma ciągłą wentylację, dzięki czemu pleśń i grzyby nie zaczynają się w wypełniaczu podłogowym.

Kolejną cechą takiej podłogi jest możliwość stworzenia idealnie równej powłoki dla płytek lub podłóg samopoziomujących w możliwie najkrótszym czasie - 7-8 m2 na godzinę pracy dwóch osób i do 3 m2 przy pracy samodzielnej .

Instalowanie systemu opóźnień na metalowych wspornikach

Jeśli potrzebujesz położyć podłogę w małym pomieszczeniu, lepiej nie używać oryginalnej technologii. Po pierwsze jest to bezzasadnie długie poszukiwanie komponentów, a po drugie lepiej układać podłogę na balach regulowanych na powierzchni ponad 6 m 2 , w mniejszych przestrzeniach oszczędność czasu i pieniędzy nie jest taka zauważalny. Zamiast tego możesz użyć instalacji kłody na metalowych wspornikach.

Do układania wymagana jest belka o wymiarach 60x60 mm o wilgotności nie większej niż 10% bez śladów wad i wypaczeń. Konieczne jest również zakup lub wykonanie metalowych wsporników w kształcie litery U o grubości ścianki co najmniej 2,5 mm i odległości między półkami odpowiadającej grubości drewna. W każdej półce w odległości 30 mm od końca powinien znajdować się otwór o średnicy 11 mm.

Na podłodze zaznacz linie, wzdłuż których planowane jest zainstalowanie opóźnienia. Połóż pierwszą kłodę wzdłuż długiej ściany z wcięciem 20 cm, wszystkie kolejne kłody w odstępach co 40 cm Aby połączyć kłodę z jednego rzędu, użyj dwóch wsporników zainstalowanych w rzędzie. Zainstaluj wszystkie wsporniki wzdłuż linii znakowania i przymocuj każdy do betonu za pomocą dwóch kołków szybkiego montażu 6x60 ze stroną „grzyb”.

Po zamontowaniu wszystkich wsporników, rząd bali, który jest najbardziej oddalony od ściany, należy ustawić w poziomie, umieszczając pod nimi lamówki z belek i zrębków. W najwyższym odcinku zakładki belka powinna wystawać 3-5 mm ponad wspornik. Poprzez perforację w półkach wspornika przymocuj belkę za pomocą dwóch wkrętów samogwintujących po obu stronach.

Za pomocą sznurowania lub poziomicy laserowej przenieś poziom pierwszego rzędu do ostatniego, wyrównaj pręty i tymczasowo zamocuj je w wspornikach za pomocą wkrętów samogwintujących. Zaciśnij sznurowanie lub użyj regulacji lasera na celu, aby wyrównać wszystkie pozostałe łapy. Po tymczasowym zamocowaniu kłód przewiercić je wiertłem 12 mm przez otwory we wspornikach, włożyć śruby i dokręcić nakrętką samozabezpieczającą.

Montaż regulowanej podłogi na regałach śrubowych

Do montażu podłogi według oryginalnej technologii należy zakupić plastikowe rygle o długości 100 lub 150 mm oraz metalowe kołki 6x40 mm w ilości ok. 5-6 szt. za m 2 piętro. Specjalne kłody z otworami i gwintami można zastąpić zwykłą belką 50x50 mm o wilgotności do 10%, ale będziesz potrzebować wiertła do drewna i gwintownika maszynowego o średnicy 24 mm w odstępach co 3 mm.

Oznaczenie do zainstalowania opóźnienia zaczyna się od linii bazowej, która ma wcięcie od ściany równe długości arkusza sklejki. W pomieszczeniach o normalnym ruchu skrajne kłody powinny znajdować się 15 cm od ściany, odstęp między innymi kłodami wynosi 40-45 cm Jeśli obciążenie podłogi jest wyższe niż zwykle, odległość od ścian będzie mniejsza niż 10 cm, a krok instalacji - do 30 cm.

Przygotuj pręty: wywierć w nich otwory ściśle prostopadle do powierzchni 10 cm od krawędzi, a następnie równomiernie rozprowadź pozostałe otwory na całej długości, tak aby odległość między nimi nie przekraczała 40-50 cm Wytnij gwinty w otworach za pomocą kran i wkręć w nie stojaki na śruby. Podczas wkręcania słupków należy wstępnie dopasować ich długość do wysokości podnoszenia. Użyj klucza sześciokątnego, aby wkręcić słupki śrub.

Zamontuj pręty wzdłuż linii znakowania, ustawiając stojaki otworami sześciokątnymi do góry. Końce opóźnienia powinny znajdować się 10 cm od ściany, dokonać wstępnej regulacji z dopuszczalnym błędem 1 cm, doprowadzając opóźnienia do wysokości projektowej. Przez otwór wewnątrz słupka rygla zaznacz długim wiertłem punkty wiercenia, następnie przesuń kłody i wykonaj 6 mm otwory w betonowej posadzce na głębokość 50 mm.

Najpierw przymocuj skrajne stojaki na opóźnienia: opuść gwóźdź do kołka do otworu i zaklinuj go za pomocą młotka i metalowego pręta lub wiertarki z perforatora. Obracając nieruchome stojaki, dokładnie wyrównaj opóźnienia za pomocą sznurowania lub znakowania laserowego. Przykręć środkowe słupki, aż dotkną podłogi i zabezpiecz je gwoździami. Dokonaj ostatecznej regulacji podłogi, korzystając z poziomu budynku, który obejmuje co najmniej trzy kłody. Kłody można splatać na końcu za pomocą podwinięcia na pół drzewa na długość do 5 cm, a następnie mocowanie złącza śrubą M10.

Szorstkie urządzenie do powlekania

Kiedy kłody są zainstalowane, a przestrzeń między nimi wypełniona izolacją, powstaje podłoga. Aby stworzyć solidną i równą powierzchnię, konieczne jest ułożenie na kłodach dwóch warstw odpornej na wilgoć sklejki o grubości 12 mm lub większej.

Pierwsza warstwa jest układana długim bokiem w poprzek kłody i mocowana do belek za pomocą wkrętów samogwintujących 55 mm. Krok mocowania śrub wynosi 15-17 cm wzdłuż krawędzi i 20-25 cm na środku arkusza. Przykręć łączniki nie bliżej niż 15 mm od końca sklejki i spłucz czapki.

Drugi rząd pierwszej warstwy zaczyna się od przycięcia połowy arkusza, aby zapewnić połowę długości między złączami. Grubość spoin nie powinna przekraczać 2-3 mm, a odległość od ścian nie powinna przekraczać 15 mm. Po ułożeniu pierwszej warstwy sklejki zaznacz opóźnienie na powierzchni.

Ułóż arkusze drugiej warstwy prostopadle do arkuszy pierwszej. W razie potrzeby dotnij elementy podłogowe tak, aby odległość między spoinami w pierwszej i drugiej warstwie wynosiła co najmniej 20 cm Blachy przymocuj wkrętami samogwintującymi 35 mm, co najmniej 30 szt. na 1 m 2 z krokiem montażowym wzdłuż krawędzi 30 cm Przymocuj drugą warstwę do opóźnień za pomocą wkrętów samogwintujących 65 mm w co najmniej 15 miejscach na 1 m 2. Dopuszczalna szczelina doczołowa w drugiej warstwie wynosi 4 mm, odległość od ścian nie przekracza 6 mm.

Po ułożeniu drugiej warstwy sklejki należy usunąć kurz i trociny z powierzchni arkuszy, a następnie nałożyć dwie warstwy podkładu adhezyjnego, niezależnie od tego, jaka będzie podłoga. Szczeliny między płytami i od ścian należy wypełnić pianką poliuretanową lub lepiej szczeliwem silikonowym. Na podłodze na regulowanych kłodach można położyć dowolny rodzaj wykładziny podłogowej, a nawet wykonać jastrych przygotowawczy.

Nowa dla wielu naszych rodaków technologia pozwala znacznie skrócić czas układania wykładzin podłogowych. Jak każda technologia, oprócz swoich zalet, ma również dość „problematyczne” cechy. Ale na tym polega profesjonalizm budowniczych, aby spośród wielu opcji podłóg móc wybrać tę, która będzie optymalna w tym konkretnym przypadku.

Wykończeniowe wykładziny podłogowe montuje się na balach drewnianych (w przypadku desek podłogowych) lub na solidnym podłożu ze sklejki lub płyt OSB (w przypadku podłóg laminowanych lub miękkich).

Bardzo ważnym punktem podczas budowy każdej podłogi jest to, że powierzchnia nośna musi znajdować się w pozycji ściśle poziomej.

Bardzo trudno jest osiągnąć taki wynik za pomocą stałych bali, często konieczne jest zastosowanie różnych klinów lub okładzin, aby wyrównać położenie przestrzenne. Kliny te mogą wypaść z powodu niewłaściwego zamocowania lub z innych powodów, podłogi zaczynają się obwisać i skrzypić. Nie da się wyeliminować takich problemów bez demontażu niektórych powłok, a demontaż wiąże się z dużymi stratami czasu i pieniędzy.

Regulowane podłogi zrób to sam - schemat jednej z możliwych opcji

Regulowane podłogi pozwalają idealnie wypoziomować powierzchnie na każdym nierównym podłożu. Ponadto mechanizm poziomujący umożliwia regulację szczeliny między podłogą a podstawą nośną, co pozwala na umieszczanie w tych miejscach różnych sieci inżynieryjnych.

Podłogi regulowane składają się z plastikowych kołków lub metalowych kołków, legarów podłogowych lub arkuszy sklejki. Istnieje wiele modyfikacji systemów sterowania, ale nie ma między nimi zasadniczych różnic. Za pomocą obrotu połączenia gwintowego następuje płynne opuszczanie/podnoszenie elementów konstrukcyjnych, w ten sposób możliwe jest dokładne ustawienie podstawy stropów w wymaganej pozycji.

Istnieje kilka rodzajów regulowanych podłóg, warto zapoznać się z nimi bardziej szczegółowo.

Regulowana podłoga. Rodzaje

Stół. Rodzaje i krótka charakterystyka regulowanych podłóg

Rodzaje regulowanych podłóg	Charakterystyka	Ilustracja
Z plastikowym mechanizmem regulacji	Mogą być sprzedawane w komplecie z lagami lub w osobnych zestawach. Montaż podłóg fabrycznych jest znacznie szybszy, mają nacięte gwinty w kłodach, nie ma potrzeby zaznaczania i wiercenia otworów. Wymiary kłody to 30 × 50 mm, odległość między śrubami to 40 centymetrów. Zaleca się instalowanie kłód w odstępach co 30 ÷ 40 centymetrów, należy wybrać określone wartości, biorąc pod uwagę przewidywane maksymalne obciążenie podłogi.
Z metalowym mechanizmem regulacji	Zamiast plastikowych złączy stosuje się metalowe kołki z nakrętkami i podkładkami. Mogą wytrzymać zwiększone obciążenia, ale praca z nimi jest nieco trudniejsza.
Na metalowych narożnikach	Zaleta - zwiększa się stabilność opóźnienia, możliwe jest tworzenie złożonych projektów podłóg, biorąc pod uwagę specyfikę układu pomieszczeń. Wadą jest to, że czas instalacji znacznie się wydłuża.

Zarówno kłody, jak i płyty można regulować. Druga opcja jest używana tylko do podłóg miękkich lub laminowanych, pierwsza opcja może być stosowana do wszystkich rodzajów wykończeń podłóg.

W razie potrzeby możesz samodzielnie wykonać regulowane podłogi, ta opcja ma swoje niezaprzeczalne zalety. Najważniejsze z nich to znacznie niższy koszt oraz możliwość doboru parametrów opóźnienia w zależności od specyfiki pracy. W razie potrzeby system regulowanych podłóg pozwala na izolację podłogi, co jest bardzo ważne w warunkach wysokich cen energii.

Technologia montażu bali nastawnych fabrycznie na śrubach z tworzywa sztucznego

Wstępne dane. Podstawa nośna - beton lub jastrych cementowo-piaskowy, stosowany jest zestaw fabrycznie regulowanych kłód. Powiedzmy od razu, że jest to najdroższa opcja dla regulowanych podłóg.

Krok 1. Wykonaj pomiary pomieszczenia, aby określić wielkość opóźnienia. Podłogi w wannie nie mają dużego obciążenia, odległość między opóźnieniami można zwiększyć do 45 centymetrów.

Krok 2. Pokonaj odległość między opóźnieniami na jastrychu. Aby to zrobić, użyj liny z niebieskim kolorem, z jej pomocą praca zostanie wykonana szybko i sprawnie.

Krok 3 Przytnij opóźnienia do wymaganej długości. Długość sprzedawanych kłód fabrycznych w większości przypadków wynosi cztery metry. Zastanów się dokładnie, jak rozmieścić opóźnienia, aby zminimalizować straty. Odległość od linii cięcia do najbliższej śruby regulacyjnej musi wynosić co najmniej dziesięć centymetrów. Jeśli koniec jest bliżej, istnieje ryzyko pęknięcia pod obciążeniem.

Krok 4 Rozłóż kłody wokół zaznaczonych linii. Do montażu potrzebna będzie mała wiertarka z wiertarką udarową, specjalny klucz do wkręcania śrub, doboy do mocowania kołków, śrubokręt, dłuto i młotek.

Krok 5 Ustaw pierwszą kłodę w pozycji pionowej, wkręć plastikowe śruby w gwintowany otwór. Umieść dolne końce śrub na linii i wywierć otwór w betonowej podstawie na kołek. Głębokość otworów pod kołek powinna być o 2÷3 cm większa od jego długości. Wynika to z faktu, że pewna ilość betonu zawsze pozostaje w otworze, jeśli nie zrobisz marginesu długości, uniemożliwi to całkowite wbicie kołka.

Krok 6 Rozpocznij kołki, ale nie wbijaj ich do końca. Kołek nie może przeszkadzać w obracaniu się plastikowych śrub. Używając długiego poziomu, ustaw prawidłową pozycję opóźnienia. Jeśli opóźnienie jest zainstalowane, mocno zamocuj kołek. Kontynuuj instalowanie opóźnień po kolei w oznaczonych miejscach, stale kontroluj ich pozycję za pomocą poziomu.

Taki algorytm instalacji oferują producenci, tak robi wielu budowniczych, którzy otrzymują wynagrodzenie nie od produkcji, ale za godzinę. Ten, kto pracuje od ćwiczeń, robi to inaczej. Jak? Biorą poziom hydro i na dwóch przeciwległych ścianach pokonują zerowy poziom opóźnienia. Następnie wjeżdżają w te miejsca w goździki lub kołki (w zależności od materiału, z którego wykonane są ściany) i ciągną za liny. Liny są naciągnięte tak, że znajdują się na końcach opóźnienia. Jeśli długość pomieszczenia nie przekracza długości opóźnienia, potrzebne będą dwie liny. Jeśli dzienniki musiały być połączone, to trzy. Lina jest ciągnięta dopiero po umieszczeniu opóźnień w punktach mocowania.

Wtedy wszystko jest proste i szybkie. Każde opóźnienie jest zainstalowane wzdłuż liny, nie powinno go dotykać, należy sprawdzić, czy odstęp między liną a opóźnieniem jest minimalny. To wszystko, w ten sposób będziesz mógł nie tylko znacznie zwiększyć szybkość montażu regulowanej podłogi, ale także znacznie poprawić jej jakość.

Istnieje bezpośredni związek między dokładnością a liczbą mierzonych płaszczyzn. Co oznaczało? Jest wysoce prawdopodobne, że położenie pierwszego opóźnienia odbiega od pożądanego poziomu o jeden milimetr. Trochę, wszystko w porządku. Ale faktem jest, że następujące kontrole zostaną wykonane z uwzględnieniem tego odchylenia, ponownie istnieje możliwość błędu w milimetrze i tak dalej. W tym celu wykonuje się szablon, jeśli trzeba wyciąć dużą liczbę identycznych części i nie należy kolejno przyjmować wymiarów z każdej gotowej części. W tym przypadku lina działa jak szablon.

Krok 7. Odbuduj szerokim dłutem, odetnij wystającą część plastikowej śruby.

Podłoga na plastikowych śrubach - sprawdź

Ceny śrub plastikowych

plastikowe śruby

Wideo - Technologia montażu na podłodze z regulacją

Główną zaletą takich podłóg jest to, że stabilność mocowania jest znacznie zwiększona dzięki zwiększeniu obszaru dolnego ogranicznika. Wadą jest to, że warunki się zwiększają, niemożność samodzielnego wykonania pracy.

Opóźnienia są mocowane do płyt w kształcie litery U za pomocą wkrętów samogwintujących, regulacja wysokości opóźnienia odbywa się za pomocą szeregu pionowo umieszczonych otworów po obu stronach płyty.

Krok 1. Za pomocą niebieskiej liny zaznacz miejsca opóźnień genitaliów. Oblicz wymaganą ilość materiału i dodatkowych konstrukcji.

Krok 2. Określ poziom podłogi, zrób znaki na ścianach. Ułóż metalowe płytki i kłody wzdłuż linii. Szerokość płyt musi pasować do opony opóźnionej. Odległość między płytami zależy od parametrów opóźnienia, do kąpieli wystarczy czterdzieści centymetrów.

Krok 3. Przymocuj płyty do betonowej podstawy za pomocą kołków. Wbij kołki natychmiast do oporu, wtedy bardzo trudno je wyciągnąć - opóźnienie leży na górze i uniemożliwia dostęp do niego. Jeśli podczas mocowania metalowe płytki trochę się poruszyły, to w porządku. Podczas montażu bali lekko wygnij ich boczne części we właściwym kierunku.

Mocowanie wspornika

Krok 4 Weź pierwszą kłodę, umieść jej końce we właściwej pozycji. W tej pozycji przymocuj kłodę do bocznych powierzchni płyt w kształcie litery U, użyj wkrętów do drewna, aby ją przymocować. Teraz możesz naprawić płyty znajdujące się na środku kłody. Ale w tym celu stale sprawdzaj pozycję poziomą, opóźnienie ugina się trochę pod własnym ciężarem. Jeśli chcesz wykonać pracę szybciej i lepiej, użyj lin, aby ustawić poziom. Jak to się robi, opisano powyżej. Upewnij się, że śruby nie rozłupują bali, dobieraj je według rozmiaru, wkręcaj je z lekkim spadkiem.

Krok 5 Po zainstalowaniu wszystkich kłód należy odciąć wystające części płyt za pomocą szlifierki. Robienie tego jest dość niewygodne. Jednak pomimo „trudnych” warunków cięcia, staraj się minimalnie uszkodzić drewniane kłody za pomocą tarczy.

Instalowanie opóźnienia na metalowych kołkach

Regulowane podłogi tego typu można wykonać niezależnie, porozmawiamy o tej opcji. Wybierz wymiary kłody, biorąc pod uwagę charakterystykę podłogi i maksymalne obciążenia. Kołki metalowe ocynkowane, zalecana średnica 6÷8 mm. Do montażu konstrukcji potrzebne będą kołki, nakrętki i podkładki.

Krok 1. Pokonaj równoległe linie na podstawie nośnej w odległości 30 ÷ 50 cm Im większa odległość, tym silniejsze opóźnienia, które musisz wybrać.

Krok 2 Wykonaj obliczenia według liczby kłód, kołków, podkładek i nakrętek. Zalecana odległość między kołkami to 30 ÷ 40 centymetrów. Przygotuj wszystkie materiały, dodatkowe elementy i narzędzia do produkcji pracy.

Krok 3. Zaznacz otwory w opóźnieniach na kołki, wszystkie powinny leżeć na linii symetrii. W zaznaczonych miejscach należy najpierw wywiercić otwór przelotowy 6 mm na szpilkę (jeśli średnica szpilki jest inna, należy odpowiednio wywiercić otwór). Na przedniej stronie kłody wywierć wiertłem pisakowym otwór na średnicę podkładki. Głębokość otworu powinna być o kilka milimetrów większa niż suma wysokości nakrętki i grubości podkładki.

Krok 4 Połóż każde opóźnienie po kolei na przerwanych równoległych liniach na jastrychu betonowym. Z kolei bardzo ostrożnie, dla każdego opóźnienia, zaznaczaj miejsca przyszłych instalacji dla elementów gwintowanych kotwiących. Upewnij się, że opóźnienie się nie porusza. W przypadku znaków użyj wiertła lub zwykłego ołówka. Do wiertła musisz wziąć wiertło ze zwycięskim lutowaniem. Miejsca są oznaczone - zabierz kłodę i wywierć otwory w betonie. Wymiary otworu muszą odpowiadać wymiarom kotew.

Istnieje drugi sposób zaznaczenia otworów na kotwy, zajmuje to więcej czasu, ale całkowicie eliminuje możliwość błędów. Odbywa się to w ten sposób. Najpierw musisz zaznaczyć tylko dwa skrajne otwory na kotwę, wkręcić w nie kołki na dwóch nakrętkach i przymocować kłodę w żądanej pozycji. Teraz, podczas dalszego znakowania, opóźnienie nigdzie się nie przesunie. W tej pozycji można od razu wywiercić otwory pod kotwę na pełną głębokość. Praca jest zakończona - opóźnienie jest usuwane, wszystkie kołki są wkręcane na miejsce. Taka procedura będzie musiała zostać wykonana z każdym opóźnieniem, wydajność pracy spada dwukrotnie. Ale sam musisz podjąć ostateczną decyzję o sposobie znakowania, biorąc pod uwagę stan betonowej podstawy podłogi i swoje doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju prac.

Krok 5 Umieść nakrętkę na każdym kołku i podkładkę. Wskazane jest, aby natychmiast określić w przybliżeniu położenie ich położenia na wysokości, co przyspieszy pracę. Mocno wkręć kołki w kotwy. Aby to zrobić, możesz użyć specjalnego uchwytu ślusarskiego lub innych prostych metod. Możesz kupić szpilki, które mają na końcu otwory na zadzior wtykowy lub sześciokąt na klucz płaski, ale kosztują znacznie więcej niż zwykłe.

Wideo - Jak skręcać spinki do włosów

Krok 6. Połóż kłody na kołkach jeden po drugim, kluczem o odpowiednim rozmiarze, przekręcając dolną nakrętkę w lewo/prawo, wyrównaj położenie kłody. Jak to się robi, już powiedzieliśmy. Należy pamiętać, że nakrętki metalowe mają znacznie mniejszy skok gwintu niż nakrętki plastikowe. W niektórych przypadkach skręcanie zajmie dużo czasu, co jest męczące. Co więcej, pozycja będzie niewygodna: będziesz musiał usiąść na kolanach i przynieść klucz spod opóźnienia.

Krok 7 Lagi są ustawione - możesz zacząć je naprawiać. Użyj podkładki i nakrętki, włóż je do górnego otworu.

Ważny! Dokręcaj górną nakrętkę z dużą siłą, nawet lekkie poluzowanie może spowodować bardzo nieprzyjemne piski podczas chodzenia po podłodze.

Krok 8 Odetnij wystające końce ćwieków szlifierką. Uważaj na opóźnienia, nie uszkadzaj integralności tarcicy za pomocą brzeszczotu.

Układanie podłóg ze sklejki wyrównującej

Takie podłoże nadaje się tylko do laminowanych lub miękkich wykładzin podłogowych. Do montażu trzeba dokupić komplet elementów fabrycznych, praca jest trudniejsza do wykonania.

Krok 1. Zaznacz na arkuszu sklejki miejsca montażu tulei, wywierć otwory o określonej średnicy. Tuleje powinny być równomiernie rozłożone na całej powierzchni arkusza, odległość między nimi nie przekracza trzydziestu centymetrów. Wywierć otwory pionowo, jeśli krawędzie są pod kątem, będziesz musiał je ponownie nawiercić. Zabiera to czas i znacznie wydłuża czas montażu regulowanej podłogi.

Zdjęcie - wiercenie otworu w sklejce

Krok 2. Tulejki gwintowane włożyć od spodu w otwory, przymocować małymi wkrętami samogwintującymi, nie powinny się obracać podczas regulacji wysokości podłogi. Producenci zapewniają cztery miejsca do mocowania tulei, więc wiele nie jest potrzebnych, wystarczy przymocować je dwoma wkrętami samogwintującymi.

Krok 3. Zrób oznaczenia na podłodze, postaraj się, aby prześcieradła nie musiały być „rozdrabniane” na małe kawałki. Markup to plan cięcia arkuszy. Wskazane jest narysowanie go na papierze, przemyślenie kilku opcji, a dopiero wtedy będzie można wybrać z nich najlepszą.

Krok 4 Wkręć wszystkie plastikowe śruby, obróć arkusz sklejki w żądanej pozycji. Wkręć śruby taką samą liczbę obrotów. Po zainstalowaniu pierwszego arkusza sklejki zwróć uwagę, na jakim poziomie znajdują się śruby. W następnym arkuszu sklejki spróbuj wkręcić śruby w tej samej pozycji.

Krok 5 Za pomocą specjalnego klucza wkręcaj / odkręcaj śruby, aż arkusz sklejki znajdzie się w ściśle poziomej pozycji na wymaganej wysokości. Stale sprawdzaj jego pozycję za pomocą poziomu w kilku płaszczyznach. Bardzo ważne! Wszystkie śruby muszą być lekko naprężone, w przeciwnym razie sklejka będzie zwisać. Praca jest dość trudna, nie rób dużych arkuszy sklejki. Do każdej śruby musisz dotrzeć z betonowej podłogi. Bardzo trudno jest wyregulować położenie arkusza sklejki i jednocześnie być na nim.

Należy pamiętać, że łączniki do betonowej podstawy nie są zamocowane, podłoga okazuje się „pływać”. Czynnik ten należy wziąć pod uwagę decydując się na układ wykładzin podłogowych w każdym pomieszczeniu.

Krok 6 Po zamontowaniu ostatniego arkusza sklejki ponownie sprawdź położenie podłoża. Pamiętaj, że parametry regulacji nie przekraczają 2÷3 centymetrów. Jeśli betonowa podstawa ma zbyt duże nierówności, musisz ją najpierw wyrównać. Sklejka powinna być tylko wodoodporna.

Nie używaj płyt wiórowych, płyt OSB ani innych materiałów zamiast wytrzymałej sklejki, chociaż niektórzy producenci tak zalecają. Tłoczone materiały bardzo słabo reagują na punktowe siły wielokierunkowe, w tych miejscach szybko tracą swoją pierwotną nośność. Mianowicie takie obciążenia występują w miejscach regulacji płyt. Niech sklejka będzie kosztować znacznie więcej, jej cena zwróci się podczas eksploatacji podłogi.

Nazwa	Rozmiar	Różnorodność	cena, rub.
Sklejka FC nieszlifowana	4x1525x1525mm	4/4	247.00 RUB/szt.
Sklejka FC nieszlifowana	6x1525x1525mm	4/4	318.00 zł/szt.
Sklejka FC nieszlifowana	8x1525x1525mm	4/4	448.00 zł/szt.
Sklejka FC nieszlifowana	10x1525x1525mm	4/4	560.00 rubli/szt.
Sklejka FC nieszlifowana	15x1525x1525mm	4/4	738.00 zł/szt.
Sklejka FSF nieszlifowana	9x1220x2440mm	3/3	1 048.00 RUB/szt.
Sklejka FSF nieszlifowana	12x1220x2440mm	3/3	1 345,00 RUB/szt.

Ceny kotew do materiałów arkuszowych

kotwy do materiałów arkuszowych,

1. Nie zapomnij o pozostawieniu w pobliżu ścian szczelin o szerokości 1÷2 centymetrów na całym obwodzie pomieszczenia dla naturalnej wentylacji i kompensacji rozszerzania się konstrukcji drewnianych. Luki te są następnie zamykane listwami przypodłogowymi i stają się niewidoczne.

   

2. W przypadku kłód wybieraj tylko tarcicę wysokiej jakości z minimalną liczbą sęków. Nie dopuszcza się dużych pęknięć, widocznych chorób grzybiczych i pleśni.

   

3. Nie wiercić otworów na ćwieki na węzłach, lepiej przesunąć je o kilka centymetrów. Faktem jest, że drewno w przypadku naruszenia integralności zdrowego węzła znacznie traci swoją wytrzymałość. Urządzenie z regulowanymi podłogami zakłada obecność wysiłków nie na całym obszarze kłody, ale tylko w kilku punktach. Ta funkcja wymaga zwiększonych wskaźników wytrzymałości z drewna. Ta uwaga dotyczy również podstawy nośnej podłogi, na nią działają również siły punktowe, znacznie wzrasta obciążenie na milimetr kwadratowy. W związku z tym beton musi być mocny, podczas jego produkcji nie wolno odbiegać od obowiązujących norm budowlanych. Wszelkie odchylenia w sile doprowadzą do tego, że z czasem, pod przystankami, baza zostanie zniszczona, podłogi zaczną się uginać, w wyniku czego bardzo nieprzyjemne jest skrzypienie. Nie da się wyeliminować tych dźwięków bez demontażu całej konstrukcji.

   

4. Im wyższy poziom regulowanej podłogi nad sufitem, tym bardziej „brzmi”. W celu zmniejszenia poziomu hałasu zaleca się stosowanie sprasowanej wełny mineralnej. Jednocześnie ociepli podłogę.

   

I główna rada na zakończenie. Używaj regulowanych opcji podłogowych tylko w ostateczności. Praktyka pokazuje, że liczba wad takich konstrukcji przewyższa liczbę zalet. Koszt tylko bali regulowanych może przekroczyć całkowity koszt podłogi wykonanej w zwykły, tradycyjny sposób. Zdecyduj, co zrobić szybciej: od razu włóż w nie kilka opóźnień lub wywierć w nich dziesiątki dziur, a następnie „wkręć” je w pocie czoła za pomocą śrub i nakrętek.

Wideo - Jak zrobić regulowaną podłogę

Zwykle to:

• napięcie o wymaganej wartości i znaku;
• współczynnik tętnienia napięcia wyjściowego odpowiadający pewnym częstotliwościom;
• obecność lub brak stabilizacji napięcia wyjściowego;
• znamionowy i maksymalny prąd obciążenia;
• zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem.

ogólny opis

Osobliwością zasilacza (PSU) jest to, że jest on wykonany jako osobna jednostka zewnętrzna. Zasilacz laboratoryjny to obudowa z panelem przednim, regulatorami, przełącznikami, woltomierzem, amperomierzem, zaciskami wyjściowymi i przewodem zasilającym. Następnie opowiemy naszym czytelnikom o tym, co należy wziąć pod uwagę podczas samodzielnego tworzenia regulowanego zasilacza i jak uzyskać najlepszy wynik przy minimalnych kosztach.

Na początek zajmijmy się szerszą interpretacją wymienionych powyżej kryteriów. Zaczynamy od listy i rozważamy napięcie o wymaganej wielkości i znaku. To najważniejszy punkt, który ogólnie określa obwód i konstrukcję zasilacza. Pierwszą rzeczą do rozważenia jest zgodność z zadaniami do rozwiązania. Ich liczba jest zawsze ograniczona mocą zasilacza, a co za tym idzie jakością napięcia wyjściowego.

Tętnienie napięcia wyjściowego to niepożądany parametr, który składa się ze składowej o niskiej częstotliwości będącej wielokrotnością częstotliwości napięcia zasilającego oraz dodatkowych wyższych częstotliwości. Aby w taki czy inny sposób wpłynąć na ten parametr w szerokim zakresie częstotliwości, potrzebujesz oscyloskopu. W przeciwnym razie trudno będzie ocenić.

Najważniejszą cechą zasilacza jest stabilizacja napięcia wyjściowego. Redukuje do minimum tętnienia o niskiej częstotliwości i poprawia jakość obciążenia. Ponieważ stabilizator zawiera kontrolowany element, możliwe staje się sterowanie napięciem wyjściowym.

Prądy maksymalne określają właściwości odbiorcze zasilacza. Im są większe, tym szerszy zakres zasilacza. Dodatkowo można wymienić napięcia. Spadek napięcia na sterowanym elemencie stabilizatora prowadzi do jego nagrzewania i ogranicza zakres zasilacza. Dlatego potrzebne są podzakresy napięcia, które jest dostarczane na wejście stabilizatora. Przełączanie między nimi pozwala zmniejszyć nagrzewanie się sterowanego elementu stabilizatora przy wymaganym napięciu wyjściowym.

Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe chroni sterowany element przed uszkodzeniem przez niedopuszczalnie duży prąd.

Dwie koncepcje

Do bezpiecznej pracy wszelkich urządzeń elektrycznych, z którymi dana osoba ma bezpośredni kontakt, niezbędna jest niezawodna izolacja od sieci zasilającej 220 V. Najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie transformatora. Obecny stan techniki dostarcza rozwiązań do wyboru. Na przykład transformator może być:

• lub jako samodzielna jednostka i jest wykonany na rdzeniu stalowym jako standardowy transformator (ST) z uzwojeniem pierwotnym bezpośrednio podłączonym do sieci;
• lub jako część obwodu falownika jako transformator impulsowy (IT).

Rozważ właściwości konsumenckie obu opcji. Zacznijmy od nieodpartych cech. W przypadku ST są to wymiary i waga. Nie można ich zmienić, ponieważ są one połączone z mocą elektryczną odpowiadającą częstotliwości 50 Hz sieci 220 V. Dla IT są to zakłócenia elektromagnetyczne. Jeśli planowane jest zasilanie wrażliwych wzmacniaczy lub obwodów radiowych, zasilacz z pewnością wprowadzi zakłócenia, które coś zepsują, nakładając się na sygnał użyteczny. Ale jeśli wymienione zadania nie są zaplanowane, możesz wziąć jeden ze standardowych zasilaczy do komputera jako podstawę.

blok komputerowy

W takim rozwiązaniu dobrą stroną jest uzyskanie kilku stabilizowanych napięć przy dowolnie wybranej mocy. Jego wartość jest znormalizowana i waha się od 60 do 1700 watów. Ale możesz znaleźć potężniejszą jednostkę. W związku z tym jego cena wyniesie około 500 USD. Rezultatem jest kilka standardowych napięć komputerowych: 3,3 V, 5 V i 12 V oraz wysokie prądy 20 A lub więcej. Wszystkie są przywiązane do wspólnego drutu. Dlatego nie można ich łączyć szeregowo w celu uzyskania wyższego napięcia całkowitego.

Kolejną niedogodnością zasilacza komputerowego jest jego niezdolność do niezawodnej pracy przy szybko zmieniającym się obciążeniu. Jest przeznaczony do zasilania pamięci, procesora i urządzeń dyskowych komputera. Oznacza to, że po włączeniu natychmiast ładuje się prawie z pełną wydajnością. Zmienia się tylko wraz z obciążeniem procesora, ale nie znacząco. Aby bezproblemowo pracować z takim zasilaczem, musi on być minimalnie obciążony na rezystorze wyjściowym 5 V. Aby to zrobić, możesz użyć domowej roboty spiral nichromowych. Wartość rezystancji jest określana eksperymentalnie poprzez dobór na podstawie około 0,12 mocy zasilacza i napięcia 5 V.

Jeśli prąd będzie za mały, falownik zasilacza nie będzie działał, a na wybranym rezystorze nie będzie napięcia. Każde z napięć 3,3 V, 5 V i 12 V można regulować jedynie dodatkowym stabilizatorem. W przeciwnym razie musisz otworzyć blok i wprowadzić zmiany w jego schemacie. Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem dla sterowanego elementu jest tranzystor przepustowy. Oznacza to, że na wyjściu każdego kanału za stabilizatorem napięcie regulowane w sposób ciągły będzie odpowiadało około 2,3 V, 4 V i 8 V lub mniej. W zależności od konfiguracji regulatora napięcia.

Wybór schematu

Zasilacz najlepiej wykonać w oparciu o specjalizowane mikroukłady 142EN3, 142EN4, 1145EN3, K142EN3A, K142EN3B, K142EN4A, K142EN4B, KR142EN3 lub podobne:

Do naszego zasilacza używamy układu 142EN3. Ma następujące główne parametry:

• Napięcie na wejściu stabilizatora jest ustawiane przez zmienny rezystor R1.

Ale aby pracować z dużymi prądami obciążenia, do obwodu wprowadza się jeden lub więcej tranzystorów mocy. Pokazują to następujące obrazy:

W celu prawidłowego działania mikroukład zasilany jest z kanału 12 V. Kolektor każdego tranzystora jest podłączony do jednego z kanałów wyjściowych zasilacza komputerowego. Opcja z kilkoma tranzystorami zapewnia znamionowy prąd obciążenia 20 A. Dodatkowe tranzystory dobierane są w zależności od mocy zasilacza komputera. W rezultacie otrzymujemy ogólny schemat regulowanego zasilacza:

• Tranzystory i mikroukład należy umieścić na wspólnym grzejniku.

Tranzystory będą się nagrzewać tym bardziej, im niższe napięcie wyjściowe. Dlatego konieczne jest umieszczenie mikroukładu jak najbliżej tranzystora. Działanie w nim zabezpieczenia termicznego, aby uniknąć termicznego uszkodzenia tranzystorów. Taki zasilacz może być używany do ładowania akumulatora samochodowego i innych celów, które odpowiadają zakresowi napięcia od 0 do 12 woltów.

• Aby wykorzystać każdy kanał do maksymalnego napięcia, należy wykonać specjalny przełącznik dla dwóch pozycji (nie pokazano na schematach). Jego zadaniem jest bezpośrednie podłączenie zacisku wyjściowego kanału z pominięciem stabilizatora.

Jeśli potrzebujesz uzyskać wyższe napięcie, najprościej jest zduplikować wspomniane urządzenie. W rezultacie możesz uzyskać kilka kombinacji parametrów wyjściowych:

• zasilanie bipolarne 12 V;
• zasilanie jednobiegunowe 3,7V, 8,7V, 12V, 15,3V, 17V i 24V.

Wszystkie te tryby można uzyskać w jednym zasilaczu dzięki odpowiedniej pozycji przełączników. Aby regulować napięcie w każdej nodze dwubiegunowego zasilacza 12 V, wymagany jest podwójny regulator. Jego schemat pokazano poniżej na obrazku. Zasilacz jednobiegunowy nie potrzebuje drugiego regulatora. Układ regulatora napięcia pozwala na użycie innego zasilacza komputerowego i tym samym uzyskanie napięcia 36 V.

• Zasilacz unipolarny, montowany na bazie dwóch lub trzech zasilaczy komputerowych, wykorzystuje jeden stabilizator oraz dodatkowy wyłącznik. Przełącza kanały zasilaczy komputerowych i generuje jedno lub drugie napięcie podzakresu na wejściu stabilizatora. Ponieważ zwiększa to złożoność obwodu, ta opcja nie jest wyświetlana.

Wniosek

Należy zauważyć, że dwa zasilacze komputerowe podwoją moc, a trzy potroją. Jednocześnie w porównaniu z wersją transformatorową (na stalowym rdzeniu) uzyskana konstrukcja będzie bardziej zwarta i lżejsza. Powodem tego jest to, że do osiągnięcia efektywnego filtrowania niskiego napięcia strony prostownika przy 50 Hz potrzeba tysięcy mikrofaradów kondensatorów elektrolitycznych. Jeśli powtórzysz wszystkie 6–9 kanałów napięciowych, które uzyskuje się za pomocą dwóch lub trzech zasilaczy komputerowych, wymiary wariantu ST okażą się zauważalnie większe.

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę kilka rodzajów ochrony już wbudowanych w zasilacz komputera. W przeciwnym razie albo będą musiały być dodatkowo wyprodukowane, albo bez nich okaże się mniej niezawodna jednostka.

Ponadto nie będzie możliwe uzyskanie aktualnej charakterystyki mocy zasilacza komputerowego. Dlatego zalecamy wybór proponowanego zasilacza regulowanego. Ponieważ jego obwód jest prosty, można go zmontować natynkowo. Podpórki montażowe są umieszczone na radiatorze tranzystora. Obudowa i konstrukcja zasilacza mogą być różne. Zależy to od doboru radiatorów, przełączników, amperomierza i woltomierza. Ponieważ tylko rzemieślnik z pewnym doświadczeniem może wykonać takie urządzenie własnymi rękami, nie ma sensu narzucać odrębnej opinii.

Z artykułu dowiesz się, jak zrobić zrób to sam regulowany zasilacz z dostępnych materiałów. Może służyć do zasilania sprzętu gospodarstwa domowego, jak również na potrzeby własnego laboratorium. Źródło napięcia stałego może być używane do testowania urządzeń, takich jak przekaźnik-regulator alternatora samochodowego. W końcu podczas diagnozowania potrzebne są dwa napięcia - 12 V i ponad 16. Teraz rozważ cechy konstrukcyjne zasilacza.

Transformator

Jeśli urządzenie nie jest przeznaczone do ładowania akumulatorów kwasowych i zasilania potężnych urządzeń, nie ma potrzeby stosowania dużych transformatorów. Wystarczy zastosować modele, których moc nie przekracza 50 watów. To prawda, że ​​\u200b\u200bw celu wykonania regulowanego zasilacza własnymi rękami będziesz musiał nieznacznie zmienić konstrukcję konwertera. Przede wszystkim musisz zdecydować, jaki zakres zmian napięcia będzie na wyjściu. Od tego parametru zależy charakterystyka transformatora zasilającego.

Załóżmy, że wybrałeś zakres 0-20 V, co oznacza, że ​​musisz bazować na tych wartościach. Uzwojenie wtórne powinno mieć na wyjściu napięcie przemienne 20-22 woltów. Dlatego zostawiasz uzwojenie pierwotne na transformatorze i nawijasz na nim uzwojenie wtórne. Aby obliczyć wymaganą liczbę zwojów, zmierz napięcie, które uzyskuje się z dziesięciu. Jedna dziesiąta tej wartości to napięcie uzyskane z jednego zwoju. Po wykonaniu uzwojenia wtórnego konieczne jest złożenie i związanie rdzenia.

Prostownik

Jako prostownik możesz używać zarówno zespołów, jak i pojedynczych diod. Zanim wykonasz regulowany zasilacz, wybierz wszystkie jego komponenty. Jeśli moc wyjściowa jest wysoka, będziesz musiał użyć mocnych półprzewodników. Wskazane jest instalowanie ich na grzejnikach aluminiowych. Jeśli chodzi o obwód, preferowany powinien być tylko obwód mostkowy, ponieważ ma znacznie wyższą sprawność, mniejsze straty napięcia podczas prostowania.Nie zaleca się stosowania obwodu półfalowego, ponieważ jest nieefektywny, na wyjścia, które zniekształcają sygnał i są źródłem zakłóceń dla urządzeń radiowych.

Blok stabilizacyjno-regulacyjny

Do produkcji stabilizatora najrozsądniej jest użyć mikrozespołu LM317. Tanie i przystępne cenowo urządzenie dla każdego, które pozwoli w ciągu kilku minut złożyć wysokiej jakości zasilacz „zrób to sam”. Ale jego zastosowanie wymaga jednego ważnego szczegółu - wydajnego chłodzenia. I to nie tylko pasywne w postaci grzejników. Faktem jest, że regulacja i stabilizacja napięcia przebiegają według bardzo ciekawego schematu. Urządzenie pozostawia dokładnie takie napięcie, jakie jest potrzebne, ale nadmiar wchodzący na jego wejście jest zamieniany na ciepło. Dlatego bez chłodzenia mikromontaż raczej nie będzie działał przez długi czas.

Spójrz na diagram, nie ma w nim nic bardzo skomplikowanego. Zespół ma tylko trzy wyjścia, trzecie jest zasilane, drugie jest usuwane, a pierwsze jest konieczne do podłączenia do minusa zasilacza. Ale tutaj pojawia się mała cecha - jeśli włączysz rezystancję między minusem a pierwszym wyjściem zespołu, wówczas możliwa będzie regulacja napięcia na wyjściu. Co więcej, zasilacz „zrób to sam” może zmieniać napięcie wyjściowe zarówno płynnie, jak i skokowo. Ale pierwszy rodzaj regulacji jest najwygodniejszy, dlatego jest częściej używany. Do realizacji konieczne jest uwzględnienie zmiennej rezystancji 5 kOhm. Ponadto wymagany jest stały rezystor o rezystancji około 500 omów między pierwszym a drugim wyjściem zespołu.

Jednostka sterująca prądem i napięciem

Oczywiście, aby obsługa urządzenia była jak najwygodniejsza, konieczne jest sterowanie charakterystyką wyjściową - napięciem i prądem. Obwód zasilacza regulowanego jest zbudowany w taki sposób, że amperomierz jest podłączony do przerwy w przewodzie dodatnim, a woltomierz jest podłączony między wyjściami urządzenia. Ale pytanie jest inne - jakiego rodzaju przyrządów pomiarowych użyć? Najprostszą opcją jest zainstalowanie dwóch wyświetlaczy LED, do których można podłączyć obwód woltomierza i amperomierza zmontowany na jednym mikrokontrolerze.

Ale możesz zamontować kilka tanich chińskich multimetrów w regulowanym zasilaczu, wykonanym własnymi rękami. Na szczęście można je zasilać bezpośrednio z urządzenia. Można oczywiście użyć czujników zegarowych, tylko w tym przypadku konieczna jest kalibracja wagi na

Korpus urządzenia

Obudowa najlepiej wykonana z lekkiego, ale wytrzymałego metalu. Idealne byłoby aluminium. Jak już wspomniano, w układzie zasilacza regulowanego znajdują się elementy, które bardzo się nagrzewają. Dlatego wewnątrz obudowy należy zamontować grzejnik, który można podłączyć do jednej ze ścian, aby uzyskać większą wydajność. Pożądany jest wymuszony przepływ powietrza. W tym celu można wykorzystać wyłącznik termiczny sparowany z wentylatorem. Muszą być instalowane bezpośrednio na chłodnicy.

Mistrz, którego opis urządzenia znajduje się w pierwszej części, postawił sobie za cel stworzenie regulowanego zasilacza, nie komplikował swojej działalności i po prostu używał płyt, które były bezczynne. Druga opcja wiąże się z użyciem jeszcze bardziej powszechnego materiału - do konwencjonalnej jednostki dodano korektę, być może jest to bardzo obiecujące rozwiązanie pod względem prostoty, mimo że niezbędne cechy nie zostaną utracone i nawet najbardziej doświadczone radio amator może zrealizować pomysł własnymi rękami. Jako bonus, dwie dodatkowe opcje dla bardzo prostych schematów ze wszystkimi szczegółowymi wyjaśnieniami dla początkujących. Masz więc do wyboru 4 opcje.

Powiemy Ci, jak zrobić regulowany zasilacz z niepotrzebnej płyty komputerowej. Mistrz wziął płytę komputera i odciął blok zasilający pamięć RAM.
Tak wygląda.

Zdecydujmy, które części należy zabrać, a które nie, aby odciąć to, co jest potrzebne, aby wszystkie elementy zasilacza znalazły się na płytce. Zwykle jednostka impulsowa do dostarczania prądu do komputera składa się z mikroukładu, kontrolera PWM, kluczowych tranzystorów, cewki wyjściowej i kondensatora wyjściowego, kondensatora wejściowego. Z jakiegoś powodu na płytce jest też dławik wejściowy. Jego też zostawił. Kluczowe tranzystory - może dwa, trzy. Jest gniazdo na 3 tranzystory, ale nie jest używane w układzie.

Sam układ kontrolera PWM może wyglądać tak. Tutaj jest pod lupą.

Może wyglądać jak kwadrat z małymi wyprowadzeniami ze wszystkich stron. To typowy kontroler PWM na płycie laptopa.

Wygląda jak zasilacz impulsowy na karcie graficznej.

Zasilanie procesora wygląda dokładnie tak samo. Widzimy kontroler PWM i kilka kanałów mocy procesora. W tym przypadku 3 tranzystory. Przepustnica i kondensator. To jest jeden kanał.
Trzy tranzystory, cewka, kondensator - drugi kanał. 3 kanały. I jeszcze dwa kanały do ​​innych celów.
Wiesz, jak wygląda sterownik PWM, spójrz na jego oznaczenie pod lupą, wyszukaj w internecie arkusz danych, pobierz plik pdf i spójrz na schemat, żeby niczego nie pomylić.
Na schemacie widzimy kontroler PWM, ale wnioski są zaznaczone wzdłuż krawędzi, ponumerowane.

tranzystory są oznaczone. To jest duszenie. To jest kondensator wyjściowy i kondensator wejściowy. Napięcie wejściowe waha się od 1,5 do 19 woltów, ale napięcie zasilania kontrolera PWM powinno wynosić od 5 woltów do 12 woltów. Oznacza to, że może się okazać, że do zasilania kontrolera PWM potrzebny jest osobny zasilacz. Całe okablowanie, rezystory i kondensatory nie są alarmowane. Nie musisz wiedzieć. Wszystko jest na płytce, nie montujesz kontrolera PWM, tylko używasz gotowego. Wystarczy znać 2 rezystory - ustawiają napięcie wyjściowe.

dzielnik rezystorowy. Cała jego istota polega na zmniejszeniu sygnału z wyjścia do około 1 wolta i doprowadzeniu sprzężenia zwrotnego do wejścia kontrolera PWM. Krótko mówiąc, zmieniając wartość rezystorów, możemy regulować napięcie wyjściowe. W pokazanym przypadku, zamiast rezystora sprzężenia zwrotnego, master umieścił rezystor dostrajający 10 kiloomów. Okazało się to wystarczające do regulacji napięcia wyjściowego od 1 wolta do około 12 woltów. Niestety nie jest to możliwe we wszystkich kontrolerach PWM. Na przykład w naszych sterownikach do procesorów i kart graficznych, aby móc regulować napięcie, możliwość podkręcania, napięcie wyjściowe jest dostarczane programowo za pomocą wielokanałowej magistrali. Możesz zmienić napięcie wyjściowe takiego kontrolera PWM tylko za pomocą zworek.

Czyli wiedząc, jak wygląda kontroler PWM, elementy, które są potrzebne, możemy już odciąć zasilanie. Ale musisz to zrobić ostrożnie, ponieważ wokół kontrolera PWM znajdują się ścieżki, których możesz potrzebować. Na przykład możesz zobaczyć - ścieżka przechodzi od podstawy tranzystora do kontrolera PWM. Trudno było go uratować, musiałem ostrożnie wyciąć deskę.

Korzystając z testera w trybie ciągłości i skupiając się na obwodzie, przylutowałem przewody. Również za pomocą testera znalazłem 6. wyjście kontrolera PWM i zadzwoniły z niego rezystory sprzężenia zwrotnego. Rezystor był rfb, został wylutowany, a zamiast niego przylutowano z wyjścia rezystor przycinający 10 kiloomów, aby regulować napięcie wyjściowe, dowiedziałem się również dzwoniąc, że moc kontrolera PWM jest bezpośrednio podłączona do wejściowa linia zasilania. Oznacza to, że nie będzie można podać więcej niż 12 woltów na wejście, aby nie spalić kontrolera PWM.

Zobaczmy jak wygląda zasilacz w działaniu

Wlutowano wtyk napięcia wejściowego, wskaźnik napięcia i przewody wyjściowe. Podłączamy zewnętrzne zasilanie 12 woltów. Zaświeci się wskaźnik. Już ustawiony na 9,2 wolta. Spróbujmy wyregulować zasilacz śrubokrętem.

Czas sprawdzić, do czego jest zdolny zasilacz. Wziąłem drewniany klocek i domowy rezystor z drutu wykonanego z drutu nichromowego. Jego rezystancja jest niska i razem z sondami testera wynosi 1,7 oma. Włączamy multimetr w trybie amperomierza, łączymy go szeregowo z rezystorem. Zobacz, co się stanie - rezystor świeci na czerwono, napięcie wyjściowe ledwo się zmienia, a prąd wynosi około 4 amperów.

Wcześniej mistrz wykonał już podobne zasilacze. Jeden jest ręcznie wycinany z płyty laptopa.

Jest to tak zwane napięcie pracy. Dwa źródła na 3,3 V i 5 V. Zrobiłem mu obudowę na drukarce 3D. Możesz też zobaczyć artykuł, w którym wykonałem podobny zasilacz regulowany, również wycięty z płyty laptopa (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html). Jest to również kontroler mocy PWM RAM.

Jak zrobić zasilacz regulujący ze zwykłego, z drukarki

Porozmawiamy o zasilaczu drukarki Canon, atramentowej. Dla wielu osób pozostają niewykorzystane. Jest to w zasadzie oddzielne urządzenie, drukarka jest przytrzymywana przez zatrzask.
Jego charakterystyka: 24 wolty, 0,7 ampera.

Potrzebowałem zasilacza do domowej wiertarki. To w sam raz dla mocy. Ale jest jedno zastrzeżenie - jeśli tak to podłączysz, na wyjściu otrzymamy tylko 7 woltów. Potrójne wyjście, złącze i dostajemy tylko 7 woltów. Jak zdobyć 24 wolty?
Jak uzyskać 24 V bez demontażu bloku?
Cóż, najprościej jest zamknąć plus ze średnią mocą i uzyskać 24 wolty.
Spróbujmy to zrobić. Podłączamy zasilanie do sieci 220. Bierzemy urządzenie i próbujemy je zmierzyć. Podłącz i zobacz wyjście 7 woltów.
Nie posiada centralnego złącza. Jeśli weźmiemy i połączymy się z dwoma jednocześnie, zobaczymy napięcie 24 woltów. To najprostszy sposób, aby upewnić się, że ten zasilacz, bez demontażu, daje 24 wolty.

Potrzebny jest domowy regulator, aby napięcie można było regulować w określonych granicach. 10 woltów do max. To jest łatwe. Co jest do tego potrzebne? Najpierw otwórz sam zasilacz. Zwykle jest przyklejony. Jak go otworzyć, aby nie uszkodzić obudowy. Nie musisz niczego szturchać ani szturchać. Bierzemy kawałek drewna bardziej masywny lub jest gumowy młotek. Kładziemy go na twardej powierzchni i obieramy wzdłuż szwu. Klej schodzi. Wtedy brzmiały dobrze ze wszystkich stron. Cudem klej schodzi i wszystko się otwiera. Wewnątrz widzimy zasilacz.

Otrzymamy zapłatę. Takie zasilacze można łatwo przekonwertować na pożądane napięcie, a także można je regulować. Na odwrocie, jeśli go odwrócimy, znajduje się regulowana dioda Zenera tl431. Z drugiej strony zobaczymy, że środkowy kontakt trafia do podstawy tranzystora q51.

Jeśli przyłożymy napięcie, wówczas ten tranzystor otwiera się i na dzielniku rezystancyjnym pojawia się 2,5 V, które są niezbędne do działania diody Zenera. A na wyjściu pojawia się 24 wolty. To najłatwiejsza opcja. Jak zacząć to jeszcze można - to wyrzucić tranzystor q51 i założyć zworkę zamiast rezystora r 57 i tyle. Gdy go włączymy, wyjście jest zawsze 24 wolty w sposób ciągły.

Jak dokonać korekty?

Możesz zmienić napięcie, zrobić 12 woltów. Ale w szczególności mistrz, nie jest to konieczne. Musi być regulowany. Jak zrobić? Odrzucamy ten tranzystor i zamiast rezystora 57 na 38 kiloomów wstawiamy regulowany. Jest stary sowiecki na 3,3 kiloomów. Możesz umieścić od 4,7 do 10, czyli. Od tego rezystora zależy tylko minimalne napięcie, do którego może go obniżyć. 3.3 jest bardzo niski i nie jest potrzebny. Silniki mają być zasilane napięciem 24 woltów. I tylko od 10 woltów do 24 woltów jest normalne. Kto potrzebuje innego napięcia, możesz użyć dużego trymera oporowego.
Chodźmy, napijmy się. Bierzemy lutownicę, suszarkę do włosów. Wlutowany tranzystor i rezystor.

Przylutowałem rezystor zmienny i spróbuj go włączyć. Przyłożyłem 220 woltów, widzimy 7 woltów na naszym urządzeniu i zaczynamy obracać zmienny rezystor. Napięcie wzrosło do 24 woltów i płynnie się obraca, spada - 17-15-14, czyli spada do 7 woltów. W szczególności jest zainstalowany na 3,3 pokoju. I nasza zmiana okazała się całkiem udana. Oznacza to, że dla celów od 7 do 24 woltów regulacja napięcia jest całkiem akceptowalna.

Taka opcja okazała się. Zainstalowany rezystor zmienny. Uchwyt okazał się regulowanym zasilaczem - całkiem wygodnym.

Kanał wideo „Tekhnar”.

Takie zasilacze łatwo znaleźć w Chinach. Natknąłem się na ciekawy sklep, który sprzedaje używane zasilacze z różnych drukarek, laptopów i netbooków. Rozmontowują i sprzedają same tablice, w pełni sprawne dla różnych napięć i prądów. Największym plusem jest to, że demontują markowy sprzęt, a wszystkie zasilacze są wysokiej jakości, z dobrymi detalami, wszystkie posiadają filtry.
Zdjęcia - różne zasilacze, kosztują grosz, prawie gratis.

Prosty blok z regulacją

Prosta wersja domowego urządzenia do zasilania urządzeń z regulacją. Program jest popularny, jest rozpowszechniany w Internecie i wykazał swoją skuteczność. Ale są też ograniczenia, które są pokazane na filmie wraz ze wszystkimi instrukcjami wykonania regulowanego zasilacza.

Domowy regulowany blok na jednym tranzystorze

Jaki jest najprostszy zasilacz regulowany, jaki możesz wykonać samodzielnie? Można to zrobić na chipie lm317. Ona już ze sobą jest prawie zasilaczem. Na nim możesz wykonać zarówno zasilacz z regulacją napięcia, jak i przepływ. Ten samouczek wideo przedstawia urządzenie z regulacją napięcia. Mistrz znalazł prosty schemat. Napięcie wejściowe maksymalnie 40 woltów. Wyjście od 1,2 do 37 woltów. Maksymalny prąd wyjściowy 1,5 ampera.

Bez radiatora, bez grzejnika, maksymalna moc może wynosić tylko 1 wat. I z 10 watowym radiatorem. Lista komponentów radiowych.

Zacznijmy montować

Podłącz obciążenie elektroniczne do wyjścia urządzenia. Zobaczmy, jak dobrze trzyma prąd. Ustaw na minimum. 7,7 V, 30 miliamperów.

Wszystko jest regulowane. Ustawiamy 3 wolty i dodajemy prąd. Na zasilaczu ograniczenia ustawimy tylko bardziej. Przesuń przełącznik do górnej pozycji. Teraz 0,5 ampera. Mikroukład zaczął się nagrzewać. Nie ma nic do roboty bez radiatora. Znalazłem jakiś talerz, nie na długo, ale wystarczy. Spróbujmy ponownie. Jest wypłata. Ale blok działa. Trwa regulacja napięcia. Możemy wstawić kredyt dla tego schematu.

Wideo radioblogowe. Blog wideo o lutowaniu.