Ռուսներն այսօր Էստոնիայում. Մարդկանց կյանքը Տալլինում

Տալլինում ապրում է 400.000 մարդ, գրանցված է 430.000 մարդ։ Տալլինը Էստոնիայի միակ տարածաշրջանն է, որտեղ բնակչության աճը պահպանվում է, մի կողմից՝ Տալլինի բնակչությունը կամաց-կամաց տեղափոխվում է Արևմտյան Եվրոպայի երկրներ, բայց գյուղերի բնակիչները գալիս են գնացողների տեղ։ Տալլինի կին բնակչությունը փոքր-ինչ գերազանցում է արական բնակչությանը, դա կարելի է հիմնավորել նրանով, որ տղամարդիկ մեկնել են Արևմտյան Եվրոպա՝ աշխատելու, կանայք մնացել են տանը։ Էստոնացիները կազմում են քաղաքի բնակչության 55%-ը, 36%-ը՝ ռուսները, 3,5%-ը՝ ուկրաինացիները, 1,8%-ը՝ բելառուսները, 0,6%-ը՝ ֆինները։ Տալլինի բնակիչների 83,3%-ը խոսում է ռուսերեն, 74,2%-ը նաև էստոներեն, 18,9%-ը ֆիններեն, 34,8%-ը անգլերեն, 10,7%-ը գերմաներեն, 1,5%-ը ֆրանսերեն, սրանք 2000 թվականի մարդահամարի պաշտոնական տվյալներն են, այստեղ հատկապես անգլերեն խոսողների տոկոսն է։ ապշեցուցիչ, ձեզնից է կախված՝ հավատալ նման տվյալներին, թե ոչ: Լյութերականները կազմում են բնակչության 11,4%-ը, ուղղափառները՝ 18,3%-ը։ 70,3%-ը աթեիստներ և այլ կրոններ են։ Նկատենք, որ Տալինի բնակչությունը, ինչպես նաև Էստոնիան ամբողջությամբ առանձնանում է ոչ հավատացյալների մեծ տոկոսով, Էստոնիան, կարելի է ասել, աշխարհի ամենաաթեիստական ​​երկիրն է։

Տալլինն ունի Եվրամիության ոչ քաղաքացիություն ունեցող բնակիչների ամենամեծ տոկոսը այլ քաղաքների շարքում, մասնավորապես բնակչության 27,8%-ը Էստոնիայի քաղաքացի չէ, նման տոկոսը հայտնվել է Էստոնիայի անկախության հռչակումից և աշնանից հետո նույն օրը։ ԽՍՀՄ ռեժիմի.

Այսօր քաղաքացիություն չունեցող քաղաքացիների մեծ մասը կարողացել է քաղաքացիություն ստանալ, Էստոնիայի քաղաքացիություն ստանալու մեծ հակախթան է 2008 թվականին ներդրված ոչ Էստոնիայի քաղաքացիների առանց վիզայի մուտքը Ռուսաստան, մինչդեռ Էստոնիայի քաղաքացիություն ստանալով՝ ռուսները չեն կարող առանց մուտք գործել Ռուսաստան։ վիզա։ Նաև քաղաքացիություն ստանալու համար պետք է հանձնեք էստոներեն լեզվի իմացության քննությունը, որն, ի դեպ, շատ դժվար է։ Խորհրդային տարիներին Էստոնիայում ապրող ռուսները չէին ցանկանում էստոներեն սովորել։ Այսօր Էստոնիայում քաղաքացիություն չունեցող շատ ռուսներ ավագ սերնդի մարդիկ են, ոչ որակավորում ունեցող աշխատողներ, ցածր որակավորում ունեցող աշխատողներ, որոնց ընդհանրապես էստոնացիները պետք չեն աշխատանքի համար։ Ոչ քաղաքացիները որոշակի սահմանափակումներ ունեն մասնագիտական ​​գործունեություն, օրինակ, նրանք չեն կարող լինել նոտար, իրավաբան, պահակ, ոստիկան, աշխատել ավիացիայում, իսկ ոչ քաղաքացիները նույնպես զրկված են բնակարանը սեփականաշնորհելու իրավունքից։

Եղանակը և կլիման Տալլինում

Կես ծովային կես մայրցամաքային, ամառները զով են՝ մոտ 20 աստիճան ջերմաստիճանով, ձմեռները փոփոխական են՝ միջինում 0-ից -15 աստիճան ջերմաստիճանով, չնայած այն հանգամանքին, որ Տալլինն ունի բազմաթիվ լողափեր, այդ թվում՝ Pirita, Stromka, Pikakari և Kakumäe, դեռևս լողում են նույնիսկ ամենատաք պայմաններում։ Ամառային ամիսներին զով կլինի, ջրի ջերմաստիճանը դժվար թե գերազանցի 18 աստիճան Ցելսիուսը, եթե քամին փչում է ցամաքից, ապա տաք ջուրն ավելի է գնում դեպի ծով և անհնար է դառնում լողալը։ Հոկտեմբերից մարտ ամիսներին շատ հավանական է անձրև, մայիսից սեպտեմբեր եղանակը Տալլինում ընդհանուր առմամբ շատ հաճելի է, ամպամած օրերի թիվը էական չէ, համենայն դեպս՝ համեմատած Հելսինկիի կամ Սանկտ Պետերբուրգի հետ։

Բնակարաններ, տներ, վարձակալություն, գնում Տալլինում

Էստոնիայի և Տալլինի առանձնահատկությունը հողի հարկի բաշխումն է մասնավոր տների և բազմաբնակարան շենքերի բնակիչների միջև։ Հարկի չափը կարող է տատանվել հողամասի տարվա կադաստրային արժեքի 0,1-ից մինչև 2,5 տոկոսի սահմաններում: Օրինակ՝ բնակարանի համար դուք պետք է վճարեք 30 եվրո՝ որպես հողի հարկ։ Էստոնիայում կոմունալ վճարումները շատ բարձր են, նույնիսկ ավելի բարձր, քան Արևմտյան Եվրոպայում, օրինակ, 60 քմ բնակարան տաքացնելու համար ամսական պետք է վճարեք 150 եվրո, նման բնակարանի համար կոմունալ ծառայությունների ընդհանուր արժեքը հաճախ գերազանցում է 300 եվրոն։ ամիս. Տալլինում երկու սենյականոց բնակարան վարձելը ամսական մոտ 600 եվրո է, այս գումարի կեսը կհատկացվի կոմունալ ծառայություններին։

Տալլինում անշարժ գույքի քառակուսի մետրի արժեքը 800-1000 եվրո է, գները, անկեղծ ասած, նույնն են, ինչ Կիևում։

Ռուսաստանի բնակիչների համար Տալլինում ապրելը ակնարկներ, դրական և բացասական կողմեր, կենսամակարդակի թերություններ և առավելություններ

Տալլինը, բնականաբար, ավելի հանգիստ քաղաք է, քան Մոսկվան, սկզբում թվում է, թե այն զբոսաշրջության վայր է, որտեղ շատ օտարերկրյա զբոսաշրջիկներ կան հին քաղաքում, որը պարծենում է գոթական ճարտարապետությամբ: Տալլինը միայն պատմական քաղաք չէ, կան նաև ժամանակակից թաղամասեր՝ բուտիկներով, առևտրի կենտրոններով, բարձր ժամանակակից գրասենյակային շենքերով, ընդհանրապես՝ իսկական եվրոպական քաղաք՝ ժամանակակից և պատմական մասով։

Ինչ վերաբերում է կենսամակարդակին, ապա Էստոնիան ինչ-որ տեղ 40-րդ տեղում է, Ռուսաստանը՝ 70-րդ, Մոսկվայում և ընդհանրապես Էստոնիայում գները նույնն են, կարելի է ասել նաև աշխատավարձերի մասին։ Ինչու Տալլինում ճնշված ռուսները չցանկացան վերադառնալ իրենց հայրենիք, մի կողմից, դա պայմանավորված է նրանով, որ Էստոնիան, այսպես ասած, արդեն Եվրոպա է, այստեղ ամեն ինչ փայլում և փայլում է, ոչինչ չի հոտում, մյուս կողմից. , շատերն արդեն կորցրել են բոլոր կապերը իրենց հայրենիքի հետ և սկսել են ի սկզբանե հարկ չհամարել ապրել։ Երիտասարդները կարողացան սովորել էստոներեն լեզուն կամ նույնիսկ տեղափոխվել Արևմտյան Եվրոպայում ապրելու, ավագ սերնդի մարդիկ ապրում են իրենց կյանքով, ինչպես կարող են:

Գները Տալլինում, խանութներ, գնումներ, կյանքի ծախսեր, մակարդակ, կյանքի որակ

Գները տարբերվում են նրանից, ինչ տեսնում եք Ռուսաստանում, հատկապես բենզինի, ալկոհոլի, ծխախոտի գները, այս ամենը պայմանավորված է ավելի բարձր ակցիզներով: Սննդամթերքի գները նույնն են, ինչ Մոսկվայում, նույնը վերաբերում է հագուստի, ապրանքների և ծառայությունների գներին:

Օրինակ՝ Թալինում սուրճը սրճարանում կարող է արժենալ 1,5 եվրո, հացը՝ 1 եվրո։ Այնուամենայնիվ, Էստոնիան համարվում է Եվրամիության ամենաէժան երկիրը։

Ուսում, կրթություն, համալսարաններ Տալլին

Խնդիրը կարծես թե այն է, որ Էստոնիայում և մասնավորապես Տալլինում ռուսական դպրոցները շատ քիչ են մնացել, բայց եթե նայեք Ուկրաինային, օրինակ, Կիև քաղաքին, կարող եք ավելի ցավալի պատկեր գտնել, երբ կեսից ավելին. Կիևի բնակչությունը խոսում է ռուսերեն, իսկ ռուսական դպրոցներն իրենք, հավանաբար, այլևս գոյություն չունեն, ուստի Տալլինում ռուսների նկատմամբ ճնշումների առումով ասելիք չկա: Էստոնիայի դիպլոմները ճանաչված են ԵՄ երկրներում, Տալլինի համալսարաններում ուսումնական ծրագիրը նույնն է, ինչ ԵՄ-ում։ Տալլինը հիանալի վայր է նրանց համար, ովքեր ցանկանում են էժանանալ բարձրագույն կրթությունև ստանալ որակյալ աշխատանք Արևմուտքում ճանաչված դիպլոմով, հատկապես, որ տեղական համալսարաններն առաջարկում են կրթություն Անգլերեն. Ինչ վերաբերում է կրթության որակին, ապա այն շատ ավելի բարձր չէ, քան Լեհաստանում, Արևելյան Եվրոպայի այլ երկրներում, այլ կերպ ասած՝ շատ միջին մակարդակով, բայց միևնույն ժամանակ թանկ չէ։ Կարելի է ավելին ասել, որ այսօր բարձրագույն կրթությունն ավելի երևակայական է ԱՄՆ-ում և Մեծ Բրիտանիայում, վիճակագրական կազմակերպությունների զեկույցների համաձայն՝ ընդամենը մի քանի միավորով ավելի բարձր, քան Իտալիայում, Իսպանիայում, Հունաստանում, Լեհաստանում և Էստոնիայում, ուստի կա՞ որևէ իմաստ գերվճարելով մի բանի համար, որը չկա: Բայց մյուս կողմից, հարեւան Հելսինկիում ավագ դպրոցի աշակերտի պատրաստվածության մակարդակը հավասար է Տալլինի համալսարանն ավարտածի մակարդակին, մտածելու բան կա։

Աշխատանք, թափուր աշխատատեղեր, աշխատավարձեր, տնտեսություն Տալլինում

Էստոնիան ուրախ է ընդունել օտարերկրացիներին, ովքեր պատրաստ են այստեղ բացել իրենց բիզնեսը և անշարժ գույք գնել իրենց վտանգի տակ և ռիսկով, դա կարող է ինքնասպանություն թվալ Էստոնիայի բնակչության մեկ քառորդի ֆոնին, ովքեր չեն ցանկանում աշխատել իրենց հայրենիքում: եւ աշխատանքի է գնացել Արեւմտյան Եվրոպայի երկրներում։ Իհարկե, դժվար թե Եվրոպայից գործարարներ գնան Էստոնիա, ամենայն հավանականությամբ դա ռուսներ կլինեն։ Տալլինը Էստոնիայի գլխավոր քաղաքն է, առաջին հերթին այն կարելի է դիտարկել որպես բնակավայր և բիզնես սկսել։ Էստոնիան ունի շատ մեղմ հարկային օրենքներ, որոնք մոտավորապես նույնն են, ինչ ԵՄ մյուս երկրներում, ինչը նշանակում է, որ ցածր հարկերը բիզնես սկսողների համար, առաջադեմ սանդղակ, որն արդեն կարող է ազդել հսկայական բիզնեսի վրա: Նշենք, որ Էստոնիայում գործնականում չկա ստվերային տնտեսություն, աշխատավարձերը վճարվում են պաշտոնապես, ոչ ծրարներով, ինչպես մյուս մերձբալթյան հանրապետություններում և նույնիսկ Արևելյան Եվրոպայի այլ երկրներում։

Նշենք, որ Էստոնիայի քաղաքացիություն չունեցող անձանց շրջանում գործազրկությունը մի քանի անգամ գերազանցում է քաղաքացիներին։ Աշխատանքային միգրացիան դաժան կատակ է արել Տալլինում, որակյալ բուժանձնակազմի պակաս կա, բժիշկները մեծ աշխատավարձով մեկնել են արևմուտք։

Տրանսպորտ Տալլինում

Մայրաքաղաքի ոչ քաղաքացիների և հյուրերի համար ճանապարհորդությունը 1,6 եվրո է, քաղաքացիների և տեղի բնակիչների համար ճանապարհորդությունն անվճար է։ Կրպակից գնելու դեպքում տոմսը կարժենա եվրո, կան ճանապարհորդական քարտեր ամբողջ օրվա համար՝ 4,47 եվրո, 3 օրվա համար՝ 7,35 եվրո։ Տալլինում կայանման հետ կապված մեծ խնդիրներ կան, քաղաքի կենտրոնում մեկ ժամ կայանելը կարող է արժենալ 5 եվրո, ընդհանուր առմամբ խորհուրդ է տրվում մեքենան մեկ վայրում թողնել քայլելու համար, առևտրի կենտրոններում կայանելը անվճար է, բայց ոչ ամբողջ օրը։ .

Էստոնիայում վերջերս տեղի ունեցան խորհրդարանական ընտրություններ։ Վ Երկրորդ տեղում է ռուսալեզու Կենտրոն կուսակցությունը՝ հավաքելով ձայների 25 տոկոսը։ Այնուամենայնիվ, կարգախոսը«Էստոնիան էստոնացիների համար» և ազգայնականներ դեռ կողմ. Այս մասին կայքի տեսաալիքի եթերում խոսել է Եվրոպական ուսումնասիրությունների ամբիոնի պրոֆեսորը Սանկտ Պետերբուրգի պետական ​​համալսարանՆիկոլայ Մեժևիչ.

Ի՞նչ ընտրություն կատարեց Էստոնիան:

- Նիկոլայ Մարատովիչ, և տոգա խորհրդարանական ընտրություններԷստոնիայում դրանք անսպասելի՞ էին ձեզ և էստոնացիների համար:

-Կարծում եմ, որ ձեզ, ինձ և Էստոնիայի Հանրապետության ընտրողների համար անակնկալի էական տարր կար։

- Ինչի՞ մեջ:

Խորհրդարանում ներկայացված էին չորս կուսակցություններ. Հիմա վեց կուսակցություն է լինելու. Սա բավականին զգալի աճ է։ Սոցիալ-դեմոկրատները կորցրել են իրենց ձայները. Բավականին երիտասարդ կուսակցություն է՝ երիտասարդ և եռանդուն առաջնորդով, որը արտաքին և ներքին քաղաքականության ասպարեզում գրեթե նույն դիրքն ուներ, ինչ աջակողմյան կոալիցիան։

Ըստ այդմ, սա նույնպես անակնկալ է։ Անսպասելի է նաև, որ վարչապետի և ռեֆորմիստների քաղաքական առաջնորդի անձնական առաջնությունում ակնհայտ հաղթանակով ռեֆորմիստների ընդհանուր վիճակը պարզվեց, մեղմ ասած, ոչ փայլուն։

Այսինքն՝ իշխանության մեջ կոալիցիայի նկատմամբ մեծ վստահություն չկա, այն էականորեն ընկել է։ Կարելի է ասել, որ չորս ավանդական կուսակցություններն էլ մարտահրավերի առաջ են. Սա մարտահրավեր է հասարակությանը ծրագրերում նորության բացակայության, սոցիալական կյանքի խնդիրների նկատմամբ ուշադրության և ազգային տնտեսություն. Վերջին երկու կետերը վերաբերում են, թերևս, բոլորին, բացի կենտրոնամետներից։

– Տալլինի քաղաքապետ Էդգար Սավիսաար վստահ հաղթանակ տարավ անհատական ​​մրցումներում: Նրա Կենտրոնական կուսակցությունը նույնպես մեծ հաջողությունների հասավ, բայց, այնուամենայնիվ, ձեռք բերեց 2 տոկոսով քիչ ձայն, քան Ռեֆորմիստական ​​կուսակցությունը. Ինչո՞ւ նրանք չկարողացան բարձրանալ:

-Անհատական ​​առաջնությունում Սավիսարն իսկապես պահպանեց իր դիրքերը, նույնիսկ բարելավվեց, իսկ կենտրոնականների համար արմատական ​​հաղթանակ չեղավ։ Սոցիոլոգիական հետազոտությունների տվյալները ցույց են տվել, որ կենտրոնամետներն ավելի շատ ձայներ են հավաքելու, քան նախկինում։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Բայց ոչ ոք բացարձակ հաղթանակ չի խոստացել։ Խորհրդարանական հանրապետության պայմաններում բացարձակ հաղթանակը 50 տոկոս գումարած մեկ ձայն է, այսինքն՝ ինքն իրեն խորհրդարանական կոալիցիա կազմելու հնարավորություն։

Եթե ​​դա տեղի ունենար, ապա Էստոնիայի նախագահը և խորհրդարանի ողջ կազմը պետք է ընդունեին, որ սա բացարձակապես առաջին քաղաքական ուժն է վարկանիշային առումով, թեև նրանց անընդհատ ճնշել են, մեղադրել բոլոր մեղքերի մեջ, ընդհուպ մինչև դավաճանություն։ Հաղթող կուսակցությունը նշանակում է վարչապետին։ Դա տեղի չունեցավ, ուստի, ամենայն հավանականությամբ, մենք կբախվենք փոքր-ինչ նոր կոալիցիայի, որտեղ ավանդական աջ կուսակցություններն իրենց մեջ կավելացնեն աջակողմյան նոր կուսակցություններ և այդպիսով կկարողանան սկզբունքորեն և հետագա անտեսել կենտրոնամետներին:

-Իսկ որո՞նք են այս նոր կուսակցությունները։ Արդյո՞ք դրանք տարբերվում են ավանդական աջակողմյան կուսակցություններից: Ինչո՞ւ են ձայներ վերցրել սոցիալ-դեմոկրատներից։

-Գոյություն ունի «Մոխրագույնի 50 երանգներ» բանաձեւը, իսկ սա «աջի 50 երանգներն է»։ Այսինքն՝ նրանք աջակողմյաններ են, և պահպանողականներ, և ազգայնականներ։ Սրանք նոր առաջնորդներ են, թեև նույն ուտեստը, բայց մի փոքր այլ սոուսով։ Իրականում նրանք բոլորը աջակողմյան են, իսկ սրանք նորեր են՝ ուլտրաաջականության տարրերով։ Իրականում նրանց կարգախոսն է՝ «Էստոնիան էստոնացիների համար»։

Ընդհանուր առմամբ, այժմ կարելի է ասել, որ ավանդաբար աջակողմյան երկու կուսակցություններին ավելացել են ևս երկու ծայրահեղ պահպանողական ազգայնական կուսակցություններ։

- Նրանք շարունակեցին «Էստոնիան էստոնացիների համար» կարգախոսով։

Այո, դա նրանց հիմնական կարգախոսն էր։ Ընդհանրապես արտաքին քաղաքականության մեջ կա միայն մեկ կարգախոս՝ «Էստոնիան պաշարված ամրոց է, Մոսկվան՝ թշնամի»։ Ուստի մենք պետք է պատրաստվենք երկիրը պաշտպանելու, մեզ սպառնում է, մեր բոլոր խնդիրները բացառապես մոսկովյան ծագում ունեն։ Ավելին, դրանք բոլորն անցյալի, ներկայի և ապագայի խնդիրներ են. դրանք բոլորը Մոսկվա են։ Մի խոսքով, բոլորն են մեղավոր՝ Պսկովի իշխանությունից մինչև Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտին։

Կենտրոնական կուսակցությունը ելնում է նրանից, որ Էստոնիան կարող է արդյունավետ զարգանալ տնտեսական և քաղաքական ոլորտներում, եթե փոխշահավետ գործընկերային հարաբերություններ հաստատի իր բոլոր հարևանների հետ։ Սավիսաարի և ողջ կուսակցության տեսանկյունից Էստոնիան այդ ժամանակ կկարողանա արդյունավետ լինել։

Դեռ երիտասարդ տարիքում 1987 թվականին Էդգար Սավիսաարը հանդես եկավ նույն կարգախոսով՝ անկախ Էստոնիայի ծրագրով, որը պետք է կամուրջ դառնար Արևելքի և Արևմուտքի միջև։ Նա ակտիվորեն առաջ էր քաշում այս գաղափարը, շատ առումներով իր երկիրը տանում էր դեպի անկախություն և առանց արյունահեղության։ Լատվիայում և Լիտվայում եղան զոհեր՝ կապված 1990-1991թթ. այդ քաղաքական վերափոխումների հետ։ Ոչ Էստոնիայում:

- Հիմա քանիսը Էստոնիայում ապրող ոչ քաղաքացիներ.

Էստոնիան արդեն քառորդ դար անմարդաբնակ վիճակում է։ Որոշ ժողովրդագիրներ կանխատեսում են երկրի բացարձակ անհետացումը հարյուր տարի հետո. էստոնացիների յուրաքանչյուր սերունդ ավելի փոքր է, քան նախորդը, և այդպես էլ կլինի։ Այս հոռետեսական սցենարն ի զորու չէ ավելի պայծառացնել այս տարվա ժողովրդագրական վիճակագրությունը։ Դրական դինամիկա, բայց միգրանտների հաշվին. Թեև իշխանությունները վստահեցնում են Եվրամիությանը իրենց հյուրընկալության մեջ, էստոնական հասարակությունը ցանկանում է աճել հայրենի քաղաքացիների հաշվին և առանձնապես գոհ չէ օտարերկրացիների հոսքից: Էստոնացիներին լավ են հասկանում իրենց հարեւանները՝ լատվիացիներն ու լիտվացիները, որոնց թիվը նույնպես նվազում է։

Բալթյան ժողովրդագրական ճգնաժամ

Փլուզումից հետո Լատվիայի և Էստոնիայի թիվը սկսեց նվազել Սովետական ​​Միություն. Եվրոպական միության ընդհանուր տարածքում գտնվելու վերջին քսանհինգ տարին չի նպաստել քաղաքացիների թվի աճին։

1991 թվականից ի վեր Էստոնիայի բնակչությունը նվազել է տասնհինգ տոկոսով, Լատվիայում՝ քսանվեց տոկոսով, Լիտվայում՝ քսաներեք տոկոսով.

• Էստոնիա, 1991 - 1,561 միլիոն մարդ / 2016 - 1,316 միլիոն մարդ;
• Լատվիա, 1991 - 2,658 միլիոն մարդ / 2016 - 1,900 միլիոն մարդ;
• Լիտվա, 1991 թ.՝ 3700 մլն մարդ / 2016թ.՝ 2800 մլն մարդ։

Հասկանալու համար, թե ինչպես է առաջանում ժողովրդագրական մինուսը, պետք է հաշվի առնել երկու ցուցանիշ՝ ո՞րն է բնական շահույթը կամ բնակչության անկումը, այսինքն. ծնունդների և մահերի հարաբերակցությունը, ինչպես նաև միգրացիայի մակարդակը։

Այս թվերը Լատվիայի, Լիտվայի և Էստոնիայի համար տարիներ շարունակ բացասական են: Ավելի շատ մարդ է մահանում, քան ծնվում է, իսկ մեկնածների թիվը շատ ավելի շատ է, քան երկիր մտնողներինը։

Բնական անկում և միգրացիա Բալթյան երկրներում

Քառորդ դարի ընթացքում ժողովրդագիրները վկայակոչում են վիճակագրություն, որն արտացոլում է բնակչության նվազումը բնական պատճառներով և Բալթյան երկրներից հեռանալու հետևանքով։ Էստոնիայի բնակչությունը բնական պատճառներով նվազել է իննսուն հազարով, միգրացիայի պատճառով՝ հարյուր տասնհինգ հազար մարդով։ Լատվիայի բնակչությունը նվազել է գրեթե յոթ հարյուր հազար մարդով, քաղաքացիների կեսից ավելին արտագաղթել է։ Լիտվան բնական պատճառներով քառորդ դարում կորցրել է հարյուր ութսուներեք հազար մարդ, միգրացիայի արդյունքը վեց հարյուր յոթանասուն հազար մարդու կորուստն է։

Էստոնիայի բնակչության թվի նվազման պատճառները

Էստոնիայում մարդիկ հակված են հայաթափման պատճառները տեսնել ոչ թե տնտեսական և քաղաքական, այլ պատմական առումով։ Եթե ​​լուրջ, ապա քսաներորդ դարի նախաշեմին ծնելիությունն ընկավ, իսկ հետագայում հնարավոր չեղավ կյանքի տեւողությունը մեծացնել։ Մեկ այլ պատճառ, ըստ մասնագետների, հանգչում է Խորհրդային Միության ժամանակաշրջանին։ Միգրացիոն հոսքերն ավելացել են, մեխանիկական աճը՝ դրական։ Այնուամենայնիվ, 1991-ին նրանք, ովքեր 1940-1950-ականներին տեղափոխվեցին Էստոնիա, սկսեցին ծերանալ, և մահացողները գերազանցեցին նրանց, ովքեր կարող էին ծննդաբերել:

Ծնելիության մակարդակը նվազել է նաև ծնող դառնալու տարիքի վերաբերյալ տեսակետների փոփոխության պատճառով։ Նախկինում կանայք ծննդաբերում էին մինչև քսաներկու տարեկանը, այսօր նրանք չեն շտապում մայրանալ, առաջնեկի ծնունդը հետաձգվում է։ Երիտասարդներն ուզում են նախ ոտքի կանգնել, տուն, մեքենա գնել։

Էստոնիայի բնակչությունը ըստ տարիների

1991 թվականից ի վեր բնական աճը, բնակչության ընդհանուր աճը և Էստոնիան սկսել են բացասական տարածքներ անցնել։ Էստոնիա:

• 1980 - 1 472 190 մարդ;
• 1990 - 1 570 599 մարդ;
• 1995 - 1 448 075 մարդ;
• 2000 - 1,372,710 մարդ; բնական հավելաճը՝ մինուս 5336, ընդհանուր աճը՝ մինուս 7116, միգրացիոն գործընթացները՝ 1830 մարդ;
• 2013 - 1,320,174 մարդ; բնական հավելաճը՝ մինուս 1713, ընդհանուր աճը՝ մինուս 5043, միգրացիոն գործընթացները՝ 3300 մարդ;

2016 թվականին Էստոնիայում ծնվել է ավելի քան տասնչորս հազար մարդ, մահացել է տասնհինգուկես հազարը։ Բնական աճը՝ մինուս մեկուկես հազար, միգրացիոն գործընթացները՝ ավելի քան երկու հազար մարդ։

Էստոնիայի էթնիկ կազմի փոփոխություն

Էստոնիայի էթնիկ կազմը փոխվել է երեսուն տարվա ընթացքում։ Բայց ոչ էականորեն։ Ելնելով Էստոնիայի բնակչության թվից՝ ստացվում են հետևյալ տվյալները.

• 1989թ.՝ էստոնացիներ՝ 61,5%, ռուսներ՝ 30,3%, ուկրաինացիներ՝ 3,1, բելառուսներ՝ 1,8, ֆիններ՝ 1,1;
• 2011թ.՝ էստոնացիներ՝ 68,7%, ռուսներ՝ 24,8%, ուկրաինացիներ՝ 1,7%, բելառուսներ՝ 1,0, ֆիններ՝ 0,6%;
• 2016. Էստոնացիներ 69%, ռուսներ 25%, ուկրաինացիներ 1.7%, բելառուսներ 1%, ֆիններ 0.6%։

Ռուսները հիմնականում ապրում են Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալլինում։ Էստոնիայի ամենա«ռուսական» քաղաքը Նարվան է, որտեղ ազգությամբ ռուսների իննսունյոթ տոկոսն է։

Էստոնիայի քաղաքներն ըստ բնակչության

1. Տարտու - 97 322։
2. Նարվա - 58 375։
3. Փարնու - 39 784։
4. Castle-Jarve - 36 662,
5. Վիլյանդի - 17 549։
6. Մաարդու - 17,141.
7. Ռակվերե - 15 303։
8. Sillamäe - 13 964:
9. Կուրեսսաարե - 13000.
10. Jõhvi - 12 567։

Ամենափոքր բնակչությունը Փյուսիում է՝ հազարից մի փոքր ավելի մարդ; Kallaste-ում և Mõizaküla-ում՝ յուրաքանչյուրը ութ հարյուր մարդ:

Ինչպես է միգրացիան ազդում Էստոնիայի ժողովրդագրության վրա

Մեխանիկական աճը հանգեցնում է ժողովրդագրության նվազմանը։ Խորհրդային տարիներին Էստոնիա եկան բազմաթիվ էթնիկ խմբեր, քանի որ այստեղ ստեղծվել էր արտաքին գործերի նախարարություն, որի միջոցով հրեաները, էթնիկ գերմանացիներն ու ֆինները կարող էին մեկնել իրենց պատմական հայրենիք։

Ավելին, Էստոնիայում բնակչությունը շատ շարժուն էր։ Օրինակ՝ Խորհրդային Միության փլուզումից հետո շատերը չցանկացան մնալ ու լքեցին երկիրը։ Արտագաղթի ավելացում. Սակայն 2011 թվականից հետո սկսվեց հակառակ գործընթացը։

Այսօր Էստոնիայի բնակչությունը շարունակում է կրճատվել և ծերանալ: Հանրապետության վիճակագրության վարչությունը տալիս է հետևյալ հաշվարկները. քառորդ դարի ընթացքում երկրի բնակչությունը նվազել է 200 հազար մարդով, մինչև 2040 թվականը բնակչության թիվը կնվազի ևս 10 տոկոսով։

Բալթների վերաբնակեցում

Բալթյան երկրների համար լուրջ խնդիր է դառնում քաղաքացիների զանգվածային արտագաղթը այլ երկրներ։ Ավելին, Լատվիայից, Լիտվայից և Էստոնիայից մեկնածների կեսը 18-ից 30 տարեկան մարդիկ են, 70%-ը՝ տասնչորսից մինչև քառասուն տարեկան մարդիկ։

Լատվիայից և Լիտվայից մեծ մասը տեղափոխվում է Բրիտանիա և Սկանդինավիա: Քիչ թվով արտագաղթում են ԱՄՆ, Ռուսաստան և Կանադա։ Էստոնացիները հիմնականում ընտրում են Ֆինլանդիան։

Բնակչության նվազման առումով Եվրոպայի առաջատարների թվում են Լատվիան և Լիտվան։ 2016 թվականին Լատվիայից 8000-ով ավելի մարդ է մեկնել, քան ժամանել։ Լիտվա՝ 30 000 մարդով։

Միայն Էստոնիային հաջողվեց կոտրել տխուր միտումը։ Երկիրը սկսում է դանդաղ ժողովրդագրական աճ՝ կապված միգրացիայի հետ։ 2015-2016 թթ Էստոնիան լքել է 19000 մարդ, սակայն 24500-ը վերադարձել կամ եկել են ապրելու։

Իրավիճակում, երբ ակնկալվում է ժողովրդագրական մինուսի աճ, բալթներին այլ բան չի մնում, քան ավելացնել բնակչությունը գրավիչ միջոցի միջոցով. սոցիալական քաղաքականությունմիգրանտների համար։ Լիտվան, օրինակ, առաջարկում է ԵՄ-ում բնակության թույլտվություն ստանալու ամենադյուրին ճանապարհը և ձեռնարկատերերի համար ցածր հարկային դրույքաչափ: Էստոնիայում օտարերկրյա ուսանողները դիպլոմ ստանալուց հետո կարող են մնալ երկրում ապրելու համար:

Բայց բալթյան երկրներում ավելի մեծ ազդեցություն է սպասվում ծնելիության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներից։

Երեխայի նպաստներ Էստոնիայում, Լատվիայում և Լիտվայում

Էստոնիայում, Լատվիայում և Լիտվայում պետական ​​ծննդատներում կազմակերպվում է անվճար ծննդաբերություն, ինչպես նաև բժիշկների նշանակումներ, անալիզներ և ուլտրաձայնային հետազոտություններ։ Բայց ցանկացողները կարող են վճարել լրացուցիչ հարմարավետության համար.

• առանձին սենյակ `օրական 50-ից 80 €;
• կոնկրետ բժիշկ ընտրելու ունակությունը `400-ից 600 €;
• ծննդաբերության անհատական ​​մոտեցում՝ 50-ից մինչև 1000 եվրո:

Էստոնիայում ծնողական արձակուրդի տևողությունը երեք տարի է, Լիտվայում՝ երկու տարի, Լատվիայում՝ մեկուկես տարի։

Յուրաքանչյուր հանրապետությունում ծնողներին տրվող նպաստները տարբեր կերպ են դիտարկվում։

Լիտվայում երեխայի ծննդյան միանվագ վճարը գերազանցում է 400 եվրոն. մայրության արձակուրդի վճարում մոր չորս աշխատավարձի չափով. հոր նպաստը հավասար է մեկ տարեկան արձակուրդի։

Միանվագ վճարում Լատվիայում՝ մոտ 420 €: Վճարում դեկրետ- Մոր աշխատավարձի 43 տոկոսը. մինչև երկու տարի՝ 3 300 €: Առաջին երեխայի նպաստի չափը կազմում է 11 եվրո, ամսական վճարվում է մինչև տասնվեց տարեկանը:

Էստոնիայում միանվագ միանվագ նպաստը կազմում է 320 եվրո: Հղիության արձակուրդի վճարումը հաշվի է առնում միջին աշխատավարձի մակարդակը: Մինչև տասնվեց տարեկան երեխայի նպաստը՝ ամսական 50 եվրո: Մինչև մեկուկես տարվա համար նման ծնողական նպաստի չափը կախված է ծնողների աշխատավարձից։ Թերեւս դա պայմանավորված է նրանով, որ երկիրն այժմ պատկանում է Եվրամիությանը, կենսամակարդակն անշեղորեն բարձրանում է, բարձրանում են աշխատավարձերը, նյութական օգնություն է ցուցաբերվում բնակչության տարբեր շերտերին։

Բացի այդ, հանրապետությունում գործում են բազմազավակ ընտանիքներին աջակցելու տարբեր ծրագրեր։ Օրինակ, երեք երեխա ունեցող էստոնական ընտանիքը ամսական ընդամենը հինգ հարյուր եվրո է ստանում երեխայի նպաստից։ Լատվիայում նպաստն ավելի քիչ է և կազմում է յոթանասուն եվրո։

Ես գրեթե երկու տարի մշտապես գտնվում եմ Յեստիում, և այս գրառման մեջ կցանկանայի անդրադառնալ ոչ թե Բալթյան երկրների դժվարություններին ու հարմարություններին, այլ ռուսներին։
Էստոնիայում շատ ռուսներ կան՝ ~ 26%, ըստ Վիքիպեդիայի։ Ոմանց հետ ընկեր եմ, ոմանց հետ չեմ, ավելի շատ եմ հանդիպել մեծ քանակությամբ, և հիմա արդեն երկու տարի է, ինչ բավականաչափ մտքեր եմ կուտակել նվնողների և սովկոդրոչերովի մասին, որոնցից շատ են։

Տեսարանը կլինի դրսից և բավականին անաչառ: Եվս մեկ անգամ շեշտում եմ, որ ես շատ ռուս ընկերներ ունեմ և՛ այստեղ, և՛ Ռասկայում, բայց դա չի ազդում վերը նշված կատեգորիայի նկատմամբ իմ վերաբերմունքի վրա։

Օրինակ. Այստեղ թերթում, այնտեղ՝ ինտերնետում, ամենուր, այսպես թե այնպես, շատ հաճախ հիստերիկ գրառումներ են սայթաքում «Ինչ վատ ենք ապրում» թեմայով։ Երբ ամռանը թերթերից մեկում հանդիպեցի «Մեր ամսական բյուջեի 22%-ը սննդի վրա ենք ծախսում» բողոքի մասին, խոստովանում եմ, որ ծիծաղեցի։
Իսկ Ռուսաստանում հարաբերությունների թեման նույնպես շատ հաճախ է արծարծվում։ Հենց երեկ թերթում կարդացի, որ, ասում են, պետք է պահպանել մշակութային ավանդույթները. ինչպես են ռուսները ճնշված Էստոնիայում, դա ինչ-որ կերպ թանկ է, նույնիսկ ավելի թանկ է, նրանք քիչ գումար են վճարում, բայց Ռուսաստանում սա և սա ավելի լավ է:

Հռետորական հարց՝ տղերք, գժվե՞լ եք։ Երկար ժամանակ եղե՞լ եք Ռուսաստանում։ Ես իմ կյանքի մեծ մասն այնտեղ եմ ապրել, և Էստոնիան ինձ համար երկնքից մանանա է՝ համեմատած մեր նախնիների երկրի հետ։

Դուք բողոքո՞ւմ եք սննդամթերքի բարձր գներից։ Տեսեք, թե ինչ արժե ապրանքները Ռուսաստանում և ինչ որակի են դրանք։ Տատիկս, ով ապրում է սահմանի մոտ՝ Քինգիզեպում, գրեթե լաց լինելով պատմում է, թե ինչ համեղ կաթնաշոռ է Էստոնիայում, երբ նրա բարեկամներից մեկին հաջողվում է այն բերել այստեղից։ Տատիկը դառնացած ասում է, որ Միության փլուզումից հետո նման համեղ կաթնաշոռ չի կերել։ Տատիկս ամբողջ կյանքում աշխատել է սննդի արդյունաբերության մեջ։ Եվ ես վստահ եմ, որ Ռուսաստանում այժմ այդպիսին համեղ կաթնաշոռոչ Իսկ նրբերշիկը, որ ես նրան այստեղից եմ բերել, նույնպես շատ է դրանից լավ, որն արտադրվում է «ձյունոտ Նիգերիայում»։ Իսկ ընդհանրապես՝ ամբողջ սնունդը։ Ես գների մասին չեմ խոսում. ես կարող եմ գնել մի ֆունտ գերազանց տավարի կամ խոզի միս Maxim-ում կամ Selver-ում երկու-երեք եվրոյով, որը ես հաճույքով կեփեմ և ուտեմ, իսկ որակով նույնիսկ հեռահար նման մի բան Ռուսաստանում կարժենա 2 անգամ: ավելի թանկ.
Հացաբուլկեղեն? Նման համեղ խմորեղեն - և էժան: - դուք երբեք չեք գտնի Ռուսաստանում (բացառությամբ վատ «Brioche Buns» ռուբլու 100-ի համար): Ալկոհոլ. Ե՞րբ եք Ռուսաստանում տեսել, օրինակ, նման համեղ և միևնույն ժամանակ էժան գարեջուր: Ես խոսում եմ որակի մասին? Ռասկայում ամենաէժան արտահանվող Krucovice-ի մեկ շիշն արժե 120-150 ռուբլի (3-4 եվրո) առնվազն Սանկտ Պետերբուրգի և Մոսկվայի խանութներում, Տալլինում, նույնիսկ մեկ եվրոյով կարելի է գտնել համեղ տեղական գարեջուր: Եվ եթե այստեղ ընտանիքը սննդի վրա ծախսում է ընտանիքի բյուջեի 22-ը կամ նույնիսկ 25%-ը, ապա Ռուսաստանում դա պահանջում է 70 տոկոս՝ առաստաղից բարձր գների և զզվելի որակի պատճառով։

Ի՞նչ կարող եք ասել Էստոնիայի շատ վայրերում ծխելու արգելքի մասին: Ռուսաստանում դժվար է գտնել սրճարան կամ ռեստորան, որտեղ կարող եք թաքնվել ծխախոտի ծխից: Ավտոբուսի կանգառում գծի մեջտեղում ծխո՞ւմ եք: Ռուսաստանում դա ամենուր է, և բոլորը դա նորմալ են ընկալում։ Այստեղ ծխում են կողքից, իսկ ծուխը երբեք չի հասնում ուրիշներին։
Ռասկայում էժան ծխախոտը և անչափահասներին թույն վաճառելու բոլորովին անգործունակ արգելքը միայն նպաստում են դրան: Եվ մի խոսեք այն մասին, որ հաջորդ ամառ Ռասկայում կներդրվի ծխելու դեմ օրենք սրճարանների և ռեստորանների համար. դա այդքան շուտ չի լինի, և ընդհանրապես կլինի՞։

Ես համաձայն եմ կոմունալ վճարումների բարձր գների հետ։ Մեկ հսկայական «բայց»-ով՝ տանը՝ հետ կապիտալ վերանորոգումհարյուր միավոր կտան խրուշչովյան ավերակներից ու էժանագին պանելներից Ռուսաստանում չափազանց գներով։ Դուք կարող եք վճարել 150 եվրո կոմունալ ծառայությունների համար ձմռանը, երբ ապրում եք Տալլինի ամուր և վերանորոգված կամ լավ կառուցված բազմաբնակարան շենքում, և միևնույն ժամանակ չկրել լրացուցիչ ծախսեր յուրաքանչյուր սենյակում ջեռուցման սարքեր գնելու համար: Կրկին, արդարության համար, ոչ բոլորն են համաձայնում վերանորոգմանը, և որոշ տներ դեռ փչում են: Բայց նրանցից շատ քչերն են, հավանաբար, նրանք ավելի լավ չեն հագնվել :))

Էլ ինչ? Համացանց? Այսքան որակյալ ու լավ ինտերնետ Ռուսաստանում չէի տեսել։ Շաբաթ, ամիս առանց ընդմիջումների ու «կտրված» տրաֆիկ. Անհեթեթություն։ 8 տարի գրեթե առանց ընդմիջման ապրելով Մոսկվայում և օգտվելով ինտերնետից տարբեր գողերից, ինչպիսին Beeline-ն է, կարող եմ սա միանշանակ ասել։ 19 եվրո 20 մեգաբիթ. Նաև ազնիվ, և ոչ թղթի վրա։ Որտե՞ղ կարող եք սա գտնել Ռաշկայում: Հատկապես բուլղարացիների համար. ախ, երբ ես այնտեղ ապրեցի մեկ ամիս, վարձակալության պայմանագրով այն արդեն 24 Մբիթ/վրկ էր նույնիսկ ավելի էժան, միայն թեստերի համաձայն ամենահանգիստ ժամանակում 10-11-ից ավելի չգնաց:

Հանրային տրանսպորտ? Ռուսաստանում այն ​​գնալով վատանում է։ Եվ ես չեմ խոսում խցանումների ու նյարդային խանգարումներով հաղորդիչների մասին, այլ տեխնոպարկի մասին, որը տարեցտարի ավելի ու ավելի է քանդվում, իսկ քաղաքային տրանսպորտը սկզբունքորեն պակասում է։ Սարսափելի ֆիքսված տաքսիները, որոնք վարում են Կովկասից ժամանած տաքարյուն մարդիկ, լցվում են ամեն ինչ։ Ով թքել է ճանապարհի կանոնների վրա. Եվ նույնիսկ այս միկրոավտոբուսների պարկը, մի ժամանակ կային քիչ թե շատ հարմարավետ չինականներ, որոնք այժմ հիմնովին կոռումպացված ռուսական իշխանությունները (օրինակ, Սանկտ Պետերբուրգում). Այո, PAZ-ները քարերով կախված դագաղներ են անիվների վրա, որոնք ձեզ ցատկում են ամենափոքր բախման վրայով:

Եվ ամենակարեւորը՝ մարդիկ։ Այսքան թվով զայրացած և իրենց կյանքից դժգոհ տրոլներ ուրիշ տեղ չեք գտնի։ Ես այս գարնանը Մոսկվայում էի, և մարդկային չարության մակարդակը դուրս է գծապատկերներից։ Աստված չանի, որ ինչ-որ մեկին վիրավորես, ոտքդ ոտքի կանգնես կամ չարին տեղ չդնես, և միևնույն ժամանակ հագնվես վերջին նորաձևությունը- հիսուն տարվա «տատիկ». Տատիկը մետրոյի ամբողջ վագոնի համար կքննարկի քեզ հարևանների հետ և անիծի քեզ անպարկեշտ խոսքերով, նույնիսկ չամաչելով փոքր երեխաներից: Ռուսաստանում մարդիկ ժամային ռումբեր են, որոնք պայթում են քո հպումից: Հերթ տա՞լ Տալլինի փոստային բաժանմունքում։ Բոլորը հանգիստ կանգնած սպասում են։ Մոսկվայի փոստատան հերթը. «Այո, ընդհանրապես չեն աշխատում, բայց թողեք, որ անցնեմ, իմ երեխան / տատիկը / պապը / կաթը փախավ, բայց դուք այստեղ կանգնած չէիք, բայց գնում եք դժոխք» թեմայով հրմշտոց: Եվ ես չեմ չափազանցնում.

Վերը նշվածը վերաբերում է բացարձակապես ամեն ինչին։ Նայելով երկու երկրների կյանքին վերջին երկու տարիների ընթացքում՝ ես հասկացա մի բան՝ պետք է ընդունել խաղի կանոնները։ Դուք ապրում եք Ռուսաստանում: Ընդունեք կոռուպցիան, եղեք կաշառակեր, ատեք ամեն ինչ և բոլորին, նախատեք իշխանություններին խոհանոցում, կերեք աղբ ու աղբ փողոցում, ինչպես բոլորը։ Անհեթեթությո՞ւն է։ Ոչ, այսպես է ապրում Ռուսաստանում մարդկանց ճնշող մեծամասնությունը։ Դուք ապրում եք Էստոնիայում: Իմացեք էստոնական լեզուն և հարգեք մշակույթը: Ես հասկացա, որ 35-ից բարձր ռուսաստանցիներից շատերը ոչ միայն չեն ցանկանում էստոներեն սովորել, այլև դա չեն անում՝ ելնելով «իրենց իրավունքների ոտնահարման» դեմ հանգիստ բողոքից։ Ես Էստոնիայում տարբեր ռուս ծանոթներ ունեմ, և նրանք, ովքեր գիտեն լեզուն և գիտեն, թե ինչ են ուզում կյանքից, ամեն ինչից գոհ են։ Նրանք չեն կարծում, որ բոլորն իրենց ամեն ինչով պարտական ​​են, քանի որ ծնվել են ԽՍՀՄ-ում և պարազիտներով չեն զբաղվում։ Նրանք աշխատում են, սովորում, սիրահարվում, ամուսնանում, երեխաներ ունենում։ Եվ մի մտահոգվեք ազգային հարցերով։ Նրանք հասկանում են, որ ապրում են Էստոնիայում, ոչ թե Ռուսաստանում։ Եվ սա, համարձակվում եմ ասել, ճիշտ է բոլոր երկրների համար։ Միայն ամեն երկրում կան ռուսների միջից այսպիսի հիստերիկ սովկոդրոչերներ։ Ավաղ.

Իսկ զավեշտալին այն է, որ այս դժգոհները չեն ուզում մեկնել Ռուսաստան։ Հավանաբար, հետադարձ հայացքից նրանք քաջ գիտակցում են, որ ինչքան էլ վատ լինի այստեղ, «ձյունոտ Նիգերիայում» ավելի վատ է լինելու։ Բայց այստեղ նրանք պարզապես չեն ցանկանում ձուլվել և ընդունել խաղի կանոնները. սա այն եզրակացությունն է, որ ես արել եմ ինձ համար։ Նրանք ուզում են վերադառնալ ԽՍՀՄ, և նրանք նայում են կեղծ «Առաջինի» միջով և հավատում, հավանաբար, կեղտի ողջ հոսքին, որը հոսում է պուտինյան ռեժիմի կամակատարների բերանից «ԷդՌա»-ի այս հիմնական խոսափողով։

Հարգելի մերձբալթյան սովկոդրոխերիա, ապրեք մեկ տարի Ռուսաստանում։ Սանկտ Պետերբուրգում մի եղեք «հանգստյան օրերի զբոսաշրջիկ», այլ պարզապես ապրեք։ Բնակարան վարձեք, աշխատանք գտեք, ամեն առավոտ գնացեք մետրոյով կամ վերգետնյա տրանսպորտով։ Դրանից հետո, ես ձեզ երաշխավորում եմ, Էստոնիան (կամ Լատվիան) դրախտային կթվա։ Անգամ Թուրքիայում մարդիկ իրար հետ շատ ավելի բարյացակամ են, քան Ռասկայում, որտեղ քեզ երբեք ձեռք չեն տա, հարձակմամբ կընկնես անգամ Լիգովսկու վրա։

Ենթադրում եմ, որ իրավիճակը նույնն է նաև հետխորհրդային մյուս բալթյան հանրապետություններում, քանի որ այնտեղ շատ են նման նվնվացողները. նրանք նվնվում են, թե որքան լավ էր ԽՍՀՄ-ում և որքան վատ է հիմա: Եվ շատ են։ Շատ. Ես նրանց տարիքը կդնեմ 35+, քանի որ ավելի երիտասարդները հակված են շատ ավելի ակտիվ լինել: Նրանք չեն նվնվում, բայց գործն անում են։
Նվազագույնը.

Ես չեմ ասում, որ Էստոնիան իդեալական երկիր է ապրելու համար։ Ոչ հեռու. Բայց Ռաշկայի համեմատ երկինքն այնքան բարձր է, իսկ երկիրը՝ այնքան խորը։ Եվ մարդիկ, ովքեր հնարավորություն ունեն հանգիստ կյանքով ապրել առանց թույնի թոքերում, առանց քարանձավային կապիկների շուրջ անկյունում, առանց զզվելի կեղտի փողոցներում, և որտեղ նախադպրոցական տարիքի երեխաները հանգիստ նստում են ավտոբուսներ, և միևնույն ժամանակ անխոհեմ հայհոյում են իրենց կյանքը. Այս մարդիկ, կարծում եմ, նրանք պարզապես խաբել են:

UPD. Սիրելի ինտերնետի արագության սիրահարներ։ Առաջարկում եմ նրանց, ովքեր պնդում են ձեր 100 մեգաբիթանոց ալիքի սարսափելի էժանության մասին tripisat ռուբլու համար, աշխատանքային օրը ժամը 18-20-ի սահմաններում թեստեր անեն 2ip.ru-ում և speedtest.net-ում և տեղադրեն սքրինշոթներ մեկնաբանություններում։ Խոսքը ազնիվ 20 մեգաբիթների մասին էր, ոչ թե կեղծ 100-ի, պայմանագրում գոնե 1000 կարելի է նկարել։ Այդ ժամանակ ձեր խոսքերը կշիռ կունենան։

Սանկտ Պետերբուրգից Տալլին տանող ճանապարհին աստիճանաբար սկսվում է Էստոնիան, և եթե սահմանը պայմանական լիներ, ինչպես Ռուսաստանի և Բելառուսի միջև, այնքան էլ հեշտ չէր լինի հասկանալ, թե որտեղով է այն անցնում։

Խնամված Kingisepp, նախկին Յամբուրգը հիանալի Եկատերինայի տաճարով, Art Nouveau-ի տներով և բարոն Կառլ Բիստրոմի կալվածքով - վերադարձ Ռուսաստանում. բոլշևիկները նրան տվել են էստոնական անուն՝ ի պատիվ էստոնացի զինակցի, գերմանական անուն: - շվեդները 17-րդ դարում, և այսպես, դա Նովգորոդի Յամ ամրոցն էր: Քաղաքն իր խնամվածությամբ պարտական ​​է անտառի հետևում գտնվող քիմիական գործարանին, որը հաջողությամբ «տեղավորվել է շուկայում», և նույնիսկ Բիստրոմը, թեև Օստսե բարոն էր, բայց միայն նրա նախնիները ոչ թե Էստոնիայից էին, այլ Կուրլանդից: Բայց այստեղ, մայրուղու հեռանկարում, գրեթե անմիջապես Kingisepp-ի ետևում, տեսանելի է դառնում բարձր աշտարակը... Կա Իդա-Վիրումա կամ Արևելյան Վիրլանդիա՝ Էստոնիայի ամենատարօրինակ շրջանը:

Երկու ամրոց

Սա, հավանաբար, աշխարհի ամենագեղեցիկ սահմանն է. երկու միջնադարյան ամրոցներ սպառնալի կերպով նայում են միմյանց արագընթաց Նարովա գետի վրայով: 1223 թվականին դանիացիների կողմից հիմնված ռուսները Նարվա Ռուգոդիվ են անվանել; Իվանգորոդը, որը հիմնադրվել է 1492 թվականին, գերմանացիները կոչել են Կոնտր-Նարվա։ Նրանք շատ տարբեր են․ Նարվայում կա կոմպակտ և շատ բարձր գերմանական ամրոց։ Նրանց միջև տեղի ունեցավ իրենց «սպառազինությունների մրցավազքը». Նարվա Լոնգ Գերմանացին մի փոքր ավելի բարձր է, քան Տալլինի «անվանակիցը» (51 մետր), իսկ Իվանգորոդ ամրոցը պաշտպանված է իր գագաթից գնդակոծությունից սարսափելի բարձր պարսպով:

Անգամ խաղաղ ժամանակ սահմանին անհանգիստ էր. օրինակ՝ մի անգամ գերմանացիներն ու ռուսները փոխհրաձգություն ունեցան, և վերջում Իվանգորոդցիները չդիմացան, թե ինչպես ասպետները այնտեղ «հաչեցին ինքնիշխանին», նավերով անցան գետը և երբ. կռիվն ավարտվեց, հանկարծ զարմանքով հասկացան, որ գրավել են ամրոցը... որը, սակայն, պետք է վերադարձնել իրական պատերազմից խուսափելու համար: Առաջին անգամ սահմանը «ջնջեց» Իվան Ահեղը, ով Նարվան վերցրեց 1558 թվականին։ 1581 թվականից երկու քաղաքներն էլ պատկանում էին շվեդներին, 1710 թվականին Պետրոս I-ը երկրորդ փորձով վերցրեց դրանք, և նույնիսկ երբ Էստոնիան առաջին անգամ անջատվեց, նա իր հետ տարավ Իվանգորոդը։ Ընդհանրապես, իր պատմության մեծ մասում «Երկու ամրոցները» պատկանել են մեկ պետության և գրեթե չեն կռվել իրար մեջ... բայց հիմա դժվար է հավատալ։

Ինչն է զարմանալի. ցածր Իվանգորոդից Նարվան շատ ավելի լավ է դիտվում, քան Իվանգորոդը Նարվա աշտարակից: Առանց Շենգենյան վիզայի (բայց սահմանամերձ գոտու անցումով) կարող եք տեսնել Նարվայի ամենակարևոր տեսարժան վայրերը՝ ամրոցը, 17-րդ դարի հսկայական քաղաքապետարանը, Մութ այգին շվեդական բաստիոնների վրա, ստալինյան տպավորիչ համույթը։ Պուշկինի գլխավոր փողոցի և տանիքին ջրային աշտարակով բարձրահարկ շենքի, Հարության տաճարի և Էստոնիայի ամենամեծ Ալեքսանդր եկեղեցու 19-20-րդ դարերի վերջերին, Կրենհոլմի հեռավոր գործարանները: Նարվայից կարելի է տեսնել Իվանգորոդ ամրոցի այնպիսի հատվածներ, որոնց մոտենալը գրեթե անհնար է ռուսական կողմից, օրինակ՝ Պետրովսկի Կապոնիեր։

Մարդիկ ակտիվորեն վազում են Բարեկամության կամրջի երկայնքով երկու ամրոցներից անմիջապես հետո. Նարվիտյանները և Իվանգորոդի բնակիչները կարող են անցնել սահմանը պարզեցված սխեմայի համաձայն:

Ռուսաստանի մայրաքաղաք Էստոնիայի

Մռայլ մոխրագույն Նարվան շատ չի տարբերվում նույն Kingisepp-ից կամ Vyborg-ից. լավ, փողոցները մի փոքր ավելի մաքուր են, սիզամարգերը շատ ավելի պարկեշտ են, առևտրի կենտրոնները մի կարգով ավելի մեծ են, և մակագրությունները հիմնականում մեր կարծիքով չեն: , բայց հինգ հարկանի շենքերն ու դրանց բակերը, մի քանի սրճարանների տեսականին ու երաժշտությունը, անցորդների դեմքերը, ամենուր տարածված ռուսերեն խոսքը անընդհատ ստիպում են մոռանալ, որ, փաստորեն, արդեն Եվրամիությունում ես։ Սարսափելի է ասել՝ նույնիսկ Լենինի հուշարձանը դեռ կանգուն է։ Նարվան Էստոնիայի մեծությամբ երրորդ քաղաքն է և համարվում է նրա «ռուսական մայրաքաղաքը», նրա էստոնացիները կազմում են բնակչության ընդամենը 3%-ը, և նույնիսկ այդ ցեղակիցները նրանց համարում են ռուսներ: 1990-ականների սկզբին նույնիսկ փորձեր եղան ստեղծել Պրինարովսկայա հանրապետությունը, և միայն բարձր կենսամակարդակը փրկեց Էստոնիան իր Մերձդնեստրից։

Ընդհանրապես, Նարվան յուրօրինակ ճակատագիր ունի. 1558-81 թվականներին այն կարողացավ լինել ռուսական «պատուհան դեպի Եվրոպա». Իվան Ահեղը առաջինը գրավեց, թողեց վերջինը, և այս բոլոր տարիներին Ռևալի վաճառականները արցունքն աչքերին հետևում էին. ինչպես են առևտրական նավերը դրանք անցնում դեպի Նարովայի բերանը։ Շվեդները, հաղթելով ռուսական բանակին, Նարվան նույնպես կողմնորոշեցին դեպի արևելք՝ այն դարձնելով առանձին գավառի՝ Ինգերմանլանդիայի կենտրոն, որը ձգվում է մինչև Նևա և Լադոգա լիճ: Շվեդների օրոք Նարվան ուներ նույն կարգավիճակը, ինչ Ռեվելն ու Ռիգան, և մի անգամ հրաշալի էր Հին քաղաքշվեդական բարոկկո ոճով ... ավաղ, ամբողջովին ավերված է պատերազմից, բացառությամբ նրա գլխավոր շենքի՝ քաղաքապետարանի: Նույն տարածաշրջանում Նարվան մնաց Ռուսաստանի ենթակայության տակ, միայն այժմ այն ​​կոչվում էր Սանկտ Պետերբուրգի նահանգ, և շատ տպավորիչ չափերով Նարվան դարձավ Յամբուրգի շրջանի գավառական քաղաք: Գավառների սահմաններն անցնում էին բառացիորեն նրա ծայրամասերով, էստոնական կողմից Նարվան գերաճած էր էստոնական բնակչությամբ արվարձաններով: Բուն քաղաքում կար լեհական եկեղեցի և նույնիսկ Ինգրիան ֆինների եկեղեցի, բայց էստոնացիները կարողացան իրենց եկեղեցին կառուցել միայն Յոաորգի ծայրամասում։

Կրենհոլմ և Պարուսինկա

Գետի վրա Նարվայից մի փոքր ավելի բարձր, հստակ երևում է հիդրոէլեկտրակայան, որը թաքցնում է իրական ջրվեժը։ Ընդհանրապես, Հյուսիսային Էստոնիայում շատ ջրվեժներ կան. ի վերջո, այստեղով է անցնում Մեծ ժայռը, որը սկսվում է Շվեդիայի ափից ջրի տակ և ձգվում մինչև Լադոգա լիճ. իսկ գետերի վրա ջրվեժները այստեղ լանդշաֆտի ընդհանուր մասն են: Նարվա հիդրոէլեկտրակայան - ոչ թե ջրվեժի վրա, այլ մի փոքր ավելի ցածր ալիքի վրա:

Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ գործարանները աշխատում էին ջրով, ջրվեժի մոտ աճեց հզոր արդյունաբերական համալիր. լեգենդար բարերար և ֆինանսների նախարար Ալեքսանդր Շտիգլիցը Սանկտ Պետերբուրգում բացեց կտավի արտադրամաս: Կրենհոլմը կոչվում էր նաև Ostsee Manchester, և եթե Շտիգլիցն ուներ կարգուկանոն գործարաններում և գերազանց աշխատավարձեր այդ ժամանակների համար, ապա Հին հավատացյալները խոլերայի համաճարակ ունեցան 1872 թվականին, որը վերածվեց Ռուսաստանի պատմության մեջ աշխատողների առաջին գործադուլի, հիմնականում էստոնական:

Հիմա հակառակն է: Պարուսինկան՝ Իվանգորոդի հեռավոր շրջանը, հիացնում է իր մռայլ գույնով։ Բարձր, խարխուլ պատեր, զարմանալի ճարտարապետություն, գերիշխող գործարանային աշտարակ, Նարովայի քարքարոտ մահճակալը ջրվեժի եզրով (այժմ այստեղ ջուրը հազվադեպ է. ամեն ինչ անցնում է ջրանցքով դեպի հիդրոէլեկտրակայան) ... Դիքենսի վեպերի հերոս, այստեղ դուք պարզապես ակնկալում եք, որ այժմ ապխտած ձայները կքաշվեն «Վեր կաց, անեծքով պիտակավորված…»:

Կրենհոլմը նույնպես մռայլ է, բայց դա դեռ ազդում է այն փաստի վրա, որ սա բավականին աշխույժ տարածք է Նարվայի կենտրոնում: Քսաներորդ դարասկզբի շքեղ շենքում կա հիվանդանոց, իսկ բարձր աշտարակներով գործարանը, որը երկար ժամանակ չի գործում, հիշեցնում է ռոմանական տաճար։ Բայց ընդհանուր առմամբ, նույն աշխատանքային զորանոցների աշխարհը, աղյուսե տները իշխանությունների և բրիտանացի ինժեներների համար, անտեսված բակերը, որտեղ խաղում են ռուս տղաները... Հին բանտը հագեցած է: Ուղղափառ եկեղեցի. Ստալինի ոճով մոնումենտալ մշակույթի տունը կանգնած է լքված, իսկ շրջակայքի այգին՝ գերաճած ու աղբով: Բայց, այնուամենայնիվ, այստեղ ամենազարմանալին նույնիսկ դիկենսիզմը չէ, այլ այն, թե ինչպես է սահմանը կտրում երկու շրջան «ուղիղ եթերում». դրա մի կողմից լսվում է մեքենայի մեջ հնչող երաժշտությունը մյուս կողմից։

Էստոնական Դոնբաս

Իսկ ինչպե՞ս Իդա-Վիրումաան դարձավ այսպիսին։ Ի վերջո, հարյուր տարի առաջ, նույնիսկ Նարվայում, էստոնացիները կազմում էին բնակչության 2/3-ը, բայց պատերազմից հետո նրանք այդպես էլ չվերադարձան ավերված քաղաք։ Պատասխանը մի փոքր ավելի հեռու է դեպի Տալլին՝ Սիլլամայում և Կոհտլա-Ջարվեում: Այստեղ մնացին Էստոնիայի էլեկտրաէներգիայի 90%-ը ապահովող Նարվա պետական ​​շրջանի էլեկտրակայանի բարձր խողովակները, իսկ կանաչ դաշտերի, գողտրիկ ագարակների, երկհարկանի եկեղեցիների, բարոնական կալվածքների, լքված ջրաղացների «կոճղերի» մեջ հանկարծ տեսնում ես իրական. թափոնների կույտեր: Ida-Virumaa-ն հանքարդյունաբերական շրջան է, բայց այստեղ արդյունահանվում է ոչ թե ածուխ, այլ նավթային թերթաքար:

Ամեն ինչ սկսվեց Առաջին համաշխարհային պատերազմից՝ Սանկտ Պետերբուրգում՝ այն ժամանակվա աշխարհի 4-րդ ամենամեծ քաղաքում, Անգլիայից ծովային ճանապարհով ածուխ էին տեղափոխում։ Բայց պատերազմը փակեց ծովային ուղիները, երկաթուղին չկարողացավ հաղթահարել Դոնբասի ածուխի մատակարարումը, և այդ ժամանակ ինչ-որ մեկը հիշեց, որ 1902 թվականին, էստոնական Կուկերս գյուղի մոտ, երկրաբան Նիկոլայ Պոգրեբովը հայտնաբերեց նավթի թերթաքարի հանքավայր: Նրանց արտադրությունը սկսեց արագ զարգանալ, նոր թափ հավաքելով երիտասարդ Էստոնիայի օրոք. ի վերջո, դա նրան տվեց էներգետիկ անկախություն, և թերթաքարային նավթը արտահանվեց: Կոհտլա-Յարվեի նավթի թերթաքարերի վերամշակման գործարանը նույնիսկ 100 կրոնանոց թղթադրամի վրա է հայտնվել. ընդհանուր առմամբ կար տիպիկ սոցիալիստական ​​հողամաս՝ մուրճով առաջին պլանում:

Kohtla-Jarve

Kohtla-Järve-ի գործարանը դեռ նորմալ աշխատում է՝ բզզում, ծխում ու գարշահոտ է, արհեստանոցները կոկիկ են, դիմացի խոտը հնձված է, 100 պսակով աշտարակը դեռ կանգուն է։ Էքսկավատորները բարձրանում են բազմագույն աղբավայրեր, լոկոմոտիվները պտտվում են երկաթուղու երկայնքով, և թեև խորհրդային ժամանակաշրջանում գործող 7 հանքերից միայն մեկն է մնացել՝ թերթաքարային նավթը դեռ արտահանվում է, իսկ Narva GRES-ը դեռ չի աշխատում ռուսական գազի կամ նորվեգական նավթի վրա, բայց տեղական սալաքարերի վրա։

Կոհտլա-Ջարվեում պահպանվել են Հին քաղաքի մնացորդները, բայց այստեղ դրանք նեղ փողոցներ, ամրոցներ և քաղաքապետարաններ չեն, այլ միայն 1920-30-ականների բանվորական թաղամաս, որի ամենավառ շենքը ուղղափառ է: եկեղեցի կուբիստական ​​ոճով, որը լիովին աներևակայելի է Ռուսաստանում: Բայց Kohtla-Järve-ի մեծ մասը այնքան ծանոթ բնակելի քաղաք է Ստալինի դարաշրջան, որտեղ կրկին միայն հնձված սիզամարգերը, լատիներեն մակագրություններն ու հսկայական սուպերմարկետները վկայում են, որ մենք գտնվում ենք Արևմուտքում։

Kohtla-Nõmme, Kukruse, Johvi

Հարևան Kohtla-Nymme-ում կա հանք-թանգարան, որտեղ տարեց հանքափորը սաղավարտներով և կոմբինեզոններով զբոսաշրջիկներին առաջնորդում է: Կուկերսը, այժմ Կուկրուսեն, շատ փոքրիկ գյուղ է, բայց այն ունի թերթաքարային թանգարան և առաջին հանքավայրի գերաճած թափոնների կույտը, որը փակվել է 1960-ականներին: Այլ բնակավայրեր, ինչպիսիք են Սոմպան ողջ Էստոնիայում, հայտնի են որպես զբոսանքի համար վտանգավոր վայրեր:

Իսկ Իդա-Վիրումաա գյուղերի միջև կանգնած է Ջոհվի քաղաքը, ի տարբերություն նրանց։ Այստեղ արդեն լիարժեք Էստոնիան է՝ միջնադարյան եկեղեցով, սրճարանների առատությամբ և ինդիկատիվ ձևավորված փողոցներով, և միանգամայն հնարավոր է հանդիպել ռուսերեն չխոսող մարդու։ Թերևս դրա համար է, որ այստեղ է գտնվում, և ոչ Նարվայում, Իդա-Վիրու շրջանի վարչակազմը։

Ռուս էստոնացիները և հակառակը

Բայց ինչպե՞ս է թերթաքարը գոյատևել էստոնացիներին այստեղից: Շատ պարզ. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ԽՍՀՄ գլխավոր մարտահրավերը ամերիկյանն էր ատոմային ռումբ, երկրին շտապ ուրան էր պետք ու որտեղ հնարավոր էր փնտրել... օրինակ՝ փորձել են արդյունահանել թերթաքարից։ Հետևաբար, մարդիկ ամբողջ Միությունից ուղարկվեցին վերականգնելու Նարվան և Կոհտլա-Յարվեը՝ փոխարինելով ավերված քաղաքների բնիկ բնակչությանը, և Սիլլամե քաղաքը մեծացավ ծովի ափին, որն այժմ նաև ամբողջ Էստոնիայում հայտնի է իր ստալինյան ճարտարապետությամբ. կառուցվել է թերթաքարից ուրան և այլ հազվագյուտ տարրեր արտադրելու համար։ Ու թեև նախագիծն իրեն չարդարացրեց, Իդա-Վիրումայում հաստատված ռուս ժողովրդին չհաջողվեց հետ ուղարկել։

Այսպիսով, նրանք ապրում են այստեղ, կեսը քաղաքացիություն չունեցողներ են, բայց շատերը երբեք էլ չեն եղել Ռուսաստանում. նրանց համար շատ ավելի հեշտ է գնալ Բեռլին, Օսլո կամ Հռոմ, քան Մոսկվա: Այնուամենայնիվ, բոլորը երազում են գոնե մեկ անգամ այցելել Սանկտ Պետերբուրգ, սակայն հենց իրենք՝ էստոնացիները պաշտում են Սանկտ Պետերբուրգը։ Տեղացի ռուսները ռուսների հետ համեմատած այլ նորաձևություն ունեն՝ հագուստով, սանրվածքով, զարդերով, ժարգոնով... որը կարող է օրգանապես լրացվել Սուրբ Գեորգիի ժապավենով կամ ազգային բեմի հարվածով հեռախոսով: Նրանք կարմիր լույսի տակ փողոցով չեն վազում. 120 եվրո տուգանք վախեցնում է, բայց այստեղ ցանկապատի տակ հարբած տեսնելն ավելի դժվար չէ, քան Ռուսաստանում:

Ընդհանրապես, Իդա-Վիրումաան կղզի է՝ արևմուտքում խոսում են այլ լեզվով, արևելքում վիզային սահման կա, իսկ հյուսիսից և հարավից ծովն ու Պեյպսի լիճը։ Ոմանք այստեղ ավելի շատ են հարգում Ռուսաստանին, քան ռուսներին, մյուսներն ավելի շատ են սիրում Էստոնիան, քան էստոնացիներին։ Շատերը սպասում են, որ Ռուսաստանը վերադառնա Էստոնիայի անկախությունը ձեռք բերելու համար՝ ոմանք սարսափով, մյուսները՝ հույսով: Այս երկու ծայրահեղությունները բավականին ծիծաղելի են թվում: Եվ նրանք բոլորը մնում են ռուսերեն՝ լեզվով, իրենց սիրելի գրքերով ու երգերով, «մշակութային կոդի» անփոփոխությամբ։ «Իդա-Վիրումաա» նավը նավարկեց իր հայրենիքից և նավարկեց։