Ինչպես կատարել համակարգչից կարգավորվող էլեկտրամատակարարում: Ինչպես կատարել կարգավորելի էլեկտրամատակարարում ձեր սեփական ձեռքերով Ինչպես կատարել կարգավորելի

Կարգավորվող հատակի տեղադրումը կատարյալ հարթ հարթությամբ կոպիտ հատակի ծածկույթ ստեղծելու արագ, տնտեսական և բավականին պարզ գործընթաց է: Այս հոդվածը ձեզ կներկայացնի նոր տեխնոլոգիան, կպատմի կարգավորվող հատակների տեսակների, շրջանակի և տեղադրման գործընթացի մասին:

Ի՞նչ խնդիրներ է լուծում կարգավորվող հատակը:

Կարգավորվող ուշացումները չոր վերանորոգման մեթոդաբանությամբ բացառիկ թեթև հատակ ստեղծելու տեխնոլոգիա են, ուստի դրանց հիմնական շրջանակը բարձրահարկ շենքերն ու հին շենքերն են, որտեղ հատակների բեռի ավելացումը հղի է դժվարություններով: Տեխնոլոգիան հատկապես տեղին է, եթե անհրաժեշտ է հատակի մակարդակը 120 մմ կամ ավելի բարձրացնել, ինչի հետ չոր շերտն այլևս չի կարող հաղթահարել:

Շրջակա միջավայրի բարեկեցության և գործնականության առումով պատշաճ տեղադրված հատակը համապատասխանում է անշարժ լոգերի համակարգի բնութագրերին: Նման հատակի ձայնամեկուսացումը բավականին լավ է, ցածր հարկերում ջերմության փոխանցումը նվազագույն է՝ սառը կամուրջների կրճատման պատճառով։ Լագերի միջև ընկած տարածությունն ունի շարունակական օդափոխություն, ուստի բորբոսն ու սնկերը չեն սկսվում հատակի լցահարթիչում:

Նման հատակի մեկ այլ առանձնահատկությունն այն է, որ հնարավորինս կարճ ժամանակում սալիկների կամ ինքնահաստատվող հատակների համար կատարյալ հարթ ծածկույթ ստեղծելու ունակությունն է՝ 7-8 մ 2 երկու անձի մեկ ժամ աշխատանքի համար և մինչև 3 մ 2՝ միայնակ աշխատելիս։ .

Մետաղական փակագծերի վրա ուշացման համակարգի տեղադրում

Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է հատակը դնել փոքր սենյակում, ապա ավելի լավ է չօգտագործել բնօրինակ տեխնոլոգիան: Նախ, սա բաղադրիչների անհիմն երկար որոնում է, և երկրորդ, ավելի լավ է հատակը դնել կարգավորելի գերանների վրա 6 մ 2-ից ավելի տարածքի վրա, ավելի փոքր տարածքներում ժամանակի և փողի խնայողությունները այնքան էլ չեն: նկատելի. Փոխարենը, դուք կարող եք օգտագործել լոգարի տեղադրումը մետաղական փակագծերի վրա:

Ծածկման համար պահանջվում է 60x60 մմ ճառագայթ՝ 10%-ից ոչ ավելի խոնավության պարունակությամբ՝ առանց արատների և աղավաղման հետքերի: Անհրաժեշտ է նաև ձեռք բերել կամ արտադրել մետաղական U-աձև փակագծեր՝ պատի առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ և փայտանյութի հաստությանը համապատասխան դարակների միջև հեռավորությամբ: Յուրաքանչյուր դարակում ծայրից 30 մմ հեռավորության վրա պետք է լինի 11 մմ տրամագծով անցք:

Հատակին նշեք այն գծերը, որոնց երկայնքով նախատեսվում է տեղադրել ուշացումը: Առաջին գերանը դրեք երկար պատի երկայնքով՝ 20 սմ նահանքով, բոլոր հետագա գերանները՝ 40 սմ-ով: Մեկ շարքի գերանը միացնելու համար օգտագործեք անընդմեջ տեղադրված երկու փակագծեր: Տեղադրեք բոլոր փակագծերը նշագծման գծերի երկայնքով և ամրացրեք յուրաքանչյուրը բետոնի վրա երկու 6x60 արագ ամրացվող դոդներով՝ «բորբոսային» կողմով:

Երբ բոլոր փակագծերը տեղադրվեն, գերանների շարքը, որն ամենահեռավորն է պատից, տեղադրեք հորիզոնական մակարդակի վրա՝ դրանց տակ դնելով փնջերի և փայտի կտորներ: Համընկնման ամենաբարձր հատվածում ճառագայթը պետք է դուրս գա 3-5 մմ փակագծից: Կցամասի դարակներում անցքի միջով ամրացրեք ճառագայթը երկու կողմից երկու ինքնակպչուն պտուտակներով:

Օգտագործելով ժանյակ կամ լազերային մակարդակ, փոխանցեք առաջին շարքի մակարդակը վերջինին, հարթեցրեք ձողերը և ժամանակավորապես ամրացրեք դրանք փակագծերում ինքնակպչուն պտուտակներով: Խստացրեք ժանյակը կամ օգտագործեք լազերային կարգավորումը թիրախի վրա, որպեսզի շարեք մնացած բոլոր կողերը: Գերանները ժամանակավորապես ամրացնելուց հետո դրանք 12 մմ գայլիկով անցկացրեք փակագծերի անցքերի միջով, տեղադրեք պտուտակները և ամրացրեք դրանք ինքնափակվող ընկույզով։

Պտուտակային դարակների վրա կարգավորվող հատակի տեղադրում

Նախնական տեխնոլոգիայի համաձայն հատակը տեղադրելու համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել 100 կամ 150 մմ երկարությամբ պլաստմասե պտուտակներ և 6x40 մմ մետաղական մեխեր՝ մոտ 5-6 հատ: մ 2 հարկ. Ծակերով և թելերով հատուկ գերանները կարող են փոխարինվել 50x50 մմ սովորական ճառագայթով մինչև 10% խոնավության պարունակությամբ, սակայն ձեզ հարկավոր է փայտի փորվածք և 24 մմ տրամագծով մեքենայի ծորակ՝ 3 մմ չափերով:

Հետաձգումը տեղադրելու համար նշումը սկսվում է բազային գծից, որը պատից ունի ներքև, որը հավասար է նրբատախտակի թերթի երկարությանը: Նորմալ երթևեկություն ունեցող սենյակներում ծայրահեղ գերանները պետք է լինեն պատից 15 սմ, մյուս գերանների միջև քայլը 40-45 սմ է: Եթե հատակին ծանրաբեռնվածությունը սովորականից բարձր է, պատերից հեռավորությունը կլինի 10-ից պակաս: սմ, իսկ տեղադրման քայլը՝ մինչև 30 սմ:

Պատրաստեք ձողերը. դրանց մեջ անցքեր բացեք եզրերից 10 սմ մակերեսին խիստ ուղղահայաց, այնուհետև մնացած անցքերը հավասարաչափ բաշխեք երկայնքով, որպեսզի նրանց միջև հեռավորությունը լինի 40-50 սմ-ից ոչ ավելի: Թելերը կտրեք անցքերի մեջ: մի թակել և պտտել պտուտակների դարակները դրանց մեջ: Ուղղաձիգները պտուտակավորելիս նախապես կարգավորեք դրանց երկարությունը՝ ըստ բարձրացման բարձրության: Օգտագործեք վեցանկյուն բանալին՝ պտուտակների սյուները պտուտակելու համար:

Տեղադրեք ձողերը գծանշման գծերի երկայնքով՝ ուղղորդելով դարակաշարերը վեցանկյուն անցքերով դեպի վեր: Լագի ծայրերը պատից պետք է լինեն 10 սմ հեռավորության վրա:Կատարեք նախնական ճշգրտում 1 սմ թույլատրելի սխալով՝ հետքերը հասցնելով դիզայնի բարձրությանը: Հեղույսի սյունի ներսում անցքի միջով երկար գայլիկոնով նշեք հորատման կետերը, այնուհետև տեղափոխեք գերանները և 6 մմ անցքեր արեք բետոնե հատակին 50 մմ խորության վրա:

Նախ, ամրացրեք ծայրահեղ ուշացման դարակները. մեխն իջեցրեք անցքի մեջ և սեպացրեք այն մուրճով և մետաղյա ձողով կամ պերֆորատորի գայլիկոնով: Պտտեցնելով ամրացված դարակները, ճշգրտորեն հարթեցրեք հետքերը՝ օգտագործելով ժանյակավոր կամ լազերային գծանշում: Պտուտակեք կենտրոնական սյուները, մինչև որ դրանք դիպչեն հատակին և ամրացրեք դրանք գլանաձև մեխերով: Կատարեք հատակի վերջնական ճշգրտում, օգտագործելով շենքի մակարդակը, որը ծածկում է առնվազն երեք գերան: Գերանները վերջում կարելի է զուգակցել կիսածառի մեջ մինչև 5 սմ երկարությամբ եզրագծով և M10 պտուտակով հոդերի հետագա ամրացմամբ:

Կոպիտ ծածկույթի սարք

Երբ տեղեկամատյանները տեղադրվում են, և նրանց միջև տարածությունը լցվում է մեկուսիչով, հատակը պատրաստվում է: Կոշտ և հարթ մակերես ստեղծելու համար գերանների վրա անհրաժեշտ է դնել 12 մմ և ավելի հաստությամբ խոնավության դիմացկուն նրբատախտակի երկու շերտ։

Առաջին շերտը դրվում է գերանի երկարությամբ և ամրացվում է ճառագայթներին 55 մմ ինքնակպչուն պտուտակներով: Պտուտակների ամրացման քայլը եզրերի երկայնքով 15-17 սմ է, իսկ թերթի կենտրոնում՝ 20-25 սմ: Պտուտակեք ամրակները նրբատախտակի ծայրից 15 մմ-ից ոչ ավելի մոտ և լվացեք գլխարկները:

Առաջին շերտի երկրորդ շարքը սկսվում է թերթի կեսը կտրելով՝ հոդերի միջև երկարությունը ապահովելու համար: Հոդերի հաստությունը չպետք է գերազանցի 2-3 մմ, իսկ պատերից հեռավորությունը չպետք է գերազանցի 15 մմ: Երբ նրբատախտակի առաջին շերտը դրվում է, նշեք ուշացումը մակերեսի վրա:

Երկրորդ շերտի թերթիկները դնել առաջինի թերթերին ուղղահայաց։ Անհրաժեշտության դեպքում հատակի տարրերը կտրեք այնպես, որ առաջին և երկրորդ շերտերի հոդերի միջև հեռավորությունը լինի առնվազն 20 սմ: Թերթերը ամրացրեք 35 մմ ինքնակպչուն պտուտակներով, առնվազն 30 հատ 1 մ 2-ի վրա տեղադրման քայլով: 30 սմ եզրի երկայնքով: Երկրորդ շերտը 1 մ 2-ի համար առնվազն 15 տեղից 65 մմ պտուտակներով ամրացրեք ետ մնալու համար: Երկրորդ շերտում հետույքի թույլատրելի բացը 4 մմ է, պատերից հեռավորությունը 6 մմ-ից ոչ ավելի:

Նրբատախտակի երկրորդ շերտը տեղադրելուց հետո թերթերի մակերևույթից մաքրեք փոշին և թեփը, այնուհետև քսեք կպչուն այբբենարանի երկու շերտ՝ անկախ նրանից, թե ինչպիսին կլինի հատակը։ Թիթեղների և պատերի միջև եղած բացերը պետք է լցվեն պոլիուրեթանային փրփուրով կամ ավելի լավ՝ սիլիկոնե հերմետիկով: Կարգավորվող գերանների վրա հատակի վերևում կարող եք դնել ցանկացած տեսակի հատակի ծածկ և նույնիսկ կատարել նախապատրաստական ​​երեսպատում:

Մեր շատ հայրենակիցների համար նոր տեխնոլոգիան հնարավորություն է տալիս զգալիորեն կրճատել հատակի ծածկույթների կազմակերպման ժամանակը։ Ինչպես ցանկացած տեխնոլոգիա, բացի իր առավելություններից, այն ունի նաև բավականին «խնդրահարույց» բնութագրեր։ Բայց սա շինարարների պրոֆեսիոնալիզմն է, որպեսզի կարողանան հատակի ծածկույթի բազմաթիվ տարբերակներից ընտրել այն, ինչը կլինի օպտիմալ տվյալ դեպքում:

Հարդարման հատակի ծածկերը տեղադրվում են փայտե գերանների վրա (հատակի տախտակների դեպքում) կամ նրբատախտակի կամ OSB թիթեղների ամուր հիմքի վրա (լամինատի կամ փափուկ հատակի դեպքում):

Ցանկացած հարկերի կառուցման ժամանակ շատ կարևոր կետն այն է, որ կրող մակերեսը պետք է լինի խիստ հորիզոնական դիրքում:

Ֆիքսված գերանների օգնությամբ նման արդյունքի հասնելը շատ դժվար է, հաճախ անհրաժեշտ է լինում օգտագործել տարբեր սեպեր կամ երեսպատումներ՝ տարածական դիրքը հավասարեցնելու համար։ Այս սեպերը կարող են ընկնել ոչ պատշաճ ամրացման կամ այլ պատճառներով հատակները սկսում են կախվել և ճռճռալ: Նման խնդիրները հնարավոր չէ վերացնել առանց ծածկույթների մի մասի ապամոնտաժման, իսկ ապամոնտաժումը կապված է ժամանակի և փողի մեծ կորուստների հետ։

Ինքնուրույն կարգավորվող հատակներ - հնարավոր տարբերակներից մեկի դիագրամ

Կարգավորվող հատակները թույլ են տալիս կատարելապես հարթեցնել մակերեսները ցանկացած անհարթ գետնի վրա: Բացի այդ, հարթեցման մեխանիզմը հնարավորություն է տալիս կարգավորել հատակի և հենակետի միջև եղած բացը, և դա թույլ է տալիս այս վայրերում տեղադրել տարբեր ինժեներական ցանցեր:

Կարգավորվող հատակները բաղկացած են պլաստմասե պտուտակային սյուներից կամ մետաղական գամասեղներից, հատակի հենարաններից կամ նրբատախտակի թիթեղներից: Կառավարման համակարգերի բազմաթիվ փոփոխություններ կան, բայց դրանց միջև հիմնարար տարբերություններ չկան: Պարուրակային կապի պտտման օգնությամբ տեղի է ունենում կառուցվածքային տարրերի սահուն իջեցում/բարձրացում, այս կերպ հնարավոր է լինում ճշգրիտ դնել հատակների հիմքը անհրաժեշտ դիրքում։

Կան կարգավորվող հատակների մի քանի տեսակներ, դուք պետք է ավելի մանրամասն ծանոթանաք դրանց:

Կարգավորվող հատակ։ Տեսակներ

Աղյուսակ. Կարգավորվող հատակների տեսակները և համառոտ բնութագրերը

Կարգավորվող հատակների տեսակները	Բնութագրերը	Նկարազարդում
Պլաստիկ ճշգրտման մեխանիզմով	Նրանք կարող են վաճառվել ամբողջական լագերով կամ առանձին հավաքածուներով։ Գործարանային հատակների տեղադրումն անհամեմատ ավելի արագ է, գերանների մեջ թելեր են կտրել, մատնանշելու և անցքեր փորելու կարիք չկա։ Գերանի չափերը 30 × 50 մմ են, պտուտակների միջև հեռավորությունը 40 սանտիմետր է: Տեղեկամատյանները խորհուրդ է տրվում տեղադրել 30 ÷ 40 սանտիմետր քայլերով, հատուկ արժեքներ պետք է ընտրվեն՝ հաշվի առնելով հատակին սպասվող առավելագույն բեռը:
Մետաղական կարգավորիչ մեխանիզմով	Պլաստիկ հոդերի փոխարեն օգտագործվում են մետաղական գամասեղներ ընկույզով և լվացքի մեքենաներով: Նրանք կարող են դիմակայել ավելացած բեռներին, բայց նրանց հետ աշխատելը մի փոքր ավելի դժվար է:
Մետաղական անկյունների վրա	Առավելություն - ուշացման կայունությունը մեծանում է, հնարավոր է հատակների բարդ ձևավորումներ ստեղծել՝ հաշվի առնելով սենյակների դասավորության առանձնահատկությունները։ Թերությունն այն է, որ տեղադրման ժամանակը զգալիորեն ավելացել է:

Ե՛վ գերանները, և՛ թիթեղները կարող են կարգավորվել: Երկրորդ տարբերակը օգտագործվում է միայն փափուկ հատակի կամ լամինատե հատակի համար, առաջին տարբերակը կարող է օգտագործվել բոլոր տեսակի հատակների ավարտման համար:

Ցանկության դեպքում կարող եք ինքներդ կարգավորելի հատակներ պատրաստել, այս տարբերակն ունի իր անհերքելի առավելությունները։ Դրանցից հիմնականներն են զգալիորեն ցածր արժեքը և ուշացման պարամետրերը ընտրելու հնարավորությունը՝ կախված գործողության առանձնահատկություններից: Ցանկության դեպքում կարգավորվող հատակների համակարգը թույլ է տալիս հատակին մեկուսացնել, ինչը շատ կարևոր է էներգիայի բարձր գների պայմաններում։

Պլաստիկ պտուտակների վրա գործարանային կարգավորվող գերանների տեղադրման տեխնոլոգիա

Նախնական տվյալներ. Կրող հիմք - բետոն կամ ցեմենտ-ավազի շերտ, օգտագործվում է գործարանային արտադրության կարգավորվող գերանների հավաքածու: Միանգամից ասենք, որ սա կարգավորվող հատակների ամենաթանկ տարբերակն է։

Քայլ 1.Կատարեք սենյակի չափումներ՝ ուշացման չափը որոշելու համար: Լոգանքի հատակները մեծ ծանրաբեռնվածություն չունեն, ուշացումների միջև հեռավորությունը կարող է ավելացվել մինչև 45 սանտիմետր:

Քայլ 2. Ծեծեք քերծվածքի հետքերի միջև եղած հեռավորությունը: Դա անելու համար օգտագործեք կապույտով պարան, որի օգնությամբ աշխատանքը կկատարվի արագ և արդյունավետ:

Քայլ 3Կտրեք ուշացումները անհրաժեշտ երկարությամբ: Վաճառված գործարանային գերանների երկարությունը շատ դեպքերում չորս մետր է։ Ուշադիր մտածեք, թե ինչպես պետք է դասավորեք ուշացումները՝ նվազագույնի հասցնելու թափոնները: Կտրող գծից մինչև մոտակա կարգավորիչ պտուտակը պետք է լինի առնվազն տասը սանտիմետր: Եթե ​​վերջն ավելի մոտ է, ապա բեռների տակ ճաքելու վտանգ կա:

Քայլ 4Տարածեք գերանները նշված գծերի շուրջ: Տեղադրման համար ձեզ հարկավոր կլինի մուրճով գայլիկոնով փոքրիկ գայլիկոն, պտուտակները պտուտակավորելու համար հատուկ պտուտակաբանալի, դոբոյ՝ դյուլերը ամրացնելու համար, պտուտակահան, սայր և մուրճ։

Քայլ 5Տեղադրեք առաջին գերանը ուղղահայաց դիրքում, պտուտակեք պլաստիկ պտուտակներ պարուրված անցքի մեջ: Հեղույսների ստորին ծայրերը տեղադրեք գծի վրա և անցք փորեք բետոնե հիմքի վրա դյուլի համար: Դուելի համար անցքերի խորությունը պետք է լինի 2÷3 սանտիմետրով մեծ, քան դրա երկարությունը: Դա պայմանավորված է նրանով, որ որոշակի քանակությամբ բետոն միշտ մնում է փոսում, եթե երկարությամբ լուսանցք չանեք, դա ձեզ կխանգարի թմբուկն ամբողջությամբ թակելուց:

Քայլ 6Սկսեք դոդները, բայց դրանք մինչև վերջ մի հարվածեք: The dowel-ը չպետք է խանգարի պլաստիկ պտուտակների պտտմանը: Օգտագործելով երկար մակարդակ, սահմանեք հետաձգման ճիշտ դիրքը: Եթե ​​ուշացումը տեղադրված է, ամուր ամրացրեք կափույրը: Շարունակեք հերթով տեղադրել ուշացումներ նշված վայրերում, անընդհատ վերահսկեք դրանց դիրքը մակարդակով:

Նման տեղադրման ալգորիթմ առաջարկում են արտադրողները, դա անում են շատ շինարարներ, ովքեր աշխատավարձ են ստանում ոչ թե արտադրությունից, այլ ժամ առ ժամ։ Նա, ով աշխատում է մարզվելուց, դա այլ կերպ է անում: Ինչպե՞ս: Նրանք վերցնում են հիդրո մակարդակը և երկու հակադիր պատերի վրա հաղթահարում են հետաձգման զրոյական մակարդակը: Այնուհետև այս վայրերում մեխակներ կամ դոդներ են քշում (կախված պատերի պատրաստման նյութից) և քաշում են պարանները։ Պարանները ձգվում են այնպես, որ նրանք գտնվում են ուշացման ծայրերում: Եթե ​​սենյակի երկարությունը ավելին չէ, քան ուշացման երկարությունը, ապա անհրաժեշտ կլինի երկու պարան։ Եթե ​​գերանները պետք է միացվեին, ապա երեքը: Պարանը քաշվում է միայն այն բանից հետո, երբ ուշացումներն արդեն տեղադրված են ամրացման կետերում:

Այնուհետեւ ամեն ինչ պարզ է եւ արագ: Յուրաքանչյուր ուշացում տեղադրված է պարանի երկայնքով, այն չպետք է դիպչի դրան, դուք պետք է ստուգեք, որ պարանի և ուշացման միջև բացը նվազագույն է: Այսքանը, այս կերպ դուք կկարողանաք ոչ միայն զգալիորեն բարձրացնել կարգավորվող հատակի տեղադրման արագությունը, այլև զգալիորեն բարելավել դրա որակը:

Ուղղակի կապ կա ճշգրտության և չափված հարթությունների քանակի միջև: Ի՞նչ է նշանակում Շատ հավանական է, որ առաջին ուշացման դիրքը ցանկալի մակարդակից շեղվել է մեկ միլիմետրով: Քիչ է, ամեն ինչ լավ է։ Բայց փաստն այն է, որ այս շեղումը հաշվի առնելով կկատարվեն հետևյալ ստուգումները, կրկին միլիմետրում սխալի հավանականություն կա և այլն։ Հենց այդ նպատակով է պատրաստվում կաղապարը, եթե անհրաժեշտ է կտրել մեծ թվով միանման մասեր և հերթով չափեր չվերցնել յուրաքանչյուր պատրաստի մասից: Այս դեպքում պարանը գործում է որպես կաղապար:

Քայլ 7. Վերակառուցեք լայն սայրով, կտրեք պլաստիկ պտուտակի դուրս ցցված մասը:

Հատակ պլաստիկ պտուտակների վրա - ստուգեք

Պլաստիկ պտուտակների գները

պլաստիկ պտուտակներ

Տեսանյութ - Կարգավորելի հատակի տեղադրման տեխնոլոգիա

Նման հատակների հիմնական առավելությունն այն է, որ ամրացման կայունությունը զգալիորեն մեծանում է ստորին կանգառի տարածքի մեծացման պատճառով: Թերությունն այն է, որ ժամկետները մեծանում են, աշխատանքն ինքնուրույն կատարելու անկարողությունը։

Հետաձգումները ամրացվում են U-աձև թիթեղների վրա՝ օգտագործելով ինքնահոսող պտուտակներ, ուշացման բարձրության ճշգրտումն իրականացվում է ափսեի երկու կողմերում ուղղահայաց տեղակայված մի շարք անցքերի միջոցով:

Քայլ 1.Կապույտ պարանով նշեք սեռական օրգանների ուշացման վայրերը: Հաշվարկել նյութի և լրացուցիչ կառույցների անհրաժեշտ քանակությունը:

Քայլ 2. Որոշեք հատակի մակարդակը, պատերին նշաններ արեք։ Գծերի երկայնքով դասավորեք մետաղական թիթեղները և գերանները: Թիթեղների լայնությունը պետք է համապատասխանի լագ անվադողին: Թիթեղների միջև հեռավորությունը կախված է ուշացման պարամետրերից, քառասուն սանտիմետրը բավարար է լոգանքի համար:

Քայլ 3. Թիթեղները ամրացրեք բետոնե հիմքին դոդներով: Անմիջապես մուրճը մուրճով դրեք դեպի կանգառը, այնուհետև շատ դժվար է դրանք վեր քաշել. ուշացումը վերևում է և թույլ չի տալիս մուտք գործել դրան: Եթե ​​ամրացման ժամանակ մետաղական թիթեղները մի փոքր շարժվեցին, ապա ոչինչ: Գերանները տեղադրելիս մի փոքր թեքեք դրանց կողային մասերը ճիշտ ուղղությամբ:

Բրա ամրացում

Քայլ 4Վերցրեք առաջին գերանը, դրեք դրա ծայրերը ճիշտ դիրքում: Այս դիրքում գերանը ամրացրեք U-աձև թիթեղների կողային մակերեսներին, այն ամրացնելու համար օգտագործեք փայտե պտուտակներ: Այժմ դուք կարող եք ամրացնել թիթեղները, որոնք գտնվում են գերանի մեջտեղում: Բայց դրա համար անընդհատ ստուգեք հորիզոնական դիրքը, ուշացումը մի փոքր թեքում է սեփական քաշի տակ: Եթե ​​ցանկանում եք կատարել աշխատանքը ավելի արագ և ավելի լավ, ապա օգտագործեք պարանները հորիզոնական մակարդակը սահմանելու համար: Ինչպես է դա արվում, նկարագրված է վերևում: Համոզվեք, որ պտուտակները չեն բաժանում գերանները, ընտրեք դրանք ըստ չափի, պտտեք դրանք մի փոքր ներքև թեքությամբ:

Քայլ 5Բոլոր գերանները տեղադրելուց հետո սալերի ցցված մասերը պետք է կտրել սրճաղացով։ Դա անելը բավականին անհարմար է: Բայց, չնայած կտրելու «բարդ» պայմաններին, փորձեք սկավառակով նվազագույն վնասել փայտե գերանները:

Մետաղական գամասեղների վրա ուշացման տեղադրում

Այս տեսակի կարգավորելի հատակները կարող են պատրաստվել ինքնուրույն, մենք կխոսենք այս տարբերակի մասին: Ընտրեք գերանի չափերը՝ հաշվի առնելով հատակի բնութագրերը և առավելագույն բեռները: Ցինկապատ մետաղական գամասեղներ, առաջարկվող տրամագիծը 6÷8 մմ: Կառույցը հավաքելու համար ձեզ հարկավոր են գամասեղներ, ընկույզներ և լվացքի մեքենաներ:

Քայլ 1.Անջատեք զուգահեռ գծերը կրող հիմքի վրա 30 ÷ 50 սմ հեռավորության վրա: Որքան մեծ է հեռավորությունը, այնքան ավելի հզոր են ուշացումները, որոնք դուք պետք է ընտրեք:

Քայլ 2Կատարեք հաշվարկ գերանների, գամասեղների, լվացքի մեքենաների և ընկույզների քանակով: Գամասեղների միջև առաջարկվող հեռավորությունը 30 ÷ 40 սանտիմետր է: Աշխատանքի արտադրության համար պատրաստել բոլոր նյութերը, լրացուցիչ տարրերը և գործիքները:

Քայլ 3. Նշեք անցքերում գամասեղների համար անցքերը, դրանք բոլորը պետք է ընկնեն համաչափության գծի վրա: Նշված վայրերում նախ անցք անցեք Ø6 մմ գամասեղի համար (եթե գամասեղի տրամագիծը տարբեր է, ապա փոսը պետք է համապատասխանաբար փորվի): Գերանի առջևի մասում գրիչով անցք բացեք լվացքի տրամագծի համար: Անցքի խորությունը պետք է մի քանի միլիմետր ավելի մեծ լինի ընկույզի բարձրության և լվացքի հաստության գումարից:

Քայլ 4Յուրաքանչյուր ուշացում հերթով դրեք բետոնե շերտի վրա կոտրված զուգահեռ գծերի վրա: Շատ ուշադիր, իր հերթին, յուրաքանչյուր ուշացման համար նշեք ապագա տեղադրման վայրերը խարիսխի թելերով տարրերի համար: Համոզվեք, որ ուշացումը չի շարժվում: Նշանների համար օգտագործեք գայլիկոն կամ սովորական մատիտ։ Հորատման համար անհրաժեշտ է փորվածք վերցնել հաղթական զոդումով: Տեղերը նշված են՝ հանեք գերանը և անցքեր բացեք բետոնի մեջ։ Անցքի չափերը պետք է համապատասխանեն խարիսխների չափերին:

Կա խարիսխի համար անցքերը նշելու երկրորդ եղանակը, դա ավելի շատ ժամանակ է պահանջում, բայց այն ամբողջովին վերացնում է սխալների հավանականությունը: Դա արվում է այսպես. Նախ, դուք պետք է նշեք միայն երկու ծայրահեղ անցքերը խարիսխի համար, պտտեք գամասեղները դրանց մեջ երկու ընկույզների վրա և ամրացրեք գերանը ցանկալի դիրքում: Այժմ հետագա գծանշման ժամանակ ուշացումը ոչ մի տեղ չի շարժվի։ Այս դիրքում դուք կարող եք անմիջապես խարիսխի համար անցքեր հորատել ամբողջ խորությամբ: Աշխատանքն ավարտված է. ուշացումը հանվում է, բոլոր գամասեղները պտտվում են տեղում: Նման ընթացակարգը պետք է իրականացվի յուրաքանչյուր ուշացումով, աշխատանքի արտադրողականությունը նվազում է երկու անգամ: Բայց դուք ինքներդ պետք է վերջնական որոշում կայացնեք մակնշման մեթոդի վերաբերյալ, հաշվի առնելով հատակի բետոնե հիմքի վիճակը և այս տեսակի աշխատանք կատարելու ձեր փորձը:

Քայլ 5Տեղադրեք մի ընկույզ յուրաքանչյուր գամասեղի և լվացքի վրա: Ցանկալի է անմիջապես մոտավորապես որոշել դրանց գտնվելու վայրը բարձրության վրա, դա կարագացնի աշխատանքը: Պտուտակեք գամասեղները խարիսխների մեջ ամուր: Դա անելու համար դուք կարող եք օգտագործել հատուկ փականագործ սարք կամ այլ պարզ մեթոդներ: Դուք կարող եք գնել գամասեղներ, որոնք ծայրում անցքեր ունեն խրոցակի խրոցակի համար կամ վեցանկյուն բաց ծայրի բանալիների համար, բայց դրանք շատ ավելի արժեն, քան սովորականները:

Տեսանյութ - Ինչպես պտտել hairpins

Քայլ 6. Գերանները հերթով դրեք գամասեղների վրա՝ համապատասխան չափի պտուտակաբանալիով, ներքևի ընկույզը պտտելով ձախ/աջ, հավասարեցրեք գերանի դիրքը: Ինչպես է դա արվում, մենք արդեն պատմել ենք։ Նկատի ունեցեք, որ մետաղական ընկույզներն ունեն շատ ավելի փոքր թելի քայլ, քան պլաստիկ ընկույզները: Որոշ դեպքերում երկար ժամանակ կպահանջվի շրջվելու համար, ինչը հոգնեցուցիչ է։ Ավելին, դիրքն անհարմար կլինի՝ ստիպված կլինեք նստել ծնկներին, իսկ բանալին բերել ուշքի տակից։

Քայլ 7Հետաձգումները սահմանված են. կարող եք սկսել դրանք շտկել: Օգտագործեք լվացքի մեքենա և ընկույզ, մտցրեք դրանք վերին անցքի մեջ:

Կարևոր. Խստացրեք վերին ընկույզը մեծ ուժով, նույնիսկ մի փոքր թուլացումը կարող է շատ տհաճ ճռռոց առաջացնել հատակով քայլելիս:

Քայլ 8Կտրեք գամասեղների ցցված ծայրերը սրճաղացով: Զգույշ եղեք ուշացումներով, մի վնասեք փայտանյութի ամբողջականությունը սղոցի շեղբերով:

Հատակների տեղադրում հարթեցնող նրբատախտակով

Նման հատակը հարմար է միայն լամինատե կամ փափուկ հատակի ծածկույթների համար: Տեղադրման համար անհրաժեշտ է գնել գործարանային արտադրության տարրերի հավաքածու, աշխատանքն ավելի դժվար է կատարել։

Քայլ 1.Նրբատախտակի թերթիկի վրա նշեք թփերի տեղադրման վայրերը, տրված տրամագծով անցքեր հորատեք: Թփերը պետք է հավասարաչափ բաշխված լինեն թերթի ամբողջ տարածքում, նրանց միջև հեռավորությունը երեսուն սանտիմետրից ոչ ավելի է: Հորատեք անցքեր ուղղահայաց, եթե եզրերը գտնվում են անկյան տակ, դուք ստիպված կլինեք նորից փորել դրանք: Սա ժամանակ է պահանջում և զգալիորեն մեծացնում է կարգավորվող հատակի տեղադրման ժամանակը:

Լուսանկարը - նրբատախտակի վրա փոս հորատելը

Քայլ 2. Ներքևի կողմից անցքերի մեջ մտցրեք թելերով թփերը, ամրացրեք դրանք փոքր ինքնակպչուն պտուտակներով, դրանք չպետք է պտտվեն հատակի բարձրության ճշգրտման ժամանակ։ Արտադրողները չորս տեղ են տրամադրում թփերի ամրացման համար, ուստի շատերը պետք չեն, բավական է այն ամրացնել երկու ինքնակպչուն պտուտակներով։

Քայլ 3. Հատակին գծանշումներ արեք, փորձեք այնպես, որ թերթերը ստիպված չլինեն «փշրվել» փոքր կտորների։ Նշումը թերթերի կտրման պլան է: Ցանկալի է նկարել այն թղթի վրա, մտածել մի քանի տարբերակների մասին, և միայն այդ դեպքում հնարավոր կլինի դրանցից ընտրել լավագույնը։

Քայլ 4Պտուտակեք բոլոր պլաստիկ պտուտակները, շրջեք նրբատախտակի թերթիկը ցանկալի դիրքում: Պտուտակների մեջ պտուտակեք նույն քանակությամբ պտույտներ: Նրբատախտակի առաջին թերթիկը տեղադրելուց հետո նշեք, թե ինչ մակարդակի վրա են գտնվում պտուտակները: Նրբատախտակի հաջորդ թերթիկում փորձեք պտուտակները պտուտակել նույն դիրքում:

Քայլ 5Օգտագործելով հատուկ բանալին, պտուտակեք / հանեք պտուտակները, մինչև նրբատախտակի թերթիկը լինի խիստ հորիզոնական դիրքում պահանջվող բարձրության վրա: Անընդհատ ստուգեք նրա դիրքը մի քանի հարթություններում մակարդակով: Շատ կարեւոր! Բոլոր պտուտակները պետք է ունենան մի փոքր լարվածություն, հակառակ դեպքում նրբատախտակը կթուլանա: Աշխատանքը բավականին բարդ է, նրբատախտակի թերթերը մեծ մի դարձրեք: Դուք պետք է հասնեք յուրաքանչյուր պտուտակին բետոնե հատակից: Շատ դժվար է հարմարեցնել նրբատախտակի թերթիկի դիրքը և միևնույն ժամանակ լինել դրա վրա։

Հիշեք, որ բետոնե հիմքի ամրացումները ամրացված չեն, հատակը պարզվում է «լողացող»: Այս գործոնը պետք է հաշվի առնել յուրաքանչյուր կոնկրետ սենյակում հատակի ծածկույթների դասավորության վերաբերյալ որոշում կայացնելիս:

Քայլ 6Վերջին նրբատախտակի թերթիկը տեղադրելուց հետո նորից ստուգեք ենթահարկի դիրքը: Հիշեք, որ ճշգրտման պարամետրերը չեն գերազանցում 2÷3 սանտիմետրը: Եթե ​​կոնկրետ բազան ունի չափազանց մեծ խախտումներ, ապա նախ պետք է այն հարթեցնեք: Նրբատախտակը պետք է լինի միայն անջրանցիկ:

Մի օգտագործեք chipboard, OSB կամ այլ նյութեր ծանր ամրության նրբատախտակի փոխարեն, չնայած որոշ արտադրողներ նման խորհուրդ են տալիս: Սեղմված նյութերը շատ վատ են արձագանքում բազմակողմանի ուժերին, այդ վայրերում նրանք արագ կորցնում են իրենց սկզբնական կրող հզորությունը: Մասնավորապես, նման բեռներ առկա են թիթեղների ճշգրտման վայրերում։ Թող նրբատախտակն արժե շատ ավելի թանկ, դրա գինը կվճարի հատակի շահագործման ընթացքում:

Անուն	Չափը	Բազմազանություն	գինը, ռուբ.
Նրբատախտակ FC չավազացված	4x1525x1525 մմ	4/4	247,00 ռուբլի / հատ
Նրբատախտակ FC չավազացված	6x1525x1525 մմ	4/4	318,00 ռուբլի / հատ
Նրբատախտակ FC չավազացված	8x1525x1525 մմ	4/4	448,00 ռուբլի / հատ
Նրբատախտակ FC չավազացված	10x1525x1525 մմ	4/4	560,00 ռուբլի / հատ
Նրբատախտակ FC չավազացված	15x1525x1525 մմ	4/4	738,00 ռուբլի / հատ
Նրբատախտակ FSF չավազացված	9x1220x2440 մմ	3/3	1048,00 ռուբլի/հատ
Նրբատախտակ FSF չավազացված	12x1220x2440 մմ	3/3	1,345,00 ռուբլի / հատ

Թիթեղային նյութերի խարիսխների գները

խարիսխներ թիթեղային նյութերի համար

1. Մի մոռացեք սենյակի պարագծի շուրջ 1÷2 սանտիմետր լայնությամբ բացեր թողնել պատերի մոտ բնական օդափոխության և փայտե կառույցների ընդլայնման համար փոխհատուցման համար: Այդ բացերը այնուհետև փակվում են երեսպատման տախտակներով և դառնում անտեսանելի:

   

2. Գերանների համար ընտրեք միայն բարձրորակ փայտանյութ՝ նվազագույն քանակությամբ հանգույցներով: Չի թույլատրվում մեծ ճաքեր, տեսանելի սնկային հիվանդություններ և բորբոսներ:

   

3. Հանգույցների վրա գամասեղների համար անցքեր մի փորեք, ավելի լավ է դրանք տեղափոխել մի քանի սանտիմետր: Փաստն այն է, որ փայտը առողջ հանգույցի ամբողջականության խախտման դեպքում զգալիորեն կորցնում է իր ուժը: Կարգավորվող հատակների սարքը ենթադրում է ջանքերի առկայություն ոչ թե գերանի ամբողջ տարածքում, այլ միայն մի քանի կետերում: Այս հատկանիշը պահանջում է փայտից բարձրացված ամրության ցուցանիշներ: Այս դիտողությունը վերաբերում է նաև հատակի կրող հիմքին, դրա վրա գործում են նաև կետային ուժեր, մեկ քառակուսի միլիմետրի բեռը զգալիորեն մեծանում է։ Համապատասխանաբար, բետոնը պետք է ամուր լինի, դրա արտադրության ընթացքում չի թույլատրվում շեղվել առկա շինարարական ստանդարտներից։ Ուժի ցանկացած շեղում կհանգեցնի նրան, որ ժամանակի ընթացքում, կանգառների տակ, հիմքը կկործանվի, հատակները կսկսեն ընկնել և, արդյունքում, շատ տհաճ է ճռճռալը: Անհնար է վերացնել այդ հնչյունները առանց ամբողջ կառույցի ապամոնտաժման:

   

4. Որքան բարձր է առաստաղից բարձր կարգավորվող հատակի մակարդակը, այնքան այն «հնչում է»։ Աղմուկի մակարդակը նվազեցնելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել սեղմված հանքային բուրդ: Միաժամանակ այն կմեկուսացնի հատակը։

   

Եվ հիմնական խորհուրդը վերջում. Օգտագործեք կարգավորվող հատակի տարբերակները միայն որպես վերջին միջոց: Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ նման կառույցների թերությունների թիվը գերազանցում է առավելությունների թիվը: Միայն կարգավորվող գերանների արժեքը կարող է գերազանցել սովորական ավանդական եղանակով պատրաստված հատակի ընդհանուր արժեքը: Որոշեք, թե ինչ անել ավելի արագ. անմիջապես մի քանի ուշացումներ մտցրեք կամ դրանց մեջ մի քանի տասնյակ անցք բացեք, ապա դրանք «պտտեցրեք» ձեր ունքերի քրտինքի մեջ պտուտակներով և ընկույզներով:

Տեսանյութ - Ինչպես պատրաստել կարգավորվող հատակ

Սովորաբար սա.

• պահանջվող արժեքի և նշանի լարումը;
• որոշակի հաճախականություններին համապատասխանող ելքային լարման ալիքային գործակից;
• ելքային լարման կայունացման առկայությունը կամ բացակայությունը.
• գնահատված և առավելագույն բեռնվածության հոսանքը;
• գերբեռնվածությունից և կարճ միացումից պաշտպանություն.

ընդհանուր նկարագրությունը

Էներգամատակարարման միավորի (PSU) առանձնահատկությունն այն է, որ այն պատրաստված է որպես առանձին արտաքին հանգույց։ Լաբորատոր PSU-ն պատյան է ճակատային վահանակով, կարգավորիչներով, անջատիչներով, վոլտմետրով, ամպաչափով, ելքային տերմինալներով և հոսանքի լարով: Հաջորդը, մենք կպատմենք մեր ընթերցողներին այն մասին, թե ինչ պետք է հաշվի առնել ինքնուրույն կարգավորվող էլեկտրամատակարարում պատրաստելիս և ինչպես ստանալ լավագույն արդյունքը նվազագույն գնով:

Սկսենք, եկեք կանգ առնենք վերը թվարկված չափանիշների ավելի լայն մեկնաբանության վրա: Մենք սկսում ենք ցուցակից և համարում ենք պահանջվող մեծության և նշանի լարումը։ Սա ամենակարևոր կետն է, որն ընդհանուր առմամբ որոշում է էլեկտրամատակարարման սխեման և դիզայնը: Առաջին բանը, որ պետք է հաշվի առնել, լուծվելիք խնդիրների համապատասխանությունն է: Նրանց թիվը միշտ սահմանափակվում է PSU-ի հզորությամբ և արդյունքում՝ ելքային լարման որակով։

Ելքային լարման ալիքը անցանկալի պարամետր է, որը բաղկացած է ցածր հաճախականության բաղադրիչից, որը սնուցման լարման հաճախականության բազմապատիկն է և լրացուցիչ ավելի բարձր հաճախականությունները: Այս պարամետրի վրա այս կամ այն ​​կերպ ազդելու համար հաճախականությունների լայն տիրույթում ձեզ անհրաժեշտ կլինի օսցիլոսկոպ: Հակառակ դեպքում դժվար կլինի գնահատել։

Ելքային լարման կայունացումը էլեկտրամատակարարման ամենակարևոր բնութագիրն է։ Այն նվազեցնում է ցածր հաճախականության ալիքները նվազագույնի և բարելավում է բեռի որակը: Քանի որ կայունացուցիչը պարունակում է վերահսկվող տարր, հնարավոր է դառնում վերահսկել ելքային լարումը:

Առավելագույն հոսանքները որոշում են PSU-ի սպառողական հատկությունները: Որքան մեծ են դրանք, այնքան ավելի լայն է PSU-ի շրջանակը: Բացի այդ, կարելի է նշել լարումները. Կայունացուցիչի վերահսկվող տարրի վրա լարման անկումը հանգեցնում է դրա տաքացմանը և սահմանափակում PSU-ի շրջանակը: Հետևաբար, անհրաժեշտ են լարման ենթատիրույթներ, որոնք մատակարարվում են կայունացուցիչի մուտքին: Նրանց միջև անցումը թույլ է տալիս նվազեցնել կայունացուցիչի վերահսկվող տարրի ջեռուցումը անհրաժեշտ ելքային լարման դեպքում:

Ծանրաբեռնվածությունից և կարճ միացումից պաշտպանությունը պաշտպանում է կառավարվող տարրը անթույլատրելի մեծ հոսանքի հետևանքով վնասվելուց:

Երկու հասկացություն

Ցանկացած էլեկտրական սարքավորման անվտանգ շահագործման համար, որի հետ մարդն անմիջական շփման մեջ է, անհրաժեշտ է հուսալի մեկուսացում 220 Վ սնուցման ցանցից: Այս խնդրի լավագույն լուծումը տրանսֆորմատորի օգտագործումն է: Արվեստի ներկայիս մակարդակը լուծումներ է տալիս, որոնցից կարելի է ընտրել: Օրինակ, տրանսֆորմատորը կարող է լինել.

• կամ որպես անկախ միավոր և պատրաստված է պողպատե միջուկի վրա՝ որպես ստանդարտ տրանսֆորմատոր (ST)՝ առաջնային ոլորուն ուղղակիորեն միացված ցանցին.
• կամ որպես ինվերտորային միացման մի մաս՝ որպես իմպուլսային տրանսֆորմատոր (ՏՏ):

Հաշվի առեք երկու տարբերակների սպառողական հատկությունները: Սկսենք անդիմադրելի հատկանիշներից։ ST-ի համար սրանք չափերն ու քաշն են: Նրանք չեն կարող փոխվել, քանի որ դրանք կապված են էլեկտրական հզորության հետ, որը համապատասխանում է 220 Վ ցանցի 50 Հց հաճախականությանը: ՏՏ-ի համար սա էլեկտրամագնիսական միջամտություն է: Եթե ​​նախատեսվում է էներգիա մատակարարել զգայուն ուժեղացուցիչներին կամ ռադիոհաղորդիչներին, ապա էլեկտրամատակարարումը, անշուշտ, կներկայացնի միջամտություն, որը կփչացնի ինչ-որ բան, որը կտեղադրվի օգտակար ազդանշանի վրա: Բայց եթե թվարկված առաջադրանքները նախատեսված չեն, կարող եք հիմք ընդունել համակարգչի համար նախատեսված ստանդարտ սնուցման աղբյուրներից մեկը:

համակարգչային բլոկ

Նման լուծման դեպքում լավ կողմը մի քանի կայունացված լարման ձեռքբերումն է այն հզորությամբ, որը կարելի է ընտրել: Դրա արժեքը ստանդարտացված է և տատանվում է 60-ից մինչև 1700 վտ: Բայց դուք կարող եք գտնել ավելի հզոր բլոկ: Ըստ այդմ՝ դրա գինը կկազմի մոտ $500։ Բայց արդյունքը համակարգչային ստանդարտի մի քանի լարումներ է՝ 3,3 Վ, 5 Վ և 12 Վ, և 20 Ա կամ ավելի բարձր հոսանքներ: Նրանք բոլորը կապված են ընդհանուր մետաղալարով: Հետևաբար, դրանք չեն կարող սերիական միացվել՝ ավելի բարձր ընդհանուր լարում ստանալու համար։

Համակարգչային PSU-ի մեկ այլ անհարմարություն է արագ փոփոխվող բեռի հետ հուսալիորեն աշխատելու անկարողությունը: Այն նախատեսված է համակարգչի հիշողությունը, պրոցեսորը և սկավառակի սարքերը սնուցելու համար: Այսինքն, երբ այն միացնում ես, այն անմիջապես բեռնվում է գրեթե ամբողջ հզորությամբ։ Այն փոխվում է միայն պրոցեսորի բեռնվածության հետ, բայց ոչ էապես: Նման սնուցման աղբյուրի հետ առանց դժվարության աշխատելու համար այն պետք է նվազագույն բեռնված լինի 5 Վ ելքային ռեզիստորի վրա: Դա անելու համար կարող եք օգտագործել տնական նիկրոմի պարույրներ: Դիմադրության արժեքը որոշվում է փորձարարական եղանակով՝ մոտավորապես 0,12 PSU հզորության և 5 Վ լարման հիման վրա ընտրության միջոցով:

Եթե ​​հոսանքը չափազանց ցածր է, էլեկտրամատակարարման ինվերտորը չի աշխատի, և ընտրված դիմադրության վրա լարում չի լինի: 3,3 Վ, 5 Վ և 12 Վ լարումներից յուրաքանչյուրը կարող է կարգավորվել միայն լրացուցիչ կայունացուցիչով: Հակառակ դեպքում, դուք պետք է բացեք բլոկը և փոփոխություններ կատարեք դրա սխեմայում: Վերահսկվող տարրի համար ամենատնտեսող լուծումը անցումային տրանզիստորն է: Սա նշանակում է, որ կայունացուցիչից հետո յուրաքանչյուր ալիքի ելքում անընդհատ կարգավորվող լարումը կհամապատասխանի մոտավորապես 2,3 Վ, 4 Վ և 8 Վ կամ ավելի քիչ: Կախված նրանից, թե ինչպես է կարգավորվում լարման կարգավորիչը:

Ընտրելով սխեմա

PSU-ն լավագույնս պատրաստված է 142EN3, 142EN4, 1145EN3, K142EN3A, K142EN3B, K142EN4A, K142EN4B, KR142EN3 կամ նմանատիպ մասնագիտացված միկրոսխեմաների հիման վրա.

Մեր PSU-ի համար մենք օգտագործում ենք 142EN3 չիպը: Նա ունի հետևյալ հիմնական պարամետրերը.

• Կայունացուցիչի մուտքի լարումը սահմանվում է փոփոխական ռեզիստորով R1:

Բայց բարձր բեռնվածության հոսանքների հետ աշխատելու համար մեկ կամ մի քանի ուժային տրանզիստորներ ներմուծվում են միացում: Սա ցույց է տրված հետևյալ պատկերներում.

Պատշաճ աշխատանքի համար միկրոսխեման սնուցվում է 12 Վ ալիքից: Յուրաքանչյուր տրանզիստորի կոլեկտորը միացված է համակարգչային PSU-ի ելքային ալիքներից մեկին: Մի քանի տրանզիստորներով տարբերակը ապահովում է 20 Ա անվանական բեռնվածքի հոսանք: Լրացուցիչ տրանզիստորները ընտրվում են ըստ համակարգչային PSU-ի հզորության: Արդյունքում մենք ստանում ենք կարգավորվող էլեկտրամատակարարման ընդհանուր սխեման.

• Տրանզիստորները և միկրոսխեման պետք է տեղադրվեն ընդհանուր ռադիատորի վրա:

Տրանզիստորները ավելի շատ են տաքանալու, այնքան ցածր է ելքային լարումը: Հետեւաբար, անհրաժեշտ է միկրոսխեման տեղադրել տրանզիստորին հնարավորինս մոտ: Ջերմային պաշտպանության գործարկումը դրա մեջ՝ տրանզիստորների ջերմային վնասից խուսափելու համար։ Նման սնուցման աղբյուրը կարող է օգտագործվել մեքենայի մարտկոցը լիցքավորելու և այլ նպատակներով, որոնք համապատասխանում են 0-ից 12 վոլտ լարման միջակայքին:

• Յուրաքանչյուր ալիք առավելագույն լարման համար օգտագործելու համար անհրաժեշտ է հատուկ անջատիչ սարքել երկու դիրքի համար (գծապատկերներում նշված չէ): Նրա խնդիրն է ուղղակիորեն միացնել ալիքի ելքային տերմինալը, շրջանցելով կայունացուցիչը:

Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է ավելի բարձր լարում ստանալ, ապա ամենահեշտը նշված սարքը կրկնօրինակելն է։ Արդյունքում, դուք կարող եք ստանալ ելքային պարամետրերի մի քանի համակցություններ.

• երկբևեռ էլեկտրամատակարարում 12 Վ;
• միաբևեռ էլեկտրամատակարարում 3.7V, 8.7V, 12V, 15.3V, 17V և 24V:

Այս բոլոր ռեժիմները կարելի է ձեռք բերել մեկ PSU-ում՝ անջատիչների համապատասխան դիրքով: Երկբևեռ 12 Վ լարման սնուցման յուրաքանչյուր ոտքի լարումը կարգավորելու համար անհրաժեշտ է երկակի կարգավորիչ: Դրա դիագրամը ներկայացված է ստորև նկարում: Միաբևեռ սնուցման աղբյուրը երկրորդ կարգավորիչի կարիք չունի: Լարման կարգավորիչի չիպը թույլ է տալիս օգտագործել մեկ այլ համակարգչային PSU և դրանով իսկ հասնել 36 Վ լարման:

• Միաբևեռ էլեկտրամատակարարումը, որը հավաքվում է երկու կամ երեք համակարգչային սնուցման աղբյուրների հիման վրա, օգտագործում է մեկ կայունացուցիչ և լրացուցիչ անջատիչ: Այն միացնում է համակարգչային սնուցման աղբյուրների ալիքները և կայունացուցիչի մուտքում առաջացնում է այս կամ այն ​​ենթատիրույթի լարումը: Քանի որ սա բարդություն է ավելացնում շղթային, այս տարբերակը ցուցադրված չէ:

Եզրակացություն

Նշենք, որ երկու համակարգչի սնուցման սնուցումը կկրկնապատկվի, իսկ երեքը՝ եռակի։ Միևնույն ժամանակ, տրանսֆորմատորային տարբերակի համեմատ (պողպատե միջուկի վրա), արդյունքում ձևավորումը կլինի ավելի կոմպակտ և թեթև: Դրա պատճառն այն է, որ հազարավոր միկրոֆարադներ են պահանջվում էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորներ՝ 50 Հց հաճախականությամբ ուղղիչի ցածր կողային լարման արդյունավետ զտման համար: Եթե ​​կրկնում եք բոլոր 6-9 լարման ալիքները, որոնք ստացվում են երկու կամ երեք համակարգչային PSU-ների միջոցով, ST տարբերակի չափերը նկատելիորեն ավելի մեծ կլինեն:

Կարևոր է հաշվի առնել համակարգչային PSU-ում արդեն ներկառուցված պաշտպանության մի քանի տեսակներ: Հակառակ դեպքում դրանք կա՛մ պետք է լրացուցիչ արտադրվեն, կա՛մ առանց դրանց կստացվի ավելի քիչ հուսալի միավոր:

Նաև հնարավոր չի լինի հասնել համակարգչային PSU-ին բնորոշ ընթացիկ ուժի: Հետևաբար, խորհուրդ ենք տալիս ընտրել առաջարկվող կարգավորվող էլեկտրամատակարարումը: Քանի որ դրա միացումը պարզ է, այն կարող է հավաքվել մակերեսային մոնտաժով: Աջակցման մոնտաժային բարձիկները տեղադրված են տրանզիստորի ջերմատախտակի վրա: PSU-ի գործը և դիզայնը կարող են բազմազան լինել: Դա կախված է ջերմատախտակների, անջատիչների, ամպաչափի և վոլտմետրի ընտրությունից: Քանի որ միայն որոշակի փորձ ունեցող արհեստավորը կարող է նման սարք պատրաստել իր ձեռքերով, անիմաստ է այլակարծիք պարտադրել։

Հոդվածից դուք կսովորեք, թե ինչպես կարելի է ինքնուրույն կարգավորվող սնուցման սարք պատրաստել մատչելի նյութերից: Այն կարող է օգտագործվել կենցաղային սարքավորումների սնուցման համար, ինչպես նաև ձեր սեփական լաբորատորիայի կարիքների համար: DC լարման աղբյուրը կարող է օգտագործվել սարքերի փորձարկման համար, ինչպիսիք են մեքենայի ալտերնատորի ռելե-կարգավորիչը: Չէ՞ որ այն ախտորոշելիս երկու լարման կարիք կա՝ 12 վոլտ և 16-ից ավելի: Այժմ հաշվի առեք էլեկտրամատակարարման նախագծման առանձնահատկությունները:

Տրանսֆորմատոր

Եթե ​​սարքը նախատեսված չէ օգտագործել թթվային մարտկոցներ լիցքավորելու և հզոր սարքավորումները սնուցելու համար, ապա մեծ տրանսֆորմատորներ օգտագործելու կարիք չկա։ Բավական է կիրառել մոդելներ, որոնց հզորությունը 50 վտ-ից ոչ ավելի է: Ճիշտ է, ձեր սեփական ձեռքերով կարգավորելի էլեկտրամատակարարում պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր է մի փոքր փոխել փոխարկիչի դիզայնը: Առաջին հերթին, դուք պետք է որոշեք, թե լարման փոփոխության ինչ միջակայք կլինի ելքի վրա: Էլեկտրամատակարարման տրանսֆորմատորի բնութագրերը կախված են այս պարամետրից:

Ենթադրենք, դուք ընտրել եք 0-20 վոլտ տիրույթ, ինչը նշանակում է, որ դուք պետք է հիմնվեք այս արժեքների վրա: Երկրորդական ոլորուն ելքի վրա պետք է ունենա 20-22 վոլտ փոփոխական լարում: Հետևաբար, դուք թողնում եք առաջնային ոլորուն տրանսֆորմատորի վրա, իսկ երկրորդական ոլորուն փաթաթում եք դրա վերևում: Պահանջվող պտույտների քանակը հաշվարկելու համար չափեք լարումը, որը ստացվում է տասից։ Այս արժեքի տասներորդը մեկ պտույտից ստացված լարումն է։ Երկրորդական փաթաթումը կատարելուց հետո անհրաժեշտ է հավաքել և կապել միջուկը:

Ուղղիչ

Որպես ուղղիչ, դուք կարող եք օգտագործել ինչպես հավաքներ, այնպես էլ առանձին դիոդներ: Նախքան կարգավորելի էլեկտրամատակարարում պատրաստելը, ընտրեք դրա բոլոր բաղադրիչները: Եթե ​​ելքը բարձր է, ապա դուք պետք է օգտագործեք հզոր կիսահաղորդիչներ: Ցանկալի է դրանք տեղադրել ալյումինե ռադիատորների վրա։ Ինչ վերաբերում է շղթային, ապա պետք է նախընտրելի լինի միայն կամրջի միացումը, քանի որ այն ունի շատ ավելի բարձր արդյունավետություն, ավելի քիչ լարման կորուստ ուղղման ընթացքում: Խորհուրդ չի տրվում օգտագործել կիսաալիքային շղթա, քանի որ այն անարդյունավետ է, կան բազմաթիվ ալիքներ: ելք, որը աղավաղում է ազդանշանը և հանդիսանում է ռադիոսարքավորումների միջամտության աղբյուր:

Կայունացման և ճշգրտման բլոկ

Կայունացուցիչի արտադրության համար առավել խելամիտ է օգտագործել LM317 միկրոհավաքը: Բոլորի համար էժան և մատչելի սարք, որը թույլ կտա հաշված րոպեների ընթացքում հավաքել բարձրորակ սնուցման սարք՝ ինքներդ: Բայց դրա կիրառումը պահանջում է մեկ կարևոր դետալ՝ արդյունավետ սառեցում։ Եվ ոչ միայն պասիվ ռադիատորների տեսքով: Փաստն այն է, որ լարման կարգավորումը և կայունացումը տեղի են ունենում շատ հետաքրքիր սխեմայի համաձայն. Սարքը թողնում է հենց այն լարումը, որն անհրաժեշտ է, բայց դրա մուտքագրման ավելցուկը վերածվում է ջերմության: Հետեւաբար, առանց սառեցման, միկրոհավաքը դժվար թե երկար ժամանակ աշխատի:

Նայեք գծապատկերին, դրանում ոչ մի գերբարդ բան չկա: Համագումարն ունի ընդամենը երեք ելք, երրորդը սնուցվում է, երկրորդը հանվում է, իսկ առաջինը անհրաժեշտ է էլեկտրամատակարարման մինուսին միանալու համար: Բայց այստեղ մի փոքր առանձնահատկություն է առաջանում. եթե դուք միացնեք դիմադրությունը հավաքի մինուսի և առաջին ելքի միջև, ապա հնարավոր է դառնում լարումը կարգավորել ելքի վրա: Ավելին, սեփական ձեռքերով սնուցման սարքը կարող է փոխել ելքային լարումը ինչպես սահուն, այնպես էլ քայլերով: Բայց ճշգրտման առաջին տեսակը ամենահարմարն է, ուստի այն ավելի հաճախ է օգտագործվում: Իրականացման համար անհրաժեշտ է ներառել 5 կՕհմ փոփոխական դիմադրություն: Բացի այդ, հավաքի առաջին և երկրորդ ելքի միջև անհրաժեշտ է մոտ 500 ohms դիմադրություն ունեցող մշտական ​​դիմադրություն:

Հոսանքի և լարման կառավարման միավոր

Իհարկե, որպեսզի սարքի շահագործումը հնարավորինս հարմար լինի, անհրաժեշտ է վերահսկել ելքային բնութագրերը՝ լարումը և հոսանքը։ Կարգավորվող էլեկտրամատակարարման շղթան կառուցվում է այնպես, որ ամպաչափը միացված է դրական մետաղալարի բեկմանը, իսկ վոլտմետրը միացված է սարքի ելքերի միջև: Բայց հարցն այլ է՝ ինչ տեսակի չափիչ գործիքներ օգտագործել: Ամենահեշտ տարբերակը երկու LED էկրան տեղադրելն է, որոնց կարող եք միացնել վոլտ և ամպերաչափ սխեման, որը հավաքված է մեկ միկրոկոնտրոլերի վրա:

Բայց դուք կարող եք մի քանի էժան չինական մուլտիմետր տեղադրել ձեր սեփական ձեռքերով պատրաստված կարգավորվող էլեկտրամատակարարման մեջ: Բարեբախտաբար, դրանք կարող են սնուցվել անմիջապես սարքից: Դուք, իհարկե, կարող եք օգտագործել հավաքիչի ցուցիչները, միայն այս դեպքում անհրաժեշտ է չափորոշել սանդղակը

Սարքի մարմին

Գործը լավագույնս պատրաստված է թեթև, բայց դիմացկուն մետաղից: Ալյումինը կլինի իդեալական: Ինչպես արդեն նշվեց, կարգավորվող էլեկտրամատակարարման սխեման պարունակում է տարրեր, որոնք շատ տաքանում են: Հետեւաբար, գործի ներսում պետք է տեղադրվի ռադիատոր, որն ավելի մեծ արդյունավետության համար կարելի է միացնել պատերից մեկին: Ցանկալի է ունենալ հարկադիր օդի հոսք։ Այդ նպատակով կարող եք օգտագործել օդափոխիչի հետ զուգակցված ջերմային անջատիչ: Նրանք պետք է տեղադրվեն անմիջապես հովացման ռադիատորի վրա:

Վարպետը, որի սարքի նկարագրությունը առաջին մասում է, իր առջեւ նպատակ դնելով կարգավորվող սնուցման աղբյուր սարքել, չբարդացրեց իր գործը և պարզապես օգտագործեց պարապ տախտակներ։ Երկրորդ տարբերակը ներառում է նույնիսկ ավելի տարածված նյութի օգտագործումը. սովորական միավորին ավելացվել է ճշգրտում, գուցե սա շատ խոստումնալից լուծում է պարզության առումով, չնայած այն հանգամանքին, որ անհրաժեշտ բնութագրերը չեն կորչի և նույնիսկ ամենափորձառու ռադիոն: սիրողական կարող է իրականացնել գաղափարը իր սեփական ձեռքերով. Որպես բոնուս, ևս երկու տարբերակ շատ պարզ սխեմաների համար՝ բոլոր մանրամասն բացատրություններով սկսնակների համար: Այսպիսով, դուք կարող եք ընտրել 4 տարբերակ:

Մենք ձեզ կասենք, թե ինչպես կարելի է անհարկի համակարգչային տախտակից կարգավորելի էլեկտրամատակարարում պատրաստել: Վարպետը վերցրեց համակարգչի տախտակը և սղոցեց այն բլոկը, որը սնուցում է RAM-ը:
Նա այսպիսի տեսք ունի.

Եկեք որոշենք, թե որ մասերը պետք է վերցնել, որոնք ոչ, որպեսզի կտրենք այն, ինչ անհրաժեշտ է, որպեսզի սնուցման բոլոր բաղադրիչները լինեն տախտակի վրա։ Սովորաբար, համակարգչին հոսանք մատակարարելու իմպուլսային միավորը բաղկացած է միկրոշրջանից, PWM կարգավորիչից, առանցքային տրանզիստորներից, ելքային ինդուկտորից և ելքային կոնդենսատորից, մուտքային կոնդենսատորից: Չգիտես ինչու, տախտակի վրա կա նաև մուտքային խեղդուկ: Նրան էլ թողեց։ Հիմնական տրանզիստորներ - գուցե երկու, երեք: Առկա է 3 տրանզիստորի նստատեղ, բայց այն չի օգտագործվում շղթայում։

PWM կարգավորիչի չիպն ինքնին կարող է այսպիսի տեսք ունենալ. Այստեղ նա խոշորացույցի տակ է։

Այն կարող է թվալ քառակուսի, որի բոլոր կողմերից փոքր կապարներ կան: Սա սովորական PWM կարգավորիչ է նոութբուքի տախտակի վրա:

Կարծես վիդեո քարտի վրա անջատիչ սնուցման աղբյուր է:

Պրոցեսորի սնուցման աղբյուրը լրիվ նույն տեսքն ունի: Մենք տեսնում ենք PWM կարգավորիչ և մի քանի պրոցեսորի էներգիայի ալիքներ: 3 տրանզիստոր այս դեպքում: Շնչափող և կոնդենսատոր: Սա մեկ ալիք է:
Երեք տրանզիստոր, ինդուկտոր, կոնդենսատոր - երկրորդ ալիք: 3 ալիք. Եվ ևս երկու ալիք այլ նպատակների համար:
Դուք գիտեք, թե ինչ տեսք ունի PWM կարգավորիչը, նայեք դրա գծանշմանը խոշորացույցի տակ, փնտրեք ինտերնետում տվյալների թերթիկ, ներբեռնեք pdf ֆայլ և նայեք դիագրամին, որպեսզի որևէ բան չշփոթեք:
Դիագրամում մենք տեսնում ենք PWM վերահսկիչ, բայց եզրակացությունները նշված են եզրերի երկայնքով, համարակալված:

տրանզիստորները պիտակավորված են: Սա խեղդամահ է: Սա ելքային կոնդենսատոր է և մուտքային կոնդենսատոր: Մուտքային լարումը տատանվում է 1,5-ից մինչև 19 վոլտ, սակայն PWM կարգավորիչին լարման մատակարարումը պետք է լինի 5 վոլտից մինչև 12 վոլտ: Այսինքն, կարող է պարզվել, որ PWM վերահսկիչի սնուցման համար անհրաժեշտ է առանձին էլեկտրամատակարարում: Բոլոր լարերը, ռեզիստորները և կոնդենսատորները, մի անհանգստացեք: Դուք պետք չէ իմանալ. Ամեն ինչ դրված է տախտակի վրա, դուք ոչ թե PWM կարգավորիչ եք հավաքում, այլ օգտագործում եք պատրաստ: Դուք միայն պետք է իմանաք 2 ռեզիստոր `դրանք սահմանում են ելքային լարումը:

ռեզիստորի բաժանարար: Դրա ամբողջ էությունը ելքից ազդանշանը նվազեցնելն է մինչև մոտ 1 վոլտ և հետադարձ կապ կիրառել PWM կարգավորիչի մուտքի վրա: Մի խոսքով, փոխելով ռեզիստորների արժեքը, կարող ենք կարգավորել ելքային լարումը։ Ցուցադրված դեպքում, հետադարձ ռեզիստորի փոխարեն վարպետը դրեց 10 կիլոգրամանոց թյունինգ ռեզիստոր: Սա բավարար էր ելքային լարումը 1 վոլտից մինչև մոտ 12 վոլտ կարգավորելու համար: Ցավոք, դա հնարավոր չէ բոլոր PWM կարգավորիչների վրա: Օրինակ՝ պրոցեսորների և վիդեո քարտերի մեր կարգավորիչների վրա, որպեսզի կարողանանք կարգավորել լարումը, օվերկլոկինգի հնարավորությունը, ելքային լարումը մատակարարվում է ծրագրային՝ բազմալիք ավտոբուսի միջոցով: Նման PWM կարգավորիչի ելքային լարումը կարող եք փոխել միայն ցատկերներով:

Այսպիսով, իմանալով, թե ինչ տեսք ունի PWM կարգավորիչը, անհրաժեշտ տարրերը, մենք արդեն կարող ենք անջատել էլեկտրամատակարարումը: Բայց դուք պետք է դա անեք ուշադիր, քանի որ PWM կարգավորիչի շուրջ կան հետքեր, որոնք ձեզ կարող են անհրաժեշտ լինել: Օրինակ, դուք կարող եք տեսնել, - ուղին անցնում է տրանզիստորի հիմքից մինչև PWM վերահսկիչ: Դժվար էր փրկել այն, ես ստիպված էի զգուշորեն կտրել տախտակը:

Օգտագործելով փորձարկիչը շարունակականության ռեժիմում և կենտրոնանալով շղթայի վրա, ես զոդեցի լարերը: Նաև օգտագործելով փորձարկիչը, ես գտա PWM կարգավորիչի 6-րդ ելքը, և հետադարձ ռեզիստորները զանգեցին դրանից: Ռեզիստորը rfb էր, զոդված էր և դրա փոխարեն ելքային լարումը կարգավորելու համար ելքից 10 կիլոգրամանոց կտրող ռեզիստոր էր զոդել, զանգելով պարզեցի նաև, որ PWM կարգավորիչի հզորությունը ուղղակիորեն միացված է. մուտքային հոսանքի գիծ. Սա նշանակում է, որ հնարավոր չի լինի մուտքագրել 12 վոլտից ավելի լարում, որպեսզի չվառվի PWM կարգավորիչը։

Տեսնենք, թե ինչպես է սնուցման աղբյուրը աշխատում

Զոդել է վարդակից մուտքային լարման, լարման ցուցիչի և ելքային լարերի համար: Մենք միացնում ենք արտաքին սնուցման աղբյուրը 12 վոլտ: Ցուցանիշը վառվում է: Արդեն դրված է 9,2 վոլտ: Փորձենք կարգավորել էլեկտրամատակարարումը պտուտակահանով:

Ժամանակն է ստուգել, ​​թե ինչի է ընդունակ էլեկտրամատակարարումը: Ես վերցրեցի փայտե բլոկ և ինքնաշեն մետաղալար ռեզիստոր՝ պատրաստված նիկրոմի մետաղալարից։ Դրա դիմադրությունը ցածր է և փորձարկող զոնդերի հետ միասին կազմում է 1,7 ohms: Մենք միացնում ենք մուլտիմետրը ամպաչափի ռեժիմում, այն միացնում ենք ռեզիստորի հետ: Տեսեք, թե ինչ է տեղի ունենում. ռեզիստորը շողում է կարմիր, ելքային լարումը հազիվ է փոխվում, իսկ հոսանքը մոտ 4 ամպեր է:

Նախկինում վարպետն արդեն պատրաստել է նմանատիպ էլեկտրամատակարարումներ։ Մեկը ձեռքով կտրված է նոութբուքի տախտակից:

Սա այսպես կոչված տուրքի լարումն է։ Երկու աղբյուր 3,3 վոլտ և 5 վոլտ: Նրան պատյան պատրաստեց 3d տպիչի վրա: Կարող եք նաև տեսնել մի հոդված, որտեղ ես պատրաստել եմ նմանատիպ կարգավորվող սնուցման աղբյուր, ինչպես նաև կտրել եմ այն ​​նոութբուքի տախտակից (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html): Սա նաև PWM RAM էներգիայի վերահսկիչ է:

Ինչպես պատրաստել կարգավորող PSU սովորականից, տպիչից

Մենք կխոսենք canon տպիչի սնուցման աղբյուրի, թանաքային ջեռոցի մասին։ Շատերի համար դրանք մնացել են չօգտագործված։ Սա, ըստ էության, առանձին սարք է, տպիչը պահվում է սողնակով:
Նրա բնութագրերը՝ 24 վոլտ, 0,7 ամպեր։

Ինձ պետք էր էլեկտրամատակարարում տնական գայլիկոնի համար։ Դա պարզապես ճիշտ է իշխանության համար: Բայց կա մեկ նախազգուշացում՝ եթե այդպես միացնեք, ելքում մենք ստանում ենք ընդամենը 7 վոլտ: Եռակի ելք, միակցիչ և մենք ստանում ենք ընդամենը 7 վոլտ: Ինչպե՞ս ստանալ 24 վոլտ:
Ինչպե՞ս ստանալ 24 վոլտ առանց բլոկը ապամոնտաժելու:
Դե, ամենապարզը պլյուսը փակելն է միջին ելքով և ստանալ 24 վոլտ:
Եկեք փորձենք դա անել: Էլեկտրամատակարարումը միացնում ենք ցանցին 220. Վերցնում ենք սարքը և փորձում չափել։ Միացեք և տեսեք 7 վոլտ ելքը:
Կենտրոնական միակցիչ չունի։ Եթե ​​վերցնենք և միացնենք երկուսին միաժամանակ, կտեսնենք 24 վոլտ լարում։ Սա ամենահեշտ ձևն է համոզվելու, որ այս սնուցման աղբյուրը, առանց ապամոնտաժելու, 24 վոլտ է տալիս:

Անհրաժեշտ է տնական կարգավորիչ, որպեսզի լարումը կարգավորվի որոշակի սահմաններում։ 10 վոլտ առավելագույնը: Սա հեշտ է անել: Ի՞նչ է պետք սրա համար։ Նախ, բացեք սնուցման աղբյուրը: Այն սովորաբար սոսնձված է: Ինչպես բացել, որպեսզի գործը չվնասվի։ Պետք չէ ինչ-որ բան խոթել կամ ծակել: Մենք փայտի կտոր ենք վերցնում ավելի զանգվածային կամ կա ռետինե մուրճ: Դնում ենք կոշտ մակերևույթի վրա և կլպում կարի երկայնքով։ Սոսինձը դուրս է գալիս: Հետո բոլոր կողմերից լավ էին հնչում։ Հրաշքով, սոսինձը դուրս է գալիս, և ամեն ինչ բացվում է: Ներսում մենք տեսնում ենք էլեկտրամատակարարումը:

Մենք վարձատրվելու ենք: Նման սնուցման սարքերը հեշտ է փոխակերպվել ցանկալի լարման և կարող են նաև կարգավորելի լինել: Հետևի կողմում, եթե շրջենք, կա կարգավորվող zener դիոդ tl431։ Մյուս կողմից, մենք կտեսնենք, որ միջին կոնտակտը գնում է q51 տրանզիստորի հիմքին:

Եթե ​​լարում ենք կիրառում, ապա այս տրանզիստորը բացվում է, և դիմադրողական բաժանարարի վրա հայտնվում է 2,5 վոլտ, որն անհրաժեշտ է zener դիոդի աշխատանքի համար։ Եվ ելքը հայտնվում է 24 վոլտ: Սա ամենահեշտ տարբերակն է։ Ինչպես սկսել այն, դուք դեռ կարող եք - դուրս գցել տրանզիստորը q51 և ռ 57 ռեզիստորի փոխարեն ցատկել և վերջ: Երբ մենք միացնում ենք այն, ելքը միշտ 24 վոլտ է անընդհատ։

Ինչպե՞ս կատարել ճշգրտում:

Դուք կարող եք փոխել լարումը, դարձնել այն 12 վոլտ: Բայց, մասնավորապես, վարպետը, դա անհրաժեշտ չէ. Այն պետք է կարգավորելի լինի: Թե ինչպես պետք է անել? Մենք հրաժարվում ենք այս տրանզիստորից և 57 x 38 կիլոգրամանոց ռեզիստորի փոխարեն դնում ենք կարգավորվող: Հին սովետը կա 3,3 կիլոգրամանոց։ Դուք կարող եք տեղադրել 4.7-ից մինչև 10, ինչը. Այս ռեզիստորից է կախված միայն նվազագույն լարումը, որին այն կարող է իջեցնել: 3.3-ը շատ ցածր է և անհրաժեշտ չէ: Շարժիչները նախատեսվում է մատակարարել 24 վոլտ լարմամբ։ Իսկ ընդամենը 10 վոլտից 24-ը նորմալ է: Ով պետք է տարբեր լարման, դուք կարող եք օգտագործել մեծ դիմադրության հարմարվողական.
Գնանք, խմենք։ Վերցնում ենք զոդման երկաթ, վարսահարդարիչ։ Զոդել տրանզիստորը և դիմադրությունը:

Զոդել է փոփոխական դիմադրություն և փորձել միացնել այն: Ես կիրառեցի 220 վոլտ, մենք տեսնում ենք 7 վոլտ մեր սարքի վրա և սկսում ենք պտտել փոփոխական ռեզիստորը: Լարումը բարձրացել է մինչև 24 վոլտ և սահուն պտտվում է, այն ընկնում է՝ 17-15-14, այսինքն՝ իջնում ​​է մինչև 7 վոլտ։ Մասնավորապես, այն տեղադրված է 3.3 սենյակում։ Եվ մեր փոփոխությունը բավականին հաջող ստացվեց։ Այսինքն, 7-ից 24 վոլտ նպատակների համար լարման կարգավորումը միանգամայն ընդունելի է:

Նման տարբերակ ստացվեց. Տեղադրվել է փոփոխական ռեզիստոր: Բռնակը պարզվեց, որ կարգավորելի էլեկտրամատակարարում է `բավականին հարմար:

Տեսաալիք «Տեխնար».

Չինաստանում հեշտ է գտնել նման էլեկտրամատակարարումներ։ Ես հանդիպեցի մի հետաքրքիր խանութի, որտեղ վաճառվում են տարբեր տպիչների, նոթբուքերի և նեթբուքերի օգտագործված սնուցման աղբյուրներ: Նրանք ինքնուրույն ապամոնտաժում և վաճառում են տախտակները, որոնք լիովին սպասարկվում են տարբեր լարումների և հոսանքների համար: Ամենամեծ պլյուսն այն է, որ ապամոնտաժում են ֆիրմային սարքավորումները և բոլոր սնուցման սարքերը որակյալ են, լավ դետալներով, բոլորն ունեն ֆիլտրեր։
Լուսանկարներ՝ տարբեր հոսանքի սնուցման սարքեր, արժեն մեկ կոպեկ, գրեթե անվճար:

Պարզ բլոկ՝ ճշգրտմամբ

Կարգավորմամբ սարքերը սնուցելու համար տնական սարքի պարզ տարբերակ։ Սխեման տարածված է, այն տարածվում է համացանցում և ցույց է տվել իր արդյունավետությունը։ Բայց կան նաև սահմանափակումներ, որոնք ցուցադրվում են տեսանյութում կարգավորվող սնուցման սարքի պատրաստման բոլոր հրահանգների հետ միասին։

Տնական կարգավորվող բլոկ մեկ տրանզիստորի վրա

Ո՞րն է ամենապարզ կարգավորվող էլեկտրամատակարարումը, որը կարող եք ինքներդ պատրաստել: Դա կարելի է անել lm317 չիպի վրա: Նա արդեն իր հետ գրեթե հոսանքի աղբյուր է: Դրա վրա դուք կարող եք կատարել և՛ լարման կարգավորվող էլեկտրամատակարարում, և՛ հոսք: Այս վիդեո ձեռնարկը ցույց է տալիս լարման կարգավորում ունեցող սարք: Վարպետը պարզ սխեմա է գտել. Մուտքային լարումը առավելագույնը 40 վոլտ: Ելք 1,2-ից մինչև 37 վոլտ: Առավելագույն ելքային հոսանք 1,5 ամպեր:

Առանց ջերմատախտակի, առանց ռադիատորի, առավելագույն հզորությունը կարող է լինել ընդամենը 1 վտ: Իսկ 10 վտ հզորությամբ ջերմատախտակով։ Ռադիոյի բաղադրիչների ցանկ.

Եկեք սկսենք հավաքվել

Միացրեք էլեկտրոնային բեռը սարքի ելքին: Տեսնենք, թե որքան լավ է այն պահում հոսանքը: Սահմանել նվազագույնը: 7,7 վոլտ, 30 միլիամպեր:

Ամեն ինչ կանոնակարգված է։ Մենք դնում ենք 3 վոլտ և ավելացնում ենք հոսանք: Էներգամատակարարման վրա մենք սահմանափակումներ կսահմանենք միայն ավելին։ Փոխարկիչի անջատիչը տեղափոխեք վերին դիրք: Այժմ 0,5 ամպեր: Միկրոշրջանը սկսեց տաքանալ: Ոչինչ անել առանց ջերմատախտակի: Ես գտա ինչ-որ ափսե, ոչ երկար, բայց բավական: Եկեք նորից փորձենք: Կա անկում. Բայց բլոկը աշխատում է: Ընթացքի մեջ է լարման կարգավորումը։ Մենք կարող ենք վարկ մտցնել այս սխեմայի համար:

Ռադիոբլոգի տեսանյութ. Solderer վիդեո բլոգ.