จะซ่อมไฟฉาย LED ได้อย่างไร? แผนผังของโคมจีนที่มีการชาร์จไฟหลัก วิธีทำไฟฉาย LED ด้วยมือของคุณเอง? สรุปแผนภาพวงจรไฟฟ้าของไฟฉาย LED แบบชาร์จไฟได้ “โฟตอน”

จะซ่อมไฟฉาย LED ได้อย่างไร? แผนผังของโคมจีนที่มีการชาร์จไฟหลัก

การซ่อมแซมไฟ LED - ภาพรวมของการชำรุด อุปกรณ์ และแผนภาพ

สำหรับชีวิตมนุษย์ปกติในความมืด เขาต้องการแสงสว่างเสมอ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี แหล่งกำเนิดแสงได้รับการปรับปรุง เริ่มตั้งแต่การจุดคบเพลิงและตะเกียงน้ำมันก๊าด ปิดท้ายด้วยไฟฉายที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ การปฏิวัติที่แท้จริงในโลกแห่งเทคโนโลยีแสงสว่างคือการสร้าง LED ซึ่งเข้ามาในชีวิตประจำวันในทันที

ไฟ LED สมัยใหม่ ประหยัดมาก แสงกระจายได้ไกลมากและสว่างมาก ไฟฉายลิเธียมส่วนใหญ่ในตลาดสมัยใหม่ผลิตในประเทศจีนซึ่งมีราคาถูกและราคาไม่แพงมาก เป็นเพราะความเลวที่มักเกิดการพังหลายประเภท ในบทความนี้เราจะดูปัญหาหลักของการซ่อมไฟ LED และวิธีแก้ไขด้วยตนเอง

ไฟฉาย LED ทำงานอย่างไร?

ดีไซน์คลาสสิกของไฟฉายนั้นเรียบง่ายมาก (ไม่ว่าจะเป็นรุ่น Cosmos หรือ DiK AN-005 ก็ตาม) LED เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ วงจรเสียหายโดยปุ่มปิดเครื่อง จำนวนองค์ประกอบแสงเอง (เช่นไฟหลักที่ด้านหน้าและอุปกรณ์เสริมในที่จับ) ขึ้นอยู่กับจำนวนไฟ LED แบตเตอรี่ที่แข็งแกร่งกว่า (หรือหลายอัน) หม้อแปลงไฟฟ้าความต้านทานจะถูกเพิ่มเข้ากับวงจร และติดตั้งสวิตช์ที่ใช้งานได้มากขึ้น (ไฟฉาย Fo-DiK)

ทำไมไฟฉายถึงแตก?

ตอนนี้เราจะละเว้นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานที่ไม่เหมาะสมของตะเกียงจีน - “ ฉันทิ้งมันลงในชามน้ำเปิดและปิด แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างมันไม่ส่องแสง” ความเลวของไฟฉายนั้นเกิดขึ้นได้จากการลดความซับซ้อนของวงจรไฟฟ้าภายในอุปกรณ์ สิ่งนี้ช่วยให้คุณประหยัดส่วนประกอบ (ปริมาณและคุณภาพ) เพื่อให้ผู้คนซื้อของใหม่บ่อยขึ้น และทิ้งของเก่าโดยไม่ต้องพยายามซ่อมด้วยมือของตัวเองด้วยซ้ำ

การประหยัดอีกประการหนึ่งคือคนที่ทำงานด้านการผลิตที่ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะทำงานดังกล่าว เป็นผลให้เกิดข้อผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ มากมายในวงจรการบัดกรีและการประกอบส่วนประกอบคุณภาพต่ำซึ่งนำไปสู่การซ่อมแซมหลอดไฟอย่างต่อเนื่อง ในกรณีส่วนใหญ่ ปัญหาทั้งหมดสามารถแก้ไขได้โดยการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะดำเนินการต่อไป


สาเหตุของความล้มเหลวของไฟฉาย

เป็นไปได้มากว่าเมื่อสวิตช์เปิดอยู่ไฟ LED ไม่ต้องการสว่างขึ้นเนื่องจากความผิดปกติในวงจรไฟฟ้า ที่พบบ่อยที่สุด:

  • ออกซิเดชันของแบตเตอรี่หรือหน้าสัมผัสแบตเตอรี่
  • ออกซิเดชันบนหน้าสัมผัสที่ต่อแบตเตอรี่อยู่
  • ความเสียหายต่อสายไฟที่ต่อจากแบตเตอรี่ไปยัง LED และด้านหลัง
  • องค์ประกอบการปิดระบบผิดพลาด
  • ขาดพลังงานในวงจร
  • ความล้มเหลวใน LED เอง

ออกซิเดชัน. ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในตะเกียงเก่าซึ่งมักใช้ในสภาพอากาศต่างๆ คราบสกปรกที่ปรากฏบนโลหะรบกวนการสัมผัสตามปกติ ซึ่งเป็นเหตุให้ไฟฉายที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่อาจกะพริบหรือไม่เปิดเลย หากสังเกตเห็นการเกิดออกซิเดชันบนแบตเตอรี่หรือตัวสะสมคุณต้องคิดถึงการเปลี่ยนใหม่

จะแก้ไขผู้ติดต่อได้อย่างไร? คราบสีจางๆ สามารถขจัดออกได้ด้วยมือของคุณเองโดยใช้สำลีชุบเอทิลแอลกอฮอล์ เมื่อการปนเปื้อนรุนแรงมาก แม้แต่สนิมก็แพร่กระจายไปทั่วร่างกาย การใช้แบตเตอรี่ดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตได้ ในร้านค้า คุณจะพบแบตเตอรี่และแบตเตอรี่สะสมใหม่ได้ในจำนวนที่เพียงพอ แม้แต่ไฟฉายแบบเก่าก็ตาม


ดูแล สิ่งแวดล้อม– อย่าทิ้งแบตเตอรี่เก่าลงถังขยะ คุณอาจมีจุดรวบรวมขยะรีไซเคิลในเมืองของคุณ

ออกซิเดชั่นยังเกิดขึ้นที่หน้าสัมผัสในตัวไฟฉายด้วย ที่นี่คุณต้องใส่ใจกับความซื่อสัตย์ของพวกเขาด้วย หากยังสามารถกำจัดสิ่งสกปรกออกได้ด้วยสำลีพันก้านและแอลกอฮอล์ ให้ใช้ตัวเลือกนี้ สำหรับสถานที่ที่เข้าถึงยาก คุณสามารถใช้สำลีพันก้านได้

หากหน้าสัมผัสเป็นสนิมอย่างสมบูรณ์หรือเน่าเสีย (ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับไฟฉายเก่า) จะต้องเปลี่ยนใหม่ สอบถามร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณว่ามีส่วนประกอบของหน้าสัมผัสที่คล้ายกันหรือไม่ (เป็นเวลาอย่างน้อยสิบปีที่องค์ประกอบเหล่านี้เหมือนกันทุกประการในไฟฉายทุกตัวและมีข้อยกเว้นที่หายาก) หากไม่มีรายการที่คล้ายกัน ให้เลือกตัวเลือกที่คล้ายกันมากที่สุด ด้วยหัวแร้งแบบบาง คุณสามารถบัดกรีใหม่ได้อย่างง่ายดาย


ความเสียหายต่อหน้าสัมผัสสายไฟ นอกเหนือจากสถานที่ที่อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว ยังมีหน้าสัมผัสอยู่ที่บริเวณที่มีการบัดกรีสายไฟของวงจรไฟฟ้า การผลิตราคาถูก ความเร่งรีบในการประกอบ และทัศนคติที่ไม่ระมัดระวังของคนงานมักนำไปสู่ความจริงที่ว่าสายไฟบางเส้นถูกลืมที่จะบัดกรีโดยสิ้นเชิง ดังนั้นไฟฉาย LED จึงไม่ทำงานแม้ว่าจะเพิ่งแกะออกจากกล่องก็ตาม จะซ่อมไฟฉายในกรณีนี้ได้อย่างไร? ตรวจสอบวงจรทั้งหมดอย่างระมัดระวัง โดยค่อยๆ ขยับสายไฟออกด้วยแหนบทางการแพทย์หรือวัตถุบางอื่นๆ หากพบการบัดกรีที่ล้มเหลวจะต้องทำการคืนค่าโดยใช้หัวแร้งแบบบางเดียวกัน

เช่นเดียวกันนี้สามารถทำได้ด้วยการเชื่อมต่อที่บอบบาง ซึ่งมีสภาพเป็นลักษณะแกนเปลือยที่ฉีกขาด และแทบไม่ติดกับข้อต่อเลย หากคุณมีเวลาและทรัพยากรเพียงพอ และคุณให้ความสำคัญกับไฟฉายนี้ คุณสามารถประสานหน้าสัมผัสทั้งหมดใหม่ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของวงจรดังกล่าวได้อย่างมาก ปกป้ององค์ประกอบที่ถูกสัมผัสจากความชื้นและฝุ่น (ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญหากไฟฉายเป็นไฟหน้า) และในกรณีต่อมาของการซ่อมไฟฉาย รายการนี้จะถูกกำจัด การซ่อมไฟหน้า LED ขนาดเล็กก็เหมือนกันทุกประการ เพียงแต่ขนาดต่างกันเท่านั้น

ความเสียหายต่อสายไฟ เมื่อคุณแน่ใจว่าหน้าสัมผัสสะอาดแล้ว คุณสามารถเริ่มตรวจสอบสายไฟทั้งหมดในวงจรว่ามีความเสียหายหรือลัดวงจรหรือไม่ กรณีทั่วไปคือเมื่อสายไฟได้รับความเสียหายจากฝาครอบตัวเรือนที่ติดตั้งไม่ถูกต้อง ทั้งในระหว่างการประกอบที่โรงงานหรือหลังจากการซ่อมครั้งก่อน ลวดติดอยู่ระหว่างตัวเรือนสองส่วน และถูกตัดหรือบดขณะขันน็อตให้แน่น ในระหว่างการไหลของกระแส วงจรไฟฟ้าอาจร้อนเกินไปหรือลัดวงจรได้ ส่งผลให้ต้องซ่อมแซมไฟฉาย LED อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้


ส่วนที่ฉีกขาดทั้งหมดจะต้องบัดกรีเข้าด้วยกันเพื่อให้แน่ใจว่ามีการนำไฟฟ้าได้ดีกว่าการบิดแบบธรรมดา อย่าลืมหุ้มฉนวนทุกพื้นที่ ควรใช้ Heat Shrink แบบบางที่สุด ขอแนะนำให้เปลี่ยนสายไฟที่เสียหายอย่างรุนแรงซึ่งอาจเป็นสนิมด้วยมือของคุณเองทั้งหมด (เลือกสายไฟที่เหมาะสม) หลังจากการดัดแปลงดังกล่าวไฟแบบเก่าจะส่องสว่างมากขึ้น - ความทันสมัยช่วยเพิ่มการไหลของกระแส

สวิตช์ผิดพลาด ให้ความสนใจกับหน้าสัมผัสของสายไฟกับขั้วต่อสวิตช์และการแก้ไขปัญหาด้วย วิธีที่ง่ายที่สุดในการดูว่าสวิตช์ทำให้ไฟฉายไม่ทำงานหรือไม่คือทำวงจรให้สมบูรณ์โดยไม่มีสวิตช์ กำจัดมันออกจากวงจรโดยเชื่อมต่อแบตเตอรี่เข้ากับไฟ LED โดยตรง (คุณสามารถลองจากแหล่งจ่ายไฟหลักที่มีแรงดันไฟฟ้าที่สอดคล้องกับแบตเตอรี่) หากสว่างขึ้นให้เปลี่ยนสวิตช์ บางทีอุปกรณ์อาจพังไปแล้วจากการใช้งานซ้ำๆ ไฟฉายเพิ่งดับลง หรืออาจมีข้อบกพร่องจากการผลิตด้วย หากไฟ LED ไม่ต้องการส่องสว่างโดยตรงจากแบตเตอรี่ เราจะดำเนินการต่อไป

ขาดกระแสในเครือข่าย สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของความผิดปกติดังกล่าวคือแบตเตอรี่ลิเธียมที่หมดประจุหรือแบตเตอรี่เก่ามาก ไฟฉาย LED สามารถเรืองแสงได้เมื่อชาร์จแต่หากถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟจะดับทันที สังเกตความผิดปกติโดยสมบูรณ์เมื่อไฟฉายไม่ได้ชาร์จเลยและไม่ตอบสนองใด ๆ เมื่อเปิดเครื่องแม้ว่าไฟแสดงการชาร์จจะสว่างขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ตาม


ไฟ LED ล้มเหลว เมื่อปัญหาทั้งหมดเกี่ยวกับสายไฟได้รับการแก้ไขแล้ว (หรือไม่มีเลย) ให้หันความสนใจไปที่ไฟ LED ด้วยตนเอง ถอดบอร์ดที่บัดกรีออกอย่างระมัดระวัง ใช้มัลติมิเตอร์เพื่อค้นหากระแสที่เข้าและออกจากบอร์ด หากเป็นไปได้ ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ติดต่อบนกระดานทั้งหมด เป็นไปได้มากที่ LED จะเชื่อมต่อเป็นอนุกรม ดังนั้นหากอันใดอันหนึ่งขาด ไฟอื่น ๆ ก็จะไม่สว่างเช่นกัน การตรวจสอบแต่ละรายการหากมี 3 อันขึ้นไปใช้เวลานานพอสมควรดังนั้นจึงควรซื้อ LED ใหม่ทันที


บอร์ดพร้อมไฟ LED

บทสรุป

ไฟฉาย LED จีนราคาถูกจำนวนมากที่ประกอบภายใต้สภาวะที่เข้มงวดมักเสี่ยงต่อความล้มเหลวของวงจรไฟฟ้า มีการติดตั้งสายไฟที่มีหน้าตัดเล็กมากซึ่งค่อนข้างเป็นปัญหาในการบัดกรีแม้จะมีอุปกรณ์ที่ดีก็ตาม อย่างไรก็ตาม ปัญหาเกือบทั้งหมดเกี่ยวกับสายไฟและแบตเตอรี่สามารถแก้ไขได้ง่าย ๆ ที่บ้าน ด้วยวิธีการที่ถูกต้องและระมัดระวัง แม้แต่ไฟฉายที่ซ่อมแซมราคาไม่แพงก็จะทำให้คุณใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนานกว่าสามปี

lampagid.ru

วิธีซ่อมไฟฉาย LED จีนด้วยตัวเอง คำแนะนำ DIY สำหรับการซ่อมไฟ LED ด้วยภาพถ่ายและวิดีโอ


วันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีซ่อมไฟฉาย LED จีนด้วยตัวเอง เราจะพิจารณาคำแนะนำในการซ่อมไฟ LED ด้วยมือของคุณเองพร้อมรูปถ่ายและวิดีโอ

อย่างที่คุณเห็นโครงร่างนั้นเรียบง่าย องค์ประกอบหลัก: ตัวเก็บประจุจำกัดกระแส, สะพานไดโอดเรียงกระแสพร้อมไดโอดสี่ตัว, แบตเตอรี่, สวิตช์, ไฟ LED สว่างเป็นพิเศษ, LED เพื่อระบุการชาร์จแบตเตอรี่ของไฟฉาย


ทีนี้ตามลำดับเกี่ยวกับจุดประสงค์ขององค์ประกอบทั้งหมดในไฟฉาย

ตัวเก็บประจุจำกัดกระแส ได้รับการออกแบบมาเพื่อจำกัดกระแสการชาร์จแบตเตอรี่ ความจุของไฟฉายแต่ละประเภทอาจแตกต่างกัน ใช้ตัวเก็บประจุแบบไมก้าไม่มีขั้ว แรงดันไฟฟ้าในการทำงานต้องมีอย่างน้อย 250 โวลต์ ในวงจรจะต้องข้ามตามที่แสดงด้วยตัวต้านทาน ทำหน้าที่คายประจุตัวเก็บประจุหลังจากที่คุณถอดไฟฉายออกจากเต้ารับชาร์จ มิฉะนั้นอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้หากสัมผัสโดนขั้วไฟ 220 โวลต์ของไฟฉายโดยไม่ได้ตั้งใจ ความต้านทานของตัวต้านทานนี้ต้องมีอย่างน้อย 500 kOhm

สะพานเรียงกระแสประกอบบนไดโอดซิลิคอนที่มีแรงดันย้อนกลับอย่างน้อย 300 โวลต์

เพื่อระบุการชาร์จแบตเตอรี่ไฟฉาย จะใช้ไฟ LED สีแดงหรือสีเขียวธรรมดา เชื่อมต่อแบบขนานกับไดโอดตัวใดตัวหนึ่งของบริดจ์ตัวเรียงกระแส จริงอยู่ในแผนภาพฉันลืมระบุตัวต้านทานที่เชื่อมต่อแบบอนุกรมด้วย LED นี้

มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะพูดถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ทุกอย่างควรจะชัดเจนอยู่แล้ว

ฉันอยากจะดึงความสนใจของคุณไปที่ประเด็นหลักของการซ่อมไฟฉาย LED เรามาดูข้อผิดพลาดหลักและวิธีแก้ไขกันดีกว่า

1. ไฟฉายหยุดส่องแสง มีตัวเลือกไม่มากนักที่นี่ สาเหตุอาจเป็นความล้มเหลวของไฟ LED ที่สว่างเป็นพิเศษ สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีต่อไปนี้ คุณชาร์จไฟฉายแล้วเปิดสวิตช์โดยไม่ได้ตั้งใจ ในกรณีนี้กระแสไฟฟ้าจะกระโดดอย่างรวดเร็วและไดโอดหนึ่งตัวหรือมากกว่าของบริดจ์ตัวเรียงกระแสอาจเสียหาย และด้านหลังตัวเก็บประจุอาจทนไม่ไหวและจะลัดวงจร แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและไฟ LED จะล้มเหลว ดังนั้นห้ามเปิดไฟฉายขณะชาร์จไม่ว่าในกรณีใด เว้นแต่คุณต้องการทิ้งมันไป


2. ไฟฉายไม่เปิด ที่นี่คุณต้องตรวจสอบสวิตช์

3. ไฟฉายจะคายประจุเร็วมาก หากไฟฉายของคุณ "มีประสบการณ์" แสดงว่าแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานมากแล้ว หากคุณใช้ไฟฉายอย่างจริงจัง แบตเตอรี่ก็จะใช้งานไม่ได้อีกต่อไปหลังจากใช้งานไปหนึ่งปี


ปัญหาที่ 1: ไฟฉาย LED ไม่เปิดหรือกะพริบเมื่อทำงาน

ตามกฎแล้วนี่คือสาเหตุของการติดต่อที่ไม่ดี วิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุดคือการขันเกลียวทั้งหมดให้แน่น หากไฟฉายไม่ทำงานเลย ให้เริ่มด้วยการตรวจสอบแบตเตอรี่ มันอาจจะถูกปลดประจำการหรือเสียหาย


คลายเกลียวฝาครอบด้านหลังของไฟฉายแล้วใช้ไขควงเพื่อเชื่อมต่อตัวเรือนเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่ หากไฟฉายสว่างขึ้น แสดงว่าปัญหาอยู่ในโมดูลที่มีปุ่ม

90% ของปุ่มของไฟฉาย LED ทั้งหมดทำขึ้นตามรูปแบบเดียวกัน: ตัวปุ่มทำจากอลูมิเนียมพร้อมด้าย มีการเสียบฝายางไว้ที่นั่น จากนั้นโมดูลปุ่มนั้นเองและวงแหวนดันสำหรับสัมผัสกับร่างกาย


ปัญหาส่วนใหญ่มักแก้ไขได้ด้วยแหวนหนีบที่หลวม เพื่อแก้ไขปัญหานี้ เพียงหาคีมทรงกลมที่มีปลายบางหรือกรรไกรบางๆ ที่ต้องสอดเข้าไปในรูดังในภาพ แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา

ถ้าวงแหวนขยับ ปัญหาก็จะได้รับการแก้ไข หากวงแหวนยังคงอยู่ แสดงว่าปัญหาอยู่ที่หน้าสัมผัสของโมดูลปุ่มกับตัวเครื่อง คลายเกลียววงแหวนหนีบทวนเข็มนาฬิกาแล้วดึงโมดูลปุ่มออก การสัมผัสที่ไม่ดี มักเกิดจากการออกซิเดชันของพื้นผิวอะลูมิเนียมของวงแหวนหรือขอบบนแผงวงจรพิมพ์ (ระบุด้วยลูกศร)


เพียงเช็ดพื้นผิวเหล่านี้ด้วยแอลกอฮอล์ แล้วฟังก์ชันการทำงานก็จะกลับมาเหมือนเดิม

โมดูลปุ่มจะแตกต่างกัน บางส่วนที่ติดต่อผ่าน แผงวงจรพิมพ์อื่นๆ โดยที่หน้าสัมผัสต้องผ่านกลีบด้านข้างไปยังตัวไฟฉาย เพียงงอกลีบดังกล่าวไปด้านข้างเพื่อให้หน้าสัมผัสแน่นยิ่งขึ้น หรือคุณสามารถบัดกรีจากดีบุกเพื่อให้พื้นผิวหนาขึ้นและกดหน้าสัมผัสได้ดีขึ้น ไฟ LED ทั้งหมดโดยพื้นฐานแล้วจะเหมือนกัน

เครื่องหมายบวกจะต้องผ่านหน้าสัมผัสเชิงบวกของแบตเตอรี่ไปยังศูนย์กลางของโมดูล LED เครื่องหมายลบจะผ่านตัวเครื่องและปิดด้วยปุ่มเดียว

เป็นความคิดที่ดีที่จะตรวจสอบความแน่นของโมดูล LED ภายในตัวเครื่อง นี่เป็นปัญหาทั่วไปของไฟ LED เช่นกัน


ใช้คีมปากแหลมหรือคีม หมุนโมดูลตามเข็มนาฬิกาจนสุด โปรดระวัง จุดนี้อาจทำให้ LED เสียหายได้ง่าย

การกระทำเหล่านี้น่าจะเพียงพอที่จะคืนค่าฟังก์ชันการทำงานของไฟฉาย LED ได้

จะแย่กว่านั้นคือเมื่อไฟฉายทำงานและเปลี่ยนโหมด แต่ลำแสงสลัวมาก หรือไฟฉายไม่ทำงานเลยและมีกลิ่นไหม้อยู่ข้างใน


ปัญหาที่ 2. ไฟฉายใช้งานได้ปกติแต่สลัวหรือใช้งานไม่ได้เลยและมีกลิ่นไหม้อยู่ข้างใน

เป็นไปได้มากว่าไดรเวอร์ล้มเหลว ไดรเวอร์คือ วงจรอิเล็กทรอนิกส์บนทรานซิสเตอร์ซึ่งควบคุมโหมดไฟฉายและยังรับผิดชอบระดับแรงดันไฟฟ้าคงที่โดยไม่คำนึงถึงการคายประจุของแบตเตอรี่

คุณต้องคลายไดรเวอร์ที่ไหม้แล้วบัดกรีในไดรเวอร์ใหม่ หรือเชื่อมต่อ LED เข้ากับแบตเตอรี่โดยตรง ในกรณีนี้ คุณจะสูญเสียโหมดทั้งหมดและเหลือเพียงโหมดสูงสุดเท่านั้น

บางครั้ง (บ่อยน้อยกว่ามาก) LED ล้มเหลว คุณสามารถตรวจสอบสิ่งนี้ได้ง่ายๆ ใช้แรงดันไฟฟ้า 4.2 V/ บนหน้าสัมผัสของ LED สิ่งสำคัญคืออย่าสร้างความสับสนให้กับขั้ว หากไฟ LED สว่างขึ้น แสดงว่าไดรเวอร์ทำงานล้มเหลว หากในทางกลับกัน คุณจะต้องสั่งซื้อ LED ใหม่

คลายเกลียวโมดูลด้วย LED ออกจากตัวเรือน โมดูลจะแตกต่างกันไป แต่ตามกฎแล้วจะทำจากทองแดงหรือทองเหลืองและ

จุดอ่อนที่สุดของไฟฉายดังกล่าวคือปุ่ม หน้าสัมผัสของมันจะออกซิไดซ์ซึ่งส่งผลให้ไฟฉายเริ่มส่องแสงสลัว ๆ และจากนั้นอาจหยุดเปิดเลย สัญญาณแรกคือ ไฟฉายที่มีแบตเตอรี่ปกติจะส่องสว่างน้อย ๆ แต่ถ้าคุณคลิกปุ่มหลายครั้งความสว่างจะเพิ่มขึ้น .


วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้โคมไฟเปล่งประกายคือทำดังต่อไปนี้:

1. นำลวดตีเกลียวบางๆ มาตัดออก 1 เส้น2. เราพันสายไฟเข้ากับสปริง3. เรางอลวดเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่แตก ลวดควรยื่นออกมาเหนือส่วนบิดของไฟฉายเล็กน้อย4. บิดให้แน่น เราแยกสายไฟส่วนเกินออก (ฉีกออก) เป็นผลให้ลวดช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการสัมผัสกับส่วนลบของแบตเตอรี่ได้ดีและไฟฉายจะส่องสว่างด้วยความสว่างที่เหมาะสม แน่นอนว่าด้วยการซ่อมแซมดังกล่าวปุ่มจึงไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป ดังนั้นการเปิดและปิดไฟฉายจึงทำได้โดยการหมุนส่วนหัว คนจีนของฉันทำงานแบบนี้มาสองสามเดือนแล้ว หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ อย่าสัมผัสด้านหลังของไฟฉาย เราหันหัวของเราออกไป


วันนี้ฉันตัดสินใจนำปุ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ปุ่มนี้อยู่ในกล่องพลาสติกซึ่งกดเข้าที่ด้านหลังของไฟฉาย โดยหลักการแล้วมันสามารถดันกลับได้ แต่ฉันทำมันแตกต่างออกไปเล็กน้อย:

1. ใช้สว่านขนาด 2 มม. เจาะรูสองสามรูให้มีความลึก 2-3 มม.2. ตอนนี้คุณสามารถใช้แหนบเพื่อคลายเกลียวตัวเรือนด้วยปุ่ม3. ถอดปุ่มออก4. ประกอบปุ่มโดยไม่ต้องใช้กาวหรือสลักจึงสามารถถอดประกอบได้ง่ายด้วยมีดสเตชันเนอรี ภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่าหน้าสัมผัสที่กำลังเคลื่อนที่ออกซิไดซ์ (สิ่งที่กลมอยู่ตรงกลางซึ่งดูเหมือนปุ่ม) สามารถทำความสะอาดได้ด้วยยางลบ หรือกระดาษทรายละเอียดแล้วประกอบปุ่มกลับเข้าด้วยกัน แต่ฉันตัดสินใจที่จะดีบุกเพิ่มเติมทั้งส่วนนี้และหน้าสัมผัสแบบตายตัว


1. ทำความสะอาดด้วยกระดาษทรายละเอียด2. ทาเป็นชั้นบางๆ ในบริเวณที่มีเครื่องหมายสีแดง เราเช็ดฟลักซ์ด้วยแอลกอฮอล์แล้วประกอบปุ่ม3. เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ฉันจึงบัดกรีสปริงที่หน้าสัมผัสด้านล่างของปุ่ม4. เรารวบรวมทุกอย่างกลับเข้าด้วยกัน หลังจากซ่อมแซม ปุ่มต่างๆ ก็ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ แน่นอนว่าดีบุกก็ออกซิไดซ์เช่นกัน แต่เนื่องจากดีบุกเป็นโลหะที่ค่อนข้างอ่อน ฉันหวังว่าฟิล์มออกไซด์จะถูกทำลายได้ง่ายเมื่อใช้งานปุ่ม ไม่ใช่เพื่ออะไรเลยที่หน้าสัมผัสส่วนกลางของหลอดไฟทำจากดีบุก


การปรับปรุงโฟกัส

คนจีนของฉันมีความคิดที่คลุมเครือมากว่า "ฮอตสปอต" คืออะไร ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจให้ความกระจ่างแก่เขา เราคลายเกลียวส่วนหัวออก

1. มีรูเล็กๆ บนกระดาน (ลูกศร) ใช้สว่านคลายเกลียวไส้กรองออกพร้อมกับกดนิ้วของคุณเบาๆ ที่ด้านนอกของกระจก ทำให้ง่ายต่อการคลายเกลียว2. ถอดแผ่นสะท้อนแสงออก3. เอาแบบธรรมดาๆ ครับ กระดาษสำนักงาน,เจาะ 6-8 รูด้วยเครื่องเจาะรูออฟฟิศ เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะรู ตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางของ LED พอดี ตัดแหวนรองกระดาษ 6-8 รู4. วางวงแหวนบน LED แล้วกดด้วยตัวสะท้อนแสง ที่นี่ คุณจะต้องทดลองกับจำนวนวงแหวน ฉันปรับปรุงการโฟกัสของไฟฉายสองสามตัวด้วยวิธีนี้ จำนวนแหวนรองอยู่ในช่วง 4-6 ผู้ป่วยปัจจุบันต้องการ 6 คน


คนจีนประหยัดทุกอย่าง รายละเอียดเพิ่มเติมบางอย่างจะทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงไม่ต้องติดตั้ง

ส่วนหลักของแผนภาพ (ทำเครื่องหมายด้วยสีเขียว) อาจแตกต่างกัน บนทรานซิสเตอร์หนึ่งหรือสองตัวหรือบนไมโครวงจรพิเศษ (ฉันมีวงจรสองส่วน: โช้คและไมโครวงจรที่มี 3 ขาคล้ายกับทรานซิสเตอร์) แต่ประหยัดเงินในส่วนที่มีเครื่องหมายสีแดง ฉันเพิ่มตัวเก็บประจุและไดโอด 1n4148 คู่ขนานกัน (ฉันไม่มีภาพเลย) ความสว่างของ LED เพิ่มขึ้น 10-15 เปอร์เซ็นต์


remontavto-moto-velo.blogspot.com

ปรับปรุงไฟฉาย LED - RadioRadar

วิศวกรรมแสงสว่าง

หน้าแรก สำหรับอุปกรณ์วิทยุสมัครเล่น อุปกรณ์แสงสว่าง

ในตอนกลางคืน ไฟฉายพกพาถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างที่มีจำหน่ายทั่วไปที่มีแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้และการชาร์จไฟจากแหล่งจ่ายไฟหลักนั้นน่าผิดหวังเท่านั้น แบตเตอรี่ยังคงใช้งานได้ระยะหนึ่งหลังจากซื้อมา แต่แบตเตอรี่เจลตะกั่วกรดจะเสื่อมสภาพ และการชาร์จหนึ่งครั้งจะเริ่มเรืองแสงได้เพียงไม่กี่สิบนาที และบ่อยครั้งในระหว่างการชาร์จโดยเปิดไฟฉาย ไฟ LED จะดับทีละดวง แน่นอนว่าด้วยราคาไฟฉายที่ต่ำคุณสามารถซื้อใหม่ได้ทุกครั้ง แต่ขอแนะนำให้เข้าใจสาเหตุของความล้มเหลวทันทีกำจัดพวกมันในไฟฉายที่มีอยู่แล้วลืมปัญหาไปหลายปี

ให้เราพิจารณารายละเอียดที่แสดงในรูปที่ 1 1 แผนภาพของหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งที่ล้มเหลวและระบุข้อบกพร่องหลัก ทางด้านซ้ายของแบตเตอรี่ GB1 มีหน่วยที่รับผิดชอบในการชาร์จ กระแสไฟชาร์จถูกกำหนดโดยความจุของตัวเก็บประจุ C1 ตัวต้านทาน R1 ซึ่งติดตั้งขนานกับตัวเก็บประจุจะคายประจุหลังจากถอดไฟฉายออกจากเครือข่าย LED สีแดง HL1 เชื่อมต่อผ่านตัวต้านทานจำกัด R2 ขนานกับไดโอดล่างซ้ายของบริดจ์วงจรเรียงกระแส VD1-VD4 ในขั้วกลับกัน กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน LED ในช่วงครึ่งรอบของแรงดันไฟหลักซึ่งไดโอดด้านซ้ายบนของบริดจ์เปิดอยู่ ดังนั้นการเรืองแสงของ LED HL1 เป็นเพียงการบ่งชี้ว่าไฟฉายเชื่อมต่อกับเครือข่ายเท่านั้น และไม่ใช่ว่ากำลังชาร์จอยู่ มันจะเรืองแสงแม้ว่าแบตเตอรี่จะหายไปหรือชำรุดก็ตาม

กระแสไฟที่ใช้โดยไฟฉายจากแหล่งจ่ายไฟหลักถูกจำกัดโดยความจุของตัวเก็บประจุ C1 ไว้ที่ประมาณ 60 mA เนื่องจากส่วนหนึ่งแยกออกเป็น HL1 LED กระแสไฟชาร์จสำหรับแบตเตอรี่ GB1 จึงอยู่ที่ประมาณ 50 mA ช่องเสียบ XS1 และ XS2 ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่

ตัวต้านทาน R3 จำกัดกระแสคายประจุแบตเตอรี่ผ่าน LED EL1-EL5 ที่เชื่อมต่อแบบขนาน แต่มีความต้านทานน้อยเกินไป และกระแสเกินพิกัดจะไหลผ่าน LED สิ่งนี้จะเพิ่มความสว่างเล็กน้อย แต่อัตราการเสื่อมสภาพของคริสตัล LED เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ตอนนี้เกี่ยวกับสาเหตุของความเหนื่อยหน่ายของ LED ดังที่คุณทราบ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ตะกั่วเก่าที่มีเพลตเป็นซัลเฟต แรงดันไฟฟ้าตกเพิ่มเติมจะเกิดขึ้นกับความต้านทานภายในที่เพิ่มขึ้น เป็นผลให้ในระหว่างการชาร์จแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของแบตเตอรี่ดังกล่าวหรือแบตเตอรี่อาจสูงกว่าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 1.5...2 เท่า หากในขณะนี้โดยไม่หยุดการชาร์จคุณปิดสวิตช์ SA1 เพื่อตรวจสอบความสว่างของ LED แรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจะเพียงพอสำหรับกระแสที่ไหลผ่านเพื่อให้เกินค่าที่อนุญาตอย่างมาก ไฟ LED จะล้มเหลวทีละดวง เป็นผลให้ไฟ LED ที่หมดไฟถูกเพิ่มเข้าไปในแบตเตอรี่ซึ่งไม่เหมาะสำหรับการใช้งานต่อไป เป็นไปไม่ได้ที่จะซ่อมไฟฉายดังกล่าว - ไม่มีแบตเตอรี่สำรองจำหน่าย

รูปแบบที่เสนอสำหรับการสรุปโคมดังแสดงในรูปที่ 1 2 ช่วยให้คุณสามารถกำจัดข้อบกพร่องที่อธิบายไว้และกำจัดความเป็นไปได้ที่จะเกิดความล้มเหลวขององค์ประกอบเนื่องจากการกระทำที่ผิดพลาด ประกอบด้วยการเปลี่ยนวงจรการเชื่อมต่อของไฟ LED ไปเป็นแบตเตอรี่เพื่อให้การชาร์จหยุดโดยอัตโนมัติ สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนสวิตช์ SA1 ด้วยสวิตช์ เลือกตัวต้านทานจำกัด R5 เพื่อให้กระแสรวมผ่าน LED EL1-EL5 ที่แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ GB1 ที่ 4.2 V คือ 100 mA เนื่องจากสวิตช์ SA1 เป็นสวิตช์สามตำแหน่งจึงเป็นไปได้ที่จะใช้โหมดประหยัดในการลดความสว่างของไฟฉายโดยเพิ่มตัวต้านทาน R4 เข้าไป

ไฟแสดงสถานะบน LED HL1 ได้รับการออกแบบใหม่เช่นกัน ตัวต้านทาน R2 ต่ออนุกรมกับแบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ้าที่ตกลงคร่อมเมื่อกระแสไฟชาร์จไหลไปที่ LED HL1 และตัวต้านทานจำกัด R3 ตอนนี้มีการระบุกระแสการชาร์จที่ไหลผ่านแบตเตอรี่ GB1 และไม่ใช่แค่การมีแรงดันไฟหลักเท่านั้น

แบตเตอรี่เจลที่ใช้ไม่ได้ถูกแทนที่ด้วยแบตเตอรี่ Ni-Cd จำนวน 3 ก้อนที่มีความจุ 600 mAh ระยะเวลาการชาร์จเต็มคือประมาณ 16 ชั่วโมง และเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้แบตเตอรี่เสียหายโดยไม่หยุดชาร์จตรงเวลา เนื่องจากกระแสไฟชาร์จไม่เกินค่าที่ปลอดภัย ซึ่งเท่ากับตัวเลข 0.1 ของความจุปกติของแบตเตอรี่

แทนที่จะติดตั้งไฟ LED ที่ถูกไฟไหม้ HL-508h338WC ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. เรืองแสงสีขาวความสว่างปกติ 8 cd ที่กระแส 20 mA (กระแสสูงสุด - 100 mA) และมุมการปล่อย 15° ในรูป รูปที่ 3 แสดงการทดลองที่พึ่งพาแรงดันตกคร่อม LED ดังกล่าวกับกระแสที่ไหลผ่าน ค่าของมันที่ 5 mA สอดคล้องกับแบตเตอรี่ GB1 ที่เกือบจะหมดประจุแล้ว อย่างไรก็ตาม ความสว่างของไฟฉายในกรณีนี้ยังคงเพียงพอ

ตะเกียงที่ดัดแปลงตามรูปแบบที่พิจารณานั้นใช้งานได้สำเร็จมาหลายปีแล้ว ความสว่างของแสงที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อแบตเตอรี่หมดจนเกือบหมด นี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าจำเป็นต้องชาร์จ ดังที่ทราบกันดีว่าการคายประจุแบตเตอรี่ Ni-Cd ให้หมดก่อนการชาร์จจะเพิ่มความทนทาน

ในบรรดาข้อเสียของวิธีการแก้ไขที่พิจารณาแล้วเราสามารถสังเกตราคาแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างสูงของแบตเตอรี่ Ni-Cd สามก้อนและความยากลำบากในการวางไว้ในตัวไฟฉายแทนที่จะเป็นกรดตะกั่วมาตรฐาน ผู้เขียนต้องตัดเปลือกฟิล์มชั้นนอกออก แบตเตอรี่ใหม่เพื่อที่จะวางแบตเตอรี่ที่ประกอบเข้าด้วยกันให้แน่นยิ่งขึ้น

ดังนั้น เมื่อทำการสรุปไฟฉายอีกอันที่มี LED สี่ดวง จึงตัดสินใจใช้แบตเตอรี่ Ni-Cd และไดรเวอร์ LED เพียงอันเดียวบนชิป ZXLD381 ในแพ็คเกจ SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf ด้วยแรงดันไฟฟ้าอินพุต 0.9...2.2 V ทำให้ LED มีกระแสไฟสูงสุด 70 mA

ในรูป รูปที่ 4 แสดงวงจรจ่ายไฟสำหรับ LED HL1-HL4 โดยใช้ชิปนี้ กราฟของการพึ่งพาทั่วไปของกระแสรวมในการเหนี่ยวนำของตัวเหนี่ยวนำ L1 จะแสดงในรูปที่ 1 5. ด้วยการเหนี่ยวนำที่ 2.2 μH (ใช้ตัวเหนี่ยวนำ DLJ4018-2.2) ไฟ LED ที่เชื่อมต่อแบบขนานทั้งสี่ดวง EL1-EL4 แต่ละดวงจะมีกระแสไฟ 69/4 = 17.25 mA ซึ่งเพียงพอสำหรับการเรืองแสงที่สดใส

ในบรรดาองค์ประกอบเสริมอื่น ๆ จำเป็นต้องใช้ Schottky Diode VD1 และตัวเก็บประจุ C1 เท่านั้นเพื่อใช้งานวงจรไมโครในโหมดกระแสเอาต์พุตที่ปรับให้เรียบ มันน่าสนใจตรงที่ โครงการมาตรฐานการใช้ไมโครวงจร ZXLD381 ความจุของตัวเก็บประจุนี้แสดงเป็น 1 F หน่วยชาร์จแบตเตอรี่ G1 เหมือนกับในรูป 2. ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวต้านทานจำกัด R4 และ R5 ซึ่งมีอยู่ด้วยอีกต่อไป และสวิตช์ SA1 ต้องการเพียงสองตำแหน่งเท่านั้น

เนื่องจากชิ้นส่วนมีจำนวนน้อย การดัดแปลงโคมจึงดำเนินการโดยการติดตั้งแบบแขวน มีการติดตั้งแบตเตอรี่ G1 (Ni-Cd ขนาด AA ความจุ 600 mAh) ไว้ในที่ยึดที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับโคมที่ดัดแปลงตามโครงร่างในรูป 2 ความสว่างลดลงบ้างตามอัตวิสัย แต่ก็เพียงพอแล้ว

วันที่เผยแพร่: 05/31/2013

ความคิดเห็นของผู้อ่าน

ยังไม่มีความคิดเห้น. ความคิดเห็นของคุณจะเป็นคนแรก

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ความเห็น หรือคำถามของคุณในเนื้อหาข้างต้น:

www.radioradar.net


วันก่อนมีเพื่อนบ้านมาเอาไฟฉายพกพาสุดน่ารักติดตัวไปด้วย
ตะเกียงใช้งานได้หกเดือน นอนนิ่งอยู่หกเดือน ตอนนี้จำเป็นแต่ไม่ได้ผล ตะเกียงถูกใช้ในห้องใต้ดิน หลอดไฟอยู่เหนือประตูเท่านั้น และใกล้กับชั้นวางที่อยู่ไกลออกไปนั้นมืดมนไปด้วยแยมและผักดอง ตะเกียงนั้นอาศัยอยู่ในห้องใต้ดิน แขวนอยู่บนวงกบประตูใต้สวิตช์และเต้ารับ ห้องใต้ดินแห้งสามีต้องการทำภาชนะที่มีหลอดไฟ แต่มีตะเกียงปรากฏขึ้น - ไม่จำเป็นต้องใช้มัน ในขณะที่ผู้หญิงกำลังนินทากัน ฉันก็ยุ่งกับตะเกียง ไฟฉายผลิตโดยคนจีน มีแบตเตอรี่กรดฮีเลียม
หลอดไส้ฮาโลเจน, ที่ชาร์จสำหรับชาร์จแบตเตอรี่,
ประกอบขึ้นตามรูปแบบดั้งเดิม

ฉันทำการวัดแบตเตอรี่ที่จำเป็นด้วยมัลติมิเตอร์:


แรงดันและกระแสเป็นศูนย์ ความต้านทานไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีประโยชน์ที่จะเล่นซอกับแบตเตอรี่แบบนี้ ฉันมีโอกาสพยายามชุบชีวิตมัน แต่ถ้ามันตาย มันก็ตาย มีการตัดสินใจที่จะสร้างไฟฉายธรรมดาพร้อมไฟ LED ที่ใช้พลังงาน 220 โวลต์
เพื่อนบ้านคนหนึ่งนำสายไฟยาวประมาณ 5 เมตรมาโดยมีปลั๊กที่ปลายด้านหนึ่งมาด้วย
ฉันเจอหลอดไฟ LED 12 โวลต์
มีโต๊ะทำงานจากเครื่องชาร์จที่จำเป็นด้วย
ฉันติดตั้งเฉพาะซีเนอร์ไดโอด D815D แทนไฟ LED แสดงสถานะ ใช่ ฉันบัดกรีสายไฟเข้ากับบอร์ด
เขาเสียบปลั๊กเข้ากับเครือข่าย และแสงอันอ่อนโยนของตะเกียงก็ส่องสว่างทั่วทั้งห้อง
ข้อตกลงนี้มีมูลค่าเพียงรูเบิลครึ่ง แต่ฉันได้รับผักดองนานาชนิดขวดขนาด 3 ลิตรเป็นของขวัญจากเพื่อนบ้าน

usamodelkina.ru

ไฟฉาย LED ตั้งแต่ 1.5 V และต่ำกว่า

เครื่องกำเนิดการบล็อกคือเครื่องกำเนิดพัลส์ระยะสั้นที่ทำซ้ำในช่วงเวลาที่ค่อนข้างใหญ่

ข้อดีอย่างหนึ่งของการปิดกั้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคือความเรียบง่ายในการเปรียบเทียบความสามารถในการเชื่อมต่อโหลดผ่านหม้อแปลงประสิทธิภาพสูงและการเชื่อมต่อของโหลดที่ทรงพลังเพียงพอ

การปิดกั้นออสซิลเลเตอร์มักใช้ในวงจรวิทยุสมัครเล่น แต่เราจะเรียกใช้ LED จากเครื่องกำเนิดนี้

บ่อยครั้งมากเมื่อเดินป่า ตกปลา หรือล่าสัตว์ คุณต้องมีไฟฉาย แต่คุณไม่ได้มีแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ 3V อยู่ในมือเสมอไป วงจรนี้สามารถใช้งาน LED ได้อย่างเต็มกำลังจากแบตเตอรี่ที่ใกล้หมด

เล็กน้อยเกี่ยวกับโครงการ รายละเอียด: สามารถใช้ทรานซิสเตอร์ใดก็ได้ (n-p-n หรือ p-n-p) ในวงจร KT315G ของฉัน

จำเป็นต้องเลือกตัวต้านทาน แต่จะเพิ่มเติมในภายหลัง

วงแหวนเฟอร์ไรต์มีขนาดไม่ใหญ่มาก

และไดโอดความถี่สูงที่มีแรงดันตกคร่อมต่ำ

ดังนั้นฉันจึงทำความสะอาดลิ้นชักบนโต๊ะ และพบไฟฉายเก่าๆ ที่มีหลอดไส้ ไฟดับแน่นอน และเมื่อเร็วๆ นี้ ฉันเห็นแผนผังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้

และฉันตัดสินใจบัดกรีวงจรแล้วใส่ไว้ในไฟฉาย

มาเริ่มกันเลย:

ก่อนอื่นเรามาประกอบตามโครงร่างนี้กันก่อน

เราใช้วงแหวนเฟอร์ไรต์ (ฉันดึงมันออกจากบัลลาสต์ หลอดไฟนีออน) และเราหมุน 10 รอบด้วยลวด 0.5-0.3 มม. (อาจบางกว่า แต่ไม่สะดวก) เราทำให้มันพันเป็นวงหรือกิ่งก้านแล้วหมุนอีก 10 รอบ

ตอนนี้เราใช้ทรานซิสเตอร์ KT315, LED และหม้อแปลงไฟฟ้าของเรา เราประกอบตามแผนภาพ (ดูด้านบน) ฉันยังวางตัวเก็บประจุขนานกับไดโอดด้วย เพื่อให้มันเรืองแสงสว่างขึ้น

พวกเขาจึงรวบรวมมัน หากไฟ LED ไม่ติด ให้เปลี่ยนขั้วของแบตเตอรี่ ยังไม่สว่าง ให้ตรวจสอบว่า LED และทรานซิสเตอร์เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง หากทุกอย่างถูกต้องและยังไม่สว่าง แสดงว่าหม้อแปลงไม่ได้พันอย่างถูกต้อง พูดตามตรง วงจรของฉันก็ใช้งานไม่ได้ในครั้งแรกเช่นกัน

ตอนนี้เราเสริมไดอะแกรมด้วยรายละเอียดที่เหลือ

เมื่อติดตั้งไดโอด VD1 และตัวเก็บประจุ C1 จะทำให้ไฟ LED สว่างขึ้น

ขั้นตอนสุดท้ายคือการเลือกตัวต้านทาน แทนที่จะใช้ตัวต้านทานคงที่ เราใส่ตัวแปร 1.5 kOhm และเราเริ่มหมุน คุณต้องค้นหาตำแหน่งที่ LED ส่องสว่างมากขึ้น และคุณต้องหาตำแหน่งที่หากคุณเพิ่มความต้านทานแม้แต่น้อย LED จะดับลง ในกรณีของฉันมันคือ 471 โอห์ม

เอาล่ะตอนนี้ใกล้ถึงจุดแล้ว))

เราถอดแยกชิ้นส่วนไฟฉาย

เราตัดวงกลมจากไฟเบอร์กลาสบางด้านเดียวให้เป็นขนาดของหลอดไฟฉาย

ตอนนี้เราไปค้นหาชิ้นส่วนที่ต้องการขนาดหลายมิลลิเมตร ทรานซิสเตอร์ KT315

ตอนนี้เราทำเครื่องหมายกระดานแล้วตัดฟอยล์ด้วยมีดเครื่องเขียน

เราซ่อมกระดาน

เราแก้ไขข้อบกพร่อง ถ้ามี

ตอนนี้เพื่อประสานบอร์ดเราจำเป็นต้องมีเคล็ดลับพิเศษ ถ้าไม่ก็ไม่สำคัญ เราใช้ลวดหนา 1-1.5 มม. เราทำความสะอาดอย่างทั่วถึง

ตอนนี้เราหมุนมันบนหัวแร้งที่มีอยู่ ปลายลวดสามารถลับให้คมและกระป๋องได้

เรามาเริ่มบัดกรีชิ้นส่วนกันดีกว่า

คุณสามารถใช้แว่นขยายได้

ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะบัดกรีแล้ว ยกเว้นตัวเก็บประจุ, LED และหม้อแปลงไฟฟ้า

ตอนนี้ทดสอบการทำงาน เราแนบชิ้นส่วนทั้งหมดเหล่านี้ (โดยไม่ต้องบัดกรี) เข้ากับ "น้ำมูก"

ไชโย!! เกิดขึ้น. ตอนนี้คุณสามารถบัดกรีชิ้นส่วนทั้งหมดได้ตามปกติโดยไม่ต้องกลัว

จู่ๆ ฉันก็สนใจว่าแรงดันไฟเอาท์พุตคืออะไร ฉันก็เลยวัด

3.7V เป็นเรื่องปกติสำหรับ LED กำลังสูง

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการประสาน LED))

เราเสียบมันเข้าไปในไฟฉาย พอเสียบเข้าไป ฉันก็ปลด LED ออก - มันขวางทางอยู่

ดังนั้นเราจึงใส่เข้าไปและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างจะพอดีได้อย่างอิสระ ตอนนี้เรานำกระดานออกมาแล้วปิดขอบด้วยวานิช เพื่อไม่ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากตัวไฟฉายเป็นลบ

ตอนนี้เราประสาน LED กลับแล้วตรวจสอบอีกครั้ง

ตรวจสอบแล้ว ทุกอย่างใช้งานได้!!!

ตอนนี้เราใส่ทั้งหมดนี้ลงในไฟฉายอย่างระมัดระวังแล้วเปิดเครื่อง

ไฟฉายดังกล่าวสามารถสตาร์ทได้แม้แบตเตอรี่หมดหรือหากไม่มีแบตเตอรี่เลย (เช่น ในป่าขณะล่าสัตว์) มีมากมาย วิธีทางที่แตกต่างรับแรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย (ใส่สายโลหะต่าง ๆ 2 เส้นเข้าไปในมันฝรั่ง) แล้วเปิด LED

ขอให้โชคดี!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

ไฟ LED แบตเตอรี่

เป็นเวลาเย็นแล้ว ไม่มีอะไรเลย และฉันเริ่มทำความสะอาดชิ้นส่วนวิทยุและสิ่งอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่สะสมอยู่บนโต๊ะ บางคนจะไปที่โรงนา และบางคนก็ไปที่โซฟา และในกระบวนการจัดสิ่งต่าง ๆ ตามลำดับ ฉันบังเอิญเจอไฟฉาย LED ธรรมดาๆ ที่ถูกเผาไหม้ โดยมีแบตเตอรี่ที่ชาร์จจากวงจรเรียงกระแสแบบไม่มีหม้อแปลงในตัว

เนื่องจากไฟ LED ปรากฏว่ายังมีชีวิตอยู่และเคสก็ดูดี ฉันจึงตัดสินใจทำให้มันอยู่ในสภาพใช้งานได้ แน่นอนว่าไม่ใช่ตามแผนจีนดั้งเดิม แต่เป็นไปตามแผนขั้นสูงกว่า ตามที่วางแผนไว้ ไฟฉาย LED แบบชาร์จได้ที่ได้รับการอัปเดตจะชาร์จจากแหล่งจ่ายไฟหลักและส่องสว่างจากลิเธียมไอออนได้นานถึง 20 ชั่วโมง (ที่กระแสไฟ 50 mA)

อย่ากลัวไป - คุณไม่จำเป็นต้องบัดกรีชิ้นส่วนราคาแพง :) เพื่อจุดประสงค์นี้ มีที่ชาร์จสำเร็จรูปจากโทรศัพท์มือถือทุกเครื่อง (ฉันทำหายเมื่อเดือนที่แล้ว) และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับมือถือด้วย (แจกฟรี) โทรศัพท์จมทะเลเพื่อเป็นอะไหล่) สมบูรณ์แบบ

สิ่งที่ต้องทำ? เพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จเข้ากับแบตเตอรี่ แล้วต่อเข้ากับไฟ LED

เนื่องจากไฟฉายมีรูสี่เหลี่ยมเล็กๆ สำหรับใส่ LED เพิ่มเติม ฉันจึงปิดไฟฉายด้วยลูกแก้วสีเข้ม โดยวาง LED สีแดงไว้ข้างใต้เพื่อระบุว่าเสียบปลั๊กไว้เพื่อชาร์จใหม่ ไฟ LED จะเปิดขนานกับเอาต์พุตหน่วยความจำ

ปลั๊กไฟฉายเดิมหายไป ดังนั้นฉันจึงต้องสร้างอันใหม่ โดยต้องเลื่อยมันออกจากที่ชาร์จที่กล่าวข้างต้นซึ่งถอดผ้าพันคอออกก่อน

อย่างที่คุณเห็น ในกล่องมีพื้นที่เพียงพอสำหรับทั้งเครื่องชาร์จและส่วนประกอบอื่นๆ ของไฟฉาย LED

เมื่อติดตั้ง โปรดจำไว้ว่าหากแบตเตอรี่ถูกบัดกรีเข้ากับเครื่องชาร์จโดยตรง เมื่อตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่าย จะมีการคายประจุเองเล็กน้อยเพียงไม่กี่มิลลิแอมป์ วิธีแก้ปัญหานั้นง่ายมาก - เพิ่มไดโอด เช่น IN4001 หรือที่คล้ายกันสำหรับกระแสที่มากกว่า 0.5A

ตอนนี้ เมื่อคุณเปิดไฟฉายด้วยสวิตช์สลับ แบตเตอรี่บวกจะผ่านตัวต้านทาน 20 โอห์มไปยัง LED และโดยการกดสวิตช์สลับอีกครั้งและโอนเครื่องหมายบวกไปยังแบตเตอรี่ เราจะเปลี่ยนไฟฉายไปที่โหมดการชาร์จหลัก

แม้ว่าตัวแบตเตอรี่จะมีตัวควบคุมการชาร์จ แต่ฉันไม่แนะนำให้เสียบไฟฉายเข้ากับเต้ารับนานกว่า 5 ชั่วโมง คุณไม่เคยรู้...

ไฟฉายแบบชาร์จไฟ LED ที่ทำเสร็จแล้วกลับกลายเป็นว่าสวยงามและใช้งานง่ายมาก แสงสว่างเพียงพอสำหรับวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ ใครต้องการพลังพิเศษ - ดูไฟ LED ที่ทรงพลัง

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการออกแบบที่เรียบง่ายนี้ ฉันแสดงให้เห็นหลักการสร้างโคมไฟขึ้นใหม่โดยใช้เศษเหลือจากโทรศัพท์มือถือที่ไม่ทำงาน ซึ่งฉันแน่ใจว่าคุณได้สะสมไว้เป็นจำนวนมาก

ฟอรั่มไฟฉาย LED

อภิปรายบทความ BATTERY LED

radioskot.ru

เราฟื้นฟูและทำให้โคมจีนมีชีวิตขึ้นมา / Workshop / ไม่แพ้

หลายๆ คนมีโคมไฟจีนหลายแบบที่ใช้แบตเตอรี่ก้อนเดียว เช่นนี้: น่าเสียดายที่พวกมันมีอายุสั้นมาก ฉันจะบอกคุณเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีทำให้ไฟฉายกลับมามีชีวิตอีกครั้งและเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนง่ายๆ บางอย่างที่สามารถปรับปรุงไฟฉายดังกล่าวได้ จุดอ่อนที่สุดของไฟฉายดังกล่าวคือปุ่ม หน้าสัมผัสของมันจะออกซิไดซ์ซึ่งส่งผลให้ไฟฉายเริ่มส่องแสงสลัวและจากนั้นอาจหยุดเปิดเลย สัญญาณแรกคือไฟฉายที่มีแบตเตอรี่ปกติจะส่องสลัว แต่ถ้าคุณคลิกปุ่มหลายครั้งความสว่างจะเพิ่มขึ้น วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้โคมไฟเปล่งประกายคือทำดังต่อไปนี้: 1. ใช้ลวดเกลียวบาง ๆ แล้วตัดเกลียวหนึ่งเส้นออก 2. เราพันสายไฟเข้ากับสปริง 3. เรางอสายไฟเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่แตก ลวดควรยื่นออกมาเหนือส่วนสกรูของไฟฉายเล็กน้อย 4. บิดให้แน่น เราแยก (ฉีก) ลวดส่วนเกินออก เป็นผลให้สายไฟช่วยให้สัมผัสกับส่วนลบของแบตเตอรี่ได้ดีและไฟฉายจะส่องสว่างด้วยความสว่างที่เหมาะสม แน่นอนว่าปุ่มนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการซ่อมแซมดังกล่าว ดังนั้นการเปิดและปิดไฟฉายจึงทำได้โดยการหมุนส่วนหัว คนจีนของฉันทำงานแบบนี้มาสองสามเดือนแล้ว หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ อย่าสัมผัสด้านหลังของไฟฉาย เราหันหัวของเราออกไป

การกู้คืนการทำงานของปุ่ม

วันนี้ฉันตัดสินใจนำปุ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ปุ่มนี้อยู่ในกล่องพลาสติกซึ่งกดเข้าที่ด้านหลังของไฟฉาย โดยหลักการแล้ว มันสามารถดันกลับได้ แต่ฉันทำมันแตกต่างออกไปเล็กน้อย: 1. ใช้สว่านขนาด 2 มม. เจาะรูสองสามรูให้มีความลึก 2-3 มม.2 ตอนนี้คุณสามารถใช้แหนบเพื่อคลายเกลียวตัวเรือนด้วยปุ่ม3. ถอดปุ่มออก4. ประกอบปุ่มโดยไม่ต้องใช้กาวหรือสลักจึงสามารถถอดประกอบได้ง่ายด้วยมีดสเตชันเนอรี ภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่าหน้าสัมผัสที่กำลังเคลื่อนที่ออกซิไดซ์ (สิ่งที่กลมอยู่ตรงกลางซึ่งดูเหมือนปุ่ม) สามารถทำความสะอาดได้ด้วยยางลบ หรือกระดาษทรายละเอียดแล้วประกอบปุ่มกลับเข้าด้วยกัน แต่ฉันตัดสินใจที่จะดีบุกเพิ่มเติมทั้งส่วนนี้และหน้าสัมผัสแบบตายตัว1. ทำความสะอาดด้วยกระดาษทรายละเอียด2. ทาเป็นชั้นบางๆ ในบริเวณที่มีเครื่องหมายสีแดง เราเช็ดฟลักซ์ด้วยแอลกอฮอล์แล้วประกอบปุ่ม3. เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ฉันจึงบัดกรีสปริงที่หน้าสัมผัสด้านล่างของปุ่ม4. เรารวบรวมทุกอย่างกลับเข้าด้วยกัน หลังจากซ่อมแซม ปุ่มต่างๆ ก็ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ แน่นอนว่าดีบุกก็ออกซิไดซ์เช่นกัน แต่เนื่องจากดีบุกเป็นโลหะที่ค่อนข้างอ่อน ฉันหวังว่าฟิล์มออกไซด์จะถูกทำลายได้ง่ายเมื่อใช้งานปุ่ม ไม่ใช่เพื่ออะไรเลยที่หน้าสัมผัสส่วนกลางของหลอดไฟทำจากดีบุก

การปรับปรุงโฟกัส

คนจีนของฉันมีความคิดที่คลุมเครือมากว่า "ฮอตสปอต" คืออะไร ฉันจึงตัดสินใจอธิบายให้เขาเข้าใจ คลายเกลียวส่วนหัว1. มีรูเล็กๆบนกระดาน(ลูกศร) ใช้สว่านคลายเกลียวไส้กรองออกพร้อมกับกดนิ้วของคุณเบาๆ ที่ด้านนอกของกระจก ทำให้ง่ายต่อการคลายเกลียว2. ถอดแผ่นสะท้อนแสงออก3. เราใช้กระดาษสำนักงานธรรมดาเจาะรูสำนักงาน 6-8 รู เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะรูตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางของ LED อย่างสมบูรณ์แบบ ตัดแหวนรองกระดาษ 6-8 อันออก4. วางวงแหวนบน LED แล้วกดด้วยตัวสะท้อนแสง ที่นี่ คุณจะต้องทดลองกับจำนวนวงแหวน ฉันปรับปรุงการโฟกัสของไฟฉายสองสามตัวด้วยวิธีนี้ จำนวนแหวนรองอยู่ในช่วง 4-6 คนไข้ปัจจุบันต้องการ 6 คน สุดท้ายเกิดอะไรขึ้น ด้านซ้ายคือ ภาษาจีนของเรา ด้านขวาคือ Fenix ​​​​LD 10 (อย่างน้อยที่สุด) ผลลัพธ์ค่อนข้างน่าพอใจ ฮอตสปอตมีความเด่นชัดและสม่ำเสมอ

เพิ่มความสว่าง (สำหรับผู้ที่รู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เพียงเล็กน้อย)

คนจีนประหยัดทุกอย่าง รายละเอียดเพิ่มเติมสองสามรายการจะทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นดังนั้นจึงไม่ต้องติดตั้ง ส่วนหลักของไดอะแกรม (ทำเครื่องหมายด้วยสีเขียว) อาจแตกต่างกัน บนทรานซิสเตอร์หนึ่งหรือสองตัวหรือบนไมโครวงจรพิเศษ (ฉันมีวงจรสองส่วน: โช้คและไมโครวงจรที่มี 3 ขาคล้ายกับทรานซิสเตอร์) แต่ประหยัดเงินในส่วนที่มีเครื่องหมายสีแดง ฉันเพิ่มตัวเก็บประจุและไดโอด 1n4148 คู่ขนานกัน (ฉันไม่มีภาพเลย) ความสว่างของ LED เพิ่มขึ้น 10-15 เปอร์เซ็นต์

1. นี่คือลักษณะของ LED ในภาษาจีนที่คล้ายกัน จากด้านข้างจะเห็นว่าข้างในมีขาหนาและบาง ขาเรียวก็ข้อดี คุณต้องได้รับคำแนะนำจากสัญลักษณ์นี้ เนื่องจากสีของสายไฟอาจคาดเดาไม่ได้โดยสิ้นเชิง2. นี่คือลักษณะของบอร์ดเมื่อมี LED บัดกรีอยู่ (ด้วย ด้านหลัง). สีเขียวมีการระบุฟอยล์ไว้ สายไฟที่มาจากตัวขับจะบัดกรีไปที่ขาของ LED3. ใช้มีดคมๆ หรือตะไบสามเหลี่ยมตัดฟอยล์ที่ด้านบวกของ LED ขัดกระดานทั้งหมดเพื่อขจัดคราบวานิช4. ประสานไดโอดและตัวเก็บประจุ ฉันเอาไดโอดมาจากอันที่พัง หน่วยคอมพิวเตอร์แหล่งจ่ายไฟตัวเก็บประจุแทนทาลัมหลุดออกมาจากฮาร์ดไดรฟ์ที่ถูกไฟไหม้ ตอนนี้ ลวดบวก จำเป็นต้องบัดกรีเข้ากับแผ่นด้วยไดโอด

เป็นผลให้ไฟฉายสร้าง (ด้วยตา) 10-12 ลูเมน (ดูรูปที่มีฮอตสปอต) ตัดสินโดย Phoenix ซึ่งผลิต 9 ลูเมนในโหมดขั้นต่ำ

และสิ่งสุดท้าย: ข้อดีของชาวจีนเหนือไฟฉายที่มีตราสินค้า (ใช่ อย่าหัวเราะ) ไฟฉายที่มีตราสินค้าได้รับการออกแบบให้ใช้แบตเตอรี่ ดังนั้นเมื่อแบตเตอรี่หมดเหลือ 1 โวลต์ Fenix ​​​​LD 10 ของฉันจะไม่หมุน บน. อย่างแน่นอน ฉันเอาแบตเตอรี่อัลคาไลน์ที่ตายแล้วซึ่งมีอายุการใช้งานอยู่ในเมาส์คอมพิวเตอร์ มัลติมิเตอร์แสดงให้เห็นว่ามันลดลงเหลือ 1.12v เมาส์ใช้งานไม่ได้อีกต่อไป Fenix ​​​​อย่างที่ฉันบอกไปแล้วไม่ได้เริ่มทำงาน แต่คนจีนได้ผล! ด้านซ้ายคือภาษาจีน ด้านขวาคือ Fenix ​​​​LD 10 อย่างน้อย (9 ลูเมน) เสียดายสมดุลสีขาวปิดอยู่ ฟีนิกซ์มีอุณหภูมิ 4200K จีนเป็นสีน้ำเงิน แต่ก็ไม่ได้แย่เหมือนในรูป เพื่อความสนุก ฉันจึงพยายามถอดแบตเตอรี่ให้หมด ที่ระดับความสว่างนี้ (5-6 ลูเมนต่อตา) ไฟฉายใช้งานได้ประมาณ 3 ชั่วโมง ความสว่างค่อนข้างเพียงพอที่จะส่องสว่างเท้าของคุณในทางเข้า/ป่า/ห้องใต้ดินที่มืด จากนั้นอีก 2 ชั่วโมงความสว่างก็ลดลงเหลือระดับ “หิ่งห้อย” เห็นด้วย 3-4 ชั่วโมงกับแสงที่พอรับได้ก็แก้ปัญหาได้เยอะ ขอกราบ Stari4ok

แผนภาพการเชื่อมต่อ Hh004F

  • แผนผังการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์วัดแสงสำหรับระบบแสงสว่าง

    • ปัจจุบันไฟฟ้าดับเกิดขึ้นบ่อยมาก ดังนั้นในวรรณกรรมวิทยุสมัครเล่นจึงให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับแหล่งพลังงานในท้องถิ่น ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้ขนาดกะทัดรัด (AKF) ใช้พลังงานไม่มาก แต่มีประโยชน์มากในระหว่างการปิดฉุกเฉิน โดยแบตเตอรี่ใช้แบตเตอรี่ดิสก์นิกเกิลแคดเมียมปิดผนึกสามก้อน D 0.25 ความล้มเหลวของ ACF ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามทำให้เกิดความผิดหวังอย่างมาก อย่างไรก็ตามหากคุณใช้ความเฉลียวฉลาดเพียงเล็กน้อยเข้าใจการออกแบบไฟฉายและรู้วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นพื้นฐานก็สามารถซ่อมแซมได้และเพื่อนตัวน้อยของคุณจะให้บริการคุณเป็นเวลานานและเชื่อถือได้

    การออกแบบวงจร ออกแบบ

    มาเริ่มกันตามที่คาดไว้โดยศึกษาคู่มือการใช้งาน 2.424.005 R3 ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้ "Electronics V6-05" ความไม่สอดคล้องกันเริ่มต้นทันทีหลังจากการเปรียบเทียบแผนภาพวงจรไฟฟ้า (รูปที่ 1) และการออกแบบไฟฉายอย่างระมัดระวัง ในวงจร เครื่องหมายบวกมาจากแบตเตอรี่ และเครื่องหมายลบเชื่อมต่อกับหลอดไฟ HL1

    ในความเป็นจริงเทอร์มินัลโคแอกเซียล HL1 เชื่อมต่ออย่างถาวรกับขั้วบวกของแบตเตอรี่และขั้วลบเชื่อมต่อผ่าน S1 เข้ากับซ็อกเก็ตแบบเกลียว เมื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อการติดตั้งอย่างรอบคอบแล้วเราจะสังเกตได้ทันทีว่า HL1 ไม่ได้เชื่อมต่อตามแผนภาพตัวเก็บประจุ C1 ไม่ได้เชื่อมต่อกับ VD1 และ VD2 ดังแสดงในรูปที่ 1 แต่ไปที่หน้าสัมผัสแบบยืดหยุ่นของโครงสร้างโดยกดแบตเตอรี่ลบ ซึ่งมีโครงสร้างและเทคโนโลยีที่สะดวกเนื่องจาก C1 ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดจึงถูกติดตั้งอย่างแน่นหนาด้วยองค์ประกอบโครงสร้าง - หนึ่งในพินของปลั๊กไฟซึ่งรวมโครงสร้างเข้ากับตัวเรือน ACF และหน้าสัมผัสสปริงของแบตเตอรี่ ตัวต้านทาน R2 ไม่ได้เชื่อมต่อแบบอนุกรมกับตัวเก็บประจุ C1 แต่บัดกรีด้วยปลายด้านหนึ่งไปที่พินที่สองของปลั๊กไฟและอีกด้านหนึ่งเข้ากับที่ยึด U1 สิ่งนี้ไม่ได้นำมาพิจารณาในโครงการ ACF ใน. การเชื่อมต่อที่เหลือสอดคล้องกับแผนภาพที่แสดงในรูปที่ 2

    แต่ถ้าคุณไม่คำนึงถึงข้อได้เปรียบด้านการออกแบบและเทคโนโลยีซึ่งค่อนข้างชัดเจนโดยหลักการแล้วไม่สำคัญว่าจะเชื่อมต่อ C1 อย่างไรตามรูปที่ 1 หรือรูปที่ 2 อย่างไรก็ตาม ด้วยความคิดที่ดีที่จะปรับแต่งวงจรเครื่องชาร์จ AKF จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้องค์ประกอบ "พิเศษ" ได้

    วงจรหน่วยความจำในขณะที่ยังคงรักษาอัลกอริธึมทั่วไปนั้นสามารถทำให้ง่ายขึ้นได้อย่างมากโดยการประกอบตามรูปที่ 3


    ความแตกต่างคือองค์ประกอบ VD1 และ VD2 ในแผนภาพในรูป 3 ทำหน้าที่สองอย่างซึ่งทำให้สามารถลดจำนวนองค์ประกอบได้ ซีเนอร์ไดโอด VD1 สำหรับแรงดันไฟฟ้าครึ่งคลื่นลบบน VD1, VD2 ทำหน้าที่เป็นไดโอดเรียงกระแสและยังเป็นแหล่งกำเนิดของค่าบวกอีกด้วย แรงดันอ้างอิงสำหรับวงจรเปรียบเทียบ (CC) ฟังก์ชัน (วินาที) ซึ่งดำเนินการโดย VD2 เช่นกัน CC ทำงานดังนี้: เมื่อค่า EMF ที่แคโทด VD2 น้อยกว่าแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วบวก กระบวนการปกติของการชาร์จแบตเตอรี่จะเกิดขึ้น เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จ ค่า EMF บนแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้น และเมื่อถึงแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วบวก VD2 จะปิดลงและการชาร์จจะหยุดลง ค่าของแรงดันไฟฟ้าอ้างอิง VD1 (แรงดันไฟฟ้าคงที่) จะต้องเท่ากับผลรวมของแรงดันไฟฟ้าตกในทิศทางไปข้างหน้าข้าม VD2 + แรงดันไฟฟ้าตกคร่อม R3VD3 + แรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ และเลือกไว้สำหรับกระแสประจุเฉพาะและองค์ประกอบเฉพาะ แรงเคลื่อนไฟฟ้าของดิสก์ที่ชาร์จเต็มคือ 1.35 V

    ด้วยรูปแบบการชาร์จนี้ LED ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สถานะการชาร์จแบตเตอรี่จะสว่างขึ้นในช่วงเริ่มต้นของกระบวนการ ขณะที่ชาร์จ ความสว่างจะลดลง และเมื่อชาร์จเต็ม ไฟจะดับลง หากในระหว่างการใช้งานพบว่าผลคูณของกระแสไฟชาร์จและเวลาเรืองแสงของ VD3 ในหน่วยชั่วโมงนั้นน้อยกว่าค่าความจุทางทฤษฎีอย่างมีนัยสำคัญแสดงว่าไม่ได้บ่งชี้ว่าตัวเปรียบเทียบบน VD2 ทำงานไม่ถูกต้อง แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่าดิสก์มีความจุไม่เพียงพอ

    ข้อกำหนดการใช้งาน

    ทีนี้มาวิเคราะห์การชาร์จและการคายประจุของแบตเตอรี่กันดีกว่า ตามข้อกำหนด (12MO.081.045) เวลาในการชาร์จสำหรับแบตเตอรี่ที่คายประจุจนหมดที่แรงดันไฟฟ้า 220 V คือ 20 ชั่วโมง กระแสไฟชาร์จที่ C1 = 0.5 μF โดยคำนึงถึงการแพร่กระจายของความจุและความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า คือประมาณ 25-28 mA ซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำ และกระแสคายประจุที่แนะนำคือ 2 เท่าของกระแสการชาร์จ นั่นคือ 50

    มิลลิแอมป์ จำนวนรอบการคายประจุที่สมบูรณ์คือ 392 ในการออกแบบ ACF จริงการคายประจุจะดำเนินการกับหลอดไฟมาตรฐาน 3.5 V x 0.15 A (พร้อมดิสก์สามแผ่น) แม้ว่าจะให้ความสว่างเพิ่มขึ้น แต่ก็เนื่องมาจาก กระแสไฟที่เพิ่มขึ้นจากแบตเตอรี่เกินกว่าที่แนะนำโดยข้อกำหนด ส่งผลเสียต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ดังนั้นจึงแทบไม่แนะนำให้เปลี่ยนใหม่เนื่องจากในดิสก์บางชุดสิ่งนี้อาจทำให้เกิดการก่อตัวของก๊าซเพิ่มขึ้นซึ่งในทางกลับกัน จะนำไปสู่แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นภายในตัวเครื่องและการเสื่อมสภาพของการสัมผัสภายในที่เกิดจากสปริงของแผ่นดิสก์ระหว่างสารออกฤทธิ์ของแพ็คเกจแท็บเล็ตและส่วนลบของร่างกาย สิ่งนี้ยังนำไปสู่การปล่อยอิเล็กโทรไลต์ผ่านซีล ทำให้เกิดการกัดกร่อนและการเสื่อมสภาพของการสัมผัสทั้งระหว่างตัวจานและระหว่างจานกับองค์ประกอบโลหะของโครงสร้าง AKF

    นอกจากนี้ เนื่องจากการรั่วไหล น้ำจึงระเหยออกจากอิเล็กโทรไลต์ ส่งผลให้ความต้านทานภายในของดิสก์และแบตเตอรี่ทั้งหมดเพิ่มขึ้น ด้วยการทำงานเพิ่มเติมของดิสก์ดังกล่าว มันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงอันเป็นผลมาจากการแปลงอิเล็กโทรไลต์บางส่วนเป็น KOH ผลึก และบางส่วนเป็นโปแตช K2CO3 ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับปัญหาการปล่อยประจุ

    การซ่อมแซมภาคปฏิบัติ

    ดังนั้นแบตเตอรี่หนึ่งในสามก้อนจึงเสีย คุณสามารถประเมินสภาพของมันได้ด้วย Avometer เหตุใด (ในขั้วที่เหมาะสม) แต่ละจานจึงลัดวงจรสั้นๆ โดยมีโพรบของเครื่องวัด avometer ที่ตั้งไว้เพื่อวัด กระแสตรงภายใน 2-2.5 ก.

    สำหรับดิสก์ที่ดีและชาร์จใหม่ กระแสไฟฟ้าลัดวงจรควรอยู่ภายใน 2-3 A เมื่อซ่อมแซม ACF อาจมีสองตัวเลือกเชิงตรรกะ: 1) ไม่มีดิสก์สำรอง; 2) มีดิสก์สำรอง

    ในกรณีแรก วิธีแก้ปัญหานี้จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด แทนที่จะเป็นดิสก์แผ่นที่สามที่ใช้ไม่ได้ มีการติดตั้งเครื่องซักผ้าจากตัวทองแดงของทรานซิสเตอร์ประเภท KT802 ที่ไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งยิ่งไปกว่านั้นยังมีขนาดที่พอดีกับการออกแบบ AKF ส่วนใหญ่อีกด้วย ในการทำเครื่องซักผ้า ให้ถอดขั้วของอิเล็กโทรดทรานซิสเตอร์ออกและทำความสะอาดปลายทั้งสองข้างด้วยตะไบละเอียดจากการเคลือบจนกระทั่งทองแดงปรากฏ จากนั้นจึงบดบนกระดาษทรายเนื้อละเอียดที่วางบนระนาบเรียบ หลังจากนั้นจึงขัดให้ละเอียด เปล่งประกายบนผ้าสักหลาดด้วยชั้น GOI paste การดำเนินการทั้งหมดนี้จำเป็นเพื่อลดอิทธิพลของความต้านทานต่อการสัมผัสต่อเวลาการเผาไหม้ เช่นเดียวกับปลายสัมผัสของดิสก์พื้นผิวที่มืดซึ่งเป็นที่พึงปรารถนาที่จะขัดในระหว่างการใช้งานด้วยเหตุผลเดียวกัน

    เนื่องจากการถอดดิสก์หนึ่งแผ่นจะทำให้ความสว่างของแสง HL1 ลดลงจึงมีการติดตั้งหลอดไฟ 2.5 V ที่ 0.15 A ใน AKF หรือที่ดีกว่านั้นคือหลอดไฟ 2.5 V ที่ 0.068 A ซึ่งแม้ว่าจะมีน้อยกว่า พลังงานลดการคายประจุกระแสไฟฟ้าทำให้สามารถเข้าใกล้ค่าที่แนะนำโดยข้อกำหนดซึ่งจะส่งผลดีต่ออายุการใช้งานของดิสก์แบตเตอรี่ การถอดแยกชิ้นส่วนในทางปฏิบัติและการวิเคราะห์สาเหตุที่แก้ไขได้ของความล้มเหลวของดิสก์แสดงให้เห็นว่าบ่อยครั้งสาเหตุของความล้มเหลวคือการทำลายสปริงของดิสก์ ดังนั้นอย่ารีบเร่งที่จะทิ้งดิสก์ที่ใช้ไม่ได้และหากคุณโชคดีคุณสามารถทำให้มันใช้งานได้มากกว่านี้ การดำเนินการนี้จะต้องมีความแม่นยำเพียงพอและทักษะด้านประปาบางอย่าง

    ในการดำเนินการคุณจะต้องมีแท่นรองขนาดเล็กลูกบอลจากลูกปืนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 มม. และแผ่นเหล็กเรียบหนา 3-4 มม. วางแผ่นไว้ผ่านปะเก็นกระดาษแข็งไฟฟ้าหนา 1 มม. ระหว่างขากรรไกรและส่วนที่เป็นบวกของร่างกาย และวางลูกบอลไว้ระหว่างกรามที่สองกับส่วนที่เป็นลบของร่างกาย โดยวางลูกบอลไว้ที่กึ่งกลางโดยประมาณ ปะเก็นกระดาษแข็งไฟฟ้าได้รับการออกแบบมาเพื่อกำจัด ไฟฟ้าลัดวงจรดิสก์และเพลต - เพื่อกระจายแรงอย่างสม่ำเสมอและป้องกันการเสียรูปของส่วนบวกของกล่องแบตเตอรี่จากรอยบากบนขากรรไกรของรอง ขนาดของพวกเขาชัดเจน ค่อยๆกระชับรอง เมื่อกดลูกบอล 1-2 มม. ให้นำดิสก์ออกจากอุปกรณ์และควบคุมกระแสไฟฟ้าลัดวงจร โดยปกติหลังจากหนึ่งหรือสองครั้งที่หนีบดิสก์ที่มีประจุมากกว่าครึ่งหนึ่งจะเริ่มแสดงการเพิ่มขึ้นของกระแสลัดวงจรสูงถึง 2-2.5 A หลังจากจังหวะหนึ่งแรงจับยึดจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งหมายความว่าส่วนที่เปลี่ยนรูปได้ของ ตัวเครื่องวางอยู่บนแท็บเล็ต การกดเพิ่มเติมนั้นไม่สามารถทำได้เนื่องจากจะทำให้แบตเตอรี่เสียหาย หากหลังจากหยุดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรไม่เพิ่มขึ้นแสดงว่าดิสก์ไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

    ในกรณีที่สองเพียงแค่เปลี่ยนดิสก์ด้วยอันอื่นอาจไม่ให้ผลลัพธ์ที่ต้องการเนื่องจากดิสก์ที่ใช้งานได้เต็มรูปแบบมีหน่วยความจำที่เรียกว่า "คาปาซิทีฟ"

    เนื่องจากเมื่อใช้งานแบตเตอรี่จะมีดิสก์อย่างน้อยหนึ่งแผ่นที่มีค่าความจุน้อยกว่าเสมอซึ่งเป็นสาเหตุที่เมื่อคายประจุความต้านทานภายในจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งจำกัดความเป็นไปได้ของการคายประจุที่เหลือโดยสมบูรณ์ ดิสก์ ไม่แนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่ดังกล่าวเพื่อกำจัดปรากฏการณ์นี้เนื่องจากสิ่งนี้จะไม่นำไปสู่การเพิ่มความจุ แต่จะทำให้เกิดความล้มเหลวของไดรฟ์ที่ดีที่สุดเท่านั้น ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนดิสก์อย่างน้อยหนึ่งแผ่นในแบตเตอรี่ ขอแนะนำให้พวกเขาทั้งหมดได้รับการฝึกอบรมแบบบังคับ (ให้วงจรการคายประจุเต็มหนึ่งรอบ) เพื่อกำจัดปรากฏการณ์ข้างต้น การชาร์จของแต่ละดิสก์จะดำเนินการใน ACF เดียวกันโดยใช้แหวนรองที่ทำจากทรานซิสเตอร์แทนดิสก์สองตัว

    การคายประจุจะดำเนินการกับตัวต้านทานที่มีความต้านทาน 50 โอห์มโดยให้กระแสคายประจุที่ 25 mA (ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนด) จนกระทั่งแรงดันไฟฟ้าตกถึง 1 V หลังจากนั้นดิสก์จะถูกรวมเข้ากับแบตเตอรี่และ ชาร์จด้วยกัน เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ให้คายประจุไปที่ HL มาตรฐานจนกว่าแบตเตอรี่จะถึง 3 V ภายใต้โหลดของ HL เดียวกัน ให้ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าลัดวงจรของดิสก์แต่ละแผ่นที่ปล่อยประจุไปที่ 1 V อีกครั้ง

    สำหรับจานที่เหมาะสำหรับการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของแบตเตอรี่ กระแสไฟลัดวงจรของแต่ละจานควรจะเท่ากันโดยประมาณ ความจุของแบตเตอรี่ถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานจริงหากเวลาคายประจุถึง 3 V คือ 30-40 นาที

    รายละเอียด

    ฟิวส์U1. เมื่อสังเกตวิวัฒนาการของวงจร ACF ในระหว่างการซ่อมแซมประมาณสองทศวรรษพบว่าในช่วงกลางทศวรรษที่ 80 องค์กรบางแห่งเริ่มผลิตแบตเตอรี่ที่ไม่มีฟิวส์ด้วยตัวต้านทานจำกัดกระแส 0.5 W และความต้านทาน 150-180 โอห์ม ซึ่งค่อนข้างสมเหตุสมผลเนื่องจากในกรณีที่บทบาท C1 พัง U1 เล่นโดย R2 (รูปที่ 1) หรือ R2 (รูปที่ 2 และ 3) ซึ่งเป็นชั้นสื่อกระแสไฟฟ้าที่ระเหยเร็วกว่ามาก (มากกว่า U1 เผาที่ 0.15 A) การขัดจังหวะวงจรซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นจากฟิวส์ การปฏิบัติยืนยันว่าหากตัวต้านทาน จำกัด กระแสที่มีกำลัง 0.5 W ในวงจร ACF จริงร้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแสดงว่าสิ่งนี้บ่งบอกถึงการรั่วไหลที่สำคัญ C1 อย่างชัดเจน (ซึ่งยากต่อการตรวจสอบด้วย avometer และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงค่าของมัน เมื่อเวลาผ่านไป) และจะต้องเปลี่ยนใหม่

    ตัวเก็บประจุ C1 ประเภท MBM 0.5 μF ที่ 250 V เป็นองค์ประกอบที่ไม่น่าเชื่อถือที่สุด ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมและการใช้ตัวเก็บประจุดังกล่าวในเครือข่ายไฟฟ้ากระแสสลับเมื่อแอมพลิจูดของแรงดันไฟฟ้าในเครือข่ายสามารถเข้าถึง 350 V และคำนึงถึงการมีอยู่ของเครือข่ายที่มียอดจำนวนมากจากโหลดอุปนัย เช่นเดียวกับเวลาในการชาร์จของ ACF ที่คายประจุจนหมดตามข้อกำหนด (ประมาณ 20 ชั่วโมง) ดังนั้นความน่าเชื่อถือในฐานะองค์ประกอบวิทยุจึงต่ำมาก ตัวเก็บประจุที่เชื่อถือได้มากที่สุดซึ่งมีขนาดที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้พอดีกับ ACF ที่มีขนาดการออกแบบต่างๆ คือตัวเก็บประจุ K42U-2 0.22 μF Ch ​​​​630 V หรือแม้กระทั่ง K42U 0.1 μF Ch ​​​​630 V ลดกระแสไฟชาร์จเป็น ประมาณ 15-18 mA ที่ 0.22 μF และสูงถึง 8-10 mA ที่ 0.1 μF ในทางปฏิบัติจะทำให้เวลาในการชาร์จเพิ่มขึ้นเท่านั้นซึ่งไม่สำคัญ

    ไฟ LED แสดงสถานะการชาร์จกระแส VD3 ใน ACF ที่ไม่มีไฟ LED แสดงสถานะการชาร์จสามารถติดตั้งได้โดยเชื่อมต่อกับวงจรเปิดที่จุด A (รูปที่ 2)

    LED เชื่อมต่อแบบขนานกับตัวต้านทานการวัด R3 (รูปที่ 4) ซึ่งจะต้องเลือกเมื่อสร้างใหม่หรือลด C1 ด้วยความจุ C1 เท่ากับ 0.22 μF แทนที่จะเป็น 0.5 μF ความสว่างของ VD3 จะลดลง และที่ 0.1 μF VD3 อาจไม่สว่างเลย ดังนั้นเมื่อคำนึงถึงกระแสประจุข้างต้น ในกรณีแรก ตัวต้านทาน R3 จะต้องเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่ลดลงของกระแสไฟฟ้า และในกรณีที่สองจะต้องถูกลบออกทั้งหมด ในทางปฏิบัติโดยคำนึงถึงความจริงที่ว่าการทำงานกับ 220 V นั้นไม่ปลอดภัยอย่างยิ่ง ควรเลือกความต้านทาน R3 โดยเชื่อมต่อแหล่งจ่ายกระแสตรงที่ปรับได้ (RIPS) ผ่านมิลลิแอมป์มิเตอร์ไปยังจุด B (รูปที่ 3) และควบคุม ชาร์จปัจจุบัน แทนที่จะเป็น R3 โพเทนชิออมิเตอร์ที่มีความต้านทาน 1 kOhm จะเชื่อมต่อชั่วคราวโดยเปิดโดยรีโอสแตทไปที่ความต้านทานขั้นต่ำ เมื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้า RIPT กระแสการชาร์จแบตเตอรี่จะถูกตั้งค่าเป็น 25 mA

    โดยไม่ต้องเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าที่ตั้งไว้ของ RIPT ให้เชื่อมต่อมิลลิแอมมิเตอร์กับวงจรเปิด VD3 ที่จุด C และค่อยๆเพิ่มความต้านทานของโพเทนชิออมิเตอร์เพื่อให้ได้กระแสผ่าน 10 mA เช่น ครึ่งหนึ่งของค่าสูงสุดสำหรับ AL307 จุดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับวงจรที่ไม่มีซีเนอร์ไดโอดซึ่งในช่วงแรกหลังจากเปิดเครื่องเมื่อชาร์จ C1 กระแสผ่าน VD3 อาจมีขนาดใหญ่แม้ว่าจะมีตัวต้านทาน จำกัด กระแส R1 อยู่ก็ตามและสามารถนำไปสู่ ​​VD3 ความล้มเหลว. ในสภาวะคงตัว R1 แทบไม่มีผลกระทบต่อกระแสประจุ เนื่องจากมีความต้านทานต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับความต้านทานปฏิกิริยา (ประมาณ 9 kOhm) C1 เมื่อทำการดัดแปลง VD3 จะถูกติดตั้งในรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. โดยเจาะอย่างสมมาตรกับเส้นแยกส่วนในตัวเรือนระหว่างส่วนรองรับของหน้าสัมผัสสปริงที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อโคแอกเซียล HL1 และขั้วบวกของแบตเตอรี่ ตัวต้านทานการวัดวางอยู่ที่นั่น

    ไดโอดเรียงกระแส

    เมื่อพิจารณาถึงกระแสไฟกระชากในระหว่างการชาร์จเริ่มต้นของ C1 เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในวงจรเรียงกระแส AKF ขอแนะนำให้ใช้ไดโอดพัลส์ซิลิคอนที่มีแรงดันย้อนกลับ 30 V หรือมากกว่า

    การใช้ ACF ที่ไม่ได้มาตรฐาน

    ด้วยการสร้างอะแดปเตอร์จากฐานของหลอดไฟที่ใช้ไม่ได้และขั้วต่อสายไฟของเครื่องรับวิทยุ AKF ไม่เพียงสามารถใช้เป็นแหล่งกำเนิดแสงเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟสำรองด้วยแรงดันไฟฟ้า 3.75 V ด้วย ระดับเสียงเฉลี่ย (กระแสไฟที่ใช้ 20-25 mA) ความจุเพียงพอสำหรับการฟัง VEF เป็นเวลาหลายชั่วโมง

    ในบางกรณี ในกรณีที่ไม่มีไฟฟ้า ACF ก็สามารถชาร์จใหม่ได้จากสายกระจายเสียงวิทยุ เจ้าของ AKF ด้วย ตัวบ่งชี้ที่นำสามารถสังเกตกระบวนการกระพริบแบบไดนามิกของ LED ได้ VD3 เผาไหม้ได้อย่างราบรื่นเป็นพิเศษจากหิน "หนัก" ดังนั้นหากคุณไม่ชอบฟัง ให้ชาร์จ ACF และใช้พลังงานเพื่อจุดประสงค์ที่สงบสุข ความหมายทางกายภาพของปรากฏการณ์นี้คือค่ารีแอกแตนซ์ลดลงตามความถี่ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นที่แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญ (15-30 V) ค่าพัลส์ของกระแสประจุผ่านตัวบ่งชี้ก็เพียงพอที่จะเรืองแสงและชาร์จใหม่ตามธรรมชาติ

    วรรณกรรม:

    1. Vuzetsky V.N. ที่ชาร์จสำหรับไฟฉายแบบชาร์จไฟได้ // Radioamator - 1997. - หมายเลข 10. - หน้า 24.
    2. เทเรชชุก อาร์.เอ็ม. และอื่นๆ อุปกรณ์รับและขยายเซมิคอนดักเตอร์: อ้างอิง นักวิทยุสมัครเล่น - เคียฟ: Nauk ดัมกา, 1988

    รูปร่าง ขนาด และสีที่มีอยู่มากมายเช่นนี้อาจไม่พบในผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่น ที่บ้านมีอยู่แล้วอย่างน้อยห้าอัน แต่ฉันซื้อเพิ่มอีกอัน และไม่ใช่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเลย ฉันดูมันและจินตนาการของฉันก็วาดภาพว่าฉันเปิดแผงด้านข้างในความมืดติดส่วนท้ายด้วยแม่เหล็กเข้ากับประตูโรงรถโลหะและในที่มีแสงสว่างกับฉัน แฮนด์ฟรี ฉันเปิดล็อค บริการ - "ห้าดาว"! แต่ได้รับการเสนอให้ซื้อตะเกียงในสภาพที่ไม่ทำงาน

    ลักษณะของไฟฉาย STE-15628-6LED

    • ไฟ LED 6 ดวง (3 ดวงในแผ่นสะท้อนแสง + 3 ดวงที่แผงด้านข้าง)
    • 2 โหมดการทำงาน
    • หน่วยความจำภายใน
    • แม่เหล็กสำหรับยึด
    • ขนาด: 11x5x5 ซม

    ภายนอกผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์และน่าดึงดูดอย่างยิ่งไม่ได้สร้างฟลักซ์ส่องสว่าง เป็นไปได้ไหมที่สิ่งมหัศจรรย์เช่นนี้จะไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง? รุ่นนี้อยู่ในสำเนาเดียว แต่คนรักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในตัวฉัน "ออกอากาศ" ว่าทุกอย่างเอาชนะได้

    สายไฟหลุดตอนเปิดเคสแต่พลาสติกไหม้แล้วแนะนำว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของวงจรเครื่องชาร์จไหม้และแบตเตอรี่ก็อาจจะค่อนข้างดี

    ฉันเริ่มตรวจสอบกับเขา โวลต์มิเตอร์แสดงแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วเป็นหนึ่งโวลต์ หลังจากมีประสบการณ์กับแบตเตอรี่ประเภทนี้มาบ้างแล้ว ฉันเริ่มต้นด้วยการเปิดแถบนิรภัยด้านบน ถอดฝายางออก เติมน้ำกลั่นหนึ่งลูกบาศก์ลงใน “ขวด” แต่ละใบแล้วชาร์จ แรงดันไฟชาร์จ 12 V กระแส 50 mA

    การชาร์จในโหมดไฟฟ้าแรงสูง (แทนมาตรฐาน 4.7 V) ใช้เวลาสองชั่วโมง ซึ่งใช้ไฟได้มากกว่า 4 โวลต์

    หากแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ก็จะต้องมีอุปกรณ์ชาร์จที่ประกอบขึ้นตามวงจรที่เหมาะสมกว่าและกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้มากกว่าจากผู้ผลิตในจีนซึ่งตัวต้านทานอินพุต "ไหม้" หนึ่งในสองไดโอดเรียงกระแส 1N4007 เสียและ รมควันเมื่อเปิดตัวต้านทานหน่วยความจำ LED ก่อนอื่นคุณต้องมีตัวเก็บประจุที่เชื่อถือได้อย่างน้อย 400 โวลต์, ไดโอดบริดจ์และซีเนอร์ไดโอดที่เหมาะสมที่เอาต์พุต

    วงจรหน่วยความจำไฟฉาย

    วงจรที่คอมไพล์แสดงประสิทธิภาพ MBGO พบตัวเก็บประจุที่มีความจุ 1 μFและ 400 V (เชื่อถือได้มากกว่าและเข้ากันได้ดีกับเคสที่ต้องการ) สะพานไดโอดประกอบจากไดโอด 1N4007 4 ชิ้นซีเนอร์ไดโอด ได้รับการทดสอบโดยเครื่องนำเข้าเครื่องแรกที่เจอ (แรงดันไฟฟ้าเสถียรภาพถูกกำหนดโดยสิ่งที่แนบมากับมัลติมิเตอร์ แต่ไม่สามารถอ่านชื่อได้)

    จากนั้น วงจรถูกประกอบโดยการบัดกรีและใช้เพื่อสร้างวงจรการชาร์จปกติสำหรับแบตเตอรี่ที่คายประจุก่อนหน้านี้ (มิลลิแอมมิเตอร์พร้อมตัวแบ่ง ดังนั้นในความเป็นจริง การโก่งตัวของเข็มจะเกิดขึ้นที่กระแส 50 mA) ซีเนอร์ไดโอดถูกใช้แล้วโดยมีแรงดันไฟฟ้าคงที่ 5 V

    แผงวงจรพิมพ์สำหรับการประกอบขั้นสุดท้ายของเครื่องชาร์จพร้อมขนาดสำหรับเคสชาร์จโทรศัพท์มือถือ ตัวเลือกที่ดีที่สุดไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายที่นี่

    ดูเหมือนบอร์ดที่ประกอบและใช้งานได้จริงจริงๆ ตัวตัวเก็บประจุติดกาวเข้ากับบอร์ดด้วยกาวหลัก แต่ฉันขี้เกียจเกินไปที่จะเลือกผ้าพันคอ ฉันขอโทษ ฉันบังเอิญมีผ้าพันคอมือสองที่มีขนาดใกล้เคียงกันอยู่ในมือ และเหตุการณ์นี้ก็ตัดสินทุกอย่าง

    แต่ฉันก็ไม่ขี้เกียจเกินไปที่จะเปลี่ยนสติกเกอร์ข้อมูลบนกล่องชาร์จ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว แผงด้านข้างจะส่องสว่างห้องขนาด 10 ตารางเมตรในความมืดได้ค่อนข้างดี เมตร และแสงจากแผ่นสะท้อนแสงไฟหน้าทำให้มองเห็นวัตถุได้ชัดเจนในระยะไกลถึง 10 เมตร

    ในอนาคตฉันวางแผนที่จะเลือกไฟฉายที่น่าเชื่อถือกว่านี้ ผู้แต่ง - Babay จาก Barnaula

    วงจรไฟฉายพร้อมแบตเตอรี่

    ในฐานะช่างเครื่องวิทยุ ฉันสนใจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ง่ายที่สุด คราวนี้เราจะมาพูดถึงไฟฉายพร้อมแบตเตอรี่

    นี่คือแผนภาพของไฟฉายพร้อมแบตเตอรี่

    ไฟฉายประกอบด้วยสองส่วน ส่วนหนึ่งมีแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จไฟหลัก ส่วนอีกส่วนหนึ่งมีสวิตช์และหลอดไส้ ในการชาร์จแบตเตอรี่ ไฟฉายส่วนหนึ่งจะต้องถอดออกจากส่วนหัว (ซึ่งมีหลอดไฟและสวิตช์อยู่) และเชื่อมต่อกับเครือข่าย 220V

    ภาพถ่ายแสดงขั้วต่ออะแดปเตอร์ที่เชื่อมต่อแบตเตอรี่และสวิตช์ไปยังหลอดไส้

    การออกแบบไฟฉายนั้นง่ายมาก ในการชาร์จแบตเตอรี่ตะกั่วกรด G1 ที่มีความจุ 1 A/h (1 แอมแปร์-ชั่วโมง) และแรงดันไฟฟ้า 4V จะใช้วงจรที่มีตัวเก็บประจุดับ C1 แรงดันไฟฟ้าเครือข่าย 220V ส่วนใหญ่ลดลง จากนั้นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับหลังจากตัวเก็บประจุดับจะถูกแก้ไขโดยไดโอดบริดจ์โดยใช้ไดโอด VD1 - VD4 (1N4001)

    เพื่อให้ระลอกคลื่นเรียบขึ้น จึงมีการติดตั้งตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า C2 หลังไดโอดบริดจ์ โหลดสำหรับวงจรเรียงกระแสทั้งหมดนี้คือแบตเตอรี่ G1 หากคุณปิดเครื่อง เอาต์พุตวงจรเรียงกระแสจะมีแรงดันไฟฟ้าประมาณ 300 โวลต์ แม้ว่าเมื่อเชื่อมต่อแบตเตอรี่แล้ว แรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตจะอยู่ที่ 4 - 4.5 โวลต์

    เป็นที่น่าสังเกตว่าวงจรที่มีตัวเก็บประจุแบบหน่วง (บัลลาสต์) นั้นเรียบง่าย แต่ค่อนข้างอันตราย ความจริงก็คือวงจรดังกล่าวไม่ได้แยกกระแสไฟฟ้าจากเครือข่าย 220 โวลต์ เมื่อใช้หม้อแปลงไฟฟ้าวงจรจะมีความปลอดภัยทางไฟฟ้ามากขึ้น แต่เนื่องจากชิ้นส่วนนี้มีราคาสูงจึงใช้วงจรที่มีตัวเก็บประจุดับ

    จำเป็นต้องใช้ไดโอด VD5 เพื่อที่ว่าเมื่อวงจรถูกตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่าย แบตเตอรี่จะไม่คายประจุผ่านวงจรเรียงกระแสและแสดงบน LED สีแดง HL1 และตัวต้านทาน R2 แต่หลอดไส้ EL1 (หรือวงจร LED) เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ผ่านสวิตช์ SA1 เท่านั้น ปรากฎว่าไดโอด VD5 ทำหน้าที่เป็นสิ่งกีดขวางชนิดหนึ่งที่ส่งกระแสจากวงจรเรียงกระแสหลักไปยังแบตเตอรี่ แต่ไม่ส่งกลับ นี่เป็นการป้องกันง่ายๆ นอกจากนี้ยังควรบอกว่าส่วนเล็ก ๆ ของแรงดันไฟฟ้าที่แก้ไขแล้วหายไปบนไดโอด VD5 - เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมไดโอดเมื่อเชื่อมต่อโดยตรง ( วี เอฟ). อยู่ระหว่าง 0.5 - 0.7 โวลต์

    ฉันอยากจะพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับแบตเตอรี่ด้วย ตามที่ระบุไว้ มันคือกรดตะกั่วปิดผนึก (Pb) ประกอบด้วยเซลล์ขนาด 2 โวลต์จำนวน 2 เซลล์ที่ต่ออนุกรมกัน นั่นคือแบตเตอรี่อย่างที่พวกเขาพูดประกอบด้วย 2 กระป๋อง

    แบตเตอรี่ระบุว่ากระแสไฟชาร์จสูงสุดคือ 0.5 แอมแปร์ แม้ว่าสำหรับแบตเตอรี่ตะกั่ว Pb ขอแนะนำให้จำกัดกระแสไฟชาร์จไว้ที่ 0.1 ของความจุ เหล่านั้น. สำหรับแบตเตอรี่นี้ กระแสไฟชาร์จที่ดีที่สุดคือ 100mA (0.1A)

    ปัญหาทั่วไปของไฟฉายที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่คือ:

      ความล้มเหลวขององค์ประกอบวงจรเรียงกระแสหลัก (ไดโอด, ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า, ตัวต้านทานในวงจรบ่งชี้);

      ความผิดปกติของปุ่มสวิตช์ (ซ่อมแซมได้ง่ายด้วยปุ่มล็อคหรือสวิตช์โยกที่เหมาะสม)

      การเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ (อายุ);

      ขั้วต่อหน้าสัมผัสที่สวมใส่


    คลิกชั้นเรียน

    บอกวีเค


    ไฟฉายไฟฟ้าหมายถึงเครื่องมือเสริมเพิ่มเติมสำหรับการทำงานในที่ที่มีแสงน้อยหรือไม่มีแสงสว่างเลย เราแต่ละคนเลือกประเภทของไฟฉายตามดุลยพินิจของเราเอง:

    • ไฟฉายคาดศีรษะ;
    • ไฟฉายพกพา;
    • ไฟฉายเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามือ

    แผนผังของไฟฉายอย่างง่าย

    วงจรไฟฟ้าของไฟฉายธรรมดา \รูปที่ 1\ ประกอบด้วย:

    • เซลล์แบตเตอรี่
    • หลอดไฟ;
    • กุญแจ \ สวิตช์ \

    โครงการนี้ดำเนินการได้ง่ายและไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบายใดๆ สาเหตุของการทำงานผิดพลาดของไฟฉายในรูปแบบนี้อาจเป็น:

    • ออกซิเดชันของการเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่
    • ออกซิเดชันของหน้าสัมผัสซ็อกเก็ตหลอดไฟ
    • ออกซิเดชันของหน้าสัมผัสของหลอดไฟเอง
    • ความผิดปกติของสวิตช์กุญแจ\ไฟ\;
    • หลอดไฟทำงานผิดปกติ \หลอดไฟดับ\;
    • ขาดการเชื่อมต่อกับสายไฟ
    • ขาดพลังงานแบตเตอรี่

    สาเหตุอื่นๆ ของการทำงานผิดพลาดอาจเป็นความเสียหายทางกลต่อตัวไฟฉาย

    วงจรไฟฉาย LED แบบชาร์จไฟได้

    ไฟหน้าแบบ LED BL - 050 - 7C

    ไฟฉาย BL - 050 - 7C จำหน่ายพร้อมเครื่องชาร์จในตัว เมื่อไฟฉายดังกล่าวเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า AC ภายนอก แบตเตอรี่จะถูกชาร์จใหม่

    แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้หรือแบตเตอรี่ไฟฟ้าเคมี - หลักการชาร์จองค์ประกอบดังกล่าวขึ้นอยู่กับการใช้ระบบไฟฟ้าเคมีแบบพลิกกลับได้ สารที่เกิดขึ้นระหว่างการคายประจุแบตเตอรี่ภายใต้อิทธิพลของ กระแสไฟฟ้า- สามารถคืนสภาพเดิมได้ คือเราชาร์จไฟฉายแล้วใช้งานได้ต่อ แบตเตอรี่ไฟฟ้าเคมีหรือส่วนประกอบแต่ละชิ้นอาจประกอบด้วยจำนวนหนึ่ง ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้:

    • จำนวนหลอดไฟ
    • ประเภทของหลอดไฟ

    ปริมาณซึ่งเป็นชุดขององค์ประกอบแต่ละอย่างของไฟฉายนั้นประกอบขึ้นเป็นแบตเตอรี่

    วงจรไฟฟ้าของไฟฉาย \รูปที่ 2\ ถือได้ว่าประกอบด้วยหลอดไส้ธรรมดาหรือหลอดไฟ LED จำนวนหนึ่ง สำหรับวงจรไฟฉายใด ๆ อะไรที่สำคัญกันแน่? — สิ่งสำคัญคือพลังงานที่ใช้โดยหลอดไฟในวงจรไฟฟ้าจะต้องสอดคล้องกับแรงดันเอาต์พุตของแหล่งพลังงาน \แบตเตอรี่ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบแต่ละส่วน\

    การอ่านแผนภาพการเชื่อมต่อ:

    ตัวต้านทาน R1 ที่มีความต้านทาน 510 kOhm และค่าพลังงานเล็กน้อย 0.25 W ในวงจรไฟฟ้าเชื่อมต่อแบบขนานเนื่องจากความต้านทานสูงนี้แรงดันไฟฟ้าในส่วนถัดไปของวงจรไฟฟ้าจะหายไปอย่างมีนัยสำคัญหรือเป็นส่วนหนึ่งของ พลังงานไฟฟ้าจะถูกแปลงเป็นพลังงานความร้อน

    จากตัวต้านทาน R2 ที่มีความต้านทาน 300 โอห์มและค่ากำลังไฟพิกัด 1 W กระแสไฟฟ้าจะถูกส่งไปยัง LED VD2 LED นี้ทำหน้าที่เป็นไฟแสดงสถานะที่แสดงการเชื่อมต่อของเครื่องชาร์จไฟฉายกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับภายนอก

    กระแสไหลจากตัวเก็บประจุ C1 ไปยังขั้วบวกของไดโอด VD1 ตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้าเป็นตัวกรองแบบเรียบซึ่งส่วนหนึ่งของพลังงานไฟฟ้าจะหายไปในช่วงครึ่งวงจรบวกของแรงดันไฟฟ้าไซน์ซอยด์ เนื่องจากในช่วงครึ่งรอบนี้ตัวเก็บประจุจะถูกชาร์จ

    เมื่อครึ่งวงจรติดลบ ตัวเก็บประจุจะถูกคายประจุและกระแสจะไหลไปยังขั้วบวกของแคโทด VD1 แรงดันตกคร่อมภายนอกสำหรับวงจรไฟฟ้าหนึ่งๆ เกิดขึ้นเมื่อมีตัวต้านทานสองตัวและหลอดไฟอยู่ในวงจรไฟฟ้า คุณยังสามารถคำนึงได้ว่าเมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านจากขั้วบวกไปยังแคโทด - ในไดโอด VD1 - ก็มีสิ่งกีดขวางที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน นั่นคือไดโอดยังมีแนวโน้มที่จะได้รับความร้อนในระดับหนึ่งซึ่งทำให้แรงดันไฟฟ้าภายนอกตก

    แบตเตอรี่ GB1 ประกอบด้วยสามองค์ประกอบ รับกระแสศักย์ไฟฟ้าสองตัว \+ -\ จากเครื่องชาร์จ \เมื่อไฟฉายเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับภายนอก\ ในแบตเตอรี่ องค์ประกอบไฟฟ้าเคมีของแบตเตอรี่จะกลับคืนสู่สถานะเดิม

    วงจรต่อไปนี้ \รูปที่ 3\ ซึ่งพบได้ในไฟฉาย LED ประกอบด้วยองค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้:

    • ตัวต้านทานสองตัว \R1; R2\;
    • สะพานไดโอดประกอบด้วยสี่ไดโอด
    • ตัวเก็บประจุ;
    • ไดโอด;
    • นำ;
    • สำคัญ;
    • แบตเตอรี่;
    • หลอดไฟ.

    สำหรับวงจรที่กำหนด แรงดันไฟตกภายนอกเกิดขึ้นเนื่องจากองค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่ในวงจรนี้ เส้นทแยงมุมหนึ่งของวงจรสะพานไดโอดเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับภายนอก ส่วนอีกเส้นทแยงมุมของสะพานไดโอดเชื่อมต่อกับโหลด - ประกอบด้วยไดโอดเปล่งแสงจำนวนหนึ่ง

    คำอธิบายโดยละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการเปลี่ยนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เมื่อซ่อมไฟฉายรวมถึงการวินิจฉัยองค์ประกอบเหล่านี้มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ซึ่งมีหัวข้อที่คล้ายกันซึ่งครอบคลุมการซ่อมแซมเครื่องใช้ในครัวเรือน

    วิธีซ่อมไฟฉาย LED

    ในการทำงานบางครั้งฉันต้องใช้ไฟหน้า หลังจากซื้อมาประมาณหกเดือน แบตเตอรี่ของไฟฉายก็หยุดชาร์จหลังจากเปิดเครื่องเพื่อชาร์จผ่านสายไฟ

    เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของความล้มเหลวของไฟหน้า การซ่อมแซมจะมีรูปถ่ายมาด้วยเพื่อนำเสนอหัวข้อนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน

    สาเหตุของความผิดปกติยังไม่ชัดเจนในตอนแรก เนื่องจากเมื่อเปิดไฟฉายเพื่อชาร์จ ไฟสัญญาณจะสว่างขึ้น และตัวไฟฉายจะปล่อยแสงอ่อนๆ เมื่อกดปุ่มสวิตช์ แล้วอะไรคือสาเหตุของความผิดปกติดังกล่าว? แบตเตอรี่ขัดข้องหรือสาเหตุอื่นใด

    จำเป็นต้องเปิดกล่องไฟฉายเพื่อตรวจสอบ ในรูปถ่าย \รูปภาพหมายเลข 1\ ปลายไขควงระบุตำแหน่งของ \การเชื่อมต่อ\ ของร่างกาย

    หากไม่สามารถเปิดตัวไฟฉายได้ คุณต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อดูว่าถอดสกรูทั้งหมดออกแล้วหรือไม่

    ภาพที่ 2 แสดงตัวแปลงแบบ step-down ทั้งแรงดันและกระแส

    คุณไม่ควรมองหาสาเหตุของความผิดปกติในวงจร เนื่องจากเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งภายนอก ไฟสัญญาณจะสว่าง \รูปภาพหมายเลข 2 ไฟ LED สีแดง\ ตรวจสอบการเชื่อมต่อเพิ่มเติม

    ข้างหน้าเราในรูป \รูปภาพหมายเลข 3\ มีสวิตช์ไฟสำหรับไฟฉาย LED หน้าสัมผัสของโพสต์สวิตช์ปุ่มกดเป็นอุปกรณ์สวิตช์ไฟคู่โดยที่ ตัวอย่างนี้เปิดไฟ:

    • โคมไฟ LED หกดวง,
    • หลอดไฟ LED สิบสองดวง

    ไฟฉาย. ดังที่เราเห็น หน้าสัมผัสทั้งสองของสวิตช์เกิดการลัดวงจร และบัดกรีลวดทั่วไปเข้ากับหน้าสัมผัสเหล่านี้ สายไฟสองเส้นถูกบัดกรีเข้ากับหน้าสัมผัสสวิตช์สองตัวต่อไปนี้ - แยกจากกันซึ่งกระแสไฟฟ้าจะจ่ายให้กับไฟส่องสว่าง:

    • หกโคมไฟ;
    • สิบสองโคมไฟ


    เพียงตรวจสอบหน้าสัมผัสสวิตช์ไฟ \เมื่อเปลี่ยน\ ด้วยโพรบดังแสดงในภาพที่ 4 ก็เพียงพอแล้ว เราสัมผัสหน้าสัมผัสทั่วไป \หน้าสัมผัสไฟฟ้าลัดวงจรสองตัว\ ด้วยนิ้ว และสลับกันสัมผัสอีกสองหน้าสัมผัสด้วยโพรบ

    หากสวิตช์ทำงานปกติ ไฟ LED ของโพรบจะสว่าง \รูปภาพหมายเลข 4\ สวิตช์ไฟทำงานอย่างถูกต้อง เราทำการวินิจฉัยเพิ่มเติม

    สามารถตรวจสอบสายไฟได้ที่นี่ด้วยโพรบ \รูปภาพหมายเลข 5\ ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องลัดวงจรพินของปลั๊กด้วยนิ้วของคุณแล้วเชื่อมต่อโพรบสลับกับหน้าสัมผัสแรกและที่สองของขั้วต่อสายเคเบิล หากไฟหัววัดสว่างขึ้น แสดงว่าสายไฟไม่ขาด


    สายไฟสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ทำงานอย่างถูกต้อง เราทำการวินิจฉัยเพิ่มเติม คุณควรตรวจสอบแบตเตอรี่ของไฟฉายด้วย

    ภาพที่ขยายใหญ่ขึ้นของแบตเตอรี่ \รูปภาพหมายเลข 6\ แสดงว่ามีการจ่ายแรงดันไฟฟ้าคงที่ 4 โวลต์เพื่อชาร์จใหม่ ความแรงกระแสของแรงดันไฟฟ้านี้คือ 0.9 แอมแปร์/ชั่วโมง การตรวจสอบแบตเตอรี่

    อุปกรณ์มัลติมิเตอร์ในตัวอย่างนี้ถูกตั้งค่าเป็นช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงตั้งแต่ 2 ถึง 20 โวลต์ เพื่อให้แรงดันไฟฟ้าที่วัดได้สอดคล้องกับช่วงที่ตั้งไว้

    ดังที่เราเห็นหน้าจอของอุปกรณ์แสดงแรงดันแบตเตอรี่คงที่ที่ 4.3 โวลต์ ในความเป็นจริงควรใช้ตัวบ่งชี้นี้ มูลค่าที่สูงขึ้น, - นั่นคือมีแรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอที่จะจ่ายไฟให้กับหลอดไฟ LED ใน หลอดไฟ LEDนำเข้าบัญชี สิ่งกีดขวางที่อาจเกิดขึ้นสำหรับหลอดไฟแต่ละดวงดังที่เราทราบจากวิศวกรรมไฟฟ้า ส่งผลให้แบตเตอรี่ไม่ได้รับแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการเมื่อชาร์จใหม่

    และนี่คือสาเหตุทั้งหมดของการทำงานผิดพลาด \รูปภาพหมายเลข 8\ สาเหตุของความผิดปกตินี้ไม่ได้เกิดขึ้นทันที - การแตกหักของการเชื่อมต่อหน้าสัมผัสของสายไฟกับแบตเตอรี่

    สิ่งที่สามารถสังเกตได้ที่นี่:

    สายไฟในวงจรนี้ไม่น่าเชื่อถือสำหรับการบัดกรีเนื่องจากหน้าตัดบางของเส้นลวดไม่อนุญาตให้ติดอย่างแน่นหนาที่จุดบัดกรี

    แต่ถึงแม้จะสามารถกำจัดสาเหตุของความล้มเหลวนี้ได้ แต่สายไฟก็ถูกแทนที่ด้วยส่วนที่เชื่อถือได้มากขึ้นและไฟฉาย LED ก็ใช้งานได้และทำงานได้อย่างไม่มีที่ติ

    ฉันคิดว่าหัวข้อที่นำเสนอยังไม่เสร็จ คุณจะได้รับตัวอย่าง - การซ่อมแซมไฟฉายประเภทอื่น

    นั่นคือทั้งหมดที่สำหรับตอนนี้.


    ทวีต

    บอกวีเค

    คลิกชั้นเรียน




      ฉันจะเรียกมันว่า "บันทึกของช่างไฟฟ้าห่วย"! ผู้เขียนไม่เข้าใจวิธีการทำงานของวงจร องค์ประกอบ และทำให้แนวคิดสับสน โดยใช้ตัวอย่างวงจรในรูป 2: R1 ทำหน้าที่คายประจุตัวเก็บประจุ C1 หลังจากถอดไฟฉายออกจากเครือข่ายเพื่อความปลอดภัย ไม่มี "การสูญเสีย" ของแรงดันไฟฟ้า "ในส่วนถัดไป" ให้ผู้เขียนเชื่อมต่อโวลต์มิเตอร์แล้วตรวจดูเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นเช่นนั้น ตัวต้านทาน R2 ทำหน้าที่เป็นตัวจำกัดกระแสไฟฟ้า ไฟ LED VD2 ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้เท่านั้น แต่ยังจ่ายศักยภาพเชิงบวกให้กับแบตเตอรี่ + อีกด้วย
      ตัวเก็บประจุ C1 ในวงจรนี้เป็นตัวกรองการทำให้หมาด ๆ (ไม่ใช่ตัวกรองแบบปรับให้เรียบ) และอยู่ในนั้นเพื่อดับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับส่วนเกิน
      เขายังพูดมากมายเกี่ยวกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น - อ่านแล้วตลกดี แล้วกระแสคือ “กระแสสองศักยภาพ” ?! ตามหลักฟิสิกส์คลาสสิก กระแสไหลจากศักย์ไฟฟ้าบวกไปยังลบ และอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม
      ผู้เขียนไปโรงเรียนหรือไม่?
      และเขามีสิ่งนี้ทุกที่ เศร้า แต่มีคนยอมรับ "การเปิดเผย" ของเขาตามมูลค่า

      สวัสดีโปวาก้า! ไฟฉาย “Oblik 2077” ของฉันที่มี LED หนึ่งดวงหยุดชาร์จ ฉันหาแผนภาพไม่เจอ แต่มันเหมือนกับในรูปที่ 3 ความแตกต่าง: ไม่มีตัวเก็บประจุ C2, ไม่มีไดโอด VD5, ตัวต้านทานสองตัวและบอร์ดที่มีหน้าสัมผัสสามตัวถูกบัดกรีเข้ากับสวิตช์ SA1 ฉันวัดแรงดันหลังบริดจ์ - 2 โวลต์แบตเตอรี่เป็น 4 โวลต์จะชาร์จได้อย่างไร? โปรดช่วยฉันด้วยแผนการทำงานและ แผนภาพไฟฟ้า. ขอขอบคุณล่วงหน้า ขอแสดงความนับถือ Doldin