Combien y a-t-il de russophones en Estonie. Mon émigration en Estonie : de Volgograd à Tallinn

Sur la route de Saint-Pétersbourg à Tallinn, l'Estonie commence progressivement, et si la frontière était conditionnelle, comme entre la Russie et la Biélorussie, il ne serait pas si facile de comprendre où elle passe.

Kingisepp soigné, l'ancien Yamburg avec une magnifique cathédrale Catherine, des maisons Art nouveau et le domaine du baron Karl Bistrom - de retour en Russie : les bolcheviks lui ont donné un nom estonien en l'honneur d'un compagnon d'armes estonien, un nom allemand - les Suédois au 17ème siècle, et c'était donc la forteresse de Novgorod Yam . La ville doit sa propreté à l'usine chimique derrière la forêt qui a réussi à "s'intégrer au marché", et même à Bistrom, bien qu'un baron d'Ostsee, mais seuls ses ancêtres n'étaient pas d'Estonie, mais de Courlande. Mais ici, dans la perspective de l'autoroute, presque immédiatement derrière Kingisepp, une haute tour devient visible... Il y a Ida-Virumaa, ou East Virlandia, le comté le plus étrange d'Estonie.

Deux forteresses

C'est probablement la plus belle frontière du monde : deux forteresses médiévales se regardent d'un air menaçant de l'autre côté de la rivière rapide Narova. Fondée par les Danois en 1223, les Russes l'appelaient Narva Rugodiv ; Ivangorod, fondée en 1492, était appelée Kontr-Narva par les Allemands. Ils sont très différents : à Ivangorod, il y a une immense forteresse russe trapue et spacieuse qui serpente le long des collines aux murs gris ; à Narva, il y a un château allemand compact et très haut. Entre eux, il y avait leur propre "course aux armements": le Narva Long German est légèrement plus haut que le "homonyme" de Tallinn (51 mètres), et la forteresse d'Ivangorod est protégée des bombardements de son sommet par un mur d'une hauteur effrayante.

C'était turbulent à la frontière même en temps de paix: par exemple, une fois que les Allemands et les Russes ont eu une escarmouche, et à la fin les habitants d'Ivangorod n'ont pas pu supporter comment les chevaliers y ont «aboyer le souverain», traversé la rivière en bateaux, et quand le combat a pris fin, tout à coup avec surprise réalisé qu'ils avaient capturé le château ... qui, cependant, devait être rendu afin d'éviter une véritable guerre. Pour la première fois, la frontière a été "effacée" par Ivan le Terrible, qui a pris Narva en 1558. Depuis 1581, les deux villes appartenaient aux Suédois, en 1710, Pierre Ier les prit à la deuxième tentative, et même lorsque l'Estonie fit sécession pour la première fois, elle emmena Ivangorod avec elle. En général, pendant la majeure partie de son histoire, les "Deux Bastions" appartenaient à un seul État et ne se battaient presque pas entre eux ... mais maintenant c'est difficile à croire.

Ce qui est surprenant : du bas d'Ivangorod, Narva est bien mieux vue qu'Ivangorod de la tour de Narva. Sans visa Schengen (mais avec un laissez-passer pour la zone frontalière!), Vous pouvez voir les sites les plus importants de Narva - le château, l'immense hôtel de ville du XVIIe siècle, le jardin sombre sur les bastions suédois, l'impressionnant ensemble stalinien de la rue principale de Pouchkine et du gratte-ciel avec un château d'eau sur le toit, la cathédrale de la Résurrection et la plus grande église Alexandre d'Estonie au tournant des XIXe et XXe siècles, les lointaines usines de Krenholm. De Narva, vous pouvez voir de telles parties de la forteresse d'Ivangorod, qui sont presque impossibles à approcher du côté russe - par exemple, Petrovsky Caponier.

Les gens courent activement le long du pont de l'amitié juste en dessous des deux forteresses - les habitants de Narvites et d'Ivangorod peuvent passer la frontière selon un schéma simplifié.

Capitale russe de l'Estonie

Le Narva gris sombre n'est pas très différent du même Kingisepp ou Vyborg: eh bien, les rues sont un peu plus propres, les pelouses sont beaucoup plus décentes, les centres commerciaux sont d'un ordre de grandeur plus grands et les inscriptions ne sont généralement pas à notre avis , mais les immeubles de cinq étages et leurs cours, l'assortiment et la musique de quelques cafés, les visages des passants, le discours russe omniprésent vous font constamment oublier qu'en fait, vous êtes déjà dans l'Union européenne. C'est effrayant à dire - même le monument à Lénine est toujours debout ! Narva est la troisième plus grande ville d'Estonie et est réputée pour être sa "capitale russe", les Estoniens n'y représentent que 3% de la population, et même ces membres de la tribu les prennent pour des Russes. Au début des années 1990, il y a même eu des tentatives de création de la république de Prynarovskaya, et seul un niveau de vie élevé a sauvé l'Estonie de sa Transnistrie.

En général, Narva a un destin particulier: en 1558-81, elle a réussi à être une "fenêtre sur l'Europe" russe - Ivan le Terrible l'a capturée en premier, l'a laissée en dernier, et toutes ces années, les marchands de Reval ont regardé les larmes aux yeux comment les navires marchands les passent à l'embouchure de la Narova. Les Suédois, après avoir vaincu l'armée russe, ont également orienté Narva vers l'est, en en faisant le centre d'une province distincte - Ingermanland, s'étendant jusqu'à la Neva et le lac Ladoga. Sous les Suédois, Narva avait le même statut que Revel et Riga, et avait autrefois un merveilleux Vieille ville dans le style baroque suédois ... hélas, complètement détruit par la guerre, à l'exception de son bâtiment principal - l'hôtel de ville. Dans la même région, Narva est restée sous la Russie - seulement maintenant elle s'appelait la province de Saint-Pétersbourg, et avec une taille très impressionnante, Narva est devenue une ville provinciale du district de Yamburg. Les frontières des provinces passaient littéralement le long de sa périphérie, du côté estonien, Narva était envahie de banlieues à population estonienne. Dans la ville elle-même, il y avait une église polonaise et même une église des Finlandais ingriens, mais les Estoniens n'ont pu construire leur église qu'à la périphérie de Joaorg.

Krenholm et Parusinka

Un peu plus haut que Narva sur le fleuve, une centrale hydroélectrique est bien visible, cachant une véritable cascade. En général, il y a beaucoup de cascades dans le nord de l'Estonie - après tout, le Great Ledge passe ici, commençant sous l'eau au large des côtes suédoises et s'étendant jusqu'au lac Ladoga: personne ne sait d'où il vient, mais des falaises abruptes sur la mer et les cascades sur les rivières font partie intégrante du paysage ici. Centrale hydroélectrique de Narva - pas sur la cascade elle-même, mais sur le canal un peu plus bas.

Même à l'époque où les usines étaient alimentées par l'eau, un puissant complexe industriel s'est développé près de la cascade : le légendaire philanthrope et ministre des Finances Alexander Stieglitz a ouvert une manufacture de toile sur la rivière Saint-Pierre. Krenholm s'appelait aussi Ostsee Manchester, et si Stieglitz avait de l'ordre dans les usines et d'excellents salaires pour l'époque, alors les vieux croyants ont eu une épidémie de choléra en 1872, qui s'est transformée en la première grève de travailleurs de l'histoire de la Russie, principalement estonienne.

Maintenant c'est l'inverse. Parusinka, une région éloignée d'Ivangorod, étonne par sa couleur sombre. Des murs hauts et miteux, une architecture étonnante, une tour d'usine dominante, un lit rocheux de la Narova avec un rebord de cascade (l'eau est maintenant rare ici - tout passe par le canal jusqu'à la centrale hydroélectrique) ... ici on a envie un héros des romans de Dickens, ici on s'attend juste à ce que maintenant les voix enfumées soient arrachées "Lève-toi, marqué d'une malédiction...".

Krenholm est également sombre, mais cela affecte toujours le fait qu'il s'agit d'un quartier plutôt animé au centre de Narva. Il y a un hôpital dans un bâtiment luxueux du début du XXe siècle, et une usine avec de hautes tours qui n'a pas fonctionné depuis longtemps ressemble à une cathédrale romane. Mais en général, le même monde de casernes de travail, de maisons en briques pour les autorités et les ingénieurs britanniques, de cours à l'abandon où jouent des garçons russes... L'ancienne prison est équipée église orthodoxe. La monumentale Maison de la culture de style stalinien est abandonnée et le parc qui l'entoure est envahi par la végétation et jonché. Mais encore, la chose la plus étonnante ici n'est même pas le dickensianisme, mais comment la frontière coupe deux régions "en direct": d'un côté, vous pouvez entendre la musique jouer dans la voiture de l'autre.

Donbass estonien

Et comment Ida-Virumaa est-il devenu comme ça ? Après tout, il y a cent ans, même à Narva, les Estoniens représentaient les 2/3 de la population, mais après la guerre, ils ne sont jamais revenus dans la ville en ruine. La réponse est un peu plus loin vers Tallinn, à Sillamae et Kohtla-Jarve. Ici, les hauts tuyaux de la centrale électrique du district d'État de Narva, qui fournissent 90 % de l'électricité de l'Estonie, sont laissés pour compte, et parmi les champs verts, les fermes confortables, les églises à pignons, les manoirs seigneuriaux, les "souches" de moulins abandonnés, vous voyez soudainement de vrais tas de déchets. Ida-Virumaa est une région minière, mais ce n'est pas du charbon qui est extrait ici, mais du schiste bitumineux.

Tout a commencé avec la Première Guerre mondiale : à Saint-Pétersbourg, la 4e plus grande ville du monde d'alors, le charbon était transporté par voie maritime depuis l'Angleterre. Mais la guerre a bloqué les routes maritimes, les chemins de fer n'ont pas pu faire face à l'approvisionnement en charbon du Donbass, puis quelqu'un s'est souvenu qu'en 1902, près du village estonien de Kukers, le géologue Nikolai Pogrebov a découvert un gisement de schiste bitumineux. Leur production a commencé à se développer rapidement, ne prenant de l'ampleur que sous la jeune Estonie : après tout, cela lui a donné l'indépendance énergétique et l'huile de schiste a été exportée. L'usine de traitement du schiste bitumineux de Kohtla-Järve a même fait son entrée sur le billet de 100 couronnes - il y avait généralement un complot socialiste typique avec un marteau au premier plan.

Kohtla-Jarve

L'usine de Kohtla-Järve fonctionne toujours correctement, bourdonne, fume et pue, ses ateliers sont propres, l'herbe devant eux est tondue, la tour aux 100 couronnes est toujours debout. Les excavatrices escaladent des dépotoirs multicolores, des locomotives se précipitent le long de la voie ferrée, et bien qu'il ne reste qu'une seule des 7 mines qui fonctionnaient sous les Soviétiques - le pétrole de schiste est toujours exporté, et Narva GRES ne fonctionne toujours pas au gaz russe ou au pétrole norvégien, mais sur les ardoises locales.

À Kohtla-Jarve, les vestiges de la vieille ville ont été préservés - mais ici ce ne sont pas des rues étroites, des châteaux et des mairies, mais seulement un quartier ouvrier des années 1920 et 30, dont le bâtiment le plus frappant est un orthodoxe église de style cubiste, complètement inimaginable en Russie. Mais la majeure partie de Kohtla-Järve est une ville résidentielle si familière L'ère stalinienne, où, encore une fois, seules les pelouses tondues, les inscriptions latines et les immenses supermarchés laissent entendre que nous sommes en Occident.

Kohtla-Nõmme, Kukruse, Johvi

Dans la ville voisine de Kohtla-Nymme, il y a un musée de la mine où un mineur âgé conduit des touristes en casque et en salopette. Kukers, aujourd'hui Kukruse, est un tout petit village, mais il possède un musée du schiste et un tas de déchets envahi par la première mine, fermée dans les années 1960. D'autres colonies telles que Sompa dans toute l'Estonie sont connues comme des endroits dangereux pour la marche.

Et entre les villages d'Ida-Virumaa se dresse la ville de Jõhvi, contrairement à eux. Voici déjà une Estonie à part entière avec une église médiévale, une abondance de cafés et des rues décorées de manière indicative, et il est tout à fait possible de rencontrer une personne qui ne parle pas russe. C'est peut-être pour cette raison que c'est ici, et non à Narva, que se trouve l'administration du comté d'Ida-Viru.

Estoniens russes et vice versa

Mais comment le schiste a-t-il survécu aux Estoniens d'ici ? Très simple: le principal défi de l'URSS après la Seconde Guerre mondiale était l'Amérique bombe atomique, le pays avait un besoin urgent d'uranium et l'a recherché partout où cela était possible ... par exemple, ils ont essayé de l'extraire du schiste. Par conséquent, des gens de toute l'Union ont été envoyés pour restaurer Narva et Kohtla-Jarve, remplaçant la population indigène des villes détruites, et la ville de Sillamäe a grandi au bord de la mer, désormais également connue dans toute l'Estonie pour son architecture stalinienne : son usine a été construit pour produire de l'uranium et d'autres éléments rares à partir du schiste. Et bien que le projet ne se justifie pas, le peuple russe qui s'est installé à Ida-Virumaa n'a pas pu être renvoyé.

Ils vivent donc ici, la moitié sont des non-ressortissants, mais beaucoup ne sont jamais allés en Russie non plus - il leur est beaucoup plus facile d'aller à Berlin, Oslo ou Rome qu'à Moscou. Cependant, tout le monde rêve de visiter Saint-Pétersbourg au moins une fois, mais les Estoniens eux-mêmes adorent Saint-Pétersbourg. Les Russes locaux ont une mode différente de celle des Russes - dans les vêtements, les coiffures, les bijoux, l'argot ... qui pourraient bien être complétés organiquement par un ruban de Saint-Georges ou un succès de la scène nationale au téléphone. Ils ne traversent pas la rue au feu rouge - une amende de 120 euros fait peur, mais il n'est pas plus difficile de voir un ivrogne sous une clôture ici qu'en Russie.

En général, Ida-Virumaa est une île : à l'ouest, ils parlent une langue différente, à l'est, il y a une frontière de visa, et du nord et du sud, la mer et le lac Peipsi. Certaines personnes ici respectent la Russie plus que les Russes, d'autres aiment l'Estonie plus que les Estoniens. Beaucoup attendent le retour de la Russie pour prendre l'indépendance de l'Estonie - certains avec horreur, d'autres avec espoir. Ces deux extrêmes semblent assez ridicules. Et ils restent tous russes - dans la langue, dans leurs livres et chansons préférés, dans l'immuabilité du "code culturel". Le navire "Ida-Virumaa" a quitté sa patrie et a mis les voiles.

Nous avons beaucoup de stéréotypes sur les Estoniens. Ne me laisse pas te le dire ! On croit que, disent-ils, ils sont lents, que, disent-ils, ils parlent russe avec un gros accent, que, disent-ils, ils ne nous aiment pas catégoriquement, les Russes, et donc ils veulent que nous n'allions pas de toutes les manières possibles à eux - ils donnent même des visas avec un gros grincement. Que dois-je te dire ? Peut-être seulement que oui, lent. Et eux-mêmes ne s'en cachent pas. Je me souviens d'avoir écrit une fois une lettre de travail à l'un des musées de Tallinn. Un jour passa - pas de réponse, deux - pas de réponse. Écrit à nouveau - pas de réponse. Cela fait maintenant une semaine sans réponse. J'appelle et demande :
- Avez-vous reçu une lettre?
- Ouais!
- Pourquoi tu ne réponds pas ?
- Désolé naas, nous sommes si lents ...

C'est là qu'ils sont tous. :)) Mais est-il possible de traiter un tel trait estonien autrement qu'avec humour ? :) Quant à l'accent, oui, il l'est, les Estoniens aiment étirer un peu les mots, doubler les consonnes. Mais à propos de l'aversion pour nous - un non-sens complet. Nous n'avons pas remarqué une seule manifestation d'hostilité de leur part durant tout notre voyage. Oui, et les Estoniens ont commencé à très bien donner des visas à nos compatriotes. J'ai moi-même été étonné pour la première fois lorsqu'une de mes touristes a décidé d'obtenir un visa par elle-même, l'a reçu, puis est venue se vanter d'avoir reçu un dessin animé de six mois! Estoniens ! Dans le contexte de toutes les sanctions de l'UE !
Eh bien, pour être tout à fait franc, les Estoniens nous ont tout simplement étonnés par leur gentillesse. Qu'on le veuille ou non, mais il s'est avéré que nous étions également soumis au stéréotype commun et ne nous attendions pas à une telle cordialité de leur part. Je ne donnerai qu'un exemple. Nous allons à Tartu le soir à pied jusqu'à notre villa depuis la gare routière, où nous venons d'arriver de Tallinn. Soudain, un taxi s'arrête un peu devant nous. Une fille sort de là, se dirige vers nous et dit : "Excusez-moi, mais nous étions ensemble dans le bus de Tallinn, et j'ai entendu dire que vous deviez aller dans la rue Tahe. Je passe plus loin dans cette rue. Laissez-moi vous donner un tour. Pas d'argent nécessaire!" Et oui, je l'ai fait. Et avant cela, le chauffeur du bus de Tallinn s'inquiétait de savoir comment nous arriverions à Tartu : avons-nous besoin d'un taxi, serons-nous accueillis ?
Et cela arrivait très souvent en Estonie.
2.

Eh bien, puisque nous parlons de l'attitude envers les Russes en Estonie, je vais vous raconter une histoire. Alors qu'à Narva, une ville à la frontière même de l'Estonie et de la Russie (j'en reparlerai plus tard), nous y avons rencontré une femme russe, employée d'un des musées. Et elle nous a parlé du système de citoyenneté local et très compliqué. Ce n'est apparemment pas un hasard si nous avions tous ces stéréotypes sur l'Estonie, car trois types de citoyens vivent encore en permanence dans le pays, pour ainsi dire : les citoyens estoniens, les citoyens russes et les apatrides avec des passeports dits « gris ». . Cette femme n'était que l'une de ces dernières. Mais, surtout, selon elle, c'était son propre choix, car les détenteurs de passeports gris ont aussi leurs avantages. Par exemple, pour se rendre en Russie ou dans l'Union européenne, ils n'ont pas besoin de visa ni là-bas ni là-bas. Pour les citoyens estoniens, comme nous le savons, un visa pour la Russie est nécessaire, tout comme nous en avons besoin pour entrer dans l'Union européenne. De plus, les détenteurs de passeports gris n'ont pas besoin de visa pour entrer dans les pays avec lesquels l'Estonie a un régime sans visa. L'exception ici, cependant, est les États-Unis, où vous devez demander un visa. Mais les États-Unis sont toujours aussi « exceptionnels » chez nous.
Certes, les propriétaires de passeports gris ont aussi leurs propres «moins». Par exemple, ils n'ont pas le droit de vote aux élections au Parlement estonien et aux élections présidentielles. Mais ils peuvent voter aux élections des autorités locales. De plus, ces personnes peuvent acheter un logement, par exemple des appartements, mais elles ne peuvent pas acheter de terrain - un chalet d'été, par exemple. Ils peuvent travailler en Estonie sereinement. La chose la plus intéressante est que cette femme a deux enfants. Elle en a élevé un sans mari et, comme il est né sur le territoire estonien et qu'elle n'a aucune nationalité, son fils a automatiquement reçu la nationalité estonienne. Mais elle a donné naissance à sa plus jeune fille de son nouveau mari, qui a la nationalité russe, et sa fille a également reçu automatiquement la nationalité russe de son père. Certes, lorsqu'elle deviendra adulte, on lui demandera de choisir la nationalité qu'elle souhaite : russe ou estonienne.
3.

En général, pour que les Russes qui vivent en Estonie depuis longtemps obtiennent la citoyenneté estonienne, ils doivent réussir un examen de connaissance de la langue estonienne et apprendre la constitution estonienne. Nous avons depuis longtemps des rumeurs persistantes selon lesquelles cet examen de langue est terriblement difficile et que, disent-ils, même les Estoniens eux-mêmes ne peuvent pas toujours le réussir. Il s'est avéré que oui, mais en partie. En fin de compte, les tests de cet examen sont basés sur la connaissance de la langue estonienne littéraire correcte. Dans de nombreuses régions du pays, en particulier dans les villages, les gens communiquent dans leur propre dialecte, construisant des phrases pas aussi correctement que l'exigent les règles de la langue estonienne. Fondamentalement, le même que le nôtre, oui. Personne n'a annulé les dialectes. A partir de là, des rumeurs se répandent sur l'incroyable complexité de l'examen et que les Estoniens eux-mêmes ne peuvent pas le réussir. Et essayez, par exemple, de demander à un conducteur de tracteur Petya du village de Berezkino, dans le coin gauche de la région d'Ivanovo, de passer un examen de langue russe littéraire? J'ose supposer qu'il ne le remettra pas.
4.

Les Russes et autres étrangers en Estonie, pour réussir cet examen, peuvent en principe être comme des cours. Oui, et maintenant il semble beaucoup plus facile pour ceux qui y vivent depuis longtemps d'obtenir la nationalité estonienne qu'auparavant. Une autre chose est que dans le même Narva et ses environs, la population russe est à 90%, tout le monde ici parle exclusivement russe, même, comme nous l'a dit notre interlocuteur, les réunions du conseil municipal des députés de Narva se tiennent en russe (tous les députés ne parlent estonien) et il est tout simplement plus pratique pour eux de communiquer en russe). Et il s'avère qu'il n'y a pas d'environnement linguistique où les gens pourraient communiquer en estonien. Et en ont-ils besoin ?
Maintenant dans les écoles estoniennes, y compris à Narva, 12 ans d'enseignement. Et si nous parlons de la langue, alors à Narva, tout l'enseignement est dispensé en russe, de plus, il y a très peu d'enseignants normaux de la langue estonienne là-bas. Certes, sachant cela, le gouvernement estonien a inventé un tel projet. Les écoliers qui le souhaitent peuvent se rendre dans d'autres régions d'Estonie en été ou en vacances, où il y a beaucoup plus d'Estoniens de souche, y vivre avec des familles, s'immerger dans les traditions et coutumes estoniennes, cela les aide à s'intégrer. Certes, tout le monde ne profite pas de cette opportunité. Et vice versa. Les écoles estoniennes ont une règle selon laquelle vous pouvez choisir d'étudier une langue supplémentaire. Et maintenant, de plus en plus d'étudiants estoniens, en plus de l'anglais, choisissent le russe comme troisième langue. Bien sûr, cela n'est pas du tout lié à de grands sentiments tendres et sincères pour nos compatriotes, mais du fait que nos pays sont frontaliers, et chacun sait bien que la connaissance de la langue est nécessaire pour établir des relations normales, principalement commerciales. relations avec les voisins. C'est logique !
5.

En effet, beaucoup de jeunes parlent russe en Estonie maintenant. Nous en avons rencontré beaucoup. Certaines personnes parlent avec un accent, d'autres non. Il y a ceux qui parlent couramment l'anglais, ils comprennent le russe, mais ne le parlent pas. En tout cas, nous n'avons eu aucun problème pour communiquer avec les Estoniens, puisque nous avons toujours réussi à communiquer avec eux soit en russe, soit en anglais. Et les gens de l'ancienne génération connaissaient le russe sans exception. En général, nous n'avons pas remarqué d'oppression particulière de la langue russe en Estonie. Au contraire, même les enseignes des magasins et autres établissements ont été dupliquées en russe dans de nombreux endroits.
6.

Que puis-je vous dire d'autre sur les Estoniens ? En raison du fait que nous nous sommes rendus en Estonie pour le travail, nous avons dû communiquer avec eux assez souvent et entendre parler de leurs particularités de traditions et de coutumes. Par exemple, ce fut une découverte pour moi que les Estoniens sont l'un des peuples les plus mélodieux. Non, j'ai supposé qu'ils étaient très musicaux - après tout, le Singing Field à Tallinn n'a pas été construit par accident, mais c'est tellement ... Il s'est avéré qu'une longue tradition estonienne est le chant choral. Il a plus de cent ans. Et ce même champ chantant rassemble la moitié de toute la population du pays pour les vacances annuelles. Imaginez, 30 000 personnes chantent dans la seule chorale ! Pas mal, non ?
7.

Les Estoniens sont également célèbres pour leurs travaux d'aiguille, à savoir les vêtements en laine tricotés. C'est pratiquement devenu la marque de fabrique de leur pays. Par exemple, dans le vieux Tallinn, même en été, de nombreux magasins vendent les plus beaux bonnets, pulls, pulls tricotés. Et au fait, je me suis même acheté un magnifique chapeau et j'y ai passé l'hiver avec plaisir. Ainsi, il existe une opinion selon laquelle les modèles tricotés ont été spécialement inventés pour les marins estoniens par leurs épouses. Si leurs maris marins se perdent soudainement en mer et s'amarrent après des tempêtes sur des rivages inconnus, ils pourront immédiatement déterminer par les motifs sur les vêtements des résidents locaux s'ils sont à la maison ou non. :)
Eh bien, à la fin de mon article sur les traditions estoniennes, je n'ai qu'à parler de leurs maisons - pas les mêmes faites de verre et de béton qui sont maintenant construites partout dans toutes les villes, ici et là-bas, mais de la celles traditionnelles que les Estoniens ont construites et où ils ont vécu pendant de nombreux siècles. Et pour en savoir plus sur leur mode de vie traditionnel, nous sommes allés dans la périphérie de Tallinn, où se trouve le musée estonien en plein air. Oui, c'est exactement comme ça que ça s'appelle.
En général, ce qui est intéressant, la culture des Estoniens a longtemps eu un caractère prononcé de paysannerie. Bien sûr, des villes ont également été construites en Estonie, mais la plupart des gens se sont installés dans des fermes et des manoirs, c'est-à-dire dans des domaines. Le musée estonien en plein air a rassemblé plus de 70 bâtiments originaux qui appartenaient à des propriétaires spécifiques. Et nous, prenant un audioguide, nous sommes d'abord allés voir la ferme Sassi-Jaani du début du 19e siècle. Ce type de ferme a été construit dans l'ouest de l'Estonie. Les serfs vivaient ici, qui, avec la ferme elle-même, appartenaient au manoir du propriétaire foncier. Ils ont grandi et fabriqué eux-mêmes tout le nécessaire à la vie. De plus, les paysans devaient payer une corvée annuelle au manoir, et non des moindres : 300 jours par an, les paysans travaillaient pour le propriétaire et ne restaient que pour eux-mêmes. En outre, ils devaient remettre du grain et du foin à titre de frais de justice, des moutons, du poulet, des œufs, de la paille, du houblon, stocker du grain et payer également une taxe de vote. En général, ce qui restait finalement aux paysans eux-mêmes, l'histoire est muette. Mais à en juger par l'apparence, la ferme a bien prospéré. Il se composait d'une grange résidentielle, d'une grange, d'une grange et d'une cabane-cuisine d'été, où l'on brassait de la bière, cuisinait des aliments et lavait des vêtements.
Grange résidentielle.
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Hangar.
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Grange.
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Il y avait trois pièces dans la grange : une caisse pour ranger les vêtements, la laine, le lin, la laine et les accessoires de broderie ; une grange à grains pour le grain, la farine, les haricots, les pois et les lentilles ; et une grange alimentaire pour le stockage de la viande, du poisson et des produits laitiers.
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Cuisine d'été - cabane.
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Il était plus jeune que Sassi-Jaani et représentait le mode de vie paysan à la fin du XIXe siècle. Certes, comme la ferme précédente, celle-ci payait un loyer en espèces au manoir de l'église. Il occupait 30 hectares, dont neuf hectares étaient occupés par des champs. En général, à partir de 1856, les paysans estoniens pouvaient déjà acheter eux-mêmes des fermes, mais rarement aucun d'entre eux n'y parvenait. Le fait est que la plupart de leurs revenus étaient consacrés au paiement du loyer. Bien sûr, ils ont mis de côté chaque centime gratuit dans l'espoir d'acheter un jour une ferme, mais ... Et pourtant, même si les paysans louaient encore pour la plupart des fermes, ils ont déjà essayé avec force de les maintenir en ordre, apporté la propreté et beauté, et même des jardins plantés. Par exemple, les quartiers d'habitation de Köstriasem étaient déjà séparés de la partie de la ferme où le bétail était gardé par une jolie clôture en osier. La ferme se composait d'une grange résidentielle (à peu près la même que dans la ferme Sassi-Jaani, mais avec des fenêtres plus grandes).
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Composé de deux pièces d'une grange pour le grain et d'autres fournitures comestibles, une cage, une grange, où une étable, une bergerie et une porcherie étaient situées sous un même toit, et une cuisine d'été, dans laquelle la nourriture était préparée pour la famille toute l'année des pommes de terre rondes et bouillies pour les cochons, du savon fait, de l'eau chauffée pour se laver, etc. etc.
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Et la ferme suivante où nous sommes arrivés - la ferme Nuki - nous a semblé particulièrement intéressante, car là-bas, vous pouviez voir comment les pauvres vivaient dans les fermes. Les gens qui n'avaient pas de terre du tout étaient appelés haricots en Estonie. Comme les haricots ne pouvaient se nourrir de l'agriculture, ils devaient travailler comme journaliers dans les manoirs des propriétaires terriens, les fermes et les chantiers de construction, creuser des fossés et se livrer à des travaux manuels : les femmes, par exemple, filaient, tricotaient, brodaient et cousaient, et les hommes devinrent charpentiers ou cordonniers. La ferme Nuki est, en substance, la seule cabane à poulets avec une pièce supérieure (il y avait un vestibule et un garde-manger) et une partie résidentielle avec un poêle. À côté se trouvait un petit potager où les haricots poussaient leurs propres pommes de terre et légumes. Ils pouvaient avoir plusieurs petits animaux domestiques, comme des poules ou des chèvres, très rarement une vache, encore plus rarement un cheval.
Dans la maison des haricots, que nous avons vue au musée, sa dernière maîtresse a vécu jusqu'en 1970 (alors elle avait déjà 78 ans), et la situation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, n'a pratiquement pas changé. C'est donc cette maison qui est considérée comme la plus unique ici.
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Et maintenant, partons de l'ouest de l'Estonie, où nous venons de marcher et d'examiner les fermes, pour nous rapprocher de Tallinn, du nord de l'Estonie.
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Ici, je vais vous dire directement, déjà au 19ème siècle tout était beaucoup plus civilisé, et la raison en était la proximité de la mer et de l'autoroute Tallinn - Saint-Pétersbourg. Les acheteurs ont apporté de la viande de vaches engraissées et d'autres produits au marché de Saint-Pétersbourg. La mer, en revanche, a toujours permis de gagner de l'argent sur les bateaux, de voir d'autres pays et de découvrir comment la vie s'y implante. En général, si en Estonie occidentale les paysans à la fin du XIXe siècle vivaient encore dans des fermes louées, alors dans le Nord, la majorité les avait déjà rachetées. De plus, ils ont même commencé à construire ici non seulement en bois, mais en calcaire, c'est-à-dire, si je puis dire, les maisons sont déjà partiellement devenues en pierre.
La première ferme nord-estonienne que nous avons visitée s'appelait Pulga.
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A une certaine époque, il possédait un terrain de 30 hectares dont 5 hectares étaient occupés par des champs. Mais le plus intéressant est que de nombreux bâtiments de la ferme ont été construits uniquement à partir de dalles - une aire de battage d'une grange résidentielle, une forge et une cuisine-bain d'été. Surtout en comparaison avec les plates-formes résidentielles en bois des fermes estoniennes occidentales, celles-ci semblaient clairement meilleures et plus fondamentales. Les clôtures en pierre sont également frappantes, dans lesquelles des pierres sont utilisées entrecoupées de dalles de calcaire.
La ferme Pulga, comme je l'ai déjà dit, consistait en une grange résidentielle.
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Deux granges (un étage et deux étages), une grange, une grange, deux greniers à foin.
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Cuisine-bain d'été.
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Et forge. Nous avons été particulièrement impressionnés par la forge. Il a été construit entièrement en calcaire sans l'utilisation de mortier. Et, fait intéressant, c'est la forge qui est considérée comme le plus ancien bâtiment de la ferme. Elle a déjà environ 300 ans et rien - elle se tient debout et ne tombe pas!
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Mais, ce qui est le plus étonnant, malgré un avancement extérieur aussi net des habitations de la ferme Pulga, en hiver, la grange résidentielle ici était encore chauffée de manière noire. Oui, dans le vrai sens du terme, le poêle n'avait pas de tuyau ! Devant la partie résidentielle de la grange, il y avait un garde-manger, d'où des doubles portes menaient à la partie résidentielle. Ainsi, la porte extérieure, en fait, était une sorte de demi-porte. C'est juste à travers elle que la fumée s'est dégagée lorsque le poêle a été chauffé.
Ainsi, lorsque nous avons vu un immeuble résidentiel situé à côté d'une autre ferme - Kharyapea - nous avons même été surpris. Härjapea s'est avéré être une ferme achetée à un manoir dans les années 1890. Il possédait 44 hectares de terres, dont 13 hectares de champs. Une telle ferme était considérée comme de taille moyenne. Mais laissez-moi enfin vous montrer à quoi ressemblait un immeuble résidentiel dans une telle ferme.
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Certes, la situation qui s'y trouve remonte aux années 1920-1930, mais elle reste assez intéressante. À propos, la maison elle-même a également été reconstruite en 1920. Malgré le fait que les descendants de serfs y vivaient, ils étaient considérés comme des gens riches. Oui, vous en jugerez par vous-même : la maison a un grenier, un toit en tuiles, un revêtement en planches, une grande véranda vitrée. La maison comporte plusieurs pièces, un salon, une chambre d'enfant. Les propriétaires de la maison ont évidemment visité Saint-Pétersbourg plus d'une fois, car beaucoup de choses dans l'atmosphère en ont été apportées. Par exemple, des poêles en céramique, un canapé moelleux, un tapis persan et un piano. Au fait, c'est drôle, mais j'ai demandé au gardien de la maison, est-ce que les paysans propriétaires savaient vraiment jouer du piano ? "Oui toi! elle répondit. - Bien sûr que non! Le piano était pour eux un indicateur de prospérité ! Autrement dit, les riches anciens paysans s'exhibaient, comme maintenant, ils allaient probablement s'exhiber avec le sixième iPhone.
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Soit dit en passant, ce qui est intéressant, c'est que Johannes Orro, originaire de la ferme Härjapea, c'est-à-dire le propriétaire direct de la maison, a atteint dans sa carrière le grade de major des gardes-frontières de la République d'Estonie, était le propriétaire d'une boulangerie et de plusieurs cafés à Tallinn, en général, il était vraiment réputé pour ne pas être un pauvre.
Et maintenant, laissez-moi vous montrer une ferme de pêche typique du nord de l'Estonie, par exemple, la ferme que nous avons vue au musée, Aarte.
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Ces fermes de pêcheurs étaient petites et se composaient généralement d'une maison d'habitation, d'une grange, d'une grange, de plusieurs remises pour les filets et d'un fumoir. Les pêcheurs ne possédaient que quelques hectares de terre, et la famille de pêcheurs cultivait des pommes de terre et d'autres légumes. Ils recevaient du grain d'autres fermes agricoles en échange de poisson. En général, il était assez courant que les pêcheurs n'aient même pas de cheval, sans parler des autres animaux d'élevage, mais chaque famille avait toujours un bateau. Bien sûr, le principal revenu des pêcheurs était la pêche, ils gagnaient également de l'argent supplémentaire sur les navires et les chantiers de construction. En général, ce qui est intéressant, c'est que les pêcheurs estoniens qui vivaient sur les rives du golfe de Finlande ont activement communiqué avec leurs « collègues finlandais » pendant des centaines d'années, et par conséquent, leur langue et leur culture sont devenues très similaires. Même leurs maisons, même si, en les voyant de l'extérieur, on ne peut pas dire, ils ont construit selon le type finlandais.
Loger.
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Hangar.
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Granges pour bateaux.
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Mais surtout, la similitude des cultures se retrouve dans leur mode de vie et leur cuisine. Avant la Première Guerre mondiale, les habitants de la côte achetaient une part importante des biens nécessaires en Finlande. Par exemple, du tissu à carreaux, des cafetières en cuivre, des chaises berçantes, des luges, du café et de délicieux poissons séchés. A cette époque, les habitants de la partie centrale de l'Estonie n'avaient jamais entendu parler de cela. Et si, à la fin du XIXe siècle, les habitants de la côte prenaient le relais des Finlandais pour boire du café en grains. Dans d'autres parties de l'Estonie, il ne s'est propagé qu'en 1920-1930. Oui, et les pêcheurs estoniens ont également cuit du pain finlandais, avec un trou au milieu. Il était préparé trois ou quatre semaines avant de partir pour un long voyage, et séché, car le pain de seigle ordinaire avait moisi dans la mer. Ils mangeaient ce pain en le trempant dans du thé, du café ou de l'eau, car le pain sec était si dur qu'il était possible de se casser les dents dessus.
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Eh bien, pour finir de parler des fermes, je vais vous en parler encore une, de la ferme d'un artisan, ou plutôt d'un forgeron - Sepa. Habituellement, les haricots devenaient des forgerons, car, comme je l'ai écrit ci-dessus, ils n'avaient pas de terre et devaient maîtriser une sorte d'artisanat. Il faut dire tout de suite que la cour du forgeron était généralement située près de la route pour qu'on puisse s'y rendre à cheval, son habitation était modeste, et le forgeron lui-même, selon les fermiers, appartenait, pour ainsi dire, à une des classes inférieures.
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Ils étaient considérés comme des palefreniers peu prometteurs, et même comme des pauvres.
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Mais dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'agriculture a commencé à se développer rapidement en Estonie et l'étendue du travail des forgerons de village a augmenté, d'autant plus que les paysans ont commencé à utiliser des outils et des machines agricoles plus durables pour cultiver la terre.
Forger.
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Moulins à vent.
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Au fait, vous ne le croirez pas, mais la plupart des meuniers étaient aussi des haricots. Par exemple, le moulin à vent Nätsi, qui se trouve dans le musée, appartenait autrefois à Ants Kümmel. Il y moulait de la farine non seulement pour lui-même, non seulement pour ses concitoyens, mais aussi pour les habitants des villages environnants. Des frais ont été facturés pour le broyage - poulpe. Ainsi, pour moudre 9 pouds de seigle ou 8 pouds d'orge (1 poud = 16,4 kg), Fourmis gardait pour elle 6,6 litres de grain. Pendant la saison d'automne, avec une météo favorable, le moulin fonctionnait jour et nuit, à l'exception des nuits du samedi et du dimanche. Pour le propulser, des voiles ou des boucliers étaient fixés sur ses ailes longues de 8,40 mètres, et à l'aide d'un levier, le moulin était tourné dans le sens du vent. Avec un bon vent, il broyait jusqu'à deux tonnes de grain par jour et travaillait si intensément que ses pièces en bois en rotation pouvaient se mettre à fumer !
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Des moulins à eau étaient également utilisés en Estonie. De plus, ils ont commencé à être utilisés encore plus tôt que les éoliennes, apparemment à partir du XIIIe siècle. Et six siècles plus tard grands fleuves En Estonie continentale, il y avait déjà des cascades entières de moulins à eau, où ils broyaient de la farine, sciaient des planches, cardaient de la laine, fabriquaient du fil et exécutaient la forge.
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Pour les agriculteurs, les moulins étaient un lieu où ils pouvaient se rencontrer et socialiser avec d'autres agriculteurs. Dans certains endroits où il n'y avait pas de maisons folkloriques spéciales, des répétitions de fanfares et de chorales locales avaient même lieu dans les moulins.
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Passons maintenant au plus intéressant. Chapelle de Sutlepa. Il s'agit d'une véritable chapelle en bois du 17ème siècle.
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Sur l'un de ses panneaux au-dessus de la porte d'entrée, nous avons trouvé une inscription gravée : "1699".
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Il a été construit sur le territoire où vivaient les Suédois estoniens (et ils vivaient déjà sur les îles estoniennes depuis le XIIIe siècle, où ils ont conservé leur statut libre et ne se sont pas mélangés avec les Estoniens d'origine) et est considéré comme l'un des plus anciens bâtiments en bois survivant en Estonie. Cette chapelle est toujours active et des offices y sont célébrés lors des grandes fêtes religieuses.
Mais en général, bien qu'officiellement la chapelle de Sutlepa soit considérée comme construite au XVIIe siècle, en fait, en 1837, elle a été complètement démantelée et reconstruite, et son intérieur est plus typique de la première moitié du XIXe siècle que de la fin de le 17. Depuis lors, la chaire, le trône, le rideau de l'autel, le support octogonal pour les fonts baptismaux, l'image du Christ suspendue au-dessus de l'autel et les couronnes d'étain sur les murs ont été conservés - à la mémoire des marins morts.
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Boutique du village Lau. En général, les magasins ruraux sont apparus en Estonie dans la seconde moitié du XIXe siècle. Mais celui que nous avons examiné au musée fonctionnait dans les années 1930.
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Et son exposition (oui, oui, le magasin était ouvert, de plus, tout ce qui y était exposé pouvait être acheté!) appartenait à l'apogée de l'économie estonienne - à 1938. Deux tantes, Pauline Meinberg et sa fille Alice Tickerberg, étaient en charge du magasin cette année-là. C'est sous eux que l'enseigne «Koloniaal-kauplus A. Tikerberg» est apparue sur la façade du bâtiment du magasin, c'est-à-dire «Colonial Goods Store».
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Il était possible d'acheter du kérosène, du sel, du sucre, du thé, du cacao, du café, des raisins secs, du riz, des bonbons, du hareng, du savon parfumé, du fil, des aiguilles, des boutons, des verres et des mèches de lampe, de la vaisselle, du tabac et des cigarettes, des cordes, du harnais, de la cire , dentifrice, cartes postales et tissus. En général, tout ce qui peut être utile à un villageois. De plus, l'hôtesse Pauline a organisé des cours de cuisine pour les femmes locales - apparemment, pour que les marchandises se dispersent plus rapidement. :)
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Les propriétaires eux-mêmes vivaient également dans le magasin. Ils possédaient trois chambres et une cuisine.
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Certes, ils ont ensuite loué l'une des chambres à la famille du tailleur et ils ont continué à utiliser la cuisine ensemble. Soit dit en passant, le tailleur du village était considéré comme un homme très riche, il a même eu la première radio.
Eh bien, nous avons acheté quelques délicieux gâteaux à Paulina et sommes allés nous promener plus loin dans le musée.
L'école Kuye. Après la réforme de l'éducation de 1867, il fut décidé de construire des écoles rurales partout en Estonie. Une école devait être construite pour 300 adultes et l'enseignant devait être qualifié. Le terrain et les matériaux de construction des écoles ont été attribués par les propriétaires fonciers du manoir le plus proche. L'école Kuye, qui, soit dit en passant, travaille maintenant avec force et force Centre d'éducation Musée, a été érigé en 1877-1878.
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Lors de la construction, ils sont partis du projet standard établi pour les écoles de la Russie tsariste : le bâtiment devait avoir une grande salle de classe à cinq fenêtres.
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Un appartement de professeur de trois pièces avec une cuisine, des débarras, un auvent et un vestiaire - un atelier.
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L'école était une école de deux ans, et quelques années après l'ouverture, elle est devenue une école de trois ans. De 45 à 80 élèves âgés de 10 à 17 ans étudiaient en même temps, filles et garçons étaient à peu près également répartis. L'année scolaire a commencé le 15 octobre et s'est terminée le 15 avril. Tout le reste du temps, les enfants aidaient leurs parents dans les champs et autour de la maison, faisaient paître le bétail. L'école était obligatoire à partir de 10 ans. La moitié des élèves (plus âgés) allaient à l'école une fois par semaine, le reste - tous les jours. La distance jusqu'à l'école était de cinq ou six milles. Ceux qui vivaient plus loin restaient à l'école pour passer la nuit - pour cela, dans l'une des chambres des enseignants, il y avait un lit coulissant spécial.
La formation était gratuite. Mais comme cela venait d'être rendu obligatoire à l'époque, de nombreux parents ont pensé que c'était de la stupidité, que leurs enfants étaient plus nécessaires à la maison et ont essayé de ne pas les laisser aller à l'école. Pour ces parents, des amendes étaient prévues. Selon la décision du tribunal scolaire, qui comprenait les propriétaires des fermes volost, pour l'absence de cours d'un enfant, ses parents étaient obligés de payer 5 kopecks pour chaque jour manqué. En outre, il y avait des salles de détention dans les écoles, où les parents des enfants étaient emprisonnés, qui interféraient avec leurs études, mais ne pouvaient pas payer une amende.
Parmi les disciplines, ils ont enseigné la loi de Dieu, la lecture et l'écriture (calligraphie), la lecture et l'écriture en russe (en 1892, le russe est devenu la langue officielle d'enseignement), la géographie, le chant à quatre voix et, si vous le souhaitez, également Allemand. Les notes étaient les suivantes : 0 signifiait « ne comprend pas du tout », 1 - « comprend à peine », 2 - « mauvais », 3 - « moyen », 4 - « bon » et 5 - « excellent ».
Habituellement, les maîtres d'école avaient d'autres fonctions que l'enseignement : clercs, assistants du curé, qui, les samedis et les grandes fêtes, prêchaient aux élèves et aux serviteurs du manoir, baptisaient les enfants et enterraient les morts. Ils dirigeaient une chorale locale, une troupe de théâtre, collaboraient avec des enseignants d'autres fermes, parfois engagés dans l'agriculture, le jardinage scolaire et l'horticulture.
C'est ainsi qu'était la vie d'un enseignant et des écoles rurales en Estonie. Très intéressant, non ?
Hangar d'incendie d'Orgmetsa.
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Il y en avait aussi dans les grandes exploitations dans les années 1920-1930. Après tout, ils construisaient quelque chose le plus souvent en bois et les incendies n'étaient pas rares. Ces hangars à incendie ont été érigés par des sociétés de pompiers rurales. Les membres des sociétés menaient des exercices et savaient qui devait accomplir quelle tâche en cas d'incendie. Ils avaient leurs propres uniformes et organisaient même des défilés les jours fériés. Quant à la grange, il s'agit d'un véritable prototype de caserne de pompiers moderne. Il contenait des pompes à main, des wagons, des barils d'eau, des crochets à feu et plus encore. Les tuyaux pouvaient être séchés dans la tour, où était également accrochée une cloche à incendie. Toute personne ayant remarqué l'incendie pourrait l'appeler. La clé de la caserne de pompiers était conservée dans l'une des maisons voisines et les pompiers pouvaient se déplacer jusqu'à une dizaine de kilomètres. Evidemment, ils montaient des chevaux de trait pour éteindre les incendies, que les habitants de la ferme fournissaient à leur tour aux pompiers.
Amis, vous vous êtes probablement déjà rendu compte que nous avons passé plus d'une heure dans le musée estonien en plein air. Tout y était si intéressant que le temps passait inaperçu. C'était déjà le milieu de la journée (et nous nous sommes promenés dans le musée presque dès l'ouverture), et nous avons regardé à peine la moitié de l'exposition. Malheureusement, nous n'avons pas pu rester au musée jusqu'au soir, ils nous attendaient déjà dans un autre endroit (annonceur, oui !), donc, peu importe à quel point nous étions tristes, nous devions « nous recroqueviller ». Ainsi, les traditions et la vie des Estoniens du sud, de l'est et insulaires, ainsi que la ferme russe, qui se trouvait également dans le musée, nous ont complètement échappés.
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Certes, nous avons encore examiné un objet de plus. Nous ne pouvions tout simplement pas passer à côté de lui, d'autant plus que j'ai personnellement lu beaucoup de choses intéressantes sur lui avant même d'entrer dans ce musée. L'ancienne taverne en bordure de route Kolu, qui est toujours en activité aujourd'hui.
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Les tavernes sont apparues en Estonie déjà au Moyen Âge. De plus, fait intéressant, ils ont été conçus à l'origine non pas du tout pour le goûter des voyageurs de passage, mais pour vendre les produits des distilleries qui travaillaient dans les manoirs - vin, bière et vodka. Mais peu à peu, les tavernes sont devenues si populaires que les voyageurs s'y sont vu offrir nourriture et hébergement.

Fini en commentaires...

L'Estonie a récemment organisé des élections législatives. Z Le Parti du centre russophone est arrivé deuxième avec 25 % des voix. Cependant, le slogan"L'Estonie pour les Estoniens" et nationalistes toujours en faveur. Le professeur du Département d'études européennes en a parlé sur les ondes de la chaîne vidéo du site Université d'État de Saint-PétersbourgNikolaï Mezhevitch.

Quel choix l'Estonie a-t-elle fait ?

— Nikolaï Maratovitch, et toges élections parlementaires en Estonie, étaient-ils inattendus pour vous et pour les Estoniens ?

- Je pense que pour vous, pour moi et pour les électeurs de la République d'Estonie, il y a eu un important élément de surprise.

- En quoi?

Quatre partis étaient représentés au parlement. Maintenant, il y aura six partis. C'est une augmentation assez importante. Les sociaux-démocrates ont perdu leurs voix. C'est un parti plutôt jeune, avec un chef jeune et énergique, qui a pris une position dans le domaine de la politique étrangère et intérieure presque la même que l'ensemble de la coalition de droite.

En conséquence, c'est aussi une surprise. Il est également inattendu qu'avec la victoire évidente dans le championnat personnel du Premier ministre et du leader politique des réformistes, la situation globale des réformistes se soit avérée, pour le moins, pas brillante.

C'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande confiance dans la coalition au pouvoir, elle a considérablement baissé. On peut dire que les quatre partis traditionnels sont confrontés à un défi. C'est un défi pour la société en raison du manque de nouveauté dans les programmes, de l'attention portée aux questions de la vie sociale et de l'économie nationale. Les deux derniers points s'appliquent, peut-être, à tout le monde sauf aux centristes.

– Maire de Tallinn Edgar Savisaar remporté avec confiance dans la compétition individuelle. Son parti du centre a également remporté un grand succès, mais a quand même gagné 2 % de voix en moins que le Parti réformiste. Pourquoi n'ont-ils pas pu s'imposer ?

- En championnat individuel, Savisaar a vraiment conservé ses positions, voire s'est amélioré, et il n'y a pas eu de victoire radicale pour les centristes. Les données de la recherche sociologique ont montré que les centristes gagneraient plus de voix qu'auparavant. Et c'est arrivé. Mais personne n'a promis la victoire absolue. Une victoire absolue dans les conditions d'une république parlementaire est de 50% plus une voix, c'est-à-dire la possibilité de former une coalition parlementaire de soi-même.

Si cela se produisait, alors le président de l'Estonie et l'ensemble de la composition du Parlement devraient admettre qu'il s'agit absolument de la première force politique en termes de rang, bien qu'ils aient été constamment opprimés, accusés de tous les péchés, jusqu'à la trahison. Le parti vainqueur nomme le premier ministre. Cela ne s'est pas produit, il est donc probable que nous devrons faire face à une coalition quelque peu nouvelle, dans laquelle les partis de droite traditionnels s'ajouteront de nouveaux partis de droite, et pourront ainsi ignorer les centristes en principe et au-delà.

- Et quelles sont ces nouvelles fêtes ? Sont-ils différents des partis de droite traditionnels ? Pourquoi ont-ils pris des voix aux sociaux-démocrates ?

- Il y a une formule "50 nuances de gris", et celle-ci est "50 nuances de droite". C'est-à-dire qu'ils sont de droite, conservateurs et nationalistes. Ce sont de nouveaux chefs, certes le même plat, mais avec une sauce un peu différente. En fait, ils sont tous de droite, et ce sont de nouveaux avec des éléments d'ultra-droite. En fait, leur slogan est "L'Estonie pour les Estoniens".

De manière générale, on peut maintenant dire que deux autres partis nationalistes ultra-conservateurs se sont ajoutés aux deux partis traditionnellement de droite.

- Ils ont continué sous le slogan "L'Estonie pour les Estoniens" ?

Oui, c'était leur principal slogan. En général, il n'y a qu'un seul slogan en politique étrangère : "L'Estonie est une forteresse assiégée, Moscou est un ennemi". Par conséquent, nous devons nous préparer à défendre le pays, nous sommes menacés, tous nos problèmes sont exclusivement d'origine moscovite. De plus, ce sont tous des problèmes passés, présents et futurs - ils sont tous à Moscou. Bref, tout le monde est coupable, de la principauté de Pskov à Vladimir Vladimirovitch Poutine.

Le Parti du centre part du fait que l'Estonie peut se développer efficacement dans les domaines économique et politique si elle établit des relations de partenariat mutuellement bénéfiques avec tous ses voisins. Du point de vue de Savisaar et de l'ensemble du parti, l'Estonie pourra alors être efficace.

Déjà jeune, Edgar Savisaar sortait en 1987 le même slogan, avec le programme d'une Estonie indépendante, censée devenir un pont entre l'Est et l'Ouest. Il a activement promu cette idée, à bien des égards, il a conduit son pays à l'indépendance, et sans effusion de sang. En Lettonie et en Lituanie, il y a eu des victimes associées à ces transformations politiques de 1990-1991. Pas en Estonie.

- Combien maintenant en Estonie non-citoyens vivants?

L'Estonien Rauno, 15 ans, a peur d'entrer dans les quartiers "russes" de Tallinn : "On n'y va pas si on ne connaît pas quelqu'un là-bas. Sinon, on risque juste d'être battus parce qu'on est Estoniens. Si vous y allez , il vaut mieux ne pas avoir quelque chose qui puisse vous trahir en tant qu'Estonien et s'habiller comme un Russe : une veste noire, une coupe de cheveux courte. Je ne comprends pas pourquoi les Russes sont si agressifs.

La principale clientèle des magasins d'alcool parle russe

En 22 ans d'indépendance, l'Estonie a parcouru un long chemin, devenant l'un des pays d'Europe de l'Est qui a le plus avancé sur la voie de l'intégration européenne. Il est d'usage de citer la Géorgie avec ses commissariats futuristes comme un modèle d'occidentalisation dans l'espace ex-soviétique, oubliant un exemple bien plus pertinent : l'Estonie, qui pendant cette période est pratiquement devenue une partie à part entière de l'Europe.
Voici quelques exemples intéressants d'architecture moderne :

Infrastructure au niveau européen :

pistes cyclables:

Collecte séparée des ordures :

bâtiment en bois magnifiquement restauré:

Les maisons modernes sont construites dans le style scandinave :

De vieux bâtiments soviétiques de cinq étages traversent révision avec isolation et remplacement de tout l'extérieur et réaménagement de l'intérieur :

La situation économique de l'Estonie est meilleure que celle de ses voisins de la région, comme en témoigne l'adoption de l'euro. Les visuels sont également impeccables, le pays rappelant davantage ses voisins scandinaves du nord, la Finlande et la Suède, que l'ancienne république soviétique.

Le principal problème du pays, selon de nombreux Estoniens, est la minorité russe fondamentalement non intégrable. Union soviétique s'est effondré, laissant derrière lui des preuves de tentatives des dirigeants soviétiques de changer l'histoire sur la quasi-totalité de son territoire. 25% de la population estonienne est ethniquement russe. Ou plutôt soviétiques - après la chute des autorités qui les ont envoyés ici, ils sont devenus des reliques du passé, étrangères à la fois à la Russie et à leur nouvelle patrie.

Après avoir été dans l'environnement estonien, entrer dans la région russe de Lasnamäe s'apparente à une douche froide: des groupes de jeunes aux cheveux courts en survêtement, à l'air dangereux, comme s'ils avaient été transférés ici des années 90 russes, la chanson jouant fort de cassé "Lada " avec des rubans de Saint-Georges et des drapeaux russes, traditionnellement grossiers vendeurs et alcooliques d'âges différents :

Yuri, qui vit en permanence dans la région de Lasnamäe, déclare : "Bien sûr, je veux que la Russie récupère l'Estonie !" "Pourquoi ne veux-tu pas déménager en Russie jusque-là?" "Eh bien, je suis déjà habitué ici" Yuri ne parle pas l'estonien, bien qu'il vive ici presque depuis sa naissance et qu'il ne soit pas citoyen estonien. Comme il le prétend, du principe : "Eh bien, pourquoi nous traitent-ils comme ça ?" Dans quoi exactement l'attitude se manifeste, il a cependant eu du mal à expliquer:


Youri

Une énorme minorité russophone est apparue en Estonie à la suite des politiques nationales et industrielles de l'URSS visant à assimiler la culture et l'identité estoniennes et à développer des géants comme l'usine automobile de Riga en Lettonie. De grands groupes de Russes - spécialistes militaires et civils - ont été envoyés en Estonie pour être distribués. Les Estoniens eux-mêmes considèrent la présence des Russes comme l'une des pires conséquences de l'occupation. Il est difficile de contester le fait qu'il s'agissait précisément de l'occupation - il suffit de visiter le musée de l'occupation à Tallinn, qui rend compte sans pitié des exécutions, expulsions et déportations auxquelles les autorités soviétiques ont soumis le peuple estonien. Ou vous pouvez simplement sortir de Tallinn et voir, parmi les paysages bucoliques de l'Estonie rurale, indiscernables de la même Scandinavie, avec des champs de sarrasin, des pinèdes et des fermes, un monstre extraterrestre surgit soudainement : les ruines d'une étable géante en béton. Le produit d'une mentalité complètement différente - le Comité de planification d'État de l'URSS, selon les projets dont en Différents composants Union, des complexes de production identiques apparaissent, destinés à s'insérer dans les chaînes générales de production et de distribution. "Nous avons construit une industrie pour eux, investi tellement d'argent!" est un argument fréquemment entendu par les Russes estoniens. Une industrie dont un petit pays balte n'a jamais eu besoin et qui, par conséquent, a été abandonnée immédiatement après l'effondrement de l'URSS. L'assainissement du pays des traces de la présence des Russes est toujours en cours, mais les colosses de béton abandonnés de l'ère soviétique sont déjà moins fréquents qu'il y a quelques années.

La diaspora russo-soviétique est la même invasion extraterrestre de la sphère sociale de l'Estonie, mais il n'est pas si facile de s'en débarrasser. Malgré la répression à laquelle la population estonienne a été soumise pendant la période d'occupation, le pays est prêt à accepter les Russes - s'ils apprennent au moins l'estonien à un niveau intermédiaire, ce qui est une condition pour obtenir la citoyenneté. Ce qui semble être une exigence tout à fait évidente et normale ne le semble pas du tout aux Russes estoniens, qui le perçoivent comme une manifestation de discrimination - le serrurier Gennady de Lasnamäe n'a jamais pensé à apprendre la langue estonienne et il n'a pas besoin d'un passeport estonien. La plupart des gens comme lui à Lasnamäe sont chauffeurs de bus, porteurs, dockers et autres travailleurs de force physique, ce qui fait que tous les efforts d'intégration des autorités estoniennes sont anéantis par l'entêtement et l'incompréhension des Russes.

Gennady - la consommation publique de boissons alcoolisées est interdite en Estonie, mais peu de gens l'arrêtent

Dans la pratique, la Russie n'accueille pas favorablement le retour légal des citoyens encore soviétiques dans leur patrie, plaçant toutes sortes d'obstacles aux soi-disant NEGRO - des Russes qui ont des cartes d'identité de non-ressortissants d'Estonie. Malgré cela, selon les Estoniens, Gouvernement russe alloue des dizaines de millions d'euros par an pour renforcer l'isolement des Russes en Estonie et répandre "l'influence russe".

Église de Lasnamäe visible de loin

L'une des dernières preuves en est la nouvelle église d'Alexis II, qui fut inaugurée en pompe deux fois dans le même Lasnamäe. Le recteur de l'église a refusé de nous parler, se référant au fait qu'"il n'y a pas de bénédiction du service de presse". L'église est située à la périphérie d'un nouveau complexe résidentiel, qui semble assez contrasté: croix, vieilles femmes éternelles, prières chuchotées effrayées et encens sur fond de formes pures de la haute technologie occidentale:

Malgré l'église, les Russes estoniens se plaignent également de leur ancienne patrie : "Vous n'avez pas du tout de culture domestique là-bas ! L'herbe dans les cours n'est pas tondue. Prenez une faux, sortez et tondez-la ! me demande d'un ton accusateur une femme russe d'âge moyen. Je ne comprends pas la réponse - je ne veux pas souligner que l'aménagement paysager et les pelouses sont le résultat de l'organisation estonienne du logement et des services communaux. L'Estonie est sans aucun doute l'Europe, et j'obtiens la confirmation finale de cela en interrogeant deux personnes différentes sur l'avenir de la diapora russe en Estonie. L'Estonien Mati dit, en choisissant ses mots avec soin : "Cela peut sembler plutôt grossier et catégorique, mais il me semble que les politiciens en Estonie ont perdu le contact avec le peuple. En tout cas, elle s'est affaiblie."
Propriétaire russe d'un antiquaire à Lasnamäe : « La politique est une chose délicate, plus mince que quand un moustique pisse ! Riant assourdissant à sa propre blague, il s'en va.

De plus en plus, des articles peuvent être trouvés sur Internet et dans les médias selon lesquels en 2020 la vie en Estonie deviendra insupportable, la pauvreté et la faim viendront. Mais selon les données officielles, le niveau de vie dans ce pays est assez élevé. Le niveau est de 1000 euros, et le salaire minimum est 3 fois plus élevé que dans les autres états ex-URSS.

Tours de guet de la porte Viru en Estonie

Cette valeur moyenne est obtenue si l'on prend en compte les salaires des ouvriers ordinaires, qui sont de 800 euros et des cadres, fonctionnaires, etc. autres pays en développement baltes : Lettonie et Lituanie.

L'Estonie en 2020 est considérée comme le premier pays en termes de nombre de nouvelles entreprises ouvertes par habitant, car les autorités de l'État ont créé un système simplifié pour faire des affaires privées. C'est devenu pratiquement la seule possibilité pour la population russophone de rester en Estonie, puisqu'elle n'est embauchée pour la fonction publique qu'avec une connaissance de la langue nationale et un passeport.

De plus, les résidents qui n'en ont pas ne sont pas autorisés à voter et à effectuer le service militaire, dans d'autres pays de l'Union européenne, cela est autorisé.


Un passeport estonien permet de voyager gratuitement et sans visa au sein de l'UE, et le rend également possible. En Estonie, la population russophone est plutôt mal organisée, ce qui peut être influencé par des lois strictes visant à nationaliser la société.

Semaine de travail dans ce pays est beaucoup plus longue que dans le reste de l'Union européenne. Sa durée est arrêtée au niveau législatif. C'est l'une des conditions de l'UE et du Fonds monétaire international. Mais, même sans tenir compte de ce fait, les résidents estoniens travaillent un peu plus que les citoyens de l'UE, mais moins que la population de l'ancien Républiques soviétiques qui y sont contraints par un banal manque de fonds.

En Estonie, les prix de la nourriture, des biens de consommation et de la prestation de services dans les colonies sont très similaires à ceux de Moscou. De nombreux citadins ont acquis des parcelles familiales, ce qui leur permettra d'améliorer légèrement leur situation financière en 2020. Comme il n'y a pas de magasins proposant des produits bon marché en Estonie, la nourriture est plus chère qu'en Europe, mais en même temps, elle est de la plus haute qualité.

La plupart des biens et produits vendus en Estonie sont fabriqués dans l'UE. Leur emballage rappelle les marques du passé, familières à tous les Estoniens depuis l'enfance.

Éducation estonienne

La Constitution de l'État stipule que tous les enfants de moins de 17 ans sont tenus de recevoir. Pour ce faire, les gouvernements locaux doivent surveiller la fréquentation scolaire des élèves et les parents doivent fournir des conditions favorables pour faire les devoirs. Le non-respect de ce règlement peut même entraîner des sanctions administratives.

Le système éducatif estonien comprend l'État, le public et le privé. établissements d'enseignement. Dans ce pays, ainsi que sur toute la côte baltique, le système anglo-saxon est utilisé, qui évalue les connaissances sur une échelle de cinq points.

Les enfants devraient recevoir des connaissances dans des écoles proches de chez eux. L'Estonie est l'un des nombreux pays de l'UE dont le système éducatif est financé par budget de l'état.

L'éducation en Estonie peut être obtenue en russe. Cela peut être fait en étudiant dans des institutions privées et publiques.

L'université la plus populaire d'Estonie dans la ville de Tartu

Environ 20 % de tous les enfants estoniens âgés de 7 à 19 ans sont scolarisés en russe. Peu importe l'école qu'ils fréquentent, mais les enfants doivent recevoir un certificat de fin d'études. Tous les élèves de à coup sûr doivent être scolarisés de la 1re à la 9e année, avec la langue d'enseignement dans les établissements d'enseignement choisie par leurs propriétaires ou les autorités locales.

Au niveau secondaire, la langue d'enseignement est déterminée conformément à la loi sur les écoles de base et les écoles secondaires supérieures. Ils partent du principe que toutes les institutions publiques, même russophones, sont tenues d'enseigner 60 % des matières dans la langue nationale. Les 40% restants du programme de formation peuvent être enseignés sur n'importe quel autre.

Les gymnases, qui ont remplacé les écoles ordinaires, sont un élément important de la structure de l'enseignement secondaire en Estonie.

Très célèbre gymnase de Tartu

En 2020, le temps d'étude sera de 35 heures par semaine. Les disciplines obligatoires, qui sont déterminées par le programme d'études de l'État et représentent 75% du total, sont complétées par des matières choisies par les étudiants eux-mêmes. Ils sont égaux à 25% du total.

En Estonie également, il existe des gymnases qui se concentrent sur certaines disciplines, par exemple les mathématiques, la chimie, langues étrangères et etc.

En 1997, l'USE a été introduit pour les écoles secondaires.

Après les avoir réussis, les diplômés reçoivent un certificat d'études secondaires complètes, qui permet d'accéder aux établissements d'enseignement supérieur.

La formation continue en Estonie peut être obtenue dans deux types d'universités:

1. Les établissements d'enseignement supérieur appliqué.
2. Les universités.

Ils se distinguent les uns des autres en ce que dans le second cas, la formation se déroule à trois niveaux dans plusieurs domaines :

Dans le premier cas, la formation n'a lieu qu'à un seul niveau, mais depuis 2005, les établissements d'enseignement supérieur appliqué peuvent introduire une maîtrise avec des opportunités spéciales. En outre, il existe des établissements d'enseignement professionnel qui, en fait, ne sont pas des universités, mais dispensent une formation dans certaines disciplines appliquées. l'enseignement supérieur.

L'immobilier en Estonie

Étant donné que le niveau de vie dans l'Union européenne est nettement plus élevé que dans les pays de la CEI, les factures de services publics peuvent atteindre jusqu'à 250 euros par mois. Dans le même temps, le salaire minimum en Estonie est de 320 euros. sans connaissance de la langue locale est difficile.

Cela devient particulièrement difficile pendant la période automne-hiver, lorsque le chauffage est allumé et que les coûts augmentent considérablement. Mais selon les statistiques officielles, le coût des services publics par rapport au salaire en Estonie est légèrement inférieur à celui du reste de l'Union européenne.


Selon la localisation du logement, son prix au mètre carré change également. Le plus cher est dans la capitale. Certaines propriétés peuvent être évaluées à 2 000 euros le mètre carré. De plus, dans la Lettonie et la Lituanie voisines, un logement similaire est plus cher qu'en Estonie.

Par exemple, en Ukraine, un tel bien immobilier peut atteindre jusqu'à 2 800 euros le m². En Pologne, le prix sera d'environ 3100, et en Allemagne de 3300 euros. En Scandinavie, un logement aux caractéristiques similaires coûtera 6220 euros le m², et au Royaume-Uni 24520.

Imposition

Étant donné que la popularité de l'Estonie en tant qu'État pour la conduite de transactions internationales et européennes ne cesse de croître, il est nécessaire de se familiariser avec le système fiscal de cet État. Il n'y a pas de systèmes similaires de perception des impôts dans l'Union européenne, car il n'y a qu'en Estonie qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu s'il n'est pas partagé.


Dans tous les cas, l'Estonie fait partie de l'Union européenne et doit se conformer aux directives de l'UE. Ne considérez pas ce pays comme une zone offshore ou un paradis fiscal. C'est une juridiction à faible taux d'imposition. L'Estonie ne contrôle pas la monnaie et les résidents sont autorisés à conserver leur capital dans n'importe quelle banque d'autres pays sans restrictions.

L'impôt sur les sociétés est prélevé sur la répartition des bénéfices entre les fondateurs. Dans le cas où les revenus sont investis dans l'activité entrepreneuriale de l'entreprise, l'impôt n'est pas payé.

Le taux d'imposition est de 21% et est prélevé sur les dividendes versés aux résidents et aux non-résidents. La même séquence est observée lors de la répartition des bénéfices entre personnesÉtats à faible taux de recouvrement des impôts. En Estonie, ce sont des pays où l'impôt sur le revenu est inférieur à l'impôt sur le revenu. Payer les autres entités juridiques 15% d'impôt est retenu.

L'impôt sur le revenu russe est plus élevé que celui de l'Estonie et, par conséquent, un impôt de 15 % est retenu sur les dividendes de ces sociétés.

Usine de Liviko en Estonie

La taxe sur la valeur ajoutée en Estonie est de 20 % pour la plupart des biens et services. La TVA ne s'applique pas à la vente de biens, travaux et services destinés à l'exportation. De plus, la vente de médicaments dans le pays n'est pas taxée. Une société estonienne n'est pas immédiatement enregistrée en tant qu'assujetti à la TVA. L'enregistrement d'une entreprise au Département des impôts et des douanes est effectué en cas de dépassement du volume des ventes de 250 000 couronnes.

Les charges sociales en Estonie sont de 33 %. Ils comprennent 20 % pour la sécurité sociale et 13 % pour l'assurance maladie.