Bon amplificateur asymétrique à tubes horizontaux. Umzch sur les lampes "télévision" avec transformateurs tn Amplificateur à tube asymétrique pour 6p36s

Bonjour les amis! Je veux vous parler de la création de mon tube ULF sur 6P36S. Il s'agit d'un push-pull avec un biais fixe selon le schéma de S. Sergeev.
C'était pendant les vacances d'été, il y a beaucoup de temps, il y a des connaissances, il y a une envie. J'ai donc décidé de fabriquer une sorte d'amplificateur stéréo à tube pour écouter de la musique. Oui, oui, c'était celle de la lampe, je n'ai jamais aimé les "pierres".

J'ai commencé à réfléchir, quel schéma prendre, sur quelles lampes? J'ai décidé de choisir parmi les lampes que j'ai quelque chose. Pour une raison quelconque, je ne voulais pas utiliser les lampes 6P15P et 6P43P. J'ai envisagé l'option 6P13S, mais j'ai lu une critique négative. En conséquence, je me suis installé sur 6P36S. J'ai aussi aimé son apparence : une si grande, si impressionnante. Et oui, les avis sont positifs.

Schéma de l'amplificateur à tube S. Sergeev

La puissance élevée et la présence de lampes adaptées dans l'étage pilote m'ont persuadé de construire mon premier push-pull.

L'amplificateur sonne très bien et a les paramètres suivants :
Tension d'alimentation 360 Volts
Consommation d'énergie du secteur 170 W
Sensibilité 0,7 V
Puissance de sortie 40W

Armé d'une liste de pièces et se rendit au marché. Malheureusement, c'est le seul endroit où vous pouvez acheter des composants radio dans ma ville.

Transformateur de puissance TSA-270

En tant que transformateur d'alimentation, je voulais utiliser un transformateur standard non enroulé, par exemple le TC-180. Il n'y avait que du TCA-270 pour moi, que j'ai acheté et je suis rentré chez moi, assez satisfait. Bien que le bobinage en aluminium (indice A), il fournit des paramètres de passeport.

TCA-270 je me suis connecté comme ceci :

Constatations 7-17 utilisé pour obtenir la tension de polarisation d'un canal

Constatations 4-14 pour l'alimentation d'anode d'un canal

Conclusions 11-(21-12)-22 pour chauffer 6P36S d'un canal. Câbles 20-(10-10')-20'à la lueur 6N1P des deux canaux.
Les enroulements que j'ai donnés fournissent juste la tension et le courant nécessaires.

Transformateur de sortie TS-180

J'ai utilisé le TS-180 comme transformateur de sortie et je l'ai connecté selon le schéma proposé par Manakov.

Carte pour montage en saillie

Je veux attirer l'attention sur ma façon non standard de créer des tableaux. Le fait est que je ne grave pas le sceau, je coupe la feuille sur le textolite en carrés de 2 cm x 1 cm et je propose un schéma pour dessouder les pièces. Par exemple:

Le schéma selon lequel j'ai soudé les pièces à la carte.

Les tirets entre les carrés sont des cavaliers. Il existe également des connexions plus longues, elles sont dessinées sous forme de lignes. Les flèches sur les carrés indiquent l'endroit où les fils des panneaux de lampes seront soudés, ou l'alimentation, etc. Par exemple, 3L1 signifie que la 3ème sortie de la première lampe (6N1P) y est soudée, 8L2 signifie que la 8ème sortie de la 2ème lampe (6P36S) y est soudée. Ceux. le premier chiffre est le numéro de broche, la lettre se sépare juste et le deuxième chiffre est le numéro de la lampe.
Je ne vous suggère pas de faire la même chose, c'est juste que cette méthode est simple et permet d'économiser du temps et de l'argent. Il s'avère un "auvent" sur la textolite.

Voici la planche que j'ai

Premier départ

Le premier lancement a été un succès. Une chose est dommage : à l'époque je n'avais pas de multimètre sous la main. L'ancien est tombé en panne, je n'en ai pas encore acheté de neuf. En général, je l'ai configuré de manière barbare : j'ai ajusté le décalage pour qu'il soit minimal, mais les anodes ne sont pas devenues rouges.
Tout semble fonctionner, il est temps de le cacher dans l'étui. Et puis j'ai eu beaucoup de chance: un ami de mon père m'a donné une vieille guitare ULF "Minor" hors d'usage, qui a été instantanément vidée.

Le boîtier de Minor s'adapte parfaitement, deux transformateurs de sortie TS180 (couchés) et 2 cartes de l'ULF lui-même y rentrent, mais le transformateur de puissance TSA-270 ne rentre pas. Par conséquent, un cas séparé a été fait pour le bloc d'alimentation à partir de panneaux de particules et de contreplaqué. Le dessus du boîtier est collé avec de l'autocollant.

Des trous pour les panneaux ont été percés. Tout est installé, et voici le lancement tant attendu dans le boîtier. Je l'allume et ... je suis presque devenu sourd au sifflement alors que les lampes se réchauffaient! En jurant, je coupe le courant et vais au marché pour un fil blindé, j'achète avec une marge.

Combattre l'excitation - Bouclier

Pour éliminer l'auto-excitation, se manifestant par un sifflement, il était nécessaire de protéger les circuits de grille de la triode 6N1P, les fils du circuit de grille de deux 6P36S. Les anodes 6P36S ne protégeaient pas. Le sifflement cessa.

Je recommence et j'entends : un canal fonctionne bien, et dans l'autre clique à la place des basses, plus un médium lent et rauque. C'est là que je me suis énervé. Et qu'est-ce que je n'ai pas essayé, mais la raison s'est avérée être le mauvais dépistage des grilles. Les blindages n'étaient pas correctement mis à la terre.

Je l'ai refait, mis à la terre les extrémités des écrans avec une étoile - c'est quand tous les fils sont en un point et sur le boîtier. Les micros et l'excitation ont disparu, les clics dans les basses se sont arrêtés, les basses sont devenues claires, élastiques, les deux canaux ont commencé à chanter de la même manière.

Détails

Dans l'amplificateur, j'ai utilisé des résistances MLT et OMLT d'une puissance de 1-2 watts. J'ai acheté toutes les résistances avec une puissance de 1-2 watts. Les condensateurs C3 et C4 sont de type K73-17 et C2 a été fourni par BMT-2. Dans le driver, j'ai une ampoule 6N1P, qui peut être remplacée par une 6N23P sans aucune modification du circuit. Mais j'aime plus le son 6N1P.
Les lampes de sortie 6P36S, pour augmenter la puissance de l'amplificateur, peuvent être remplacées par 6P42S en réglant un courant de repos plus important, quelque part autour de 106 mA (baisse sur les résistances cathodiques 1,06 V)

Réglage et fonction de décalage fixe

Après l'achat du multimètre, la configuration est devenue facile, l'appareil était opérationnel et à portée de main : avec la résistance R9, j'ai réglé la même tension sur les cathodes des lampes, et avec la résistance de polarisation, j'ai réglé la tension à 0,55 Volts.

Certes, il y a une caractéristique désagréable d'un décalage fixe. Lorsque la tension secteur change, le mode de la lampe change. Une fois que la tension dans le réseau est montée à 250 V et qu'un 6P36S a quitté le mode, l'anode a chauffé, le courant de repos est passé à 80 mA (avec les 55 mA prescrits)! Heureusement, je l'ai immédiatement remarqué et j'ai éteint l'ULF.
J'ai dû installer un stabilisateur de tension "Ukraine-3", le mien donne 215 V. En raison d'une tension insuffisante sur le primaire (et, par conséquent, sur le secondaire), les tensions sur les anodes sont également passées des 330 V prescrits à 313 V. J'ai augmenté le courant de repos à 64 mA ( chute aux bornes des résistances R12, R13 = 0,64 V).

Amplificateur stéréo à tube push-pull sur un tube 6P36S NOUVEAU ! 25 février 2011

Enfin arrivé à l'article. Commençons.

Le son du tube diffère du semi-conducteur pour le mieux. Il y en a beaucoup, mais je ne dirai rien. Le seul point négatif est que la fabrication d'un lampach est une entreprise morne et difficile. Mais ça vaut le coup. Pour éviter les questions, vous devriez lire.

J'ai déjà assemblé l'acoustique pour qu'il n'y ait pas de contestations, je dirai tout de suite qu'elle a 102db de sensibilité - pour la lampe c'est la meilleure !
http://community.livejournal.com/ru_audiomania/1540.html

Passons à usu. Il est monté selon un circuit push-pull (PP) sur des lampes 6n23p en premier étage et 6p36s en sortie.

Schème

Schéma de Sergei Sergeev avec mes modifications.
Les filaments 23x seront connectés à la terre via une résistance de 150 ohms à partir de chaque broche. S'étouffe également sur l'anode. Eh bien, je vais mettre plus d'électrolytes.
Le réglage consiste à régler la tension aux bornes des résistances R12 et R13 à 0,55 volts.

transformateurs
Tout d'abord, je les ai fabriqués.
Pour le réseau et deux prises, j'ai utilisé du fer de transes TSSh-170 avec une épaisseur de plaque de 0,35 mm. J'ai refait les cadres, même si ce n'était pas facile.

Option week-end :

Nous divisons le cadre avec la joue médiane. Nous enroulons les moitiés dans des directions différentes.

Sur chaque moitié :
Primaire - deux sections de 560 tours (10 couches de 56 tours) de fil PEV-2 0,355 mm.
R acte primaire - 98 ohms.
Secondaire - entre eux - 112 tours du même fil en deux couches, prises des 56e et 79e tours pour 4 et 8 ohms, respectivement. 112 tours - pour 16 ohms.
Il y a trois de ces bâtiments secondaires en parallèle sur chaque moitié.
R acte secondaire - 0,88 ohm. Donné - 352 ohms.
Nous connectons les enroulements primaires en série croisée, le secondaire - en parallèle. Voir la monographie de G. Tsykin pour plus de détails (elle est rusée, soit dit en passant).

Au total, il y a 2240 tours sur le châssis dans l'enroulement primaire et 112 dans le secondaire.
Le fer, bien sûr, va se chevaucher sans espace.

Chaque transe blesse 12 heures. Mâcher. Mais quel est le résultat :

Je viens de liquider le networker pour obtenir 280v ~.
On se retrouve avec du 360v à l'anode en tenant compte des rabattements.
Pour le 23, nous enroulons deux lueurs distinctes.
Nous avons besoin de 8 ampères pour chauffer l'échappement. Sans problème, un enroulement standard leur donnera. Décalage trans proche :

Châssis

J'ai pensé à la mise en page et au design moi-même. Le châssis et toutes les boites de transes seront emboutis et soudés automatiquement en usine, sinon ce sera tout simplement ug (d'ailleurs j'ai longtemps voulu un boitier normal).
(sur la photo, une mise en page avec une autre transe et quelques étranglements)

Pour un sol et une lueur fiables, j'utilise ces beaux pneus :

Eh bien, pour fixer toutes sortes de chevilles, j'ai acheté:

La maquette d'essai a donné le feu vert, j'ai tout aimé, le son est excellent !
Regarder la vidéo est un MUST !!! Tout y est visible.
J'ai spécifiquement demandé à un ami un appareil photo!
Dommage que YouTube ait dégradé la qualité du son, il est donc conseillé de regarder au moins en 720p, mais mieux tout en 1080p !

Bien qu'il n'y ait rien à écrire, le châssis est toujours en cours de cuisson à l'usine. Quand il apparaîtra immédiatement, l'article continuera ! Pour l'instant, écrivez vos pensées, impressions, opinions ici. Je répondrai volontiers aux questions.

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Continuation.

Le châssis est arrivé ! Tout comme il a dit, acier 2mm, trous uniquement pour les panneaux :

Ici, et le silovik est arrivé à temps. De l'oscilloscope à tube c1-1, qui est idéal pour mes besoins :

Les panneaux seront affleurants :

L'idée principale est sans un seul boulon proéminent.
Par conséquent, la méthode de soudage des boulons à tête plate au châssis a été entreprise. Il est nécessaire de bien nettoyer la surface pour qu'elle ne tombe pas et qu'elle tienne fermement. Ensuite, soudez avec un fer à souder de 100 watts.

En conséquence, tous les éléments du circuit sont situés sur des panneaux spéciaux pour le montage en surface.
Les électrolytes de l'anode sont situés sur des supports spéciaux, isolés thermiquement du châssis.
Le réglage consiste à régler les modes de la lampe et l'équilibrage.
Ensuite, il a été décidé d'ajouter des shunts à l'alimentation de l'anode à KBG 500v 5uF.

Du son.

Le son est comme prévu à un niveau très élevé. Faible THD 0,5 % à 28 W. Pour mon enceinte, cela suffira, compte tenu de sa très grande sensibilité.
Alors que je prévois des bouchons pour le week-end.

Les ponts de diodes dans les redresseurs d'alimentation sont les mêmes. Dans une certaine mesure, cela est dû à l'utilisation de condensateurs de stockage de grande capacité.Dans le redresseur, vous pouvez utiliser le pont de diodes VD3 avec une valeur limite de courant inférieure (par exemple, série

KTs402), mais dans ce cas, une résistance de limitation de courant avec une résistance de 80 ... 100 Ohm doit être connectée en série avec l'enroulement (5-15).

Un ventilateur (il est situé sur le panneau arrière du boîtier - voir la disposition des nœuds et des panneaux des blocs sur la Fig. 3) pour la ventilation forcée (échappement) - presque n'importe lequel d'une alimentation à découpage d'ordinateur, mais si possible il est préférable d'en choisir un avec un niveau de bruit acoustique inférieur.

L'alimentation utilise des selfs utilisées dans les anciens téléviseurs à tube, mais d'autres adaptées peuvent être utilisées. L'inductance des selfs L1, L2 est de 0,4 H et L3 est de 5 H.

Différents types de pièces peuvent être utilisés dans l'amplificateur : résistances - MLT, MON, VS de la puissance correspondante avec une tolérance ne dépassant pas 10 % ; condensateurs non polaires - film polyéthylène téréphtalate K73-9, K73-16 ou K73-17 pour une tension d'au moins 400 V. Il est également possible d'installer des condensateurs papier provenant d'anciens équipements - KBG-I, BMT-2, K40U- 9, MBM. Les condensateurs à oxyde dans l'alimentation et l'amplificateur sont importés de Jamicon ou des séries domestiques K50-35, K50-26, K50-27.

Les indicateurs de niveau de signal dans chacun des canaux (PA1) sont des pointeurs (M42305 ou similaire pour 50-200 μA). Fondamentalement, ils remplissent une fonction auxiliaire et apportent esthétiquement une certaine dynamique au fonctionnement de l'appareil. L'éclairage des indicateurs peut être organisé à l'aide de LED ou de lampes à incandescence miniatures alimentées par une source de tension de 12 V dans l'alimentation.

L'amplificateur a une conception particulière. Ci-dessous l'alimentation, réalisée sur son châssis ; en haut - un bloc amplificateur (deux canaux), également sur un châssis séparé (voir Fig. 3).

L'amplificateur utilise un contrôle de volume avec un moteur électrique ALPS RK27 100 kOhm stéréo (Blue Velvet) ; cela vous permet de connecter une télécommande filaire, qui possède un interrupteur bipolaire (interrupteur à bascule) à trois positions fixes (SA1 dans le schéma de la Fig. 2). Une autre option possible est un joystick qui, selon le sens de sa déviation, connecte le moteur électrique de l'entraînement à une source de tension de 12 V à l'aide de groupes de contacts bipolaires dans la polarité appropriée (vous pouvez également utiliser des relais électromagnétiques appropriés, par exemple exemple, RES22 ou similaire) * Cependant, télécommande pas nécessairement - c'est dans une certaine mesure un hommage à la mode

Une attention particulière doit être portée à la fabrication du corps L'amplificateur fonctionnant dans un régime de température difficile, il faut d'abord bien sécher le bois.Dans cette version, les planches ont été séchées naturellement dans des conditions ambiantes pendant 6 mois. Après avoir terminé les planches, un corps en a été fabriqué (photo de la Fig. 4). Les flans ont été coupés aux extrémités à un angle de 45 ° et collés avec de la colle "Joiner-moment".Après cela, le boîtier a été installé près du radiateur de chauffage central et recouvert d'une couverture avec lui. Dans cet état, il a été séché pendant encore deux mois, après quoi les trous et les fenêtres requis ont été découpés et les éléments décoratifs des panneaux avant, supérieur et arrière ont été collés. Après ces opérations, le corps dans un délai d'un mois

à nouveau séché par le radiateur, recouvert d'une couverture. Ensuite, il a été poli et peint avec la pâte à teinter "Belinka-TOPLAZUR" de couleur "acajou" (n° 28) en quatre couches. Tout cela a été fait pour qu'à l'avenir, il n'y ait pas de surprises lors du fonctionnement de l'amplificateur.

L'amplificateur a un régime de température assez intense dans la partie supérieure du boîtier, tandis que le compartiment inférieur ne chauffe presque pas. Le matériau corporel sous-séché (dans ce cas, le pin) peut éclater le long des fibres. J'ai dû travailler dur pour obtenir un bon résultat : depuis trois ans, il n'y a eu aucune plainte concernant la coque. Si vous ne souhaitez pas traiter les barres, le corps peut être en contreplaqué de 15 ... 20 mm d'épaisseur, recouvert de placage.

Les panneaux latéraux du boîtier sont découpés dans du verre teinté "Turquoise" de 5-6 mm d'épaisseur. Lorsque l'amplificateur fonctionne, ils peuvent être légèrement décalés vers l'arrière, car il est au repos sur la photo de la Fig. 5 ; pendant l'aération

coque sera grandement améliorée. Pour faciliter la vie de l'amplificateur, un refroidisseur d'ordinateur est installé sur le panneau arrière, qui fonctionne en deux modes - à 8 et 12 V. Il peut être activé ou désactivé à volonté.

Les panneaux arrière et avant sont découpés dans de l'aluminium de 2 à 3 mm, poncés et finis avec de la peinture acrylique transparente en aérosol.

Des trous d'un diamètre de 5 à 6 mm sont percés autour des panneaux de la lampe pour assurer une convection naturelle de l'air. Le panneau supérieur du boîtier comporte une grille de protection en métal, qui s'insère librement dans le cadre décoratif de ce panneau.

Dans ce modèle d'amplificateur, les transformateurs de sortie ne sont généralement pas fabriqués. Ils sont fabriqués sur la base d'un transformateur de réseau TS-90 avec un noyau magnétique ShL.Tous les enroulements sont retirés des bobines standard, tandis que les nouveaux sont enroulés en vrac avec un faisceau de neuf fils PELSHO.Dont sept PELSHO- Des fils de 0,33 sont utilisés dans l'enroulement primaire et deux fils PELSHO-0,8 - dans le secondaire. Le schéma de connexion de ces fils dans les enroulements est illustré à la fig. 6.

Un faisceau de ces neuf fils, d'environ 10 m de long, est enroulé autour du cadre de chaque bobine jusqu'à ce qu'il soit rempli (environ 70 tours sont obtenus).Ensuite, ces bobines sont bouillies dans de la paraffine pendant 15 ... 20 minutes dans un bain-marie C

des options sont également possibles avec un transformateur de sortie.Les lampes 6P36S ont une résistance interne plutôt faible, et pour un amplificateur push-pull sur de telles lampes, de 700 à 1000 tours de l'enroulement primaire (pour le circuit magnétique utilisé) avec une prise du milieu suffisent.

L'amplificateur et l'alimentation sont équipés de circuits imprimés en fibre de verre doublée d'une feuille d'aluminium. En raison du fait qu'ils ont un motif très simple, il est coupé avec un cutter fabriqué à partir d'une lame de scie à métaux. Une vue de l'installation des petites pièces et des assemblages dans le châssis du bloc est illustrée sur la photo fig. sept.

Sur le panneau arrière du boîtier, il y a des bornes de sortie pour les deux canaux, des connecteurs d'entrée, un connecteur de télécommande, un connecteur réseau, un interrupteur de ventilateur (clé rouge), un interrupteur de mode de ventilateur - un interrupteur à bascule (tension 8 ou 12 V) , une borne de masse du boîtier et un bloc avec inserts fusibles (un dans le circuit primaire du réseau et deux - dans les circuits d'alimentation anodiques de chacun des canaux)

De l'éditeur. Dans le cas où le ventilateur est situé sous des lampes puissantes, la ventilation forcée doit être organisée comme une ventilation forcée.

Commentaires sur l'article :

La 6P45S est une lampe très consommatrice ! Pour un bandura aussi sain, c'est très mal fait ! Tout d'abord, une grande dispersion des paramètres. Deuxièmement, la cathode avec la sortie est très mal connectée, coincée avec une sorte de fil fin qui brûle avec toute surtension. J'ai foiré 5 lampes comme ça, seules deux d'entre elles n'ont pas brûlé la cathode tout de suite, elle a grillé ... en un jour! Et un seul a fonctionné pendant un mois.Pour éviter les soudures, j'ai voulu paralléliser deux pièces, mais le courant du filament de 5 A me paraissait trop. Je les ai utilisés dans mon convertisseur haute tension à tube :
http://stalin.flyback.org.ru/tubeflyback.htm
Ensuite, j'ai mis le 36e au lieu du 45e, tout fonctionne depuis environ un mois, le 36e garde vraiment calmement 600 (!) Volts et 30 watts sur l'anode. Fiable comme une pierre (dans le bon sens).
Arkadi Antonov

> puissance anodique 6p36s-20 watts

C'est peut-être le cas, mais la lampe tient calmement 27 - 28 watts à l'anode ... Oui, et ne l'effrayez pas avec trente

D'après mon expérience, 36 sons plus convaincants (échecs 45e)
Pronine

Le meilleur des tétrodes à cadre sonne, à notre avis, les lampes 6P42S SANS ANODE DE CHAMBRE. Certes, ils sont extrêmement rares et le sens de leur production à Svetlana en 1972-1975 est généralement incompréhensible. Cependant, ils existent, vous pouvez les trouver. Les 6P36S et 6P42 sont également très bons avec une anode blanche "duveteuse". Ils sont également absolument "indestructibles", apparemment en raison du revêtement de l'anode.

Les caractéristiques sonores de ces lampes dépendent fortement des modes utilisés.
Par conséquent, il est difficile de parler de son en dehors de ces liaisons "de régime".

> Et vsiotaki kakoi faisceau de rezim pour 36 et 42 ?

J'aime le mode 300 V, 125 mA pour 6P42S et 300 V, 72 mA pour 6P36S.
Charger - tout à fait à droite - 2 et 4 com respectivement.

On peut le bobiner sur 2 com, mettre deux prises et écouter soit un 6P42S soit deux 6P36S en parallèle.

Pas besoin de régler 5Ts3S, le son sera musical, mais lent. Mettez deux 6D22S, et obtenez de la musicalité en sélectionnant des parties.

Et dans tous les cas, cela ne vaut pas la peine de charger le kénotron le plus nulle part.
Shaline

Eh bien, dites-moi quels sont les modes optimaux pour cette lampe dans une triode et une résistance interne et Mu au point de fonctionnement ... J'ai rompu - j'ai écouté l'amplificateur sur ces lampes, donc elles jouent mieux que EL34 et bien mieux que EL84 avec un circuit idéal. Contrairement au 6P45S, ils maintiennent le mode de manière stable sans flotter dans les courants thermiques dans une polarisation fixe. Eh bien, en général, aidez quelqu'un avec ce qu'il peut. Je suis tellement monim qu'il n'y a pas de graphiques d'anode pour cette lampe dans la nature - même si je n'ai pas de "ministère" dans mon livre de référence.
Gajdar

Ensuite, il vaut mieux utiliser 6P36S. Elle joue ENCORE MIEUX que 6P44S
Shaline

> Bonjour Alexeï. Puisque vous êtes sur le forum, dites-moi le mode pour SE 6P36S et

> charge réduite ou quelques options Merci Eduard.

Pour 6P36S : 330 V, 70 mA, Ra = 5 com.
j'aime bien ce mode
Shaline

> Seul le 6P36S est similaire au 6P42S des premières versions.

> Un 6P36S a un spread plus petit et est plus stable.

Et aujourd'hui, j'en étais convaincu - je venais de ramasser des paires de 6p36:

Parmi les 15 pièces réussi à choisir
1 match parfait
1 quatuor imparfait
4 lampes accélérées
Eh bien, 5 pièces sont complètement différentes.
40% de rendement est un bon résultat

Et ce couple parfait semble très beau.
Barbe

Il y a Svetlanov et Ulyanovsk 6P36S avec des anodes gris clair - ils jouent mieux que les gris.
Shaline

Mieux avec le "42e". 42 anode - un peu plus que la 36e et similaire, et la 45e -
1,5 fois plus haut et aux extrémités des deux côtés, il y a trois trous rectangulaires d'environ 6x6 mm. Il semble que A. Shalin ait posté quelque part des photos du bon 42. 36e donc - si l'anode est presque blanche et "duveteuse" ou gris clair clair et encore "duveteuse" - alors vous devez la sauvegarder, même d'occasion.
HRYUN

Vous devez l'allumer pendant 2-3 minutes, juste assez longtemps pour que la lampe se réchauffe. Sentez-vous normalement. Il n'y a pas encore de surchauffe. Quarante-cinquième - tante forte. Ils sont seulement mal perçus.
La signification d'un tel contrôle est la suivante. Dans la tétrode à faisceau, les deux grilles ont le même pas et doivent être réglées de manière à ce que les fils des grilles soient exactement opposés l'un à l'autre. C'est ainsi que se forment les rayons. 6P45S et 6P36S ont presque la même conception de grille cathodique - 4 cadres avec des fils soudés. Deux cadres d'un côté de la cathode, deux de l'autre. Il s'avère que deux ensembles de rayons dans des directions différentes de la cathode, aux moitiés opposées de l'anode. Supposons que d'un côté les cadres ne soient pas alignés correctement. Ensuite, le courant de faisceau de ce côté sera inférieur à celui de l'autre, et la moitié d'anode de ce côté chauffera moins que l'autre. La moitié de la lampe est une tétrode à faisceau et l'autre moitié est une tétrode régulière. Et ces deux tétrodes, de caractéristiques différentes, sont connectées en parallèle. En principe, vous pouvez utiliser un pyromètre pour mesurer la température de différentes parties de l'anode, mais en l'absence de celui-ci, chauffez la lampe pendant une courte période, jusqu'à ce que des rougeurs apparaissent. Si d'une part il rougit plus fortement - un signe clair d'un mariage d'usine. Cela fonctionnera bien en balayage horizontal, mais il vaut mieux ne pas le mettre en son. Ces lampes défectueuses sont d'environ 80 à 90%.
Oleg

Un message de Khryun
Et la vérité est - HORRIBLE ...! Je vais révéler mon terrible secret : en quelque sorte (il y a longtemps)
J'ai des 6P36S (anciens) qui ont fonctionné longtemps en mode 250 V,
160 mA (40 W cependant...) avec auto-bias (plus précisément, presque avec auto-fix, à l'époque personne ne savait que c'était auto-fix). Et rien, ils sont restés en vie .... Gridlik était, semble-t-il, 51 kOhm.

De même. Seul mon BU "shny Svetlanov 6P36S a fonctionné pendant plusieurs mois en mode 100 mA 400V, et avec un correctif.
Dalka

Et c'est la raison du mauvais son... Je suis tombé sur des 45 qui rougissaient d'un côté à 40 watts à l'anode, peut-être un peu plus. Ils sont immédiatement allés à la poubelle. Quelle puissance la lampe sélectionnée peut-elle dissiper avant de devenir rouge ?
Sergueï Z

Sélectionné à 60 ans - ne rougissez pratiquement pas. Ce n'est que dans l'obscurité totale qu'une légère lueur est perceptible. En effet, c'est une bonne alternative au 6S33S. Il est beaucoup plus facile à balancer et beaucoup plus linéaire.
Oleg

J'ai regardé les VAC triodes du 45e.
Trouvé un mod :
250V, 180mA, -50V sur réseau.
Ri = 290 ohms, Ra = 2380 ohms, alpha = 8,2.
Uam = 181 V, Iam = 76 ma,
P~ = 6,88 W.

La linéarité dans ce mode est très élevée.

En mode 250 V, 240 ma, une charge de plus de 1242 ohms ne peut pas être réalisée, car alors la moitié droite de la ligne de charge sortira même de la courbe de puissance de 60 (!!!) watts.

Bref, quoi qu'on en dise, mais l'utilisation de 6P45S avec une puissance d'anode de plus de 45 watts est pour moi douteuse...
Shaline

6P36S - lampes très résistantes aux vibrations avec des grilles de cadre solides, elles ont un petit microphone.
Shaline

À mon humble avis, dans 6P44S, par rapport aux 6P36, la nouveauté du son est d'abord emportée, puis, après avoir écouté,
vous comprenez que le son est "piquant - ruffy", mais il y en a plus subjectivement haut,
lors de la mesure d'une queue harmonique plus longue, des mesures comparatives ont été effectuées uniquement
un étage de sortie sur des lampes différentes, toutes choses égales par ailleurs.
Quant à la dispersion, les Svetlanov 6P44S ont des paramètres plus proches que les 6P36S,
6P44S a un écart moyen allant jusqu'à 30-35%, 6P36S jusqu'à 50%.
Tout est connu en comparaison, mais auparavant inutilisé, sélectionné 6P31S, à mon humble avis ont le plus
son naturel, proche du son du 2A3 dans les médiums et les aigus.
Manakov

Dmitry, un de mes amplis sur 6P36S fonctionne depuis 8 ans à 20 watts sur des anodes sans changer de lampes. Mon ami a trois ans à 27 watts.
Quelque part, Khryun a souligné qu'en mode forcé (36 watts à l'anode), Ri en 6P36S tombe à 450 ohms.
J'essaie moi-même de ne pas «tourmenter» le 6P36S pendant plus de 28 watts.
Shaline

Dmitry, cela signifie que les lampes ne se sont pas très bien passées
Bon 6P36S et avec 33-100 ohms dans la grille se comportent parfaitement. Mais il faut absolument des mesures anti-excitation, c'est vrai.

Je n'ai pas testé le 6P36S avec plus de 32-33 watts de puissance d'anode, mais mon ami dans l'amplificateur 6P36S (mon assemblage) les a étamés avec 37 watts chacun, et il vit normalement avec un correctif et même sans un talon d'anode.
Shaline