¿Cuántos hablantes de ruso hay en Estonia? Mi emigración a Estonia: de Volgogrado a Tallin

En el camino de San Petersburgo a Tallin, Estonia comienza gradualmente, y si la frontera fuera condicional, como entre Rusia y Bielorrusia, no sería tan fácil entender por dónde pasa.

Bien arreglado Kingisepp, el antiguo Yamburg con una magnífica Catedral de Catalina, casas de estilo Art Nouveau y la propiedad del barón Karl Bistrom - de vuelta en Rusia: los bolcheviques le dieron un nombre estonio en honor a un camarada de armas estonio, un nombre alemán - los suecos en el siglo XVII, y así fue la fortaleza de Novgorod Yam . La ciudad debe su cuidado a la planta química detrás del bosque que "encajó con éxito en el mercado", e incluso Bistrom, aunque un barón de Ostsee, pero solo sus antepasados ​​​​no eran de Estonia, sino de Courland. Pero aquí, en la perspectiva de la carretera, casi inmediatamente detrás de Kingisepp, se hace visible una torre alta... Está Ida-Virumaa, o East Virlandia, el condado más extraño de Estonia.

dos fortalezas

Esta es probablemente la frontera más hermosa del mundo: dos fortalezas medievales se miran amenazantes al otro lado del rápido río Narova. Fundada por los daneses en 1223, los rusos la llamaron Narva Rugodiv; Ivangorod, fundada en 1492, fue llamada Kontr-Narva por los alemanes. Son muy diferentes: en Ivangorod hay una fortaleza rusa enorme, achaparrada y espaciosa que serpentea a lo largo de las colinas con paredes grises; en Narva hay un castillo alemán compacto y muy alto. Entre ellos hubo su propia "carrera armamentista": el Narva Long German es un poco más alto que el "homónimo" de Tallin (51 metros), y la fortaleza de Ivangorod está protegida de los bombardeos desde su parte superior por un muro terriblemente alto.

Fue turbulento en la frontera incluso en tiempos de paz: por ejemplo, una vez que los alemanes y los rusos tuvieron una escaramuza, y al final los residentes de Ivangorod no pudieron soportar cómo los caballeros "ladraron al soberano" allí, cruzaron el río en botes y cuando la pelea terminó, de repente con sorpresa se dio cuenta de que habían capturado el castillo... el cual, sin embargo, tuvo que ser devuelto para evitar una verdadera guerra. Por primera vez, la frontera fue "borrada" por Iván el Terrible, quien tomó Narva en 1558. Desde 1581, ambas ciudades pertenecían a los suecos, en 1710, Pedro I las tomó en el segundo intento, e incluso cuando Estonia se separó por primera vez, tomó Ivangorod con ella. En general, durante la mayor parte de su historia, las "Dos Fortalezas" pertenecieron a un estado y casi no pelearon entre ellos... pero ahora es difícil de creer.

Lo sorprendente: desde el bajo Ivangorod, Narva se ve mucho mejor que Ivangorod desde la torre de Narva. Sin una visa Schengen (¡pero con un pase a la zona fronteriza!), puede ver los lugares más importantes de Narva: el castillo, el enorme ayuntamiento del siglo XVII, el Jardín Oscuro en los bastiones suecos, el impresionante conjunto estalinista de la calle principal de Pushkin y el edificio de gran altura con una torre de agua en el techo, la Catedral de la Resurrección y la Iglesia de Alejandro más grande de Estonia a finales del siglo XIX y XX, las fábricas distantes de Krenholm. Desde Narva, puede ver esas partes de la fortaleza de Ivangorod, a las que es casi imposible acercarse desde el lado ruso, por ejemplo, Petrovsky Caponier.

La gente corre activamente a lo largo del Puente de la Amistad justo debajo de ambas fortalezas: los residentes de Narvitians e Ivangorod pueden cruzar la frontera de acuerdo con un esquema simplificado.

capital rusa de estonia

El sombrío Narva gris no es muy diferente del mismo Kingisepp o Vyborg: bueno, las calles están un poco más limpias, el césped es mucho más decente, los centros comerciales son mucho más grandes y las inscripciones en su mayoría no son, en nuestra opinión. , pero los edificios de cinco pisos y sus patios, la variedad y la música de algunos cafés, las caras de los transeúntes, el omnipresente habla rusa te hacen olvidar constantemente que, de hecho, ya estás en la Unión Europea. Da miedo decirlo, ¡incluso el monumento a Lenin sigue en pie! Narva es la tercera ciudad más grande de Estonia y tiene fama de ser su "capital rusa", los estonios en ella son solo el 3% de la población, e incluso esos miembros de la tribu los toman por rusos. A principios de la década de 1990, incluso hubo intentos de crear la república Prynarovskaya, y solo un alto nivel de vida salvó a Estonia de su Transnistria.

En general, Narva tiene un destino peculiar: en 1558-81, logró ser una "ventana a Europa" rusa: Iván el Terrible la capturó primero, la dejó al final, y todos estos años, los comerciantes de Reval observaron con lágrimas en los ojos. cómo los barcos mercantes los pasan a la desembocadura del Narova. Los suecos, después de haber derrotado al ejército ruso, también orientaron a Narva hacia el este, convirtiéndola en el centro de una provincia separada: Ingermanland, que se extiende hasta el Neva y el lago Ladoga. Bajo los suecos, Narva tenía el mismo estatus que Revel y Riga, y una vez tuvo una maravillosa Ciudad Vieja en el estilo barroco sueco ... por desgracia, completamente destruido por la guerra, a excepción de su edificio principal: el ayuntamiento. En la misma región, Narva permaneció bajo Rusia, solo que ahora se llamaba la provincia de San Petersburgo, y con un tamaño muy impresionante, Narva se convirtió en una ciudad provincial del distrito de Yamburg. Las fronteras de las provincias pasaban literalmente a lo largo de sus afueras, en el lado estonio, Narva estaba cubierta de suburbios con población estonia. En la ciudad misma había una iglesia polaca e incluso una iglesia de los finlandeses ingrios, pero los estonios solo pudieron construir su iglesia en las afueras de Joaorg.

Krenholm y Parusinka

Un poco más alto que Narva en el río, una central hidroeléctrica es claramente visible, ocultando una verdadera cascada. En general, hay muchas cascadas en el norte de Estonia; después de todo, Great Ledge pasa aquí, comienza bajo el agua frente a la costa de Suecia y se extiende hasta el lago Ladoga: nadie sabe de dónde vino, pero son acantilados sobre el mar. y las cascadas en los ríos son una parte común del paisaje aquí. Central hidroeléctrica de Narva: no en la cascada en sí, sino en el canal un poco más abajo.

Incluso en la época en que las fábricas funcionaban con agua, un poderoso complejo industrial creció cerca de la cascada: el legendario filántropo y ministro de finanzas Alexander Stieglitz abrió una fábrica de lonas en St. Krenholm también se llamaba Ostsee Manchester, y si Stieglitz tenía orden en las fábricas y salarios excelentes para aquellos tiempos, entonces los Viejos Creyentes tuvieron una epidemia de cólera en 1872, que se convirtió en la primera huelga de trabajadores en la historia de Rusia, principalmente estonia.

Ahora es al revés. Parusinka, una región distante de Ivangorod, sorprende con su color sombrío. Paredes altas y en mal estado, arquitectura asombrosa, una torre de fábrica dominante, un lecho rocoso del Narova con una cornisa de una cascada (ahora el agua es escasa aquí, todo pasa por el canal hasta la central hidroeléctrica) ... aquí te sientes como un héroe de las novelas de Dickens, aquí solo esperas que ahora se arrastren las voces ahumadas "Levántate, marcado con una maldición...".

Krenholm también es sombrío, pero aún afecta el hecho de que se trata de una zona bastante animada en el centro de Narva. Hay un hospital en un lujoso edificio de principios del siglo XX, y una fábrica con altas torres que lleva mucho tiempo sin funcionar parece una catedral románica. Pero en general, el mismo mundo de barracones de trabajo, casas de ladrillo para las autoridades y los ingenieros británicos, patios abandonados donde juegan niños rusos... La antigua prisión está equipada Iglesia Ortodoxa. La monumental Casa de la Cultura al estilo de Stalin se encuentra abandonada, y el parque que la rodea está cubierto de maleza y basura. Pero aún así, lo más sorprendente aquí no es ni siquiera el dickensianismo, sino cómo la frontera corta dos regiones "en vivo": en un lado puedes escuchar la música que suena en el auto en el otro.

Donbass estonio

¿Y cómo se volvió así Ida-Virumaa? Después de todo, hace cien años, incluso en Narva, los estonios constituían 2/3 de la población, pero después de la guerra nunca regresaron a la ciudad en ruinas. La respuesta está un poco más lejos hacia Tallin, en Sillamae y Kohtla-Jarve. Aquí se dejan atrás las altas tuberías de la central eléctrica del distrito del estado de Narva, que proporcionan el 90 % de la electricidad de Estonia, y entre los campos verdes, granjas acogedoras, iglesias con gabletes, mansiones señoriales, "tocones" de molinos abandonados, de repente se ven verdaderos montones de desechos. Ida-Virumaa es una región minera, pero aquí no se extrae carbón, sino esquisto bituminoso.

Todo empezó con la Primera Guerra Mundial: en San Petersburgo, la cuarta ciudad más grande del mundo de entonces, se transportaba carbón por mar desde Inglaterra. Pero la guerra bloqueó las rutas marítimas, los ferrocarriles no pudieron hacer frente al suministro de carbón de Donbass, y luego alguien recordó que en 1902, cerca de la aldea estonia de Kukers, el geólogo Nikolai Pogrebov descubrió un depósito de esquisto bituminoso. Su producción comenzó a desarrollarse rápidamente, y solo ganó impulso bajo la joven Estonia: después de todo, esto le dio independencia energética y se exportó petróleo de esquisto. La planta de procesamiento de esquisto bituminoso en Kohtla-Järve incluso llegó al billete de 100 coronas; generalmente había una trama socialista típica con un martillo en primer plano.

Kohtla-Jarve

La planta de Kohtla-Järve todavía funciona correctamente, zumbando, humeando y apestando, sus talleres están limpios, el césped frente a ellos está cortado, la torre con 100 coronas sigue en pie. Las excavadoras suben vertederos multicolores, las locomotoras corren a lo largo del ferrocarril, y aunque solo queda una de las 7 minas que operaron bajo los soviéticos, el petróleo de esquisto todavía se exporta, y Narva GRES todavía no opera con gas ruso o petróleo noruego, pero en pizarras locales.

En Kohtla-Jarve, se han conservado los restos del casco antiguo, pero aquí no se trata de calles estrechas, castillos y ayuntamientos, sino solo de un barrio de clase trabajadora de los años 20 y 30, cuyo edificio más llamativo es un edificio ortodoxo. iglesia de estilo cubista, completamente inimaginable en Rusia. Pero la mayor parte de Kohtla-Järve es una ciudad residencial tan familiar era estalinista, donde, de nuevo, solo el césped cortado, las inscripciones en latín y los grandes supermercados dan a entender que estamos en Occidente.

Kohtla-Nõmme, Kukruse, Johvi

En la vecina Kohtla-Nymme hay una mina-museo donde un anciano minero lleva a los turistas con cascos y monos. Kukers, ahora Kukruse, es un pueblo muy pequeño, pero tiene un museo de esquisto y un montón de desechos de la primera mina, cerrados en la década de 1960. Otros asentamientos como Sompa en Estonia son conocidos como lugares peligrosos para caminar.

Y entre los pueblos de Ida-Virumaa se encuentra el pueblo de Jõhvi, a diferencia de ellos. Aquí ya hay una Estonia en toda regla con una iglesia medieval, una gran cantidad de cafés y calles decoradas de manera indicativa, y es muy posible conocer a una persona que no habla ruso. Quizás por eso es aquí, y no en Narva, donde se encuentra la administración del condado de Ida-Viru.

estonios rusos y viceversa

Pero, ¿cómo sobrevivió el esquisto a los estonios de aquí? Muy simple: el principal desafío de la URSS después de la Segunda Guerra Mundial fue el estadounidense bomba atómica, el país necesitaba urgentemente uranio y lo buscaba donde podía... por ejemplo, intentaban extraerlo del esquisto. Por lo tanto, se envió gente de toda la Unión para restaurar Narva y Kohtla-Jarve, reemplazando a la población indígena de las ciudades destruidas, y la ciudad de Sillamäe creció junto al mar, ahora también conocida en toda Estonia por su arquitectura estalinista: su planta fue construido para producir uranio y otros elementos raros a partir de esquisto. Y aunque el proyecto no se justificó, el pueblo ruso que se asentó en Ida-Virumaa no pudo ser devuelto.

Entonces viven aquí, la mitad no son ciudadanos, pero muchos tampoco han estado nunca en Rusia; es mucho más fácil para ellos ir a Berlín, Oslo o Roma que a Moscú. Sin embargo, todo el mundo sueña con visitar San Petersburgo al menos una vez, pero los propios estonios adoran San Petersburgo. Los rusos locales tienen una moda diferente en comparación con los rusos: en ropa, peinados, joyas, jerga... que bien puede complementarse orgánicamente con una cinta de San Jorge o un éxito del escenario nacional en el teléfono. No cruzan la calle corriendo en un semáforo en rojo: una multa de 120 euros asusta, pero no es más difícil ver a un borracho debajo de una cerca aquí que en Rusia.

En general, Ida-Virumaa es una isla: al oeste hablan un idioma diferente, al este hay una frontera visada, y al norte y al sur el mar y el lago Peipsi. Algunas personas aquí respetan a Rusia más que a los rusos, otras aman a Estonia más que a los estonios. Muchos esperan que Rusia regrese para tomar la independencia de Estonia, algunos con horror, otros con esperanza. Ambos extremos parecen bastante ridículos. Y todos siguen siendo rusos: en el idioma, en sus libros y canciones favoritos, en la inmutabilidad del "código cultural". El barco "Ida-Virumaa" zarpó de su tierra natal y zarpó.

Tenemos muchos estereotipos sobre los estonios. ¡No dejes que te lo cuente! Se cree que, dicen, son lentos, que, dicen, hablan ruso con un gran acento, que, dicen, no les gustamos los rusos categóricamente, y por lo tanto quieren que no vayamos de todas las formas posibles. para ellos, incluso dan visas con gran crujido. ¿Qué debo decirte? Quizá sólo eso sí, lento. Y no lo ocultan ellos mismos. Recuerdo haber escrito una vez una carta de trabajo a uno de los museos de Tallin. Pasó un día, sin respuesta, dos, sin respuesta. Escribí de nuevo, sin respuesta. Ha pasado una semana sin respuesta. Llamo y pregunto:
- ¿Has recibido una carta?
- ¡Sí!
- ¿Por qué no respondes?
- Lo siento naas, somos tan lentos...

Aquí es donde están todos. :)) ¿Pero es posible tratar un rasgo estonio de otra manera que no sea con humor? :) En cuanto al acento, sí lo es, a los estonios les gusta estirar un poco las palabras, doblar consonantes. Pero sobre la aversión por nosotros, una completa tontería. No notamos una sola manifestación de hostilidad de su parte durante todo nuestro viaje. Sí, y los estonios empezaron muy bien a dar visados ​​a nuestros compatriotas. Yo mismo me sorprendí por primera vez cuando una de mis turistas decidió obtener una visa por su cuenta, la recibió y luego vino y se jactó de que le habían dado una caricatura de seis meses. estonios! ¡En el contexto de todas las sanciones de la UE!
Bueno, para ser sincero, los estonios simplemente nos sorprendieron con su amabilidad. Nos guste o no, pero resultó que también estábamos sujetos al estereotipo común y no esperábamos tanta cordialidad de ellos. Daré sólo un ejemplo. Vamos a Tartu por la tarde a pie hasta nuestra villa desde la estación de autobuses, donde acabamos de llegar de Tallin. De repente, un taxi se detiene un poco delante de nosotros. Una chica sale de allí, se dirige hacia nosotros y dice: "Disculpe, pero íbamos juntas en el autobús desde Tallin y escuché que deben ir a la calle Tahe. Conduzco más allá de esta calle. Déjame darte un paseo. ¡No se necesita dinero!" Y sí, lo hice. Y antes de eso, el conductor del autobús de Tallin estaba preocupado por cómo llegaríamos a Tartu: ¿necesitamos un taxi, nos recibirán?
Y esto sucedió muy a menudo en Estonia.
2.

Bueno, ya que estamos hablando de la actitud hacia los rusos en Estonia, les contaré una historia. Estando en Narva, una ciudad en la misma frontera entre Estonia y Rusia (hablaré de eso más adelante), conocimos allí a una mujer rusa, empleada de uno de los museos. Y nos habló del sistema de ciudadanía local y muy complicado. No es coincidencia, aparentemente, que tuviéramos todos estos estereotipos sobre Estonia, porque tres tipos de ciudadanos todavía viven permanentemente en el país, por así decirlo: ciudadanos de Estonia, ciudadanos de Rusia y apátridas con los llamados pasaportes "grises". . Esta mujer era sólo una de estas últimas. Pero, lo que es más importante, según ella, fue su propia elección, porque los titulares de pasaportes grises también tienen sus ventajas. Por ejemplo, para viajar a Rusia oa la Unión Europea no necesitan visado ni allá ni allá. Para los ciudadanos estonios, como sabemos, se necesita una visa para Rusia, al igual que la necesitamos para ingresar a la Unión Europea. Además, los titulares de pasaportes grises no necesitan visa para ingresar a aquellos países con los que Estonia tiene un régimen sin visa. La excepción aquí, sin embargo, son los Estados Unidos, donde debe solicitar visas. Pero Estados Unidos siempre es tan "excepcional" con nosotros.
Es cierto que los propietarios de pasaportes grises también tienen sus propios "desventajas". Por ejemplo, no tienen derecho a votar en las elecciones al Parlamento de Estonia ni en las elecciones presidenciales. Pero pueden votar en las elecciones a las autoridades locales. Además, estas personas pueden comprar viviendas, por ejemplo, apartamentos, pero no pueden comprar terrenos, por ejemplo, una casa de verano. Pueden trabajar en Estonia con tranquilidad. Lo más interesante es que esta mujer tiene dos hijos. Crió a uno sin marido, y dado que él nació en el territorio de Estonia y ella no tiene ciudadanía, su hijo recibió automáticamente la ciudadanía estonia. Pero ella dio a luz a su hija menor de su nuevo esposo, quien tiene ciudadanía rusa, y su hija también recibió automáticamente la ciudadanía rusa de su padre. Es cierto que cuando sea adulta, se le pedirá que elija qué ciudadanía quiere: rusa o estonia.
3.

En general, para que aquellos rusos que han estado viviendo en Estonia durante mucho tiempo puedan recibir la ciudadanía estonia, deben aprobar un examen de conocimiento del idioma estonio y aprender la constitución estonia. Durante mucho tiempo hemos tenido rumores persistentes de que este examen de idioma es terriblemente difícil y que, según dicen, incluso los propios estonios no siempre pueden aprobarlo. Resultó que sí, pero en parte. La conclusión es que las pruebas para este examen se basan en el conocimiento del idioma estonio literario correcto. En muchas áreas del país, especialmente en las aldeas, las personas se comunican en su propio dialecto y construyen frases que no son tan correctas como exigen las reglas del idioma estonio. Básicamente, lo mismo que el nuestro, sí. Nadie canceló los dialectos. A partir de ahí, corren rumores sobre la increíble complejidad del examen y que los propios estonios no pueden aprobarlo. ¿Y tratar, por ejemplo, de pedirle a un tractorista Petya del pueblo de Berezkino en la esquina izquierda de la región de Ivanovo que apruebe un examen en el idioma ruso literario? Me atrevo a suponer que no lo entregará.
4.

Los rusos y otros extranjeros en Estonia, para aprobar este examen, en principio, pueden ser como cursos. Sí, y ahora parece ser mucho más fácil para aquellos que han vivido allí durante mucho tiempo obtener la ciudadanía estonia de lo que solía ser. Otra cosa es que en la misma Narva y sus alrededores, la población rusa es del 90%, aquí todos hablan exclusivamente ruso, incluso, como nos dijo nuestro interlocutor, las reuniones del ayuntamiento de diputados en Narva se hacen en ruso (no todos los diputados hablan estonio) y simplemente es más conveniente para ellos comunicarse en ruso). Y resulta que no existe un entorno lingüístico en el que la gente pueda comunicarse en estonio. ¿Y lo necesitan?
Ahora en las escuelas estonias, incluso en Narva, educación de 12 años. Y si hablamos del idioma, entonces en Narva toda la enseñanza se lleva a cabo en ruso, además, hay muy pocos profesores normales del idioma estonio allí. Es cierto que sabiendo esto, el gobierno de Estonia inventó tal proyecto. Los escolares que lo deseen pueden ir a otras regiones de Estonia en verano o de vacaciones, donde hay mucha más etnia estonia, vivir allí con familias, sumergirse en las tradiciones y costumbres estonias, esto les ayuda a integrarse. Es cierto que no todos aprovechan esta oportunidad. Y viceversa. Las escuelas estonias tienen una regla según la cual puedes elegir estudiar un idioma adicional. Y ahora, cada vez más estudiantes estonios, además del inglés, eligen el ruso como tercer idioma. Por supuesto, esto no está relacionado en absoluto con grandes sentimientos de ternura y sinceridad por nuestros compatriotas, sino por el hecho de que nuestros países son limítrofes entre sí, y todos saben que el conocimiento del idioma es necesario para establecer normalidad, principalmente comercial. relaciones con los vecinos. ¡Esto es lógico!
5.

De hecho, ahora muchos jóvenes hablan ruso en Estonia. Hemos conocido a muchos de ellos. Algunas personas hablan con acento, otras no. Hay quienes dominan el inglés, entienden ruso, pero no lo hablan. De todos modos, no tuvimos ningún problema para comunicarnos con los estonios, ya que siempre logramos comunicarnos con ellos en ruso o en inglés. Y la gente de la generación anterior sabía ruso sin excepción. En general, no notamos ninguna opresión especial del idioma ruso en Estonia. Por el contrario, incluso los letreros de las tiendas y otros establecimientos se duplicaron en ruso en muchos lugares.
6.

¿Qué más puedo decirte sobre los estonios? Debido al hecho de que viajamos a Estonia por trabajo, tuvimos que comunicarnos con ellos con bastante frecuencia y escuchar sus peculiaridades de tradiciones y costumbres. Por ejemplo, fue un descubrimiento para mí que los estonios son uno de los pueblos más melodiosos. No, supuse que eran muy musicales; después de todo, el Campo de Canto en Tallin no se construyó por accidente, pero eso es mucho... Resultó que una antigua tradición estonia es el canto coral. Tiene más de cien años. Y ese mismo Campo de Canto reúne a la mitad de la población total del país para la fiesta anual. ¡Imagínese, 30,000 personas cantan solo en el coro! No está mal, ¿verdad?
7.

Los estonios también son famosos por su costura, es decir, prendas de punto de lana. Prácticamente se ha convertido en la seña de identidad de su país. Por ejemplo, en la vieja Tallin, incluso en verano, hay muchas tiendas que venden los sombreros, suéteres y suéteres de punto más hermosos. Y, por cierto, incluso me compré un sombrero maravilloso y pasé el invierno con mucho gusto. Por lo tanto, existe la opinión de que los patrones de punto fueron inventados especialmente para los marineros estonios por sus esposas. Si sus esposos marineros se pierden repentinamente en el mar y amarran después de las tormentas en costas desconocidas, podrán determinar de inmediato por los patrones en la ropa de los residentes locales si están en casa o no. :)
Bueno, al final de este artículo mío sobre las tradiciones estonias, solo tengo que hablar de sus casas, no las mismas hechas de vidrio y hormigón que ahora se están construyendo en todas partes en todas las ciudades, tanto aquí como allá, pero sobre el tradicionales que construyeron los estonios, y donde han vivido durante muchos siglos. Y para conocer más sobre su forma de vida tradicional, nos fuimos a las afueras de Tallin, donde se encuentra el Museo al Aire Libre de Estonia. Sí, así es exactamente como se llama.
En general, lo que es interesante, la cultura de los estonios durante mucho tiempo tuvo un carácter pronunciado del campesinado. Por supuesto, también se construyeron ciudades en Estonia, pero la mayoría de la gente se instaló en granjas y casas solariegas, es decir, en haciendas. El Museo al Aire Libre de Estonia ha recopilado más de 70 edificios originales que solían pertenecer a propietarios específicos. Y nosotros, tomando una audioguía, en primer lugar, fuimos a ver la granja Sassi-Jaani de principios del siglo XIX. Este tipo de granja se construyó en el oeste de Estonia. Aquí vivían siervos que, junto con la propia finca, pertenecían al señorío del terrateniente. Crecieron e hicieron todo lo necesario para la vida ellos mismos. Además, los campesinos tenían que pagar una prestación anual al señorío, y no una débil: 300 días al año los campesinos trabajaban para el terrateniente y solo se quedaban para ellos. Además, tenían que entregar grano y heno a cuenta de la tasa judicial, ovejas, gallinas, huevos, paja, lúpulo, almacenar grano y también pagar un impuesto de capitación. En general, lo que finalmente quedó para los propios campesinos, la historia guarda silencio. Pero a juzgar por la apariencia, la granja floreció bastante bien. Consistía en un granero residencial, un granero, un granero y una cocina-choza de verano, donde elaboraban cerveza, cocinaban y lavaban la ropa.
Granero residencial.
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Cobertizo.
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Granero.
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Había tres habitaciones en el granero: una caja para guardar ropa, lana, lino, hilo y accesorios de costura; un granero para cereales, harina, frijoles, guisantes y lentejas; y un granero de alimentos para almacenar carne, pescado y productos lácteos.
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Cocina de verano - choza.
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Era más joven que Sassi-Jaani y representaba la forma de vida campesina a fines del siglo XIX. Cierto, al igual que la granja anterior, esta pagó una renta en efectivo a la mansión de la iglesia. Ocupaba 30 hectáreas, de las cuales nueve hectáreas estaban ocupadas por campos. En general, a partir de 1856, los campesinos estonios ya podían comprar granjas por sí mismos, pero rara vez lo conseguían. El hecho es que la mayor parte de sus ingresos se gastaba en pagar el alquiler. Por supuesto, apartaron cada centavo gratis con la esperanza de algún día comprar una granja, pero... Y, sin embargo, a pesar de que los campesinos todavía en su mayoría alquilaban granjas, ya intentaron con todas sus fuerzas mantenerlas en orden, trajeron limpieza y limpieza. belleza, e incluso jardines plantados. Por ejemplo, las viviendas de Köstriasem ya estaban separadas de la parte de la granja donde se guardaba el ganado por una bonita valla de mimbre. La granja consistía en un granero residencial (más o menos igual que en la granja Sassi-Jaani, pero con ventanas más grandes).
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Consta de dos habitaciones de un granero para el grano y otros suministros comestibles, una jaula, un granero, donde se ubicaron un establo, un redil y una pocilga bajo un mismo techo, y una cocina de verano, en la que se preparaba la comida para la familia durante todo el año. patatas redondas, hervidas para cerdos, jabón hecho, agua caliente para lavar, etc. etc.
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Y la siguiente granja a la que llegamos, la granja Nuki, nos pareció especialmente interesante, porque allí se podía ver cómo vivían los pobres en las granjas. Esas personas que no tenían tierra en absoluto se llamaban frijoles en Estonia. Como los frijoles no podían alimentarse de la agricultura, tenían que trabajar como jornaleros en los caseríos, fincas y obras de los hacendados, cavar zanjas y dedicarse a labores manuales: mujeres, por ejemplo, hiladas, tejidas, bordadas y cosidas, y los hombres se hicieron carpinteros o zapateros. La granja Nuki es, en esencia, el único gallinero con una habitación superior (había un vestíbulo y una despensa) y una parte residencial con una estufa. Al lado había una pequeña huerta donde los frijoles cultivaban sus propias papas y vegetales. Podían tener varios animales domésticos pequeños, como pollos o cabras, muy raramente una vaca, aún más raramente un caballo.
En la casa de los frijoles, que vimos en el museo, vivió su última dueña hasta 1970 (entonces ya tenía 78 años), y la situación, tanto por dentro como por fuera, prácticamente no cambió. Entonces, es esta casa la que se considera la más singular aquí.
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Y ahora pasemos del oeste de Estonia, donde solo caminamos y examinamos las granjas, para acercarnos a Tallin, al norte de Estonia.
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Aquí, te diré directamente, ya en el siglo XIX todo era mucho más civilizado, y la razón de esto fue la proximidad del mar y la carretera Tallinn - San Petersburgo. Los compradores trajeron carne de vacas engordadas y otros productos al mercado de San Petersburgo. El mar, en cambio, siempre ha permitido ganar dinero en los barcos, conocer otros países y saber cómo se está estableciendo la vida allí. En general, si en el oeste de Estonia los campesinos a fines del siglo XIX todavía vivían en granjas alquiladas, en el norte la mayoría ya las había comprado. Además, incluso comenzaron a construir aquí no solo con madera, sino también con piedra caliza, es decir, si se me permite decirlo, las casas ya se han convertido parcialmente en piedra.
La primera granja del norte de Estonia que visitamos se llamaba Pulga.
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Hubo un tiempo en que poseía un terreno de 30 hectáreas, de las cuales 5 hectáreas estaban ocupadas por campos. Pero lo más interesante es que muchos de los edificios de la finca se construyeron solo con losa: una era de un granero residencial, una herrería y una cocina-baño de verano. Especialmente en comparación con las plataformas residenciales de madera de las granjas del oeste de Estonia, estas se veían claramente mejores y más fundamentales. Llaman la atención también los cercos de piedra, en los que se utilizan piedras intercaladas con losas de piedra caliza.
La Granja Pulga, como ya he dicho, consistía en un galpón residencial.
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Dos graneros (de un piso y de dos pisos), un granero, un granero, dos pajares.
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Cocina-baño de verano.
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Y forjas. Nos impresionó especialmente la fragua. Fue construido enteramente de piedra caliza sin el uso de mortero. Y, curiosamente, es la herrería que se considera el edificio más antiguo de la finca. Ella ya tiene unos 300 años, y nada, ¡se para y no se cae!
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Pero, lo más sorprendente, a pesar de tan claro avance exterior de las viviendas de la finca Pulga, en invierno el galpón residencial aquí todavía se calentaba de manera negra. Sí, en el sentido más verdadero, ¡la estufa no tenía tubería! Frente a la parte residencial del granero había una despensa, desde donde las puertas dobles conducían a la parte residencial. Entonces, el exterior, de hecho, era una especie de media puerta. Justo a través de él salía humo cuando se calentaba la estufa.
Entonces, cuando vimos un edificio residencial ubicado al lado de otra granja, Kharyapea, hasta nos sorprendimos. Härjapea resultó ser una granja comprada a una mansión en la década de 1890. Tenía 44 hectáreas de tierra, incluyendo 13 hectáreas de campos. Tal granja se consideraba de tamaño mediano. Pero déjame finalmente mostrarte cómo se veía un edificio residencial en una granja así.
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Es cierto que la situación en él se remonta a la década de 1920-1930, pero sigue siendo bastante interesante. Por cierto, la casa en sí también fue reconstruida en 1920. A pesar de que los descendientes de los siervos vivían en él, se los consideraba personas ricas. Sí, puede juzgar por sí mismo: la casa tiene un ático, un techo de tejas, un revestimiento de tablones, una gran terraza acristalada. La casa tiene varias habitaciones, una sala de estar, una habitación para niños. Los dueños de la casa obviamente visitaron San Petersburgo más de una vez, porque muchas cosas en la atmósfera fueron traídas de allí. Por ejemplo, estufas con azulejos de cerámica, un sofá mullido, una alfombra persa y un piano. Por cierto, tiene gracia, pero le pregunté al cuidador de la casa, ¿los campesinos dueños realmente sabían tocar el piano? "¡Sí tú! ella respondio. - ¡Por supuesto que no! ¡El piano era para ellos un indicador de prosperidad! En otras palabras, los antiguos campesinos ricos se estaban luciendo, como ahora, probablemente se estarían luciendo con los sextos iPhones.
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Por cierto, lo interesante es que Johannes Orro, oriundo de la finca Härjapea, es decir, el dueño directo de la casa, ascendió en su carrera al rango de mayor de la guardia fronteriza de la República de Estonia, fue el propietario de una panadería y varios cafés en Tallin, en general, realmente tenía fama de no ser un hombre pobre.
Y ahora déjame mostrarte una típica granja pesquera del norte de Estonia, por ejemplo, la granja que vimos en el museo, Aarte.
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Estas granjas de pescadores eran pequeñas y generalmente consistían en una casa de vivienda, un granero, un granero, varios cobertizos para redes y un ahumadero. Los pescadores tenían solo unas pocas hectáreas de tierra, y en ellas la familia de pescadores cultivaba papas y otras verduras. Recibieron grano de otras granjas agrícolas a cambio de pescado. En general, era bastante común que los pescadores ni siquiera tuvieran un caballo, por no hablar de otro ganado, pero cada familia siempre tenía un bote. Por supuesto, el principal ingreso de los pescadores era la pesca, también ganaban dinero extra en barcos y obras de construcción. En general, lo interesante es que los pescadores estonios que vivían en las costas del Golfo de Finlandia se comunicaron activamente con sus "colegas finlandeses" durante cientos de años y, como resultado, su idioma y cultura se volvieron muy similares. Incluso sus casas, aunque, viéndolas desde fuera, no se nota, se construyeron según el tipo finlandés.
Casa.
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Cobertizo.
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Graneros para barcos.
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Pero sobre todo, la similitud de las culturas se puede rastrear en su forma de vida y cocina. Antes de la Primera Guerra Mundial, los habitantes de la costa compraban una parte importante de los bienes necesarios en Finlandia. Por ejemplo, tela cuadriculada, cafeteras de cobre, mecedoras, trineos, café y un delicioso pescado seco. En ese momento, los habitantes de la parte central de Estonia nunca habían oído hablar de algo así. ¿Y si a finales del siglo XIX los habitantes de la costa tomaran el relevo de los finlandeses para tomar café en grano? En otras partes de Estonia, se extendió solo entre 1920 y 1930. Sí, y los pescadores estonios también horneaban pan finlandés, con un agujero en el medio. Se preparaba tres o cuatro semanas antes de emprender un viaje largo y se secaba, porque el pan de centeno común se enmohecía en el mar. Comían este pan, mojándolo en té, café o agua, porque el pan seco era tan duro que era posible romper los dientes.
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Bueno, para terminar de hablar de las fincas, les hablaré de una más, de la finca de un artesano, o mejor dicho, un herrero - Sepa. Por lo general, los frijoles se convirtieron en herreros, porque, como escribí anteriormente, no tenían tierra y tenían que dominar algún tipo de oficio. Debe decirse de inmediato que el patio del herrero generalmente estaba ubicado cerca de la carretera para que uno pudiera llegar a él a caballo, su vivienda era modesta y el herrero mismo, según los agricultores, pertenecía, por así decirlo, a una de las clases bajas.
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Eran considerados novios poco prometedores y, de hecho, los pobres.
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Pero en la segunda mitad del siglo XIX, la agricultura comenzó a desarrollarse rápidamente en Estonia y aumentó el alcance del trabajo de los herreros de las aldeas, especialmente desde que los campesinos comenzaron a utilizar herramientas y máquinas agrícolas más duraderas para cultivar la tierra.
Fragua.
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Molinos de viento.
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Por cierto, no lo creerás, pero la mayoría de los molineros también eran frijoles. Por ejemplo, el molino de viento Nätsi, que se encuentra en el museo, perteneció a Ants Kümmel. Molió harina en él no solo para él, no solo para sus vecinos, sino también para los habitantes de los pueblos de los alrededores. Se cobró una tarifa por moler - pulpo. Entonces, para moler 9 puds de centeno u 8 puds de cebada (1 pud = 16,4 kg), las hormigas se quedaron con 6,6 litros de grano. Durante la temporada de otoño, con clima favorable, el molino trabajaba día y noche, excepto los sábados y domingos por la noche. Para impulsarlo se fijaban velas o escudos en sus alas de 8,40 metros de largo, y con la ayuda de una palanca se giraba el molino en la dirección del viento. ¡Con buen viento, molía hasta dos toneladas de grano por día y trabajaba tan intensamente que sus piezas giratorias de madera podían empezar a echar humo!
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Los molinos de agua también estaban en uso en Estonia. Además, comenzaron a usarse incluso antes que las turbinas eólicas, aparentemente a partir del siglo XIII. Y seis siglos después ríos principales En la Estonia continental, ya había cascadas enteras de molinos de agua, donde molían harina, aserraban tablas, cardaban lana, hacían hilo y realizaban trabajos de herrería.
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Para los agricultores, los ingenios eran un lugar donde podían reunirse y socializar con otros agricultores. En algunos lugares donde no había casas populares especiales, incluso se llevaron a cabo ensayos de bandas de música y coros locales en los molinos.
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Ahora pasemos a lo más interesante. Capilla Sutlepa. Esta es una verdadera capilla de madera del siglo XVII.
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En uno de sus tableros sobre la puerta de entrada encontramos una inscripción tallada: "1699".
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Fue construido en el territorio donde vivían los suecos estonios (y vivían en las islas estonias ya desde el siglo XIII, donde conservaron su estado libre y no se mezclaron con los estonios nativos) y se considera uno de los edificios de madera más antiguos que se conservan. en estonia Esta capilla todavía está activa y los servicios se llevan a cabo en los principales días festivos de la iglesia.
Pero en general, aunque oficialmente la capilla de Sutlepa se considera construida en el siglo XVII, de hecho, en 1837 fue completamente desmantelada y reconstruida, y su interior es más propio de la primera mitad del siglo XIX que de finales del siglo XIX. el 17 Desde entonces, se conservan el púlpito, el trono, el telón del altar, el soporte octogonal de la pila bautismal, la imagen de Cristo que cuelga sobre el altar y las coronas de estaño en las paredes, en memoria de los marineros muertos.
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Tienda del pueblo Lau. En general, las tiendas rurales aparecieron en Estonia en la segunda mitad del siglo XIX. Pero el que examinamos en el museo funcionó en la década de 1930.
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Y su exposición (sí, sí, la tienda estaba abierta, además, ¡todo lo que se exhibía allí se podía comprar!) Pertenecía al apogeo de la economía estonia, a 1938. Dos tías, Pauline Meinberg y su hija Alice Tickerberg, estaban a cargo de la tienda ese año. Fue debajo de ellos que apareció el letrero "Koloniaal-kauplus A. Tikerberg" en la fachada del edificio de la tienda, es decir, "Tienda de artículos coloniales".
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Era posible comprar queroseno, sal, azúcar, té, cacao, café, pasas, arroz, dulces, arenques, jabón perfumado, hilo, agujas, botones, vasos y mechas para lámparas, platos, tabaco y cigarrillos, cuerdas, arneses, cera. , polvo de dientes, postales y telas. En general, todo lo que pueda ser útil a un aldeano. Además, la anfitriona Pauline impartió cursos de cocina para mujeres locales, aparentemente, para que los productos se dispersaran más rápidamente. :)
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Los propios dueños también vivían en la tienda. Poseían tres habitaciones y una cocina.
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Cierto, luego alquilaron una de las habitaciones a la familia del sastre y continuaron usando la cocina juntos. Por cierto, el sastre del pueblo era considerado un hombre muy rico, incluso consiguió la primera radio.
Bueno, le compramos un par de deliciosos pasteles a Paulina y nos fuimos a dar una vuelta más por el museo.
Escuela Kuye. Después de la reforma educativa de 1867, se tomó la decisión de construir escuelas rurales en todas partes de Estonia. Se iba a construir una escuela por cada 300 adultos y se requería que el maestro fuera calificado. Los terrenos y los materiales de construcción de las escuelas fueron asignados por los terratenientes del señorío más cercano. Escuela Kuye, que, por cierto, ahora está trabajando con poder y fuerza Centro educativo Museo, fue erigido en 1877-1878.
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Durante la construcción, partieron del proyecto estándar establecido para las escuelas en la Rusia zarista: se suponía que el edificio tendría un aula grande con cinco ventanas.
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Un apartamento para maestros de tres habitaciones con cocina, trasteros, un dosel y un guardarropa: un taller.
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La escuela era una escuela de dos años, y unos años después de la apertura se convirtió en una escuela de tres años. De 45 a 80 estudiantes de 10 a 17 años de edad estudiaron al mismo tiempo, las niñas y los niños se dividieron aproximadamente por igual. El año académico comenzó el 15 de octubre y finalizó el 15 de abril. Todo el resto del tiempo, los niños ayudaban a sus padres en el campo y en la casa, pastaban el ganado. La educación era obligatoria a partir de los 10 años. La mitad de los estudiantes (que son mayores) iban a la escuela una vez a la semana, el resto, todos los días. La distancia a la escuela era de cinco o seis millas. Los que vivían más lejos se quedaron en la escuela para pasar la noche; para esto, en una de las habitaciones de los maestros había una cama deslizante especial.
La formación fue gratuita. Pero como entonces acababa de hacerse obligatorio, muchos padres pensaron que era una estupidez, que sus hijos eran más necesarios en casa y trataron de no dejarlos ir a la escuela. Para tales padres, se proporcionaron multas. Según la decisión del tribunal escolar, que incluía a los propietarios de las granjas volost, por la ausencia de clases de un niño, sus padres estaban obligados a pagar 5 kopeks por cada día perdido. Además, había salas de detención en las escuelas, donde se encarcelaba a los padres de los niños que interferían con sus estudios, pero no podían pagar una multa.
De las disciplinas, enseñaban la ley de Dios, leer y escribir (caligrafía), leer y escribir en ruso (en 1892, el ruso se convirtió en el idioma oficial de instrucción), geografía, canto a cuatro voces y, si se desea, también Alemán. Las calificaciones fueron las siguientes: 0 significa "no entiende nada", 1 - "apenas entiende", 2 - "malo", 3 - "promedio", 4 - "bueno" y 5 - "excelente".
Por lo general, los maestros de escuela tenían otras funciones además de la enseñanza: escribanos, ayudantes del párroco, que los sábados y festivos importantes predicaban a los estudiantes y sirvientes del señorío, bautizaban a los niños y enterraban a los muertos. Dirigían un coro local, un grupo de teatro, colaboraban con maestros de otras fincas, a veces se dedicaban a la agricultura, la jardinería escolar y la horticultura.
Así era la vida de un maestro y de las escuelas rurales en Estonia. Muy interesante, ¿verdad?
Cobertizo de incendios de Orgmetsa.
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También hubo tales en grandes fincas en los años 1920-1930. Después de todo, la mayoría de las veces construían algo de madera, y los incendios no eran raros. Estos cobertizos para incendios fueron erigidos por sociedades de bomberos rurales. Los miembros de las sociedades realizaron ejercicios y sabían quién debía realizar qué tarea en caso de incendio. Tenían sus propios uniformes e incluso realizaban desfiles en días festivos. En cuanto al granero, este es un prototipo real de una estación de bomberos moderna. Contenía bombas manuales, vagones, barriles de agua, ganchos de fuego y más. Las mangueras se podían secar en la torre, donde también colgaba una campana de incendios. Cualquier persona que notó el fuego podría llamarlo. La llave de la caseta de incendios se guardaba en una de las casas vecinas, y los bomberos podían desplazarse hasta diez kilómetros de distancia. Ellos, por supuesto, montaban caballos de tiro para apagar incendios, que los habitantes de la finca proporcionaban a su vez a los bomberos.
Amigos, probablemente ya se dieron cuenta de que pasamos más de una hora en el Museo al aire libre de Estonia. Todo era tan interesante allí que el tiempo pasaba desapercibido. Ya era mediodía (y dimos una vuelta por el museo casi desde la misma apertura), y apenas vimos la mitad de la exposición. Desafortunadamente, no pudimos quedarnos en el museo hasta la noche, ya nos estaban esperando en otro lugar (¡anunciante, sí!), Por lo tanto, por más tristes que estuviéramos, teníamos que “acurrucarnos”. Entonces, las tradiciones y la vida de los estonios del sur, este e insulares, así como la granja rusa, que también estaba en el museo, nos pasaron por alto por completo.
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Es cierto que todavía examinamos un objeto más. Simplemente no podíamos pasar por él, especialmente porque personalmente leí muchas cosas interesantes sobre él incluso antes de entrar en este museo. La antigua taberna al borde de la carretera Kolu, que todavía está en funcionamiento hoy.
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Las tabernas aparecieron en Estonia ya en la Edad Media. Además, curiosamente, originalmente no fueron concebidos para un refrigerio de los viajeros que pasaban, sino para vender los productos de las destilerías que trabajaban en las casas solariegas: vino, cerveza y vodka. Pero poco a poco las tabernas se hicieron tan populares que allí se ofrecía comida y alojamiento a los viajeros.

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Estonia celebró recientemente elecciones parlamentarias. W El Partido del Centro de habla rusa quedó en segundo lugar con el 25 por ciento de los votos. Sin embargo, el eslogan"Estonia para los estonios" y nacionalistas todavía a favor. El profesor del Departamento de Estudios Europeos habló sobre esto en el aire del canal de video del sitio. Universidad Estatal de San PetersburgoNikolái Mezhevich.

¿Qué elección hizo Estonia?

— Nikolái Maratovich, y togas Elecciones parlamentarias en Estonia, ¿fueron inesperados para usted y para los estonios?

- Creo que para usted, para mí y para los votantes de la República de Estonia, hubo un elemento significativo de sorpresa.

- ¿En que?

Cuatro partidos estaban representados en el parlamento. Ahora habrá seis partidos. Este es un aumento bastante significativo. Los socialdemócratas perdieron sus votos. Es un partido bastante joven, con un líder joven y enérgico, que tomó una posición en el campo de la política exterior e interior casi igual a la de toda la coalición de derecha.

En consecuencia, esto también es una sorpresa. También es inesperado que con la victoria obvia en el campeonato personal del primer ministro y el líder político de los reformistas, la situación general de los reformistas resultó ser, por decirlo suavemente, no brillante.

Es decir, no hay mucha confianza en la coalición en el poder, ha caído de manera importante. Se puede decir que los cuatro partidos tradicionales enfrentan un desafío. Este es un desafío para la sociedad por la falta de novedad en los programas, atención a temas de la vida social y la economía nacional. Los dos últimos puntos se aplican, quizás, a todos menos a los centristas.

– Alcalde de Tallin Edgar Savisaar ganó con confianza en la competición individual. Su Partido del Centro también logró un gran éxito, pero aun así ganó 2 por ciento menos de votos que el Partido Reformista. ¿Por qué no pudieron salir victoriosos?

- En el campeonato individual, Savisaar realmente mantuvo sus posiciones, incluso mejoró, y no hubo una victoria radical para los centristas. Los datos de la investigación sociológica mostraron que los centristas ganarían más votos que antes. Y así sucedió. Pero nadie prometió la victoria absoluta. Una victoria absoluta en las condiciones de una república parlamentaria es el 50 por ciento más un voto, es decir, la oportunidad de formar una coalición parlamentaria de uno mismo.

Si esto sucediera, entonces el presidente de Estonia y toda la composición del Parlamento tendrían que admitir que esta es absolutamente la primera fuerza política en términos de rango, aunque constantemente fueron oprimidos, acusados ​​​​de todos los pecados, hasta la traición. El partido ganador nombra al primer ministro. Esto no sucedió, por lo que es probable que nos enfrentemos a una coalición algo nueva, en la que los partidos tradicionales de derecha se sumarán a sí mismos nuevos partidos de derecha, y así podrán ignorar a los centristas en principio y más allá.

- ¿Y cuáles son estos nuevos partidos? ¿Son diferentes de los partidos tradicionales de derecha? ¿Por qué le quitaron votos a los socialdemócratas?

- Hay una fórmula "50 sombras de gris", y esta es "50 sombras de derecho". Es decir, son derechistas, conservadores y nacionalistas. Estos son nuevos líderes, aunque el mismo plato, pero con una salsa ligeramente diferente. De hecho, todos son de derecha, y estos son nuevos con elementos de ultraderechismo. De hecho, su lema es "Estonia para estonios".

En general, ahora podemos decir que a los dos tradicionalmente de derecha se han sumado dos partidos nacionalistas ultraconservadores más.

- ¿Continuaron bajo el lema "Estonia para estonios"?

Sí, ese era su lema principal. En general, solo hay un lema en política exterior: "Estonia es una fortaleza sitiada, Moscú es un enemigo". Por lo tanto, debemos prepararnos para defender el país, estamos amenazados, todos nuestros problemas son exclusivamente de origen moscovita. Además, todos estos son problemas del pasado, presente y futuro: todos son Moscú. En resumen, todos tienen la culpa, desde el principado de Pskov hasta Vladimir Vladimirovich Putin.

El Partido del Centro parte del hecho de que Estonia puede desarrollarse efectivamente en las esferas económica y política si establece relaciones de asociación mutuamente beneficiosas con todos sus vecinos. Desde el punto de vista de Savisaar y de todo el partido, Estonia podrá entonces ser eficaz.

Incluso cuando era joven, en 1987 Edgar Savisaar salió con el mismo eslogan, con el programa de una Estonia independiente, que se suponía que se convertiría en un puente entre Oriente y Occidente. Promovió activamente esta idea, de muchas maneras llevó a su país a la independencia y sin derramamiento de sangre. En Letonia y Lituania, hubo víctimas asociadas con esas transformaciones políticas de 1990-1991. No en Estonia.

- cuantos ahora en estonia no ciudadanos vivos?

El estonio Rauno, de 15 años, tiene miedo de entrar en los distritos "rusos" de Tallin: "No vamos allí si no conocemos a alguien allí. De lo contrario, podríamos ser golpeados por ser estonios. Si vas allí , es mejor no tener algo algo que pueda traicionarte como estonio y vestir como un ruso: una chaqueta negra, un corte de pelo corto. No entiendo por qué los rusos son tan agresivos".

La principal clientela de las tiendas de alcohol habla ruso.

En 22 años de independencia, Estonia ha recorrido un largo camino, convirtiéndose en uno de los países de Europa del Este que más ha avanzado en el camino de la integración europea. Es costumbre citar a Georgia con sus comisarías futuristas como modelo de occidentalización en el antiguo espacio soviético, olvidando un ejemplo mucho más relevante: Estonia, que durante este tiempo se ha convertido prácticamente en una parte igual de Europa.
Aquí hay algunos ejemplos interesantes de arquitectura moderna:

Infraestructura a nivel europeo:

carriles bici:

Recolección de basura separada:

edificio de madera bellamente restaurado:

Las casas modernas están construidas en estilo escandinavo:

Viejos edificios soviéticos de cinco pisos pasan revisión con aislamiento y sustitución de todo el exterior y remodelación del interior:

La situación económica de Estonia es mejor que la de sus vecinos de la región, como lo demuestra la adopción del euro. Las imágenes también son impecables, y el país recuerda más a sus vecinos del norte de Escandinavia, Finlandia y Suecia, que a la antigua república soviética.

El principal problema del país, según muchos estonios, es la minoría rusa fundamentalmente no integrable. Unión Soviética colapsó, dejando tras de sí pruebas de los intentos de los líderes soviéticos por cambiar la historia en casi todo su territorio. El 25% de la población estonia es étnicamente rusa. O más bien, soviético: después de la caída de las autoridades que los enviaron aquí, se convirtieron en reliquias del pasado, ajenos tanto a Rusia como a su nueva patria.

Tras estar en el ambiente estonio, adentrarse en la región rusa de Lasnamäe es como una ducha fría: grupos de jóvenes de aspecto peligroso y pelo corto en chándales, como trasladados aquí desde los años 90 rusos, chanson sonando a todo volumen desde rotos "Lada " con cintas de San Jorge y banderas rusas, vendedores tradicionalmente toscos y alcohólicos de diferentes edades:

Yuri, que vive permanentemente en el área de Lasnamäe, dice: "¡Por supuesto, quiero que Rusia recupere Estonia!". "¿Por qué no quieres mudarte a Rusia hasta entonces?" "Bueno, ya estoy acostumbrado aquí" Yuri no habla estonio, aunque vive aquí casi desde que nació, y no es ciudadano estonio. Como él afirma, desde el principio: “Bueno, ¿por qué nos tratan así?”. Sin embargo, en qué se manifiesta exactamente la actitud, le resultó difícil explicarlo:


Yuri

Una enorme minoría de habla rusa apareció en Estonia como resultado de las políticas nacionales e industriales de la URSS destinadas a asimilar la cultura e identidad estonias y desarrollar gigantes como la Fábrica de Automóviles de Riga en Letonia. Grandes grupos de rusos, especialistas militares y civiles, fueron enviados a Estonia para su distribución. Los propios estonios consideran la presencia de rusos como una de las peores consecuencias de la ocupación. Es difícil discutir el hecho de que fue precisamente la ocupación: solo visite el museo de la ocupación en Tallin, que brinda un relato despiadado de las ejecuciones, desalojos y deportaciones a las que las autoridades soviéticas sometieron al pueblo estonio. O simplemente puede salir de Tallin y ver, entre los paisajes bucólicos de la Estonia rural, indistinguible de la misma Escandinavia, con campos de trigo sarraceno, pinares y granjas, un monstruo alienígena sobresale repentinamente: las ruinas de un establo de hormigón gigante. El producto de una mentalidad completamente diferente: el Comité Estatal de Planificación de la URSS, según cuyos proyectos en partes diferentes Unión, aparecieron complejos de producción idénticos, diseñados para ser incluidos en las cadenas generales de producción y distribución. "¡Construimos una industria para ellos, invertimos tanto dinero!" es un argumento que se escucha con frecuencia entre los estonios rusos. Una industria que nunca necesitó un pequeño país báltico y que, como resultado, fue abandonada inmediatamente después del colapso de la URSS. El saneamiento del país de los rastros de la presencia de los rusos aún está en curso, pero los colosos de hormigón abandonados de la era soviética ya son menos comunes que hace unos años.

La diáspora ruso-soviética es la misma invasión alienígena de la esfera social de Estonia, pero no es tan fácil deshacerse de ella. A pesar de la represión a la que fue sometida la población estonia durante el período de ocupación, el país está dispuesto a aceptar rusos, si al menos aprenden estonio a un nivel intermedio, que es un requisito para obtener la ciudadanía. Lo que parece un requisito completamente obvio y normal no lo parece en absoluto para los rusos estonios, que lo perciben como una manifestación de discriminación: el cerrajero Gennady de Lasnamäe nunca pensó en aprender el idioma estonio y no necesita un pasaporte estonio. La mayoría de las personas como él en Lasnamäe son conductores de autobuses, cargadores, trabajadores portuarios y otros trabajadores de fuerza física, por lo que todos los esfuerzos de integración de las autoridades estonias se ven frustrados por la terquedad y la incomprensión de los rusos.

Gennady: el consumo público de bebidas alcohólicas está prohibido en Estonia, pero pocas personas lo impiden

En la práctica, Rusia no acoge con beneplácito el regreso legal de ciudadanos aún soviéticos a su patria, lo que pone todo tipo de obstáculos a los llamados NEGRO, rusos que tienen documentos de identidad de no ciudadanos de Estonia. A pesar de esto, según los estonios, gobierno ruso destina decenas de millones de euros al año para reforzar el aislamiento de los rusos en Estonia y difundir la "influencia rusa".

Iglesia en Lasnamäe visible desde lejos

Una de las últimas evidencias de esto fue la nueva iglesia de Alexy II, que se inauguró con pompa dos veces en el mismo Lasnamäe. El rector de la iglesia se negó a hablar con nosotros, refiriéndose al hecho de que "no hay bendición del servicio de prensa". La iglesia está ubicada en las afueras de un nuevo complejo residencial, que parece bastante contrastante: cruces, ancianas eternas, oraciones susurradas asustadas e incienso en el contexto de formas puras de alta tecnología occidental:

A pesar de la iglesia, los rusos estonios también tienen quejas sobre su antigua patria: "¡No tienes una cultura familiar allí en absoluto! La hierba en los patios no está cortada. ¡Toma una guadaña, sal y córtala! una mujer rusa de mediana edad me pregunta acusadoramente. No tengo la respuesta. No quiero señalar que el paisajismo y el césped son el resultado de la organización estonia de vivienda y servicios comunales. Estonia es, sin duda, Europa, y la confirmación final la tengo preguntando a dos personas diferentes sobre el futuro de la diápora rusa en Estonia. El estonio Mati dice, eligiendo cuidadosamente sus palabras: "Esto puede sonar bastante grosero y categórico, pero me parece que los políticos en Estonia han perdido el contacto con la gente. En cualquier caso, ella se ha vuelto más débil".
Dueño ruso de una tienda de antigüedades en Lasnamäe: "¡La política es una cosa delicada, más delgada que cuando un mosquito está meando!" Riendo ensordecedoramente de su propia broma, se va.

Cada vez más, se pueden encontrar artículos en Internet y en los medios de comunicación que en 2020 la vida en Estonia se volverá insoportable, llegará la pobreza y el hambre. Pero según datos oficiales, el nivel de vida en este país es bastante alto. El nivel es de 1000 euros, y el salario mínimo es 3 veces más alto que en otros estados antigua URSS.

Atalayas de la Puerta Viru en Estonia

Este valor medio se obtiene si tenemos en cuenta el salario de los trabajadores ordinarios que es de 800 euros y de directivos, funcionarios, etc con una nómina de 3.000 euros, y sale 1000. Los salarios en Estonia tienen un incremento 2 veces superior que en otros países en desarrollo Bálticos: Letonia y Lituania.

Estonia en 2020 se considera el país líder en términos de número de nuevas empresas abiertas por población, ya que las autoridades estatales crearon un sistema simplificado para hacer negocios privados. Esta se ha convertido prácticamente en la única oportunidad para que la población de habla rusa permanezca en Estonia, ya que son contratados para el servicio público solo con conocimiento del idioma nacional y pasaporte.

Además, los residentes que no tienen no pueden votar y realizar el servicio militar, en otros países de la Unión Europea esto está permitido.


Un pasaporte estonio permite viajar sin visa dentro de la UE y también lo hace posible. En Estonia, la población de habla rusa está bastante mal organizada, lo que puede verse influenciado por leyes estrictas diseñadas para nacionalizar la sociedad.

Semana de trabajo en este país es mucho más larga que en el resto de la Unión Europea. Su duración se adopta a nivel legislativo. Esta es una de las condiciones de la UE y del Fondo Monetario Internacional. Pero, incluso sin tener en cuenta este hecho, los residentes estonios trabajan un poco más que los ciudadanos de la UE, pero menos que la población de la antigua repúblicas soviéticas que se ven obligados a hacer esto por una banal falta de fondos.

En Estonia, los precios de los alimentos, los bienes de consumo y la prestación de servicios en los asentamientos son muy similares a los de Moscú. Muchos residentes urbanos han adquirido parcelas para viviendas, lo que les permitirá mejorar ligeramente su situación financiera en 2020. Como no hay tiendas con productos baratos en Estonia, la comida es más cara que en Europa, pero al mismo tiempo es de la mejor calidad.

La mayoría de los bienes y productos vendidos en Estonia se fabrican en la UE. Su envase recuerda a las marcas comerciales del pasado, conocidas por todos los estonios desde la infancia.

educación estonia

La Constitución del estado establece que todos los niños menores de 17 años están obligados a recibir. Para ello, los gobiernos locales deben monitorear la asistencia escolar de los estudiantes y los padres deben proporcionar condiciones favorables para hacer las tareas escolares. El incumplimiento de esta norma puede incluso dar lugar a sanciones administrativas.

El sistema educativo de Estonia incluye estado, público y privado establecimientos educativos. En este país, así como en toda la costa báltica, se utiliza el sistema anglosajón, que evalúa los conocimientos en una escala de cinco puntos.

Los niños deben recibir conocimientos en las escuelas que están cerca de casa. Estonia es uno de varios países de la UE donde el sistema educativo se financia con presupuesto del Estado.

La educación en Estonia se puede obtener en ruso. Esto se puede hacer estudiando en instituciones públicas y privadas.

La universidad más popular de Estonia en la ciudad de Tartu.

Aproximadamente el 20% de todos los niños estonios de 7 a 19 años reciben educación en ruso. No importa a qué escuela vayan, pero los niños deben recibir un certificado de finalización de la educación. Todos los estudiantes en sin fallar deben ser educados de 1° a 9° grado, con el idioma de instrucción en instituciones educativas elegidas por sus dueños o autoridades locales.

En el nivel superior, el idioma de instrucción se determina de conformidad con la Ley de Escuelas Básicas y Escuelas Secundarias Superiores. Asumen que todas las instituciones estatales, incluso las de habla rusa, deben enseñar el 60% de las materias en el idioma nacional. El 40% restante del programa de formación se puede impartir en cualquier otro.

Los gimnasios, que han reemplazado a las escuelas ordinarias, son un elemento importante en la estructura de la educación secundaria en Estonia.

Gimnasio Tartu muy famoso

En 2020, la cantidad de tiempo de estudio será de 35 horas por semana. Las disciplinas obligatorias, que vienen determinadas por el currículo estatal y constituyen el 75% del total, se complementan con asignaturas elegidas por los propios alumnos. Son equivalentes al 25% del total.

También en Estonia hay gimnasios que se enfocan en ciertas disciplinas, por ejemplo, matemáticas, química, idiomas extranjeros y etc.

En 1997, se introdujo el USE para las escuelas secundarias.

Después de aprobarlos, los graduados reciben un Certificado de educación secundaria completa, que les permite ingresar a instituciones de educación superior.

La educación superior en Estonia se puede obtener en dos tipos de universidades:

1. Instituciones de educación superior aplicada.
2. Universidades.

Se diferencian entre sí en que, en el segundo caso, la formación se desarrolla a tres niveles en varias áreas:

En el primer caso, la formación tiene lugar solo en un nivel, pero desde 2005, las instituciones de educación superior aplicada pueden introducir una maestría con oportunidades especiales. Además, existen instituciones educativas profesionales que, de hecho, no son universidades, pero brindan capacitación en algunas disciplinas aplicadas. educación más alta.

Inmobiliaria en Estonia

Dado que el nivel de vida en la Unión Europea es significativamente más alto que en los países de la CEI, las facturas de servicios públicos pueden alcanzar los 250 euros al mes. Al mismo tiempo, el salario mínimo en Estonia es de 320 euros. sin conocimiento del idioma local es difícil.

Se vuelve especialmente difícil en el período otoño-invierno, cuando se enciende la calefacción y los costos aumentan significativamente. Pero según las estadísticas oficiales, el costo de los servicios públicos en relación con el salario en Estonia es ligeramente menor que en el resto de la Unión Europea.


Dependiendo de la ubicación de la vivienda, su precio por metro cuadrado también cambia. El más caro está en la capital. Algunas propiedades se pueden valorar en 2.000 euros el metro cuadrado. Además, en las vecinas Letonia y Lituania, viviendas similares son más caras que en Estonia.

Por ejemplo, en Ucrania, dichos bienes inmuebles pueden alcanzar hasta 2.800 euros por metro cuadrado. En Polonia, el precio será de aproximadamente 3100, y en Alemania 3300 euros. En Escandinavia, una vivienda de similares características costará 6220 euros el m2, y en Reino Unido 24520.

Impuestos

Dado que la popularidad de Estonia como estado para realizar transacciones internacionales y europeas crece constantemente, es necesario familiarizarse con el sistema fiscal de este estado. No existen sistemas de recaudación de impuestos similares en la Unión Europea, ya que solo en Estonia no existe impuesto sobre la renta si no es compartido.


En cualquier caso, Estonia es parte de la Unión Europea y debe cumplir con las directivas de la UE. No considere este país como una zona offshore o paraíso fiscal. Es una jurisdicción de baja tributación. Estonia no controla la moneda y los residentes pueden mantener su capital en cualquier banco de otros países sin restricciones.

El impuesto de sociedades se retiene de la distribución de beneficios entre los fundadores. En el caso de que los ingresos se inviertan en la actividad empresarial de la empresa, no se paga el impuesto.

La tasa de impuesto es del 21% y se retiene de los dividendos pagados a residentes y no residentes. La misma secuencia se observa al dividir las utilidades entre individuos estados con un bajo nivel de recaudación de impuestos. En Estonia, estos son países donde el impuesto sobre la renta es más bajo que el impuesto sobre la renta. Para pagar a otros entidades legales Se retiene el 15% de impuestos.

El impuesto sobre la renta ruso es más alto que el estonio y, por lo tanto, se retiene un impuesto del 15% de los dividendos de dichas empresas.

Planta de Liviko en Estonia

El impuesto al valor agregado en Estonia es del 20% para la mayoría de los bienes y servicios. El IVA no se aplica a la venta de bienes, obras y servicios para la exportación. Asimismo, la venta de medicamentos dentro del país no está gravada. Una empresa estonia no se registra inmediatamente como contribuyente del IVA. El registro de una empresa en el Departamento de Impuestos y Aduanas se lleva a cabo en caso de superar el volumen de ventas de 250.000 coronas.

Los impuestos sobre la nómina en Estonia son del 33%. Incluyen 20% para seguridad social y 13% para seguro de salud.