5.3 Процес розробки Процес розробки складається з робіт та завдань, які виконує розробник. Процес включає роботи з аналізу вимог, проектування, програмування, збирання, тестування, введення в дію та приймання програмних продуктів. У цей процес можуть

5.4 Процес експлуатації Процес експлуатації складається з робіт та завдань оператора. Процес охоплює експлуатацію програмного продукту та підтримку користувачів у процесі експлуатації. Оскільки експлуатація програмного продукту входить в експлуатацію системи, роботи

6.4 Процес верифікації Процес верифікації є процесом визначення того, що програмні продукти функціонують у повній відповідності до вимог або умов, реалізованих у попередніх роботах. Для оцінки ефективності витрат та виконуваних робіт

6.7 Процес аудиту Процес аудиту є процесом визначення відповідності вимогам, планам та умовам договору. Цей процес може виконуватися двома будь-якими сторонами, що беруть участь у договорі, коли одна сторона (ревізуюча) перевіряє іншу сторону

7.1 Процес управління Процес управління складається із загальних робіт та завдань, які можуть бути використані будь-якою стороною, яка управляє відповідним процесом(ами). Адміністратор відповідає за управління продуктом, проектом, роботами та завданнями відповідного

7.3 Процес удосконалення Процес удосконалення є процесом встановлення, оцінки, вимірювання, контролю та покращення будь-якого процесу життєвого циклу програмних засобів. Список робіт. Цей процес складається з наступних работ:1. створення процесу;2. оцінка

7.4 Процес навчання Процес навчання є процесом забезпечення початкового та продовженого навчання персоналу. Замовлення, постачання, розробка, експлуатація та супровід програмних продуктів значною мірою залежить від кваліфікації персоналу.

8.1 Процес документування 8.1.1 Загальні положення Процес документування повинен бути виконаний у два етапи у послідовності, представленій на малюнку 1 у затінених прямокутниках. Поетапні роботи не виконуються одночасно. На окремих етапах роботи можуть

4.4. Вирішальним елементом у зовнішньому вигляді вашого майбутнього виробу стане, звичайно ж, матеріал. Від правильного його вибору залежить не тільки колір виробу, а й те, наскільки плавними вийдуть контури, наскільки рельєфною буде поверхня, чи вдасться.

4.10. Бухарські карбування Старовинний узбецький металевий посуд, прикрашений витонченим карбованим орнаментом, тепер можна зустріти в основному в музеях. Але колись вона була необхідним начинням кожного узбецького будинку. Будь-який металевий посуд мав суворо визначений

4.11. Верстат для карбування Як ви вже помітили, карбування - мистецтво копітке. Чеканим молоточком потрібно так ударити по карбування, щоб він видавив на листі металу лінію потрібної глибини. Удар повинен бути точним, щоб не порушити малюнок, і не сильним, щоб не пробити пластину.

4.17. Застосування художньої карбування В даний час художня карбування застосовується в областях серійної або масової продукції, виконаної литтям. Іноді це може бути невелике опрацювання - підкарбування рельєфу, підкреслення окремих елементів витраткою,

Карбування є способом художньої обробки металу, при якому на заготівлю наносять зображення у вигляді неглибокого рельєфу, виконане за допомогою спеціальних інструментів, що мають наконечники різної форми.

Мистецтво карбування було відоме людству з найдавніших часів, коли майстерні майстри робили напрочуд гарні карбовані браслети, чаші, таці, а також пояси з карбованих пластин. Але поступово карбування замінили іншими, простішими у виготовленні виробами. І лише в середині XX століття почалося відродження цього старовинного декоративно-прикладного мистецтва.

Технологія виконання карбування полягає у нанесенні малюнка або напису шляхом вибивання заданого зображення на металевій пластині. До наших днів збереглися напрочуд гарні вироби стародавніх майстрів, які заклали основи оригінальної техніки карбування.

На сьогоднішній день карбування є широким розділом художньої обробки металів, до якого входить виготовлення різноманітних виробів: від круглих фігурних композицій до рельєфних орнаментів на площині; від лінійних графічних малюнків до об'ємних тривимірних скульптурних виробів.

Карбування по металу вважається найскладнішим видом карбованого мистецтва, тому що в процесі роботи з металевим листом виникає необхідність створення малюнка та рельєфу. При цьому потрібно обов'язково враховувати фактуру та особливості властивостей кожного металу та знати якісні характеристики всіх матеріалів, що використовуються.

Матеріали

Раніше для виготовлення карбованих виробів найчастіше використовували дорогоцінні метали — золото та срібло. На сьогоднішній день майстри віддають перевагу дешевшим і доступнішим видам металів.

Серед найпоширеніших матеріалів, що використовуються для виготовлення карбування, можна назвати такі:

• Мідь- карбування виконують на прокатних металевих листах або пластинах завтовшки 0,3 - 1, 5 міліметрів. Найчастіше використовують листи міді різних марок. Пластичність міді, її податливість і легкість в обробці, а також красиві червонуваті відтінки в різних варіантахзавжди приваблювали майстрів. Треба сказати, що мідні карбовані зображення завжди виглядають просто приголомшливо, і стануть справжньою окрасою сучасного.
• Червона мідь- Винятково пластичний і податливий матеріал, що широко використовується для виготовлення карбування. М'якість міді дозволяє надавати їй різних форм і наносити фактурні рельєфні зображення. З червоної міді можна робити найтонші листи завтовшки трохи більше 0,05 мм. Високі антикорозійні властивості дозволяють використовувати мідні карбування як елементи зовнішнього декору будівель.

• Латунь- Марки Л96, Л90 і Л80. Латунь є сплавом на основі міді з додаванням цинку, масова частка якого може становити до 50%. Іноді до сплаву додають до 10% інших компонентів — заліза, алюмінію, марганцю та деяких інших складових. Відмінною якістю латуні є красиві золотаво-жовті відтінки різного тону, завдяки чому майстри широко застосовують цей сплав для карбованих робіт.

Латунь легко ріжеться, полірується та відмінно зварюється. різними видамиприпоїв. На латунний лист добре наносяться карбовані зображення, хоча вона дещо твердіша і поступається міді за пластичними якостями.

• Томпак- Різновид латунного сплаву, виготовленого з додаванням цинку (3 - 12%). Для томпака характерний червонувато жовтий відтінок, який чудово виглядає в художніх виробах. Найчастіше томпак застосовується для виготовлення значків, ювілейних медалей, якісної біжутерії, декоративного посуду, ваз та свічників.

• Алюміній— у карбованих роботах застосовується алюмінієва фольга багатьох марок, тривалий часщо зберігає свої пластичні якості. Крім того, алюмінієві вироби не потрібно піддавати термічній обробці.

Чистий алюміній і різні сплави на його основі карбуються дуже легко, проте вимагають дотримання запобіжних заходів у процесі відпалу. Це пов'язано з тим, що з алюмінію характерна низька температура плавлення, і тонкі деталі вироби можуть деформуватися.

• Жерсть— використовується для перших карбованих робіт завдяки простоті обробки та нанесення зображення. Карбування на жерстяних листах доступне навіть для новачків.

• Чорні метали— є сталі м'яких марок, з низьким вмістом вуглецю, з яких шляхом попереднього відпалу і травлення отримують декопір. З нього можна виконувати різні видивиробів як великого рельєфу, так і дрібної декоративної фактури.
• Покрівельне залізо- Використовується для виготовлення найпростіших декоративних виробів. На листовій покрівельній сталі можна робити карбування без глибокої витяжки, робити контурні малюнки з опусканням фону та нанесенням фактурних зображень.
• Нержавіюча сталь- Це дуже гарний вигляд сучасного матеріалу, Що володіє підвищеними антикорозійними властивостями Проте хромонікелева сталь представляє певну складність у художній обробці через міцність і щільність своєї текстури. Тому сталь карбується важко. Для виготовлення художнього карбування застосовується листова сталь 0,5 - 0,8 мм завтовшки.
• Нікелеві сплави— у карбованих роботах найчастіше використовуються мельхіор та нейзильбер, які є сплавами на основі нікелю з додаванням міді. Причому масова частка міді в них досить значна (мельхіор містить 81% міді, а нейзильбер – 65%).

Саме тому нікелеві сплави пластичні, відмінно поліруються, легко піддаються різноманітним видам обробки та приймають різні відтінки внаслідок впливу розчинів гіпосульфіту натрію та оцтовокислого свинцю.

При вмілій обробці поверхні ці дешеві матеріали можуть набувати вигляду то древньої патинованої бронзи, то блискучої золотої або срібної поверхні.

Всі ці метали та сплави при вибиванні легко приймають задану форму і дозволяють створити будь-який задуманий рельєф. При виборі тієї чи іншої пластини слід стежити, щоб вона обов'язково була якісною. Лист не повинен розшаровуватися, мати бульбашки, вибоїни, плями та подряпини.

Для виконання карбування на смоляних підкладках - подушках застосовується смола. Найчастіше це штучна смола – бітум, який одержують шляхом перегонки нафти. Залежно від рівня в'язкості бітум відрізняється за номерами. Для виготовлення карбування використовуються смоли №4 та 5.

Для хімічної обробки поверхні металевої пластини будуть потрібні такі види реактивів:

• Соляна кислота
• Азотна кислота
• Сірчана кислота
• Поташ
• Сірчанокисла мідь

Щоб надати металу приємного відтінку і зробити його світлішим, використовують кварцовий пісок і порошок пемзи. Для видалення смоли та протирання карбованої пластини після хімічної обробки використовується машинне масло або гас.

Техніка карбування

Що стосується особливостей техніки нанесення карбованих зображень, вона мало змінилася з часів свого винаходу. Зазвичай металевий лист кладуть на еластичну підкладку зі свинцю чи смоли. Зі зворотного боку майстер за допомогою спеціальних інструментів вибиває молотком загальний малюнок фігур, а потім уже по лицьовій стороні чеканом наносить контури та окремі частини рельєфу.

Обробка готового виробу

Нанесення зображення на металевий лист проводиться у кілька етапів, кожен з яких має власні характерні риси:

І етап- Створення ескізу малюнка на листовому металі

ІІ етап- Виконання карбованого зображення

III етап- Проведення остаточного оздоблення

Серед основних видів фінішної обробки карбованих виробів можна назвати такі:

• Шліфування— використовується для видалення з поверхні готового виробу всіляких нерівностей, що залишилися, і шорсткостей.
• Полірування- Виконується для надання карбованого виробу закінченого виду, а також для підвищення антикорозійних властивостей металу.
• Патинування— є видом обробки карбованого виробу сполуками хлору або сірки.
• Забарвлення латуні та міді- дозволяє пофарбувати латунне карбування в жовтувато-коричневі тони. Для пофарбованої міді будуть характерні різні відтінки оранжевого, червоного та темно червоного.
• Емалювання— особливий спосіб фарбування, який використовується для окремих ділянок виробу або для маленьких предметів. Емаль є скляним сплавом, що містить різні колірні добавки.
• Оксидування- спосіб обробки поверхні карбування спеціальними хімічними реактивами, за допомогою якого виробам можна надати різного забарвлення від зеленого до чорного відтінку, а також захистити поверхню металу від корозії.
• Таушування- процес вбивання в метал найтонших тяганин, які підкреслюють межі малюнка. Це інкрустація металевого листа іншим металом, більш м'яким за своєю структурою та з меншою температурою плавлення.

Види карбування

У процесі виготовлення карбованих виробів майстри використовують кілька традиційних видів нанесення зображення на метал, серед яких можна назвати такі:

• Ажурне карбування— один із найкрасивіших і найефектніших видів карбованого мистецтва, яке виглядає як справжні мережива, виконані на металі. Спочатку за допомогою спеціальних січок висікається фон зображення, а далі по цих лініях проводиться висічка.

При цьому виходять тонкі металеві ажурні перегородки, які вимагають особливо обережного звернення при відпалі, щоб не розплавити їх і не пошкодити фактуру виробу. Найчастіше ажурне карбування виконується на готових об'ємних предметах як фінішне оздоблення виробу.

• Контурне карбування- контурне художнє карбування виконується на плоских металевих листах без попереднього нанесення рельєфу. За своїми зовнішніми якостями контурне карбування дуже схоже на гравіювання, проте відрізняється тим, що може бути опуклою і увігнутою.

Контурне карбування застосовується для різних видів робіт, проте найчастіше подібна техніка використовується для декорування предметів інтер'єру та створення виразних орнаментів.

• — цей вид карбування вважається складнішим у порівнянні з іншими через те, що зображення наноситься не на плоский лист металу, а на об'ємні предмети різної форми. Але для досвідчених майстрів — карбувальників подібна техніка не становить особливої ​​складності.

• - теж вважається складним видом художньої обробки металів. Спочатку робиться чорнова розмітка і вибиваються загальні контури зображення, а потім виробу надається чіткий контурний рельєф, а форми остаточно вирівнюються та поліруються.

Завершальним етапом роботи є остаточне прочеканка виробу, спрямовану створення завершеного виду виробу.

Фон та фактура карбованих поверхонь також відіграють величезну роль у наданні виробу додаткового блиску. Дуже витончено виглядає поєднання кількох орнаментів, виконаних на матових та гладких поверхнях, а також комбінація інших стилістичних прийомів.

Обладнання та робоче місце

У добре освітленому приміщенні невеликої площі встановлюють малогабаритний стіл - верстат, на якому можна виконувати роботи з художньої.

• Стілобов'язково має бути стійким. Його необхідно встановити з таким розрахунком, щоб денне світло падало зліва. Для роботи у вечірній час, крім загального освітлення, повинні бути обладнані додаткові джерела світла.

Це може бути настінна або підвісна лампа, встановлені на відстані 30-50 см від робочої поверхні столу. Таким чином робоче місце висвітлюватиметься рівно і правильно. Очі майстра не втомлюватимуться, а на поверхні майбутнього виробу не виникнуть різкі тіні, що заважають роботі.

• Тиски, точилота інші спеціальні пристрої розміщують у місцях, зручних для роботи, таким чином, щоб майстер міг легко до них дотягтися у разі потреби.
• Шафа або стелажслужать для зберігання інструментів, заготовок, моделей, зразків виробів та графічних аркушів.

На робочому столі інструменти та необхідні в даний момент матеріали потрібно розташовувати якнайзручніше, тому що вони повинні бути завжди під рукою майстра.

Необхідно також пам'ятати про те, щоб у робочому приміщенні завжди було чисте та свіже повітря, тому в кімнаті потрібно періодично проводити вологе прибирання, протирати пил, викидати непотрібні відходи, щоб не захаращувати робочу зону.

Також потрібно дотримуватись правил техніки безпеки під час роботи з різними різальними інструментами та механічним обладнанням.

Для виконання карбованих робіт знадобиться і спеціальне обладнання:

• Невеликий котел для варіння смоли
• Два брезентові мішки розміром 50 х 50 см, наповнені добре просіяним і просушеним піском
• Ванна для відбілюючих розчинів
• Ящик з тирсою для сушіння металевих пластин
• Електроплита для розігріву смоли
• Паяльна лампа для прожарювання пластин
• Ковальські щипці для захоплення металевої пластини, що обпалюється.
• Ножиці для різання металу
• Слюсарний лобзик (для виконання ажурних карбованих робіт)
• Гумові рукавички для роботи з хімічними реактивами
• Брезентові рукавиці для роботи з розігрітими пластинами
• Шаберна плита для виправлення карбованих пластин

Тільки за наявності всього необхідного для роботи обладнання майстер може розпочинати виготовлення високохудожніх карбованих виробів.

Інструменти для карбування

Основними інструментами майстра карбування є різні карбування, пуансони та спеціальні молотки – металеві або дерев'яні.

• Чекани- це спеціальні стрижні з металу або, що мають різні розміри та особливу обробку нижньої частини, так званого бою.

Довжина стрижня становить 120 – 180 мм залежно від перерізу. Металеві стрижні зазвичай потовщені в середній частині, а їх перетин є чотиригранником. Подібні карбування легко тримати в руці, ними зручно працювати, тому що ці особливості конструкції виключають виникнення вібрацій у процесі завдання ударів по металевій пластині.

• Штіхель- Застосовується для нанесення лінійного малюнка на металеву пластину. Гравірування штихелем здійснюється безпосередньо від руки без ударів молотком.

Штихель можна виготовити із пружини від старого матраца. Для цього відрізають шматок пружини довжиною 80-100 мм, розжарюють на вогні, а після розпрямляють.

Після цього випрямлений кінець знову розжарюють на вогні, і розплющують легким молотком - ця частина і буде робочою частиною штихелю. Їй надають вигляду двогранної або тригранної пірамідки. Для додання додаткової міцності штихель можна знову розжарити, потім насадити на нього дерев'яну ручку.

• Дерев'яні карбування- Застосовуються для виконання великих і глибоких рельєфних зображень. Вони також використовуються для вирівнювання фону металевої пластини.

Дерев'яні чекани є чотиригранними брусочками з обробленою робочою частиною, за формою близькою до форми металевих чеканів, але при цьому набагато більших розмірів.

• Металеві молотки- Застосовуються для вибивання різних форм на металі і для удару по карбування, тому головка молотка часто має сферичну форму з одного боку, а з іншого - плоскі квадратні або округлі обриси.
• Дерев'яні молотки— роблять із тих самих порід деревини, що й карбування.
• Ножиці по металу- Потрібні для розрізання тонких металевих листів. Ножиці для різання металу міцніші, ніж звичайні. Однак для невеликих листів завтовшки 0,2-0,4 мм використовуються медичні ножиці.
• Слюсарна ножівка- Застосовується для розпилювання металу.
• Напильники- служать для виготовлення та оздоблення металевих пластин. Вони різняться за величиною насічки. Напильники з великою насічкою – це рашпілі, а з маленькою – надфілі. З їх допомогою виконують різні види робіт з обробки великих та дрібних отворів.
• Пробійник— це невеликий стрижень із сталі із загартованим кінцем. Він буде потрібний для закріплення пластини на дерев'яній підкладці.
• Вимірювальні інструменти- Складний метр, сталева лінійка, сталевий циркуль, кронциркуль, рейсмус і косинець (металевий або дерев'яний).

Стилі карбування

Високі декоративні властивості карбованих виробів дозволяють майстрам — карбувальникам створювати нові унікальні зразки в різних стилях, серед яких можна назвати такі:

• Історичний стиль
• Давньоруський стиль
• Східні стиль
• Грузинський стиль
• Марокканський стиль
• Узбецький стиль
• Сучасний стиль
• Модерні багато інших.

Теми зображень

Тематика карбованих зображень може бути найрізноманітнішою, і торкатися найрізноманітніших сфер життя і діяльності людини. Серед найбільш поширених тем зображень на карбуванні можна назвати такі:

• Зображення літературних та міфологічних героїв
• Жанрові та побутові сцени з життя людей
• Пейзажні замальовки
• Сюжети казок та легенд
• Подвиги сучасних героїв
• Історичні мініатюри, присвячені знаменитим подіям світової історії
• Типовий портрет та багато інших

Ожидані вироби

Серед усієї різноманітності виробів, прикрашених карбованим зображенням, можна назвати такі:

• Картини на металі
• Елементи декору інтер'єру
• Фрагменти для дерев'яних меблів
• Деталі автотюнінгу
• Ковані столи з карбованою поверхнею
• Ліжка з елементами карбування
• Комоди, прикрашені різьбленням по дереву та карбуванням
• Панно з карбування
• Чекані ширми та колони
• Карнизи з карбованим декором
• Чекані таці
• Художні тарілки
• Каміни з декором із карбування
• Мангали з карбованими елементами

Крім цього, майстри можуть завдати карбованого зображення практично на будь-який предмет, виходячи з індивідуальних побажань замовника. Так, індивідуальні вироби авторського карбування підходять для прикрашання інтер'єрів квартир, заміських будинків та ресторанів, а також елітних ресторанів та готелів.

Карбування відоме з давніх-давен. У такий спосіб прикрашалося різне побутове начиння, прикрашали зброю та обладунки. З давніх-давен багато народів карбували монети, і створювали різні ювелірні вироби.
Художні вироби, що отримуються методом карбування по металу, можуть бути найрізноманітніших видів - двомірними, орнаментальними, і навіть являти собою тривимірні об'ємні об'єкти.

Художнє карбування дуже цікаво виглядає в інтер'єрі багатьох стилів, і невипадково така велика кількість майстрів, що захоплюються виробництвом карбування своїми руками, а також художніх майстерень, де металеве карбування можна купити, або де необхідний виріб Вам виконають на замовлення.

Існує кілька напрямків художнього карбування, при цьому карбування по металу - найбільше складний вигляд, Так як рельєф виробу створюється безпосередньо під час роботи над ним, а не в заздалегідь приготовленій формі, як, наприклад, у разі карбування з лиття.

Види карбування

Ще один підвид - площинне карбування, що виконується на металевому листі, без видавлювання рельєфу. Цей вид карбування називається контурним. Він трохи схожий на гравіювання, але на відміну від нього, візерунок контурного карбування рельєфен, і може бути як опуклим, так і увігнутим.

Своїми руками, в домашніх умовах, можна спробувати виконати таке карбування на тонкому металевому посуді, або, наприклад, на банці з під чаю.

Матеріали та інструменти

Інструменти

Вся робота з карбування металевих виробів проводиться за допомогою основного інструменту - карбування.
Чекани є ковані восьмигранні або, іноді, круглі стрижні, довжиною близько 15 сантиметрів, з витонченими краями.

Розрізняють кілька видів цього інструмента.

Канфарник- являє собою карбування, з загостреним кінцем, виконаний у формі тупої голки.

Обвідні карбування(Витрати) - можуть бути як прямими, так і з різним радіусом закруглення.

Січки- гостро заточені чекани, що чимось нагадують звичайне зубило. Також можуть мати як плоске, так і напівкругле лезо.

Лощатники- велика група карбування плоскої форми, призначені для вирівнювання фону (лощення). Можуть мати гаг як гладкий, так і шорсткий бій для отримання м'якого сліду.

Звичайно для роботи знадобляться й інші підсобні інструменти та пристосування: молоки, підкладки, різноманітний слюсарний інструмент, пристрої для насмолки тощо. До речі, існують також інші види чеканів, ми згадали лише про найбільш широко застосовуваних з них.

Розповісти про всі тонкощі карбування по металу в рамках однієї статті неможливо, але на щастя для тих, кого ця тема зацікавить, знайти в мережі книги з карбування праці не складе.

Матеріали

Мідь
Червона мідь найбільш зручна для карбування, тому що має властивість легко набувати необхідних форм, і здатна забезпечити досить велику висоту рельєфу. Саме тому найбільш поширеною є мідна карбування.
Варто відзначити ще одну властивість міді, а саме її м'якість та еластичність при прокаті, що дозволяє створювати мідні листи завтовшки менше півміліметра.

Алюміній
Ще один матеріал, що застосовується для художнього карбування по металу. Має гарну пластичність, не вимагає термо обробки.
Алюмінева фольга легко карбуватися, допускає глибоку витяжку і можливість виправляти похибки, що допущені при роботі, але при його відпалі варто бути пильним, так як алюміній має досить низьку температуру плавлення.

Покрівельне залізо
Для виготовлення простих виробів, в домашніх умовах, деякі умільці використовують листове покрівельне залізо, яке дозволяє виконувати прості художні візерунки без глибокої витяжки.

Нержавіюча сталь
Використовується вкрай рідко, більше підходить для виготовлення досить великих декоративних виробів, і не дуже підходить для карбування, оскільки метал має велику міцність і в'язкість.

Сплави нікелю
Застосовують для карбування також і нікелеві сплави, що мають у своєму складі великий відсотковий вміст міді. Найбільш поширені з них - нейзильбер та мельхіор.
Дані сплави досить пластичні і легко набувають потрібної форми, до того ж добре поліруються.

Технологія виготовлення

Далі на заготовку накладають ескіз, після чого точковим малюнком, за допомогою канфарника, перекладатися на заготівлю.
Варто пам'ятати, що, оскільки занадто сильний удар по чекану приведе до наскрізного пробивання листа, а отже вся робота піде нанівець, карбувати заготовку слід обережно. Будьте уважні і не перестарайтеся.
Потім, «канфарений» малюнок обводитиметься розхідниками, які підбирають залежно від необхідної конфігурації ліній.

Коли малюнок перенесений, необхідно зробити опускання фону та його вирівнювання навколо візерунка. Для цього використовуються лощатники.
Процес лощення робить викарбуваний малюнок більш чітким і виразним, до того ж лощення карбування робить її міцнішою.

Після цього здійснюється відпал виробу.
Для цього виріб трохи підігрівають за допомогою полум'я газового або бензинового пальника та знімають зі смоли.
Потім нагрівають карбування до розпеченого стану (червоне гартування) і остуджують.

Відпал карбування та процес охолодження залежить від матеріалу, який використовувався для її виготовлення. Так одні матеріали вимагають різкого охолодження, інші метали поступового.
Наприклад, для міді, нікелю, та/або їх сплавів необхідно різке охолодження, що підвищують пластичні властивості цих металів, а от алюміній або його сплави відпалюють при температурі, що не перевищує 350 градусів Цельсія, і поступово охолоджують, не виймаючи з печі.

Після першого відпалу проводиться підйом поверхні рельєфу карбування, так звана «виколотка». Чеканиться рельєф з виворітного боку виробу, з використанням всіляких м'яких підкладок (мішок з піском, килимок з гуми або повсті і т.д.).
Одночасно поетапно вирівнюється фон виробу за допомогою лощатників.
Потім заготівлю знову відпалюють та проводять доопрацювання на смолі.

Карбування готове! Залишилося зняти готовий виріб зі смоли, протруїти і обробити, якщо є бажання, будь-яким доступним для Вас способом - гальванічно, механічно або хімічно.

Передмова 3
Що таке карбування 5
Мистецтво, що прийшло з глибини вікоз 7
Що необхідно для карбування 10
Метали, що застосовуються в карбуванні 30
Робоче місце карбувальника 11
Інструменти для карбування 12
Правила безпечної роботи карбувальника 18
Підготовка малюнка та переведення його на метал 18
Металопластика 21
Плоскорельєфне карбування 26
Рельєфне карбування 28
Карбування об'ємних виробів 36
Орнаментально-пуансонна карбування 37
Просічне карбування 40
Надрізне (бухарське) карбування 41
Басма 43
Дифування 45
Художнє оздоблення карбованих виробів 46
Словник 51

ПЕРЕДМОВА

Карбування - чудовий вид художньої обробки металу. Сьогодні вироби з карбування знаходять найширше застосування у побуті, у художньому оформленні інтер'єрів громадських будівель, часто їх можна бачити на різних виставках образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.
Карбуванням з однаковим захопленням займаються як дорослі, так і школярі в гуртках або самостійно.
Прочитавши її, ви дізнаєтеся, як привабливий сам процес карбування, коли на чистому і гладкому аркуші металу, підкоряючись волі та фантазії карбувальника, вимальовується рельєфне зображення. Цей захоплюючий процес можна порівняти з процесом прояву фотознімка, в ході якого на чистому аркуші паперу поступово з'являється зображення.
Заняття карбуванням зроблять ваше дозвілля цікавим і корисним. Займаючись у гуртку при школі або Палаці піонерів, ви зможете зробити багато красивих та корисних речей для дому та школи, прикрасити інтер'єр школи, зі смаком оформити піонерську кімнату, Музей бойової слави. Така робота допоможе вам відчути радість колективної та корисної праці, і навчить з повагою ставитись до праці своїх товаришів.
Займаючись карбуванням, ви дізнаєтеся, які метали придатні для карбування, які потрібні інструменти та як їх виготовити, ознайомтеся з видами карбування та навчитеся оформлювати готові роботи. Освоїте малюнок, оволодієте основами знань про композицію декоративного мистецтва, розвинете свою творчу уяву та естетичний смак, навчитеся бачити і розуміти витвори мистецтва, зрозумієте їхню образну мову.
Але і це ще не все: заняття карбуванням навчать вас відчувати метал і працювати з ним, ви набудете навичок роботи з багатьма інструментами. Ці навички та вміння стануть у нагоді надалі, незалежно від того, ким ви станете, яку оберете професію.
Відповідно до основних напрямів реформи загальноосвітньої та професійної школи учні на час закінчення неповної середньої школи мають бути готові до усвідомленого вибору професії та навчального закладудля продовження освіти, а до закінчення середньої школи – опанувати певну професію.
Ті з вас, кого всерйоз зацікавить карбування, може обрати професію карбувальника. Удосконалювати знання з цієї професії можна у художніх інститутах, училищах та. професійно-технічних училищах, де є спеціальність «художня обробка металу». Для цього потрібно добре вчитися і добре вміти малювати.
Як бачимо, карбування не лише цікаве заняття, а й дуже корисне. Тому уважно прочитайте цю книгу та беріться за практичне освоєння карбування по металу. Робити це найкраще в гуртку під керівництвом знаючого та вміючого спеціаліста.

ЩО ТАКЕ ЧЕКАНКА

Карбування - це процес отримання на поверхні металевої пластини опуклого зображення.
Карбування має кілька різновидів: плоскорельєфна, орнаментально-пуансонна, просічна, бухарська, басма, дифування.
Дещо відрізняється від цих видів карбування металопластику.
Металопластика з'явилася у минулому столітті. Це один з найпростіших і доступніших за технікою виконання вид художньої обробки металу. Техніка металопластики полягає в тому, що барельєфне зображення на тонкому аркуші металу видавлюють спеціальними лопатками, так званими давильниками.
Вироби з металопластики можуть мати найширше застосування. Ними можна прикрасити поясний ремінь та сумку, пенал та скриньку, поличку та обкладинку альбому.
Металопластика доступна будь-якому школяру. Займаючись металопластикою, ви познайомитеся з деякими властивостями листових металів, набудете навичок роботи з ножицями для різання металу, навчитеся бачити і розуміти красу художньо обробленого металу.
Плоскорельєфна карбування характерна тим, що її рельєф не має детального опрацювання, він майже плоский, як силуетний. Цією технікою можна виконувати настінні панно будь-яких розмірів, плакетки, декоративні пластини з рослинним або геометричним орнаментом для прикрашання пеналів, скриньок, полиць, рамок для фотографій.
Виконуючи плоскорельєфну карбування, ви ознайомитеся з орнаментом і навчитеся його складати, зможете перекладати на метал малюнок, карбувати на металі, тобто отримаєте всі ті навички, які допоможуть вам перейти до наступного, складнішого виду карбування - рельєфного.
Рельєфна карбування відрізняється від плоскорельєфної тим, що зображення на ній значно виступає на поверхні фону та має достатню опрацювання; чітко, ретельно, рельєфно змальована кожна деталь скульптурного зображення чи орнаменту. Техніка ця досить складна і вимагає від виконавця терпіння та уваги. Натомість освоївши рельєфне карбування, ви зможете виконувати найрізноманітніші роботи: натюрморти, портрети, декоративні панно, тематичні композиції на сюжети казок. Її можна використовувати для оформлення стінгазет, стендів, піонерської кімнати тощо.
Однією з цікавих різновидів карбування є орнаментально-пуансонна. Вона має суто прикладний характер. Нею виконуються невеликі речі і лише орнаментального характеру: брошки, кулони, браслети, діадеми, шпильки, пряжки. Крім цього, ви зможете зробити прикраси для обкладинки альбому, кришки пеналу та скриньки, рамки для фотографій.
Хоча техніка просічної карбування (або, як її ще називають, просічне залізо) досить проста, за її допомогою можна створювати багато красивих та цікавих речей. Просічне карбування - одне з найпопулярніших видів художньої обробки металу в російському декоративно-ужитковому мистецтві. Відмінна риса її полягає в тому, що зображення на ній не опукле, як у рельєфному карбуванні, а плоске та силуетне при вирубаному тлі. Цією технікою можна виконувати прикраси для скриньок, скриньок, пеналів, полиць, скриньок, віконних рам, дверей тощо. буд.
Надрізне (бухарське) карбування з техніки виконання нагадує гравіювання по металу. На якийсь виріб наносять орнамент, який складається з невеликих борозенок. Цією технікою можна виготовити декоративні пластини для прикраси обкладинок альбомів, скриньок, полиць тощо.
Останнім часом набула широкого поширення ще один різновид карбування - басма. Так називається тиснення або вибивання рельєфного зображення з листового металу на матриці. Відмінною особливістюїї є можливість виготовляти велику кількість абсолютно однакових виробів. Найчастіше цією технікою виконують декоративні настінні плакетки.
Басма – досить складний вид карбування. Проблема її полягає у виготовленні матриці з металу. Займатись басмою може той, хто вже має навички слюсарної роботи.
Найскладнішим і трудомістким видом карбування є д і фовка. Цією технікою виготовляють круглу, об'ємну скульптуру. Яскраве уявлення про можливості дифування може дати відома скульптурна група В. Мухіної «Робітник та колгоспниця», встановлена ​​на ВДНГ у Москві.
Поодинці юному карбувальникові зробити щось у цій техніці буде дуже важко. А от разом, усім гуртком, можна створювати скульптурні зображення тварин, звірів, навіть у натуральну величину. Ними можна прикрасити шкільний парк чи сад.

МИСТЕЦТВО, ЩО НАДІЛО З ГЛУБИНИ СТОЛІТТІВ

Навчившись видобувати та обробляти метал, наші далекі предки, створюючи з нього різні вироби, прагнули того, щоб ці вироби були не тільки корисними та практичними, але й красивими. Тоді й почали зароджуватися багато видів художньої обробки металів, у тому числі і карбування. Про це свідчать численні археологічні знахідки, виявлені під час розкопок стародавніх пам'яток матеріальної культури на території Єгипту та Мексики, Індії та Ірану, Китаю та Греції. Так, давньогрецькі майстри ще VIII столітті до зв. е. у техніці дифування створювали чудові за красою статуї, якими прикрашали площі, храми та громадські будинки.
Великий розвиток отримала карбування у Європі в епоху Відродження. Середньовіччі з'явилися періодом небувалого підйому мистецтва карбування у Середню Азію. І в наші дні в таких країнах, як: Марокко, Іран, Ірак, Афганістан та інших, карбування по металу поряд із килимарством стоїть на першому місці серед усіх видів народних промислів.
Безліч металевих предметів побуту та прикрас, знайдених при розкопках курганів та слов'янських поселень, говорять про те, що серед стародавніх слов'ян та інших народів, які колись населяли територію нашої країни, було чимало чудових майстрів-чеканників, роботи яких є сьогодні окрасою найбільших музеїв. Вже у XII ст. у Стародавній Русі з'явився такий різновид карбування як басма - тиснення тонкого листа на дерев'яній чи бронзовій матриці. Матеріалом для виготовлення різних карбованих виробів були золото, срібло
ро н червона мідь. Карбкою прикрашали одяг, домашнє і церковне начиння, зброю та обладунки воїнів (кольорове вклеювання 1). Яскраве уявлення про високу майстерність карбувальників можуть дати багато збереглися предмети старовини, як: срібні накладки на шоломі князя Ярослава Всеволодовича, ритуальні судини-кратири з новгородського Софійського собору та інші. Чекані роботи майстрів того часу вражають композиційною стрункістю та завершеністю, надзвичайною пластичністю, високою технікою виконання.
Нового розквіту досягло мистецтво карбування па Русі в XV - XVII століттях (кольорова вклейка 2), У своїх роботах російські майстри поєднували різні види карбування: просічну, площинну з опущеним фоном, високорельєфну, об'ємну.
У XVIII столітті центрами художньої обробки металів стають Петербург, Урал та Північний Кавказ. Так, у Петербурзі почав розвиватися такий чудовий вид карбування як дифування - вибивання з листового металу об'ємної скульптури. Визначними пам'ятниками російської культури стали створені З. Піменовим і У. Демут-Малиновским скульптурні групи для арки Головного Штабу та Олександрійського театру (нині Ленінградський академічний театр драми ім. А. З. Пушкіна), і навіть інші чудові роботи російських скульпторів. На Уралі та Північному Кавказі велике поширення набула карбування різноманітних судин та зброї (кольорова вклейка 3).
Згодом ручне художнє карбування було поступово витіснене штампуванням, що значно знизило як його своєрідність та оригінальність, так і інтерес до неї як виду мистецтва.
Відродження за радянських часів монументальної та монументально-декоративної скульптури, виконаної в техніці дифування, припадає на 30 - 40-і роки та пов'язане з іменами видатних радянських скульпторів С. Меркурова та В. Мухіної. Виконана у 1937 р. скульптурна група «Робітник та колгоспниця» (скульптор В. Мухіна), увінчала радянський павільйон на Всесвітній виставці в Парижі (нині встановлена ​​на ВДНГ СРСР у Москві). Вона стала свого роду символом першої у світі держави, яка будує комунізм, вільної та героїчної праці радянських людей.
Інтерес радянських художників до цього виду скульптури невпинно зростає, завдяки чому наше мистецтво збагатилося і продовжує збагачуватися багатьма новими чудовими творами. Досить назвати такі роботи, як: пам'ятник В. І. Леніну (скульптори А. Степанков та Ю. Поммер) на заводі ім. Лихачова у Москві, пам'ятник Давиду Сасунскому (скульптор Є. Кочар) у Єревані, статуя «Робітник» (скульптори І. Бродський, М. Альтшуллер та Д. Народницький) на Волгоградській ГЕС ім. XXII з'їзду КПРС, монумент «Перемога» (скульптор 3. Церетелі) на меморіалі Слави у Тбілісі та багато інших.
Особливий інтерес представляє творчість грузинських та прибалтійських майстрів карбування, що створюють чудові роботи, що відрізняються високою майстерністю та тонким смаком.
Роботам грузинських карбувальників, що представляють здебільшого декоративні панно, властивий живий темперамент. Вони виконані у традиційній національній манері та свідчать про віртуозне володіння найширшим діапазоном технічних прийомів.
Від ювелірних прикрас у поєднанні з емалио, коралами та бурштином до великих панно для інтер'єрів, у яких знаходять своє відображення теми нашої сучасності – така різноманітність творчих інтересів майстрів карбування прибалтійських республік. Нерідко карбування у їх виконанні набуває нових цікавих художніх якостей завдяки вирізаному фону, що надає роботі більшої об'ємності.
Тематичний діапазон сучасного карбування надзвичайно різноманітний і широкий (кольорове вклеювання 4). Натюрморт, портрет, жанрові сцени, казкові та історичні сюжети (рис. 1), зображення тварин, звірів та птахів – ось далеко не повний перелік тем, які знаходять своє відображення у роботах сучасних художників-чеканників.

ЩО НЕОБХІДНО ДЛЯ ЧЕКАНКИ

Метали, що застосовуються в карбуванні

Для карбованих робіт застосовують м'які листові метали товщиною від 0,2 до 0,5 мм, що мають пластичність, в'язкість, здатність легко змінювати форму. Зі властивостями та характеристиками цих металів ми зараз і познайомимося.
Алюміній – метал сріблясто-білого кольору, завдяки своїй м'якості та пластичності легко піддається обробці карбуваннями, допускає глибоку витяжку. за
порівняно з іншими металами не так швидко нагартовується. Проте виріб із алюмінію важко тонувати.
Мідь - метал, що найчастіше застосовується. Колір рожево-червоний. Добре кується, тягнеться, дозволяючи робити вибивання високого рельєфу, добре полірується. Однак блиск досить швидко зникає, мідь окислюється, покриваючись плівкою зеленого кольору. Цей метал швидко нагартовується, від чого стає ламким і тендітним, тому його необхідно періодично відпалювати. Вироби з міді можна тонувати в різні кольори.
Латунь є сплавом міді і цинку. Колір – жовтий, золотистий. Латунь дещо жорсткіша за мідь, проте деякі її марки відмінно піддаються карбуванню і холодному штампуванню. Добре тонується, полірується і довго зберігає блиск.
Покрівельне залізо обробці піддається важче за інші метали, а тому більше придатне для композицій з узагальненими формами, без зайвого деталювання. Воно є чудовим матеріалом для просічного, ажурного карбування.
Маловуглецева нержавіюча сталь в'язка і пластична, добре дифується і легко піддається іншим видам механічної обробки. Колір її сріблястий, блискучий.
Декапір - м'яка вуглецева сталь, відпалена та протруєна в кислоті. Застосовується для створення великих декоративних панно. Сталь тонування піддається гірше, проте добре полірується. У воді та на вологому повітрі іржавіє. Тому вироби зі сталі рекомендується зберігати в сухих приміщеннях і покривати захисною плівкою з лаку.

Робоче місце карбувальника

Для занять карбуванням по металу не потрібне особливе приміщення та особливе обладнання. Потрібен міцний стіл або верстат, на якому можна було б вільно розмістити плиту для виправлення виробів, лещата та інструмент.
Біля столу краще працювати стоячи, не надто згинаючись. Висота столу повинна відповідати зростанню карбувальника. Можна карбувати сидячи. У цьому випадку бажано мати випорожнення з механізмом для регулювання висоти сидіння.
Стіл повинен стояти так, щоб світло на нього падало з правої сторони. При штучному освітленні електрична лампочка має бути зі світлозахисним ковпаком, закріпленим так, щоб світло не зліпило очі, а освітлювало тільки стіл.
Чекани можна зберігати на спеціальній підставці, яку легко виготовити самостійно. У товстій дошці (40...60 мм) розміром приблизно 400X150 мм висвердлюють кожного чекана окремо відповідне його діаметру гніздо глибиною 30...40 мм. Чекани на такій підставці ставлять робочим кінцем догори в певному порядку, на тому самому місці. Вам не доведеться витрачати час на пошуки інструменту, якщо ви привчите себе класти інструмент, яким ви працюєте лівою рукою – зліва, а правою – праворуч від плити, на якій ви чеканите.
Основними інструментами карбувальника є молоток та карбування.
Молоток (рис. 2) - мабуть, основний інструмент, що найчастіше застосовується карбувальником. Має особливу форму. Один кінець його призначений для ударів по карбування та вирівнюванню (рихтування) металу. Повинен бути досить широким, щоб уникнути промахів за карбуванням, плоский, із закругленими краями, круглої або квадратної форми. Інший кінець молотка має сферичну кулясту форму, служить для вибивання рельєфу на листовому металі. Для карбування безпосередньо молотком виготовляють молотки із спеціальною формою бойків (рис. 3). За робочою поверхнею молотка необхідний ретельний догляд, вона повинна бути гладкою, відполірованою, так як вм'ятини борозенки, нерівності віддруковуватимуться на металі, що обробляється, і псувати виріб.
Особливі вимоги пред'являються до ручки молотка. Вона пласка, вигнута, закруглена на кінці (див. рис. 2). Завдяки такій формі рукоятку молотка зручно тримати у руці.
У молотка, обидва кінці якого сферичні (рис. 3), прямі ручки. Виготовляються ручки з деревини твердих неслоистих порід дерева (берези, клена, ясеня, бука, граба). Готову, вже відшліфовану ручку бажано покласти на 8...10 годин у лляну олію, оліфу або покрити лаком, потім висушити.
Маса та розмір молотка повинні відповідати фізичним даним карбувальника. Якщо інструмент занадто легкий - процес карбування протікатиме повільно, доведеться завдавати безліч зайвих, непродуктивних ударів та металу, що призведе до швидкої втоми. Швидко втомляться руки і під час роботи важким інструментом.
Киянка – дерев'яний молоток – своєю формою нагадує металевий молоток. Виготовляється з деревини твердих неслоїстих порід дерева (бука, клена). Застосовується для рихтування металевої пластини, вирівнювання фону та при роботі дерев'яними чеканами.
Чекан - це сталевий стрижень довжиною 120...180 мм з різною, залежно від призначення, формою та площею робочої поверхні бою. За формою робочої поверхні чекани ділять кілька основних груп.
Канфарник (рис. 4, а) - карбування має форму закругленої голки. При ударі на м'якому металі залишає круглу точку - вм'ятину. Залежно від обсягу роботи застосовуються канфарники з різним боєм. Для дрібних та ювелірних робіт користуються гострими чеканами, для великих – тупішими, з більшою робочою поверхнею бою. Канфарники служать для перекладу малюнка з паперу на метал і для оздоблення фону дрібними точками-вм'ятинами (цей процес називається «канфарінням»),
Витратник або обвідний карбування (рис. 4, б, в) - формою бою схожий на тупе зубило. Служить для опрацювання і відтворення на металі контуру малюнка у вигляді безперервної лінії по сліду, поміченому перед цим канфарником. Гострий розхідник дає тонку та чітку лінію, тупий (товстий) – м'яку та широку. Крім прямих розхідників, призначених щодо прямих ліній, користуються розхідниками з робочими кінцями як дуги з різним радіусом закруглення; ними обводять криві лінії.
Лощатник (рис. 4, г, д) - карбування з плоским боєм у вигляді кола, квадрата, прямокутника, трикутника, овалу. Грані в нього злегка закруглені, щоб при роботі вони не залишали на металі в М'ятін. Служить для вирівнювання та осадження фону, інших рівних поверхонь.
Рифлений або рисунчастий карбований на вигляд нагадує лощатник, тільки робоча частина у нього не гладка, а рифлена, рисунчата у вигляді смужок, шипів, сіточек, ямок. Чекан застосовують для надання фону фактурної або матової поверхні.
Пурошник (рис. 4, з) - карбований з круглою сферичною формою бою. Застосовується для вибивання напівкруглих форм і опуклостей. Їм також можна надати фону "ямкову" фактуру.
Бобошник (рис. 4, і) - карбований з довгастим, овальним (бобоподібним) робочим кінцем.
Трубочник (рис. 4, к) - карбований з увігнутою напівкулястою робочою частиною різної глибини і діаметра. На металі залишає опуклі сферичні відбитки.
Січка (рис. 5 а) - зубило, робоча частина якого заточена і закруглена для того, щоб його краї не залишали слідів при рубанні кривих ліній. За допомогою січки на метал наносяться тонкі лінійні малюнки або вирубується (просікається) фон у просічному або ажурному карбуванні.
Рис. 5. Чекани: а - січка; б - чобіток; в - гак; г - тріскачка.
Чобіт (рис. 5, б) - спеціальний карбування для отримання опуклостей по краях рельєфу, які нависають над фоном і надають рельєфу більшої об'ємності.
Крюк, тріскачка (рис. 5, в, г) - спеціальні карбування з різним боєм для роботи в важкодоступних місцях при вибиванні зсередини порожнистих судин, наприклад глечиків.
Пуансон - фігурний карбування, на робочій частині якого за допомогою зубилець, штихелів, бормашини виконані фрагменти орнаменту (листика, квітки, завитка, ромбика) (рис. 16). Використовується для обробки фону чи орнаменту.
Усі перелічені карбування виготовляють із інструментальної сталі марки У7 або У8.
Чекан дерев'яний - чотиригранний брусок із деревини твердої породи дерева (дуба, бука, клена, берези) різних, залежно від характеру роботи, розмірів. Розмірами вони значно більші порівняно з металевими. Робочу частину дерев'яного карбування роблять на зразок металевого, ретельно вирівнюють і шліфують наждачною шкіркою. Застосовують для осадження надмірно опуклих ділянок рельєфу та вирівнювання фону. Бити по дерев'яному карбування слід дерев'яною киянкою.
Чортилка для металу (рис. 6, а) застосовується для розмітки металу та перекладу на нього малюнка. Нанесена нею лінія не витирається. Вона точніша і значно тонша за лінію, нанесену олівцем.
Давильник (рис. 6 б) має загнуту форму із закругленням на робочому кінці. Застосовується для вичавлювання контурів малюнка на тонких або м'яких металах. По тиску не б'ють молотком, а, залів його в руці і з силою притискаючи до металу, ведуть до себе, видавлюючи контур малюнка.
Напильники та надфілі слулат для вирівнювання країв карбування та зняття з них задирок. Чеканщику достатньо мати 2 - 3 напилки з різною насічкою. Набір надфілів стане в нагоді при роботі в техніці просічної карбування.
Слюсарні ножиці необхідні з пружними ручками.
Лобзиком випилюють фон або окремі деталі в рельєфному та просічному карбуванні.
Пробійником пробивають отвори.
Плоскогубці слюсарні потрібні для того, щоб загинати краї та кути при несучості пластини. Плоскогубці або кліщі тримають пластину над вогнем при відпалюванні.
Крім цих інструментів, карбувальнику необхідні й деякі пристрої.
Тиски служать для затиску в них тріскачки при карбуванні порожнистих виробів. Тиски також будуть потрібні для виготовлення чеканів та інших інструментів.
Мішечок з піском використовується для вибивання рельєфу в початковій стадії роботи. Його виготовляють із міцного брезенту, зшитого в кілька шарів, і наповнюють піском.
Листова гума застосовується для опрацювання окремих, переважно великих ділянок рельєфу. Для цієї ж мети користуються повстю.
Сталеві плити служать для вирівнювання фону, його опади в плоскорельєфному карбуванні.
Для тонування виробів потрібні пластмасові ванни, а для варіння смоли - глибокий посуд.
Всі інструменти та пристрої можна придбати в художніх салонах, магазинах « Юний технік», «Учтехприлад».
Окремі карбування (металеві та дерев'яні) школярі можуть виготовити самостійно під керівництвом вчителя трудового навчання у шкільних майстернях. Якщо пет інструментальної сталі, використовують арматурні прутки різного перерізу. Завдяки рифлені поверхні їх зручно тримати в руці.
Порядок виготовлення чеканів такий. Щоб сталь стала м'якшою і податливішою, її потрібно відпустити, тобто нагріти до температури 500...600°З подальшим охолодженням. Потім слюсарною ножівкою або на токарному верстаті відрізати заготовку завдовжки 120...180 мм. Щоб робочої частини карбування надати необхідну форму, заготовку обробляють спочатку на наждачному колі або напилком (у цьому випадку заготовку затискають у лещата), а потім остаточно допрацьовують надфілями, штихелями, обробляють наждачною шкіркою і полірують на повстяному колі пастою.
Потім карбування загартовують. Для цього його робочу частину нагрівають до яскраво-червоного кольору (близько 800 ° С) і опускають у воду або олію (залежно від марки сталі). Загартований таким чином карбований стає крихким і при роботі може кришитися. Щоб уникнути цього, роблять відпустку. Робочу частину чекана полірують до блиску і знову нагрівають до температури 200...220°С. Коли на блискучій частині з'явиться жовтий колір, припиняють нагрівання і карбування дають можливість охолонути.
Верхню частину карбування, по якій ударяють молотком, не гартують. Робиться це для того, щоб карбований під час роботи не пружинив і не вібрував, а молоток не відскакував від нього.
А ось як можна виготовити карбування з шорсткою поверхнею бою, який може служити для надання якійсь ділянці карбування матової (шорсткої) поверхні. Перед тим як карбування загартовувати, на його робочу поверхню кладуть напилок з необхідною насічкою і вдаряють е по напилку важким молотком. Слід від напилка залишається на карбуванні. Після цього карбування загартовують.
Рисунчасті карбування зі складною формою малюнка можна виготовити із сталевого дроту. Спочатку дріт 7 відпалюють, за допомогою круглогубців вигинають необхідний завиток, відкушують його від основного дроту і загартовують. Працюють таким карбуванням так: кладуть на метал,
зверху ставлять широкий лощатник і б'ють по ньому молотком. На металі залишається поглиблений відбиток завитка.
Правила безпечної роботи карбувальника
Перш ніж розпочати заняття карбуванням, слід познайомитися з деякими правилами безпечної роботи.
У процесі роботи над карбуванням доводиться користуватися багатьма інструментами та виконувати різні роботи по металу: різання, рубку, обпилювання, згинання та відбортування. Потрібно пам'ятати, що справний інструмент є запорукою безпечної та успішної роботи.
Молоток повинен бути міцно насаджений на рукоятку.
Робоча поверхня бойків молотка та чеканів має бути гладкою.
Ножиці для металу дожи бути досить гострими, щоб вони не «жували» метал, а легко різали його, залишаючи рівними краї.
Зубило завжди має бути гострим, щоб без особливих зусиль рівно рубати листовий метал.
Вирізавши заготовку для карбування, слід напилком опилити її кути і краї, на яких залишилися задирки.
При роботі ножицями, які затиснуті в лещатах, на ліву руку, яка тримає або подає метал, рекомендується надягати брезентову рукавицю.
Виконуючи просічку, працюючи на наждачному колі з електричним приводом, відкушуючи дріт кусачками потрібно надягати захисні окуляри.
Оброблювану напилками або надфілями деталь слід затискати в лещата, ні в якому разі не тримати її в руках.
Закінчивши роботу, необхідно ретельно вимити руки у теплій воді з милом.

ПІДГОТОВКА МАЛЮНКУ І ПЕРЕКЛАД ЙОГО НА МЕТАЛ

Техніку карбування може освоїти кожен школяр. Проте, щоб стати справжнім масгером-чеканщиком і створювати свої власні твори, необхідно вміти добре малювати. Вчитися егому найкраще під час уроків малювання, у гуртку образотворчого мистецтва.
Спочатку ті, хто не вміє малювати, можуть використовувати готові малюнки з книг і журналів. Перемальовувати та збільшувати їх можна за допомогою добре всім відомих клітин. Для початку найкраще вибирати малюнки з нескладними геометричними та рослинними орнаментами. Далі, у міру набуття досвіду, можна переходити до складних орнаментів, натюрмортів, потім зображення птахів, звірів і, нарешті, до композицій із зображенням людей.
Не можна сліпо копіювати будь-який малюнок. Кожен малюнок, вибраний для карбування, необхідно узагальнити, надати йому декоративного характеру, тобто усунути другорядні дрібні деталі, а зберегти найголовніші і характерні. Цього вимагає специфіка карбованого зображення та пластичні можливості металу, якому не властиве тонке опрацювання всіх видимих ​​оку деталей. Наприклад, на вашому карбуванні має бути зображений баранчик. Як би ви не намагалися, вам ніколи не вдасться прокарбувати, зобразити на металі кожну його шерстинку. Та й чи це треба? Що характерно для шерсті баранчика? Звичайно завитки! Ось і знайдено вихід. Достатньо зобразити шерсть вашого баранчика великими (навіть стилізованими) завитками і кожному стане зрозуміло, що перед ним на карбуванні - баранчик. Також можна показати на карбуванні пір'я птахів, листя рослин тощо.
Вибираючи малюнок, треба пам'ятати, що кожна робота, виконана в техніці карбування, має про щось розповідати, нести смислове та ідейне навантаження.
Малюнок виконують у натуральну величину на аркуші паперу середньої густини з невеликими полями. Малюнок виконується однією контурною лінією. Поглиблені ділянки та фон можна трохи заштрихувати.
Коли малюнок на папері виконаний, готують відповідний розмір пластини для карбування. Її вирізають слюсарними ножицями з таким розрахунком, щоб на ній помістився малюнок і залишилися з усіх боків поля шириною 20...30 мм. Ці поля необхідні для того, щоб міцніше закріпити пластину на смолі. Потім заготівлю відпалюють, якщо вона тверда, і ретельно вирівнюють киянкою на сталевій плиті. Після цього знежирюють
бензином або ацетоном покривають з одного боку шаром білої акварельної фарби або гуашшю.
Тепер можна братися до перекладу малюнка. На пластину кладуть копіювальний папір, на неї - малюнок,
який приклеюють по краях до металу милом чи пластиліном. Малюнок обводять олівцем. Потім лист осто-
рожно знімають з пластини. Зображення на заготівлі покривають нітролаком.
Малюнок можна і не закріплювати, а одразу його контури подряпати фарбою та змити фарбу з пластини.
Багатофмгурпі композиції краще переводити на метал канфарієм. У цьому випадку малюнок без руки копіювального паперу кладуть прямо на пластину і приклеюють до неї пластиліном або милом. Після цього чеканом-кан-фарником проробляють усі контурні лінії малюнка, завдаючи по них часті точки. Коли папір з малюнком знімають, на металі чітко видно малюнок.
Для перекладу малюнка на об'ємні вироби (чаші, глеки) роблять паперову розгортку: на паперову стрічку наносять малюнок і переводять його на об'ємну форму.
Після того як малюнок на пластині закріплений, можна приступати до канфаріння: чеканом-канфарником наносять пунктиргние лінії та контуру малюнка. На невеликих за розміром карбуваннях канфарят малюнок частими точками гострим канфарником, на великих - контури малюнка проробляють більш рідкими ударами потовсті канфарником. Канфарити слід легкими рівномірними по силі ударами молотка, ніж пробити метал. Важливо уникати глибокого капфаріння, сліди якого неможливо потім вивести.
Канфарник, як і всі чекани, тримають у лівій руці між великим, вказівним та середнім пальцями, не напружуючись (рис. 7). Рука з карбуванням обов'язково повинна упиратися вільними пальцями на пластину.
І ще важлива деталь: у процесі карбування дивитися потрібно тільки на ділянку пластини, що проробляється, і нижній кінець карбування. Так легше постійно контролювати роботу.
Чи метал м'який, можна обійтися без капфаріння. Тоді обводять контури малюнка тиском. Під пластину кладуть м'яку підкладку з гуми, повсті або дошку з деревини м'якої породи дерева (липи, осики). Інструмент затискають у правій руці, а лівою притримують пластину і вказівним пальцем, упираючись у тиск, направляють його. Легше виконувати цю роботу тиском
з довгою ручкою, яка впирається у плече. Однак для цього потрібна певна сила, тому молодшим школярам краще прокапфарити малюнок.

МЕТАЛОПЛАСТИКА

Металопластика (видавлювання по металу) - доступний, нескладний вид художньої обробки металу, що легко засвоюється, не вимагає великої фізичної сили. Найважливішими умовами для успішних занять металопластикою є акуратність, уважність та послідовність у роботі.
Для занять металопластикою необхідно мати невеликі ручні ножиці для металу, легкий молоточок, пробійник і кілька тисень різної ширини: штихель (рис. 8, а), стеку (рис. 8, б) і два-три шпателя (рис. 8, в, г). Робочі кінці давілишків повинні бути добре відполіровані на повстяному колі пастою ГОІ, щоб при роботі вони легко ковзали по металу, не дряпаючи його. Довжина робочої частини тиску 500 мм, довжина дерев'яної рукоятки 120... 130 мм.
Давильники, насамперед шпателі, можна виготовляти із міцної пластмаси або з деревини твердих порід дерева (дуба, граба, бука, клена). Для видавлювання на більш твердому металі необхідно зробити кілька тиском з довгою рукояткою близько 400...500 мм. При видавлюванні рукоятка тиску впирається в плече, значно полегшуючи роботу.
Для надання фону необхідної фактури можна використовувати кілька карбонів-пуансонів з різноманітною насічкою (рис. 8, д). Для виконання робіт у техніці металопластики як тверда підкладка можна застосовувати листовий метал товщиною 3...6 мм або текстоліт; підкладку середньої твердості можна виготовити з лінолеуму, картону; м'якою підкладкою може бути повсть або сукно. Розмір підкладки повинен бути дещо більшим за розмір пластини, приготовленої для роботи.
Кращими матеріалами для металопластики є алюміній та мідь завтовшки близько 0,1 мм. Якщо метал дещо жорсткуватий, його слід відпустити.
Пластина для видавлювання повинна бути дещо більшою за той предмет, до якого передбачається кріпити готову роботу. Вона вирізається з таким розрахунком, щоб з усіх боків залишалося вільне поле завширшки 10...20 мм.
Рис. 8. Інструменти для металопластики: а – штихель: б – стека; в, г - шпатель; д - карбон-пуансон.
Краї приготованої пластини обробляють наждачною шкіркою або особистим напилком, а саму пластину очищають від бруду. Потім кладуть її на тверду підкладку (наприклад, металеву плиту) і ретельно вирівнюють за допомогою широкого шпателя, яким водять по пластині, поки не зникнуть нерівності і горбки.
Тепер можна перевести малюнок на пластину. Про те, як це зробити, описано в розділі «Підготовка малюнка та переведення його на метал».
Якщо потрібно виконати невелику роботу, можна відразу ж розпочати видавлювання. Коли ж робота більша, то, щоб не стерти малюнок рукою, його покривають лаком або клеєм. Шар повинен бути дуже тонким, інакше давильники ковзатимуть по пластині.
Отже, малюнок переведено на пластину. Її кладуть на підкладку з лінолеуму та за допомогою штихелю обводять контур малюнка. Штихель беруть у праву руку так, щоб великий палецьлежав на верхній торцевій частині рукоятки, а решта чотирьох пальців міцно її охоплювали (рис. 9). Ведуть їм за контуром малюнка не вістрям, а вигнутою частиною.
При цьому вказівний палець лівої руки натискає на середину металевої частини інструмента, допомагаючи цим правій руці, і в той же час не дозволяє штихелю зійти з контуру. Інші пальни лівої руки придепживают пластину і за необхідності повертають її. Штіхель
повинен її час зберігати те саме положення. Напрямок його руху має бути постійним, в той самий бік - вправо і до себе. Потрібно стежити, щоб зусилля, що додається, було завжди однаковим, а видавлювана лінія виходила рівномірною.
пластини виявиться дещо твердішим, не слід особливо на нього натискати. Краще провести ним штихелем кілька разів, але легко, без натиску. Потім на металевій пластині широким шпателем вдавлюють фон навколо отриманого зображення (рис. 10 а).
Тепер пластину перевертають на інший бік. На твердій підкладці всередині малюнку дуже близько до опуклого контуру проводять штихелем другу лінію так, щоб контур вийшов у вигляді подвійної лінії. Це надає краям малюнка чіткіших обрисів. Пластину знову перевертають лицьовою стороною догори. На ній ще раз вдавлюють та вирівнюють фон малюнка. Потім пластину виворітною стороною догори кладуть на м'яку підкладку і тепер стеками вже видавлюють рельєф малюнка. Роблять це так, щоб на металі не залишалося слідів кожного окремого руху стеки.
Щоб поверхня зображення була гладкою, поглиблювати рельєф слід частинами. І тому весь малюнок можна умовно поділити на 6 - 7 частин. Стека при цьому ведуть від середини зображення до краю. Причому біля краю тиск на стеку послаблюється. Після видавлювання чергової ділянки пластину перевертають догори лицьовою стороною і знову вирівнюють шпателем. Повторивши кілька разів процес поглиблення та вирівнювання, отримуємо бажаний рельєф (рис. 10, б).
Малюнок майже готовий. Залишилося опрацювати деталі. Для цього пластину кладуть лицьовою стороною догори. Дуже обережно, рівномірно поглиблюють необхідні місця штихелем та шпателем. Слід зазначити!», що в металопластику не всі краї мають відокремлюватись від фону. Краї другорядний-
них деталей у сюжетних композиціях можуть ледве виділятися, а то й плавно переходити у фон. Тепер потрібно остаточно вирівняти стеків фон.
Фон можна злегка опрацювати кресленням на твердій підкладці (рис. 10, в).
Чекан при цьому слід тримати в лівій руці, не стискаючи його пальцями, як би на вазі, строго вертикально над пластиною, торкаючись її лише мізинцем. Молоточок тримають правою рукоюза кінець гак, щоб він не вдаряв по карбування, а вільно падав на нього.
Не слід двічі вдаряти по тому самому місцю, інакше можна пробити фон. Місця на виробі, куди карбування не поміщається, не зачепивши опуклий орнамент, можна прокарбувати голкою з притупленим вістрям. Під час такого опрацювання фону пластина злегка коробиться. Тому іноді її треба вирівнювати шпателем або стекою.
Щоб надати роботі завершений вигляд, її можна вставити у рамку. Для цього пластину кладуть на лінолеум. На ній по краях видавлюють під лінійку штихелем або вістрям шпателя смужки. Рамку можна зробити виступаючою або увігнутою, залежно від того, з якого боку f ми давитимемо. Можна провести з одного боку дві паралельні лінії, а з іншого - поглибити і вирівняти на твердій підкладці канавку, що утворилася. Але в жодному разі не слід видавлювати рамку, не завершивши роботу над рельєфом та фоном. Інакше рамка буде нерівною. Якщо робота ні до чого не кріпиться, можна обрізати виступаючі за рамку краю.
Оскільки метали, що застосовуються в металопластику, дуже тонкі, вироби з них можна легко пошкодити під час падіння або навіть при необережному дотику. Тому опуклі ділянки рекомендується із зворотного боку заповнити будь-якою шпаклівкою. Готують її з крейди, яку розмішують з водою та клеєм ПВА до густоти сметани. Замість крейди можна взяти терту цеглу, цемент або просіяний пісок. Приготовленою масою заповнюють всі поглиблення, а зайву шпаклівку знімають на рівні ділянок сталевої лінійкою, що найбільш виступають зі зворотного боку виробу.
Поки шпаклівка не застигла, виріб потрібно прикріпити до заготовленої для цієї мети дощечки і гострим пробійником пробити по кутах 4 отвори. У них вставляють гвоздики, на капелюшки гвоздиків ставлять металевий стрижень із заглибленням на кінці і вже по ньому роблять удари молотком. При такому способі ми будемо застраховані від того, що при неточному ударі не зігнеться капелюшок гвоздика і не виникне вм'ятина на самому виробі. Гвоздики слід підбирати під колір металу. При тонуванні виробу послідовність обробки трохи змінюється. Насамперед тонують готову пластину, а вже після цього заповнюють зі зворотного боку шпаклівкою, потім
прикріплюють до дощечки і лише потім полірують ділянки орнаменту, що виступають, а виріб покривають лаком.
Виробами металопластики можна прикрасити сумку, пенал та скриньку, поличку та обкладинку альбому. Цікаву роботу, виконану у техніці металопластики, можна повісити на стіну.

ПЛОСКОРЕЛЬЄФНА ЧЕКАНКА

Найпростіший і доступніший вид карбування - плоско-рельєфне карбування. Для її виготовлення спочатку підготуємо пластину, підберемо і перенесемо на неї малюнок і про-канфарим його за допомогою чекана-канфарника. Подальша послідовність виконання карбування показана в технологічній карті 1. Як підкладка може бути використана листова гума, дерев'яна підкладка з деревини м'якої породи дерева (липи, вільхи, осики) або повсть.
Пластину кладемо на підкладку малюнком догори і чека-ном-расходником обводимо контури малюнка суцільною поглибленою лінією, тобто робимо витратку.
Витратник ставимо на лінію, позначену канфарником, і, вдаряючи легко по ньому молотком, починаємо поглиблювати всі контури малюнка суцільною лінією. Рука з карбуванням спрямована до себе, тоді буде видно одночасно і розхідник і лінію, що проробляється. Ділянки з крутими згинами малюнка опрацьовуємо вузьким розхідником, злегка нахиляючи його у бік закруглення. Краще користуватися розхідником із боєм у вигляді дуги (див. рис. 4, в). Бажано, щоб після витрачання лінія була однієї глибини і не глибша за 2 мм, інакше можна прорвати метал. Після закінчення цієї операції малюнок на пластині видно дуже добре як з лицьової, так і з вивороту.
Всю цю роботу можна виконати тиском, але тільки на тонкій мідній або алюмінієвій пластині. Підкладка в цьому випадку - повстяна або гумова.
Наступний етап у нашій роботі – опускання фону навколо малюнка (рис. 11). Як підкладка буде потрібна вже сталева плита з рівною гладкою поверхнею і чекан-лощатник. Ця операція досить проста. Вона полягає в тому, що ударами молотка і чекана по пластині, опускаємо фон до рівня вдавленої лінії, отриманої при витраті. Далі від рельєфу малюнка робити це можна широким кінцем молотка, а в безпосередній близькості – лощатником, оскільки молотком можна пошкодити малюнок. Занадто сильно вдаряти по пластині не слід. Удари
мають бути не сильними, але частими. У міру того, як ми з усіх боків малюнка поступово опускатимемо фон, рельєф (силует зображення) буде підніматися доти, поки не стане чітко виділятися, височіючи над фоном. Проте роботу припиняти ще зарано. Фон карбування нерівний і не піддається вирівнюванню. Від ударів пластина і агартувалася і втратила свою еластичність. Тому її треба відпалити. На відміну від сталі, мідні, латунні та алюмінієві пластини після відпалу можна охолоджувати у воді.
Після цього покладемо карбування на сталеву плиту і приступимо до вирівнювання фону киянкою та дерев'яними чеканами, доки фон не стане досить рівним.
Під час роботи над тлом поверхня рельєфу малюнка знову змінилася. Одні ділянки надто здулися, інші, навпаки, недостатньо піднялися. Тому потрібно рельєф доопрацювати, уточнити. Спочатку обложимо надмірно опуклі ділянки. Робимо це дерев'яними чеканами або киянкою на мішечку з піском, який підкладаємо під карбування так, щоб він заповнив із зворотного боку опуклість, що обробляється. Якщо під опуклостями не буде піску, то нам не вдасться акуратно вирівняти рельєф, від ударів молотка на ньому з'являться вм'ятини.
Потім опрацюємо місця, які недостатньо піднялися над тлом. Для цього карбування покладемо лицьовою стороною на підкладку з гуми або дерева, підрівняємо рельєф, а заразом і прочекаємо окремі його ділянки, що вимагають більш детального опрацювання, уточнимо контури.
І остання операція - вирівнювання фону, який знову, доки ми допрацьовували рельєф, деформувався дещо. Для цього карбування лицьовою стороною догори кладемо на сталеву плиту і ретельно вирівнюємо киянкою та дерев'яними чеканами фон. Робити це будемо доти, поки фон усіма своїми точками не стикатиметься з плитою. Рис. 11. Осадження фону. Щоб підкреслити, виділити рельєф зображення, можна зробити фон фактурним, тобто пропрацювати його канфарником, рифленим чеканом або пурошником. Зробити це можна як на сталевій плиті, так і дерев'яній. Чекан при цьому слід тримати в руці вільно, як би на вазі, не притискаючи до металу, і удари молотком наносити по ньому дуже часто і легко. Тепер востаннє обережно на сталевій плиті вирівнюємо дерев'яними інструментами фон – і ось наше перше карбування готове!
Про те, як зробити карбування більш привабливим, можна прочитати в розділі «Мистецька обробка карбованих виробів».

РЕЛЬЄФНА ЧЕКАНКА

Вія ознайомилися з кількома видами художньої обробки металів. Маєте вже деякий досвід у техніці плоскорельєфного карбування. Тепер можна приступати до освоєння рельєфного карбування - складного за технікою виконання, але з набагато більшими творчими можливостями (рис. 12).
Особливе значення під час роботи у цій техніці має підкладка. Як підкладка можна використовувати повсть, але найкраще приготувати смоляну підкладку, яка дозволяє домагатися особливої ​​пластичності і тонкого моделювання. Для цього потрібно, в першу чергу, виготовити для смоли дерев'яний ящик. Розмір його може бути будь-яким, залежно від розміру передбачуваного карбування. Між пластиною та бортами ящика має бути вільний простір шириною не менше
20...30 мм. Для ящика бажано взяти дошки завтовшки 20...30 мм. Глибина ящика залежить від висоти рельєфу, проте робити цю ящик глибше 100 мм недоцільно. рис J2 ц Шавгулідзе. Аджарський
Смоляну суміш Готують танець. Мідь, карбування рельєфне.
з 7з чорної смоли або бітуму, 2/3 дрібної сухої землі (золи або тертої цегли). Для більшої еластичності суміші до неї додають трохи воску або парафіну (5% до загальної маси) і стільки ж каніфолі. Необхідно пам'ятати, що чим більше землі, тим твердішою буде суміш і навпаки - зі збільшенням кількості смоли суміш буде м'якшою і в'язкішою. Приготовлену суміш варять у глибокому посуді, іноді помішуючи доти, доки не утворюється однорідна маса. При цьому треба стежити, щоб вона не спалахнула. Правильно зварена смола повинна густо текти і добре чіплятися до металу. Приготовлену суміш виливають у дерев'яну шухляду і дають їй охолонути.
Послідовність проведення карбованих робіт на смоляній підкладці вказана в технологічній карті. після чого вирівнюють киянкою на сталевій плиті. Щоб пластина під час роботи не зрушувалась з місця, її кути загинають донизу (рис. 13).
Тепер можна приступити до несучості пластини. Насмолинням називається кріплення пластини до підкладки зі смоли. Спочатку розігрівають верхній шар смоли та заготівлю. Після цього заготовку кладуть на смолу відігнутими кутами донизу так, щоб вона розташувалася на однаковій відстані від країв ящика. При цьому стежать, щоб під пластиною не виявилося повітря, тобто не утворилися пу-
стоти, які в процесі карбування можуть призвести до того, що в цих місцях карбування прориватиме метал. Щоб уникнути цього, її потрібно класти на смолу не плашмя, а Ь піднімаючи один кінець: спочатку опускають один кінець пластини, потім повільно другий. Заготівлю щільно притискають до смоли, але так, щоб вона залишалася на поверхні смоли. Доки смола не охолоне, карбувати не рекомендується.
Для того, щоб у процесі осадження фону краю пластини не відставали від смоли і не закручувалися вгору, їх можна закріпити в деяких місцях гвоздиками.
Тільки після цього на пластину наносять малюнок, канфарят його та обводять розхідником однією суцільною лінією. Глибина контурної лінії повинна перевищувати 2 мм, інакше можна прорвати пластину.
Тепер починаємо опускати фон навколо майбутнього рельєфу молотком та чеканами-лощатниками.
Опускання фону слід починати в безпосередній близькості від меж майбутнього рельєфу, біля контурної лінії, якою він обведений. Чекан при цьому слід тримати злегка нахиленим у бік рельєфу, щоб зберегти стінку з боку рельєфу, яка утворилася при витраті, і вирівняти стінку (протилежну стінці рельєфу) з боку фону. Ділянки фону, віддалені від малюнка, беруть в облогу молотком.
Поступове опускання фону сприяє підйому малюнка, перетворенню його на рельєф, що виступає над фоном. Коли фон буде рівномірно обложений, перший етап процесу карбування можна вважати законним. Пластину потрібно зняти зі смоли. Для цього достатньо нагріти її, і вона легко відстане від підкладки.
Так як підготовлена ​​фону життя фону пластина до насмолки ногартувалася, її потрібно відпалити і почистити м'якою металевою щіткою або пучком тонкого латунного дроту. Перед наступною насмолкою кути пластини відгинають у протилежний бік, у бік рельєфу, що виступає. Насмолку виробляють так само, як і в першому випадку, тільки пластину кладуть на смолу лицьовою стороною донизу. Мета цього етапу роботи - подальше піднесення рельєфу та уточнення його форм. Вибивання виконують різними чеканами (лощатниками, пурошниками, бобошниками) і закругленою частиною молотка.
Якщо потрібно додатково опрацювати рельєф з лицьового боку, тоді висоту його роблять із невеликим запасом, тобто трохи вищим, ніж потрібно.
Підйом рельєфу не обов'язково робити на смолі. Робити це можна і на мішечку з піском або товстою гумою, тому що на цьому етапі роботи нашим завданням є підняття рельєфу та правильне встановлення основних його співвідношень. Предмети переднього плану мають виступати над тлом більше, ніж предмети та постаті другого плану. З цією ж метою предмети більш об'ємні також повинні бути вищими над тлом порівняно з менш об'ємними предметами.
Якщо роблять підйом фону на мішечку з піском або гумою, то окремі ділянки рельєфу, які мають виглядати на готовій роботі чіткими, вибивають на м'якій дерев'яній дошці. Потім пластину знову відпалюють, очищають і відгинають кути в протилежний бік лицьової.
Фон, що покоробився за час вибивання рельєфу, ретельно вирівнюють на сталевій плиті широкою частиною молотка і киянкою.
Чергове немовля, на відміну від попередніх, виробляють трохи по-іншому, оскільки пластину з виколоченим вже на ній рельєфом нам ніяк не вдасться покласти на смолу так, щоб під нею не залишилося повітря. Тому смолу, що залишилася, треба розплавити і підігріти пластину. Потім заповнити смолою зі зворотного боку всі поглиблення рельєфу рівня фону (і навіть трохи вище). Коли смола на карбуванні почне застигати, розігріти верхній шар смоли в ящику, розрівняти смолу і покласти на неї карбування лицьовою стороною догори.
Коли смола зовсім охолоне, можна приступати до остаточного опрацювання всіх форм рельєфу.
Особлива роль належить фактурі карбованих поверхонь: з її допомогою створюють поєднання матових, шорстких, кованих, гладких поверхонь (рис. 14). Це допомагає при незначній різниці у висоті окремих ділянок рельєфу домогтися різноманітності поверхні зображених предметів та отримати великий декоративний ефект (рис. 15).
Карбування виглядатиме набагато виразніше і привабливіше, якщо її фону також надати відповідної сюжету фактури, яка ще більше підкреслить і виділить рельєф. За допомогою різних карбованців його можна прокувати або проканфариг, зробити матовим або малюнчастим, орнаментальним.
У деяких випадках, щоб надати роботі особливу декоративність, роблять просічення фону, тобто його вирубують або випилюють у розрахунку на те, що фоном згодом стане той матеріал, до якого кріпиться карбування. Просічення фону роблять січками, не знімаючи карбування зі смоли. Якщо метал товстий і при просічці надто прогинаються краї, фон після зняття пластини зі смоли вирізають лобзиком.
Краї просічки обробляють напилками та надфілями для видалення задирок. А ось вирівнювати надто ретельно просічені краї не слід – злегка загнуті краї нададуть карбування додаткову об'ємність.
Залишилося розігріти пластину, зняти її зі смоли, відпалити та очистити від нагріву та дуже обережно вирівняти киянкою фон.
Рис. 14. А. Сікорскіп. Дано наказ йому на захід. Мідь, карбування рельєфне.
Залежно від матеріалу та поставлених завдань, можлива й інша послідовність роботи над рельєфним карбуванням. Так, наприклад, якщо необхідно досягти великої точності в роботі, чіткості контурів та форм, послідовність роботи може бути такою. Контур візерунком на пластині канфарят на гладкій дерев'яні дошки. Першу ж насмолку пластини виробляють навиворіт, тобто пластину кладуть на смолу передбачуваною лицьовою стороною донизу. Тоді першим етапом карбування є не опускання фону, а вибивання рельєфу. При такій послідовності роботи рельєф виходить набагато точніше і чистіше, так як на відміну від вибивання рельєфу на піску або гумі, коли при кожному ударі опускається велика ділянка пластини, в цьому випадку опускається суворо обмежена частина рельєфу, що відповідає площі робочої поверхні карбування. Разом з тим, вже на першому етапі процесу карбування є можливість моделювати форму, вибиваючи кожну ділянку рельєфу окремо на необхідну висоту. Подальший процес обробки карбування повторюється.
Рис. 15. А. Сікорський. Дума козака Мідь, дерево, карбування рельєфне.

ЧЕКАНКА ОБ'ЄМНИХ ВИРОБІВ

Технологія та послідовність карбування об'ємних виробів (кубків, глечиків, чаш) майже нічим не відрізняється від рельєфного карбування, за винятком деяких особливостей. Найпростіший спосіб карбування об'ємних виробів розглянемо з прикладу карбування кубка. Насамперед кубок до країв заливають смолою. Коли смола охолоне, на поверхні кубка за допомогою розгортки (стрічки з нанесеним на неї малюнком) перекладають малюнок орнаменту. Далі малюнок канфарят, після чого контури малюнка уУ поглиблюють розхідником. Потім за допомогою різних ло-
щатників та пурошників осаджують фон. На цьому етапі карбування кубок найкраще класти на коліна, хоча можна працювати і на повстяній підкладці. ь Коли фон обложений, кубок нагрівають, щоб видалити з нього смолу. Смолу виливають у той самий посуд, в якому його кип'ятили, а кубок відпалюють і очищають. Після цього можна приступати до вибивання зовнішнього рельєфу зсередини. Цю тонку і важку роботу виготовляють спеціальними чеканами - гаками та тріскачками. Гаки і тріскачки можуть мати різну форму бою, як у канфарників, лощатників, пурошників, бобошників. Суть роботи гаком майже така сама, як і звичайним чеканом. Різниця тільки в тому, що молотком ударяють не по торцю карбування, а по штанзі. Кубок кладуть на гумову підкладку, робочий кінець гака ставлять на ділянку рельєфу всередині судини, яка підлягає виколотці. Інший кінець гака тримають у руці. По штанзі гака завдають ударів молотком. Крюк, вібруючи, з силою завдає удару по стінці судини, піднімаючи рельєф.
Роботу тріскачкою виконують по-іншому. Тріпоту затискають у лещатах. Лівою рукою притримують судину. У правій тримають молоток. Повертаючи посудину, робочий кінець тріскачки направляють на ту ділянку рельєфу, яку потрібно підняти, і по штанзі тріскачки, по тій її частині, що ближче до лещат, роблять сильний удар молотком. Від удару тріскачка вібрує. Її робочий кінець ударяє по стінках судини, поступово піднімаючи рельєф.
Потрібно чергувати піднімання рельєфу з вирівнюванням фону.
Піднявши рельєф, посудину відпалюють і знову заливають смолою, після чого різними чеканами остаточно допрацьовують рельєф: уточнюють його форму, наносять на фон фактуру та вирівнюють його.

ОРНАМЕНТАЛЬНО-ПУАНСОННА ЧЕКАНКА

На відміну від рельєфного карбування, у цій техніці виконують лише невеликі речі та лише орнаментального характеру: брошки, кулони, браслети, діадеми, шпильки, пряжки та інші прикраси. Можна також зробити прикраси для обкладинок альбому, кришок пеналу, рамки для фотографії та ін.
Як матеріали для орнаментально-пуансоїної карбування можна використовувати ті ж листові метали, що і для інших видів карбування: алюміній, мідь, латунь. Але найкращою з них є латунь. Вона золотисто-жовтого кольору, тому після вмілого патинування та полірування вироби з неї набувають дуже гарного вигляду.
Для орнаментально-пуансонної карбування застосовуються фігурні карбування, бойки яких є деталями рослинних і геометричних орнаментів: кульки, ромбики, квадратики, листочки, квітки, всілякі завитки, кружечки тощо (рис. 16).
Для нанесення на тлі фактури доведеться виготовити досить гострий канфарник і невеликий карбувальний карбованець. Бажано, щоб плоска сторона молотка була круглою, діаметром не більше 30 мм та із закругленими краями.
Карбувати можна на дерев'яній підкладці, виготовленій з деревини твердих не шаруватих порід дерева (берези, бука). Для кожного нового карбування готують нову дерев'яну підкладку.
Рис. 17. Шаблон для нанесення малюнка на метал.
Пластину для карбування вирізують з невеликими полями, необхідними для кріплення заготовки до підкладки, відпалюють, очищають і вирівнюють киянкою. По краях пластини пробивають пробійником два - чотири отвори для невеликих гвоздиків і переносять малюнок.
Для карбування кількох однакових виробів краще виготовити шаблон (рис. 17). Робиться його так.
На будь-яку тонку (I...2 мм) пластмасову пластину (або щільний картон) переводять через кальку детально опрацьований малюнок. Можна наклеїти малюнок і на пластину. Потім у місцях, де намальовані круглі опуклості, просвердлюють свердлом отвори з таким розрахунком, щоб через отвори, що утворилися на шаблоні, можна було зробити на заготівлі мітки олівцем або креслилкою. Фігурні деталі орнаменту (листочки, квітки, завитки) вирізують лобзиком. Прямі або криві пунктирні лінії з точок вирізають суцільною лінією. Такий шаблон достатньо прикласти до заготовки, обвести всі отвори та прорізи гостро заточеним олівцем або креслилом, - і отримаємо на заготовці готовий малюнок.
Послідовність карбування така. Заготівлю з нанесеним малюнком кладуть на дерев'яну підкладку і фіксують її по кутах маленькими гвоздиками.
Вибивати орнамент слід починати із найбільших його деталей. Чекан з відповідним боєм ставлять строго в потрібному місці і сильно ударяють молотком. Не завжди з першого разу вдається осадити метал на необхідну глибину. Тому вдаряємо ще кілька разів, доки не досягнемо необхідної глибини. Треба стежити за тим, щоб перед кожним черговим ударом карбування стояв на своєму місці у первісному положенні. Інакше деталь орнаменту, що вибивається, може вийти нечіткою.
Чим більша деталь, що вибивається, тим більш опуклою вона повинна вийти з лицьового боку. Усі дрібні деталі, крапки, штрихи тощо повинні виступати на невелику висоту (до 1 мм).
Після вибивання кожної деталі ділянку фону навколо неї вирівнюють вудками плоскої частини молотка, щоб отримати різкий, крутий перехід від фону до опуклостей, завдяки чому всі опуклі деталі орнаменту здаватимуться як би накладними, що набагато покращить загальний вигляд виробу.
В отвори, пробиті по краях пластини, вбивають гвоздики для того, щоб пластина не підстрибувала від ударів чеканів і молотка і не зміщувалась убік. Крім того, гвоздики не дають можливості краям пластини загинатися догори.
Коли всі деталі вибиті, фон остаточно вирівнюють, а знімають пластину з підкладки. Тепер можна надати фону бажаної фактури. Для цього пластину кладуть на сталеву плиту лицьовою стороною догори і гострим капфарником або малюнчастим чеканом легко та обережно проробляють фон.
Іноді і з лицьового боку набивають деякі фігурні елементи орнаменту: штрихи, дуги, кружечки. Роблять це карбуваннями з гострими бойками на сталевій плиті, щоб не м'яти фону. Для того щоб виріб (брошку, кулон) зробити опуклим, пластину кладуть на повсть і вибивають круглим кінцем молотка.
Від пластини відрізають зайві поля, обпилюють їх оксамитовим напилком, відпалюють, вирівнюють, тонують і полірують.
До брошки або шпильки зі зворотного боку припаюють шпильку, зроблену із сталевого або невідпаленого латунного дроту. Для кулона роблять ланцюжок.

ПРОСІЧНА ЧЕКАНКА

Технологія виготовлення просічної карбування (мал. 18) дуже проста і протягом багатьох століть не змінилася.
Для невеликих речей застосовують листову мідь, латунь, бляху, для більших – покрівельне залізо. Метал перед роботою відпалюють та очищають. На просохлу заготовку наносять малюнок орнаменту.
Візерунок просікають на торці товстої дошки спеціальними зубилами різної ширини з напівкруглими гостро заточеними робочими кінцями - січками (див. рис. 4, в). Молоток застосовують такий самий, як і для карбування. Після закінчення просічки, візерунок злегка вирівнюють, але не настільки, щоб він став плоским. Можна надати візерунку рельєфність, навіщо з виворітного боку його обробляють чеканом-пурошником або закругленим кінцем молотка. Що Залишилися після просічки задирки обпилюють надфілями.
На готовий візерунок наносять якесь покриття, яке оберігає метал від іржі. Якщо колір металу гармонує з кольором матеріалу, до якого кріплять візерунок, досить покрити його після знежирення тонким шаром лаку або клею БФ-2.
Для тонування візерунків з міді або латуні застосовують ті ж рецепти, що і для рельєфного карбування (див. розділ «Художнє оздоблення карбованих виробів») .
Для подальшого кріплення пластини з просічним візерунком до дерев'яної основи, по краях пробійником пробивають отвори для гвоздиків. Кріплять просічну карбування маленькими гвоздиками. Щоб не пошкодити візерунок чи капелюшок гвоздика, останній забивають металевим стрижнем із заглибленням на кінці. Слід пам'ятати, що капелюшки гвоздиків також є елементами композиції і виконують декоративну роль. Тому підбір цвяхів за кольором та розміром капелюшків потрібно обов'язково продумати.

НАДРІЗНА (БУХАРСЬКА) ЧЕКАНКА

Знаючи всіх тонкощів художньої обробки металу, важко відрізнити бухарське карбування від гравіювання по металу, настільки вони зовні схожі. І лише знаючи техніку виконання цих видів художньої обробки металу, а також слідами, що залишаються різцем, можна розпізнати бухарську карбування. У гравіювання борозенки рівні і плавні, а в карбуванні на дні борозенок завжди видно невеликі поріжки, які утворюються від частих ударів молотка по різцю.
Для роботи технікою надрізного карбування найчастіше використовують латунь, але вона повинна бути не тоншою за 1 мм. Можна також карбувати і інших м'яких металах: міді, бронзі тощо.
Набір інструментів карбувальника дуже малий. У нього входять: легкий молоточок з вигнутою ручкою, циркуль для розмітки на металі і 3 - 4 зубці-різця (так звані калами) довжиною 100... 120 мм і шириною ріжучої частини 2...5 мм.
Чеканщики працюють стоячи або сидячи на стільці. Виріб кладуть на спеціальну похилу підставку, що нагадує пюпітр. Іноді користуються невеликими переносними підставками, які ставлять звичайний стіл.
Ескіз орнаменту малюють за допомогою лінійки та циркуля на тонкому папері. Так як сучасні бухарські майстри прикрашають карбуванням тарілки, страви, підноси тобто круглі вироби, то і орнамент вони будують вписаним у коло з чітко позначеним центром. Малюнок переводять на виріб, щоб центр орнаменту точно збігся з центром самого
Вироби. Якщо малюнок не дуже добре видно, його поправляють олівцем. Щоб під час роботи малюнок не стерся з металу, його покривають прозорим лаком.
Потім готують каніфольний вар, яким виріб, призначений для прикраси карбуванням, кріплять до дерев'яного щита. Для цього одну частину гасу та двадцять частин товченої каніфолі перемішують у глибокому металевому посуді та варять протягом півгодини. Вар зрідка перемішують і стежать, щоб він не спалахнув. Приготовлений вар можна використовувати багаторазово. Коли вар готовий, він повинен охолонути, поки не стане по м'якості нагадувати замазку. Намочивши у воді руки, його викладають на дерев'яний квадратний щит трохи більшого розміру, ніж виріб, і розплющують так, щоб вийшов круглий рівний коржик товщиною 30...50 мм. Відразу, доки вар не застиг, зверху на нього кладуть тарілку дном донизу і сильно вдавлюють. Коли вар остаточно застигне і прихопить виріб, щит переносять на підставку і приступають до карбування, тобто до опрацювання ліній орнаменту різцями.
Різець, яким завдають легкі і часті удари молотком, тримають у лівій руці. Поступово і плавно пересувають його лінією. По товщині стружки, що виходить з-під різця, майстер визначає глибину борозенки, що вибирається, і зміною нахилу різця регулює її. Щоб борозенка була глибшою, удари молотком слід завдавати сильніше, і навпаки, для отримання дрібних борозенок – легше. Так і прямі лінії прорізають рідкісними, але сильними ударами молотка, а криві та всілякі завитки проробляють глабими, але частими ударами, з повільним ходом різця.
При цьому потрібно бути дуже уважним та акуратним.
Так як тримати різець при роботі зручніше у вертикальному положенні, а удари молотком наносити зверху вниз, то щит з виробом постійно обертається на підставці, і таким чином відрізок контуру орнаменту, що проробляється, завжди знаходиться у вертикальному положенні.
Коли орнамент готовий, роблять штрихування фону. Роблять її легкими ударами молотка по різцю, що ледве торкається металу. Найчастіше штрихування фону ведуть від країв до центру (або навпаки).
Після полірування повстю та пастою ГОІ виріб покривають одним шаром прозорого лаку.

Басма - тиснення або вибивання на матриці - має ряд істотних переваг перед ручним карбуванням. Насамперед - швидкість виготовлення та значна економія металу та часу.
Тиснення можна здійснювати на м'якому листовому металі з алюмінію, міді, латуні і навіть тонкої жерсті, що застосовується в харчовій промисловості (рис. 19). Чим м'якше і тонше метал, тим точніше він відтворює всі деталі та фактуру матриці. Якщо метал твердіший або товстіший, чіткість рельєфу втрачається.
Послідовність виготовлення басми така. Відповідно до ескізу виготовляють басменную дошку (матрицю) у вигляді металевої нлити товщиною 10...20 мм з рельєфом загальною висотою 2...6 мм. Щоб гострі виступи та краї не проривали при тисненні тонкий метал, рельєф повинен мати м'які плавні форми. Зворотний бік матриці - плоска і рівна.
Виготовляють матрицю двома способами: литтям та гравіюванням. Перший метод. З глини ліплять рельєф, з нього знімають форму, за якою з твердих мідних сплавів відливають матрицю, ретельно її прочеканивают з метою видалення дефектів, що виникли під час лиття.
Другий спосіб більш трудомісткий. На сталевій пластині товщиною близько 10 мм (і товщі) гравіюють рельєф вручну за допомогою зубил та штихелів або бормашиною.
Саму басму можна виготовити також двома способами: тисненням та вибиванням. Перший спосіб полягає в наступному. На матрицю кладуть тонкий (0.1...0,3 мм) відпалений лист металу, зверху гуми. Все це поміщають під ручний гвинтовий прес. Гума сприяє вдавлюванню тонкого металевого листа на всі поглиблення матрпи. Внаслідок цього на аркуші утворюється рельєфне зображення, яке досить точно відтворює всі деталі матриці.

МИСТЕЦТВО ЖЕКАНКИ НАРОДІВ КАВКАЗА

При другому способі лист металу кладуть на матрицю. Його краї, що виступають, з усіх чотирьох сторін загинають вниз для того, щоб у ході подальшої роботи лист не зрушувався. Після цього рельєф вибивають гумовим або поліхлорвініловим молотком.
Іноді метал, особливо під час роботи з високим рельєфом, нагортується, що призводить до проривів або тріщин. У такому разі пластину знімають та відпалюють.

ДИФІВКА

Насамперед, кожному скульптору, який задумав створити якусь роботу цією технікою, вже при ліпленні моделі слід враховувати пластичні особливості листового металу.
Матеріалом для подібної скульптури є мідь, латунь, алюміній, нержавіюча сталь завтовшки від 0,5 до 2 мм. Товщина металу залежить насамперед від розмірів та складності скульптури.
З авторського оригіналу, який готують, як правило, із глини, знімають гіпсову форму, за допомогою якої відливають гіпсовий оригінал та допрацьовують його. З гіпсової моделі знімають вже не цілу форму, а фрагменти (шматки) для відливання цього разу робочих цементних або металевих рельєфних форм, на яких безпосередньо вибивається листовий метал. Цементні шматки служать для вибивання узагальнених деталей скульптури, їх виготовляють із цементу та піску. Для карбування найбільш тонкомодельованих деталей (голови, кисті рук тощо) відливають бабітові форми, до складу яких входять олово, свинець, мідь, сурма, кадмій (раніше для цієї мети використовувався тільки чавун).
Потім за готовими формами для вибивання вирізають з паперу для кожної окремої ділянки викрійки. Кількість їх у кожному конкретному випадку різна, залежно від складності скульптури. Так, наприклад, для голови найчастіше роблять три викрійки; дві знімають з лицьової частини з лінією стику через лоб, ніс, підборіддя та одну з потилиці. Відповідно паперовим формам вирізають шматки листового металу, який після цього відпалюють (крім алюмінію).
Відпалений лист металу прикладають до потрібної ділянки форми, притискають спеціальними струбцинами і оббивають гумовими або свинцевими молотками до
до тих пір, поки він не буде щільно облягати форму. Якщо під час роботи метал нагартується, його відпалюють. Якщо під час вибивання на листових заготовках утворюються складки, що виступають, їх вирізують ножицями.
Після цього заготівлю відпалюють, знову накладають на форму, щільно притискають до неї за допомогою міцної мотузки і виготовляють карбування листа дерев'яними, пластмасовими, мідними та алюмінієвими чеканами. Потім заготівлю ще раз відпалюють, знову щільно кріплять до форми і остаточно прочеканивают вже залізними чеканами. Нерідко буває, що процес вибивання закінчується відразу ж після опрацювання дерев'яними чеканами.
У прочеканенных деталей у місцях їх стиків обрізають зайвий метал. Роблять це так. Якусь деталь прикладають до форми і прокреслюють на ній місце стику з сусідньою деталлю. Деталь знімають із форми та обрізають надлишки металу. На форму кладуть сусідню деталь, а поруч із нею внахлестку - вже обрізану сусідню. На знову покладеної деталі позначають стик згідно з обрізаним на деталі, що раніше приміряється, і надлишок металу знімають. У такий спосіб обрізають і підганяють одну до одної всі деталі майбутньої скульптури. Після цього їх зварюють. Зварювальні шви запилюють і прочеканивают. До речі, зварювання ведеться тим самим металом, з якого зроблена скульптура.
І, нарешті, скульптуру монтують на сталевому каркасі, виготовленому із кутового чи смугового металу. З цією метою у певних точках усередині скульптури, де передбачається з'єднання з нею каркаса, приварюють смужки з того ж металу, що й скульптура. Між деталями каркаса, що скріплюються, і привареними до скульптури пластинками, які з'єднують болтами, вставляють текстолітові прокладки. Цим усувають появу корозії, що виникає при з'єднанні впритул різнорідних металів.
Художнє оздоблення карбованих виробів Усім, мабуть, доводилося бачити в музеях старовинні речі з бронзи, міді, латуні, срібла. І, напевно, кожен помічав, що всі вони ніби багатобарвні, темні в поглибленнях і блискучі на рельєфних деталях, що виступають. Ці поліровані ділянки іскряться і загадково мерехтять на темному тлі, що ніби відсувається вглиб, що робить старі вироби особливо красивими і привабливими.
Що ж це за покриття, що так перетворюють старовинні предмети? Наліт зелених, блакитних, коричневих, сірих та чорних відтінків, що з часом покриває кольорові метали, називається патиною. Патина з'являється внаслідок тривалого на метал кисню, сірководневих парів, кислот, коли на поверхні металів відбуваються реакції, у яких утворюються нові хімічні речовини. Вони, з'єднуючись із цим металом і покриваючи його, надають йому того чи іншого кольору.
Однак чекати довгі роки, поки наше карбування теж покриється патиною необов'язково. Завдяки тому, що метали, що застосовуються в карбуванні, легко вступають в реакції з багатьма. хімічними речовинамиВ результаті чого на їх поверхні також утворюються нові речовини у вигляді тонких плівок різних кольорів, ми маємо багато можливостей «зістарити» своє карбування штучно за лічені хвилини. Застосовуючи штучне тонування - патинування, карбувальник може на власний розсуд, відповідно до творчого задуму підкреслити або візуально пом'якшити форму або її окремі деталі, посилити цим виразність композиції. Адже затемнене тло хіба що відступає другого план, цим висуваючи першому плані рельєф, повніше виявляючи і підкреслюючи його, а водночас і смисловий акцент роботи, її зміст, ідею. Крім цього, тонуванням можна домогтися не тільки ледь помітних переходів на карбуванні, але і колірної гармонії між карбуванням і основою, на яку вона прикріплена (деревом, картоном, тканиною).
Найважливішою запорукою успішного проведення процесу тонування карбування є чистота металу. Для того, щоб метал активно вступив у реакцію з якоюсь хімічною речовиною, він повинен бути абсолютно чистим. Тому карбування необхідно передусім відпалити. Відпал проводиться не тільки для того, щоб карбування стало м'якшим, а насамперед для того, щоб спалити на ньому всі залишки смоли. Залишки смоли також можна видалити бензином або розчинником.
Але перш ніж приступити до тонування, стисло ознайомимося з тими хімічними речовинами, які можна застосовувати для цього процесу.
Бітум - природні чи штучні тверді чи в'язкі рідкі органічні смоли чорного кольору.
Винний камінь С2П2(ОН)2(СООН)2 – безбарвні кислого смаку кристали, які легко розчиняються у воді.
Вода Нго - є відмінним розчинником для величезної кількості органічних та неорганічних речовин та сполук.
Гіпосульфіт (тіосульфат натрію, сіруватий натрій) ЫагБгОз. 5Н20 – блискучі безбарвні кристали, легкорозчинні у воді. Застосовується у фотографії для приготування фіксажів (закріплювачів).
Каніфоль - тверда, тендітна, склоподібна прозора смола світло-жовтого кольору. Продукт переробки смол хвойних дерев. Застосовується при паянні та виготовленні багатьох матеріалів.
Клей БФ-2 - спиртовий розчин фенолформальдегідної смоли та полівінілбутиралю. Застосовується для склеювання металів та інших матеріалів.
Гас - прозора або безбарвна жовтувата з блакитним відливом горюча рідина.
Розчин перманганату калію (марганцівки) КМ204 – темно-фіолетові кристали, розчинні у воді.
Олія лляна - жовтувата масляна рідина.
Мідний купорос - (сульфат міді, мідь сірчанокисла) CuS045H20 - прозорі склоподібні кристали яскраво-синього кольору, які легко розчиняються у воді, надаючи розчину синє забарвлення.
Нашатир – (хлорид амонію) ИН4С1 – білий кристалічний порошок, гіркий на смак, з різким запахом, розчиняється у воді.
Нітрат міді (") (азотнокисла мідь) Сі(ЫОз)2Х ХЗН2О - сині кристали, при нагріванні розкладаються з виділенням кисню та бурих оксидів азоту, переходячи в чорний окис міді.
Оліфа - жовтувата рідка плівкоутворююча речовина приємного запаху.
Парафін - біла або жовтувата маса, без запаху та смаку, температура плавлення 50...60°.
Паста ГОІ - тверда речовиназаленого кольору, що складається зі стеарину, воску, жирів та полірувальних порошків. Застосовується для полірування кольорових та інших легких металів.
Поташ (карбонат калію, вуглекислий калій) К2СО3 - білий дрібнокристалічний порошок, який добре розчиняється у воді.
Цукор молочний (лактоза) Ci2H220n – біла кристалічна речовина, солодка на смак. Виходить із сироватки молока Застосовується у фармацевтиці.
Сірка S (у паличках) - тверда речовина жовтого кольору, нерозчинна у воді,
Сода двовуглекисла (питна) ЫаНСОз – білий порошок без запаху, розчиняється у воді.
Тепер ознайомимося з деякими способами тонування металів, що застосовуються в карбуванні. Почнемо з алюмінію.
Для тонування виробів з алюмінію найпростіше скористатися звичайною копоти. Але перед цим опуклі місця карбування треба відполірувати. Потім карбування тримають над підпаленою берестою, стежачи за тим, щоб вона покривалася рівномірно кіптявою. Після цього карбування злегка протирають ганчіркою, намагаючись не зняти кіптяву в поглибленнях і покривають лаком.
Гарну плівку від світло-коричневих до темно-коричневих, що переходять у чорний відтінків, можна отримати на алюмінії, якщо змочити його молоком і прожарити над полум'ям до повного випаровування молока. Відтінки залежать від кількості молока, що потрапив на пластину: чим менше, тим світліше покриття.
Щоб виріб покрився золотистою плівкою, застосовують парафін, який у розплавленому стані наносять на поверхню тонким шаром, після чого карбування прогрівають над полум'ям.
Для тонування алюмінію, міді, латуні можна скористатися гасом та бітумом. Роблять це так: ганчір'я змочують у гасі і проводять нею по бітуму, потім ретельно натирають карбування, особливо в поглибленнях. Коли виріб набуває необхідної чорноти, знімають бітум з опуклих місць і прогрівають карбування над полум'ям до повного висихання.

Рецепти для тонування виробів

Найпростішим і, мабуть, найдавнішим способом тонування виробів з міді є так званий оліфовий випал, при обробці яким мідний лист стає коричневим і блискучим. Карбку покривають тонким шаром лляної оліїі нагрівають при помірному полум'ї (а ще краще в печі муфельної) до тих пір, поки масло не випарується. Щоб отримати гарне та стійке забарвлення, процес слід повторити до двадцяти разів.
Цим самим способом можна тонувати і жерсть. Замість лляного можна застосовувати будь-яку олію і навіть оліфу.
Міді можна надати сріблястий блиск, якщо натерти її суміші, що складається з 4 г нашатирю, 4 г винного каменю.
та 1 г ляпісу. Суміш, що утворилася, розбавляють водою до густоти кашки.
Наступні кілька рецептів можна використовувати для тонування латуні.
Приємний теплий коричневий тон дасть занурення латунної пластини в розчин, що складається з 1 л 25-відсоткової аміачної води та 50 г мідного купоросу.
Пропоновані далі рецепти придатні для тонування як міді, і латуні.
Для того щоб отримати чорно-зелений колір, пластину опускають у 50-відсотковий розчин міді нітрату, повільно висушують, після чого швидко нагрівають.
Міді та латуні можна надати вигляду срібла. Для цього добре очищену та знежирену пластину занурюють на тривалий час (12...15 год) у старий відпрацьований гіпосульфіт (закріплювач).
Щоб отримати коричневий колір, можна скористатися розчином із 50 г гіпосульфіту, 50 г мідного купоросу та 1 л води. Пластину опускають у розчин, підігрітий до температури 70...80°С.
Чудові результати виходять при тонуванні міді та латуні так званої сірчаної печінки. Для її приготування змішують 1 частину сірки та 2 частини поташу та нагрівають при постійному помішуванні, поки суміш повністю не розплавиться. Охолоджену і затверділу масу зберігають у герметично закритому скляному посуді. Для тонування складають робочий розчин: 5... 10 г сірчаної печінки розчиняють у 1 л води. 10... 15 г на 1 л дадуть сірі тони. Пластину занурюють у розчин (18...20°С)
2...3 хв. Зберігати розчин більше доби не слід, оскільки він швидко стає непридатним.
І на закінчення кілька слів про полірування та лакування готових виробів.
Після надання карбування того чи іншого кольору опуклі ділянки рельєфу полірують, щоб виділити їх на фоні. Після полірування фон, залишаючись темним, ніби йде вглиб, ще більше підкреслюючи рельєф і надаючи роботі об'ємність та багатоплановість.
Як полірувальну речовину можна використовувати товчену крейду, терту цеглу, абразивний порошок, соду, зубний порошок, пемзу, і, звичайно, пасту ГОІ. Порошки краще змішувати з нашатирним спиртом або водою до густоти сметани. Отриману суміш наносять на повсть, суконку або зворотний бікшкіри, якими вручну полірують карбування.
Щоб зберегти блиск, роботу рекомендується покрити прозорим лаком чи клеєм БФ-2.
Нерідко фон карбування просікають або випилюють, а сам рельєф монтують на дерев'яній основі. Дерево для фону вибирається з виразною текстурою, що добре читається, колір якого гармонує з карбуванням, доповнюючи її. При необхідності колір змінюється за допомогою морилки, бейця чи розчину марганцівки. З цією ж метою дерево можна трохи обпекти над полум'ям. Після цього дерев'яну основу покривають прозорим лаком.

Словник

Вибивання - вибивання молотками (частіше дерев'яними) окремих ділянок рельєфу. Вибиванням також називається процес виготовлення об'ємної скульптури.
Витяжка – це властивість деяких металів під механічним впливом витягуватись. У цьому площа поверхні заготівлі збільшується.
Гравіювання - нанесення на поверхню металу написів, малюнків, візерунків різальним інструментом.
Деформація - зміна первісної форми предмета під впливом.
Дифування - вид холодної обробки листового металу, не товщий за 2 мм, безпосередньо молотком. Також називається виколотка об'ємної скульптури.
Заготовка – металева пластина, підготовлена ​​для карбування.
Канфаріння - нанесення на будь-яку ділянку карбування (найчастіше на тлі) дрібних точок чеканом-канфарником. Так само називається опрацювання цим самим карбуванням контурних ліній малюнка на металі.
Контурна лінія - лінія, якою обводять зовнішні обриси будь-якого предмета.
Матована поверхня - ділянка карбованого виробу, що має матову (не блискучу) поверхню.
Нагартування - властивість металу ставати ламким і тендітним.
Насмолка - укладання заготовки під карбування на смоляну підкладку.
Відбілювання - хімічне очищення металу в содових чи кислотних розчинах.
Відбортування - загинання країв карбованого виробу.
Відпал або відпустка металу - нагрівання металу до певної температури з тим, щоб надати йому м'якість, що не вистачає.
Патинування – штучне «старіння» карбування.
Просікання - вирубування окремих ділянок пластини.
Розгортка - стрічка з нанесеним на неї орнаментом, за допомогою якої цей орнамент переноситься на об'ємний круглий виріб.
Витрата - обведення проканфареної контурної лінії рельєфу чеканом-расходником, т. е. нанесення суцільної лінії як канавки.
Рельєф – опукла поверхня зображення, що значно виступає над фоном.
Рихтування - випрямлення металевих листів, що мають кривизну.
Тиснення – нанесення образотворчих елементів на пластину.
Тонування - штучне патинування (надання необхідного тону, кольору карбованого виробу).
Фактура - особливість обробки поверхні карбування (матова, шорстка, гладка).

|||||||||||||||||||||||||||||||||
Розпізнавання тексту книги з зображень (OCR) – творча студія БК-МТГК.