Яку підлогу зробити у підвалі. Утеплення дерев'яної підлоги першого поверху над підвалом своїми руками

Кожен господар будинку чи дачі рано чи пізно замислюється над спорудою льоху чи підвалу. Це приміщення дуже потрібне в побуті. Адже найкращого місця для зберігання солінь, а також урожаю зібраної із земельної ділянки. Крім цього, підвал дуже часто роблять і в гаражі. . Цей варіант більше підходить вже для мешканців міст, адже їм теж потрібно десь зберігати різні мариновані закрутки чи овочі, зібрані на дачі. Зробити льох чи підвал своїми руками під силу кожному охочому, головне не бояться.

Погріб чи підвал, у чому різниця?


Підвал вважається приміщенням, яке робиться безпосередньо в будівлі, чи це будинок чи гараж. Використовується для зберігання врожаю овочів та фруктів, а також різних консервацій. Основне завдання підвалу це допомогти господарям будинку довше зберегти весь урожай, щоб можна було й узимку та навесні, є яблука, картоплю, моркву, капусту тощо. Для цього під час спорудження цього приміщення добре продумують такі моменти, як вентиляцію, вологість і температуру, щоб зібрані коренеплоди та фрукти не псувалися.

Погріб має таке саме завдання. Його різниця з підвалом полягає в тому, що це окрема споруда, яка зводиться неподалік будинку або дачі. Погріб роблять тоді, коли підвал не можна зробити в будинку через залягання грунтових вод, які можуть нашкодити фундаменту. Ну а перевагою підвалу є те, що не потрібно виходити на вулицю, коли падає дощ чи надворі дуже холодно, все, що потрібно перебувати в будинку.

Правда варто відзначити, що на сьогоднішній день ці слова льох і підвал є синонімами і вживаються для позначення приміщення, де зберігається консервація або врожай.

Як зробити бетонну підлогу в льоху своїми руками?

Перед початком активних робіт головне завдання, яке стоїть перед господарем ділянки, це визначити, як глибоко залягають ґрунтові води. Їхній рівень необхідно перевіряти навесні, коли сніг тане, і підземні води піднімаються на максимальну висоту. Найпростішим варіантом визначити наскільки збільшився їхній рівень, допоможуть колодязі. Також можна скористатися і народними методами, але для цього необхідно розбиратися в назвах рослин:

  • де ростуть вологолюбні рослини - хвощ, очерет, кінський щавель краще викопати колодязь;
  • Та й шляхом дедукції, якщо ці рослини оминають певні ділянки – це місце ідеальне для льоху.

Також, щоб підвищити шанси облаштування льоху в хорошому місці, краще вибирати височини.

Чому бетонна підлога?


Створення саме такої підлоги в підвальному приміщенні гаража або будинку пояснити досить просто - дерево не зможе довго зберігатися при такому рівні вологості і температури, а грунт не дуже зручний для експлуатації, тому більш комфортно використовувати в льоху або підвалі, довговічну, тверду та міцну бетонну підлогу. . До того ж він добре витримує механічні пошкодження, просто ремонтується та забирається.

Ще можна розповісти і про такі переваги бетонної підлоги:

  • пожежобезпечний;
  • не піддається впливу вологи;
  • всі роботи можна зробити своїми руками , не залучаючи сторонніх спеціалістів;
  • у ньому не можуть завестися гризуни чи комахи;
  • бетонна підлога може бути чудовою основою для фінішного покриття, наприклад, керамічної плитки.

Бетонна підлога у підвалі гаража


Влаштування бетонної підлоги в підвалі гаража або будинку однакове. Роботи починаються з підготовки поверхні, якою в більшості випадків є грунт.

  • Щоб майбутня підлога була рівною, з самого початку необхідно все робити правильно та якісно. Ґрунт, який послужить основою, необхідно ретельно вирівняти та утрамбувати;
  • Потім зверху насипається шар щебеню або гравію, який додати твердості підставі підлоги;
  • Після цього обов'язково потрібно облаштувати подушку з піску. Пісок потрібно зволожити та утрамбувати, це додати твердості основи, а також ще краще вирівняє поверхню;

На цьому етапі підготовка основи підлоги в гаражі завершується.

За ним слідує етап гідроізоляції. Важливість цього елемента полягає в тому, що гідроізоляція забезпечують захист підвалу в гаражі від проникнення холоду та вологи із землі, завдяки чому знижується ймовірність виникнення грибка та плісняви. Влаштування гідроізоляційного шару здійснюється за допомогою руберойду або інших бітумних матеріалів.

На сьогоднішній день розрізняють кілька різновидів гідроізоляційних матеріалів:

  • мастики на цементній основі;
  • гідроізолюючі фарби;
  • плівкова гідроізоляція;
  • ін'єкційні речовини, що проникають.

Найпростішим і найдоступнішим способом гідроізоляції підвалу гаража є використання рулонних матеріалів. Їх необхідно укладати внахлест, щоб кожна смуга заходила на 15-20 см. на попередню потрібно, щоб матеріал виходив на 25 см на стіни приміщення. Таким чином, гідроізоляція перешкоджатиме попаданню вологи на місця стиків підлоги та стін. Усі частини матеріалу краще скріпити між собою будівельним скотчем.

На замітку!!! Якщо було вирішено класти кілька шарів гідроізоляції, наступний шар необхідно стелити перпендикулярно до попереднього.

Тепер настав час для влаштування опалубки. Якщо підвал у гаражі чи будинку займатиме велику площу, тоді поверхня підлоги розбивається на кілька квадратів, а самі роботи ведуться поетапно і тривають більше одного дня. З невеликим приміщенням можна впоратися і за день. Опалубка є конструкцією, куди заливатиметься бетон. Її монтують із дощок або фанери завтовшки близько 2 см. Як уже говорилося вище, у великих приміщеннях роблять кілька квадратів опалубки, розмір кожного залежить від продуктивності роботи за день.


Наступний етап монтажу підлоги у підвалі гаража – називається армування. Як основний матеріал, використовуються арматура різної товщини. Вона збільшує жорсткість та міцність конструкції підлоги, дозволяє витримувати великі вагові навантаження. Пруття арматури з'єднуються між собою таким чином, щоб вийшла сітка.

Оптимальний діаметр прутів арматури для підлоги в підвалі або погребі становить 0,5 см. Якщо ж у майбутньому підлога повинна витримувати великі навантаження, тоді майстри беруть арматуру діаметром 10-16 мм.

Після завершення армування можна переходити безпосередньо до заливання бетону. Для цього готується розчин. Як основний матеріал використовується цемент, можна в розчин також додавати різні пластифікатори, які зміцнювати конструкцію і прискорювати її затвердіння. Ці речовини також можуть утримуватися в самій цементній суміші.

Ще один момент, перед безпосередньою заливкою бетону необхідно спочатку виставити маяки, за якими вирівнюватиметься поверхня підлоги. Крок між маяками залежить від приміщення, але майстри намагаються, щоби він не перевищував 2 м.

На замітку!!! Щоб після висихання підлоги маяки легше витягувалися, можна їх змастити маслом.

Влаштування бетонного розчину залежить від марки бетону. Щоб розрахувати скільки потрібно розчину: необхідно довжину підлоги помножити на ширину і товщину бетонної стяжки. Майстри рекомендують одержаний результат ще збільшити на 10-15%.


Після заливання потрібно дати час, щоб бетонна підлога застигла і затверділа. Потім проводитися затирання поверхні. Для перевірки можна робити затірку використовують наступний спосіб - ступають на поверхню, якщо на ній залишається слід не більше 4 мм, тоді можна приступати до роботи. Починати треба з тих ділянок, що заливались першими.

Під час затирання рекомендують використовувати спеціальні бетонні зміцнювачі – топінги. Спочатку робиться груба затірка, на яку беруть половину топінгу. Після неї одразу ж роблять ще одну. Фінішне затирання проводиться тоді, коли слід від взуття не перевищує 1 мм.

Щодо кількості ущільнювача, то тут все просто чим більше буде навантаження на підлогу, тим більше потрібно використовувати топінгу. Так, для затирання підлоги, де буде стандартне навантаження, ущільнювач беруть із розрахунку 5 кг на 1 м.к., для приміщень, де в майбутньому очікуються середні вагові навантаження – вже потрібно використовувати 8 кг на 1 м.кв.

Влаштування дренажу

Не завжди підвал чи льох робиться у місцях, де ґрунтові води залягають дуже глибоко. Іноді подітися нікуди і виходити з ситуації, що склалася. Тому, щоб знизити негативний вплив ґрунтових вод на приміщення в ньому спочатку роблять внутрішній дренаж. Для цього на початковому етапі робіт необхідно зробити таке:

  • по всьому периметру приміщення викопується траншея глибиною 50 см;
  • на дно траншеї укладається геотекстиль і засипається щебенем або гравієм та утрамбовується;
  • після чого в траншею встановлюються дренажні труби, які повинні виводити ґрунтові води в спеціальну криницю. Точка збору води облаштовується в нижній точці підвалу або льоху і повинна вміщати весь обсяг ґрунтових вод;
  • потім траншея засипається щебенем або гравієм та накривається геотекстилем.

Підвальне приміщення є різновидом заглибленого фундаменту. Підвальним вважається поверх, у якого рівень підлоги приміщень нижчий від рівня планувальної позначки землі більш ніж на половину їх висоти. Висоту підвалу приймають рівною 1,9...2,2 м. цього достатньо для розміщення складських приміщень або встановлення генераторів тепла. Якщо в підвалі планується влаштувати тренажерний або ігровий зал, його висоту призначають не менше ніж у житлових кімнатах.

У підвальних приміщеннях зручно зберігати продукти, робити заготовки. Це обумовлено властивістю ґрунту зберігати майже постійну температуру. На глибині 1,5...2 м від поверхні землі вона тримається на рівні 5°С – взимку та 10°С – влітку.

Цокольний (напівпідвальний) поверх заглиблюють у ґрунт не більше ніж на половину висоти поверху. Досить часто цокольний поверх влаштовують під час будівництва на складному рельєфі. Висоту цокольного поверху прирівнюють до висоти житлових приміщень.

Наявність підвалу – бажання будь-якого забудовника. Це зрозуміло. Збільшуються корисні площі без збільшення габаритів будинку. Вартісний рівень житла, якщо передбачається його колись продавати, також підвищується.

Потрібно враховувати, що вартість створення підвального приміщення майже в 1,5 - 2 рази вище, ніж надземного поверху, якщо потрібна надійна гідроізоляція від ґрунтових вод.

Разом з тим, при розташуванні будинку на сухих грунтах наявність у ньому підвалу або цокольного поверху виправдана і бажана, оскільки витрати на нього виявляються в 2 - 4 рази меншими від тих, що потрібні для створення звичайного поверху з такою ж корисною площею.

Увага!

Якщо Ви припускаєте застосовувати як паливо для приготування їжі або для обігріву не магістральний газ, а скраплений газ (пропан), що привізний, то від підвалу або цокольного поверху краще відмовитися. Цей газ важчий за повітря. При випадковому протіканні він може накопичитися в нижніх непровітрюваних порожнинах будинку і призвести до вибуху (Рис. 1).

Рис. 1

Конструктивне виконання підвалу та фундаменту під нього визначається рівнем ґрунтових вод, ступенем пучинистості ґрунту, типом перекриття та схемою виконання гідроізоляції підвалу.

З позиції облаштування фундаменту під будинком підвал виконується за двома схемами: з опорою на плиту (Рис. 2, а)та з опорою на стрічку (Рис. 2, б). Кожна з них має свою застосовність та свою собівартість.

Зводити будинок з підвалом за високого рівня грунтових вод слід на плиті. Армування плити та її бетонування вимагатиме чимало коштів, але так забезпечити герметичність з'єднання плити зі стінами підвалу значно простіше. Товщина плити (15...25 см) залежить від габаритів будинку та розташування внутрішніх силових стін підвалу. Арматура плити є жорстким просторовим каркасом, укладеним по всій її площі. Діаметр арматури - 12...15 мм.

При високому рівні ґрунтових вод для бажаючих будувати будинок із підвалом можна скористатися відомим прийомом. Глибину котловану під підвал роблять невелику, рівня ґрунтових вод. Після зведення підвалу витягнутий ґрунт насипається навколо майбутнього будинку, який опиниться на деякому піднесенні. Зоровий образ будинку буде більш виграшним, і ґрунтові води не дуже турбуватимуть.

Якщо рівень грунтових вод низький і проблема забезпечення герметичності підвалу перед забудовником не стоїть, стіни підвалу можна спирати на стрічку. При такій конструкції підлога підвалу - не силова. Зі стрічкою фундаменту і зі стінами він не з'єднується. Товщина стрічки - 20...30 см, ширина - більша за товщину стіни на 4...5 см.

Що стосується товщини стін підвалу, то вона визначається самим будівельним матеріалом, пучинистістю ґрунту, глибиною закладення підвалу в ґрунт, довжиною стін та типом перекриттів. (Рис. 3). Якщо стіни заглиблені в непучинистий ґрунт більш ніж на 1 м, то їхню товщину визначають з урахуванням бічного тиску ґрунту. (Табл. 1).

Таблиця 1. Мінімальна товщина стін підвалу в непучинистих ґрунтах

Матеріал стін підвалу

Глибина підвалу від підлоги до вимощення (м)

Товщина стін підвалу при їх довжині у світлі (см)

до 2 м

Залізобетон

Монолітний бетон

Бетонні блоки

Бутобетон

Цегляна кладка

Бутова кладка

При таких товщинах стін на непучинистих ґрунтах перекриття підвалу не обов'язково мають бути бетонними.

Основне завдання забудовника, що зважився на влаштування підвалу, - виключити його зволоження від ґрунтових або паводкових вод. Капілярна волога не повинна викликати збільшення вологості у приміщенні або зволоження самої конструкції будинку.

Для герметизації підвалу застосовують три схеми розташування герметизуючого шару:

  • зовнішня протинапірна;
  • внутрішня протинапірна;
  • гідроізоляція для захисту від капілярної вологи.

При виконанні зовнішньої протинапірної гідроізоляціїслід враховувати, що її верхній край повинен бути вищим за передбачуваний рівень ґрунтових вод не менше ніж на 0,5 м (Рис. 4, а). Тиск від шару гідроізоляції передається па силові огороджувальні елементи підлоги та стін, що робить її кращою.

Горизонтальна ділянка гідроізоляції наноситься по вирівняній та гладкій бетонній підготовці до влаштування днища підвалу. Така стяжка завтовшки 4...5 см виконується із суміші піску та цементу 6:1, яку бажано проармувати сіткою. На підготовлену поверхню плити наносять шар ґрунтовки, а на нього - бітумну мастику. Після цього настилають полотна руберойду з перехлестом не менше ніж 10 см. За стіни підвалу руберойд повинен виступати на 15 см. При вологих ґрунтах ізоляцію виконують із двох шарів толю або використовують руберойд. Щоб запобігти ізоляції від пошкоджень, зовні її закривають шаром цементного розчину. Якщо як рулонний матеріал застосовують толь, то на бетон наносять дьогтьове просочення.

Вертикальні ділянки рулонної гідроізоляції наносяться на стіни і захищаються зовні кладкою в півцегли, бетонними плитами або шаром набризку бетону. Перехльостування горизонтального і вертикального ділянок гідроізоляції виконують підгином горизонтальної гідроізоляції не менше ніж на 15 см. Вертикальну гідроізоляцію виводять не менш ніж на 15 см над поверхнею грунту.

Якщо грунтові води залягають нижче за позначку підлоги підвалу і грунти там маловологі, то досить обмежитися обмазувальною гідроізоляцією з нанесенням гарячої бітумної мастики в два шари товщиною до 2 мм. Перед нанесенням мастики стіни слід покрити ґрунтовкою.

Простір між стінами підвалу та ґрунтом забивають жирною глиною, влаштовуючи глиняний замок.

Внутрішня протинапірна гідроізоляціявлаштовується, як правило, у вже існуючих будівлях або при проведенні ремонтних робіт, пов'язаних з усуненням протікання конструкцій підвалу, що захищають. (Рис. 4, б). Так як тиск на окремі ділянки стінок внутрішнього кесона може бути значним, то для його сприйняття потрібні конструктивні посилення.

Гідроізоляція підвалу від капілярної вологине вимагає проведення робіт високої якості, як цього вимагалося під час створення протинапірної гідроізоляції. Зрозуміло, ця схема гідроізоляції не підходить для захисту від напірних вод. (Рис. 4 в).

Внутрішня протинапірна гідроізоляція на штукатурному розчиністала застосовуватися відносно недавно, з появою штукатурних розчинів, що володіють високим ступенем адгезії та швидким схоплюванням. При напорах до 2 - 3 метрів, що характерно для підвалів житлових будинків, використання подібних гідроізоляційних штукатурних складів та мастик дозволяє виконувати внутрішню гідроізоляцію без створення кесону, з передачею водного навантаження на штукатурний розчин (Рис. 4, г). Як правило, такий варіант гідроізоляції використовується при ремонтно-відновлювальних роботах як доповнення до існуючого варіанту.

Якщо шар герметизації не витримав і відбулася протікання, то усунення цього недоліку, навіть засипанням підвалу ґрунтом, ні до чого хорошого не приведе, тому що волозі дуже складно піти з герметичного підвалу. Тому постійна вогкість у підполі неминуча, навіть коли ґрунтові води підуть далеко вниз. Щоправда, можна сподіватися на сучасні гідроізолюючі покриття, шпаклівки. Але якщо в підвалі вже настелена підлога, виконані оздоблювальні роботи, то усунути подібні протікання буде непросто.

Багатьма забудовниками, які тільки починають свій будівельний шлях, не враховується гідростатичний тиск ґрунтових вод. Це може призвести до спливання підвалів та льохів, оглядових ям гаражів та вигрібних ям каналізації, незаповнених басейнів. Все перераховане - досить часті явища, якщо рівень ґрунтових чи паводкових вод високий, а вага споруди невелика.

З практики річкового флоту

Досить давно як пристань на річках і озерах використовуються плавучі дебаркадери - пристані, нижня, вона ж головна частина яких є герметичний залізобетонний корпус. Зверху на ньому споруджується легка двоповерхова дерев'яна будова самої пристані .

Саме так слід уявляти будинок з підвалом або погріб тим, у кого можливе підвищення рівня ґрунтових або паводкових вод вище за рівень їх статі.

Герметичність підвалу забезпечується водонепроникністю стін та плити будинку, на якій він зведений.

Із практики індивідуального забудовника

При досить високому рівні паводкових вод забудовник все ж таки вирішив робити підвал. Будинок невеликий, 6x8 м, можна скуштувати. Все було зроблено майже з науки.

Витріли котлован глибиною 1,8 м, зробили підсипку з крупнозернистого піску, застелили гідроізоляцію, а на ній відлили бетонну основу завтовшки 10 см з армуванням його сіткою (плитою таке тонке залізобетонне виробництво не назвеш). Після цього точно по периметру забудовник уклав три ряди фундаментних блоків ФБС та перекрив підвал плитами.

Прийшла весна. Караул! Підлога підвалу сильно підняло, через тріщини, що утворилися, пішла вода (Рис. 5).

Що сталося?

Гідростатичний тиск, що діє на підлогу знизу, виявився закритичним. При рівні води в ґрунті вище підлоги підвалу на 1 м на одиницю площі підлоги діє тиск 1 тонну. Тобто на всю площу цього підвалу 48 м 2 діє знизу сила 48 тонн. Це вага дуже важкого танка чи цілого вагона. Тонка підлога цього не змогла витримати.

Як треба було зробити. Плита підлоги має бути товщиною не менше 20 см, і її армування має бути грамотно виконане. Істотне посилення підлоги підвалу можна було б забезпечити спорудженням однієї поперечної стіни.

Мелі придивитися до такого фундаменту, то впадає в око занадто близьке розташування стіни до краю плити, на яку вона спирається. Наш забудовник уклав фундаментні блоки впритул до периметру бетонної підлоги. Мабуть, вирішив заощадити на обсязі земляних робіт та бетонуванні. При такому виконанні цього вузла підлога підвалу від тиску ґрунту відразу від краю інтенсивно починає завантажуватися згинальним моментом. (Рис. 6, а).

Великі згинальні навантаження - це і значні деформації, і руйнівна напруга в плиті підвалу. При слабкому ущільненні ґрунту під плитою це виявляється більшою мірою.

У варіанті коли плита підлоги виходить за контур стіни на 30 - 40 см (Рис. 6, б), максимальна величина згинального моменту стає значно нижчою. Плиту можна було б робити тонше, не боячись деформацій та руйнувань.

Подібне руйнування плити підлоги може статися і з незаглибленою плитою. Тяжкий гараж може сильно деформувати плиту, особливо якщо порушена її цілісність подовженим прорізом під оглядову яму (Мал. 7).

При облаштуванні підвалу на його стіни укладають бетонні перекриття. Це з тим, що бічне тиск грунту на стіни потрібно щось передати. Особливо велике бічне навантаження стін виникає від обдимання грунту, так як він прагне розширитися при своєму замерзанні на всі боки. Жорсткі перекриття дозволяють замкнути на себе навантаження, що припадають на стіни підвалу з усіх боків. Ця розрахункова схема розглядає стіну підвалу як набір вертикально розташованих балок, що передають навантаження від ґрунту на бетонну підлогу та на бетонне перекриття. (Рис. 8).

Саме тому стіни підвалу при будівництві завантажують бетонним перекриттям цього ж сезону, не чекаючи, поки пучинистий грунт своїм розширенням нахилить стіни всередину підвалу.

Ця схема прийнята під час зведення підвалу за технологією ТИСЕ. Такі вертикальні балки створюються у кожному четвертому вертикальному каналі стіни після їх заповнення арматурою та бетоном. Схема ця добре працює незалежно від габаритів підвалу та розбивки внутрішніх стін.

Це цікаво

При силовій схемі, що представляє стіну у вигляді набору вертикальних балок, стіни підвалу можна виконувати тим тонше, чим важчий будинок зверху (з умов напруженого стану стіни, завантаженої вагою та бічним тиском). У цих умовах у масиві бетону відсутні розтягувальні напруги, від яких він міг би зруйнуватися.

При зведенні стінок підвалу з готових бетонних блоків виконують горизонтальне армування. В цьому випадку стіна працює за іншою розрахунковою схемою, при якій вона розглядається як набір горизонтально розташованих балок, що передають бічне навантаження від ґрунту на зовнішні та внутрішні стіни підвалу. Через великий проліт такої горизонтальної балки стіна підвалу повинна мати більшу товщину або ефективне горизонтальне армування. (Рис. 9).

Насправді стіну підвалу слід розглядати як набір вертикальних і горизонтальних балок, що одночасно працюють. Причому чим важчий сам будинок, чим більшою вагою завантажені стіни підвалу, тим ближча розрахункова схема до стіни з вертикально розташованими балками.

З будівельної практики

Зведення стін підвалу часто виконують із використанням великогабаритних готових фундаментних блоків ФБС (Рис. 10).Як правило, при виконанні кутової перев'язки з цими блоками, перехльостування блоків по всій довжині стіни - найменший.

При слабкому горизонтальному армуванні вузька зона вертикальних стиків ФБС перетворюється на шарнірне з'єднання. За відсутності підвального перекриття і досить великому тиску грунту, схильного до пучинистих явищ, частина стіни може піти всередину.

Виправити ситуацію і зупинити процес руйнування стін підвалу можливо тільки зі зведенням у підвалі стін, що підкріплюють. Це досить дороге задоволення, та й підвал втратить усю свою привабливість.

Зруйнуватися стіна підвалу від тиску ґрунту може і без пучинистих явищ, при монтажі плит перекриття. Опори автокрана, встановлені у безпосередній близькості від стін підвалу, створюють у ґрунті досить високий рівень напруги. Навантаження на висувну опору та бічне тиск ґрунту на стіни підвалу особливо високі, коли йде монтаж дальніх плит, найбільш віддалених від автокрана (Рис. 11).

Щоб не сталося подібної руйнації, відстань від стіни до краю опорного майданчика автокрана має бути не меншою за 0,8 м.

Починати монтаж перекриття слід укладання ближніх плит, які зможуть посилити стійкість стін підвалу.

Пристрій підвалу починається з копання котловану. При плануванні цього етапу робіт забудовник не повинен забувати про те, що взимку межа промерзання в зоні котловану опуститься. Ґрунт із щільною структурою при насиченні водою та замерзанні може знизити свою щільність і піднятися на 10...15 см (Рис. 12, а).Якщо ж забудовник встиг звести підвал, але не передбачив його утеплення, то пучинисті явища можуть підняти підвал на 10...15 см, спричинивши руйнування чи неприпустимі усунення. Щоб цього не сталося, слід утеплити підвал за однією з двох схем, що передбачають утеплення по підлозі або підвальному перекриттю. (Рис. 12, б, в).Останній варіант більш вдалий, оскільки за відсутності перекриття стіни підвалу від тиску пучинистого ґрунту можуть нахилитися всередину. Сніговий покрив тут можна вважати утепленням підвалу.

Плануючи утеплення та гідроізоляцію стін підвалу зовні, звертаємо увагу на якісне виконання їх монтажу. Поверхні, що контактують із мерзлим ґрунтом, повинні бути рівними, а з'єднання їх зі стіною – надійні. Справа в тому, що пучинистий ґрунт при своєму розширенні може захопити частину покриття та розірвати його (Рис. 13, а).Попадання вологи у стіну буде неминучим.

Сили зчеплення ґрунту з утеплювачем можна суттєво знизити, ввівши шар піску між ґрунтом та утеплювачем та влаштувавши ефективний дренаж. Пісок не повинен бути дрібним, а ґрунт та пісок краще розділити толлю або поліетиленом. Гідроізоляцію мають під утеплювачем, наносячи її на саму стіну. Піщане засипання має бути з'єднане з дренажною системою (Рис. 13, б). Верхні дві третини піщаного засипання можна замінити ґрунтом. Зовні утеплювач може бути захищений цегляною кладкою або твердими панелями (цементно-стружкова плита або азбоцементний лист).

У більшості випадків, у приватних будинках підвал має досить малу площу, тому власники намагаються всіма правдами та неправдами зробити так, щоб вільного простору було якнайбільше. Наприклад, досить гостро питання габаритів приміщення (зокрема, його висоти) стоїть у тому випадку, якщо підвал використовується як гараж. Але і в звичайному льоху хочеться мати можливість розігнутися на повний зріст. Саме тому багато заміських домовласників задаються питанням про те, як зробити підлогу максимально низьким. Деякі люди вирішують завдання кардинально - просто залишають підлогу в підвалі будинку таким, яким він і був після копання котловану, тобто ґрунтовим.

Якщо будівля розташовується на відносно піднесеній ділянці з хорошим дренажем, особливих проблем виникнути не повинно. З іншого боку, якщо ґрунт під будинком досить вологий і ґрунтові води підходять близько, то роботи з облаштування вийдуть значно дорожче.

Коли будинок ще на стадії будівництва, то, якщо є можливість, краще вибирати стрічковий фундамент. Такий підхід дасть певні переваги при облаштуванні підвального приміщення: міцні стіни, початкове зонування простору відповідно до житлових кімнат тощо.

Способи спорудження підлоги

Для спорудження підлоги у підвалі можуть використовуватися такі матеріали: бетон, ґрунт, лаги, монолітні плити.

При використанні монолітної плити можна говорити про максимальну надійність підлоги. Звичайно, таку підлогу можна зробити тільки на ранніх етапах зведення будинку, тобто під час закладання фундаменту. Крім того, підвальна підлога вийде комфортною і теплою, якщо зробити її так званою «шведською плитою». Ця технологія має на увазі укладання утеплювача під плиту. Якщо в будові передбачено наявність цокольного поверху, цей варіант також є кращим. Заливка бетону може проводитися прямо на ґрунт, але найкраще перед цим утрамбувати пісок та гравій, зробивши з цих матеріалів своєрідний «пиріг» (подушку). Такий пиріг підвищує надійність конструкції, особливо якщо на ділянці присутні суглинки та глина.

Бетонна підлога в підвальному приміщенні - найпоширеніший варіант.

Підвальна підлога з використанням лаг робиться в тих будинках, де мінімальна ймовірність підтоплення від ґрунтових вод (або була зроблена високоякісна дренажна система). Крім цього, таке покриття можна зробити в гаражі, в якому є глибокий льох.

Грунтові підлоги також можуть бути актуальними, але тільки в тих випадках, коли необхідно заощадити висоту приміщення або гроші.

Для заливання бетонної підлоги в підвалі потрібні такі інструменти:

  • Бетонозмішувач. Якщо у вас її немає, розчин можна замішати вручну, відливаючи підлогу невеликими квадратами. Незважаючи на те, що така робота займає багато сил, у підвалі її можна виконати без проблем.
  • Кельня і тертка. Ці інструменти стануть у нагоді, коли потрібно буде вирівнювати цементний розчин. Бетонування у разі виходить гранично якісним. Крім того, підлогу потрібно зашліфувати, якщо надалі передбачається настил якогось покриття для підлоги. Якщо цей настил буде з дерева, то додатково вирівнювати бетонну підлогу не потрібно.
  • Болгарка з дисками на камені.

Замішуючи розчин у бетонозмішувачі використовуйте інгредієнти в пропорціях, які вказані на мішку з цементом.

Етапи проведення робіт такі:

  1. Насамперед береться будівельний рівень і з його допомогою вирівнюється дно котловану, яке в майбутньому стане підлогою підвалу. Ґрунт необхідно ущільнювати будь-якими доступними інструментами.
  2. На дно ями висипається пісок, який потрібно розрівняти і укласти рівномірним шаром в 10-20 см. Він також добре утрамбовується, при цьому періодично зрошується водою.
  3. На пісочний шар відсипається середньофракційний щебінь. Подушка із щебеню також ретельно ущільнюється. Виходить своєрідний «пиріг» з піску та щебеню, який і стане основою для створення підвальної підлоги.
  4. Потім настає черга створення шару гідроізоляції підлоги. У більшості випадків для цього застосовується традиційний руберойд або якийсь сучасний матеріал у вигляді полотна. Укладання руберойду повинна здійснюватися внахлест із заходом полотен один на одного приблизно на 10 см. Крім цього, вони повинні заходити і приблизно на 25 см.
  5. Далі настає час теплоізоляції. Щоб зробити підвальну підлогу, зазвичай застосовують утеплювачі на основі кам'яної або базальтової вати, скловолокна. Матеріали такого типу будуть якісно поглинати вологу, що з'явилася, перешкоджаючи тим самим підтопленню підвалу. Звичайно, мінераловатні утеплювачі досить швидко стають непридатними, тому рекомендується використовувати сучасні утеплювачі (наприклад, пінополіуретан).
  6. Можна також виконати теплоізоляцію в підвалі приватного будинку із застосуванням пінопласту високої щільності. Матеріал має бути укладений максимально щільно. Всі зазори, що утворилися, обов'язково закриваються за допомогою монтажного герметика.
  7. Підвищена увага треба приділити проміжкам, які будуть утворені в місці зіткнення теплоізоляційного матеріалу зі стінами підвалу. У цих зонах не варто скористатися піною, залишаючи особливий зазор. Він необхідний, тому що у разі пучення ґрунту без нього теплоізоляційний шар та бетонна стяжка можуть деформуватися. Зазвичай, ширина зазору вбирається у пари сантиметрів.

Після всіх етапів підготовки переходимо безпосередньо до заливання бетонного розчину.

Бетонування

Якщо в підвалі передбачається встановлення якихось важких приладів (наприклад, верстатів для майстерні), то підлогу необхідно додатково армувати та робити більшої товщини (понад 10 см). Якщо на підлогу у вашому підвалі серйозного навантаження не буде, то цілком вистачить товщини бетонного розчину в 5 см. Проводити армування основи в цьому випадку не потрібно.

Для створення армованого пояса робиться сітка з арматури. Товщина арматурних лозин повинна становити 5 мм. Їх пов'язують між собою дротом.

Цементний розчин необхідно робити відповідно до зазначених виробників пропорцій. Всі елементи майбутнього розчину необхідно перемішати в бетонозмішувачі. Поступово в розчин додається вода, поки він не набуде необхідної в'язкості і пластичності.

Бетонування підлоги має відбуватися поетапно, але без перерв. Розчин необхідно вирівняти на всій площі поверхні. Перед заливкою бетону найкраще встановити маяки, які наочно демонструватимуть товщину бетонного шару. «пиріг», що вийшов з піску, гравію і бетону, успішно впорається з навантаженнями.

Для того, щоб товщина бетону скрізь була однаковою, використовують спеціальний маяковий профіль.

Як тільки цементний розчин висохне, потрібно відшліфувати бетонну поверхню. Але перед цим процесом обов'язково робляться розширювальні шви. Болгаркою зі спеціальним диском поверхня прорізається таким чином, щоб між швами вийшло кілька метрів. Цей нехитрий спосіб допомагає запобігти розтріскуванню бетонної підлоги надалі.

Підлога з глини

Пристрій підвальних підлог по грунту має одну незаперечну перевагу перед звичайним бетонуванням – підлога буде теплішою. Крім цього, глина – відмінний гідроізолятор. Якщо весь процес влаштування підлоги по грунту буде проведено правильно, то така поверхня зможе прослужити не один десяток років, так і не зажадавши ремонту та спеціального обслуговування.

Етапи роботи для створення підлоги по ґрунту такі:

  1. Підготовчий етап: дно ями ретельно вирівнюється та ущільнюється, щоб основа була максимально надійною.
  2. Виконується змішання щебеню з глиною, після чого суміш виливається шаром в 10-20 см. Суміш добре вирівнюють і утрамбовують.
  3. Під щебеневим шаром обов'язково робиться відсипання за допомогою керамзиту або шлаку. Ці матеріали в цьому випадку будуть виступати в якості утеплювачів.
  4. Щоб надати підлозі максимальної міцності, перший щебеневий шар бетонується додатковим шаром цементно-піщаного розчину.
  5. Після висихання глиняного та щебеневого шару необхідно настелити ще один аналогічний шар, зробивши своєрідний пиріг із матеріалів.
  6. Щільність підлоги по ґрунту в підвалі приватного будинку буде максимальною, якщо шари робити якомога тоншими. Шари необхідно чергувати до того моменту, поки не буде досягнуто необхідної товщини.
  7. Як тільки поверхня із щебеню та глини повністю висохне, підлогу по ґрунту необхідно промазати рідкою глиною. Якщо ви виявите якісь тріщини, їх також потрібно закласти за допомогою глиняного розчину.
  8. Для підлог по ґрунту верхнім покриттям може бути керамічна плитка, ламінат та будь-яке інше покриття для підлоги.

Укладання підлоги на лаги

Якщо ви вирішили зробити підлогу у підвалі вашого приватного будинку на дерев'яних лагах, то насамперед необхідно вибрати відповідну деревину, а також заздалегідь продумати пристрій гідроізоляційного шару.

Найкраще вибирати добре сушений брус, який стане чудовим рішенням для лаг. Розмір рекомендується вибрати 15/15. Обрізні дошки невеликої товщини (4-5 см) стануть основою поверхні. На відміну від підлог по ґрунту, настилати безліч шарів і робити пиріг в цьому випадку не потрібно.

Етапи робіт такі:

  1. Деревину насамперед потрібно обробити антисептичними складами. Особливу увагу слід приділити бокам і торцю дошки.
  2. Брус розпилюється на відрізки необхідної довжини.
  3. При укладанні дощок слід врахувати наявність невеликого зазору в кілька сантиметрів, який має бути між стіною та першою дошкою.
  4. У місцях розташування лаг необхідно постелити руберойд у кілька шарів. Між лагами повинно бути великої відстані (обчислюється відповідно до довжиною дощок).
  5. Щоб зафіксувати бруски, використовуються довгі цвяхи, які слід забивати під незначним кутом.
  6. Якщо ви вибрали дошки, що шпунтують, то кожну наступну потрібно монтувати по системі пазів.

Якщо ви вибрали конструкцію на лагах, заздалегідь передбачте поглиблення земляного дна котловану, оскільки підлога в підвалі будинку матиме значну товщину. Це поглиблення має бути не менше ніж 30 см.

Якщо ґрунт на вашій ділянці досить вологий, то варіант зі підлогою підвалу приватного будинку з дощок краще не вибирати, тому що з часом, незважаючи на високу якість гідроізоляції, дошки все одно почнуть поступово підгнивати.

Найпоширеніший варіант пристрою основи для невеликих приватних будинків, коли робиться незаглиблений стрічковий фундамент (підвалу немає), а основа підлоги створюється прямо по ґрунту. Так роблять там, де немає загрози високого стояння ґрунтових вод, і рельєф ділянки однорідний, що лежить приблизно одному рівні горизонту. Якщо ж ґрунт розташований під великим ухилом, вологість ґрунту протягом року буває надмірною, є сенс зробити основу підлоги першого поверху будинку на відстані від ґрунту, залишивши між ними вентильований простір. Особливості облаштування обох варіантів підлоги в приватних будинках розглянемо в цій статті.

Особливості влаштування фундаменту


Перевага підлог, що спираються безпосередньо на підлягають ґрунтові шари в тому, що вони не несуть у собі додаткового навантаження на основу приватного будинку. Підлоги першого поверху, що не контактують із ґрунтом, передбачають влаштування свого роду плити перекриття, що спирається на фундамент. Тому другий варіант вимагає врахування цих особливостей при проектуванні та розрахунку необхідної ширини підошви основи.

Якщо основою підлоги першого поверху буде залізобетонна плита, обов'язково слід подбати про гідроізоляцію самого фундаменту і місця контакту його з конструкцією, що перекриває, особливо якщо такий варіант обраний через підвищену вологість грунту. Не ізольована гідробар'єром плита тягтиме вологу від фундаменту, що призведе до її передчасного руйнування та втрати міцності, а також проникнення вогкості всередину будинку. Крім того, слід подбати про можливість вентилювати простір між перекриттям та ґрунтом, знижуючи тим самим тут рівень вологості.

Влаштування підлоги першого поверху по грунту

Такий спосіб облаштування підлог у приватному будинку, де немає підвалу, вважається найпростішим у плані виконання та недорогим за витратами на матеріали. Існує два основних варіанти, що застосовуються в цьому випадку:

  • будову бетонної основи підлоги (стяжка);
  • монтаж дерев'яних підлог за лагами.

Кожен із представлених варіантів має свої особливості, як у плані комплексу необхідних робіт, і у плані кінцевого результату. Вибір часто залежить від того, який будматеріал є основним під час зведення самого будинку. Якщо стіни виконані з колоди або бруса, органічнішою буде дерев'яна підлога. У кам'яному чи цегляному будинку краще підійде стяжка. Але це абсолютна закономірність, тому інші варіанти поєднань може бути.

Бетонна утеплена стяжка


Основа з бетону, що заливається по ґрунту, давно застосовується у всіляких господарських та технічних спорудах, таких як гаражі, сараї, склади. На перших поверхах приватних будинків без підвалу бетонні стяжки як основа для фінішного покриття для підлоги стали застосовуватися відносно недавно. Вплинуло на популяризацію такого способу кілька факторів, таких як:

  • необхідність створення рівних горизонтальних поверхонь, що потребують деяких видів сучасних підлогових покриттів;
  • поява доступних матеріалів для ефективної теплоізоляції;
  • будову систем водяної теплої підлоги для опалення.

Тепер поетапно розглянемо, як правильно створюється бетонна стяжка на першому поверсі приватних будинків.

Підготовка та чорнове заливання


Підготовчі роботи починаються з трамбування ґрунту та підсипки подушки для чорнової стяжки. Ущільнювати ґрунт можна як вручну, використовуючи нехитре пристосування у вигляді відрізка колоди з прикріпленою двосторонньою рукояткою, так і механічні пристрої, що існують для цих цілей. Щоб процес трамбування був найбільш ефективним, ґрунтова поверхня рясно змочується водою.

Початковий шар підсипки вибирається з її сумарної товщини. Якщо відстань від ґрунту до рівня статі значний (понад 25-30 см), спочатку використовується найбільш доступний матеріал. Це може бути будівельне сміття чи глина.

Далі подушка формується шаром великого щебеню, товщина якого повинна бути близько 10 см. Гравій створює жорстку основу, грубо вирівнює поверхню і перешкоджає можливому капілярному підйому вологи з шарів, що нижче. Зверху гравію формується піщана (або з дрібного щебеню) подушка близько 5-7 см завтовшки. Якість піску тут роль не грає, тому цілком підійде насичений глиною кар'єрний варіант. Піщана подушка максимально вирівнюється, після чого настилається міцна поліетиленова плівка. Остання виконує дві функції:

  • перший шар гідроізоляції;
  • перешкода для води, що міститься у бетоні.

Плівка настилається суцільно із заходом на стіни до 15 см. Тепер можна заливати чорновий шар бетону. Для цих цілей зазвичай готується збіднений розчин, де співвідношення наповнювачів (піску та щебеню) і цементу приблизно 9:1. Тут замість щебеню, якщо є така нагода, можна використовувати керамзит. Подушка з керамзитобетону забезпечуватиме додаткове утеплення основи підлоги. Чорнова стяжка формується шаром близько 10 см. Незважаючи на те, що первинна заливка не повинна мати ідеальну поверхню, бажано ретельно вирівнювати її. Це полегшить подальшу гідроізоляцію та укладання утеплювача.

Важливо! Для приготування бетону пісок не підійде. У кар'єрному матеріалі багато глини, яка різко зменшить міцність бетонної плити і призведе до її розтріскування. Для цих цілей потрібен річковий пісок або промитий, у тому числі для приготування керамзитобетонного складу.

Чорновий шар зазвичай не армують, тому що навантаження на нього невелике. Після заливки потрібна перерва в роботі, щоб дати бетону набрати міцність. Хоча матеріал повністю кристалізується протягом 26-28 днів, досить зачекати тиждень. За цей час бетон за достатньої вологості набирає близько 70% міцності. У цей період потрібно стежити за належним зволоженням бетонної поверхні, особливо якщо роботи виконуються у спекотний сезон. Для цього слід рясно змочувати бетон, що дозріває, 1-2 рази на добу.

Як зробити гідроізоляцію та утеплити підлогу?


Для основного гідроізолюючого шару краще використовувати поліетиленове полотно, а повноцінний, надійний матеріал. Тут буде достатньо обробки чорнової бетонної основи бітумом з подальшим укладанням рулонного матеріалу. Підійде руберойд або гідросклоізол. Рулони розкочуються з перекриттям сусідніх смуг на 10-15 см. Гаряче приклеювання в даному випадку можна не використовувати, а обробити стики бітумним матеріалом обов'язково. Рулонний матеріал укладається із заходом на поверхню стіни вище за рівень передбачуваної чистової стяжки.

Утеплити підлогу можна щільним пінопластом (він дешевше), або екструдованим пінополістиролом. Другий краще для цих цілей, так як набагато міцніший, абсолютно гідрофобний і його плити зазвичай по краях мають елементи стикування за типом шип/паз, що значно спрощує його укладання. Шви між листами утеплювача можна заповнити поліуретановою піною або обробити спеціальним клеєм. Піною потрібно пройти і зазори по периметру приміщення між стіною та пінополістиролом.

Фінішне заливання


Для цих цілей готується розчин із нормальним співвідношенням 4:2:1, або 3:3:1, де відповідно щебінь, пісок, цемент. Перед чистовою заливкою бетону необхідно укласти сітку для армування та встановити маяки, завдяки яким можна буде досягти строго горизонтальної поверхні.

Армуючу сітку можна використовувати металеву з вічком 100 мм, або жорстку пластикову. Армують елементи укладаються з нахлестом (1-2 осередки), не доходячи до стіни близько 1,5 см. Тут по периметру приклеюється демпферна стрічка, що покликана компенсувати температурні зміни лінійних розмірів стяжки. Сітка не повинна лежати на утеплювачі, а знаходиться приблизно в центрі бетонного шару. Для цього використовують спеціальні підставки або підручні засоби (пляшкові пробки, фрагменти цегли тощо).

Після влаштування чистової основи підлоги та її ретельного вирівнювання (перетирання або розчини, що самовирівнюються), залишається дочекатися його повного дозрівання і приступати до укладання остаточного покриття для підлоги.

Влаштування дерев'яних підлог

Незважаючи на велику різноманітність сучасних покриттів для підлоги, дерев'яні підлоги мають масу прихильників серед споживачів. Це можна зрозуміти з урахуванням того, що деревина є найбільш екологічним матеріалом, що здатний створити сприятливий мікроклімат у житловому приміщенні. Тим більше сучасна дошка, що використовується для підлоги, дозволяє зробити ідеальну поверхню без щілин, яка на вигляд нічим не поступається паркету.


Класичний спосіб настилу дошки для підлоги передбачає наявність лаг, - дерев'яних брусів, що розташовуються паралельно з певним кроком, який залежить від товщини підлогового дерев'яного шару. На першому поверсі приватного будинку, коли влаштування підлог проводиться на підлягає ґрунт, підготовчі та проміжні роботи до створення чорнової основи та її гідроізоляції нічим не відрізняється від описаного вище. Тобто, для влаштування якісної дерев'яної підлоги також необхідна надійна вирівняна бетонна основа.

Після установки несучих брусів слід підлогу утеплити. Використання пінополістиролів тут небажане, тому що ці матеріали не пропускають пару, через що може утворюватися водяний конденсат, що несприятливо позначиться на деревині. До того ж пінопласт, наприклад, можуть облюбувати гризуни, що спричинить певний дискомфорт.


Для дерев'яної підлоги на лагах першого поверху приватного будинку краще застосувати мінеральну вату, вірніше один з її різновидів. Однак при укладанні мінвати слід подбати про вологоізоляцію утеплювача. Якщо знизу гідробар'єр вже створено (згори чорнової стяжки), то залишиться лише влаштувати верхній шар гідробар'єрної плівки.

Що таке підвал? Простіше приміщення під будинком. У будівництві підвалу є свої спеціальні технології, в яких передбачена гідроізоляція підвалу, гідроізоляція зовнішньої стінки підвалу та фундаменту. Гідроізоляція захищає підвал, а отже, і будинок від попадання вологи та води під будинок. Однак у технології будівництва підвалів не передбачено обов'язкового утеплення підвалів і тим більше не передбачено проведення опалення у підвалі та тим більше у підпіллі.

Але не тільки підвал, приміщення в будинку для зберігання окремого домашнього скарбу, а й підпілля є джерелом холодного повітря, що проникає в будинок. Підпілля першого поверху утворюється між стінами стрічкового фундаменту, а також інших фундаментів, відмінних від монолітних фундаментів УШП і РПП. За визначенням підпілля холодне, добре продувається (вентильований) простір під будинком. Вентиляцію забезпечують спеціальні вентиляційні отвори у фундаменті (продухи). Не рятують від холоду обов'язкові зворотні засипки ґрунту та прошарки із щебеню та піску у підпіллі.

Всі ці особливості пред'являють головну вимогу до підлоги першого поверху приватного будинку – його утеплення. Нормується утеплення підлоги СНіП 23-02-2003 «Тепловий захист будівель». Більше про архітектурне проектування в .

5 конструкцій підлоги над підвалом в залежності від типу перекриття

Конструкція дерев'яної підлоги над підвалом

Дерев'яна підлога на першому поверсі будинку робиться за лагами. Лаги можуть лежати (спиратися) на стовпи з цегли або бетону або підібрані за розміром і кроком укладання, робитися без опор.

В обох випадках знизу балки робиться підшивка з дерева, на неї укладається негорючий утеплювач (мінеральна вата) і згори все зашивається плитами OSB або вологостійкою фанерою.

Конструкція дерев'яної підлоги по лагах покладеними на опорні стовпи аналогічна. Відмінність лише в ізоляції балок від зіткнення з кам'яними майданчиками опорних стовпів за допомогою дерев'яних прокладок, покритих антисептиком і накритих руберойдом.

На малюнку не помістився один шар цієї конструкції, але він потрібний. Це шар пароізолятора, що укладається на утеплювач, під обшивку чорнової підлоги першого поверху.

Відео статті: Утеплення підлоги

class="eliadunit">

Конструкція бетонної підлоги над підвалом

Необов'язково використання балок для підлоги першого поверху. При хорошому фундаменті чорновою підлогою першого поверху може стати бетонна плита перекриття. У цьому випадку сама конструкція підлоги змінюється, але принцип залишається незмінним: підлогу потрібно утеплювати та захищати від утворення конденсату через різницю температур.

Якщо як основа першого поверху служить бетонна плита, то доречна будь-яка конструкція підлоги:

  • Підлога по дерев'яних лагах покладених на плиту, з утепленням між лагами;
  • Тепла водяна або електрична підлога;
  • Напівсуха стяжка на шарі жорсткого утеплювача з наступним пристроєм тонкої електричної підлоги.

Конструкція підлоги, що навантажується (плаваюча підлога)

Підлога, що навантажується, основою якого служить плита перекриття, робиться так:

На плиту перекриття стелиться утеплювач із пінополістиролу, на нього внахлест укладається плівка, яка служитиме гідроізолятором. Поверх плівки робиться стяжка. Стяжка підлоги, що плаває, відокремлюється від стін тонким шаром утеплювача (демпфером). Суху стяжку вкривають пароізолятором і стелять основу для чистої підлоги.

Примітка

Зазвичай, для утеплення підлоги першого поверху не застосовується влаштування дерев'яної теплої підлоги. Нагадаю, дерев'яна система теплої підлоги робитися, між лагами або за спеціальним дерев'яним настилом і покладеним на нього елементами, що відбивають.

Однак, цілком припустимо, влаштувати теплу підлогу на першому поверсі, якщо це плита перекриття. Головне пам'ятати, що утеплювач по бетону з екструдованого поліпропілену повинен бути товщі 25-30 мм. А також під утеплювачем, по плиті укладається гідроізоляційний матеріал, а на утеплювач укладається матеріал, що тепло відбиває.