Утеплення зсередини цокольного поверху: призначення, матеріали, етапи робіт. Коли потрібно утеплення фундаменту та підвалу зовні та всередині Утеплення цоколя без підвалу

Часто буває, коли житловий цоколь потребує додаткового утеплення, зробити яке зовні з різних причин неможливо. Залишається єдиний вихід – внутрішнє розташування утеплювача. Ми розповімо чим і як утеплити цокольний поверх зсередини.

Коли це потрібно

Щоб зрозуміти, чи потрібно утеплювати цокольний поверх, необхідно розібратися в особливостях експлуатації приміщення. Спочатку розберемося у деяких законах поширення теплової енергії ().

Ми хочемо відразу розвіяти одну втомлену оману, пов'язану з думкою про те, що холод якимось чином здатний проникати в приміщення. Спочатку слід зауважити, що ніякого холоду в природі не існує. Холод – це відсутність тепла, як темрява – відсутність світла, і проникати вони нікуди що неспроможні.

Насправді не холод проникає у приміщення, а з приміщення зменшується тепло. І чим більша різниця температур між внутрішнім простором та зовнішнім, тим цей процес помітніший та інтенсивніший.

Важливо! Якщо ваш підвал не опалюється, то зменшуватись з нього просто нічому, а для підвищення енергоефективності будинку достатньо утеплити підлогу між першим поверхом і цокольним приміщенням, оскільки тепло убуває саме з будинку, де розташована система опалення.

Існує й інша проблема – промерзання стінок цокольного інтервалу. У цьому випадку має сенс тільки зовнішнє утеплення, тому що внутрішнє розташування теплоізоляції охолодить кладку цоколя ще сильніше, адже та невелика кількість тепла, що отримує підвал, у цокольну конструкцію перестане проникати.

Важливо! Багато власників підвалів використовують їх для зберігання продуктів, овочів, солінь та інших продуктів, що псуються. У цьому випадку утеплення здатне нашкодити, оскільки підвищення температури у підвалі призведе до зниження терміну зберігання цих продуктів.

Єдина альтернатива – це використання теплоізоляції разом із регульованою системою опалення, тоді ви зможете контролювати температуру та уникнути втрат тепла.

Тепер озвучимо ще одну важливу обставину – якщо підвал опалюється, а зверху знаходиться інше опалювальне приміщення, то різниця температур між цими об'єктами буде незначною. Тому утеплювати стелю цокольного поверху особливого сенсу немає.

Утеплення підлоги цокольного поверху – також сумнівний захід, тому що глибина його зазвичай перевищує глибину промерзання ґрунту, тобто земля під підлогою підвалу не остигає настільки, щоб створювати проблеми з витоком тепла. Крім того, через різницю в щільності в районі підлоги накопичується найхолодніше повітря, і втрати тут мінімальні.

Які матеріали краще використовувати

Давайте розглянемо можливі варіанти:

• Пінопласт та пінополістирол. Ці матеріали не дарма стоять на початку списку, тому що вони найбільш практичні з точки зору співвідношення ціна/якість, а їх монтаж найбільш простий і не викликає труднощів навіть у новачків та дилетантів у будівельній справі;
• Мінеральна вата. Відмінний утеплювач, який не горить, не виділяє шкідливих хімікатів навіть за дуже високих температур, не боїться шкідників і не псується. Єдина проблема – це гігроскопічність вати, яка потребує наявності надійної гідроізоляції;
• Пінополіуретан. Найбільш ефективний на сьогоднішній день матеріал для теплоізоляції, який наносять у рідкому вигляді на стіни, створюючи суцільне безшовне покриття. Популярність пінополіуретану низька через високу вартість матеріалу та роботи з його монтажу;
• Сипучі утеплювачі. Дешевий і тому поширений варіант утеплювача, однак, розташувати його всередині приміщення немає жодної можливості.

Як бачимо, у нас залишається два прийнятні варіанти – мінеральна вата та пінополістирол. Тут при виборі між цими матеріалами слід скористатися таким критерієм як вологість стін. Якщо гідроізоляція фундаменту зроблена неякісно або зовсім відсутня, тоді краще використовувати пінополістирол, оскільки він не боїться вологи.

Мінеральну вату монтувати варто тоді, коли ваші стіни мають нормальну вологість і обшиті гіпсокартоном, фанерою, вагонкою або іншим подібним покриттям, так як її зручніше укладати під каркас.

Покривати внутрішні стіни ватою під штукатурку - варіант не найкращий, тому що навіть найжорсткіша вата може проминатися при певному тиску на стіну. В результаті внутрішнє оздоблення буде зруйновано.

Монтаж утеплювача

Якщо ви вирішили утеплити підвал своїми руками, то спеціально для вас нами складено покрокову інструкцію з фотографіями:

1. Стіни очищаємо від бруду та сміття, всі шви ретельно герметизуємо, недоліки та вади усуваємо;

1. Покриваємо стіни ґрунтовкою глибокого проникнення;

1. Беремо лист пінополістиролу (або пінопласту), обрізаємо замки з лівого торця (якщо монтаж проводиться ліворуч) і наносимо на лист клей дозувальним шпателем із зубами;

1. Притискаємо лист до стіни та фіксуємо дюбелями. Тарілчасті дюбелі забиваємо в ліві кути та посередині;

Лист притискаємо до стіни та фіксуємо.

Під більшістю старих будинків і під кожним новим, а також під побудованими за останнім словом будівельних технологій котеджами знаходиться підземний поверх - це підвал, який господарі зазвичай використовують для зберігання овочів, заготовок, сезонних речей.

У сучасних будівлях (цегляний або дерев'яний будинок) підвальне приміщення можна обладнати під функціональну житлову кімнату, наприклад, кабінет, майстерню, тренажерний зал, домашній кінотеатр, більярдну тощо.

Незалежно від призначення, користуватися підвалом можна лише в тому випадку, якщо температура у ньому буде комфортною. Навіть якщо висота підвалу не дозволяє влаштувати в ньому повноцінне приміщення, він все одно потребує утеплення, оскільки теплоізоляція підвалу - це один із дієвих способів знизити тепловтрати в будинку.

Чи потрібно утеплювати підвал?

З опису вище стає очевидним, що так, підвал краще утеплити. Наведемо ще кілька аргументів для тих, хто сумнівається:

• ефективно використовується корисна площа;
• виключається поява грибків та плісняви ​​у підвальному приміщенні, які є джерелом неприємного запаху та погіршення мікроклімату на нижньому поверсі будинку;
• температура у утепленому підвалі не опускається до мінусової позначки;
• утеплення підвалу в будинку дає можливість захистити фундамент від вогкості та деформацій внаслідок пучення ґрунту;
• знижуються темпи руйнування основи будівлі;
• знижується витрата електроенергії чи газу на опалення будинку.

Примітка. Якщо підвал не утеплений, згідно з ГОСТ 9561-91 «Плити перекриттів залізобетонні» необхідно утеплювати перекриття, яке відокремлює підлогу першого поверху від неутепленої зони. Така ж вимога прописана і в СНіП 2.08.01-85

Надає низку переваг господарям будинку. Це твердження справедливе для жителів регіонів, де зими бувають холодними, і ґрунт промерзає досить глибоко. Там питання про теплоізоляцію навіть не стоїть. Але трапляються випадки, коли утеплення фундаменту – безглуздий захід.

Трохи теорії

Теплоізоляція підземної частини має кілька основних цілей.

Більшість жителів південної та центральної Росії зводять котеджі на бетонних фундаментах і не особливо переживають із цього приводу. Вони багато років живуть, цілком щасливо та комфортно, без додаткового утеплення заглибленої частини, хоча для більшості мешканців північних земель такий підхід до справи здається легковажністю та марнотратством. Спочатку варто розібратися.

Економимо на утепленні

З теоретичної точки зору фундамент можна не утеплювати лише у кількох випадках.

Якщо не утеплювати фундамент, можна суттєво заощадити гроші на будівельних матеріалах та сили на власне будівельному процесі. Головне, щоби така економія не вийшла боком. Ще на етапі проектування будинку варто порадитись з професіоналами та проаналізувати отриману інформацію. Тільки після цього можна приймати рішення про утеплення або його відсутність.

З теоретичної точки зору фундамент можна не утеплювати у таких випадках:

Утеплювати чи не утеплювати, це питання вирішує господар будови. Є позитивний досвід проживання в будинках із не утепленим фундаментом, але є й сумні історії. Проконсультуйтеся з будівельниками, вивчіть досвід будинку у вашому регіоні, зробіть висновки і тоді обов'язково вдасться прийняти правильне рішення.

Вважається найкращим серед інших утеплювачів. Рекомендуємо подивитися відеоролик про утеплення фундаменту горища з ППУ нижче:

WP_Query Object ( => Array ( => 1 => rand) => Array ( => 1 => rand => [m] => [p] => 0 => => => => => 0 => => => => 0 => => => => 0 => 0 => 0 [w] => 0 => => => => => => => => => 0 => = > => [s] => => => => => => => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => => => 1 => 1 => 1 => 1 => => => 50 => =>) => WP_Tax_Query Object ( => Array () => AND => Array () => Array () => wp_posts => ID ) => WP_Meta_Query Object ( => Array () => => => => => => Array () => Array () =>) => => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = "post" AND (wp_posts.post_status = "publish") ORDER BY RAND() LIMIT 0, 1 => Array ( => WP_Post Object ( => 4061 => 2 => 2016-05-07 12:16:56 => 2016-05-07 08:16:56 =>

Верховий або насипний льох

1. шириною приблизно 3,5 метри;
2. довжиною до 4 метрів.

1. завширшки до 8 метрів;
2. довжиною до 24 метрів;

На вигляд лабази бувають:

• Стаціонарні. Служать до 8 років.
• Збірно-розбірні

• Поз. 1 - засіки.
• Поз. 2 - ґрунтова обвалка.
• Поз. 5 – лаз із дверцятами.

• З дощок споруджується дах.

• Споруджується вентиляція (див. Вентиляція в льоху: робимо правильно

• Знімається шар дерну.

1. керамзит;
2. невеликих розмірів гравій;
3. пісок крупнозернистий.

1. керамзит;
2. пінопласт;

• Як зробити лаз у льох правильно): внутрішній та зовнішній.

Пристінний льох

1. обпалена цегла;
2. монолітний бетон.

1. обапол;
2. будь-яка глина;
3. руберойд у два шари.

Спорудження на своїй ділянці лабаза для зберігання овочів – запорука якості продукту весь рік. => Лабаз Своїми Руками: Детальний Посібник По Будівництву => => publish => open => closed => => labaz-svoimi-rukami-245 => => => 2019-04-17 15:36:32 => 2019-04-17 11:36:32 => => 0 =>?p=4061 => 0 => post => => 8 => raw =>)) => 1 => -1 => => WP_Post Object ( => 4061 => 2 => 2016-05-07 12:16:56 => 2016-05-07 08:16:56 => Лабаз на дачній ділянці Лабаз овочевий - вид земляного наземного льоху, який розміщується на ділянках низовинних і перезволожених, де будівництво сховища сухого типу неможливе через наявність тут високого рівня підземних вод.На вигляд лабаз - це курінь, укритий дерном, з невеликими дверцятами-лазом із збереженням усередині будівлі постійної температури приблизно 2-3 градуси. своїми руками збудувати овочевий лабаз, підкаже стаття.

Особливості та види лабазів для зберігання овочів

Верховий або насипний льох можна споруджувати на будь-якій ділянці, при цьому красиво його оформити, що дозволить територію зробити більш привабливою та оригінальною. При спорудженні лабаза велике значення має правильний вибір місця розташування. Будівництво необхідно виконувати на сухому, бажано піднесеному місці, де рівень грунтових вод нижче дна сховища не менше 50 сантиметрів.

Порада: При розташуванні води дуже близько, потрібно під днищем сховища для овочів зробити подушку, до складу якої входять пісок і гравій. Такий дренаж дозволить уникнути просочування у приміщення води.

Оптимальними розмірами для овочевого лабазу є:

• Висота споруди в середній частині виконується до двох метрів, щоб овочі не могли промерзнути.
• Для приватних ділянок сховище вибирається:

1. шириною приблизно 3,5 метри;
2. довжиною до 4 метрів.

• Для комерційних сховищ лабази будуються:

1. завширшки до 8 метрів;
2. довжиною до 24 метрів;
3. проходи шириною приблизно 0,7 метрів від розмірів льоху залежить наявність одного або двох проходів.

На вигляд лабази бувають:

• Стаціонарні. Служать до 8 років.
• Збірно-розбірні. Можуть слугувати до 10 років. Такі конструкції зводяться восени та розбираються наступного року навесні. Це полегшує щорічне чищення та подальшу дезінфекцію сховища для овочів.

Порада: Майданчик, на якому раніше стояв овочевий лабаз, щоразу має знезаражуватися після його розбирання. В цьому випадку ґрунт на глибину приблизно 30 сантиметрів перекопується і рясно проливається 5%-ним розчином мідного купоросу.

Як побудувати лабаз із обваловкою

Така споруда - найпростіша, що нагадує звичайний курінь, для його будівництва застосовуються колоди або дошки.

Порада: Купувати нові матеріали не обов'язково, на кожній ділянці можна знайти раніше використані будматеріали.

Схема спорудження овочевого лабазу За схемою:

• Поз. 1 - засіки.
• Поз. 2 - ґрунтова обвалка.
• Поз. 3 – покриття руберойдом.
• Поз. 4 - решетування з дощок, крокви.
• Поз. 5 – лаз із дверцятами.

Інструкція спорудження такого льоху включає:

• Колоди, діаметром до 25 сантиметрів, ошкурюються.
• Покриваються бітумним складом або випалюються на висоту приблизно 60 сантиметрів, що дозволить вдвічі збільшити тривалість його експлуатації.
• Обробленим краєм заготовки вкоповуються по всьому периметру будівлі в землю.
• Верхні кінці елементів надійно зв'язуються між собою довгими жердинами, що дозволяє отримати цілісну конструкцію.
• З «горбиля» робиться решетування.
• З дощок споруджується дах.
• Будова покривається руберойдом, що створює досить надійну гідроізоляцію.
• Влаштовується теплоізоляція. Для цього:

1. торцева сторона зашивається двома рядами дощок;
2. між ними укладається руберойд.

• Дах засипається або обваловується торф'яним ґрунтом, який чудово утримує тепло.
• На ньому можна посіяти будь-які стелиться або низькорослі рослини.
• Робиться вхід з навісом та утепленими дверима.

Порада: Вхід у лабаз необхідно робити на північній стороні.

• Для захисту від надходження у льох води по всьому периметру виривається не глибока канава.
• Споруджується вентиляція (див. Вентиляція в льоху: робимо правильно). Для витяжки використовується дерев'яний короб, регулювання витяжки здійснюється засувкою та двома трубами:

1. витяжний, розташований під стелею;
2. припливної, розміщується вищою, ніж рівень підлоги на 45 сантиметрів.

Оптимальними розмірами лабаза з обвалуванням будуть 4х8 метрів, а термін експлуатації приблизно 10 років.

Порада: Покрівля краями має доходити до самої землі. Такий побудований льох на вигляд повинен нагадувати курінь. А при випаданні взимку снігу це буде природний утеплювач.

Як побудувати льох без обвалування

Лабаз без обвалування При спорудженні такого льоху необхідно дотримуватись наступної послідовності проведення робіт:

• Виконується розмітка майбутньої будови.
• Знімається шар дерну.
• Викопується яма до 60 сантиметрів завглибшки.
• Земля збирається в одну купу для подальшого застосування.
• Майданчик вирівнюється та ретельно утрамбовується.
• Влаштовується дренажна подушка. Для цього використовуються:

1. керамзит;
2. невеликих розмірів гравій;
3. пісок крупнозернистий.

Це створює в лабазі необхідну гідроізоляцію:

• Створюється захист від проникнення гризунів: на подушку викладається шаром завтовшки приблизно 12 сантиметрів добре розмочена і ретельно розім'ята глина.
• У суміш плашмя кладуться червоні цеглини з невеликим зазором між ними.
• Викладається цегла для бічних стін - ставиться на ребро. Для зв'язку елементів використовується суміш, що складається з піску, вапна та глини. Кладка повинна виконуватися вище за рівень землі на один багнет лопати.
• Робляться стеля та стіни із досить товстих дощок, товщиною 40 – 50 міліметрів. Нашиваються елементи в два ряди, між ними розміщується теплоізоляційний матеріал:

1. керамзит;
2. пінопласт;

• Конструкція обшивається руберойдом, що дозволяє уникнути наявності в овочевому лабазі протягів.
• З торцевого боку такого льоху влаштовується з двома дверцятами вхід або лаз (див. Як зробити лаз у льох правильно): внутрішній і зовнішній.

Порада: При сильних морозах між дверима необхідно прокладати утеплювач. Для покращення теплоізоляції сховища потрібно збудувати невеликий тамбур. Тут же встановлюється вентиляційна труба.

• Зводиться дах: одно- або двосхилий із шиферу або руберойду.
• Прокопується дренажна канава до 50 сантиметрів завглибшки по всьому периметру будівлі і обладнується вимощення шириною в один метр з ухилом від сховища, що запобігатиме його затопленню.

Як будується пристінний льох

Хороше рішення, при якому економиться площа ділянки - будівництво льоху біля однієї зі стін будинку. У цьому випадку витрати будуть мінімальними.
Пристінний льох Порядок будівництва наступний:

• Позначається периметр споруди.
• Викладаються стіни сховища. Для цього можна брати:

1. обпалена цегла;
2. монолітний бетон.

Кладка стін виконується в одну цеглу на піщано-цементному розчині. Його співвідношення 3:1. Стіни конструкції зовні та всередині акуратно оштукатурюються цементним складом.

• Зовні будови накладається бітумне мастило в два шари, що створює надійну гідроізоляцію.
• Робиться підлога. Для цього ретельно вирівнюється поверхня землі, зачищається, готується бетонна підкладка завтовшки до 20 сантиметрів.
• Після закінчення приблизно 10 днів, коли бетон затвердів, заливається цементно-піщаний розчин приблизно 6 сантиметрів завтовшки.

Порада: Щоб уникнути появи зайвої напруги будівлі, всі бетонні роботи повинні проводитися за один день. І тут по всій площі розчин застигне поступово.

• Споруджується дах з таких матеріалів як:

1. обапол;
2. будь-яка глина;
3. руберойд у два шари.

• Виконується обвалування сухим ґрунтом і засіюється низькорослими багаторічними рослинами.
• По периметру наземного лаза виконується вимощення з ухилом під невеликим градусом у бік від будівлі і виривається до 25 сантиметрів завглибшки канавка, що дозволить дощову або талу воду відводити від будівлі.
• Готовий льох облаштовується необхідними полицями, тарою, де розміщуватимуться овочі, домашня консервація та інші продукти.
• Влаштовуються гідроізоляція, вентиляція, утеплення, дренажна система.

Спорудження на своїй ділянці лабаза для зберігання овочів – запорука якості продукту весь рік. => Лабаз Своїми Руками: Детальний Посібник По Будівництву => => publish => open => closed => => labaz-svoimi-rukami-245 => => => 2019-04-17 15:36:32 => 2019-04-17 11:36:32 => => 0 =>?p=4061 => 0 => post => => 8 => raw =>) => 0 => -1 => 385 => 385 => 0 => => => => => => => => => => => => => => => => => => 1 => => => => = > => => => => => => => => => Array ( => query_vars_hash => query_vars_changed) => Array ( => init_query_flags => parse_tax_query))

Варіант утеплення будинку без підвалу по периметру снатуржі

Ціль будь-якого будівництва будинку, це красива, довговічна, а головне тепла конструкція, де можна довго і комфортно проживати. Застосування чого буде потрібно при будівництві різноманітних технологій.

Поверхня землі має властивість промерзати в зимовий період, тому утеплювач має сенс закласти відразу при зведенні конструкції, що несе. Найпростіший спосіб утеплити фундамент зовні, застосувати кілька видів утеплювача, які підходять саме під ваш варіант будівництва.

У якому разі і як його використовувати, варто розібратися заздалегідь, на початковому етапі будівництва. Роботи краще провести під час закладки всього фундаменту та бетонування вимощення. Цим можна уникнути непотрібних витрат у подальшому, наприклад, на розробку ґрунту по периметру. Розберемо поетапно всі види доступних матеріалів та утеплень.

Як вибрати матеріал для утеплення

Починаючи закладку будинку, його конструкцію потрібно детально прорахувати. На цьому етапі і виникає питання вибору самого теплоізолятора, вирішується чим утеплити фундамент будинку зовні. Залежно від конструкції несучої частини підбирають сам матеріал. При присутності підвалу він може бути кількох видів: листовий, гранульований, напилюваний. Який вибрати варіант утеплення, розберемо докладніше.

Якщо у вас глибокий фундамент, можна провести утеплення сипучими утеплювачами. Їхня вартість невелика, а деякі можна отримати з повторно перероблених матеріалів. Наприклад, відходи пінобетону або газобетону, пінопластових гранул – відмінний варіант заощадити кошти та утеплити бетон. Без такого, рентабельним вважається утеплення листами пінопласту або полістиролу.

Заходи захисту підвалу від вологи

Деякі утеплювачі, такі як керамзит та газобетон потребують підготовки місць закладки. Якщо насипати в пазухи такий матеріал без належної підготовки, він просто наситить вологи і промерзне.

Перед початком процесу утеплення, слід прокласти гідроізоляційний бар'єр з рулонних матеріалів із зовнішнього боку пазух. Бетон по периметру при застосуванні сипких утеплювачів також обробляється різними мастиками на основі бітуму або рідкого скла. Такі заходи не дадуть утеплювачу вбирати вологу від бетону.

Керамзитна подушка

Гранули звичайного керамзиту часто застосовують як утеплювач у чистому вигляді, а й уводячи їх у бетонну суміш. Від їхньої якості залежить багато, візьмемо головні потрібні нам показники.

Параметр загальної теплопровідності керамзитових матеріалів відрізняється, але середнє значення становить 0,07 - 0,16 Вт/м С, де менший параметр точно відповідає його марці за щільністю (М250). Відразу хотілося б попередити, для утеплення вимощення такий матеріал не годиться, постійна присутність вологи з часом зруйнує гранули. Для збереження тепла підвалу він чудово підходить.

Вивчимо, що потрібно врахувати при виборі керамзиту:

1. Необхідно врахувати М250, рідкісна марка, виготовляється тільки на замовлення. Звичайна щільність матеріалу від 350 до 600 М відповідно, тоді коефіцієнт становить (від 0,11 до 0,14).
2. Стійкість до морозу керамзитових та інших пористих наповнювачів позначають буквою F, досить важливий показник – при покупці слідкуйте, щоб показник був не менше 15 циклів (F15), а краще вибрати якісніший матеріал.
3. Що стосується виконання робіт з самого утеплення. Підготувавши по периметру пазухи для засипки шириною 200-250 мм, повністю влаштувавши гідроізоляцію, можна заповнювати простір.

Під час заповнення потрібно проводити пошарове ущільнення матеріалу через кожні 30-35 см. шару, використовуйте трамбування. Особливо це актуально при великому обсязі утеплення, наприклад навколо підвалу.

Крихітка з газобетону

Тут можна застосувати різні методи. Влаштувати заповнення шматками газобетону, а можна прогнати його через дробарку, отримавши при цьому дрібнозернистий порошок. І той, і інший підходить.

Цікавими є деякі характеристики при виборі такого методу утеплення. При щільності 500 і товщині 350 мм теплопровідність наповнювача складе 0,11-0,13 Вт/м С, точно як у гранул керамзиту. Хоча цінова політика набагато краща. Бій блоків можна купити за подібною ціною на будь-якій оптовій базі будматеріалів.

Порада! Газобетон швидко вбирає вологу, якщо вирішили вибрати саме цей матеріал, проведіть усі гідроізоляційні роботи на високому рівні. Під час застосування матеріал має бути сухим, трохи більше 28% вологості. Тоді термін служби буде гідним мінімум 25 років.

Роботи з ним проходять за тією самою схемою, що і з попереднім утеплювачем. Усередині підвальне приміщення немає сенсу утеплювати, якщо ви проведете повні заходи зовні, від нижньої точки основи, до верхньої точки, до рівня бетонного вимощення.

Екструдовані матеріали

Застосування екструдованого матеріалу для утеплення основи будинку по периметру снатуржі

У холодному кліматі, при промерзанні землі до 1,5 - 1,8 міри, є необхідність утеплити весь бетон навколо підвалу, а також зробити поверхневе утеплення всієї вимощення. Пінополістирол підходить під усі параметри, але це неекономічний варіант. Натомість термін служби понад 50 років. Щільність 35кг. на квадратний метр, при товщині 50 мм, а поглинання вологи менше 3% на метр кубічний, на добу. Хороші параметри для утеплення підвалу, напівпідвалу, цоколів та бетонних фундаментних плит. Для утеплення вимощення він також підходить. Роботи з ним проводять так:

1. Ґрунтують поверхню під утеплення. Дають просохнути 24 години.
2. Промазують бітумною мастикою стіни в 1-2 шари. Мастика має повністю висохнути.
3. Приклеюють листи (стандартний розмір 0,5 х 1 м), на клей високої фіксації. Через 2-3 дні свердлять отвори під грибки (пластиковий дюбель з капелюшком), встановлюють самі дюбелі. Витрата кріплень на 1м2 7 − 10 шт.
4. Покривають шаром мастики, можливий варіант прокладання спеціальної мембрани. Проводять зворотне засипання пазух, з пошаровим ущільненням землі. Листи встановлюють вище нульової позначки фундаменту, в подальшому до нього примикають листи утеплення вимощення. Горизонтальне утеплення під вимощенням з бетону проводять на ширину 1,2 метра.

Важливо: Вентиляція підвалу є дуже важливим фактором. При неналежному облаштуванні її неминуче присутність капілярної вологи зсередини підвального або напівпідвального приміщення. Утеплення труб вентиляції проводять також, але вже рулонними матеріалами.

Коли утеплення вимощення достатньо

Методів проведення таких робіт багато, є сучаснішим. Зробити напилення рідкого полістиролу прямо на стіну. Вирішивши скористатися даним методом, запросіть компанію, яка має досвід робіт у такій сфері. Вони прорахують усі способи утеплення та виберуть оптимальний варіант. Складуть проект, знайдуть потрібний матеріал, проведуть усі необхідні заходи. Оформлять гарантію на всі виконані роботи.

Виходячи з досвіду в середній смузі, де температура взимку (усереднена) не опускається нижче 20ºC, проводять неглибоке утеплення фундаментів до 1,2 - 1,5 метра, нижче за рівень землі. Якщо потрібно утеплити фундамент будинку зовні, скористайтеся варіантом поверхневого утеплення вимощення.

Таких заходів цілком достатньо, адже сама температура землі на глибині 2,5 метра не опускається менш ніж на 8º вище за нуль. Виходячи з економічних міркувань, утеплення підвалу на такій глибині взагалі не проводять.