Քանի՞ ռուսախոս կա Էստոնիայում: Իմ արտագաղթը Էստոնիա՝ Վոլգոգրադից Տալլին

Սանկտ Պետերբուրգից Տալլին տանող ճանապարհին աստիճանաբար սկսվում է Էստոնիան, և եթե սահմանը պայմանական լիներ, ինչպես Ռուսաստանի և Բելառուսի միջև, այնքան էլ հեշտ չէր լինի հասկանալ, թե որտեղով է այն անցնում։

Խնամված Kingisepp, նախկին Յամբուրգը հիանալի Եկատերինայի տաճարով, Art Nouveau տներով և բարոն Կառլ Բիստրոմի կալվածքով - դեռ Ռուսաստանում. բոլշևիկները նրան տվել են էստոնական անուն՝ ի պատիվ էստոնացի զինակցի, գերմանական անուն: - շվեդները 17-րդ դարում, և այսպես, դա Նովգորոդի Յամ ամրոցն էր: Քաղաքն իր խնամվածությամբ պարտական ​​է անտառի հետևում գտնվող քիմիական գործարանին, որը հաջողությամբ «տեղավորվել է շուկայում», և նույնիսկ Բիստրոմը, թեև Օստսե բարոն էր, բայց միայն նրա նախնիները ոչ թե Էստոնիայից էին, այլ Կուրլանդից: Բայց այստեղ, մայրուղու հեռանկարում, գրեթե անմիջապես Kingisepp-ի ետևում, տեսանելի է դառնում բարձր աշտարակը... Կա Իդա-Վիրումա կամ Արևելյան Վիրլանդիա՝ Էստոնիայի ամենատարօրինակ շրջանը:

Երկու ամրոց

Սա, հավանաբար, աշխարհի ամենագեղեցիկ սահմանն է. երկու միջնադարյան ամրոցներ սպառնալի կերպով նայում են միմյանց արագընթաց Նարովա գետի վրայով: 1223 թվականին դանիացիների կողմից հիմնված ռուսները Նարվա Ռուգոդիվ են անվանել; Իվանգորոդը, որը հիմնադրվել է 1492 թվականին, գերմանացիները կոչել են Կոնտր-Նարվա։ Նրանք շատ տարբեր են․ Նարվայում կա կոմպակտ և շատ բարձր գերմանական ամրոց։ Նրանց միջև տեղի ունեցավ իրենց «սպառազինությունների մրցավազքը». Նարվա Լոնգ Գերմանացին մի փոքր ավելի բարձր է, քան Տալլինի «անվանակիցը» (51 մետր), իսկ Իվանգորոդ ամրոցը պաշտպանված է իր գագաթից գնդակոծությունից սարսափելի բարձր պարսպով:

Անգամ խաղաղ ժամանակ սահմանին անհանգիստ էր. օրինակ՝ մի անգամ գերմանացիներն ու ռուսները փոխհրաձգություն ունեցան, և վերջում Իվանգորոդցիները չդիմացան, թե ինչպես ասպետները այնտեղ «հաչեցին ինքնիշխանին», նավերով անցան գետը և երբ. կռիվն ավարտվեց, հանկարծ զարմանքով հասկացան, որ գրավել են ամրոցը... որը, սակայն, պետք է վերադարձնել իրական պատերազմից խուսափելու համար: Առաջին անգամ սահմանը «ջնջեց» Իվան Ահեղը, ով Նարվան վերցրեց 1558 թվականին։ 1581 թվականից երկու քաղաքներն էլ պատկանում էին շվեդներին, 1710 թվականին Պետրոս I-ը երկրորդ փորձով վերցրեց դրանք, և նույնիսկ երբ Էստոնիան առաջին անգամ անջատվեց, նա իր հետ տարավ Իվանգորոդը։ Ընդհանրապես, իր պատմության մեծ մասում «Երկու ամրոցները» պատկանել են մեկ պետության և գրեթե չեն կռվել իրար մեջ... բայց հիմա դժվար է հավատալ։

Ինչն է զարմանալի. ցածր Իվանգորոդից Նարվան շատ ավելի լավ է դիտվում, քան Իվանգորոդը Նարվա աշտարակից: Առանց Շենգենյան վիզայի (բայց սահմանամերձ գոտու անցումով) կարող եք տեսնել Նարվայի ամենակարևոր տեսարժան վայրերը՝ ամրոցը, 17-րդ դարի հսկայական քաղաքապետարանը, Մութ այգին շվեդական բաստիոնների վրա, ստալինյան տպավորիչ համույթը։ Պուշկինի գլխավոր փողոցի և տանիքին ջրային աշտարակով բարձրահարկ շենքի, Հարության տաճարի և Էստոնիայի ամենամեծ Ալեքսանդր եկեղեցու 19-20-րդ դարերի վերջերին, Կրենհոլմի հեռավոր գործարանները: Նարվայից կարելի է տեսնել Իվանգորոդ ամրոցի այնպիսի հատվածներ, որոնց մոտենալը գրեթե անհնար է ռուսական կողմից, օրինակ՝ Պետրովսկի Կապոնիեր։

Մարդիկ ակտիվորեն վազում են Բարեկամության կամրջի երկայնքով երկու ամրոցներից անմիջապես հետո. Նարվիտյանները և Իվանգորոդի բնակիչները կարող են անցնել սահմանը պարզեցված սխեմայի համաձայն:

Ռուսաստանի մայրաքաղաք Էստոնիայի

Մռայլ մոխրագույն Նարվան շատ չի տարբերվում նույն Kingisepp-ից կամ Vyborg-ից. լավ, փողոցները մի փոքր ավելի մաքուր են, սիզամարգերը շատ ավելի պարկեշտ են, առևտրի կենտրոնները մի կարգով ավելի մեծ են, և մակագրությունները հիմնականում մեր կարծիքով չեն: , բայց հինգ հարկանի շենքերն ու դրանց բակերը, մի քանի սրճարանների տեսականին ու երաժշտությունը, անցորդների դեմքերը, ամենուր տարածված ռուսերեն խոսքը անընդհատ ստիպում են մոռանալ, որ, փաստորեն, արդեն Եվրամիությունում ես։ Սարսափելի է ասել՝ նույնիսկ Լենինի հուշարձանը դեռ կանգուն է։ Նարվան Էստոնիայի մեծությամբ երրորդ քաղաքն է և համարվում է նրա «ռուսական մայրաքաղաքը», նրա էստոնացիները կազմում են բնակչության ընդամենը 3%-ը, և նույնիսկ այդ ցեղակիցները նրանց համարում են ռուսներ: 1990-ականների սկզբին նույնիսկ փորձեր եղան ստեղծել Պրինարովսկայա հանրապետությունը, և միայն բարձր կենսամակարդակը փրկեց Էստոնիան իր Մերձդնեստրից։

Նարվան, ընդհանրապես, յուրօրինակ ճակատագիր ունի. 1558-81 թվականներին նրան հաջողվեց դառնալ ռուսական «պատուհան դեպի Եվրոպա». Իվան Ահեղը առաջինը գրավեց, թողեց վերջինը, և այսքան տարիներ՝ վաճառականները՝ արցունքն աչքերին։ հետևում էր, թե ինչպես են առևտրական նավերը դրանք անցնում դեպի Նարովայի բերանը: Շվեդները, հաղթելով ռուսական բանակին, Նարվան նույնպես կողմնորոշեցին դեպի արևելք՝ այն դարձնելով առանձին գավառի՝ Ինգերմանլանդիայի կենտրոն, որը ձգվում է մինչև Նևա և Լադոգա լիճ: Շվեդների օրոք Նարվան ուներ նույն կարգավիճակը, ինչ Ռեվելն ու Ռիգան, և մի անգամ հրաշալի էր Հին քաղաքշվեդական բարոկկո ոճով ... ավաղ, ամբողջովին ավերված է պատերազմից, բացառությամբ նրա գլխավոր շենքի՝ քաղաքապետարանի: Նույն տարածաշրջանում Նարվան մնաց Ռուսաստանի ենթակայության տակ, միայն այժմ այն ​​կոչվում էր Սանկտ Պետերբուրգի նահանգ, և շատ տպավորիչ չափերով Նարվան դարձավ Յամբուրգի շրջանի գավառական քաղաք: Գավառների սահմաններն անցնում էին բառացիորեն նրա ծայրամասերով, էստոնական կողմից Նարվան գերաճած էր էստոնական բնակչությամբ արվարձաններով: Բուն քաղաքում կար լեհական եկեղեցի և նույնիսկ Ինգրիան ֆինների եկեղեցի, բայց էստոնացիները կարողացան իրենց եկեղեցին կառուցել միայն Յոաորգի ծայրամասում։

Կրենհոլմ և Պարուսինկա

Գետի վրա Նարվայից մի փոքր ավելի բարձր, հստակ երևում է հիդրոէլեկտրակայան, որը թաքցնում է իրական ջրվեժը։ Ընդհանրապես, Հյուսիսային Էստոնիայում շատ ջրվեժներ կան. ի վերջո, այստեղով է անցնում Մեծ ժայռը, որը սկսվում է Շվեդիայի ափից ջրի տակ և ձգվում մինչև Լադոգա լիճ. իսկ գետերի վրա ջրվեժները այստեղ լանդշաֆտի ընդհանուր մասն են: Նարվա հիդրոէլեկտրակայան - ոչ թե ջրվեժի վրա, այլ մի փոքր ավելի ցածր ալիքի վրա:

Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ գործարանները աշխատում էին ջրով, ջրվեժի մոտ աճեց հզոր արդյունաբերական համալիր. լեգենդար բարերար և ֆինանսների նախարար Ալեքսանդր Շտիգլիցը Սանկտ Պետերբուրգում բացեց կտավի արտադրամաս: Կրենհոլմը կոչվում էր նաև Ostsee Manchester, և եթե Շտիգլիցը կարգուկանոն ուներ գործարաններում և այդ ժամանակների համար գերազանց աշխատավարձեր, ապա Հին հավատացյալները խոլերայի համաճարակ ունեցան 1872 թվականին, որը վերածվեց Ռուսաստանի պատմության մեջ աշխատողների առաջին գործադուլի, հիմնականում էստոնական:

Հիմա հակառակն է: Պարուսինկան՝ Իվանգորոդի հեռավոր շրջանը, հիացնում է իր մռայլ գույնով։ Բարձր, խարխուլ պատեր, զարմանալի ճարտարապետություն, գերիշխող գործարանային աշտարակ, Նարովայի քարքարոտ մահճակալը ջրվեժի եզրով (այժմ այստեղ ջուրը հազվադեպ է. ամեն ինչ անցնում է ջրանցքով դեպի հիդրոէլեկտրակայան) ... Դիքենսի վեպերի հերոս, այստեղ դուք պարզապես ակնկալում եք, որ հիմա ապխտած ձայները կձգձգվեն «Վեր կաց, անեծքով անվանված…»:

Կրենհոլմը նույնպես մռայլ է, բայց դա դեռ ազդում է այն փաստի վրա, որ սա բավականին աշխույժ տարածք է Նարվայի կենտրոնում: Քսաներորդ դարասկզբի շքեղ շենքում կա հիվանդանոց, իսկ բարձր աշտարակներով գործարանը, որը երկար ժամանակ չի գործում, հիշեցնում է ռոմանական տաճար։ Բայց ընդհանուր առմամբ, նույն աշխատանքային զորանոցների աշխարհը, աղյուսե տները իշխանությունների և բրիտանացի ինժեներների համար, անտեսված բակերը, որտեղ խաղում են ռուս տղաները... Հին բանտը հագեցած է: Ուղղափառ եկեղեցի. Ստալինի ոճով մոնումենտալ մշակույթի տունը կանգնած է լքված, իսկ շրջակայքի այգին՝ գերաճած ու աղբով: Բայց, այնուամենայնիվ, այստեղ ամենազարմանալին նույնիսկ դիկենսիզմը չէ, այլ այն, թե ինչպես է սահմանը կտրում երկու շրջան «ուղիղ եթերում». դրա մի կողմից լսվում է մեքենայի մեջ հնչող երաժշտությունը մյուս կողմից։

Էստոնական Դոնբաս

Իսկ ինչպե՞ս Իդա-Վիրումաան դարձավ այսպիսին։ Ի վերջո, հարյուր տարի առաջ, նույնիսկ Նարվայում, էստոնացիները կազմում էին բնակչության 2/3-ը, բայց պատերազմից հետո նրանք այդպես էլ չվերադարձան ավերված քաղաք։ Պատասխանը մի փոքր ավելի հեռու է դեպի Տալլին՝ Սիլլամայում և Կոհտլա-Ջարվեում: Այստեղ մնացին Էստոնիայի էլեկտրաէներգիայի 90%-ը ապահովող Նարվա պետական ​​շրջանի էլեկտրակայանի բարձր խողովակները, իսկ կանաչ դաշտերի, գողտրիկ ագարակների, սրածայր եկեղեցիների, բարոնական կալվածքների, լքված ջրաղացների «կոճղերի» մեջ հանկարծ տեսնում ես իրական. թափոնների կույտեր: Ida-Virumaa-ն հանքարդյունաբերական շրջան է, բայց այստեղ արդյունահանվում է ոչ թե ածուխ, այլ նավթային թերթաքար:

Ամեն ինչ սկսվեց Առաջին համաշխարհային պատերազմից՝ Սանկտ Պետերբուրգում՝ այն ժամանակվա աշխարհի 4-րդ ամենամեծ քաղաքում, Անգլիայից ծովային ճանապարհով ածուխ էին տեղափոխում։ Բայց պատերազմը փակեց ծովային ուղիները, երկաթուղին չկարողացավ հաղթահարել Դոնբասի ածուխի մատակարարումը, և այդ ժամանակ ինչ-որ մեկը հիշեց, որ 1902 թվականին, էստոնական Կուկերս գյուղի մոտ, երկրաբան Նիկոլայ Պոգրեբովը հայտնաբերեց նավթի թերթաքարի հանքավայր: Նրանց արտադրությունը սկսեց արագ զարգանալ, նոր թափ հավաքելով երիտասարդ Էստոնիայի օրոք. ի վերջո, դա նրան տվեց էներգետիկ անկախություն, և թերթաքարային նավթը արտահանվեց: Կոհտլա-Յարվեի նավթի թերթաքարերի վերամշակման գործարանը նույնիսկ 100 կրոնանոց թղթադրամի վրա է հայտնվել. ընդհանուր առմամբ կար տիպիկ սոցիալիստական ​​հողամաս՝ մուրճով առաջին պլանում:

Kohtla-Jarve

Kohtla-Järve-ի գործարանը դեռ նորմալ աշխատում է՝ բզզում, ծխում ու գարշահոտ է, արհեստանոցները կոկիկ են, դիմացի խոտը հնձված է, 100 պսակով աշտարակը դեռ կանգուն է։ Էքսկավատորները բարձրանում են բազմագույն աղբավայրեր, լոկոմոտիվները պտտվում են երկաթուղու երկայնքով, և թեև խորհրդային ժամանակաշրջանում գործող 7 հանքերից միայն մեկն է մնացել՝ թերթաքարային նավթը դեռ արտահանվում է, իսկ Narva GRES-ը դեռ չի աշխատում ռուսական գազի կամ նորվեգական նավթի վրա, բայց տեղական սալաքարերի վրա։

Կոհտլա-Ջարվեում պահպանվել են Հին քաղաքի մնացորդները, բայց այստեղ դրանք նեղ փողոցներ, ամրոցներ և քաղաքապետարաններ չեն, այլ միայն 1920-30-ականների բանվորական թաղամաս, որի ամենավառ շենքը ուղղափառ է: եկեղեցի կուբիստական ​​ոճով, որը լիովին աներևակայելի է Ռուսաստանում: Բայց Kohtla-Järve-ի մեծ մասը այնքան ծանոթ բնակելի քաղաք է Ստալինի դարաշրջան, որտեղ կրկին միայն հնձված սիզամարգերը, լատիներեն մակագրություններն ու հսկայական սուպերմարկետները վկայում են, որ մենք գտնվում ենք Արևմուտքում։

Kohtla-Nõmme, Kukruse, Johvi

Հարևան Kohtla-Nymme-ում կա հանք-թանգարան, որտեղ տարեց հանքափորը սաղավարտներով և կոմբինեզոններով զբոսաշրջիկներին առաջնորդում է: Կուկերսը, այժմ Կուկրուսեն, շատ փոքրիկ գյուղ է, բայց այն ունի թերթաքարային թանգարան և առաջին հանքավայրի գերաճած թափոնների կույտը, որը փակվել է 1960-ականներին: Այլ բնակավայրեր, ինչպիսիք են Սոմպան ողջ Էստոնիայում, հայտնի են որպես զբոսանքի համար վտանգավոր վայրեր:

Իսկ Իդա-Վիրումաա գյուղերի միջև կանգնած է Ջոհվի քաղաքը, ի տարբերություն նրանց։ Այստեղ արդեն լիարժեք Էստոնիան է՝ միջնադարյան եկեղեցով, սրճարանների առատությամբ և ինդիկատիվ ձևավորված փողոցներով, և միանգամայն հնարավոր է հանդիպել ռուսերեն չխոսող մարդու։ Թերևս դրա համար է, որ այստեղ է գտնվում, և ոչ Նարվայում, Իդա-Վիրու շրջանի վարչակազմը։

Ռուս էստոնացիները և հակառակը

Բայց ինչպե՞ս է թերթաքարը գոյատևել էստոնացիներին այստեղից: Շատ պարզ. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ԽՍՀՄ գլխավոր մարտահրավերը ամերիկյանն էր ատոմային ռումբ, երկրին շտապ ուրան էր պետք ու որտեղ հնարավոր էր փնտրել... օրինակ՝ փորձել են արդյունահանել թերթաքարից։ Հետևաբար, մարդիկ ամբողջ Միությունից ուղարկվեցին վերականգնելու Նարվան և Կոհտլա-Յարվեը՝ փոխարինելով ավերված քաղաքների բնիկ բնակչությանը, և Սիլլամե քաղաքը մեծացավ ծովի ափին, որն այժմ նաև ամբողջ Էստոնիայում հայտնի է իր ստալինյան ճարտարապետությամբ. կառուցվել է թերթաքարից ուրան և այլ հազվագյուտ տարրեր արտադրելու համար։ Ու թեև նախագիծն իրեն չարդարացրեց, Իդա-Վիրումայում հաստատված ռուս ժողովրդին չհաջողվեց հետ ուղարկել։

Այսպիսով, նրանք ապրում են այստեղ, կեսը քաղաքացիություն չունեցողներ են, բայց շատերը երբեք էլ չեն եղել Ռուսաստանում. նրանց համար շատ ավելի հեշտ է գնալ Բեռլին, Օսլո կամ Հռոմ, քան Մոսկվա: Այնուամենայնիվ, բոլորը երազում են գոնե մեկ անգամ այցելել Սանկտ Պետերբուրգ, սակայն հենց իրենք՝ էստոնացիները պաշտում են Սանկտ Պետերբուրգը։ Տեղացի ռուսները ռուսների համեմատ այլ նորաձեւություն ունեն՝ հագուստով, սանրվածքով, զարդերով, ժարգոնով... որը կարող է օրգանապես լրացվել Սուրբ Գեորգիյան ժապավենով կամ հեռախոսով ազգային բեմի հարվածով: Նրանք կարմիր լույսի տակ փողոցով չեն վազում. 120 եվրո տուգանք վախեցնում է, բայց այստեղ ցանկապատի տակ հարբած տեսնելն ավելի դժվար չէ, քան Ռուսաստանում:

Ընդհանրապես, Իդա-Վիրումաան կղզի է՝ արևմուտքում խոսում են այլ լեզվով, արևելքում վիզային սահման կա, իսկ հյուսիսից և հարավից ծովն ու Պեյպսի լիճը։ Ոմանք այստեղ ավելի շատ են հարգում Ռուսաստանին, քան ռուսներին, մյուսներն ավելի շատ են սիրում Էստոնիան, քան էստոնացիներին։ Շատերը սպասում են, որ Ռուսաստանը վերադառնա Էստոնիայի անկախությունը ձեռք բերելու համար՝ ոմանք սարսափով, մյուսները՝ հույսով: Այս երկու ծայրահեղությունները բավականին ծիծաղելի են թվում: Եվ նրանք բոլորը մնում են ռուսերեն՝ լեզվով, իրենց սիրելի գրքերով ու երգերով, «մշակութային կոդի» անփոփոխությամբ։ «Իդա-Վիրումաա» նավը նավարկեց իր հայրենիքից և նավարկեց։

Մենք շատ կարծրատիպեր ունենք էստոնացիների մասին։ Թույլ մի տվեք ասել ձեզ! Ենթադրվում է, որ, ասում են, դանդաղ են, որ, ասում են, ռուսերեն խոսում են մեծ առոգանությամբ, որ, ասում են, մեզ՝ ռուսներիս կտրականապես չեն սիրում, և հետևաբար ամեն կերպ ցանկանում են, որ մենք չգնանք։ նրանց - նույնիսկ վիզա են տալիս մեծ ճռռոցով։ Ի՞նչ ասեմ քեզ։ Երևի միայն դա, այո, դանդաղ: Եվ իրենք դա չեն թաքցնում։ Հիշում եմ՝ մի անգամ աշխատանքի համար նամակ գրեցի Տալլինի թանգարաններից մեկին։ Անցավ մի օր՝ ոչ մի պատասխան, երկու՝ ոչ պատասխան։ Նորից գրեց՝ պատասխան չկա: Արդեն մեկ շաբաթ է՝ առանց արձագանքի։ Զանգում եմ և հարցնում.
-Նամակ ստացե՞լ եք։
- Այո!
-Ինչո՞ւ չես պատասխանում։
- Կներեք նաաս, մենք այնքան դանդաղ ենք ...

Ահա թե որտեղ են նրանք բոլորը: :)) Բայց էստոնական նման հատկանիշին կարելի՞ է այլ կերպ վերաբերվել, քան հումորով։ :) Ինչ վերաբերում է առոգանությանը, այո, այդպես է, էստոնացիները սիրում են բառերը մի քիչ ձգել, կրկնապատկել բաղաձայնները։ Բայց մեզ հակակրանքի մասին՝ կատարյալ անհեթեթություն։ Մենք մեր ամբողջ ճանապարհորդության ընթացքում նրանց կողմից թշնամանքի ոչ մի դրսևորում չնկատեցինք։ Այո, և էստոնացիները շատ լավ սկսեցին վիզաներ տալ մեր հայրենակիցներին։ Ես ինքս առաջին անգամ ապշեցի, երբ զբոսաշրջիկներիցս մեկը որոշեց ինքնուրույն վիզա ստանալ, ստացավ, հետո եկավ ու պարծեցավ, որ իրեն վեցամսյա մուլտֆիլմ են տվել։ Էստոնացիներ. ԵՄ բոլոր պատժամիջոցների ֆոնին.
Դե, անկեղծ ասած, էստոնացիները մեզ ուղղակի հիացրել են իրենց ընկերասիրությամբ։ Ուզենք, թե չուզենք, բայց, ինչպես պարզվեց, մենք նույնպես ենթարկվում էինք տարածված կարծրատիպին և չէինք սպասում նրանցից նման սրտանց։ Ես միայն մեկ օրինակ բերեմ. Երեկոյան ոտքով գնում ենք Տարտու ավտոկայանից մեր վիլլա, որտեղ նոր ենք ժամանել Տալլինից։ Հանկարծ մեզանից մի փոքր առաջ տաքսի է կանգնում։ Մի աղջիկ դուրս է գալիս այնտեղից, ուղղվում դեպի մեզ և ասում. «Կներեք, բայց մենք միասին Տալլինից ավտոբուսում էինք, և ես լսել եմ, որ դուք պետք է գնաք Տահեի փողոց: Ես մեքենայով ավելի եմ անցնում այս փողոցով, թույլ տվեք ձեզ տալ: վերելակ: Փողի կարիք չկա»: Եվ այո, ես արեցի: Իսկ մինչ այդ Տալլինի ավտոբուսի վարորդին մտահոգում էր, թե ինչպես ենք հասնելու Տարտու՝ մեզ տաքսի պե՞տք է, մեզ կդիմավորե՞ն։
Եվ դա շատ հաճախ է պատահել Էստոնիայում։
2.

Դե, քանի որ խոսքը Էստոնիայում ռուսների նկատմամբ վերաբերմունքի մասին է, ես ձեզ մի պատմություն կպատմեմ. Էստոնիայի և Ռուսաստանի հենց սահմանին գտնվող Նարվա քաղաքում (այդ մասին կխոսեմ ավելի ուշ), մենք այնտեղ հանդիպեցինք մի ռուս կնոջ՝ թանգարաններից մեկի աշխատակցուհուն։ Եվ նա մեզ պատմեց տեղական և շատ բարդ քաղաքացիության համակարգի մասին։ Ըստ երևույթին, պատահական չէ, որ մենք ունեինք այս բոլոր կարծրատիպերը Էստոնիայի վերաբերյալ, քանի որ երկրում, այսպես ասած, մշտապես ապրում են երեք տեսակի քաղաքացիներ՝ Էստոնիայի քաղաքացիներ, Ռուսաստանի քաղաքացիներ և քաղաքացիություն չունեցող անձինք, այսպես կոչված, «մոխրագույն» անձնագրերով։ . Այս կինը վերջիններից մեկն էր միայն։ Բայց, կարևորը, ըստ նրա, դա իր ընտրությունն էր, քանի որ մոխրագույն անձնագիր ունեցողներն էլ իրենց առավելություններն ունեն։ Օրինակ՝ Ռուսաստան կամ Եվրամիություն մեկնելու համար վիզա պետք չէ ո՛չ այնտեղ, ո՛չ այնտեղ։ Էստոնիայի քաղաքացիների համար, ինչպես գիտենք, անհրաժեշտ է Ռուսաստան մուտքի վիզա, ինչպես դա մեզ անհրաժեշտ է Եվրամիություն մուտք գործելու համար։ Նաև մոխրագույն անձնագիր ունեցողները վիզայի կարիք չունեն այն երկրներ մուտք գործելու համար, որոնց հետ Էստոնիան գործում է առանց վիզայի ռեժիմ։ Բացառություն այստեղ, սակայն, Միացյալ Նահանգներն է, որտեղ անհրաժեշտ է դիմել վիզա ստանալու համար: Բայց ԱՄՆ-ը մեզ հետ միշտ այդքան «բացառիկ» է։
Ճիշտ է, մոխրագույն անձնագրերի տերերն էլ ունեն իրենց «մինուսները»։ Օրինակ՝ նրանք իրավունք չունեն քվեարկելու Էստոնիայի խորհրդարանի և նախագահական ընտրություններում։ Բայց նրանք կարող են քվեարկել տեղական իշխանությունների ընտրություններում։ Նաև այդ մարդիկ կարող են գնել բնակարաններ, օրինակ՝ բնակարաններ, բայց չեն կարող գնել հող, օրինակ՝ ամառանոց։ Նրանք կարող են հանգիստ աշխատել Էստոնիայում։ Ամենահետաքրքիրն այն է, որ այս կինը երկու երեխա ունի։ Նա մեծացրել է մեկին առանց ամուսնու, և քանի որ նա ծնվել է Էստոնիայի տարածքում, և նա չունի որևէ քաղաքացիություն, նրա որդին ինքնաբերաբար ստացել է Էստոնիայի քաղաքացիություն։ Բայց նա իր կրտսեր դստերը լույս աշխարհ է բերել իր նոր ամուսնուց, ով Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունի, և դուստրը նույնպես ավտոմատ կերպով ստացել է Ռուսաստանի քաղաքացիություն հորից։ Ճիշտ է, երբ նա չափահաս դառնա, նրան կառաջարկեն ընտրել, թե որ քաղաքացիությունն է ուզում՝ ռուսական թե էստոնական:
3.

Ընդհանրապես, որպեսզի այն ռուսները, ովքեր երկար ժամանակ ապրում են Էստոնիայում, ստանան Էստոնիայի քաղաքացիություն, պետք է հանձնեն էստոներեն լեզվի իմացության քննություն և սովորեն Էստոնիայի սահմանադրությունը։ Մենք վաղուց համառ խոսակցություններ ունենք, որ լեզվի այս քննությունը ահավոր դժվար է, և որ, ինչպես ասում են, նույնիսկ իրենք՝ էստոնացիները չեն կարող միշտ այն հանձնել։ Այդպես ստացվեց, բայց մասամբ։ Հիմնական բանն այն է, որ այս քննության թեստերը հիմնված են ճիշտ, գրական էստոներեն լեզվի իմացության վրա: Երկրի շատ շրջաններում, հատկապես գյուղերում, մարդիկ շփվում են իրենց իսկ բարբառով, արտահայտություններ կառուցելով ոչ այնքան ճիշտ, որքան պահանջում են էստոնական լեզվի կանոնները: Հիմնականում նույնն է, ինչ մերը, այո։ Ոչ ոք չեղարկեց բարբառները։ Այնտեղից լուրեր են տարածվում քննության անհավանական բարդության և այն մասին, որ էստոնացիներն իրենք չեն կարողանում այն ​​հանձնել։ Եվ փորձեք, օրինակ, Իվանովոյի մարզի ձախ անկյունում գտնվող Բերեզկինո գյուղից տրակտորիստ Պետյային խնդրել գրական ռուսաց լեզվից քննություն հանձնե՞լ։ Համարձակվում եմ ենթադրել, որ չի հանձնի։
4.

Ռուսները և Էստոնիայի այլ օտարերկրացիները, այս քննությունը հանձնելու համար, սկզբունքորեն, կարող են դասընթացի նման լինել: Այո, և հիմա թվում է, թե երկար ժամանակ այնտեղ ապրողների համար Էստոնիայի քաղաքացիություն ստանալն ավելի հեշտ է, քան նախկինում։ Ուրիշ բան, որ նույն Նարվայում և նրա շրջակայքում ռուս բնակչությունը կազմում է 90%, այստեղ բոլորը խոսում են բացառապես ռուսերեն, նույնիսկ, ինչպես մեզ ասաց մեր զրուցակիցը, Նարվայում պատգամավորների քաղաքային խորհրդի նիստերը տեղի են ունենում ռուսերենով (ոչ բոլոր պատգամավորները. խոսեք էստոներեն) և նրանց համար պարզապես ավելի հարմար է ռուսերենով շփվել): Եվ պարզվում է, որ չկա լեզվական միջավայր, որտեղ մարդիկ կարող էին շփվել էստոներենով։ Իսկ դա նրանց պե՞տք է։
Այժմ էստոնական դպրոցներում, այդ թվում՝ Նարվայում, 12-ամյա կրթություն. Իսկ եթե խոսենք լեզվի մասին, ապա Նարվայում ամբողջ ուսուցումն անցկացվում է ռուսերենով, ավելին, այնտեղ էստոներեն լեզվի նորմալ ուսուցիչները շատ քիչ են։ Ճիշտ է, իմանալով դա՝ Էստոնիայի կառավարությունը նման նախագիծ հորինեց։ Դպրոցականները, ովքեր ցանկանում են, կարող են ամռանը կամ արձակուրդ գնալ Էստոնիայի այլ շրջաններ, որտեղ շատ ավելի շատ էթնիկ էստոնացիներ կան, այնտեղ ապրել ընտանիքներով, ընկղմվել էստոնական ավանդույթների և սովորույթների մեջ, դա նրանց օգնում է ինտեգրվել: Ճիշտ է, ոչ բոլորն են օգտվում այս հնարավորությունից։ Եվ հակառակը։ Էստոնիայի դպրոցներն ունեն կանոն, ըստ որի՝ դուք կարող եք ընտրել լրացուցիչ լեզու սովորելու համար: Իսկ այժմ ավելի ու ավելի շատ էստոնացի ուսանողներ, բացի անգլերենից, որպես երրորդ լեզու ընտրում են ռուսերենը։ Իհարկե, դա ամենևին էլ կապված չէ մեր հայրենակիցների հանդեպ մեծ քնքուշ և անկեղծ զգացմունքների հետ, այլ այն պատճառով, որ մեր երկրները սահմանակից են միմյանց, և բոլորը քաջ գիտակցում են, որ լեզվի իմացությունը անհրաժեշտ է նորմալ, առաջին հերթին կոմերցիոն հաստատման համար։ հարաբերություններ հարևանների հետ. Սա տրամաբանական է!
5.

Իսկապես, Էստոնիայում այժմ շատ երիտասարդներ ռուսերեն են խոսում։ Մենք նրանցից շատերին ենք հանդիպել։ Ոմանք խոսում են առոգանությամբ, ոմանք՝ ոչ։ Կան նրանք, ովքեր լավ տիրապետում են անգլերենին, ռուսերեն հասկանում են, բայց չեն խոսում։ Ամեն դեպքում, մենք էստոնացիների հետ շփվելու հետ կապված խնդիրներ չենք ունեցել, քանի որ նրանց հետ միշտ հաջողվել է շփվել կա՛մ ռուսերեն, կա՛մ անգլերեն։ Իսկ ավագ սերնդի մարդիկ առանց բացառության ռուսերեն գիտեին։ Ընդհանրապես, Էստոնիայում ռուսաց լեզվի նկատմամբ առանձնահատուկ ճնշումներ չենք նկատել։ Ընդհակառակը, նույնիսկ խանութների և այլ հաստատությունների ցուցանակները շատ տեղերում կրկնօրինակվել են ռուսերենով։
6.

Էլ ի՞նչ կարող եմ ձեզ ասել էստոնացիների մասին: Ելնելով այն հանգամանքից, որ մենք Էստոնիա էինք մեկնել աշխատանքի, ստիպված էինք բավականին հաճախ շփվել նրանց հետ և լսել նրանց ավանդույթների և սովորույթների առանձնահատկությունների մասին։ Օրինակ, ինձ համար հայտնագործություն էր, որ էստոնացիներն ամենամեղեդային ժողովուրդներից են։ Չէ, ես ենթադրում էի, որ դրանք շատ երաժշտական ​​են, չէ՞ որ Տալլինի Երգադաշտը պատահական չի կառուցվել, բայց այդքանը... Պարզվեց, որ էստոնական վաղեմի ավանդույթը երգչախմբային երգեցողությունն է: Նա ավելի քան հարյուր տարեկան է։ Եվ հենց այդ Երգադաշտն է հավաքում երկրի ողջ բնակչության կեսը ամենամյա տոնին։ Պատկերացրեք, միայն երգչախմբում 30000 մարդ է երգում։ Վատ չէ, չէ՞:
7.

Էստոնացիները հայտնի են նաև իրենց ասեղնագործությամբ, մասնավորապես՝ տրիկոտաժե բրդյա հագուստով։ Դա գործնականում դարձել է իրենց երկրի բնորոշ նշանը։ Օրինակ, հին Տալլինում, նույնիսկ ամռանը, կան բազմաթիվ խանութներ, որոնք վաճառում են ամենագեղեցիկ տրիկոտաժե գլխարկները, սվիտերները, սվիտերները: Եվ ի դեպ, ես նույնիսկ ինքս ինձ համար գնեցի մի հրաշալի գլխարկ և հաճույքով ձմեռը անցկացրեցի դրանում։ Այսպիսով, կարծիք կա, որ տրիկոտաժե նախշերը հատուկ էստոնացի նավաստիների համար հորինել են նրանց կանայք։ Եթե ​​նրանց նավաստի ամուսինները հանկարծ մոլորվեն ծովում և փոթորիկներից հետո նավարկեն անհայտ ափեր, նրանք կկարողանան անմիջապես որոշել, թե արդյոք նրանք տանը են, թե ոչ: :)
Դե, էստոնական ավանդույթների մասին իմ այս հոդվածի վերջում ես միայն պետք է պատմեմ նրանց տների մասին. ոչ թե ապակուց և բետոնից պատրաստված նույն տները, որոնք այժմ կառուցվում են ամենուր բոլոր քաղաքներում, և՛ այստեղ, և՛ այնտեղ, այլ՝ ավանդականները, որոնք կառուցել են էստոնացիները, և որտեղ նրանք ապրել են երկար դարեր: Իսկ նրանց ավանդական ապրելակերպի մասին ավելին իմանալու համար գնացինք Տալլինի ծայրամաս, որտեղ գտնվում է Էստոնիայի բացօթյա թանգարանը։ Այո, հենց այդպես էլ կոչվում է:
Ընդհանրապես, հետաքրքիրն այն է, որ էստոնացիների մշակույթը երկար ժամանակ ուներ գյուղացիության ընդգծված բնույթ։ Իհարկե, քաղաքներ են կառուցվել նաև Էստոնիայում, բայց մեծ մասամբ մարդիկ բնակություն են հաստատել ֆերմաներում և կալվածքներում, այսինքն՝ կալվածքներում։ Էստոնիայի բացօթյա թանգարանը հավաքել է ավելի քան 70 օրիգինալ շինություններ, որոնք նախկինում պատկանել են կոնկրետ սեփականատերերի: Իսկ մենք, վերցնելով աուդիո ուղեցույց, առաջին հերթին գնացինք տեսնելու 19-րդ դարասկզբի Սասի-Ջաանի ագարակը։ Այսպիսի ֆերմա կառուցվել է Արևմտյան Էստոնիայում։ Այստեղ ապրում էին ճորտեր, որոնք բուն ֆերմայի հետ միասին պատկանում էին կալվածատիրոջ կալվածքին։ Նրանք մեծացան և կյանքի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ իրենք դարձրին։ Ընդ որում, գյուղացիները պետք է վճարեին կալվածքին տարեկան գումար, և ոչ թե տկար. տարին 300 օր գյուղացիներն աշխատում էին հողատիրոջ համար և մնում էին միայն իրենց համար։ Բացի այդ, դատական ​​վճարի հաշվին նրանք պետք է հանձնեին հացահատիկ և խոտ, ոչխար, հավի միս, ձու, ծղոտ, գայլուկ, հացահատիկ մթերեին, ինչպես նաև վճարեին ընտրահարկ։ Ընդհանրապես, այն, ինչ ի վերջո մնաց հենց գյուղացիներին, պատմությունը լռում է։ Բայց դատելով արտաքինից՝ ֆերման բավականին լավ ծաղկեց։ Այն բաղկացած էր բնակելի գոմից, գոմից, գոմից և ամառային խոհանոց-խրճիթից, որտեղ գարեջուր էին եփում, կերակուրներ էին պատրաստում, հագուստ էին լվանում։
Բնակելի գոմ.
8.

Թափել.
9.

Գոմ.
10.

Գոմում երեք սենյակ կար՝ հագուստ, բրդյա, սպիտակեղեն, մանվածք և ասեղնագործության պարագաներ պահելու տուփ; հացահատիկի գոմ հացահատիկի, ալյուրի, լոբի, ոլոռի և ոսպի համար; և մսի, ձկան և կաթնամթերքի պահեստավորման համար նախատեսված սննդի գոմ։
11.

12.

Ամառային խոհանոց - խրճիթ.
13.

14.

Նա Սասի-Ջաանիից փոքր էր և ներկայացնում էր գյուղացիական կյանքի ուղին 19-րդ դարի վերջին։ Ճիշտ է, ինչպես նախորդ ագարակը, այս մեկը կանխիկ վարձավճար էր տալիս եկեղեցու կալվածքին։ Զբաղեցրել է 30 հա, որից ինը հեկտարը՝ դաշտերը։ Ընդհանուր առմամբ, սկսած 1856թ.-ից, էստոնացի գյուղացիներն արդեն կարողանում էին ինքնուրույն ֆերմաներ գնել, սակայն նրանցից որևէ մեկին հազվադեպ էր հաջողվում։ Փաստն այն է, որ նրանց եկամուտների մեծ մասը ծախսվել է վարձավճարի վրա։ Իհարկե, նրանք ամեն մի լումա մի կողմ էին դնում՝ մի օր ֆերմա գնելու ակնկալիքով, բայց… Եվ այնուամենայնիվ, նույնիսկ եթե գյուղացիները հիմնականում վարձակալում էին ագարակները, նրանք արդեն ուժով և հիմնականով փորձում էին դրանք կարգի բերել, բերել մաքրություն և գեղեցկություն և նույնիսկ տնկված այգիներ: Օրինակ, Կոստրիասեմում բնակելի թաղամասերը արդեն առանձնացված էին ֆերմայի այն հատվածից, որտեղ անասունները պահվում էին հյուսած գեղեցիկ ցանկապատով։ Ֆերմա բաղկացած էր բնակելի գոմից (մոտավորապես նույնը, ինչ Սասի-Ջաանի ֆերմայում, բայց ավելի մեծ պատուհաններով)։
16.

Բաղկացած է հացահատիկի և այլ ուտելիքի համար նախատեսված գոմի երկու սենյակից, վանդակից, գոմից, որտեղ մեկ տանիքի տակ գտնվում էին կովերի ագարակը, ոչխարանոցը և խոզանոցը, և ամառային խոհանոցը, որտեղ ամբողջ տարին ընտանիքի համար սնունդ էր պատրաստում։ կլոր, խաշած կարտոֆիլ խոզերի համար, պատրաստված օճառ, լվացվելու համար տաքացրած ջուր և այլն։ և այլն:
17.

18.

19.

Իսկ հաջորդ ագարակը, որտեղ մենք եկանք՝ Նուկիի ֆերմա, մեզ հատկապես հետաքրքիր թվաց, քանի որ այնտեղ կարելի էր տեսնել, թե ինչպես են աղքատներն ապրում ագարակներում։ Այն մարդկանց, ովքեր ընդհանրապես հող չունեին, Էստոնիայում լոբի էին ասում։ Քանի որ լոբիները չէին կարող իրենց կերակրել գյուղատնտեսությամբ, նրանք ստիպված էին աշխատել որպես օրավարձեր հողատերերի կալվածքներում, ֆերմաներում և շինհրապարակներում, փորել փորվածքներ և զբաղվել ձեռքի աշխատանքով. իսկ տղամարդիկ դարձան ատաղձագործ կամ կոշկակար։ «Նուկի» ֆերման, ըստ էության, միակ հավի տնակն է՝ մեկ վերնասենյակով (կային գավիթ և մառան) և բնակելի մասը՝ վառարանով։ Դրա կողքին մի փոքրիկ բանջարանոց կար, որտեղ լոբին աճեցնում էր իրենց կարտոֆիլն ու բանջարեղենը: Նրանք կարող էին ունենալ մի քանի փոքր ընտանի կենդանիներ, օրինակ՝ հավ կամ այծ, շատ հազվադեպ՝ կով, նույնիսկ ավելի հազվադեպ՝ ձի։
Լոբի տանը, որը մենք տեսանք թանգարանում, նրա վերջին տիրուհին ապրեց մինչև 1970 թվականը (այն ժամանակ նա արդեն 78 տարեկան էր), և իրավիճակը, թե ներսում, թե դրսում, գործնականում չփոխվեց։ Այսպիսով, հենց այս տունն է համարվում այստեղ ամենայուրահատուկը։
20.

Իսկ հիմա եկեք տեղափոխվենք Արևմտյան Էստոնիայից, որտեղ մենք պարզապես քայլեցինք և ուսումնասիրեցինք ֆերմաները, ավելի մոտենանք Տալլինին, Հյուսիսային Էստոնիային։
21.

Ահա, ուղիղ կասեմ, արդեն 19-րդ դարում ամեն ինչ շատ ավելի քաղաքակիրթ էր, և դրա պատճառը ծովի և Տալլին-Սանկտ Պետերբուրգ մայրուղու մոտ լինելն էր։ Գնորդները Սանկտ Պետերբուրգի շուկա են բերել պարարտ կովերի միս և այլ ապրանքներ։ Մյուս կողմից, ծովը միշտ հնարավորություն է տվել նավերով գումար աշխատել, տեսնել այլ երկրներ և պարզել, թե ինչպես է այնտեղ կյանք հաստատվում։ Ընդհանրապես, եթե Արևմտյան Էստոնիայում 19-րդ դարի վերջին գյուղացիները դեռևս ապրում էին վարձով ֆերմաներում, ապա հյուսիսում մեծամասնությունն արդեն գնել էր նրանց։ Ընդ որում, այստեղ նույնիսկ սկսել են կառուցել ոչ միայն փայտից, այլ կրաքարից, այսինքն՝ եթե կարելի է այդպես ասել, տներն արդեն մասամբ քար են դարձել։
Առաջին նման հյուսիսային էստոնական ագարակը, որը մենք այցելեցինք, կոչվում էր Պուլգա:
22.

Ժամանակին նա ունեցել է 30 հա հողատարածք, որից 5 հեկտարը զբաղեցված է եղել դաշտերով։ Բայց ամենահետաքրքիրն այն է, որ ֆերմայի շինություններից շատերը կառուցվել են հենց քարից՝ բնակելի գոմի հնձանը, դարբնոցը և ամառային խոհանոց-լոգարանը։ Հատկապես արևմտյան Էստոնիայի ֆերմաների փայտե բնակելի սարքերի համեմատությամբ, դրանք ակնհայտորեն ավելի լավ և հիմնարար տեսք ունեին: Ապշեցուցիչ են նաև քարե պարիսպները, որոնցում օգտագործվում են կրաքարե սալաքարերով ցրված քարեր։
Ֆարմ Պուլգան, ինչպես արդեն ասացի, բաղկացած էր բնակելի գոմից։
23.

Երկու գոմ (մեկ հարկանի և երկհարկանի), մի գոմ, մի գոմ, երկու խոտհարք։
24.

25.

26.

Ամառային խոհանոց-լոգարան.
27.

Եվ դարբնոցներ: Մեզ հատկապես տպավորեց դարբնոցը։ Այն կառուցվել է ամբողջությամբ կրաքարից՝ առանց շաղախի օգտագործման։ Եվ, հետաքրքիր է, հենց դարբնոցն է համարվում ֆերմայի ամենահին շինությունը։ Նա արդեն մոտ 300 տարեկան է, և ոչինչ. նա կանգնում է և չի ընկնում:
28.

Բայց, ինչն է ամենազարմանալին, չնայած Պուլգայի ֆերմայի կացարանների նման հստակ արտաքին առաջխաղացմանը, ձմռանը այստեղի բնակելի գոմը դեռևս տաքացվում էր սև եղանակով։ Այո, ամենաճիշտ իմաստով, վառարանը խողովակ չուներ։ Գոմի բնակելի մասի դիմաց կար մառան, որտեղից երկակի դռները տանում էին դեպի բնակելի հատված։ Այսպիսով, արտաքինը, ըստ էության, մի տեսակ կիսադռան էր։ Հենց դրա միջոցով էր, որ վառարանը տաքացնելիս ծուխ էր բաց թողնում։
Այսպիսով, երբ տեսանք մեկ այլ ֆերմայի՝ Խարյապեայի կողքին գտնվող բնակելի շենքը, նույնիսկ զարմացանք։ Պարզվեց, որ Härjapea-ն ֆերմա է, որը գնվել է կալվածքից 1890-ականներին: Նա ուներ 44 հեկտար հող, այդ թվում՝ 13 հա դաշտ։ Նման ֆերմա համարվում էր միջին չափի։ Բայց վերջապես թույլ տվեք ձեզ ցույց տալ, թե ինչպիսին էր բնակելի շենքը նման ֆերմայում:
29.

Ճիշտ է, դրա վիճակը սկսվում է 1920-1930-ական թվականներից, բայց այն դեռ բավական հետաքրքիր է։ Ի դեպ, տունը նույնպես վերակառուցվել է 1920 թվականին։ Չնայած այն հանգամանքին, որ դրանում ապրում էին ճորտերի ժառանգները, նրանք համարվում էին հարուստ մարդիկ։ Այո, կարող եք դատել ինքներդ՝ տունն ունի ձեղնահարկ, սալիկապատ տանիք, տախտակապատ, մեծ ապակեպատ պատշգամբ։ Տունն ունի մի քանի սենյակ, հյուրասենյակ, մանկասենյակ։ Տան տերերն ակնհայտորեն մեկ անգամ չէ, որ այցելել են Սանկտ Պետերբուրգ, քանի որ մթնոլորտում շատ իրեր են բերվել այնտեղից։ Օրինակ՝ կերամիկական սալիկապատ վառարաններ, փափուկ բազմոց, պարսկական գորգ և դաշնամուր։ Ի դեպ, ծիծաղելի է, բայց տան խնամողին հարցրի՝ գյուղացի տերերը իրո՞ք դաշնամուր նվագել գիտեին։ "Այո դու! նա պատասխանեց. - Իհարկե ոչ! Դաշնամուրը նրանց համար բարեկեցության ցուցիչ էր։ Այսինքն՝ նախկին հարուստ գյուղացիները ցուցադրում էին, ինչպես հիմա, հավանաբար, վեցերորդ iPhone-ներով կցուցաբերեին։
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Ի դեպ, հետաքրքիրն այն է, որ Յոհաննես Օրրոն, ծնունդով Հերյապեայի ֆերմայից, այսինքն տան անմիջական սեփականատերն է, իր կարիերայի ընթացքում հասել է Էստոնիայի Հանրապետության սահմանապահ ծառայության մայորի կոչմանը. Տալլինում հացաբուլկեղենի և մի քանի սրճարանների սեփականատեր, ընդհանրապես, նա իսկապես աղքատ մարդ չէ:
Եվ հիմա թույլ տվեք ձեզ ցույց տալ տիպիկ հյուսիսային էստոնական ձկնորսական ֆերմա, օրինակ, այն ֆերման, որը մենք տեսանք թանգարանում, Aarte-ում:
39.

Այս ձկնորսական տնտեսությունները փոքր էին և սովորաբար բաղկացած էին բնակելի տնից, գոմից, գոմից, ցանցերի համար մի քանի տնակներից և ծխախոտից։ Ձկնորսներն ընդամենը մի քանի հեկտար հող ունեին, և դրա վրա ձկնորսական ընտանիքը կարտոֆիլ և այլ բանջարեղեն էր աճեցնում։ Ձկան դիմաց հացահատիկ էին ստանում այլ գյուղացիական տնտեսություններից։ Ընդհանրապես, բավականին տարածված էր, որ ձկնորսները նույնիսկ ձի չունեին, էլ չեմ խոսում այլ անասունների մասին, բայց ամեն ընտանիք միշտ նավակ ուներ։ Իհարկե, ձկնորսների հիմնական եկամուտը ձկնորսությունն էր, նրանք նաև հավելյալ գումարներ էին վաստակում նավերի և շինհրապարակների վրա։ Ընդհանրապես, հետաքրքիրն այն է, որ Ֆինլանդիայի ծոցի ափին ապրող էստոնացի ձկնորսները հարյուրավոր տարիներ ակտիվորեն շփվել են իրենց «ֆին գործընկերների» հետ, ինչի արդյունքում նրանց լեզուն և մշակույթը շատ նմանվել են։ Նույնիսկ նրանց տները, չնայած դրսից տեսնելով, չես կարող ասել, նրանք կառուցել են ֆիննական տիպով։
Տուն.
40.

Թափել.
41.

Գոմեր նավակների համար.
42.

Բայց ամենից շատ մշակույթների նմանությունը կարելի է նկատել նրանց ապրելակերպի և խոհանոցի մեջ: Առաջին համաշխարհային պատերազմից առաջ ափի բնակիչները Ֆինլանդիայում գնում էին անհրաժեշտ ապրանքների զգալի մասը։ Օրինակ՝ վանդակավոր գործվածք, պղնձե սուրճի ամաններ, ճոճաթոռներ, սահնակներ, սուրճ և համեղ չորացրած ձուկ: Այն ժամանակ Էստոնիայի կենտրոնական մասի բնակիչները երբեք նման բան չէին լսել։ Ինչ կլիներ, եթե 19-րդ դարի վերջում ափի բնակիչները ֆիններից ստանձնեին հատիկավոր սուրճ խմել: Էստոնիայի այլ մասերում այն ​​տարածվել է միայն 1920-1930 թթ. Այո, և էստոնացի ձկնորսները նույնպես ֆիննական հաց էին թխում, մեջտեղում անցք կար։ Այն պատրաստվում էր երկար ճանապարհորդությունից երեք-չորս շաբաթ առաջ, չորանում, քանի որ սովորական տարեկանի հացը ծովում բորբոսնում էր։ Նրանք ուտում էին այս հացը՝ թաթախելով թեյի, սուրճի կամ ջրի մեջ, քանի որ չոր հացն այնքան պինդ էր, որ հնարավոր էր դրա վրա ատամներ կոտրել։
43.

Դե, ագարակների մասին խոսելն ավարտելու համար պատմեմ ևս մեկի մասին՝ արհեստավորի, ավելի ճիշտ՝ դարբնի՝ Սեպայի ֆերմայի մասին։ Սովորաբար լոբին դառնում էր դարբին, քանի որ, ինչպես վերևում գրեցի, նրանք հող չունեին և ստիպված էին ինչ-որ արհեստի տիրապետել։ Անմիջապես պետք է ասել, որ դարբնի բակը սովորաբար գտնվում էր ճանապարհի մոտ, որպեսզի ձիով մոտենան դրան, նրա կացարանը համեստ էր, իսկ ինքը՝ դարբինը, ըստ ֆերմերների, պատկանում էր, այսպես ասած. ցածր խավերից մեկին:
44.

Նրանք համարվում էին անհեռանկար փեսացուներ, և իսկապես, աղքատները:
45.

46.

47.

48.

Բայց 19-րդ դարի երկրորդ կեսին Էստոնիայում գյուղատնտեսությունը սկսեց արագ զարգանալ, և գյուղական դարբինների աշխատանքի ծավալը մեծացավ, հատկապես, որ գյուղացիները սկսեցին օգտագործել ավելի դիմացկուն գործիքներ և գյուղատնտեսական մեքենաներ հողը մշակելու համար:
Դարբնոց.
49.

50.

Հողմաղացներ.
51.

Ի դեպ, չեք հավատա, բայց ջրաղացպանների մեծ մասն էլ լոբի էր։ Օրինակ, թանգարանում կանգնած Nätsi հողմաղացը նախկինում պատկանել է Ants Kümmel-ին։ Վրան ալյուր էր աղացել ոչ միայն իր, ոչ միայն համագյուղացիների, այլեւ շրջակա գյուղերի բնակիչների համար։ Հղկման համար գանձվում էր վճար՝ ութոտնուկ։ Այսպիսով, 9 փոդ տարեկանի կամ 8 փոդ գարի (1 փուդ = 16,4 կգ) աղալու համար Մրջյունն իր համար պահում էր 6,6 լիտր հացահատիկ։ Աշնանային եղանակին, բարենպաստ եղանակով, ջրաղացն աշխատում էր գիշեր-ցերեկ, բացառությամբ շաբաթ և կիրակի գիշերների։ Նրա սնուցման համար 8,40 մետր երկարությամբ թեւերի վրա ամրացնում էին առագաստներ կամ վահաններ, իսկ լծակի օգնությամբ ջրաղացը շրջում էին քամու ուղղությամբ։ Լավ քամու դեպքում այն ​​օրական մանրացնում էր մինչև երկու տոննա հացահատիկ և այնքան ինտենսիվ էր աշխատում, որ պտտվող փայտե մասերը կարող էին ծխել։
52.

Ջրաղացները կիրառվել են նաև Էստոնիայում։ Ավելին, դրանք սկսեցին օգտագործվել նույնիսկ ավելի վաղ, քան հողմային տուրբինները, ըստ երեւույթին, 13-րդ դարից։ Եվ վեց դար անց խոշոր գետերՄայրցամաքային Էստոնիայում արդեն կային ջրաղացների ամբողջ կասկադներ, որտեղ նրանք ալյուր էին մանրացնում, տախտակներ էին սղոցում, բուրդ էին քաղում, մանվածք էին պատրաստում և դարբնություն էին անում։
53.

Ֆերմերների համար ջրաղացները մի վայր էին, որտեղ նրանք կարող էին հանդիպել և շփվել այլ ֆերմերների հետ: Որոշ վայրերում, որտեղ հատուկ ժողովրդական տներ չկային, ջրաղացներում նույնիսկ տեղի փողային նվագախմբերի և երգչախմբերի փորձեր էին անցկացվում։
54.

Հիմա անցնենք ամենահետաքրքիրին։ Սուտլեպա մատուռ. Սա 17-րդ դարի իսկական փայտե մատուռ է։
55.

Նրա տախտակներից մեկի վրա՝ մուտքի դռան վերևում, գտանք փորագրված մակագրություն՝ «1699»։
56.

Այն կառուցվել է այն տարածքում, որտեղ ապրել են էստոնացի շվեդները (և նրանք ապրել են էստոնական կղզիներում 13-րդ դարից, որտեղ նրանք պահպանել են իրենց ազատ կարգավիճակը և չեն խառնվել բնիկ էստոնացիների հետ) և համարվում է պահպանված ամենահին փայտե շինություններից մեկը։ Էստոնիա. Այս մատուռը դեռևս գործում է, և եկեղեցական մեծ տոներին նրանում մատուցվում են ծառայություններ։
Բայց ընդհանուր առմամբ, չնայած պաշտոնապես Սուտլեպի մատուռը համարվում է կառուցված 17-րդ դարում, փաստորեն, 1837 թվականին այն ամբողջությամբ ապամոնտաժվել և վերակառուցվել է, և նրա ինտերիերը ավելի բնորոշ է 19-րդ դարի առաջին կեսին, քան վերջերին։ 17-րդ. Այդ ժամանակվանից ի վեր պահպանվել են ամբիոնը, գահը, զոհասեղանի վարագույրը, տառատեսակի ութանկյուն կանգառը, զոհասեղանի վերևում կախված Քրիստոսի պատկերը և պատերին թիթեղյա ծաղկեպսակներ՝ ի հիշատակ մահացած նավաստիների։
57.

58.

Գյուղի խանութ Լաու. Ընդհանուր առմամբ, Էստոնիայում գյուղական խանութները հայտնվել են 19-րդ դարի երկրորդ կեսին։ Բայց այն, որ մենք ուսումնասիրեցինք թանգարանում, աշխատել է 1930-ականներին։
59.

Եվ դրա ցուցահանդեսը (այո, այո, խանութը բաց էր, ավելին, այն ամենը, ինչ ցուցադրվում էր այնտեղ, կարելի էր գնել!) պատկանում էր Էստոնիայի տնտեսության ծաղկման շրջանին ՝ 1938 թ. Երկու մորաքույրներ՝ Փոլին Մայնբերգը և նրա դուստր Ալիս Թիքերբերգը, այդ տարի ղեկավարում էին խանութը։ Հենց դրանց տակ էլ խանութի շենքի ճակատին հայտնվեց «Koloniaal-kauplus A. Tikerberg» ցուցանակը, այսինքն՝ «Գաղութային ապրանքների խանութ»։
60.

Կարելի էր գնել կերոսին, աղ, շաքար, թեյ, կակաո, սուրճ, չամիչ, բրինձ, քաղցրավենիք, ծովատառեխ, անուշահոտ օճառ, թել, ասեղներ, կոճակներ, լամպի բաժակներ և վիթիկներ, սպասք, ծխախոտ և ծխախոտ, պարան, ամրագոտի, մոմ։ , ատամի փոշի, բացիկներ և գործվածքներ։ Ընդհանրապես, այն ամենը, ինչ կարող է օգտակար լինել գյուղացուն։ Ավելին, հաղորդավարուհի Փոլինը խոհարարության դասընթացներ է անցկացրել տեղացի կանանց համար, ըստ երևույթին, որպեսզի ապրանքներն ավելի արագ ցրվեն: :)
61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

Խանութում ապրում էին նաև իրենք՝ սեփականատերերը։ Նրանք ունեին երեք սենյակ և խոհանոց։
68.

Ճիշտ է, հետո սենյակներից մեկը վարձակալեցին դերձակի ընտանիքին, և նրանք միասին շարունակեցին օգտվել խոհանոցից։ Ի դեպ, գյուղում դերձակը համարվում էր շատ հարուստ մարդ, նա նույնիսկ առաջին ռադիոն էր ստացել։
Դե, մենք մի քանի համեղ տորթ գնեցինք Պաուլինայից և գնացինք զբոսնելու թանգարանով։
Կույեի դպրոց. 1867 թվականի կրթական բարեփոխումներից հետո որոշում է կայացվել Էստոնիայում ամենուր գյուղական դպրոցներ կառուցել։ Յուրաքանչյուր 300 մեծահասակի համար պետք է կառուցվեր մեկ դպրոց, իսկ ուսուցիչը պետք է որակավորում ունենար: Դպրոցների համար հողատարածքն ու շինանյութը հողատերերը հատկացրել են մոտակա կալվածքից։ Կույեի դպրոցը, որտեղ, ի դեպ, այժմ ամբողջությամբ գործում է թանգարանի ուսումնական կենտրոնը, կառուցվել է 1877-1878 թթ.
69.

Շինարարության ընթացքում նրանք բխում էին Ցարական Ռուսաստանի դպրոցների համար սահմանված ստանդարտ նախագծից՝ շենքը պետք է ունենար հինգ պատուհանով մեծ դասասենյակ։
70.

Երեք սենյականոց ուսուցչի բնակարան խոհանոցով, խորդանոցներ, հովանոց և հանդերձարան՝ արտադրամաս։
71.

72.

73.

74.

Դպրոցը երկամյա էր, բացումից մի քանի տարի անց դարձավ եռամյա։ Միաժամանակ սովորել են 10-17 տարեկան 45-ից 80 աշակերտ, աղջիկներն ու տղաները բաժանվել են մոտավորապես հավասարապես։ Ուսումնական տարին սկսվել է հոկտեմբերի 15-ին և ավարտվել ապրիլի 15-ին։ Մնացած ժամանակ երեխաները օգնում էին ծնողներին դաշտում և տան շրջակայքում, արածեցնում էին անասունները։ Կրթությունը պարտադիր էր 10 տարեկանից։ Աշակերտների կեսը (որոնք ավելի մեծ են) դպրոց էին գնում շաբաթը մեկ անգամ, մնացածը՝ ամեն օր։ Դպրոցից հեռավորությունը հինգ-վեց մղոն էր։ Նրանք, ովքեր ավելի հեռու էին ապրում, մնացին դպրոցում գիշերելու համար, դրա համար ուսուցչի սենյակներից մեկում կար հատուկ լոգարիթմական մահճակալ:
Դասընթացն անվճար էր։ Բայց քանի որ այն նոր էր դարձել պարտադիր, շատ ծնողներ կարծում էին, որ դա հիմարություն է, որ իրենց երեխաներն ավելի շատ են պետք տանը և փորձում էին թույլ չտալ նրանց դպրոց գնալ։ Նման ծնողների համար տուգանքներ են նախատեսված։ Դպրոցական դատարանի որոշմամբ, որում ներառված էին վոլոստ ֆերմաների սեփականատերերը, երեխայի կողմից դասերի բացակայության համար նրա ծնողները պարտավոր էին յուրաքանչյուր բաց թողնված օրվա համար վճարել 5 կոպեկ։ Բացի այդ, դպրոցներում կային կալանավայրեր, որտեղ բանտարկված էին երեխաների ծնողները, ովքեր խանգարում էին նրանց ուսմանը, բայց չէին կարողանում տուգանք վճարել։
Դասավանդում էին Աստծո օրենքը՝ կարդալ և գրել (գեղագրություն), կարդալ և գրել ռուսերեն (1892-ին ռուսերենը դարձավ ուսուցման պաշտոնական լեզու), աշխարհագրություն, քառաձայն երգեցողություն, ցանկության դեպքում նաև. գերմաներեն. Գնահատականները հետևյալն էին. 0-ը նշանակում էր «ընդհանրապես չեմ հասկանում», 1-ը՝ «հազիվ է հասկանում», 2-ը՝ «վատ», 3-ը՝ «միջին», 4-ը՝ «լավ», իսկ 5-ը՝ «գերազանց»:
Սովորաբար դպրոցի ուսուցիչները, բացի ուսուցչությունից, այլ պարտականություններ էլ ունեին՝ գործավարներ, ծխական քահանայի օգնականներ, որոնք շաբաթ օրերին և մեծ տոներին քարոզում էին կալվածքից աշակերտներին և ծառաներին, մկրտում էին երեխաներին և թաղում մահացածներին։ Նրանք ղեկավարում էին տեղական երգչախումբը, թատերախումբը, համագործակցում էին այլ տնտեսությունների ուսուցիչների հետ, երբեմն զբաղվում էին գյուղատնտեսությամբ, դպրոցական այգեգործությամբ և այգեգործությամբ։
Այսպիսին էր նախկինում Էստոնիայի ուսուցչի կյանքը և գյուղական դպրոցները։ Շատ հետաքրքիր է, չէ՞:
Օրգմեցա հրդեհաշեջ.
75.

Այդպիսիք կային նաեւ խոշոր տնտեսություններում 1920-1930-ական թթ. Ի վերջո, նրանք ամենից հաճախ փայտից ինչ-որ բան էին շինում, և հրդեհները հազվադեպ չէին: Նման հրդեհաշեջները կանգնեցվել են գյուղական հրշեջ ընկերությունների կողմից: Ընկերությունների անդամները վարժանքներ էին անցկացնում և գիտեին, թե ով ինչ առաջադրանք պետք է կատարի հրդեհի դեպքում։ Նրանք ունեին իրենց համազգեստները, նույնիսկ տոնական օրերին շքերթներ էին անցկացնում: Ինչ վերաբերում է գոմին, ապա սա ժամանակակից հրշեջ կայանի իրական նախատիպն է։ Այն պարունակում էր ձեռքի պոմպեր, վագոններ, ջրի տակառներ, կրակային կեռիկներ և այլն: Ճկուն խողովակները կարելի էր չորացնել աշտարակի մեջ, որտեղ նույնպես կախված էր կրակի զանգը։ Ցանկացած մարդ, ով նկատեց հրդեհը, կարող էր զանգահարել այն։ Հրդեհաշենի բանալին պահվում էր հարևան տներից մեկում, և հրշեջները կարող էին հասնել մինչև տասը կիլոմետր հեռավորության վրա: Նրանք, բնականաբար, կրակը հանգցնելու համար նստել են զորակոչ ձիեր, որոնք ֆերմայի բնակիչները հերթով տրամադրել են հրշեջներին։
Ընկերներ, հավանաբար արդեն հասկացաք, որ մենք մեկ ժամից ավելի ենք անցկացրել Էստոնիայի բացօթյա թանգարանում: Այնտեղ ամեն ինչ այնքան հետաքրքիր էր, որ ժամանակն աննկատ թռավ։ Արդեն օրվա կեսն էր (և մենք գրեթե հենց բացումից շրջեցինք թանգարանում), և նայեցինք ցուցադրության գրեթե կեսը։ Ցավոք, մենք չկարողացանք թանգարանում մնալ մինչև երեկո, նրանք արդեն մեզ սպասում էին մեկ այլ վայրում (գովազդատու, այո): Հետևաբար, որքան էլ տխուր էինք, ստիպված էինք «կծկվել»: Այսպիսով, հարավային, արևելյան և կղզի էստոնացիների ավանդույթներն ու կյանքը, ինչպես նաև ռուսական ագարակը, որը նույնպես թանգարանում էր, ամբողջովին անցավ մեզ:
76.

77.

Ճիշտ է, մենք դեռ ուսումնասիրեցինք ևս մեկ օբյեկտ. Մենք պարզապես չկարողացանք անցնել նրա կողքով, մանավանդ որ ես անձամբ շատ հետաքրքիր բաներ կարդացի նրա մասին դեռևս այս թանգարան մտնելուց առաջ։ Ճամփեզրի հին պանդոկ Կոլու, որն այսօր էլ գործում է։
78.

Պանդոկները Էստոնիայում հայտնվել են արդեն միջնադարում։ Ավելին, հետաքրքիր է, որ դրանք ի սկզբանե ստեղծվել են ոչ թե անցորդ ճանապարհորդների խորտիկի համար, այլ վաճառելու համար կալվածքներում աշխատող թորման արտադրամասերի արտադրանքը՝ գինի, գարեջուր և օղի: Բայց աստիճանաբար պանդոկներն այնքան հայտնի դարձան, որ ճանապարհորդներին առաջարկվում էր այնտեղ ուտելիք և կացարան։

Ավարտեք մեկնաբանություններում...

Էստոնիայում վերջերս տեղի ունեցան խորհրդարանական ընտրություններ։ Զ Երկրորդ տեղում է ռուսալեզու Կենտրոն կուսակցությունը՝ հավաքելով ձայների 25 տոկոսը։ Այնուամենայնիվ, կարգախոսը«Էստոնիան էստոնացիների համար» և ազգայնականներ դեռ կողմ. Այս մասին կայքի տեսաալիքի եթերում խոսել է Եվրոպական ուսումնասիրությունների ամբիոնի պրոֆեսորը Սանկտ Պետերբուրգի պետական ​​համալսարանՆիկոլայ Մեժևիչ.

Ի՞նչ ընտրություն կատարեց Էստոնիան:

- Նիկոլայ Մարատովիչ, և տոգա խորհրդարանական ընտրություններԷստոնիայում դրանք անսպասելի՞ էին ձեզ և էստոնացիների համար:

-Կարծում եմ, որ ձեզ, ինձ և Էստոնիայի Հանրապետության ընտրողների համար անակնկալի էական տարր կար։

- Ինչի՞ մեջ:

Խորհրդարանում ներկայացված էին չորս կուսակցություններ. Հիմա վեց կուսակցություն է լինելու. Սա բավականին զգալի աճ է։ Սոցիալ-դեմոկրատները կորցրել են իրենց ձայները. Բավականին երիտասարդ կուսակցություն է՝ երիտասարդ ու եռանդուն առաջնորդով, որը արտաքին և ներքին քաղաքականության ասպարեզում գրեթե նույն դիրքն ուներ, ինչ աջակողմյան ամբողջ կոալիցիան։

Ըստ այդմ, սա նույնպես անակնկալ է։ Անսպասելի է նաև, որ վարչապետի և ռեֆորմիստների քաղաքական առաջնորդի անձնական առաջնությունում ակնհայտ հաղթանակով ռեֆորմիստների ընդհանուր վիճակը պարզվեց, մեղմ ասած, ոչ փայլուն։

Այսինքն՝ իշխանության մեջ կոալիցիայի նկատմամբ մեծ վստահություն չկա, այն էականորեն ընկել է։ Կարելի է ասել, որ չորս ավանդական կուսակցություններն էլ մարտահրավերի առաջ են. Սա մարտահրավեր է հասարակությանը` ծրագրերում նորության բացակայության, սոցիալական կյանքի և ազգային տնտեսության խնդիրների նկատմամբ ուշադրության պատճառով: Վերջին երկու կետերը վերաբերում են, թերևս, բոլորին, բացի կենտրոնամետներից։

– Տալլինի քաղաքապետ Էդգար Սավիսաար վստահ հաղթանակ տարավ անհատական ​​մրցումներում: Նրա Կենտրոնական կուսակցությունը նույնպես մեծ հաջողությունների հասավ, բայց, այնուամենայնիվ, ձեռք բերեց 2 տոկոսով քիչ ձայն, քան Ռեֆորմիստական ​​կուսակցությունը. Ինչո՞ւ նրանք չկարողացան բարձրանալ:

-Անհատական ​​առաջնությունում Սավիսարն իսկապես պահպանեց իր դիրքերը, նույնիսկ բարելավվեց, բայց կենտրոնականների համար արմատական ​​հաղթանակ չեղավ։ Սոցիոլոգիական հետազոտությունների տվյալները ցույց են տվել, որ կենտրոնամետներն ավելի շատ ձայներ են հավաքելու, քան նախկինում։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Բայց ոչ ոք բացարձակ հաղթանակ չի խոստացել։ Խորհրդարանական հանրապետության պայմաններում բացարձակ հաղթանակը 50 տոկոս գումարած մեկ ձայն է, այսինքն՝ ինքն իրեն խորհրդարանական կոալիցիա կազմելու հնարավորություն։

Եթե ​​դա տեղի ունենար, ապա Էստոնիայի նախագահը և խորհրդարանի ողջ կազմը պետք է ընդունեին, որ սա բացարձակապես առաջին քաղաքական ուժն է վարկանիշային առումով, թեև անընդհատ ճնշվել է, մեղադրվել բոլոր մեղքերի մեջ, ընդհուպ մինչև դավաճանություն։ Հաղթող կուսակցությունը նշանակում է վարչապետին։ Դա տեղի չունեցավ, ուստի, ամենայն հավանականությամբ, մենք կբախվենք մի փոքր նոր կոալիցիայի, որում ավանդական աջակողմյան կուսակցությունները կավելացնեն իրենց նոր իրավունքը և այդպիսով կկարողանան սկզբունքորեն և հետագա անտեսել կենտրոնամետներին:

-Իսկ որո՞նք են այս նոր կուսակցությունները։ Արդյո՞ք դրանք տարբերվում են ավանդական աջակողմյան կուսակցություններից: Ինչո՞ւ են ձայներ վերցրել սոցիալ-դեմոկրատներից։

-Գոյություն ունի «Մոխրագույնի 50 երանգներ» բանաձեւը, իսկ սա «աջի 50 երանգներն է»։ Այսինքն՝ նրանք աջակողմյաններ են, և պահպանողականներ, և ազգայնականներ։ Սրանք նոր առաջնորդներ են, թեև նույն ուտեստը, բայց մի փոքր այլ սոուսով։ Իրականում նրանք բոլորը աջակողմյան են, իսկ սրանք նորեր են՝ ուլտրաաջականության տարրերով։ Իրականում նրանց կարգախոսն է՝ «Էստոնիան էստոնացիների համար»։

Ընդհանուր առմամբ, այժմ կարելի է ասել, որ ավանդաբար աջակողմյան երկու կուսակցություններին ավելացել են ևս երկու ծայրահեղ պահպանողական ազգայնական կուսակցություններ։

- Նրանք շարունակեցին «Էստոնիան էստոնացիների համար» կարգախոսով։

Այո, դա նրանց հիմնական կարգախոսն էր։ Ընդհանրապես արտաքին քաղաքականության մեջ կա միայն մեկ կարգախոս՝ «Էստոնիան պաշարված ամրոց է, Մոսկվան՝ թշնամի»։ Ուստի մենք պետք է պատրաստվենք երկիրը պաշտպանելու, մեզ սպառնում է, մեր բոլոր խնդիրները բացառապես մոսկովյան ծագում ունեն։ Ավելին, դրանք բոլորն անցյալի, ներկայի և ապագայի խնդիրներ են. դրանք բոլորը Մոսկվա են։ Մի խոսքով, բոլորն են մեղավոր՝ Պսկովի իշխանությունից մինչև Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտին։

Կենտրոնական կուսակցությունը ելնում է նրանից, որ Էստոնիան կարող է արդյունավետ զարգանալ տնտեսական և քաղաքական ոլորտներում, եթե փոխշահավետ գործընկերային հարաբերություններ հաստատի իր բոլոր հարևանների հետ։ Սավիսաարի և ողջ կուսակցության տեսանկյունից Էստոնիան այդ ժամանակ կկարողանա արդյունավետ լինել։

Դեռ երիտասարդ տարիքում 1987 թվականին Էդգար Սավիսաարը հանդես եկավ նույն կարգախոսով՝ անկախ Էստոնիայի ծրագրով, որը պետք է կամուրջ դառնար Արևելքի և Արևմուտքի միջև։ Նա ակտիվորեն առաջ էր քաշում այս գաղափարը, շատ առումներով իր երկիրը տանում էր դեպի անկախություն և առանց արյունահեղության։ Լատվիայում և Լիտվայում եղան զոհեր՝ կապված 1990-1991թթ. այդ քաղաքական վերափոխումների հետ։ Ոչ Էստոնիայում:

- Հիմա քանիսը Էստոնիայում ապրող ոչ քաղաքացիներ.

15-ամյա էստոնացի Ռաունոն վախենում է մտնել Տալինի «ռուսական» թաղամասեր. դու որպես էստոնացի և հագնվում ես ինչպես ռուս. սև բաճկոն, կարճ սանրվածք: Ես չեմ հասկանում, թե ինչու են ռուսներն այդքան ագրեսիվ»:

Ալկոհոլի խանութների հիմնական հաճախորդը խոսում է ռուսերեն

Անկախության 22 տարիների ընթացքում Էստոնիան երկար ճանապարհ է անցել՝ դառնալով Արևելյան Եվրոպայի այն երկրներից մեկը, որն ամենաշատն է առաջադիմել եվրաինտեգրման ճանապարհին։ Ընդունված է Վրաստանն իր ֆուտուրիստական ​​ոստիկանական բաժանմունքներով նշել որպես նախկին խորհրդային տարածքում արևմտականացման մոդել՝ մոռանալով շատ ավելի տեղին օրինակը՝ Էստոնիան, որն այս ընթացքում գործնականում դարձել է Եվրոպայի հավասար մասը։
Ահա ժամանակակից ճարտարապետության մի քանի հետաքրքիր օրինակ.

Ենթակառուցվածքը եվրոպական մակարդակում.

հեծանվային ուղիներ.

Առանձին աղբահանություն.

գեղեցիկ վերականգնված փայտե շինություն.

Ժամանակակից տները կառուցված են սկանդինավյան ոճով.

Հին խորհրդային հինգհարկանի շենքերը ենթարկվում են ամբողջական վերանորոգման՝ մեկուսացման և ամբողջ արտաքինի փոխարինման և ներքին հարդարման.

Էստոնիայի տնտեսական վիճակն ավելի լավն է, քան տարածաշրջանում իր հարեւանների վիճակը, ինչի մասին վկայում է եվրոյի ընդունումը։ Վիզուալները նույնպես անթերի են, որտեղ երկիրը ավելի շատ հիշեցնում է իր հյուսիսային սկանդինավյան հարևաններ Ֆինլանդիան և Շվեդիան, քան նախկին խորհրդային հանրապետությունը:

Երկրի գլխավոր խնդիրը, ըստ բազմաթիվ էստոնացիների, սկզբունքորեն չինտեգրվող ռուսական փոքրամասնությունն է։ Սովետական ​​Միությունփլուզվեց՝ հետևում թողնելով խորհրդային առաջնորդների՝ իր գրեթե ողջ տարածքում պատմությունը փոխելու փորձերի ապացույցները: Էստոնիայի բնակչության 25%-ը էթնիկ ռուսներ են։ Ավելի ճիշտ՝ խորհրդային. նրանց այստեղ ուղարկած իշխանությունների տապալումից հետո նրանք դարձան անցյալի մասունքներ՝ խորթ թե՛ Ռուսաստանին, թե՛ իրենց նոր հայրենիքին։

Էստոնական միջավայրում գտնվելուց հետո Ռուսաստանի Լասնամեե շրջան մտնելը նման է սառը ցնցուղի. կարճ մազերով երիտասարդների վտանգավոր տեսք ունեցող խմբեր սպորտային կոստյումներով, ասես այստեղ տեղափոխված ռուսական 90-ականներից, շանսոնը բարձրաձայն նվագում է կոտրված տղաներից: Սուրբ Գեորգիի ժապավեններ և ռուսական դրոշներ, ավանդաբար վաճառողներ և տարբեր տարիքի հարբեցողներ.

Յուրին, ով մշտապես ապրում է Լասնամեե շրջանում, ասում է. «Իհարկե, ես ցանկանում եմ, որ Ռուսաստանը հետ տա Էստոնիան»։ «Ինչո՞ւ մինչ այդ չեք ցանկանում տեղափոխվել Ռուսաստան։ «Դե, ես արդեն սովոր եմ այստեղ» Յուրին չի խոսում էստոներեն, թեև նա ապրում է այստեղ գրեթե ծնված օրվանից և Էստոնիայի քաղաքացի չէ։ Ինչպես ինքն է պնդում՝ «Դե ինչի՞ են մեզ հետ այդպես վարվում» սկզբունքից։ Թե կոնկրետ ինչում է դրսևորվում վերաբերմունքը, նա, սակայն, դժվարացավ բացատրել.


Յուրի

Էստոնիայում ռուսալեզու հսկայական փոքրամասնություն հայտնվեց ԽՍՀՄ ազգային և արդյունաբերական քաղաքականության արդյունքում, որն ուղղված էր էստոնական մշակույթին ու ինքնությանը յուրացնելուն և Լատվիայի Ռիգայի ավտոմոբիլային գործարանի նման հսկաների զարգացմանը: Բաշխման համար Էստոնիա են ուղարկվել ռուսների մեծ խմբեր՝ ռազմական և քաղաքացիական մասնագետներ։ Էստոնացիներն իրենք ռուսների ներկայությունը համարում են օկուպացիայի վատթարագույն հետևանքներից մեկը։ Դժվար է վիճել այն փաստի հետ, որ դա հենց օկուպացիան էր. բավական է այցելել Տալլինի օկուպացիոն թանգարանը, որը ներկայացնում է մահապատիժների, վտարումների և տեղահանությունների անխիղճ պատմությունը, որոնց խորհրդային իշխանությունները ենթարկել են էստոնացի ժողովրդին: Կամ կարող եք պարզապես գնալ Տալլինից դուրս և տեսնել, որ Էստոնիայի գյուղական բուկոլիկ լանդշաֆտների մեջ, որոնք չեն տարբերվում նույն Սկանդինավիայից, հնդկացորենի դաշտերով, սոճու պուրակներով և ֆերմերներով, հանկարծ դուրս է ցցվում մի այլմոլորակային հրեշ. հսկա բետոնե կովերի ավերակները: Բոլորովին այլ մտածելակերպի արգասիք՝ ԽՍՀՄ Պետական ​​պլանավորման կոմիտեն, որի նախագծերով 2013թ. տարբեր մասերՀայտնվեցին միություն, միանման արտադրական համալիրներ, որոնք նախատեսված էին արտադրության և բաշխման ընդհանուր շղթաներում ընդգրկվելու համար։ «Նրանց համար արդյունաբերություն ենք կառուցել, այդքան գումար ենք ներդրել։ էստոնացի ռուսների հաճախակի լսվող փաստարկն է: Արդյունաբերություն, որը երբեք պետք չի եղել մերձբալթյան փոքր երկրին, և որը, որպես արդյունք, լքվել է ԽՍՀՄ-ի փլուզումից անմիջապես հետո։ Երկրի սանիտարական մաքրումը ռուսների ներկայության հետքերից դեռ շարունակվում է, սակայն խորհրդային ժամանակաշրջանի լքված բետոնե կոլոսներն արդեն ավելի քիչ տարածված են, քան մի քանի տարի առաջ։

Ռուս-խորհրդային սփյուռքը նույն այլմոլորակային ներխուժումն է Էստոնիայի սոցիալական ոլորտ, բայց դրանից ազատվելն այնքան էլ հեշտ չէ։ Չնայած բռնաճնշումներին, որոնց ենթարկվել է Էստոնիայի բնակչությունը օկուպացիայի ժամանակ, երկիրը պատրաստ է ընդունել ռուսներին, եթե նրանք գոնե միջանկյալ մակարդակով սովորեն էստոներեն, ինչը պարտադիր պայման է քաղաքացիություն ստանալու համար: Այն, ինչ թվում է միանգամայն ակնհայտ և նորմալ պահանջ, ամենևին էլ այդպես չէ էստոնացի ռուսներին, ովքեր դա ընկալում են որպես խտրականության դրսևորում. փականագործ Գենադին Լասնամայից երբեք չի մտածել էստոնական լեզուն սովորելու մասին, և նրան էստոնական անձնագիր պետք չէ։ Նրա նմանների մեծ մասը Լասնամայում ավտոբուսի վարորդներ են, բեռնիչներ, նավահանգստի աշխատողներ և ֆիզիկական ուժ ունեցող այլ աշխատողներ, ինչի հետևանքով Էստոնիայի իշխանությունների ինտեգրացիոն բոլոր ջանքերը փշրվում են ռուսների համառությունից և թյուրիմացությունից:

Գենադի. Էստոնիայում արգելված է ալկոհոլային խմիչքների հանրային օգտագործումը, սակայն քչերն են դա դադարեցնում

Գործնականում Ռուսաստանը չի ողջունում դեռևս խորհրդային քաղաքացիների օրինական վերադարձը իրենց հայրենիք՝ բոլոր տեսակի խոչընդոտներ դնելով այսպես կոչված ՆԵԳՐՈ-ներին՝ ռուսներին, ովքեր ունեն Էստոնիայի քաղաքացիություն չունեցող անձանց ինքնության վկայականներ: Չնայած դրան, ըստ էստոնացիների. Ռուսաստանի կառավարությունտարեկան տասնյակ միլիոնավոր եվրո է հատկացնում Էստոնիայում ռուսների մեկուսացումն ամրապնդելու և «ռուսական ազդեցությունը» տարածելու համար։

Եկեղեցին Lasnamäe-ում տեսանելի է հեռվից

Դրա վերջին վկայություններից մեկը Ալեքսի II-ի նոր եկեղեցին էր, որը երկու անգամ շուքով բացվեց նույն Լասնամայում։ Եկեղեցու ռեկտորը հրաժարվեց զրուցել մեզ հետ՝ անդրադառնալով այն փաստին, որ «մամուլի ծառայության կողմից օրհնություն չկա»։ Եկեղեցին գտնվում է նոր բնակելի համալիրի ծայրամասում, որը բավականին հակապատկեր տեսք ունի՝ խաչեր, հավերժ պառավներ, վախեցած շշուկով աղոթքներ և խունկ արևմտյան բարձր տեխնոլոգիաների մաքուր ձևերի ֆոնին.

Չնայած եկեղեցուն, էստոնացի ռուսները նույնպես դժգոհություններ ունեն իրենց նախկին հայրենիքից. «Դուք այնտեղ ընդհանրապես կենցաղային կուլտուրա չունեք, բակերի խոտը չի հնձվում, վերցրեք մի թրթուր, գնացեք և հնձեք այն: Միջին տարիքի ռուս կինն ինձ մեղադրական կերպով հարցնում է. Ես տխուր եմ պատասխանից. չեմ ուզում նշել, որ կանաչապատումն ու սիզամարգերը էստոնական բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների կազմակերպման արդյունքն են: Էստոնիան, անկասկած, Եվրոպա է, և ես դրա վերջնական հաստատումը ստանում եմ՝ երկու տարբեր մարդկանց հարցնելով Էստոնիայում ռուսական գաղթօջախի ապագայի մասին: Էստոնացի Մատին ասում է, ուշադիր ընտրելով իր խոսքերը. «Սա կարող է բավականին կոպիտ և կատեգորիկ հնչել, բայց ինձ թվում է, որ Էստոնիայի քաղաքական գործիչները կորցրել են կապը ժողովրդի հետ: Ամեն դեպքում, նա թուլացել է»:
Լասնամեեում գտնվող հնաոճ խանութի ռուս սեփականատեր. «Քաղաքականությունը նուրբ բան է, ավելի բարակ, քան երբ մոծակը բզկտում է». Սեփական կատակի վրա խլացուցիչ ծիծաղելով՝ հեռանում է։

Ինտերնետում և լրատվամիջոցներում ավելի ու ավելի հաճախ են հոդվածներ գտնել այն մասին, որ 2020 թվականին Էստոնիայում կյանքը կդառնա անտանելի, կգա աղքատությունն ու սովը։ Բայց պաշտոնական տվյալներով՝ այս երկրում կենսամակարդակը բավականին բարձր է։ Մակարդակը 1000 եվրո է, իսկ նվազագույն աշխատավարձը 3 անգամ ավելի բարձր է, քան այլ նահանգներում նախկին ԽՍՀՄ.

Էստոնիայում Վիրու դարպասի Դիտարան

Այս միջին արժեքը ստացվում է, եթե հաշվի առնենք սովորական աշխատողների աշխատավարձը, որը կազմում է 800 եվրո, իսկ ղեկավարությունը, պաշտոնյաները և այլն՝ 3000 եվրո աշխատավարձով, և ստացվում է 1000։ Էստոնիայում աշխատավարձերը բարձրացել են 2 անգամ ավելի, քան Հայաստանում։ Մերձբալթյան զարգացող այլ երկրներ՝ Լատվիա և Լիտվա:

Էստոնիան 2020 թվականին համարվում է առաջատար երկիրը բնակչության հաշվով բացված նոր ընկերությունների թվով, քանի որ պետական ​​իշխանությունները ստեղծել են մասնավոր բիզնեսով զբաղվելու պարզեցված համակարգ։ Սա Էստոնիայում մնալու գործնականում միակ հնարավորությունն է ռուսալեզու բնակչության համար, քանի որ նրանք հանրային ծառայության են ընդունվում միայն ազգային լեզվի իմացությամբ և անձնագրով։

Բացի այդ, չունեցող բնակիչներին թույլ չեն տալիս քվեարկել և զինվորական ծառայություն կատարել, Եվրամիության այլ երկրներում դա թույլատրված է։


Էստոնական անձնագիրը թույլ է տալիս առանց վիզայի ճանապարհորդել ԵՄ-ի ներսում, ինչպես նաև դա հնարավոր է դարձնում: Էստոնիայում ռուսալեզու բնակչությունը բավականին վատ կազմակերպված է, որի վրա կարող են ազդել հասարակության ազգայնացման համար նախատեսված խիստ օրենքները:

Աշխատանքային շաբաթայս երկրում շատ ավելի երկար է, քան Եվրամիության մնացած երկրներում: Դրա տեւողությունն ընդունվում է օրենսդրական մակարդակով։ Սա ԵՄ-ի և Արժույթի միջազգային հիմնադրամի պայմաններից մեկն է։ Բայց, նույնիսկ առանց այս փաստը հաշվի առնելու, Էստոնիայի բնակիչներն աշխատում են մի փոքր ավելի, քան ԵՄ քաղաքացիները, բայց ավելի քիչ, քան նախկինի բնակչությունը: Խորհրդային հանրապետություններորոնց ստիպում է դա անել բանական միջոցների սղության պատճառով։

Էստոնիայում սննդամթերքի, սպառողական ապրանքների և բնակավայրերում ծառայությունների մատուցման գները շատ նման են Մոսկվայի գներին: Քաղաքային շատ բնակիչներ ձեռք են բերել կենցաղային հողատարածքներ, ինչը նրանց թույլ կտա փոքր-ինչ բարելավել իրենց ֆինանսական վիճակը 2020 թվականին։ Քանի որ Էստոնիայում չկան էժան ապրանքներով խանութներ, սնունդն ավելի թանկ է, քան Եվրոպայում, բայց միևնույն ժամանակ այն ամենաբարձր որակի է։

Էստոնիայում վաճառվող ապրանքների և ապրանքների մեծ մասն արտադրվում է ԵՄ-ում։ Նրանց փաթեթավորումը հիշեցնում է անցյալի ապրանքային նշանները, որոնք ծանոթ են բոլոր էստոնացիներին մանկուց:

Էստոնական կրթություն

Նահանգի Սահմանադրությունը նշում է, որ 17 տարեկանից ցածր բոլոր երեխաները պարտավոր են ստանալ. Դա անելու համար տեղական ինքնակառավարման մարմինները պետք է վերահսկեն աշակերտների հաճախելը, իսկ ծնողները պետք է բարենպաստ պայմաններ ապահովեն տնային առաջադրանքները կատարելու համար: Այս կանոնակարգին չհամապատասխանելը կարող է հանգեցնել նույնիսկ վարչական տույժերի:

Էստոնիայի կրթական համակարգը ներառում է պետական, պետական ​​և մասնավոր ուսումնական հաստատություններ. Այս երկրում, ինչպես նաև ողջ Բալթյան ափին, կիրառվում է անգլո-սաքսոնական համակարգը, որը գնահատում է գիտելիքները հինգ բալանոց սանդղակով։

Երեխաները պետք է գիտելիքներ ստանան տնամերձ դպրոցներում։ Էստոնիան ԵՄ մի քանի երկրներից մեկն է, որտեղից ֆինանսավորվում է կրթական համակարգը պետական ​​բյուջե.

Կրթությունը Էստոնիայում կարելի է ստանալ ռուսերենով։ Դա կարելի է անել մասնավոր և պետական ​​հաստատություններում սովորելով:

Էստոնիայի ամենահայտնի համալսարանը Տարտու քաղաքում

7-ից 19 տարեկան բոլոր Էստոնիայի երեխաների մոտ 20%-ը կրթություն է ստանում ռուսերենով։ Կարևոր չէ, թե որ դպրոց են հաճախում, բայց երեխաներից պահանջվում է ստանալ կրթության ավարտի վկայական։ Բոլոր ուսանողները ներս են առանց ձախողմանպետք է կրթվեն 1-ից մինչև 9-րդ դասարաններ՝ իրենց սեփականատերերի կամ տեղական իշխանությունների կողմից ընտրված ուսումնական հաստատություններում ուսուցման լեզվով։

Ավագ դպրոցի մակարդակում ուսուցման լեզուն որոշվում է «Հիմնական դպրոցների և միջնակարգ դպրոցների մասին» օրենքի համաձայն: Նրանք ենթադրում են, որ բոլոր պետական ​​կառույցները, նույնիսկ ռուսալեզուները, պարտավոր են առարկաների 60%-ը դասավանդել ազգային լեզվով։ Վերապատրաստման ծրագրի մնացած 40%-ը թույլատրվում է դասավանդել ցանկացած այլ ծրագրի վրա:

Գիմնազիաները, որոնք փոխարինել են սովորական դպրոցներին, կարևոր տարր են Էստոնիայի միջնակարգ կրթության կառուցվածքում։

Շատ հայտնի Տարտուի գիմնազիան

2020 թվականին ուսման տևողությունը կկազմի շաբաթական 35 ժամ։ Պարտադիր առարկաները, որոնք որոշվում են պետական ​​ուսումնական պլանով և կազմում են ընդհանուրի 75%-ը, լրացվում են հենց ուսանողների ընտրած առարկաներով։ Դրանք հավասար են ընդհանուրի 25%-ին։

Նաև Էստոնիայում կան գիմնազիաներ, որոնք կենտրոնանում են որոշակի առարկաների վրա, օրինակ՝ մաթեմատիկա, քիմիա, օտար լեզուներ և այլն:

1997 թվականին USE-ն ներդրվեց միջնակարգ դպրոցների համար:

Դրանք անցնելուց հետո շրջանավարտներին տրվում է ավարտական ​​միջնակարգ կրթության վկայական, որը հնարավորություն է տալիս ընդունվել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ։

Հետագա կրթությունը Էստոնիայում կարելի է ստանալ երկու տեսակի համալսարաններում.

1. Կիրառական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ.
2. Համալսարաններ.

Նրանք միմյանցից տարբերվում են նրանով, որ երկրորդ դեպքում ուսուցումը տեղի է ունենում երեք մակարդակով՝ մի քանի ոլորտներում.

Առաջին դեպքում վերապատրաստումը տեղի է ունենում միայն մեկ մակարդակով, սակայն 2005 թվականից կիրառական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները կարող են ներդնել հատուկ հնարավորություններով մագիստրոսի կոչում։ Բացի այդ, կան մասնագիտական ​​ուսումնական հաստատություններ, որոնք, ըստ էության, բուհ չեն, այլ կիրառական որոշ առարկաների ուսուցում են իրականացնում։ բարձրագույն կրթություն.

Անշարժ գույք Էստոնիայում

Քանի որ Եվրամիությունում կենսամակարդակը զգալիորեն ավելի բարձր է, քան ԱՊՀ երկրներում, կոմունալ վճարումները կարող են հասնել ամսական մինչև 250 եվրոյի։ Միաժամանակ, Էստոնիայում նվազագույն աշխատավարձը 320 եվրո է։ առանց տեղական լեզվի իմացության դժվար է.

Հատկապես դժվարանում է աշուն-ձմեռ ժամանակահատվածում, երբ ջեռուցումը միացված է և ծախսերը զգալիորեն բարձրանում են։ Սակայն պաշտոնական վիճակագրության համաձայն, Էստոնիայում աշխատավարձի հետ կապված կոմունալ ծառայությունների արժեքը մի փոքր ավելի ցածր է, քան Եվրամիության մնացած երկրներում:


Կախված բնակարանի գտնվելու վայրից, դրա գինը մեկ քառակուսի մետրի համար նույնպես փոխվում է: Ամենաթանկը մայրաքաղաքում է. Որոշ գույքեր կարող են գնահատվել 2000 եվրո մեկ քառակուսի մետրի համար: Ավելին, հարեւան Լատվիայում և Լիտվայում նմանատիպ բնակարաններն ավելի թանկ են, քան Էստոնիայում:

Օրինակ, Ուկրաինայում նման անշարժ գույքը կարող է հասնել մինչև 2800 եվրոյի մեկ քառ. Լեհաստանում գինը մոտավորապես կկազմի 3100, իսկ Գերմանիայում՝ 3300 եվրո։ Սկանդինավիայում նմանատիպ բնութագրերով բնակարանը կարժենա 6220 եվրո մեկ քմ-ի համար, իսկ Մեծ Բրիտանիայում՝ 24520:

Հարկավորում

Քանի որ Էստոնիայի ժողովրդականությունը որպես միջազգային և եվրոպական գործարքներ իրականացնելու պետություն անընդհատ աճում է, անհրաժեշտ է ծանոթանալ այս պետության հարկային համակարգին: Եվրամիությունում չկան հարկերի հավաքագրման համանման համակարգեր, քանի որ միայն Էստոնիայում չկա եկամտահարկ, եթե այն կիսված չէ:


Ամեն դեպքում, Էստոնիան Եվրամիության մաս է և պետք է համապատասխանի ԵՄ դիրեկտիվներին։ Մի համարեք այս երկիրը որպես օֆշորային գոտի կամ հարկային դրախտ։ Դա ցածր հարկային իրավասություն է։ Էստոնիան չի վերահսկում արժույթը, և ռեզիդենտներին թույլատրվում է իրենց կապիտալը պահել այլ երկրների ցանկացած բանկում՝ առանց սահմանափակումների:

Կորպորատիվ հարկը պահվում է հիմնադիրների միջև շահույթի բաշխումից: Այն դեպքում, երբ եկամուտը ներդրվում է ընկերության ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ, հարկը չի վճարվում։

Հարկի դրույքաչափը 21% է և պահվում է ռեզիդենտներին և ոչ ռեզիդենտներին վճարվող շահաբաժիններից: Նույն հաջորդականությունը նկատվում է հարկերի հավաքագրման ցածր մակարդակ ունեցող պետությունների ֆիզիկական անձանց միջև շահույթի բաշխման ժամանակ։ Էստոնիայում սրանք այն երկրներն են, որտեղ եկամտահարկը ցածր է եկամտահարկից: Ուրիշներին վճարելու համար իրավաբանական անձինք 15% հարկը պահվում է։

Ռուսական եկամտահարկը ավելի բարձր է, քան էստոնականը, և, հետևաբար, նման ընկերությունների շահաբաժիններից պահվում է 15% հարկ:

Liviko գործարան Էստոնիայում

Էստոնիայում ավելացված արժեքի հարկը կազմում է 20% ապրանքների և ծառայությունների մեծ մասի համար: ԱԱՀ-ն չի տարածվում արտահանման նպատակով ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների վաճառքի վրա: Նաև հանրապետության ներսում դեղերի վաճառքը չի հարկվում։ Էստոնական ընկերությունն անմիջապես գրանցված չէ որպես ԱԱՀ վճարող։ Ընկերության գրանցումը հարկային և մաքսային վարչությունում իրականացվում է 250000 կրոն վաճառքի ծավալը գերազանցելու դեպքում։

Էստոնիայում աշխատավարձի հարկերը կազմում են 33%: Դրանք ներառում են 20% սոցիալական ապահովության և 13% առողջության ապահովագրության համար: