Jaką podłogę zrobić w piwnicy. Zrób to sam izolacja drewnianej podłogi pierwszego piętra nad piwnicą

Każdy właściciel domu lub domku prędzej czy później myśli o budowie piwnicy lub piwnicy. Ten pokój jest bardzo potrzebny w życiu codziennym. W końcu najlepsze miejsce do przechowywania marynat, a także plonów zebranych z ziemi. Ponadto piwnica jest bardzo często wykonywana w garażu. . Ta opcja jest bardziej odpowiednia dla mieszkańców miast, ponieważ oni też potrzebują miejsca do przechowywania różnych kiszonych spinów lub warzyw zebranych na wsi. Zrobienie piwnicy lub piwnicy własnymi rękami jest w mocy każdego, kto chce, najważniejsze jest, aby się nie bać.

Piwnica czy piwnica, jaka jest różnica?

Piwnica jest uważana za pomieszczenie wykonane bezpośrednio w budynku, czy to w domu, czy w garażu. Służy do przechowywania owoców i warzyw, a także różnych przetworów. Głównym zadaniem piwnicy jest pomoc właścicielom domu w utrzymaniu całego plonu na dłużej, aby mogli jeść jabłka, ziemniaki, marchew, kapustę itp. zarówno zimą, jak i wiosną. Aby to zrobić, podczas budowy tego pokoju dobrze przemyśleli takie momenty, jak wentylacja, wilgotność i temperatura, aby zebrane rośliny okopowe i owoce nie uległy pogorszeniu.

Piwnica ma to samo zadanie. Różnica w stosunku do piwnicy polega na tym, że jest to oddzielna konstrukcja, która jest budowana w pobliżu domu lub domku. Warto zauważyć, że piwnica jest wykonywana, gdy piwnica nie może być wykonana w domu z powodu zdarzenia wody gruntowe które mogą uszkodzić fundament. Cóż, zaletą piwnicy jest to, że nie musisz wychodzić na zewnątrz, gdy pada deszcz lub jest bardzo zimno na podwórku, wszystko, czego potrzebujesz, aby być w domu.

To prawda, warto zauważyć, że dziś te słowa piwnica i piwnica są synonimami i są używane w odniesieniu do pomieszczenia, w którym przechowywana jest konserwacja lub zbiory.

Jak zrobić betonową podłogę w piwnicy własnymi rękami?

Przed aktywną pracą główne zadanie, przed którym stoi właściciel terenu, jest określenie głębokości wód gruntowych. Ich poziom należy sprawdzać wiosną, gdy topnieją śniegi i wody gruntowe osiągają maksimum. Najprostszym sposobem na określenie, o ile wzrósł ich poziom, jest skorzystanie ze studni. Możesz także użyć i metody ludowe, ale w tym celu musisz zrozumieć nazwy roślin:

• tam, gdzie rosną rośliny kochające wilgoć - skrzyp, trzcina, szczaw koński, lepiej wykopać studnię;
• cóż, metodą dedukcyjną, jeśli rośliny te omijają pewne obszary, to miejsce to jest idealne na piwnicę.

Również, aby zwiększyć szanse na aranżację piwnicy dobra lokalizacja, lepiej wybrać wzgórza.

Dlaczego podłoga betonowa?

Powstanie właśnie takiej podłogi w piwnicy garażu czy domu jest dość proste do wytłumaczenia – drzewo nie może być długo przechowywane przy takiej wilgotności i temperaturze, a gleba nie jest zbyt wygodna w użytkowaniu, więc jest wygodniejszy w użytkowaniu w piwnicy lub piwnicy, trwała, solidna i trwała posadzka betonowa. Ponadto dobrze znosi uszkodzenia mechaniczne, jest po prostu naprawiany i czyszczony.

Można też mówić o takich zaletach posadzki betonowej:

• ogniotrwały;
• nie ma wpływu na wilgoć;
• wszystkie prace można wykonać ręcznie , bez angażowania zewnętrznych specjalistów;
• gryzonie lub owady nie mogą w nim startować;
• betonowa posadzka może służyć jako doskonałe podłoże pod warstwę nawierzchniową, np. płytki ceramiczne.

Podłoga betonowa w garażu podziemnym

Warto zauważyć, że urządzenie betonowej podłogi w piwnicy garażu lub domu jest takie samo. Prace rozpoczynają się od przygotowania powierzchni, którą w większości przypadków jest gleba.

• Aby przyszła podłoga była równa, od samego początku konieczne jest wykonanie wszystkiego poprawnie i skutecznie. Gleba, która posłuży jako podstawa, musi być starannie wyrównana i zagęszczona;
• Następnie na wierzch wylewa się warstwę pokruszonego kamienia lub żwiru, co doda twardości podstawie podłogi;
• Po tym zdecydowanie musisz wyposażyć poduszkę z piasku. Piasek należy zwilżyć i ubić, to doda twardości podłożu, a także jeszcze lepiej wyrówna powierzchnię;

Na tym etapie przygotowanie podłoża w garażu jest zakończone.

Następnie następuje etap hydroizolacji. Znaczenie tego elementu polega na tym, że hydroizolacja chroni piwnicę w garażu przed przenikaniem zimna i wilgoci z gruntu, zmniejszając w ten sposób prawdopodobieństwo wystąpienia grzybów i pleśni. Urządzenie warstwy hydroizolacyjnej wykonuje się przy użyciu pokrycia dachowego lub innych materiałów bitumicznych.

Do tej pory istnieje kilka odmian materiałów hydroizolacyjnych:

• mastyksy na bazie cementu;
• farby wodoodporne;
• hydroizolacja folii;
• penetranty do iniekcji.

Najłatwiejszym i najtańszym sposobem uszczelnienia piwnicy garażu jest użycie materiałów walcowanych. Muszą zachodzić na siebie tak, aby każdy pasek wystawał 15-20 cm na poprzedni, konieczne jest również, aby materiał wystawał 25 cm na ściany pomieszczenia. W ten sposób hydroizolacja zapobiegnie przedostawaniu się wilgoci do połączeń podłogi i ścian. Lepiej jest połączyć wszystkie części materiału za pomocą taśmy konstrukcyjnej.

Uwaga!!! Jeśli zdecydowano się na ułożenie kilku warstw hydroizolacji, następną warstwę należy ułożyć prostopadle do poprzedniej.

Teraz czas na szalunek. Jeśli piwnica w garażu lub domu zajmie dużą powierzchnię, wówczas powierzchnia podłogi jest podzielona na kilka kwadratów, a sama praca odbywa się etapami i trwa dłużej niż jeden dzień. Z małym pokojem poradzisz sobie w jeden dzień. Szalunek to konstrukcja, w której zostanie wylany beton. Montuje się go z desek lub sklejki o grubości około 2 cm Jak wspomniano powyżej, w dużych pomieszczeniach wykonuje się kilka kwadratów szalunku, z których każdy zależy od wydajności pracy na dzień.

Kolejnym etapem montażu podłogi w piwnicy garażu jest zbrojenie. Jako główny materiał stosuje się zbrojenie o różnej grubości. Zwiększa sztywność i wytrzymałość konstrukcji podłogi, pozwala wytrzymać duże obciążenia. Pręty zbrojeniowe są ze sobą połączone w taki sposób, że uzyskuje się siatkę.

Optymalna średnica prętów zbrojeniowych do podłogi w piwnicy lub piwnicy wynosi 0,5 cm Jeśli w przyszłości podłoga będzie musiała wytrzymać duże obciążenia, wówczas rzemieślnicy przyjmą zbrojenie o średnicy 10-16 mm.

Po zakończeniu zbrojenia można przystąpić bezpośrednio do wylewania betonu. W tym celu przygotowuje się rozwiązanie. Jako główny materiał stosuje się cement, do roztworu można również dodać różne plastyfikatory, które wzmacniają strukturę i przyspieszają jej utwardzanie. Substancje te mogą być również zawarte w samej mieszance cementowej.

Kolejny punkt, przed bezpośrednim wylaniem betonu, należy najpierw ustawić sygnalizatory, które wyrównają powierzchnię podłogi. Odstęp między latarniami zależy od pomieszczenia, ale rzemieślnicy starają się nie przekraczać 2 m.

Uwaga!!! Aby po wyschnięciu podłogi latarnie można było łatwiej wyciągnąć, można je nasmarować olejem.

Urządzenie konkretnego rozwiązania zależy od marki betonu. Aby obliczyć ilość potrzebnej zaprawy: pomnóż długość podłogi przez szerokość i grubość wylewki betonowej. Mistrzowie zalecają dalsze zwiększenie wyniku o 10-15%.

Po wylaniu należy dać betonowej posadzce czas na zastygnięcie i stwardnienie. Następnie powierzchnia jest fugowana. Aby sprawdzić, czy fugowanie można wykonać, stosuje się następującą metodę - stąpają po powierzchni, jeśli pozostanie na niej ślad nie większy niż 4 mm, można przystąpić do pracy. Musisz zacząć od tych obszarów, które zostały zalane jako pierwsze.

Podczas fugowania zaleca się stosowanie specjalnych utwardzaczy do betonu - toppingów. Najpierw powstaje szorstka zaprawa, za którą biorą połowę polewy. Po nim natychmiast robią kolejny. Fugowanie wykończeniowe przeprowadza się, gdy ślad od buta nie przekracza 1 mm.

Jeśli chodzi o ilość szczeliwa, tutaj wszystko jest proste, im większe obciążenie podłogi, tym więcej należy użyć polewy. Tak więc do fugowania podłóg, gdzie będzie standardowe obciążenie, szczeliwo pobiera się w ilości 5 kg na 1 m2, w przypadku pomieszczeń, w których spodziewane są średnie obciążenia w przyszłości, trzeba już użyć 8 kg za 1 mkw.

Urządzenie drenażowe

Nie zawsze piwnica lub piwnica jest wykonywana w miejscach, w których woda gruntowa jest bardzo głęboka. Czasami nie ma dokąd pójść i trzeba wyjść z sytuacji. Dlatego, aby ograniczyć negatywny wpływ wód gruntowych na teren, w pierwszej kolejności wykonuje się w nim odwodnienie wewnętrzne. Aby to zrobić, na początkowym etapie pracy musisz wykonać następujące czynności:

• wykopany jest rów o głębokości 50 cm na całym obwodzie pomieszczenia;
• geowłóknina jest układana na dnie wykopu i pokryta kruszonym kamieniem lub żwirem i zagęszczana;
• po czym w wykopie instalowane są rury drenażowe, które powinny prowadzić wody gruntowe do specjalnej studni. Punkt poboru wody jest umieszczony w najniższym punkcie piwnicy lub piwnicy i musi pomieścić całą objętość wód gruntowych;
• następnie wykop jest pokryty tłuczniem lub żwirem i pokryty geowłókniną.

Piwnica jest rodzajem zakopanego fundamentu. Za kondygnację podpiwniczoną uważa się kondygnację, w której poziom stropu pomieszczeń jest niższy od poziomu znaku planistycznego gruntu o więcej niż połowę ich wysokości. Przyjmuje się wysokość piwnicy równą 1,9 ... 2,2 m. To wystarczy, aby pomieścić magazyny lub zainstalować generatory ciepła. Jeśli planuje się urządzić siłownię lub pokój gier w piwnicy, to jej wysokość jest przypisana nie mniej niż w salonach.

W piwnicy wygodnie jest przechowywać żywność, przygotowywać. Wynika to z właściwości gleby do utrzymywania prawie stałej temperatury. Na głębokości 1,5…2 m od powierzchni ziemi utrzymuje się na poziomie 5°C – zimą i 10°C – latem.

Podłoga piwnicy (półpiwnicy) jest zakopana w ziemi nie więcej niż połowa wysokości podłogi. Dość często piwnica jest aranżowana podczas budowy na trudnym terenie. Wysokość parter odpowiada wysokości pomieszczeń mieszkalnych.

Obecność piwnicy jest pragnieniem każdego dewelopera. To jest zrozumiałe. Powierzchnie użytkowe zwiększają się bez zwiększania gabarytów domu. Rośnie też poziom kosztów mieszkania, jeśli ma ono kiedyś trafić do sprzedaży.

Należy pamiętać, że koszt stworzenia piwnicy jest prawie 1,5 - 2 razy wyższy niż podłoga nadziemna, jeśli wymagana jest niezawodna hydroizolacja od wód gruntowych.

Jednocześnie, gdy dom znajduje się na suchych glebach, obecność w nim piwnicy lub piwnicy jest uzasadniona i pożądana, ponieważ jej koszty są 2-4 razy mniejsze niż koszty wymagane do stworzenia konwencjonalnej podłogi o tej samej powierzchnia użytkowa.

Uwaga!

Jeśli zamierzasz używać importowanego gazu skroplonego (propanu) jako paliwa do gotowania lub ogrzewania, lepiej zrezygnować z piwnicy lub piwnicy. Gaz ten jest cięższy od powietrza. Jeśli przypadkowo wycieknie, może gromadzić się w dolnych niewentylowanych wnękach domu i doprowadzić do wybuchu. (Rys. 1).

Ryż. 1

Projekt piwnicy i fundamentu pod nią zależy od poziomu wód gruntowych, stopnia falowania gleby, rodzaju podłogi i schematu hydroizolacji piwnicy.

Od położenia urządzenia fundamentowego pod domem piwnica jest wykonywana według dwóch schematów: na podstawie płyty (ryc. 2, a) i podparte taśmą (ryc. 2, b). Każdy z nich ma swoje zastosowanie i swój koszt.

Aby zbudować dom z piwnicą na wysokim poziomie wód gruntowych, należy postawić na piecu. Zbrojenie płyty i jej betonowanie będzie wymagało dużych nakładów finansowych, ale znacznie łatwiej jest zapewnić szczelność połączenia płyty ze ścianami piwnicy. Grubość płyty (15 ... 25 cm) zależy od wymiarów domu i położenia wewnętrznych ścian nośnych piwnicy. Zbrojenie płyty stanowi sztywna rama przestrzenna ułożona na całej jej powierzchni. Średnica zbrojenia - 12... 15 mm.

Przy wysokim poziomie wód gruntowych ci, którzy chcą zbudować dom z piwnicą, mogą zastosować dobrze znaną technikę. Głębokość wykopu pod piwnicą jest mała, do poziomu wód gruntowych. Po zbudowaniu piwnicy wykopana ziemia jest wylewana wokół przyszłego domu, który będzie na pewnym wzniesieniu. Wizualny obraz domu będzie bardziej korzystny, a wody gruntowe nie będą ci zbytnio przeszkadzać.

Jeśli poziom wód gruntowych jest niski, a inwestor nie ma problemu z zapewnieniem szczelności piwnicy, wówczas ściany piwnicy można podeprzeć taśmą. Dzięki temu projektowi podłoga w piwnicy nie jest zasilana. Nie łączy się z taśmą fundamentową i ze ścianami. Grubość taśmy wynosi 20 ... 30 cm, szerokość jest o 4 ... 5 cm większa niż grubość ściany.

Jeśli chodzi o grubość ścian piwnicy, jest to określone przez materiał budowlany, sfalowanie gruntu, głębokość posadowienia w gruncie, długość ścian oraz rodzaj stropów (Rys. 3). Jeżeli ściany są zakopane w glebie nieskalistej o więcej niż 1 m, wówczas ich grubość jest określana z uwzględnieniem bocznego nacisku gleby (Tabela 1).

Tabela 1. Minimalna grubość ścian piwnic w gruntach nieskalistych

materiał ściany piwnicy	Głębokość piwnicy od podłogi do obszar ślepy (m)	Grubość ścian piwnic wraz z ich długością przezroczysty (cm)
		do 2m
Wzmocniony beton
Beton monolityczny
bloki betonowe
Gruz betonowy
Murarstwo
mur z gruzu

Przy takich grubościach ścian na gruntach nieskalistych stropy piwnic nie muszą być betonowe.

Głównym zadaniem dewelopera, który zdecydował się na budowę piwnicy, jest wykluczenie jej zawilgocenia z wód gruntowych lub wód powodziowych. Wilgoć kapilarna nie powinna powodować wzrostu wilgotności w pomieszczeniu ani zawilgocenia konstrukcji samego domu.

Do uszczelnienia piwnicy stosuje się trzy układy warstwy uszczelniającej:

• zewnętrzne przeciwciśnienie;
• wewnętrzne przeciwciśnienie;
• hydroizolacja chroniąca przed wilgocią kapilarną.

Wykonując zewnętrzna hydroizolacja przeciwciśnieniowa należy pamiętać, że jego górna krawędź musi znajdować się co najmniej o 0,5 m powyżej przewidywanego poziomu wód gruntowych (ryc. 4, a). Nacisk z warstwy hydroizolacji jest przenoszony na nośne elementy obudowy podłogi i ścian, co czyni go bardziej preferowanym.

Poziomy odcinek hydroizolacji nakłada się na wyrównane i gładkie przygotowanie betonu aż do dna piwnicy. Taka grubość jastrychu 4...5 cm jest wykonany z mieszanki piasku i cementu 6: 1, którą pożądane jest wzmocnienie siatką. Na przygotowaną powierzchnię płyty nakłada się warstwę podkładu i nakłada się na nią mastyks bitumiczny. Następnie układa się arkusze pokrycia dachowego z zakładką co najmniej 10 cm.Pokrycie dachowe powinno wystawać 15 cm poza ściany piwnicy.W wilgotnych glebach izolację wykonuje się z dwóch warstw papy lub pokrycia dachowego. Aby zabezpieczyć izolację przed uszkodzeniem, pokrywa się ją od zewnątrz warstwą zaprawy cementowej. Jeśli pokrycia dachowe są używane jako materiał rolkowy, wówczas na beton nakłada się impregnację smołą.

Na ściany nanoszone są pionowe odcinki hydroizolacji rolowanej i zabezpieczane od zewnątrz murem półceglanym, płytami betonowymi lub warstwą betonu natryskowego. Zachodzenie na siebie poziomych i pionowych odcinków hydroizolacji wykonuje się poprzez zagięcie hydroizolacji poziomej o co najmniej 15 cm.Pionową hydroizolację usuwa się co najmniej 15 cm nad powierzchnią gruntu.

Jeśli wody gruntowe znajdują się poniżej poziomu podłogi piwnicy, a gleby są tam słabo uwilgotnione, wystarczy ograniczyć się do hydroizolacji powłoki z zastosowaniem gorącej mastyksu bitumicznego w dwóch warstwach o grubości do 2 mm. Przed nałożeniem mastyksu ściany należy pokryć podkładem.

Przestrzeń między ścianami piwnicy a ziemią jest zatkana tłustą gliną, układającą gliniany zamek.

Wewnętrzna hydroizolacja przeciwciśnieniowa układane z reguły w już istniejących budynkach lub podczas prac remontowych związanych z eliminacją wycieków konstrukcji otaczających piwnicę (Ryż. 4b). Ponieważ nacisk na poszczególne odcinki ścian kesonu wewnętrznego może być znaczny, do jego wyczucia potrzebne są wzmocnienia konstrukcyjne.

Hydroizolacja piwnicy przed wilgocią kapilarną nie wymaga wysokiej jakości pracy, jak było to wymagane przy tworzeniu hydroizolacji przeciwciśnieniowej. Oczywiście ten schemat hydroizolacji nie nadaje się do ochrony przed wodą pod ciśnieniem. (Ryż. 4c).

Hydroizolacja wewnętrzna przeciwciśnieniowa na zaprawie tynkarskiej zaczęto stosować stosunkowo niedawno, wraz z pojawieniem się rozwiązań gipsowych wysoki stopień przyczepność i szybkie wiązanie. Przy ciśnieniu do 2 - 3 metrów, co jest typowe dla piwnic budynków mieszkalnych, zastosowanie takich hydroizolacyjnych kompozycji tynkarskich i mas uszczelniających pozwala na wykonanie hydroizolacji wewnętrznej bez tworzenia kesonu, z przeniesieniem obciążenia wodnego na roztwór tynku (Ryż. 4d). Z reguły taka opcja hydroizolacji jest stosowana podczas prac naprawczych i renowacyjnych jako dodatek do istniejącej opcji.

Jeśli warstwa uszczelniająca nie wytrzymała i doszło do wycieku, to wyeliminowanie tej wady, nawet poprzez zasypanie piwnicy, nie doprowadzi do niczego dobrego, ponieważ wilgoci z uszczelnionej piwnicy bardzo trudno jest opuścić. Dlatego ciągłe zawilgocenie w podziemiu jest nieuniknione, nawet gdy poziom wód gruntowych sięga bardzo głęboko. To prawda, że ​​\u200b\u200bmożna liczyć na nowoczesne powłoki hydroizolacyjne, szpachlówki. Ale jeśli w piwnicy położono już podłogi, zakończono prace wykończeniowe, to nie będzie łatwo wyeliminować takie wycieki.

Wielu deweloperów, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę budowlaną, nie bierze pod uwagę ciśnienia hydrostatycznego wód gruntowych. Może to prowadzić do powstawania piwnic i piwnic, dołów rewizyjnych garaży i szamb kanalizacyjnych, niewypełnionych basenów. Wszystkie powyższe są dość częstymi zjawiskami, jeśli poziom wód gruntowych lub wód powodziowych jest wysoki, a ciężar konstrukcji jest niewielki.

Z praktyki floty rzecznej

Od dawna pływające pomosty pełnią funkcję pomostów na rzekach i jeziorach - pomosty, z których dolny, którego główną część stanowi szczelna konstrukcja żelbetowa. Na nim budowana jest lekka dwukondygnacyjna drewniana konstrukcja samego molo. .

Tak dom podpiwniczony powinien być prezentowany tym, u których poziom wody gruntowej lub powodziowej może się podnieść powyżej poziomu podłogi.

Szczelność piwnicy zapewnia wodoszczelność ścian i stropu domu, na którym jest posadowiona.

Z praktyki indywidualnego dewelopera

Przy odpowiednio wysokim stanie wód powodziowych deweloper zdecydował się jednak na podpiwniczenie. Dom jest mały, 6x8 m, możesz spróbować. Wszystko odbyło się niemal zgodnie z nauką.

Wykopali dół fundamentowy o głębokości 1,8 m, wykonali zasypkę z gruboziarnistego piasku, położyli hydroizolację i wylali betonową podstawę o grubości 10 cm wraz ze zbrojeniem siatką (tak cienkiej konstrukcji żelbetowej nie można nazwać płytą). Następnie dokładnie po obwodzie deweloper ułożył trzy rzędy pustaków fundamentowych FBS i zablokował piwnicę płytami.

Wiosna nadeszła. Strażnik!!! Podłoga piwnicy została mocno podniesiona, przez powstałe szczeliny płynęła woda (Rys. 5).

Co się stało?

Ciśnienie hydrostatyczne działające na podłogę od dołu okazało się nadkrytyczne. Gdy poziom wody w glebie znajduje się 1 m nad podłogą piwnicy, ciśnienie 1 tony działa na jednostkę powierzchni podłogi. Oznacza to, że na całej powierzchni tej piwnicy o powierzchni 48 m 2 siła 48 ton działa od dołu. Ta waga jest bardzo czołg ciężki lub cały wagon. Cienka podłoga tego nie wytrzymała.

Jak należało to zrobić. Płyta stropowa musi mieć grubość co najmniej 20 cm, a jej zbrojenie musi być prawidłowo wykonane. Znaczne wzmocnienie stropu piwnicy mogłoby zapewnić wykonanie jednej ściany poprzecznej.

Jeśli przyjrzysz się bliżej takiemu fundamentowi, uderzające jest to, że ściana znajduje się zbyt blisko krawędzi płyty, na której spoczywa. Nasz budowniczy położył bloki fundamentowe blisko obwodu betonowej podłogi. Najwyraźniej postanowił zaoszczędzić na objętości robót ziemnych i betonowaniu. Dzięki takiej konstrukcji tego urządzenia podłoga piwnicy od parcia gruntu bezpośrednio od krawędzi zaczyna być intensywnie obciążana momentem zginającym (ryc. 6, a).

Duże obciążenia zginające to zarówno znaczne odkształcenia, jak i naprężenia niszczące w płycie piwnicy. Przy słabym zagęszczeniu gruntu pod płytą objawia się to w większym stopniu.

W opcji gdy płyta stropowa wystaje poza obrys ściany o 30 - 40 cm (Rys. 6b), maksymalna wartość momentu zginającego staje się znacznie mniejsza. Płytę można było zrobić cieńszą bez obawy o deformację i zniszczenie.

Podobna awaria płyty stropowej może wystąpić w przypadku płyty niezasypanej. Ciężki garaż może poważnie zdeformować płytę, zwłaszcza jeśli jej integralność zostanie naruszona przez wydłużony otwór pod otworem wziernikowym (Rys. 7).

Podczas budowy piwnicy na jej ścianach układane są betonowe podłogi. Wynika to z faktu, że boczny nacisk gleby na ściany musi zostać przeniesiony na coś. Szczególnie duże boczne obciążenie ścian wynika z falowania gleby, ponieważ ma ona tendencję do rozszerzania się, gdy zamarza we wszystkich kierunkach. Sztywne sufity pozwalają zamknąć na sobie obciążenia spadające na ściany piwnicy ze wszystkich stron. Ten model obliczeniowy traktuje ścianę piwnicy jako zestaw pionowo rozmieszczonych belek, które przenoszą obciążenie z gruntu na betonową podłogę i na betonową podłogę. (Rys. 8).

Dlatego ściany piwnicy podczas budowy są obciążone betonowymi podłogami w tym samym sezonie, nie czekając, aż falujący grunt wraz z ekspansją przechyli ściany wewnątrz piwnicy.

Schemat ten został przyjęty podczas budowy piwnicy z wykorzystaniem technologii TISE. Takie pionowe belki powstają w co czwartym pionowym kanale ściany po wypełnieniu ich zbrojeniem i betonem. Ten schemat sprawdza się niezależnie od wymiarów piwnicy i załamania jej ścian wewnętrznych.

To jest interesujące

Dzięki schematowi zasilania przedstawiającemu ścianę w postaci zestawu belek pionowych ściany piwnicy mogą być cieńsze, im cięższy jest dom od góry (od warunków stanu naprężenia ściany obciążonej ciężarem i poprzecznie ciśnienie). W tych warunkach w masie betonowej nie występują naprężenia rozciągające, od których mogłaby się zawalić.

Podczas wznoszenia ścian piwnic z gotowych bloczków betonowych wykonuje się zbrojenie poziome. W tym przypadku ściana działa według innego schematu projektowego, w którym jest traktowana jako zestaw poziomych belek, które przenoszą obciążenie boczne z gruntu na zewnętrzne i wewnętrzne ściany piwnicy. Ze względu na dużą rozpiętość takiej belki poziomej ściana piwnicy musi mieć dużą grubość lub efektywne zbrojenie poziome. (Rys. 9).

W rzeczywistości ścianę piwnicy należy traktować jako zespół równolegle pracujących belek pionowych i poziomych. Co więcej, im cięższy sam dom, tym większym ciężarem obciążone są ściany piwnicy, tym bardziej schemat projektowy zbliża się do ściany z pionowo ułożonymi belkami.

Z praktyki budowlanej

Budowę ścian piwnic często wykonuje się z wielkogabarytowych prefabrykowanych bloczków fundamentowych FBS. (Rys. 10). Z reguły przy wykonywaniu łączenia narożników tymi bloczkami nakładanie się bloczków na całej długości ściany jest jak najbardziej minimalne.

Przy słabym zbrojeniu poziomym wąska strefa pionowych połączeń FBS zamienia się w połączenie zawiasowe. W przypadku braku stropu piwnicy i odpowiednio dużego parcia gruntu podlegającego zjawiskom falowania, część ściany może zapadać się do wewnątrz.

Poprawa sytuacji i zatrzymanie procesu niszczenia ścian piwnicy jest możliwe tylko przy budowie ścian wzmacniających w piwnicy. To dość kosztowna przyjemność, a piwnica straci całą swoją atrakcyjność.

Ściana piwnicy może zawalić się pod naciskiem gruntu nawet bez zjawiska falowania podczas montażu płyt stropowych. Podpory dźwigu samochodowego, zainstalowane w pobliżu ścian piwnic, powodują wystarczająco wysoki poziom naprężeń w gruncie. Obciążenie wysuwanej podpory i boczne naciski gruntu na ściany piwnicy są szczególnie duże, gdy trwa montaż odległych płyt, najbardziej oddalonych od dźwigu samochodowego (Rys. 11).

Aby uniknąć takiego zniszczenia, odległość od ściany do krawędzi podestu dźwigu samochodowego musi wynosić co najmniej 0,8 m.

Montaż podłogi należy rozpocząć od ułożenia pobliskich płyt, co może zwiększyć stabilność ścian piwnicy.

Urządzenie piwnicy zaczyna się od wykopania dołu fundamentowego. Deweloper planując ten etap prac nie powinien zapominać, że w okresie zimowym opadnie granica przemarzania w rejonie wyrobiska. Gleba o gęstej strukturze, po nasyceniu wodą i zamarznięciu, może zmniejszyć swoją gęstość i wzrosnąć o 10 ... 15 cm (ryc. 12, a). Jeśli deweloperowi udało się wybudować piwnicę, ale nie zadbał o jej ocieplenie, wówczas zjawiska falujące mogą podnieść piwnicę o 10…15 cm, powodując zniszczenia lub niedopuszczalne przemieszczenia. Aby temu zapobiec, należy ocieplić piwnicę zgodnie z jednym z dwóch schematów, które przewidują izolację wzdłuż podłogi lub wzdłuż podłogi piwnicy. (ryc. 12, b, c). Ta ostatnia opcja jest bardziej skuteczna, ponieważ przy braku zachodzenia na siebie ściany piwnicy mogą pochylać się do wewnątrz pod naciskiem falującej gleby. Pokrywę śnieżną można tutaj uznać za izolację piwnicy.

Planując ocieplenie i hydroizolację ścian piwnic od zewnątrz zwracamy uwagę na jakość ich montażu. Powierzchnie stykające się z zamarzniętym gruntem muszą być gładkie, a ich połączenie ze ścianą musi być pewne. Faktem jest, że falująca gleba podczas rozszerzania może uchwycić część powłoki i ją złamać. (ryc. 13, a). Wnikanie wilgoci w ścianę będzie nieuniknione.

Siły przyczepności gruntu do izolacji można znacznie zmniejszyć wprowadzając warstwę piasku pomiędzy grunt a izolację i zapewniając skuteczny drenaż. Piasek nie powinien być drobny, a ziemię i piasek lepiej oddzielić papą lub polietylenem. Hydroizolację umieszcza się pod izolacją, nakładając ją na samą ścianę. Obsypnik musi być podłączony do systemu odwadniającego (ryc. 13, b). Górne dwie trzecie zasypki piaskowej można zastąpić ziemią. Na zewnątrz izolację można zabezpieczyć murem lub sztywnymi panelami (płyta cementowo-drzazgowa lub płyta azbestowo-cementowa).

W większości przypadków w domach prywatnych piwnica ma raczej niewielką powierzchnię, więc właściciele starają się haczykiem lub oszustwem, aby było jak najwięcej wolnego miejsca. Na przykład kwestia wymiarów pomieszczenia (w szczególności jego wysokości) jest dość dotkliwa, jeśli piwnica jest wykorzystywana jako garaż. Ale nawet w zwykłej piwnicy na warzywa chcesz mieć możliwość wyprostowania się do pełnej wysokości. Dlatego wielu właścicieli domów na przedmieściach zastanawia się, jak obniżyć podłogę. Niektórzy rozwiązują problem radykalnie – po prostu zostawiają podłogę w piwnicy domu taką, jaka była po wykopaniu dołu fundamentowego, czyli nieutwardzona.

Jeśli budynek znajduje się na stosunkowo wzniesionym terenie z dobrym drenażem, nie powinno być żadnych szczególnych problemów. Z drugiej strony, jeśli gleba pod domem jest wystarczająco wilgotna, a wody gruntowe zbliżą się, to prace aranżacyjne wyjdą znacznie droższe.

Kiedy dom jest jeszcze w budowie, jeśli to możliwe, lepiej wybrać fundament listwowy. Takie podejście zapewni pewne korzyści w aranżacji piwnicy: mocne ściany, wstępne zagospodarowanie przestrzenne zgodnie z salonami itp.

Metody budowy podłóg

Do budowy podłogi w piwnicy można użyć następujących materiałów: beton, ziemia, kłody, płyty monolityczne.

Korzystając z monolitycznej płyty, możemy mówić o maksymalnej niezawodności podłogi. Oczywiście taka podłoga może być wykonana tylko na większości wczesne stadia budowa domu, czyli podczas układania fundamentu. Ponadto podłoga piwnicy okaże się wygodna i ciepła, jeśli zrobisz z niej tak zwany „szwedzki piec”. Technologia ta polega na ułożeniu izolacji pod płytą. Jeśli budynek przewiduje obecność piwnicy, ta opcja jest również preferowana. Beton można wylewać bezpośrednio na grunt, ale najlepiej wcześniej zagęścić piasek i żwir, tworząc z nich rodzaj „placka” (poduszki). Takie ciasto zwiększa niezawodność konstrukcji, zwłaszcza jeśli na miejscu występuje glina i glina.

Betonowa podłoga w piwnicy jest najczęstszą opcją.

Podłoga piwnicy z kłody jest wykonywana w tych domach, w których prawdopodobieństwo zalania wodą gruntową jest minimalne (lub wysokiej jakości system odwadniający). Ponadto taką powłokę można wykonać w garażu, który ma głęboką piwnicę.

Podłogi brudne mogą być również istotne, ale tylko w przypadkach, gdy jest to absolutnie konieczne, aby zaoszczędzić wysokość pomieszczenia lub pieniądze.

Aby wylać betonową podłogę w piwnicy, potrzebne będą następujące narzędzia:

• Betoniarka. Jeśli go nie masz, roztwór można zagnieść ręcznie, rzucając podłogę w małe kwadraty. Pomimo tego, że taka praca wymaga dużego wysiłku, można ją wykonać w piwnicy bez problemów.
• Kielnia i tarka. Te narzędzia przydadzą się, gdy trzeba wyrównać zaczyn cementowy. Betonowanie w tym przypadku jest niezwykle wysokiej jakości. Ponadto podłogę należy przeszlifować, jeśli w przyszłości planowana jest jakaś podłoga. Jeśli ta podłoga jest wykonana z drewna, dodatkowe wyrównanie podłogi betonowej nie jest wymagane.
• Bułgarski z dyskami na kamieniu.

Podczas mieszania zaprawy w betoniarce należy stosować składniki w proporcjach podanych na worku z cementem.

Etapy pracy są następujące:

1. Przede wszystkim pobierany jest poziom budynku i przy jego pomocy wyrównywane jest dno wykopu, które w przyszłości stanie się podłogą piwnicy. Grunt należy zagęścić wszelkimi dostępnymi narzędziami.
2. Piasek wlewa się na dno wykopu, które należy wyrównać i ułożyć w równej warstwie 10-20 cm, jest również dobrze zagęszczony, okresowo nawadniany wodą.
3. Średniej wielkości kruszony kamień wylewa się na warstwę piasku. Poduszka z kruszonego kamienia jest również starannie zagęszczana. Okazuje się, że jest to rodzaj „ciasta” z piasku i żwiru, który stanie się podstawą do stworzenia piwnicy.
4. Następnie przychodzi kolej na wykonanie warstwy hydroizolacji podłogi. W większości przypadków używa się do tego tradycyjnego pokrycia dachowego lub nowoczesnego materiału w postaci płótna. Układanie pokrycia dachowego powinno odbywać się na zakładkę arkuszy zachodzących na siebie na około 10 cm, dodatkowo powinny one również zachodzić na siebie na około 25 cm.
5. Następna jest izolacja. Do wykonania podłogi piwnicy zwykle stosuje się izolatory ciepła na bazie wełny kamiennej lub bazaltowej, włókna szklanego. Materiały tego typu będą jakościowo pochłaniać wilgoć, która się pojawiła, zapobiegając w ten sposób zalaniu piwnicy. Oczywiście grzejniki z wełny mineralnej szybko stają się bezużyteczne, dlatego zaleca się stosowanie nowoczesnych izolatorów cieplnych (na przykład pianki poliuretanowej).
6. Możliwe jest również wykonanie izolacji termicznej w piwnicy prywatnego domu przy użyciu pianki o dużej gęstości. Materiał należy ułożyć tak ciasno, jak to możliwe. Wszystkie powstałe szczeliny należy zamknąć szczeliwem montażowym.
7. Należy zwrócić większą uwagę na szczeliny, które powstaną w miejscu styku materiału termoizolacyjnego ze ścianami piwnicy. W tych obszarach nie używaj pianki, pozostawiając specjalną szczelinę. Jest to konieczne, ponieważ w przypadku falowania gruntu bez niego warstwa termoizolacyjna i jastrych betonowy mogą ulec deformacji. Z reguły szerokość szczeliny nie przekracza kilku centymetrów.

Po wszystkich etapach przygotowania przystępujemy bezpośrednio do wylewania zaprawy betonowej.

betonowanie

Jeśli planowane jest zainstalowanie w piwnicy ciężkich urządzeń (na przykład obrabiarek do warsztatu), podłoga musi zostać dodatkowo wzmocniona i pogrubiona (ponad 10 cm). W przypadku, gdy podłoga w piwnicy nie jest poważnie obciążona, wystarczy zaprawa betonowa o grubości 5 cm.W takim przypadku nie jest konieczne wzmacnianie podłoża.

Aby utworzyć wzmocniony pas, wykonuje się siatkę wzmacniającą. Grubość prętów zbrojeniowych powinna wynosić 5 mm. Są one połączone drutem.

Zaprawę cementową należy sporządzić zgodnie z proporcjami podanymi przez producenta. Wszystkie elementy przyszłego rozwiązania należy wymieszać w betoniarce. Stopniowo do roztworu dodaje się wodę, aż uzyska niezbędną lepkość i plastyczność.

Betonowanie posadzki powinno odbywać się etapami, ale bez przerw. Roztwór należy wyrównać na całej powierzchni. Przed wylaniem betonu najlepiej zainstalować sygnalizatory, które wyraźnie pokażą grubość warstwy betonu. Powstały „ciasto” z piasku, żwiru i betonu z powodzeniem poradzi sobie z obciążeniami.

Aby grubość betonu była wszędzie taka sama, stosuje się specjalny profil ostrzegawczy.

Po wyschnięciu zaprawy cementowej powierzchnię betonu należy przeszlifować. Ale przed tym procesem konieczne jest wykonanie kompensatorów. Szlifierka ze specjalną tarczą tnie powierzchnię w taki sposób, aby uzyskać kilka metrów między szwami. Ta prosta metoda pomaga zapobiegać pękaniu posadzki betonowej w przyszłości.

Gliniana podłoga

Urządzenie podłóg piwnic na gruncie ma jedną niezaprzeczalną przewagę nad konwencjonalnym betonowaniem - podłogi będą cieplejsze. Ponadto glina jest dobrym środkiem hydroizolacyjnym. Jeśli cały proces układania podłogi na gruncie zostanie przeprowadzony prawidłowo, to taka nawierzchnia może przetrwać kilkanaście lat bez konieczności naprawy i specjalnej konserwacji.

Etapy tworzenia podłogi na gruncie są następujące:

1. Etap przygotowawczy: dno wykopu jest starannie wypoziomowane i zagęszczone, aby podstawa była jak najbardziej niezawodna.
2. Kruszony kamień miesza się z gliną, po czym mieszaninę wylewa się w warstwie 10-20 cm, mieszaninę dobrze wyrównuje i zagęszcza.
3. Pod warstwą pokruszonego kamienia wypełnienie odbywa się koniecznie za pomocą ekspandowanej gliny lub żużla. Materiały te w tym przypadku będą działać jako izolatory cieplne.
4. Aby nadać podłodze maksymalną wytrzymałość, pierwszą warstwę tłucznia betonuje się dodatkową warstwą zaprawy cementowo-piaskowej.
5. Po wyschnięciu warstwy gliny i pokruszonego kamienia konieczne jest ułożenie kolejnej podobnej warstwy, tworząc rodzaj ciasta z materiałów.
6. Gęstość podłogi na ziemi w piwnicy prywatnego domu będzie maksymalna, jeśli warstwy będą jak najcieńsze. Warstwy należy układać naprzemiennie, aż do uzyskania wymaganej grubości.
7. Gdy tylko powierzchnia pokruszonego kamienia i gliny całkowicie wyschnie, podłogę na ziemi należy posmarować płynną gliną. Jeśli znajdziesz jakieś pęknięcia, należy je również naprawić zaprawą glinianą.
8. W przypadku podłóg na gruncie wierzchnią powłoką może być płytka ceramiczna, laminat i dowolne inne pokrycie podłogowe.

Układanie podłogi na kłodach

Jeśli zdecydujesz się wykonać podłogę w piwnicy swojego prywatnego domu na drewnianych balach, pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniego drewna, a także wcześniejsze przemyślenie instalacji warstwy hydroizolacyjnej.

Najlepiej wybrać dobrze wysuszone drewno, które będzie doskonałym rozwiązaniem dla kłód. Rozmiar zaleca się wybrać 15/15. Obrzynane deski o małej grubości (4-5 cm) staną się podstawą powierzchni. W przeciwieństwie do podłóg na ziemi, układanie wielu warstw i robienie „ciasta” w tym przypadku nie jest konieczne.

Etapy pracy są następujące:

1. Drewno należy najpierw potraktować środkami antyseptycznymi. Większą uwagę należy zwrócić na boki i koniec deski.
2. Belka jest cięta na segmenty o wymaganej długości.
3. Podczas układania desek należy wziąć pod uwagę obecność niewielkiej szczeliny kilku centymetrów, która powinna znajdować się między ścianą a pierwszą deską.
4. W miejscach opóźnienia konieczne jest ułożenie pokrycia dachowego w kilku warstwach. Pomiędzy opóźnieniami nie powinna być duża odległość (liczona na podstawie długości desek).
5. Do mocowania prętów stosuje się długie gwoździe, które należy wbić pod niewielkim kątem.
6. Jeśli wybrałeś deski ryflowane, to każdą następną musisz montować zgodnie z systemem ryflowania.

Jeśli wybrałeś konstrukcję z bali, przewiduj pogłębienie ziemnego dna wykopu, ponieważ podłoga w piwnicy domu będzie miała znaczną grubość. To wgłębienie musi mieć co najmniej 30 cm.

Jeśli gleba na twojej stronie jest dość mokra, lepiej nie wybierać opcji z podłogą piwnicy prywatnego domu z desek, ponieważ z czasem, pomimo wysoka jakość hydroizolacji, deski nadal zaczną stopniowo gnić.

Najczęstsza wersja posadowienia dla małych domów prywatnych, kiedy wykonuje się niezakopany fundament pasowy (nie ma podpiwniczenia), a podstawę podłogi tworzy się bezpośrednio na istniejącym gruncie. Odbywa się to tam, gdzie nie ma zagrożenia wystąpienia wód gruntowych o wysokim stężeniu, a rzeźba terenu jest jednorodna, leży mniej więcej na tym samym poziomie horyzontu. Jeśli gleba znajduje się pod dużym nachyleniem, wilgotność gleby w ciągu roku jest nadmierna, sensowne jest wykonanie podstawy podłogi pierwszego piętra domu w pewnej odległości od ziemi, pozostawiając między nimi wentylowaną przestrzeń. Cechy urządzenia obu opcji podłóg w domach prywatnych zostaną omówione w tym artykule.

Cechy urządzenia fundamentowego

Zaletą podłóg spoczywających bezpośrednio na leżących poniżej warstwach gruntu jest to, że nie przenoszą one dodatkowego obciążenia na fundament prywatnego domu. Stropy pierwszego piętra, które nie stykają się z gruntem, przewidują urządzenie w rodzaju płyty podłogowej, która jest oparta na fundamencie. Dlatego druga opcja wymaga uwzględnienia tych cech przy projektowaniu i obliczaniu wymaganej szerokości podeszwy bazowej.

Jeżeli podstawą stropu pierwszego piętra jest płyta żelbetowa, należy koniecznie zadbać o hydroizolację samego fundamentu oraz miejsca jego styku z zachodzącą na siebie konstrukcją, zwłaszcza jeśli wybrano tę opcję ze względu na wysokie zabrudzenie wilgoć. Płyta nieocieplona hydroizolacją będzie wyciągała wilgoć z fundamentu, co doprowadzi do jego przedwczesnego zniszczenia i utraty wytrzymałości, a także wnikania wilgoci do wnętrza domu. Dodatkowo należy zadbać o przewietrzenie przestrzeni między stropem a gruntem, zmniejszając tym samym poziom zawilgocenia w tym miejscu.

Urządzenie podłogi pierwszego piętra na ziemi

Ta metoda układania podłóg w prywatnym domu, w którym nie ma piwnicy, jest uważana za najprostszą pod względem wykonania i niedrogą pod względem kosztów materiałowych. Istnieją dwie główne opcje, które mają zastosowanie w tym przypadku:

• montaż betonowej podstawy podłogowej (jastrychu);
• montaż podłóg drewnianych na balach.

Każda z przedstawionych opcji ma swoją własną charakterystykę, zarówno pod względem kompleksu niezbędnych prac, jak i pod względem efektu końcowego. Wybór często zależy od tego, jaki materiał budowlany jest główny w budowie samego domu. Jeśli ściany są wykonane z bali lub drewna, drewniana podłoga będzie bardziej ekologiczna. W budynku z kamienia lub cegły lepszy jest jastrych. Ale to nie jest absolutny wzór, więc mogą istnieć inne kombinacje.

Jastrych ocieplony betonem

Podstawa betonowa, którą wylewa się na grunt, od dawna stosowana jest we wszelkiego rodzaju budynkach gospodarczych i technicznych, takich jak garaże, wiaty, magazyny. Na pierwszych piętrach domów prywatnych bez podpiwniczenia stosunkowo niedawno zastosowano jastrychy betonowe jako podstawę do wykończenia podłóg. Na popularyzację tej metody wpłynęło kilka czynników, takich jak:

• potrzeba tworzenia gładkich poziomych powierzchni, które wymagają niektórych rodzajów nowoczesnych podłóg;
• pojawienie się niedrogich materiałów do skutecznej izolacji termicznej;
• układanie systemów podłóg ocieplonych wodą do ogrzewania.

Teraz przyjrzyjmy się krok po kroku, jak prawidłowo stworzyć betonowy jastrych na ziemi na parterze domów prywatnych.

Przygotowanie i szorstkie nadzienie

Prace przygotowawcze rozpoczynają się od ubicia gleby i dodania poduszki do szorstkiego jastrychu. Grunt można zagęszczać zarówno ręcznie, za pomocą prostego urządzenia w postaci kawałka kłody z dołączonym dwustronnym uchwytem, ​​jak i istniejącymi do tego celu urządzeniami mechanicznymi. Aby proces ubijania był jak najbardziej efektywny, powierzchnia gleby jest obficie zwilżana wodą.

Wstępna warstwa zasypki dobierana jest na podstawie jej całkowitej grubości. Jeśli odległość od gleby do poziomu planowanej podłogi jest znaczna (ponad 25-30 cm), najpierw stosuje się najbardziej dostępny materiał. Może to być gruz budowlany lub glina.

Ponadto poduszkę tworzy warstwa grubego żwiru, którego grubość powinna wynosić około 10 cm. Żwir tworzy sztywne podłoże, z grubsza wyrównuje powierzchnię i zapobiega ewentualnemu kapilarnemu podciąganiu wilgoci z leżących poniżej warstw. Na wierzchu żwiru tworzy się poduszka z piasku (lub małego żwiru) o grubości około 5-7 cm. Jakość piasku nie odgrywa tutaj roli, więc opcja kamieniołomu nasyconego gliną jest całkiem odpowiednia. Poduszka z piasku jest maksymalnie wyrównana, po czym kładzie się trwałą folię z tworzywa sztucznego. Ten ostatni spełnia dwie funkcje:

• pierwsza warstwa hydroizolacji;
• przeszkodę dla wody zawartej w betonie.

Folię układa się w sposób ciągły z podejściem do ściany do 15 cm, teraz można wylać szorstką warstwę betonu. Do tych celów przygotowuje się zwykle zaprawę chudą, w której stosunek wypełniaczy (piasek i żwir) do cementu wynosi około 9:1. Tutaj zamiast tłucznia, jeśli to możliwe, możesz użyć ekspandowanej gliny. Poduszka wykonana z keramzytu zapewni dodatkową izolację podstawy podłogi. Jastrych szorstki tworzy się warstwą o grubości około 10 cm, mimo że wstępne wypełnienie nie musi mieć idealnej powierzchni, pożądane jest jego dokładniejsze wyrównanie. Ułatwi to dalsze uszczelnienie i ułożenie izolacji.

Ważny! Do przygotowania betonu żaden piasek nie jest odpowiedni. W materiale z kamieniołomu jest dużo gliny, co drastycznie obniży wytrzymałość płyty betonowej i doprowadzi do jej pękania. Do tych celów potrzebny jest piasek rzeczny lub piasek płukany, w tym do przygotowania kompozycji betonu z ekspandowanej gliny.

Warstwa przeciągu zwykle nie jest wzmocniona, ponieważ obciążenie na nią jest niewielkie. Po wylaniu konieczna jest przerwa w pracy, aby beton nabrał wytrzymałości. Chociaż materiał całkowicie krystalizuje w ciągu 26-28 dni, wystarczy odczekać tydzień. W tym czasie beton o odpowiedniej wilgotności zyskuje około 70% wytrzymałości. W tym okresie konieczne jest monitorowanie prawidłowego nawilżenia powierzchni betonu, zwłaszcza jeśli prace prowadzone są w okresie upałów. Aby to zrobić, obficie zwilż dojrzewający beton 1-2 razy dziennie.

Jak wykonać hydroizolację i ocieplić podłogę?

W przypadku głównej warstwy hydroizolacyjnej lepiej nie używać arkusza polietylenowego, ale pełnoprawnego, niezawodnego materiału. Tutaj wystarczy przetworzyć szorstką betonową podstawę bitumem, a następnie ułożyć walcowany materiał. Odpowiedni materiał dachowy lub hydrostekloizol. Rolki są rozwijane z zakładką sąsiednich pasków o 10-15 cm W tym przypadku nie można zastosować klejenia na gorąco, ale konieczne jest przetworzenie połączeń materiałem bitumicznym. Walcowany materiał układa się na powierzchni ściany powyżej poziomu zamierzonego jastrychu wykończeniowego.

Podłogę można ocieplić gęstą pianką (jest tańsza) lub styropianem ekstrudowanym. Ten drugi jest lepszy do tych celów, ponieważ jest znacznie mocniejszy, absolutnie hydrofobowy, a jego płyty zwykle mają na krawędziach elementy dokujące typu pióro / wpust, co znacznie upraszcza jego montaż. Szwy między arkuszami izolacji można wypełnić pianką poliuretanową lub potraktować specjalnym klejem. Pianka musi również przejść przez szczeliny na obwodzie pomieszczenia między ścianą a styropianem.

Wypełnienie wykończeniowe

W tym celu przygotowuje się roztwór o normalnym stosunku 4:2:1 lub 3:3:1, gdzie odpowiednio żwir, piasek, cement. Przed zakończeniem wylewania betonu konieczne jest ułożenie siatki do zbrojenia i zainstalowanie sygnalizatorów, dzięki którym możliwe będzie uzyskanie ściśle poziomej powierzchni.

Siatka wzmacniająca może być metalem o oczku 100 mm lub sztywnym tworzywem sztucznym. Elementy wzmacniające zachodzą na siebie (1-2 komórki), nie sięgając do ściany około 1,5 cm, tutaj na obwodzie przyklejona jest taśma tłumiąca, która ma na celu kompensację zmian temperatury w liniowych wymiarach jastrychu. Siatka nie powinna leżeć na izolacji, ale powinna znajdować się mniej więcej pośrodku warstwy betonu. Aby to zrobić, użyj specjalnych stojaków lub improwizowanych środków (zakrętki od butelek, fragmenty cegieł itp.).

Po zamontowaniu gotowego podłoża podłogowego i jego starannym wypoziomowaniu (szlifowanie lub zaprawy samopoziomujące) pozostaje poczekać na jego pełne dojrzewanie i przystąpić do układania ostatecznej wykładziny podłogowej.

Montaż podłogi drewnianej

Pomimo szerokiej gamy nowoczesnych pokryć podłogowych, podłogi drewniane mają wielu zwolenników wśród konsumentów. Można to zrozumieć, biorąc pod uwagę, że drewno jest najbardziej przyjaznym dla środowiska materiałem, który może stworzyć korzystny mikroklimat w dzielnicy mieszkalnej. Co więcej, nowoczesna deska stosowana do podłóg pozwala na wykonanie idealnej powierzchni bez spękań, która z wyglądu w niczym nie ustępuje parkietowi.

Klasyczny sposób układania deski podłogowej polega na obecności kłody, - drewnianych belek, które są ułożone równolegle z pewnym krokiem, który zależy od grubości warstwy drewnianej podłogi. Na parterze prywatnego domu, gdy podłogi są układane na podłożu gruntowym, prace przygotowawcze i pośrednie do stworzenia szorstkiego fundamentu i jego uszczelnienia nie różnią się od opisanych powyżej. Oznacza to, że w przypadku urządzenia z wysokiej jakości drewnianą podłogą wymagana jest również niezawodna wypoziomowana podstawa betonowa.

Po zamontowaniu prętów nośnych należy zaizolować podłogę. Stosowanie styropianu jest tutaj niepożądane, ponieważ materiały te nie przepuszczają pary wodnej, co może powodować tworzenie się kondensatu wodnego, co niekorzystnie wpłynie na drewno. Ponadto gryzonie mogą wybrać na przykład piankę, co pociągnie za sobą pewien dyskomfort.

W przypadku drewnianej podłogi na balach pierwszego piętra prywatnego domu lepiej jest użyć wełny mineralnej, a raczej jednej z jej odmian. Jednak podczas układania wełny mineralnej należy zadbać o izolację przeciwwilgociową izolacji. Jeżeli hydrobariera została już utworzona od dołu (na wierzchu jastrychu szorstkiego), to pozostaje tylko ułożenie wierzchniej warstwy folii hydroizolacyjnej.

Co to jest piwnica? W prosty sposób pokój pod domem. Konstrukcja piwnic ma własne specjalne technologie, które zapewniają hydroizolację piwnicy, hydroizolację zewnętrznej ściany piwnicy i fundamentu. Hydroizolacja chroni piwnicę, a co za tym idzie dom, przed dostaniem się wilgoci i wody pod dom. Jednak technologia budowy piwnic nie przewiduje obowiązkowego ocieplenia piwnicy, a tym bardziej nie przewiduje ogrzewania w piwnicy, a tym bardziej w podziemiach.

Ale nie tylko piwnica, pomieszczenie w domu do przechowywania oddzielnych rzeczy gospodarstwa domowego, ale także podziemie jest źródłem zimnego powietrza przenikającego do domu. Pomiędzy ścianami powstaje podziemia pierwszego piętra podkład listwowy, a także wszystkie inne fundamenty inne niż monolityczne fundamenty UWB i RPP. Z definicji podziemie to zimna, dobrze wentylowana przestrzeń pod domem. Wentylację zapewniają specjalne otwory wentylacyjne w fundamencie (nawiewniki). Obowiązkowe zasypywanie gleby i warstw tłucznia i piasku w podziemiach nie chroni przed zimnem.

Wszystkie te cechy sprawiają, że głównym wymaganiem dla podłogi pierwszego piętra prywatnego domu jest jego izolacja. Izolacja podłogi jest znormalizowana zgodnie z SNiP 23-02-2003 „Ochrona termiczna budynków”. Więcej o projekcie architektonicznym na .

5 konstrukcji stropowych nad piwnicą w zależności od rodzaju posadzki

Drewniana konstrukcja podłogi piwnicy

Drewniana podłoga na pierwszym piętrze domu wykonana jest wzdłuż bali. Bale mogą leżeć (opierać się) na słupach wykonanych z betonu i cegły lub dopasowane wielkością i stopniem układania, wykonane bez podpór.

W obu przypadkach od spodu belki wykonuje się drewniane opiłowanie, kładzie się na nim niepalną izolację (wełnę mineralną), a wszystko jest zszywane na wierzchu płytami OSB lub sklejką odporną na wilgoć.

Konstrukcja drewnianej podłogi wzdłuż kłód ułożonych na filarach nośnych jest podobna. Jedyną różnicą jest odizolowanie belek od kontaktu z kamiennymi pomostami filarów nośnych za pomocą drewnianych przekładek pokrytych środkiem antyseptycznym i pokrytych pokryciem dachowym.

Zdjęcie nie zmieściło się na jednej warstwie tego wzoru, ale jest potrzebne. Jest to warstwa paroizolacyjna, którą układa się na ociepleniu, pod poszyciem podłoża pierwszego piętra.

Artykuły wideo: Izolacja podłogi

class="eliadjednostka">

Konstrukcja stropu żelbetowego

Opcjonalnie użyj belek dla parteru. Przy dobrym fundamencie betonowa płyta stropowa może stać się podłożem pierwszego piętra. W tym przypadku zmienia się sama konstrukcja podłogi, ale zasada pozostaje ta sama: podłoga musi być izolowana i chroniona przed kondensacją na skutek różnic temperatur.

Jeśli płyta betonowa służy jako podstawa pierwszego piętra, odpowiednia jest dowolna konstrukcja podłogi:

• Strop na balach drewnianych ułożonych na płycie, z izolacją między balami;
• Ciepła woda lub podłoga elektryczna;
• Półsuchy jastrych na warstwie twardej izolacji, a następnie cienka podłoga elektryczna.

Obciążona konstrukcja podłogi (podłoga pływająca)

Obciążoną podłogę, której podstawą jest płyta stropowa, wykonuje się w następujący sposób:

Na płycie podłogowej układana jest izolacja z pianki polistyrenowej, na którą nakłada się folię, która posłuży jako środek hydroizolacyjny. Na filmie powstaje jastrych. Jastrych pływający jest oddzielony od ścian cienką warstwą izolacji (amortyzator). Suchy jastrych jest pokryty paroizolacją i kładzie się podkład pod gotową podłogę.

Notatka

Zwykle do ocieplenia podłogi na pierwszym piętrze nie stosuje się drewnianego ogrzewania podłogowego. Przypomnę, że drewniany system ogrzewania podłogowego wykonuje się między balami lub na specjalnej drewnianej podłodze i ułożonych na niej elementach odblaskowych.

Jednak całkiem dopuszczalne jest ustawienie ciepłej podłogi na parterze, jeśli jest to płyta podłogowa. Najważniejsze, aby nie zapomnieć, że betonowa izolacja wykonana z ekstrudowanego polipropylenu powinna być grubsza niż 25-30 mm. A także pod izolacją układa się go na płycie materiał hydroizolacyjny, a na izolację kładzie się materiał odbijający ciepło.