გააკეთეთ საკუთარი ხელით რადიოინჟინერია, ელექტრონიკა და სქემები. ტესტერი ოპტოკუპლერების შესამოწმებლად

მე შევედი Ბოლო დროსმე მომიწია სხვადასხვა ელექტრონულ ბალასტებთან და მათ შემადგენლობაში, DB3 დინიტორით, ოპტოკუპლერებით და ზენერის დიოდებით სხვა მოწყობილობებიდან. ამიტომ, ამ კომპონენტების სწრაფად შესამოწმებლად, სპეციალიზებული ტესტერი უნდა შემუშავდეს და დამზადდეს. გარდა ამისა, დინიტორებისა და ოპტოკუპლერების გარდა, იმისათვის, რომ არ შეიქმნას მეტი ტესტერი მსგავსი კომპონენტებისთვის, ტესტერს შეუძლია შეამოწმოს ზენერის დიოდები, LED-ები, დიოდები და ტრანზისტორი შეერთებები. იგი იყენებს სინათლისა და ხმის მითითებას და დამატებით ციფრულ ძაბვის მრიცხველს, რათა შეაფასოს დინიტორების მუშაობის დონე და ძაბვის ვარდნა ტესტირებული ზენერის დიოდების, დიოდების, LED-ების და ტრანზისტორების შეერთების ადგილზე.

შენიშვნა: დიაგრამასა და დიზაინზე ყველა უფლება მე მეკუთვნის, ანატოლი ბელიაევს.

2017-03-04

სქემის აღწერა

ტესტერის წრე ნაჩვენებია ქვემოთ სურათზე 1.

შენიშვნა: სურათის დეტალური სანახავად დააწკაპუნეთ მასზე.

სურათი 1. DB3 ტესტერის (დინისტორების), ოპტოკუპლერების, ზენერის დიოდების, დიოდების, LED-ების და ტრანზისტორი შეერთების მიკროსქემის დიაგრამა

ტესტერი დაფუძნებულია მაღალი ძაბვის პულსის გენერატორზე, რომელიც აწყობილია ტრანზისტორ VT1-ზე DC-DC გადამყვანის პრინციპის შესაბამისად, ანუ მაღალი ძაბვის თვითინდუქციური პულსები შედიან შესანახ კონდენსატორში C1 მაღალი სიხშირის დიოდის საშუალებით. VD2. გენერატორის ტრანსფორმატორი დახვეულია ფერიტის რგოლზე, რომელიც აღებულია ელექტრონული ბალასტიდან (შეიძლება გამოიყენოთ ნებისმიერი შესაფერისი). შემობრუნების რაოდენობა არის დაახლოებით 30 თითო გრაგნილი (არ არის კრიტიკული და გრაგნილი შეიძლება გაკეთდეს ერთდროულად ორი მავთულით). რეზისტორი R1 აღწევს მაქსიმალურ ძაბვას C1 კონდენსატორზე. მივიღე დაახლოებით +73,2 V. გამომავალი ძაბვა მიეწოდება R2, BF1, HL1 მეშვეობით XS1 სოკეტის კონტაქტებს, რომელშიც ჩასმულია შესამოწმებელი კომპონენტები.

ციფრული ვოლტმეტრი PV1 დაკავშირებულია XS1 სოკეტის 15, 16 ქინძისთავებთან. იყიდა ალიექსპრესზე 60 რუბლად. დინისტორის შემოწმებისას ვოლტმეტრი აჩვენებს დინისტორის გახსნის ძაბვას. თუ თქვენ დააკავშირებთ LED-ებს, დიოდებს, ზენერის დიოდებს და ტრანზისტორის კვანძებს ამ XS1 კონტაქტებთან, მაშინ PV1 ვოლტმეტრი აჩვენებს ძაბვას მათ შეერთებაზე.

დინიტორების შემოწმებისას, ინდიკატორი LED HL1 და ხმის გამომცემი BF1 მუშაობს პულსის რეჟიმში - მიუთითებს დინიტორის ექსპლუატაციაზე. თუ დინიტორი გატეხილია, მაშინ LED მუდმივად ანათებს და ვოლტმეტრზე ძაბვა იქნება დაახლოებით 0 ვ. თუ დინიტორი გატეხილია, მაშინ ვოლტმეტრზე ძაბვა იქნება დაახლოებით 70 ვ, ხოლო HL1 LED არ ანათებს. . ოპტოკუპლერები შემოწმებულია ანალოგიურად, მხოლოდ მათთვის LED ინდიკატორი არის HL2. LED-ის იმპულსური მუშაობის უზრუნველსაყოფად, XS1 კონტაქტებში ჩასმულია მოქმედი DB3 დინიტორი (KN102). როდესაც ოპტოკუპლერი მუშაობს გამართულად, ინდიკატორი LED ანათებს იმპულსურად. ოპტოკოპლერები ხელმისაწვდომია DIP4, DIP6 კორპუსებში და უნდა დამონტაჟდეს XS1 სოკეტის შესაბამის კონტაქტებში. DIP4-ისთვის ეს არის XS1, ხოლო DIP6-ისთვის არის XS1.

თუ შეამოწმებთ ზენერის დიოდებს, მაშინ დააკავშირეთ ისინი XS1-თან. ვოლტმეტრი აჩვენებს ან სტაბილიზაციის ძაბვას, თუ ზენერის დიოდის კათოდი მიერთებულია პინ 16-თან, ან ძაბვას ზენერის დიოდის შეერთებაზე წინა მიმართულებით, თუ ანოდი დაკავშირებულია პინ 16-თან.

C1 კონდენსატორის ძაბვა პირდაპირ გამოდის XS1 კონტაქტებზე. ზოგჯერ საჭიროა ძლიერი LED-ის განათება ან მაღალი ძაბვის გენერატორის სრული გამომავალი ძაბვის გამოყენება.

ტესტერს ელექტროენერგია მიეწოდება მხოლოდ კომპონენტის ტესტირებისას, როდესაც დაჭერილია SB1 ღილაკი. ღილაკი SB2 შექმნილია ტესტერის მიწოდების ძაბვის გასაკონტროლებლად. როდესაც ერთდროულად დააჭირეთ SB1 და SB2 ღილაკებს, ვოლტმეტრი PV1 აჩვენებს ძაბვას ბატარეებზე. მე ეს გავაკეთე იმისთვის, რომ დროულად შევცვალო ბატარეები, როცა ამოიწურება, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს მალე არ მოხდება, რადგან ტესტერის მუშაობა ხანმოკლეა და ბატარეის ენერგიის დაკარგვა უფრო სავარაუდოა საკუთარი თავის გამო. -გამონადენი, ვიდრე თავად ტესტერის მუშაობის გამო, კომპონენტების შემოწმებისას. ტესტერი იკვებება ორი AAA ბატარეით.

ციფრული ვოლტმეტრის მუშაობისთვის გამოვიყენე შეძენილი DC-DC გადამყვანი. მის გამომავალზე დავაყენე +4,5 ვ - ძაბვა მიწოდებული როგორც ვოლტმეტრის, ასევე HL2 LED სქემისთვის - ოპტოკუპლერების გამომავალი ეტაპის მუშაობის მონიტორინგი.

ტესტერმა გამოიყენა 1GW პლანური ტრანზისტორი, მაგრამ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი შესაფერისი, არა მხოლოდ პლანშეტური, რომელიც უზრუნველყოფს ძაბვას C1 კონდენსატორზე 40 ვ-ზე მეტი. შეგიძლიათ სცადოთ შიდა KT315 ან იმპორტირებული 2N2222-ის გამოყენებაც.

ტესტერის წარმოების ფოტო მიმოხილვა

სურათი 2. ტესტერის ბეჭდური მიკროსქემის დაფა. ხედი პანელის მხრიდან.

დაფის ამ მხარეს დამონტაჟებულია სოკეტი, ხმის გამომცემი, ტრანსფორმატორი, ინდიკატორი LED-ები და საკონტროლო ღილაკები.

სურათი 3. ტესტერის ბეჭდური მიკროსქემის დაფა. ხედი დაბეჭდილი დირიჟორების მხრიდან.

დაფის ამ მხარეს დამონტაჟებულია პლანშეტური კომპონენტები და უფრო დიდი ნაწილები - კონდენსატორები C1 და C2, მორთვა რეზისტორი R1. ბეჭდური მიკროსქემის დაფა დამზადდა გამარტივებული მეთოდით - გამტარებს შორის ღარების ამოჭრა, თუმცა ოქროცის გაკეთებაც შესაძლებელია. გაყვანილობის ფაილი ბეჭდური მიკროსქემის დაფაშეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ გვერდის ბოლოში.

სურათი 4. ტესტერის შიდა შიგთავსი.

ტესტერის სხეული შედგება ორი ნაწილისგან: ზედა და ქვედა. ზედა ნაწილში დამონტაჟებულია ვოლტმეტრი და ტესტერის დაფა. ქვედა ნაწილში დამონტაჟებულია DC-DC გადამყვანი ვოლტმეტრის კვებისათვის და კონტეინერი ბატარეებისთვის. სხეულის ორივე ნაწილი დაკავშირებულია საკეტებით. ტრადიციულად, კორპუსი დამზადებულია 2,5 მმ სისქის ABS პლასტმასისგან. ტესტერის ზომები 80 x 56.5 x 33 მმ (ფეხების გამოკლებით).

სურათი 5. ტესტერის ძირითადი ნაწილები.

კონვერტორის დაყენებამდე მის ადგილას კორპუსში, გამომავალი ძაბვა დარეგულირდა +4,5 ვ-მდე.

სურათი 6. შეკრებამდე.

IN ზედა საფარიხვრელები გაკეთდა ვოლტმეტრის ინდიკატორისთვის, საკონტაქტო სოკეტისთვის, ინდიკატორის LED-ებისთვის და ღილაკებისთვის. ვოლტმეტრის ინდიკატორის ხვრელი დაფარულია წითელი პლექსიგლასის ნაჭერით (შეიძლება გამოიყენოთ ნებისმიერი შესაფერისი, მაგალითად, მე მაქვს იასამნისფერი ან იისფერი ელფერი). ღილაკების ხვრელები ჩაძირულია ისე, რომ თქვენ შეგიძლიათ დააჭიროთ ღილაკს, რომელსაც არ აქვს დამჭერი.

სურათი 7. ტესტერის ნაწილების შეკრება და შეერთება.

ვოლტმეტრი და ტესტერის დაფა მიმაგრებულია თვითმმართველობის მოსასმენი ხრახნებით. დაფა მიმაგრებულია ისე, რომ ინდიკატორი LED-ები, სოკეტი და ღილაკები მოთავსდეს ზედა საფარის შესაბამის ხვრელებს.

სურათი 8. აწყობილი ტესტერის მუშაობის შემოწმებამდე.

სოკეტში დამონტაჟებულია PC111 ოპტოკუპლერი. ცნობილი კარგი DB3 დინიტორი ჩასმულია სოკეტის 15 და 2 კონტაქტებში. ის გამოყენებული იქნება როგორც პულსის გენერატორი, რომელიც მიეწოდება შეყვანის წრეს ოპტოკუპლერის გამომავალი ნაწილის სწორი მუშაობის შესამოწმებლად. თუ თქვენ იყენებთ მარტივ LED ნათებას გამომავალი სქემით, მაშინ ეს არასწორი იქნება, რადგან თუ ოპტოკუპლერის გამომავალი ტრანზისტორი გატეხილია, მაშინ LED ასევე ანათებს. და ეს არის ორაზროვანი სიტუაცია. ოპტოკუპლერის იმპულსური მოქმედების გამოყენებისას ჩვენ ნათლად ვხედავთ მთლიანობაში ოპტოკუპლერის ფუნქციონირებას: მის შემავალ და გამომავალ ნაწილებს.

სურათი 9. ოპტოკუპლერის ფუნქციონირების შემოწმება.

კომპონენტის ტესტის ღილაკზე დაჭერისას, ჩვენ ვხედავთ პირველი ინდიკატორის LED (HL1) პულსირებულ ნათებას, რაც მიუთითებს დინიტორის ექსპლუატაციაზე, რომელიც მუშაობს როგორც გენერატორი, და ამავდროულად ვხედავთ მეორე ინდიკატორის LED-ის ანათებას ( HL2), რომელიც იმპულსური მოქმედება მიუთითებს მთლიანობაში ოპტოკუპლერის ექსპლუატაციაზე.

ვოლტმეტრი აჩვენებს გენერატორის დინიტორის სამუშაო ძაბვას; ეს შეიძლება იყოს 28-დან 35 ვ-მდე, რაც დამოკიდებულია დინისტორის ინდივიდუალურ მახასიათებლებზე.

ოპტოკუპლერი ოთხი ფეხით მოწმდება იმავე გზით, მხოლოდ ის დამონტაჟებულია სოკეტის შესაბამის კონტაქტებში: 12, 13, 4, 5.

სოკეტის კონტაქტები დანომრილია წრეში საათის ისრის საწინააღმდეგოდ, დაწყებული ქვედა მარცხნიდან და შემდეგ მარჯვნივ.

სურათი 10. ოთხი ფეხით ოპტოკუპლერის შემოწმებამდე.

სურათი 11. DB3 დინიტორის შემოწმება.

შესამოწმებელი დინიტორი ჩასმულია სოკეტის 16 და 1 კონტაქტებში და დააჭირეთ ტესტის ღილაკს. ვოლტმეტრი აჩვენებს დინიტორის საპასუხო ძაბვას და პირველი ინდიკატორი LED პულსირებს, რათა მიუთითებდეს შესამოწმებელი დინიტორის ფუნქციონირებაზე.

სურათი 12. ზენერის დიოდის შემოწმება.

შესამოწმებელი ზენერის დიოდი დამონტაჟებულია კონტაქტებში, სადაც ასევე შემოწმებულია დინიტორები, მხოლოდ პირველი ინდიკატორის LED-ის სიკაშკაშე არ იქნება პულსირებული, არამედ მუდმივი. ზენერის დიოდის მოქმედება ფასდება ვოლტმეტრის გამოყენებით, სადაც ნაჩვენებია ზენერის დიოდის სტაბილიზაციის ძაბვა. თუ ზენერის დიოდი ჩასმულია სოკეტში კონტაქტებით საპირისპირო მიმართულებით, მაშინ ვოლტმეტრზე შემოწმებისას გამოჩნდება ძაბვის ვარდნა ზენერის დიოდის შეერთებაზე წინა მიმართულებით.

სურათი 13. სხვა ზენერის დიოდის შემოწმება.

სტაბილიზაციის ძაბვის ჩვენებების სიზუსტე შეიძლება იყოს გარკვეულწილად პირობითი, რადგან ზენერის დიოდში გარკვეული დენი არ არის დაყენებული. ასე რომ, ამ შემთხვევაში, ზენერის დიოდი ტესტირება მოხდა 4,7 ვ-ზე, ხოლო ვოლტმეტრზე მაჩვენებელი იყო 4,9 ვ. ასევე შეიძლება გავლენა იქონიოს კონკრეტული კომპონენტის ინდივიდუალურ მახასიათებლებზე, რადგან ზენერის დიოდები გარკვეული სტაბილიზაციის ძაბვისთვის გარკვეულწილად გავრცელდა ერთმანეთთან. ტესტერი აჩვენებს კონკრეტული ზენერის დიოდის სტაბილიზაციის ძაბვას და არა მისი ტიპის მნიშვნელობას.

სურათი 14. კაშკაშა LED-ის შემოწმება.

LED-ების შესამოწმებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ კონტაქტები 16 და 1, სადაც შემოწმებულია დინიტორები და ზენერის დიოდები, შემდეგ გამოჩნდება ძაბვის ვარდნა მოქმედ LED-ზე, ან შეგიძლიათ გამოიყენოთ კონტაქტები 14 და 3, რომლებზეც ძაბვაა შენახვის კონდენსატორი C1 პირდაპირ გამოდის. ეს მეთოდი მოსახერხებელია უფრო ძლიერი LED-ების სიკაშკაშის შესამოწმებლად.

სურათი 15. ძაბვის კონტროლი კონდენსატორზე C1.

თუ თქვენ არ დააკავშირებთ რაიმე კომპონენტს ტესტირებისთვის, ვოლტმეტრი აჩვენებს ძაბვას შენახვის კონდენსატორზე C1. ჩემთვის ის აღწევს 73.2 ვ-ს, რაც შესაძლებელს ხდის დინისტორისა და ზენერის დიოდების გამოცდას საოპერაციო ძაბვების ფართო სპექტრში.

სურათი 16. ტესტერის მიწოდების ძაბვის შემოწმება.

ტესტერის კარგი თვისებაა ბატარეებზე ძაბვის მონიტორინგი. ორ ღილაკზე ერთდროულად დაჭერისას ვოლტმეტრის ინდიკატორი აჩვენებს ბატარეების ძაბვას და ამავე დროს ანათებს პირველი ინდიკატორი LED (HL1).

სურათი 17. ტესტერის სხეულის სხვადასხვა კუთხეები.

გვერდით ხედზე ხედავთ, რომ საკონტროლო ღილაკები არ სცილდება საფარის ზედა მხარეს; მე გავაკეთე ისე, რომ ღილაკების შემთხვევით დაჭერა არ მომხდარიყო, თუ ტესტერი ჯიბეში ჩაიდო.

სურათი 18. ტესტერის სხეულის სხვადასხვა კუთხეები.

ქვედა ყდას აქვს პატარა ფეხები ზედაპირზე სტაბილური პოზიციისთვის და ისე, რომ არ გახეხოს ან დაკაწროს ქვედა საფარი.

სურათი 19. დასრულებული სახე.

ფოტოზე ნაჩვენებია ტესტერის დასრულებული ხედი. მისი ზომები შეიძლება წარმოდგენილი იყოს გვერდით განთავსებული ასანთის სტანდარტული ყუთით. მილიმეტრებში, ტესტერის ზომებია 80 x 56.5 x 33 მმ (ფეხების გამოკლებით), როგორც ზემოთ იყო მითითებული.

სურათი 20. ციფრული ვოლტმეტრი.

ტესტერი იყენებს შეძენილ ციფრულ ვოლტმეტრს. გამოვიყენე მრიცხველი 0-დან 200 ვ-მდე, მაგრამ ასევე შესაძლებელია 0-დან 100 ვ-მდე, იაფია, 60...120 პ დიაპაზონში.

ასე რომ, მე უკვე მზად ვარ შემდეგისთვის. და რამაც მიბიძგა ამის გაკეთებისკენ იყო ფორუმზე კითხვების კითხვა ფორუმის წევრებისგან, რომლებიც აპირებდნენ დამოუკიდებლად შეკეთებას. ელექტრონული მოწყობილობა. კითხვების არსი იგივეა და შეიძლება ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: "მოწყობილობაში რომელი ელექტრონული კომპონენტია გაუმართავი?" ერთი შეხედვით, ეს სრულიად მოკრძალებული სურვილია, თუმცა ეს ასე არ არის. იმის გამო, რომ წინასწარ იცოდეთ გაუმართაობის მიზეზი, იგივეა, რომ "შეძენის ცოდნა", რაც, მოგეხსენებათ, სოჭში ცხოვრების მთავარი პირობაა. და რადგან დიდებული ზღვისპირა ქალაქიდან არავინ დაფიქსირებულა, ახალბედა შემკეთებლებს რჩებათ ჩავარდნილი მოწყობილობის ყველა ელექტრონული კომპონენტის სრული შემოწმება გაუმართაობის გამოსავლენად. ეს არის ყველაზე გონივრული და სწორი ქმედება. მისი განხორციელების პირობაა, რომ ელექტრონიკის ენთუზიასტს ჰქონდეს სატესტო ინსტრუმენტების მთელი სია.

ოპტოკუპლერის ტესტერის სქემატური დიაგრამა

ოპტოკუპლერების (მაგალითად, პოპულარული PC817) სერვისის შესამოწმებლად, არსებობს ტესტირების მეთოდები და ტესტირების სქემები. მე ავირჩიე წრე რომელიც მომეწონა და დავამატე ძაბვის ვარდნის გაზომვა მულტიმეტრით მომსახურებისუნარიანობის შუქზე. ინფორმაცია ნომრით მინდოდა. აუცილებელია თუ არა ეს, დროთა განმავლობაში გაირკვევა კონსოლის მუშაობის დროს.

დავიწყე სამონტაჟო ელემენტების შერჩევით და მათი განლაგებით. სხვადასხვა სიკაშკაშის ფერის საშუალო ზომის LED წყვილი, DIP-14 მიკროსქემის სოკეტი, ჩამრთველი არჩეულია ჩაკეტვის გარეშე, ბიძგის მოქმედებით სამ პოზიციაზე (შუა ნეიტრალური, მარჯვენა და მარცხენა - ტესტირებადი ოპტოკუპლერების კავშირი). დავხატე და დავბეჭდე ელემენტების განლაგება სხეულზე, ამოვჭრი და ჩავდე დანიშნულ სხეულზე. მასში ხვრელები გავუბურღე. ვინაიდან ისინი შემოწმდება, სოკეტიდან იქნება მხოლოდ ექვსი და ოთხფეხა ოპტოკუპლერი, რომელიც ამოიღებს არასაჭირო კონტაქტებს. ყველაფერი თავის ადგილზე დავაყენე.

კომპონენტების შიგნიდან დამონტაჟება ბუნებრივად ხორციელდება სამონტაჟო ელემენტების კონტაქტებზე დაკიდებული მეთოდის გამოყენებით. ბევრი ნაწილი არ არის, მაგრამ იმისათვის, რომ შედუღებისას შეცდომები არ დაუშვათ, უმჯობესია მიკროსქემის თითოეული დასრულებული მონაკვეთი ფლომასტერებით მონიშნოთ მის დაბეჭდილ სურათზე. უფრო მჭიდრო შემოწმების შემდეგ, ყველაფერი მარტივი და გასაგებია (რა სად მიდის). შემდეგი, კორპუსის შუა ნაწილი დაყენებულია ადგილზე, ხვრელის გავლით, რომელშიც გადის ელექტრომომარაგების მავთულები შედუღებული ტიტების ტიპის კონექტორით. კორპუსის ქვედა ნაწილი აღჭურვილია ქინძისთავებით მულტიმეტრის სოკეტებთან შესაერთებლად. ამჯერად (შესამოწმებლად), ეს იყო M4 ხრახნები (კარგად, ძალიან მოსახერხებელი ვარიანტი, ექვემდებარება კავშირს საზომი მოწყობილობაროგორც „მუშა ცხენი“ და არა თაყვანისცემის ობიექტი). საბოლოოდ, მავთულები მიმაგრებულია კავშირის ქინძისთავებზე და კორპუსი იკრიბება ერთ მთლიანობაში.

ახლა შეამოწმეთ აწყობილი სეტ-ტოპ ბოქსის ფუნქციონირება. მულტიმეტრის სოკეტებში დაყენების, „20V“ მუდმივი ძაბვის გაზომვის ლიმიტის არჩევის და ჩართვის შემდეგ, 12 ვოლტი მიეწოდება სეტ-ტოპ ბოქსს ლაბორატორიული კვების წყაროდან. ეკრანი აჩვენებს ოდნავ დაბალ ძაბვას, წითელი LED ანათებს, რაც მიუთითებს ტესტერზე საჭირო მიწოდების ძაბვის არსებობაზე. შესამოწმებელი ჩიპი დამონტაჟებულია პანელში. გადამრთველის ბერკეტი გადაადგილდება სწორ პოზიციაზე (შემოწმებული ოპტოდამწყებლის სამონტაჟო ადგილის მიმართულება) - წითელი LED გამოდის და მწვანე LED ანათებს, ეკრანზე შეინიშნება ძაბვის ვარდნა - ორივე მიუთითებს კომპონენტის ექსპლუატაციაზე .

მულტიმეტრზე დამაგრება - ოპტოკუპლერის ტესტერი აღმოჩნდა ფუნქციონალური და გამოსაყენებელი. ბოლოს ქეისის ზედა პანელს ამშვენებს შეხსენება - სტიკერი. მე შევამოწმე ორი PC817 ოპტოკუპლერი, რომლებიც ხელთ იყო, ორივე მუშაობდა, მაგრამ დაკავშირებისას მათ აჩვენეს სხვადასხვა ძაბვის ვარდნა. ერთზე დაეცა 3.2 ვოლტამდე, მეორეზე კი 2.5 ვოლტამდე. საფიქრალი, მ/მეტრთან კავშირი რომ არ იყოს, ის არ იარსებებდა.

ტესტერის მუშაობის ვიდეო

და ვიდეოში ნათლად ჩანს, რომ ელექტრონული კომპონენტის შემოწმება ბევრად უფრო სწრაფი იქნება, ვიდრე კითხვის დასმა, შეიძლებოდა თუ არა ჩავარდნა, და გარდა ამისა, დიდი ალბათობით, თქვენ უბრალოდ ვერ მიიღებთ მასზე პასუხს. პროექტის ავტორი ბაბაი იზ ბარნაულა.

განიხილეთ სტატია მიმაგრება მულტიმეტრზე - ოპტოწყვილების ტესტერი

საჭირო იყო ოპტოკუპლერების შესამოწმებლად მარტივი გზა. მე მათთან ხშირად არ „ვურთიერთობ“, მაგრამ არის შემთხვევები, როცა მჭირდება იმის დადგენა, არის თუ არა დამნაშავე ოპტოკუპლერი?.. ამ მიზნებისთვის მე გავაკეთე ძალიან მარტივი ზონდი. "შაბათ-კვირის კონსტრუქცია".

გარეგნობანიმუში:

ამ ზონდის მიკროსქემის დიაგრამა ძალიან მარტივია:

თეორია:
Optocouplers (optocouplers) გვხვდება თითქმის ყველაში პულსის ბლოკირებაელექტრომომარაგება წრედის გალვანური იზოლაციისთვის უკუკავშირი. ოპტოკუპლერი შეიცავს ჩვეულებრივ LED-ს და ფოტოტრანსისტორს. მარტივად რომ ვთქვათ, ეს არის ერთგვარი დაბალი სიმძლავრის ელექტრონული რელე მოკლე ჩართვის კონტაქტებით.

ოპტოკუპლერის მუშაობის პრინციპი: როდესაც ჩაშენებული LED გადის ელექტროობა, LED (ოპტოკუპლერში) იწყებს ნათებას, შუქი ურტყამს ჩაშენებულ ფოტოტრანსისტორს და ხსნის მას.

Optocouplers ხშირად ხელმისაწვდომია Dip პაკეტში
მიკროსქემის პირველი ფეხი, სტანდარტის მიხედვით, აღინიშნება გასაღებით, წერტილით მიკროსქემის სხეულზე, რომელიც ასევე არის LED-ის ანოდი, შემდეგ ფეხების ნომრები მიდის გარშემოწერილობის გასწვრივ, საათის ისრის საწინააღმდეგოდ.

ტესტის არსი: ფოტოტრანზისტორი, როდესაც შიდა LED შუქი მოხვდება მას,
გადადის ღია მდგომარეობაში და მისი წინააღმდეგობა მკვეთრად შემცირდება (ძალიან მაღალი წინააღმდეგობიდან, დაახლოებით 30-50 ომამდე).

ვარჯიში:
ამ ზონდის ერთადერთი მინუსი არის ის, რომ შესამოწმებლად საჭიროა ოპტოდამწყებლის გასხვლა და სამაგრში დაყენება გასაღების მიხედვით (ჩემი შეხსენების როლი არის ტესტის ღილაკი - ის გადაწეულია გვერდით, ხოლო ოპტოკუპლერის გასაღები უნდა ღილაკის წინაშე).
შემდეგ, როდესაც დააჭერთ ღილაკს (თუ ოპტოდაწყვილება ხელუხლებელია), ორივე LED აინთება: მარჯვენა სიგნალს მისცემს, რომ ოპტოდაწყვილების LED მუშაობს (ჩართვა არ არის გატეხილი), ხოლო მარცხენა მისცემს სიგნალს, რომ ფოტოტრანზისტორი მუშაობს. მუშაობს (ჩართვა არ არის გატეხილი).


(მხოლოდ DIP-6 დამჭერი მქონდა და გამოუყენებელი კონტაქტების შევსება ცხელი წებოთი მომიწია.)

საბოლოო ტესტირებისთვის აუცილებელია ოპტოკუპლერის "გამორთვის გასაღები" გამორთვა და ამ ფორმით შემოწმება - ორივე LED არ უნდა აანთოს. თუ ორივე ან ერთი იწვის, მაშინ ეს გვეუბნება მოკლე ჩართვაოპტოკუპლერში.

მე გირჩევთ ამ ზონდს, როგორც პირველს დამწყები რადიომოყვარულებისთვის, რომლებსაც ექვს თვეში ან წელიწადში ერთხელ უნდა შეამოწმონ ოპტოკუპლერები)
ასევე არსებობს უფრო თანამედროვე სქემები ლოგიკით და სიგნალით "პარამეტრების გარეთ", მაგრამ ეს საჭიროა ადამიანთა ძალიან ვიწრო წრისთვის.

გირჩევ შენს „ურნებს“ მოხედო, უფრო იაფი დაგიჯდება და მიწოდების მოლოდინში დროს არ დაკარგავ. შეიძლება ამოღებულ იქნას დაფებიდან.

Რჩეულებში დამატება Მოწონებული +73 +105

ოპტოკუპლერების ფუნქციონირების სწრაფად შესამოწმებლად, რადიომოყვარულები ქმნიან სხვადასხვა ტესტერ სქემებს, რომლებიც დაუყოვნებლივ აჩვენებენ მუშაობს თუ არა მოცემული ოპტოკუპლერი, დღეს მე შემოგთავაზებთ უმარტივესი ტესტერის მოწყობილობის შედუღებას ოპტოკუპლერების შესამოწმებლად. ამ ზონდს შეუძლია გამოსცადოს ოპტოკუპლერები როგორც ოთხსაფეხურიან, ასევე ექვსპირიან პაკეტებში და მისი გამოყენება ისეთივე მარტივია, როგორც მსხლის ჭურვი, ჩადეთ ოპტოკუპლერი და მაშინვე ნახეთ შედეგი!

ოპტოკუპლერის ტესტერისთვის საჭირო ნაწილები:

• კონდენსატორი 220 uF x 10V;
• სოკეტი მიკროსქემისთვის;
• რეზისტორი 3 kOhm-დან 5.6 kOhm-მდე;
• რეზისტორი 1 kOhm-დან;
• სინათლის დიოდი;
• 5 ვ დენის წყარო.

როგორ გააკეთოთ მოწყობილობა ოპტოკუპლერების შესამოწმებლად, ინსტრუქციები:

ოპტოკუპლერის ტესტერი მუშაობს 5 ვოლტიდან; თუ ნაკლებია, ყველა ტიპის ოპტოკუპლერი ვერ მუშაობს სწორად; მობილური ტელეფონის ნებისმიერი დამტენი შეიძლება იყოს კვების წყარო. როდესაც სამუშაო ოპტოკუპლერი სწორად არის ჩასმული ტესტერის პანელში, LED ანათებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მასთან ყველაფერი რიგზეა; ციმციმის სიხშირე დამოკიდებულია ელექტროლიტური კონდენსატორის სიმძლავრეზე. თუ ოპტოკუპლერი დაიწვა ან ჩასმულია არასწორ მხარეს, LED არ ანათებს, ან თუ ტრანზისტორი გაფუჭდა ოპტოკუპლერის შიგნით, LED უბრალოდ ანათებს, მაგრამ არ ციმციმებს.

ოპტოდაკავშირების შესამოწმებელი სოკეტი დამზადებულია მიკროსქემის სოკეტისგან და ერთ ბოლოში რჩება 4 ქინძისთავები, 4 პინიან შეფუთვაში ოპტოკუპლერის შესამოწმებლად, ხოლო სოკეტის მეორე ბოლოში არის 5 პინი 6-პინიანი პაკეტისთვის. . მე შევადუღე მოწყობილობის დარჩენილი ნაწილები ოპტოკუპლერების შესამოწმებლად სოკეტის კონტაქტებზე დამაგრებით, მაგრამ თუ სასურველია, შეგიძლიათ დაფაზე ამოკვეთა.

რჩება მხოლოდ შესაფერისი საცხოვრებლის არჩევა და მარტივი ოპტოკუპლერის ტესტერი მზად არის!

ინსტრუქციები

თუ ოპტოკუპლერი, რომლის ექსპლუატაცია მითითებულია ქვევით, არის შედუღებული დაფაზე, აუცილებელია მისი გათიშვა, მასზე ელექტროლიტური კონდენსატორების განმუხტვა, შემდეგ კი ოპტოკუპლერის გაუქმება, დაიმახსოვრე როგორ მოხდა მისი შედუღება.

ოპტოკუპლერებს აქვთ სხვადასხვა ემიტერი (ინკანდესენტური ნათურები, ნეონის ნათურები, LED-ები, სინათლის გამოსხივების კონდენსატორები) და სხვადასხვა გამოსხივების მიმღები (ფოტორეზისტორები, ფოტოდიოდები, ფოტოტრანზისტორი, ფოტოთირისტორები, ფოტოტრიაკები). ისინი ასევე დამაგრებულია. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია მოიძიოთ ინფორმაცია ოპტოკუპლერის ტიპისა და პინის შესახებ ან საცნობარო წიგნში ან მონაცემთა ფურცელში, ან იმ მოწყობილობის მიკროსქემის დიაგრამაში, სადაც ის იყო დაინსტალირებული. ხშირად ოპტოკუპლერის პინი იბეჭდება უშუალოდ ამ მოწყობილობის დაფაზე, თუ მოწყობილობა თანამედროვეა, შეგიძლიათ თითქმის დარწმუნებული იყოთ, რომ მასში არსებული ემიტერი არის LED.

თუ გამოსხივების მიმღები არის ფოტოდიოდი, შეაერთეთ მას ოპტოკუპლერის ელემენტი და შეაერთეთ იგი პოლარობის დაკვირვებით, ჯაჭვში, რომელიც შედგება რამდენიმე ვოლტის მუდმივი ძაბვის წყაროსგან, რეზისტორზე შექმნილია ისე, რომ დენი არ აღემატებოდეს რადიაციის მიმღებს. დასაშვები მნიშვნელობა და მულტიმეტრი, რომელიც მუშაობს გაზომვის რეჟიმში დენი შესაბამის ლიმიტზე.

ახლა ჩადეთ ოპტოკუპლერის ემიტერი ოპერაციულ რეჟიმში. LED-ის ჩასართავად, გაიარეთ იგი სწორი პოლარობით. D.C., ნომინალურის ტოლი. გამოიყენეთ ნომინალური ძაბვა ინკანდესენტურ ნათურაზე. სიფრთხილით, შეაერთეთ ნეონის ნათურა ან სინათლის გამოსხივების კონდენსატორი ქსელში რეზისტორის საშუალებით, რომლის წინააღმდეგობაა 500 kOhm-დან 1 MOhm-მდე და სიმძლავრით მინიმუმ 0,5 W.

ფოტოდეტექტორი უნდა რეაგირებდეს ემიტერის ჩართვაზე რეჟიმის მკვეთრი ცვლილებით. ახლა სცადეთ რამდენჯერმე გამორთოთ და ჩართოთ ემიტერი. ფოტოთირისტორი და ფოტორეზისტორი ღია დარჩება საკონტროლო მოქმედების მოხსნის შემდეგაც, სანამ მათი დენი არ გამოირთვება. სხვა ტიპის ფოტოდეტექტორები რეაგირებენ საკონტროლო სიგნალის ყველა ცვლილებაზე. თუ ოპტოკუპლერს აქვს ღია ოპტიკური არხი, დარწმუნდით, რომ რადიაციის მიმღების რეაქცია იცვლება ამ არხის დაბლოკვისას.

ოპტოკუპლერის მდგომარეობის შესახებ დასკვნის გაკეთების შემდეგ, გამორთეთ ექსპერიმენტული კონფიგურაცია და დაშალეთ იგი. ამის შემდეგ, შეამაგრეთ ოპტოკუპლერი ისევ დაფაზე ან შეცვალეთ იგი სხვათი. განაგრძეთ მოწყობილობის შეკეთება, რომელიც მოიცავს ოპტოკუპლერს.

ოპტოკუპლერი ან ოპტოკუპლერი შედგება ემიტერისა და ფოტოდეტექტორისაგან, რომლებიც ერთმანეთისგან გამოყოფილია ჰაერის ფენით ან გამჭვირვალე საიზოლაციო ნივთიერებით. ისინი ერთმანეთთან ელექტრონულად არ არის დაკავშირებული, რაც საშუალებას იძლევა გამოიყენოს მოწყობილობა სქემების გალვანური იზოლაციისთვის.

ინსტრუქციები

შეაერთეთ საზომი წრე ოპტოკოპლერის ფოტოდეტექტორთან მისი ტიპის მიხედვით. თუ მიმღები არის ფოტორეზისტორი, გამოიყენეთ ჩვეულებრივი ომმეტრი და პოლარობა არ არის მნიშვნელოვანი. ფოტოდიოდის მიმღებად გამოყენებისას შეაერთეთ მიკროამმეტრი დენის წყაროს გარეშე (დადებითი ანოდისთვის). თუ სიგნალს იღებს n-p-n სტრუქტურის ფოტოტრანზისტორი, შეაერთეთ 2 კილოგრამიანი რეზისტორის წრე, 3 ვოლტიანი ბატარეა და მილიამმეტრი და დააკავშირეთ ბატარეა დადებითი მხარით ტრანზისტორის კოლექტორთან. თუ ფოტოტრანსისტორს აქვს p-n-p სტრუქტურა, შეცვალეთ ბატარეის კავშირის პოლარობა. ფოტოდინისტორის შესამოწმებლად, გააკეთეთ 3 ვ ბატარეისა და 6 ვ, 20 mA ნათურის წრე, დააკავშირეთ იგი დადებით მხარეს დინისტორის ანოდთან.

ოპტოკუპლერების უმეტესობაში, ემიტერი არის LED ან ინკანდესენტური ნათურა. გამოიყენეთ ნომინალური ძაბვა ინკანდესენტურ ნათურზე ორივე პოლარობით. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ალტერნატიული ძაბვა, რომლის ეფექტური მნიშვნელობა უდრის ნათურის სამუშაო ძაბვას. თუ ემიტერი არის LED, გამოიყენეთ მასზე 3 ვ ძაბვა 1 kOhm რეზისტორის საშუალებით (დადებითი ანოდისთვის).