Հնարավո՞ր է խարամը ցեմենտով լցնել։ Խարամային հիմք - առանձնահատկություններ և նյութի ընտրություն, ստորգետնյա մասի դասավորություն

Հոդվածի բովանդակությունը

Մխոցային բլոկի հիմքը թերեւս ամենաէժան տեսակն է ժապավենային հիմքի համար: Ի վերջո, մոխրի բլոկի գինը նվազագույն է, և ցանկացած սկսնակ շինարար կարող է տիրապետել այս նյութից հիմք կառուցելու տեխնոլոգիային: Բացի այդ, մոխրագույն բլոկից դուք կարող եք կառուցել ոչ միայն հիմք, այլև կրող պատեր, ինչպես նաև ներքին միջնորմներ։

Հետևաբար, այս հոդվածում մենք կխոսենք այն մասին, թե ինչպես կարելի է հիմք կառուցել խարամից՝ մեր ընթերցողներին ներկայացնելով վերամշակված նյութերի օգտագործման ամենատարածված տեխնոլոգիան:

Մոխրոտի բլոկի արտադրության մեթոդ

Տիպիկ խարամի բլոկը պատրաստվում է հատուկ լուծույթի ձուլման միջոցով ստանդարտացված ձև, որին հաջորդում է կիսաֆաբրիկատի վիբրոկոմպրեսիան: Օգտագործված լուծույթը չոր մասից (ավազ, ցեմենտ, թափոնների խարամ կամ կոտրված աղյուսներ) և ջրից բաղկացած խառնուրդ է։

Ավելին, աղբավայրի խարամից հիմք պատրաստելով, ավելի ճիշտ՝ հիմքի համար բլոկ՝ նման արտադրանքի սպառողը լուծում է միանգամից երկու խնդիր. շինանյութերի արժեքը. Ի վերջո շահում են և՛ մարդիկ, և՛ բնությունը։

Մխոցային բլոկի տեսականի և ստանդարտ չափսեր

Խարամի հիմքի բլոկների շարքը բաղկացած է մոնոլիտ և խոռոչ արտադրանքներից: Ավելին, ներքին դատարկություններով բլոկները արտադրվում են ձուլված «պատյանների» տեսքով. դատարկություն 28-ից 40 տոկոս: Դե, խոռոչ բջիջների ձևը նման բլոկների տեսականին բաժանում է հինգ սորտերի:

Մոնոլիտ արտադրանքները օգտագործվում են միայն հիմքի կառուցման համար, մինչդեռ խոռոչ կառույցները կարող են օգտագործվել ինչպես կրող, այնպես էլ ներքին պատերի կառուցման համար: Այս ընտրողականության պատճառը մոնոլիտ բլոկների անբավարար ջերմային դիմադրությունն է: Եվ փրփուր բետոնով կամ չամրացված մեկուսացմամբ լցված դատարկ արտադրանքը ջերմություն է պահպանում ոչ ավելի վատ, քան սովորական փրփուր բլոկը:

Ավելին, պատի տիպի մխոցային բլոկի հիմքը կարող է կառուցվել նույն նյութից. մոնոլիտ բլոկխարամից։ Ամենից հետո ընդհանուր քաշըխոռոչ բլոկից կառուցված կառույցը զգալիորեն պակաս կլինի աղյուսի կամ մոնոլիտ տան զանգվածից:

Չափերը հիմքի բլոկ(երկարությունը, լայնությունը, բարձրությունը) ստանդարտ են՝ 390 x 190 x 188 մմ:

Մոխրագույն բլոկի առավելություններն ու թերությունները

Խարամի բլոկների առավելությունների ցանկը պետք է ներառի հետևյալ հատկությունները.

  • Էժան - այս շինանյութի գրեթե կեսը բաղկացած է թափոններից:
  • Ուժ - բլոկի հիմքը կարող է պահել մինչև 100 տոննա կշռող կառույց:
  • Ցրտահարության դիմադրություն - խոռոչ բլոկը մարմինը պահում է ոչ ավելի վատ, քան փրփուր բետոնի արտադրանքը:

Բացի այդ, մխոցային բլոկի համեմատաբար փոքր զանգվածի և բավականին մեծ չափերի պատճառով նմանատիպ նյութից հիմքի կամ պատերի կառուցումն ավելի արագ է, քան աղյուսների տեղադրման կամ երկաթբետոնե արտադրանքի տեղադրման վրա հիմնված նմանատիպ աշխատանքը:

Մխոցային բլոկի թերությունները ներառում են հետևյալ բնութագրերը.

  • Անբավարար հիդրոֆոբություն. Նման բլոկը կլանում է խոնավությունը հողից և մթնոլորտից: Եվ այս հատկությունը լավագույնս չի ազդում արտադրանքի երկարակեցության վրա:
  • Մոնոլիտ արտադրանքի բարձր ջերմային հաղորդունակություն: Ամբողջ բլոկը, առանց դատարկությունների, չի կարող կանխել անցանկալի ջերմափոխանակությունը ջեռուցվող սենյակի և փողոցի միջև:
  • Անբավարար ուժ լայնակի ուղղությամբ: Նման բլոկներից պատրաստված հիմքի պատը չի կարող աջակցել կողային բեռին: Ուստի նման հիմքերը չեն տեղադրվում սեյսմիկ գոտիներում կամ այն ​​վայրերում, որտեղ կա հողաշերտերի շարժման վտանգ։

Այնուամենայնիվ, մխոցային բլոկի որոշ թերություններ կարելի է վերացնել այս նպատակների համար վաղուց հաստատված տեխնոլոգիաների կիրառմամբ: Օրինակ, ցածր ջերմային դիմադրությունը հավասարեցվում է մեկուսիչ վահանակների տեղադրմամբ: Իսկ խոնավությունը կլանելու միտումը վերացվում է պատերի և հիմքի հիմքի հուսալի ջրամեկուսացման միջոցով։

Ինչպե՞ս հիմք կառուցել մոխրագույն տան համար:

Խարամի բլոկներից հիմքի կառուցումը հնարավոր է միայն ստորերկրյա ջրերի ցածր մակարդակով և հողի սառեցման մակերեսային խորությամբ համեմատաբար չոր հողերի վրա: Բացի այդ, նման հիմքը չի կարող կառուցվել կավե (կամ նմանատիպ) հողերի վրա: Այս ընտրողականության պատճառը կողային անբավարար կայունությունն է։

Երկիր տունը սկսվում է հիմքով
Առաջին հերթին մենք պետք է խրամատ փորեինք հիմքի համար։ Հողը կավ էր, իսկ խրամատի չափերը փոքր էին` 50 սմ լայնություն և 50 սմ խորություն։

Ես որոշեցի ժապավենային հիմք պատրաստել մինչև 7 սմ չափի աղյուսի բեկորներից (նկատի ունեցեք, որ աղյուսի մանրացված քարը պետք է լինի մաքուր, զերծ փոշուց և մանր փշրանքներից): Բոլորը ամառանոցկառուցված մաքուր ջրի վրա։

Գետի ավազը լցվել է խրամատի հատակին հավասար շերտի մեջ (շերտի հաստությունը 15-20 մմ): Աղյուսների կեսերը դրեցի ավազի վրա 3-5 մմ բացերով, իսկ վրան 10 սմ հաստությամբ շերտով լցրեցի պատրաստված աղյուսի մանրացված քարը (նկ. 2):


Երկարավուն տուփի մեջ ես պատրաստեցի ցեմենտի և ավազի չոր խառնուրդ 1։5 հարաբերակցությամբ (ըստ ծավալի)։ Նախքան լուծումը պատրաստելը, ցեմենտը և ավազը միշտ մանրակրկիտ խառնվում էին չոր ձևով, մինչև ստացվեր համասեռ խառնուրդ:

Քանի որ ավազը և ցեմենտը լուծույթում արագ նստում են, հիմքը լցվել է դույլով: Այսինքն՝ նախ դույլի մեջ լցնում էին չոր լուծույթ (1/2 դույլ), իսկ խրամատի եզրին, խառնուրդը խառնելով, դույլի մեջ մինչև վերև ջուր լցնում էին։ Պատրաստելով լուծույթը՝ նա անմիջապես ամբողջ դույլը լցրեց մանրացված քարի վրա։ Այս դեպքում ամբողջ լուծումը պետք է անցնի մանրացված քարի միջով: Եթե ​​վերևում լուծույթի կույտ է գոյանում, նշանակում է լուծույթը հաստ է: Հարկավոր է դույլից լուծույթը լցնել ոչ թե մեկ տեղ, այլ ամբողջ հիմքի պարագծի երկայնքով յուրաքանչյուր 30-40 սմ՝ միատեսակ լցում ապահովելու համար։ Առաջին շերտն ամբողջությամբ լցվելուց հետո լավ կլինի խրամուղու մեջտեղում հաստ մետաղալարից գոնե մեկ թել դնել ողջ պարագծի երկայնքով։ Ես ինքս որպես կցամասեր օգտագործել եմ ջեռուցման բարակ խողովակներ։

Լավ կլինի, որ ամբողջ հիմքը լցնել գետնին մեկ օրվա ընթացքում: Խրամատը շաղախով լցնելիս եռաշերտ եմ դրել։ Վերին շերտում, մակերեսից 5-10 սմ, ես մեկ այլ ամրացում եմ ապահովել։ Մի մոռացեք, իհարկե, ստուգել հիմքի «հորիզոնականությունը» ըստ մակարդակի, ոգու մակարդակի և այլն:
Տան արտաքին մասում ես երկու ամբողջ աղյուսով համընկնում արեցի՝ դրանով իսկ 10 սմ-ով ընդլայնելով հիմքը։ Այսինքն, այժմ դրա լայնությունը դարձել է 60 սմ, իսկ հիմքի բարձրությունը մեծանում է 2 աղյուսի հաստությամբ։ Այժմ հիմքի ներքին մասում մենք ամրացնելու ենք կաղապարի տախտակը և խարամ-ավազ-ցեմենտ բետոնով լրացնելու ենք համընկնող աղյուսների և կաղապարի միջև եղած բացը: Բետոնի բաղադրիչները (խարամ, ավազ, ցեմենտ) վերցվում են 6։1։1 հարաբերակցությամբ։ Ես խորհուրդ եմ տալիս լուծույթի բաղադրիչները չափել դույլերով:

Նախ պետք է լավ խառնել ցեմենտն ու ավազը, ապա այս խառնուրդը խառնել խարամի հետ։ Բետոնի վրա ջուր են ավելացնում՝ կախված ավազի և խարամի խոնավությունից, սակայն նկատի ունեցեք, որ լուծույթը (մի մոռացեք անել վերջինս) չպետք է հեղուկ լինի և այն կարող է խտանալ։
Հիմքի կաղապարի մեջ բետոն լցնելուց հետո համընկնման վերին աղյուսով ցեմենտային շաղախ ենք պատրաստում 10-15 մմ հաստությամբ: Շերտի համար հավանգ պատրաստելիս ցեմենտի 1 մասի համար վերցրեք 4-5 մաս ավազ:

2-3 օր հետո դուք կարող եք ջրամեկուսացում դնել սալիկի վերևում, օրինակ, տանիքի շերտից (ցանկալի է մեկ շարունակական շերտով առանց ընդմիջումների): Եթե ​​դուք պետք է միացնեք ծայրերը, ապա դա պետք է կատարեք համընկնումով, որպեսզի տանիքի նյութի ծայրերը համընկնեն առնվազն 50-60 սմ-ով: Լավագույն ջրամեկուսացումը ստացվում է տաք բիտումի վրա դրված տանիքի շերտից այն է, որ բիտումի վրա դրվում է տաքացվող բիտումի շերտ, իսկ բիտումի վրա դրվում է տանիքի շերտ: Ավելի անվտանգ է, իհարկե, տանիքի նյութի առաջին շերտի վրա մեկ այլ շերտ կպցնել նույն բիտումի միջոցով: Տանիքի նյութի կողմերը պետք է կախված լինեն հիմքի կողմերից առնվազն 5 սմ-ով:

Հիմք
Այսպիսով, հիմքն ավարտված է: Այժմ բազային մասը հաջորդն է (նկ. 3): Ինչպես հիմքի վերգետնյա հատվածը, հիմքի արտաքին կողմը պատրաստում ենք աղյուսե երեսպատումով, որը կարելի է ծալել անհարթ կիսատներից, իհարկե, դրանք անհարթ մասերով դնելով դեպի ներս, ինչը կբարելավի դրանց կապը բետոնի հետ։ . Հիմքի բարձրությունը սովորաբար 60-75 սմ է։


Նկատի ունեցեք, որ որքան բարձր լինի բազան, այնքան ավելի լավ կօդափոխվի ստորգետնյա հատվածը: Իհարկե, նախքան նկուղի կառուցումը սկսելը, անհրաժեշտ է 5-10 սմ հաստությամբ ցեմենտ շերտ դնել հիմքի ջրամեկուսացման վրա Անպայման նկուղում ապահովել պատուհաններ՝ ստորգետնյա օդափոխության համար։ Բետոնապատման ժամանակ պատուհանների մեջ կարելի է ամրացնել ցանց (մետաղալար կամ ամրանից): Պլինտուսի վերին մասում, ինչպես հիմքի վրա, պատրաստվում է ցեմենտի երեսպատում, հմուտ ձեռքերով ջրամեկուսացում են անցկացնում, և կրկին մալաով զգուշորեն հարթեցնում են ցեմենտի շերտը։ Հիմքի համար մխոց բետոնի բաղադրությունը նույնն է, ինչ հիմքի վերին մասում:

Պատեր
Առաջին հերթին, ապագա պատերի համար անհրաժեշտ է կաղապարներ կառուցել 40-45 սմ բարձրությամբ փայտե վահանակներից (նկ. 4): Ավելի լավ է փորել այն ստենդները, որոնք ամրացնում են վահանները գետնին: Սյուների միջև հեռավորությունը, իհարկե, կախված է կաղապարի վահանակների տախտակների հաստությունից և պատերի լայնությունից (մի մոռացեք 5 սմ բացը): Կաղապարի հիմնական պահանջն այն է, որ սեղմելիս դրա տախտակները չծռվեն, ինչը պարզ կդառնա առաջին խտացման ժամանակ՝ լցակույտի հետ միասին։


Վերևի դարակները տապալված են սլաքներով, բայց վահանները կարող են նաև ամրացվել միասին: Կողմերը ամրացվում են վահանների և դարակների միջև խրված սեպերի միջոցով, ինչը նույնպես անհրաժեշտ է վահաններն այլ վայրում ավելի հարմար հանելու և տեղադրելու համար:

Որպես կանոն, տների պատերը սովորաբար մոնոլիտ բետոնից են, սակայն ցեմենտի պակասի պատճառով հեղինակը որոշել է փորձարկել և խարամ-ցեմենտ բետոնից պատեր կառուցել ոչ թե պինդ, այլ խողովակներով։

Բայց իրականում ավելի լավ է գյուղական տներխարամ–կրաքար–ցեմենտբետոնից։ Կրաքարը կանխում է պատերի խոնավացումը, և դրանք ավելի տաք կլինեն: Եթե ​​բավականաչափ կրաքար չկա, կարող եք սահմանափակվել կրաքարի բետոնով ջրամեկուսացումից մինչև պատուհաններ: Սկզբունքորեն, խարամ-կրաքար-ցեմենտ բետոնը կարող է կազմված լինել բաղադրիչներից, որոնք վերցված են 10: 1: 1 հարաբերակցությամբ (ըստ ծավալի):

Թարմացված կրաքարը պետք է զտվի մետաղյա նուրբ ցանցի միջով, որպեսզի խուսափի գնդիկներից և նոսրացվի ջրով, որպեսզի ավելի լավ խառնվի բետոնի բաղադրությունը: Ավելի հարմար է ջուրը քիչ-քիչ ավելացնել ջրցան տարայի միջոցով։

Բայց վերադառնանք պատերին։ Հեղինակը բետոնապատեց գյուղական տունը, օգտագործելով միայն երկու վահանակ, այնպես որ կաղապարման համար շատ նյութ չի պահանջվում, և նման վահանակների հետ հեշտ է աշխատել: Կաղապարամածը (վահանակները) տեղադրելուց հետո բետոնը նախ 10-12 սմ հաստությամբ շարունակական շերտով փռում են ցեմենտի շերտի վրա և խտացնում։ Այնուհետեւ այս շերտի վրա վահանից 10-15 սմ հեռավորության վրա դրվում է 35-40 սմ բարձրությամբ եւ 50 սմ երկարությամբ հաստ կոշտ թերթիկ (նկ. 5): Տախտակի և նրբատախտակի միջև ընկած բացը խնամքով լցված է բետոնով: Շերտը պետք է լինի այնպիսի բարձրության, որ խնամքով սեղմելուց հետո այն չփլվի, եթե նրբատախտակը հանվի: Նրբատախտակի և տախտակի միջև ազատ տարածությունը կարող եք լցնել լցոնով, այնուհետև, զգուշորեն հեռացնելով նրբատախտակը, կրկնել գործողությունը հակառակ տախտակի վրա, բայց լցոնումը կատարել արդեն երեսպատված բետոնի շերտով: Աշխատելիս համոզվեք, որ լցոնումը չի մտնում բետոնի մեջ:


Պատերի մեջ 10-15 սմ լայնությամբ միջնորմները կատարվում են յուրաքանչյուր 30-50 սմ-ով, պարտադիր չէ, որ միջնապատերը համընկնեն։ Ստացված քառակուսի դատարկությունները լցված են նուրբ խարամով, գերադասելի է ոչ կոքսային ածուխներից և ընդլայնված կավով:

Դատարկություններ ստեղծելու համար հարմար է օգտագործել մի փոքր թեք պատերով հատուկ նրբատախտակի տուփ, որպեսզի բետոնը լցնելուց հետո ավելի հեշտ լինի տուփը պատից հանելը (նկ. 6):


Տան անկյունները միաձույլ են՝ 50X50 սմ Դռան պատի հաստությունը 25սմ է, պատուհանում՝ պատերի նման։
Պատուհանները թիթեղներով զարդարելու համար ձեզ հարկավոր է լրացուցիչ կաղապար (նկ. 7), որը բաղկացած է երկու ուղղահայաց տախտակներից (տախտակների միջև նախատեսված է աղյուսի լայնությանը հավասար հեռավորություն): Այս կաղապարի օգնությամբ թիթեղների կողային պատերում ամրացվել են աղյուսները, որոնք պատից դուրս ցցված մի տեսակ սփռոց են կազմում՝ պատուհանին էլեգանտ տեսք հաղորդելով։ Այսպիսով, աղյուսի պատուհանագոգի վրա, կաղապարի տախտակների միջև ընկած տարածության մեջ, տեղադրվում է 65 մմ բարձրությամբ և կաղապարի տախտակի հաստությանը հավասար հաստությամբ միջակայք:


Տախտակների միջև ընկած տարածքում (չոր) տարածության վրա տեղադրվում են աղյուսների երկու կեսեր, այնուհետև դրանց վրա կրկին տեղադրվում են միջակայքը և ամբողջ աղյուսը։ Դարձյալ վրան դրվում է միջադիր, կես աղյուս եւ այլն։

Աղյուսները տեղադրվում են բետոնապատման գործընթացում, հավանգը դնելով սեղմելով դրանք տախտակի վրա, որը գամված է լրացուցիչ կաղապարային տախտակների արտաքին կողմերին:

Պատուհանագոգի հատակը պատրաստված է տան նկուղի նման։

Պատուհանների և դռների բացվածքները ծածկված են միաձույլ շղթաներով, որոնց համար կաղապարը պատրաստվում է տուփի տեսքով։ Կաղապարի ներքևի մասում, որպեսզի դրանից ջուր չհոսի, դրվում են պլաստմասե թաղանթ, տանիքի շերտ և ապակի: Հատակների մեջ անհրաժեշտ է դնել մետաղալարերի ամրացում (5-6 հատ), ամրացման ծայրերը պետք է թեքվեն և տարածվեն պատերի վրա առնվազն 25-30 սմ Բետոնի բարձրությունը պատրաստվում է ավազի վրա.

Քիվը շարված է աղյուսե աստառով, ինչպես ցոկոլ։

Առաստաղի գերանների՝ մատրիցների տակ դրված է խարամ-ավազա-ցեմենտբետոնից (6:1:1) հարթակ՝ 10-12 սմ հաստությամբ (նկ. 8): Ճառագայթների վրա տեղադրվում է գերանների շրջանակ, որի մեջ կտրված են գավազանները:

Ցանկացած կառույցի կառուցումը պլանավորելիս կառուցապատողների մեծ մասը կանգնած է հիմքի կառուցման բարձր արժեքի խնդրի հետ: Կախված տան հիմնադրման արժեքից, այն կարող է տատանվել ամբողջ շենքի ընդհանուր արժեքի 15-ից մինչև 30%: Հիմնադրամի կառուցման ծախսերը նվազեցնելու համար շատ մշակողներ փորձում են գտնել լավագույն տարբերակը, որը թույլ կտա զգալի խնայողություններ անել:

Քանի որ խարամի հիմքը հեշտությամբ քայքայվում է խոնավությունից, այս նյութից հիմք դնելիս պետք է հոգ տանել բարձրորակ ջրամեկուսացման, ինչպես նաև. ջրահեռացման համակարգ.

Փաստորեն, հիմքը շենքի այն մասը չէ, որի վրա դուք պետք է խնայեք, քանի որ հետագայում հիմքի կառուցման տեխնոլոգիային չհամապատասխանելը կարող է հանգեցնել պատրաստի շենքի ամբողջական ոչնչացմանը: Խարամային հիմքը ամենաէժան տարբերակներից մեկն է, բայց նախ արժե հաշվի առնել նման հիմքի կառուցման հետ կապված բոլոր հնարավոր ռիսկերը:

Խարամային հիմքի կառուցման տեխնոլոգիա

Խարաման հիմքերը բավականին կոնկրետ կառույցներ են, որոնք կարող են տեղադրվել միայն այն տարածքներում, որտեղ մակարդակը ստորերկրյա ջրերչափազանց ցածր, քանի որ այս նյութից պատրաստված պատրաստի հիմքը հակված է ջրի մեջ թրջվելու: Նույնիսկ հորդառատ անձրևները կարող են սկսել ոչնչացման գործընթացը, հետևաբար, հիմքի պարամետրերը բարելավելու համար, նույնիսկ դրա կառուցման ընթացքում, անհրաժեշտ է հոգ տանել դրա ջրամեկուսացման և ջրահեռացման համակարգի կազմակերպման մասին, որը կարող է հեռացնել ամբողջ խոնավությունը հիմքից՝ կանխելով. դա լճացումից։ Այն տարածքներում, որտեղ ստորերկրյա ջրերի մակարդակը բարձր է, ավելի լավ է անմիջապես հրաժարվել այս գաղափարից, քանի որ ոչ մի ջրամեկուսացում ձեզ չի փրկի այս դեպքում. հիմքը արագ կծածկվի ճաքերով, ինչը կարող է հանգեցնել կառույցի առանձին պատերի նստեցմանը:

Ի թիվս այլ բաների, խարամային հիմքերը խորհուրդ չի տրվում տեղադրել նույնիսկ նվազագույն սեյսմիկ ակտիվություն ունեցող տարածքներում, քանի որ հողի ուժեղ շարժումները կհանգեցնեն դրա ոչնչացմանը: Բացի այդ, կա ևս մեկ «բայց»՝ հիմքի կրող հզորությունը: Իհարկե, շինարարական պրակտիկայում հայտնի են համեմատաբար լույսի հաջող կառուցման դեպքեր մեկ հարկանի տներխարամային հիմքերի վրա, բայց դեռևս ենթադրվում է, որ նման հիմքերն ավելի ընդունելի են ժամանակավոր շինությունների, այսինքն՝ ավտոտնակների, շինությունների և այլնի կառուցման համար։

Բնակելի շենքի համար այս տեսակի հիմքի կազմակերպումը այնքան էլ լավ լուծում չէ, քանի որ խարամը կարող է լինել տարբեր և տարբեր քանակությամբ ցեմենտի ներդիրներով, ուստի խարամից պատրաստված յուրաքանչյուր առանձին հիմք ունի տարբեր կրող հզորություն, ինչը շատ դժվար է: ինքնուրույն որոշել. Սա նշանակում է, որ տան պատրաստված հիմքը պարտադիր չէ, որ կարողանա պահել ամբողջ կառույցի քաշը:

Բացի այդ, հիմքի բավարար ամրությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է կառույցի վերևում տեղադրել միաձույլ բետոնե ժապավեն, որը կապող տարր է լինելու կարծրացած խարամի և կառուցվածքի միջև։ Երբեմն այդ նպատակով կարող են օգտագործվել մի քանի տողեր: աղյուսագործություն. Խարամային հիմքի կառուցումը պլանավորելիս պետք է պարզել, թե կոնկրետ ինչ նյութ է անհրաժեշտ:

Վերադարձ դեպի բովանդակություն

Ինչպիսի խարամ կարող է օգտագործվել:

Ոչ բոլոր տեսակի խարամները հարմար են հիմք կառուցելու համար: Հիմքը կառուցելու համար դուք կարող եք օգտագործել միայն ծանր թափոնների խարամ, որը ստացվում է որպես թափոններ մետաղական ձուլարաններում: Որպես կանոն, լավ խարամն ունի փխրուն կամ նույնիսկ փոշոտ կառուցվածք։ Որքան շատ փոշին լինի խարամի մեջ, այնքան ավելի ամուր կլինի հիմքը, քանի որ երբ նման նյութը լցվում է ջրով, հնարավոր է դառնում այն ​​լավ խտացնել, դրանով իսկ նվազեցնելով վերջնական մոնոլիտ հիմքի բլոկի ծակոտկենությունը:

Պողպատի գործարաններից ստացված խարամն ունի մոխրագույն երանգ։ Սա ցույց է տալիս դրա մեջ ցեմենտի մասնիկների առկայությունը: Շատ կարևոր է գտնել չվերամշակված խարամ: Վերամշակված նյութը ամբողջությամբ կորցնում է իր կարծրացնող հատկությունները: Բանն այն է, որ խարամի վերամշակման ժամանակ ցեմենտ է ստացվում, այսինքն՝ նման մշակումից հետո մնացած թափոնները գրեթե ամբողջությամբ կզրկվեն կապող տարրից, ինչը նշանակում է, որ հիմքը պարզապես չի կարծրանա և դառնա մոնոլիտ կառույց։

Իդեալական հիմքի խարամը պետք է պարունակի առնվազն 30% ցեմենտի մասնիկներ, որպեսզի կարծրացման գործընթացը հաջող լինի:

Բացի այդ, պետք է հիշել, որ խարամը պետք է ունենա հնարավոր ամենափոքր մասնաբաժինը, ուստի այն պետք է մաղել մինչև լցնելը:

Առանձին-առանձին հարկ է նշել, որ հիմք կառուցելու համար անհրաժեշտ է թարմ խարամ վերցնել, որը ձեռք է բերվել բոլորովին վերջերս։ Հանրաճանաչորեն նման խարամը կոչվում է տաք, քանի որ այն իրականում տաք է և նույնիսկ ծխում է: Միայն թարմ աղբատար խարամը կարող է կարծրանալ և ձեռք բերել կրող հզորություն: ՋԷԿ-երի և նմանատիպ այլ ձեռնարկությունների շահագործման ընթացքում արտադրված խարամը բացարձակապես չպետք է օգտագործվի հիմքերի կառուցման համար։ Որպես կանոն, միայն աղբատար խարամից պատրաստված հիմքն է բավականաչափ ամուր, որպեսզի կարողանա դիմակայել շենքի քաշը, ուստի ցանկացած այլ նյութական տարբերակ չի աշխատի: Տարբերակիչ հատկանիշթարմ աղբատար խարամը փխրուն է:

Պետք է նաև հիշել, որ խարամը լցնելու աշխատանքները պետք է կատարվեն արագ և զգույշ, խուսափելով զանգվածային նյութի խոնավության հետ շփումից, մինչև այն իրականում լցվի խարամի մեջ: Բանն այն է, որ դրսում անձրևի կամ բարձր խոնավության պատճառով խարամը կարծրանում է։ Բավականին դժվար է աչքով ընտրել ճիշտ ծանր աղբատար խարամը, բայց դեռ պետք է հիշել, որ ամբողջ կառուցվածքի ուժը կախված կլինի սկզբնական նյութի որակից:

Անմիջապես հարկ է նշել, որ այս նյութից պատրաստված հիմքի վրա անցանկալի է կառուցել ավելի քան 20 տոննա կշռող կառույցներ, քանի որ այս տեսակի հիմքը լցնելիս անհնար է բացառել վատ կարծրացած կառուցվածք ունեցող տարածքների առկայությունը: Որպես կանոն, վատ կարծրացած կառուցվածք ունեցող տարածքները կարողանում են դիմակայել նվազագույն բեռներին և առաջինն են տուժում վաղաժամ ձախողում:

Վերադարձ դեպի բովանդակություն

Կայքի պատրաստում խարամային հիմքի կառուցման համար

Այսպիսով, խարամային հիմքի կառուցումը սկսվում է շինհրապարակի նախապատրաստմամբ: Նախևառաջ անհրաժեշտ է հեռացնել բոլոր բեկորները կայքից, հեռացնել վերին 10 սմ շերտը բերրի հողև հիմքի համար խրամատ փորելու և կազմակերպելու գործիքներ պատրաստել:

Նախապատրաստական ​​աշխատանքներն իրականացնելու համար ձեզ հարկավոր են հետևյալ նյութերն ու գործիքները.

Պահանջվող նյութեր և գործիքներ՝ բահ, տախտակներ, մեխեր և մուրճ։

  1. Բահակ.
  2. Մուրճ.
  3. Տախտակներ.
  4. Եղունգներ.
  5. Խողովակների հատումներ.

Խարամի հիմքը դնելու խորությունը պետք է լինի առնվազն 1,2 մ, դա զգալիորեն կնվազեցնի հիմքի դեֆորմացիայի ռիսկը հողի շարժման պատճառով: Խրամուղու խորությունը պետք է լինի առնվազն 1,5 մ, քանի որ անհրաժեշտ կլինի նաև բարձրորակ բարձ սարքավորել: Բարձը ձևավորելու համար օգտագործվում են մանր մանրացված քար կամ գետի խճաքարեր։

Կաղապարամած տուփը պատրաստված է ամուր տախտակներից։ Զուգահեռ պատերի լայնությունը պետք է լինի առնվազն 70 սմ Կաղապարի տուփը պետք է բարձրանա հողի մակարդակից առնվազն 25 սմ-ով: Տուփի ներսում դուք պետք է տեղադրեք խողովակների հատումներ, որոնք հետագայում կծառայեն որպես հաղորդակցությունների ելքեր: Սա շատ կարևոր կետ է, քանի որ խորհուրդ չի տրվում խախտել պատրաստի հիմքի ամբողջականությունը:

Բացի այդ, հիմքի կազմակերպման աշխատանքների նախապատրաստական ​​փուլում անհրաժեշտ է խարամից ամրապնդող ցանց պատրաստել։ Ցանց պատրաստելու համար վերցվում է շերտավոր մակերեսով ամրացում։ Օպտիմալ խաչմերուկի չափը 12 մմ է:

Ամրապնդման համար ավելի լավ է օգտագործել հատուկ կապող մետաղալար: Նախքան ամրացնող ցանցի մեջ միացնելը, ամրացնող ձողերը պետք է մանրակրկիտ մշակվեն հակակոռոզիոն մաստիկով` դրանք ժանգից պաշտպանելու համար:

հետո ամբողջական տեղադրումամրացնող ցանց, կարող եք սկսել լցնել և խտացնել հիմնական նյութը՝ խարամ: Ապագա հիմքի ամրացնող ցանցը ձևավորելիս շատ կարևոր է ապահովել, որ դրա արտաքին մասերը տեղակայված լինեն կաղապարի տուփի պատերից 5 սմ հեռավորության վրա:

Այս դեպքում ամրացումը ապահով կերպով կթաքնվի խարամից պատրաստված հիմքի սալիկի խորքերում:

Վերադարձ դեպի բովանդակություն

Աշխատում է մոնոլիտ խարամի շերտի ձևավորման վրա

Խարամի խտացման սխեման. ա) ձեռքով խտացում; բ) խտացում՝ օգտագործելով մեխանիկա.

Խարամը լցնելը և այն խտացնելը, թերեւս, ամենակարևոր պահն է այս տեսակի հիմքը կազմակերպելու համար: Որպեսզի խարամը պինդ հիմքի վերածվի, անհրաժեշտ է այն ծածկել շերտերով։ Յուրաքանչյուր շերտ պետք է թափվի մեծ գումարջուր՝ մասնիկների խտացումն ու դրանց կպչունությունն ապահովելու համար։

Նախ, կաղապարի ամբողջ պարագծի շուրջը լցվում է խարամի 25 սմ շերտ: Հաջորդը, այս շերտը մանրակրկիտ ջրվում է: Դրանից հետո դուք պետք է սպասեք մոտ 1 ժամ, որպեսզի խարամի մեջ պարունակվող ցեմենտի մասնիկները սկսեն ամրանալ: Այնուհետև լցնում են հաջորդ 25 սմ խարամը, որը առատորեն ջրվում և խտացվում է։ Հաջորդ շերտերը պատրաստվում են յուրաքանչյուրը 30 սմ-ով, ջրով ջրվում և խտացվում։ Ավելի լավ է հիմքի վերգետնյա մասը պատրաստել բետոնից, որպեսզի ապահովվի ապագա կառուցվածքի հուսալի կպչունությունը հիմքին:

Բետոնի վերին շերտը պետք է լինի մոտավորապես 20-25 սմ: Երկրորդ շերտի համար անհրաժեշտ է պատրաստել առանձին ամրացնող ցանց, որը տեղադրվում է արդեն լցված խարամի հիմքի վրա և այնպես, որ դրա ստորին ծայրերը տարածվեն մոտավորապես 15 սմ: այն. Ամրապնդող ցանցը պետք է տեղադրվի խարամի վերջին շերտը ջրով լցնելուց անմիջապես հետո։

Հաջորդը, հիմքը պետք է թույլատրվի նստել առնվազն 12 ժամ: Միայն նշված ժամանակն անցնելուց հետո բետոնի վերին շերտը լցվում է: Բետոնի կոմպակտացման համար դուք պետք է օգտագործեք թրթռացող ափսե: Մոտ 3-5 օր հետո կարող եք սկսել հիմքի ավարտը, քանի որ այս ընթացքում խարամը և վերին բետոնն ամբողջությամբ կծկվեն՝ ձևավորելով միաձույլ հիմք:

Մոխրոտի բլոկները էժան շինանյութ են: IN Վերջերսդրանք ավելի ու ավելի են օգտագործվում մասնավոր շինարարության մեջ: Դրանք օգտագործվում են տների, ընդարձակման, ավտոտնակների և ցանկապատերի կառուցման համար։ Շատերին անհանգստացնում է այն հարցի պատասխանը, թե արդյոք հնարավո՞ր է հիմք կառուցել մոխրի բլոկներից: Որոշ իրավիճակներում դա լիովին ընդունելի է և արդարացված, իսկ երբեմն էլ հանգեցնում է անբարենպաստ հետևանքների։

Մխոցային բլոկի հիմքի առավելություններն ու թերությունները

Նախ, դուք պետք է որոշեք, թե ինչ է մոխրի բլոկը: Այս շինանյութը արտադրվում է թրթռումային սեղմման միջոցով՝ օգտագործելով այնպիսի բաղադրիչներ, ինչպիսիք են ցեմենտը և լցոնիչը (ավազ, խարամ, մանրացված քար կամ զտիչներ, կոտրված աղյուսներ և այլն): Իր ծակոտկեն բաղադրության շնորհիվ մոխրի բլոկը լավ է փոխանցում ջերմությունը և ունի ցածր ցրտահարության դիմադրություն: Բացի այդ, այն բավականին շատ է կշռում։ Այն հիմնականում օգտագործվում է ցածրահարկ շենքերի կառուցման մեջ՝ որպես կոնստրուկտ շինանյութդա քիչ օգուտ ունի: Մխոցային բլոկների թերությունները ներառում են նաև ցածր ձայնային մեկուսացում, թունավոր նյութերի պարունակություն և ոչ շատ բարձր ամրություն: Այս նյութի թերությունների մեծ մասը կարելի է վերացնել՝ օգտագործելով վաղուց ստեղծված տեխնոլոգիաները: Օրինակ, ցածր ջերմային դիմադրությունը կարող է հարթվել՝ տեղադրելով մեկուսիչ վահանակներ, և բարձր կատարողականնվազեցնել ջրի կլանումը` հուսալիորեն ջրամեկուսացնելով պատերը և հիմքի հիմքը:

Նյութի առավելությունները ներառում են ցածր արժեքը, որմնադրությանը ցեմենտի ցածր սպառումը, շինարարական աշխատանքների պարզությունն ու արագությունը, նյութի բազմակողմանիությունը:

Արդյունքում, շինարարության մեջ հաճախ օգտագործվում են մխոցային բլոկներ: Խոշոր չափերը և արժեքը 50 ռուբլի մեկ կտորի սահմաններում թույլ են տալիս պառկել շինարարական աշխատանքներբյուջեի սահմաններում, հատկապես, եթե գործն անում եք ինքներդ:

Cinder բլոկը կարող է լինել խոռոչ կամ ամուր: Պատերի կառուցման համար օգտագործվում է խոռոչ բլոկ, քանի որ դրանց ջերմամեկուսացման և ձայնային մեկուսացման արագությունն ավելի բարձր է: Մանրացված քարի լցոնիչով պինդ մխոցային բլոկը ավելի դիմացկուն է և կարող է օգտագործվել հիմք դնելու համար:

Վերադարձ դեպի բովանդակություն

Մխոցային բլոկի հիմքի առավելությունները

  • նման հիմքը կարող է տեղադրվել ինքնուրույն, առանց կորցնելու ամրության և ամրության առումով.
  • Շինարարության ժամանակը և բետոնի քանակը զգալիորեն կրճատվել են.
  • մոխրի բլոկ օգտագործելիս կաղապարներ տեղադրելու կարիք չկա.
  • մոխրի բլոկը չի նեղանում:

Վերադարձ դեպի բովանդակություն

Մխոցային բլոկի հիմքի թերությունները

  1. Նման հիմքի վրա խորհուրդ չի տրվում կառուցել ավելի քան 100 տոննա կշռող տներ։
  2. Իր բարձր խտության պատճառով մոխրի բլոկը բավականին ծանր նյութ է, ուստի կարող է պահանջվել ամբարձիչ սարքավորում:
  3. Անհնար է նման հիմք կառուցել բարձրահողերի վրա (կավային, կավային, ավազակավ և այլն)՝ հորիզոնական հարթությունում դրա տեղաշարժի հնարավորության պատճառով։
  4. Իր հիգրոսկոպիկ առանձնահատկությունների պատճառով մոխրագույն բլոկի հիմքի կառուցումը նույնպես խորհուրդ չի տրվում խոնավ հողի վրա և բարձրադիր մակերևութային ջրերում: Բացի այդ, ստորերկրյա ջրերի մակարդակը պետք է լինի սառցակալման գծից ցածր:

Վերադարձ դեպի բովանդակություն

Մխոցային բլոկի հիմքի կառուցման տեխնոլոգիա

Նման հիմք կառուցելիս առանձնանում են հետևյալ փուլերը.

  1. Շերտի հիմքի համար անհրաժեշտ է փորել խրամատ: Սյունաձև հիմքի տակ պետք է փոս կառուցվի։
  2. Խրամատի կամ փոսի հատակին լցվում է ավազի և խիճի շերտ, որի վրա փռված է տանիքի նյութ, որը հիմք է հանդիսանում հիմքի ստորին հատվածի ջրամեկուսացման համար։ Տանիքածածկից բացի, կարող եք օգտագործել բիտում, բիտումի մաստիկ, ջրամեկուսացում և ապակեպլաստե:
  3. Պատրաստի երկաթբետոնե բլոկը (տեսակ BF կամ FL) տեղադրվում է տանիքի շերտի վրա, կամ 10x10 սմ ցանցով ամրացված հիմքը լցվում է M300 բետոնով, քանի որ պատի բլոկները չեն կարող թեքվել և արձագանքել հողի փոփոխություններին:
  4. Հաջորդը դրվում է բլոկների 1-ին շարքը (շերտավոր հիմքով) կամ բլոկների 1-ին շերտը (սյունաձև հիմքով):
  5. Հետագա շարքերը շարված են (անկյուններից դեպի կենտրոն)՝ դրանք միացնելով 1 սմ հաստությամբ ամրացնող շաղախի շերտերով։
  6. Շերտի հիմքի վերին հատվածը ամրացվում է վերջին շարքի բլոկների մակերեսի վրա թափված ամրապնդող գոտիով: Գագաթ սյունաձև հիմքպատրաստված երկաթբետոնից, փայտից կամ մետաղից:
  7. Վերջում հիմքի պատերը ծածկված են մաստիկի շերտով, որի վրա սոսնձված են պոլիստիրոլի փրփուր վահանակներ կամ այլ ջերմամեկուսիչ նյութ։
  8. Դրանից հետո փոսը լցվում է և սկսվում է կառույցի պատերի կառուցման աշխատանքները:

Կարևոր! Հիմնադրամի պատերը պետք է մեկուսացված լինեն պարտադիր(նույնիսկ եթե կառուցվող կառույցը կլինի չոր հողի վրա): Անհրաժեշտ է պաշտպանել ոչ միայն մոխրագույն բլոկների ուղղահայաց հարթությունները, այլև շենքի ստորգետնյա և վերգետնյա մասերի միջև հորիզոնական շերտ դնել։ Սա օգնում է կանխել տան պատերի չափից ավելի թրջումը մազանոթային խոնավությամբ։

Վերադարձ դեպի բովանդակություն

Ինչպես պատրաստել լուծույթ մոխրի բլոկների համար

Մխոցային բլոկները ամրացվում են ցեմենտի հավանգով Բլոկների հիմքի կառուցման նախապայմանն այն է, որ դրանք միմյանց հետ ամուր ամրացվեն ցեմենտի հավանգով: Խառնուրդը պետք է պատրաստել անմիջապես պատերը կանգնեցնելուց առաջ։

Նման նյութի հետ աշխատելու համար լուծումը պետք է լինի ամուր և պլաստիկ:

Ցանկալի հետևողականություն և պլաստիկություն ստանալու համար պետք է դրան ավելացնել կարմիր կավ՝ դույլի 1/3-ի հարաբերակցությամբ ցեմենտի և ավազի խառնուրդի 4 դույլով:

Փափուկ և համասեռ խառնուրդ պատրաստելու համար լուծույթը պետք է խառնել՝ պահպանելով բաղադրիչների ճիշտ հարաբերակցությունը։

Սկզբում պետք է խառնել չոր բաղադրիչները, ապա աստիճանաբար ջուր ավելացնել ստացված զանգվածին՝ միաժամանակ ամեն ինչ մանրակրկիտ խառնելով։ Սովորաբար, ցեմենտը և ավազը պետք է վերցվեն 1:4 հարաբերակցությամբ (այսինքն, ցեմենտի 1 մասը գնում է ավազի 4 մասի), բայց քանի որ մոխրի բլոկները խոնավություն չեն սիրում, որմնադրությանը ամրությունը բարձրացնելու համար ավելի լավ է: խառնուրդ պատրաստել 1։3 հարաբերակցությամբ։ Անհրաժեշտ է աստիճանաբար ջուր ավելացնել՝ խնամքով վերահսկելով լուծույթի խտությունը։ Պատրաստի խառնուրդը պետք է սպառվի 1-1,5 ժամվա ընթացքում։

Ցեմենտ-ավազի հավանգ պատրաստելու համար դուք պետք է վերցնեք M400 կամ M500 ցեմենտ: Ավազ կարելի է վերցնել ինչպես գետից, այնպես էլ քարհանքից։ Քարհանքի ավազը ինքնին կավ է պարունակում, ուստի լուծումը պլաստիկ է և ավելի հարմար է աշխատել: Դուք կարող եք աշխատել մաքուր գետի ավազի հետ՝ ավելացնելով կավ վերը նշված համամասնությամբ կամ ցանկացած լվացող միջոց(լվացքի փոշի կամ աման լվացող միջոց՝ 400-450 գ 80-100 լ-ի դիմաց):

Լուծմանը կարող եք նաև ավելացնել խանութից գնված պլաստիկացնող միջոց: Լավ պատրաստված խառնուրդը բարձրորակ որմնադրության բանալին է, բայց կոշտ շաղախը շատ ավելի դժվարացնում է աշխատանքը, իսկ չափազանց յուղոտ հավանգը բառացիորեն կպչում է սպաթուլային:

Հիմքերի կառուցման մեջ խարամի օգտագործումը պայմանավորված է նյութական ռեսուրսների խնայողությամբ: Բայց պետք է հիշել, որ նման դիզայնը, իր բնութագրերի շնորհիվ, կարող է չարդարացնել սպասելիքները: Արդյունքում, տան վերականգնման արժեքը զգալիորեն կգերազանցի այն գումարը, որը պահանջվում է բարձրորակ հիմք կառուցելու համար: Մասնագետները խորհուրդ չեն տալիս խարամ օգտագործել բնակելի շենքերի ստորգետնյա հատվածի կառուցման ժամանակ։ Այս մեթոդը կարող է օգտագործվել որպես վերջին միջոց կամ անկարևոր օբյեկտներ կառուցելիս, ինչպիսիք են շինությունները, ավտոտնակները, ամառային խոհանոցները և այլ տնտեսական շինություններ: Թեև չպետք է անտեսել այն փաստը, որ 20-25 տարի առաջ համընդհանուր սակավության ժամանակ խարամի վրա կառուցված տների շատ սեփականատերեր պնդում են, որ տարիների ընթացքում իրենք որևէ խնդրի չեն հանդիպել։

Նյութի առանձնահատկությունները

Բավականին դժվար է կանխատեսել, թե ինչ ուժ կունենա խարամի հիմքը, քանի որ ոչ ոք ճշգրիտ չի որոշում մետաղագործական ձեռնարկությունների թափոններում հայտնաբերված բաղադրիչների համամասնությունները: Սորուն նյութի մեկ առաքված խմբաքանակը կարող է պարունակել տարասեռություն՝ կապված մետաղի և ցեմենտի չիպերի կամ այլ ներդիրների անհավասար քանակի հետ: Այս փաստը ազդում է այն փաստի վրա, որ նույն աշխատանքային պայմաններում և նույնիսկ նույն տան պայմաններում կառուցված հիմքը կարող է բոլորովին այլ կերպ վարվել:

Բացի այդ, ստանդարտները չեն նկարագրում խարամի հիմքի հաշվարկման ալգորիթմը, ինչպես նաև դրա տեղադրման հստակ տեխնոլոգիան: Վարպետներն առաջնորդվում են սեփական փորձով կամ ընկերների խորհուրդներով: Բայց դա միշտ չէ, որ հանգեցնում է դրական արդյունքների։

Խարամը կարող է քայքայվել, երբ ենթարկվում է ջրի, ուստի այն չպետք է օգտագործվի ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակ ունեցող շինհրապարակում: Նույն պատճառով, չոր հողի վրա կառուցված հիմքը պահանջում է ուժեղացված ջրամեկուսացում, բայց անձրևից և հալվող ջրից պաշտպանվելու համար: Բացի այդ, նախօրոք պետք է հոգ տանել ջրահեռացման համակարգի մասին, որը հեռացնում է խոնավությունը ստորգետնյա կառույցից՝ լճացած պրոցեսների առաջացումից խուսափելու համար։

Խարամային հիմքի կրող հզորությունը բավարար չէ մշտական ​​շենքերին աջակցելու համար, թեև հայտնի են բազմաթիվ դեպքեր, երբ դրա հաջող կառուցումը գյուղական տների և համեմատաբար թեթև բնակելի շենքերի տակ է:

Սեյսմիկ ակտիվ շրջաններում հիմքերի կառուցման ժամանակ խարամի օգտագործումը խստիվ արգելվում է: Կարիք չկա անգամ կասկածելու, որ ստորգետնյա կառույցը չի դիմանա հողի ցնցումներին և կփլուզվի։ Հնարավոր երկրաշարժերի հետևանքով ռիսկային գոտում ընդգրկված տարածքների համար նախատեսված են կառուցվածքային շինարարության հատուկ սխեմաներ:

Ինչ խարամ ընտրել

Հիմնադրամի կառուցման համար հարմար են խարամի առանձին տեսակներ: Նրանց հատկությունները որոշվում են կախված մի քանի բաղադրիչներից, որոնցից հիմնականներն են.

Խարամ առաջանում է սեւ կամ գունավոր մետաղների հալման ժամանակ, ՋԷԿ-երում վառելիքի այրման արդյունքում, պարարտանյութերի, մասնավորապես՝ ֆոսֆորի եւ այլնի արտադրության ժամանակ։ Արտադրության առանձնահատկությունները, որտեղ ստացվել է նյութը, որոշում են դրա քիմիական կազմը և դրա բաղադրիչների համամասնությունները: Հիմքերը դրվում են ծանր թափոնների խարամից Ա, ձևավորվել է մետաղագործական կամ պողպատե գործարաններում։

Ջերմային էլեկտրակայաններում կամ քիմիական արդյունաբերության ձեռնարկություններում առաջացած արդյունաբերական թափոնների օգտագործումը չի թույլատրվում։

Խարամի մոտավոր կազմի մասին կարելի է դատել նրա գույնով։ Օրինակ, մոխրագույն երանգը ցույց է տալիս ցեմենտի առկայությունը, գունավոր մետաղների հալման ժամանակ ստացվում է կանաչավուն կամ սև երանգ, իսկ կապտավուն երանգը ցույց է տալիս մանգանի ներդիրների առկայությունը: Խարամի արտաքին գնահատումն իրականացվում է նաև ըստ հատիկավորության և խոշոր կտորների քանակի։ Նյութի կառուցվածքը պետք է լինի փխրուն, իսկ ֆրակցիան՝ 5 մմ-ից պակաս: Երբ ջրվում են, փոքր մասնիկները նպաստում են խարամի ավելի լավ խտացմանը, ինչը նվազեցնում է հիմքի բլոկի ապագա կառուցվածքի ծակոտկենությունը:

Ցեմենտի հետ խառնված խարամը, որը ենթարկվել է կրկնակի մշակման, կորցնում է ամրանալու և կարծրանալու ունակությունը կապող բաղադրիչի առավելագույն կորստի պատճառով: Այդ իսկ պատճառով այն երբեք մոնոլիտ չի ստացվի։ Իդեալում, խարամը պետք է պարունակի ցեմենտի փոշու մոտ մեկ երրորդը, ինչը կարևոր է սեղմված զանգվածի պատշաճ կարծրացման համար:

Հիմնադրամներ կառուցելիս խորհուրդ է տրվում օգտագործել տաք խարամ, ավելի ճիշտ՝ տաք, բայց դեռ ծխելը։ Հենց այս նյութից են ստացվում լավ կրող հզորությամբ կառույցներ։ «Թարմ» խարամն ունի փխրուն կառուցվածք՝ առանց գնդիկների առկայության, ինչը լավագույն լուծումն է։

Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է խարամ դրսում պահել, ապա պետք է հիշել, որ անձրևի կամ բարձր խոնավության ազդեցության տակ նյութը սկսում է կարծրանալ։ Վերին կեղևը կարող է բավականին կոշտ լինել և այն քայքայելու համար զգալի ուժ կպահանջվի՝ օգտագործելի նյութի մի մասը ազատելու համար: Ուստի բերված և թափվող խարամը մինչ աշխատանքային պրոցեսի մեկնարկը պետք է պաշտպանված լինի խոնավությունից։

Խարամային հիմքի կառուցում

Ելնելով վերը նշվածից՝ կարելի է նշել, որ.

  • Դուք չպետք է ծանր շենքեր կառուցեք խարամային հիմքի վրա.
  • կարծրացած խարամի կառուցվածքը գոտու պարագծի երկայնքով կարող է լինել տարասեռ.
  • նյութը չպետք է ներծծվի մինչև աշխատանքը սկսելը.
  • Բավականին դժվար է մետաղագործական արտադրությունից բարձրորակ թափոններ ընտրել՝ հենվելով արտաքին նշանների վրա.
  • պատրաստի կառուցվածքը վախենում է ջրից, ուստի այն պահանջում է լավ ջրամեկուսացում:

Այս բոլոր գործոնները պետք է հաշվի առնել խարամի հիմքը կառուցելիս: Բայց նախ և առաջ անհրաժեշտ է նախապատրաստական ​​աշխատանք կատարել, որը բաղկացած է օտարերկրյա օբյեկտներից տարածքը մաքրելուց, բերրի շերտը հեռացնելուց և այլ տեղ տեղափոխելուց, նշելուց, ինչպես նաև խրամատ փորելուց։ Կաղապարման համար ձեզ հարկավոր է համալրել պինդ տախտակների և մեխերի վրա, իսկ հաղորդակցությունները հեռացնելու համար՝ խողովակների մնացորդները:

Հիմնադրամի շերտի տեղադրման խորությունը վերցվում է կախված հողի սառեցման ցուցանիշից: Խրամատ է փորվում՝ հաշվի առնելով 30 սմ հաստությամբ մանրացված քարի բարձի կառուցումը։ Ստորգետնյա կառույցի ավելի լավ կայունությունն ապահովելու համար այն դրվում է փորվածքի հատակի պարտադիր խտացումով և մանրացված քարի շերտ առ շերտ խտացմամբ։

Հողի շարժման հետևանքով հիմքի ոչնչացման ռիսկը նվազեցնելու համար կօգնի դրա խորացումը առնվազն 1,2 մ-ով: Խրամուղու բարձրությունը, այս դեպքում, կլինի առնվազն 1,5 մ:

Կաղապարային տուփը կառուցված է այն փաստի հիման վրա, որ խարամի հիմքի լայնությունը պետք է լինի առնվազն 60 սմ: Այս դեպքում պետք է հաշվի առնել վահանները գետնի մակարդակից առնվազն 25 սմ-ով բարձրացնելու անհրաժեշտությունը: Կառուցվածքն ամրացնելու համար տուփի վրա տեղադրվում են ներքին և արտաքին հենարաններ, իսկ կապի ելքերում տեղադրվում են խողովակների կտորներ։

Կարևոր կետը փայտե արկղի մեջ մետաղական պատյանների դիրքի ճիշտ որոշումն է կոյուղու և ջրի ելքերի համեմատ: Այս պայմանին չհամապատասխանելը հետագայում կհանգեցնի հիմքի ժապավենի միջով դակելու անհրաժեշտությանը, ինչը անթույլատրելի է խարամի մոնոլիտի համար:

Խորհուրդ է տրվում հիմքի ստորին մասում դնել տրիկոտաժե ամրացնող ցանց: Այն թույլ կտա հիմքը դառնալ մեկ ամբողջություն և կօգնի բեռը ավելի հավասարաչափ բաշխել: Դրա արտադրության համար օգտագործվում են փոփոխական խաչմերուկով ամրացնող ձողեր, որոնք մշակվում են հակակոռոզիոն բաղադրությամբ, որպեսզի խուսափեն մետաղի ժանգոտման առաջացումից: Խարամային հիմքի մարմնում շրջանակ չի տեղադրվում՝ մեծածավալ նյութի խտացումը բարելավելու համար:

Ժապավենի ձևավորում

Հիմքի կառուցման ամենակարևոր փուլը խարամի ճիշտ լցումն է խրամուղու մեջ և դրված շերտերի մանրակրկիտ խտացումը:

  • Առաջին պայմանն այն է, որ ստորին և միջին շերտերի հաստությունը լինի 20-25 սմ, իսկ վերինը՝ 5 սմ-ով։
  • Երկրորդ պայմանը յուրաքանչյուր շերտի վրա մեծ քանակությամբ ջուր կամ ցեմենտի խառնուրդ լցնելն է: Հեղուկը ընտրվում է կախված խարամի մեջ կապող բաղադրիչների պարունակությունից:
  • Երրորդ պայմանը բոլոր շերտերի բարեխիղճ խտացումն է առանց բացառության։
  • Չորրորդ պայմանը վերին ամրացված գոտու տեղադրումն է, որն ապահովում է կառուցվածքի ստորգետնյա և վերգետնյա մասերի ամուր կապը։

Խարամի ներծծումը ջրով երաշխավորում է լավագույն որակսեղմում, որն օգնում է սեղմել նյութի ծակոտկեն կառուցվածքը: Արդյունքում առաջանում է մասնիկների բավականին ուժեղ կպչում։ Որոշ արհեստավորներ առաջարկում են խարամի մեջ ցեմենտի ցածր պարունակության դեպքում կապող նյութը լցնել ուղղակիորեն մետաղագործական արտադրության թափոնների հետ խառնած խրամուղու մեջ։ Մյուսները խորհուրդ են տալիս ջրի փոխարեն օգտագործել ցեմենտի կաթ: Անշուշտ, երկու մեթոդներն էլ գոյության իրավունք ունեն։

Յուրաքանչյուր շերտը դնելուց և խտացնելուց հետո մոտ մեկ ժամ ընդմիջում կատարեք, որպեսզի ցեմենտը ամրանա: Հետո սկսում են լցնել հաջորդ շերտը։

Չսպասելով խարամի վերջին շերտի ամրացմանը, դրա վրա ամրացնող ցանց են դնում, որի ստորին ձողերը թաղված են լցոնված հիմքի մեջ: Դրանից հետո կառուցվածքը մնում է մոտավորապես 12-16 ժամ։ Վերջին փուլում պատրաստվում է վերին բետոնե գոտի՝ առնվազն 20-30 սմ հաստությամբ։ Դա անելու համար բետոնե խառնուրդը լցվում է կաղապարի մեջ մինչև նախագծային նշանը պարտադիր խտացումով:

Պաշտպանիչ սարք

Ստորգետնյա կառույցի ամրացման գործընթացի ավարտից հետո սկսվում է ջրամեկուսացումը: Պետք է հասկանալ, որ խարամի հիմքի ամրությունն ու հուսալիությունը կախված կլինի պաշտպանության որակից: Այն ունի ծակոտկեն կառուցվածք և արագորեն հագեցած է խոնավությամբ, ուստի մեկուսացման աշխատանքներին պետք է մոտենալ պատասխանատվությամբ:

Կաղապարը զգուշորեն հեռացնելու և կառուցվածքի մակերեսին ազատ մուտք ունենալու համար անհրաժեշտ է մաքրել դրա պարագծի շուրջ գտնվող տարածքը: Դա արվում է, երբ լանջերը շատ մոտ են հիմքին: Եթե ​​կա բավարար տարածք, կարող եք բաց թողնել այս նախապատրաստական ​​փուլը:

  • սվաղ – օգնում է փոխհատուցել մակերեսների ծակոտկենությունը, փակում է միկրոճաքերը և ծածկում լվացարանները;
  • հեղուկ ռետին - ստեղծում է անթափանց, ջրամեկուսիչ շերտ, որը հավասարաչափ բաշխվում է ցողման միջոցով:

Առանց լրացուցիչ պաշտպանության, սվաղը չի կարող երաշխավորել ամբողջական անջրանցիկություն, քանի որ այն հակված է ճաքերի:

Բացի ուղղահայաց պաշտպանությունից, պետք է ապահովվի ջրամեկուսացման երկու հորիզոնական շերտ: Դրանցից առաջինն իրականացվում է նախքան խարամը լցնելը, իսկ երկրորդը դրվում է վերին բետոնե գոտու և պատի միջև: Դրանց կառուցման համար երկու դեպքում էլ օգտագործվում են գլանափաթեթային նյութեր, որոնց հուսալիությունն ապահովում է բիտումային մաստիկը։ Պետք է հիշել, որ ուղղահայաց և հորիզոնական ջրամեկուսացման հանգույցը պետք է հերմետիկ լինի:

Հիմնադրամի հատվածը կանգնեցնելուց հետո այն պետք չէ անմիջապես բեռնել վերգետնյա վերնաշենքով։ Կառույցի օպտիմալ «հանգստի» ժամկետը առնվազն վեց ամիս է: