자신의 손으로 프레임 하우스를 단계별로 건설하십시오. 프레임 하우스 - 단계별 지침

포럼 토론에서 프레임 하우스가 "올바른" 또는 "잘못된" 주제로 등장한 적이 있습니까? 종종 사람들은 프레임이 잘못되었다는 지적을 받지만 그것이 왜 잘못되었는지, 어떻게 잘못되어야 하는지 실제로 설명하기가 어렵습니다. 이 기사에서는 인간의 골격과 마찬가지로 프레임 하우스의 기초가 되는 "올바른" 프레임 개념 뒤에 일반적으로 무엇이 숨겨져 있는지 설명하려고 합니다. 앞으로는 다른 측면도 고려해 보시길 바랍니다.

기초가 집의 기초라는 것을 여러분은 분명히 알고 있습니다. 이것은 사실이지만 프레임 하우스에는 기초만큼 중요한 또 다른 기초가 있습니다. 이것은 프레임 자체입니다.

어떤 프레임 하우스가 "맞습니까"?

기본부터 시작하겠습니다. 올바른 프레임 하우스에 대해 이야기하는 것이 왜 그렇게 어려운가요? 왜냐하면 올바른 프레임 하우스가 하나도 없습니다. 정말 놀랍지 않나요? 🙂

왜냐고 물어보실 건가요? 예, 매우 간단합니다. 프레임 하우스는 다양한 솔루션을 갖춘 대규모 생성자입니다. 그리고 옳다고 할 수 있는 결정도 많이 있습니다. 더 많은 결정이 있습니다. "반만 맞는" 결정이지만 "잘못된" 결정은 셀 수 없이 많습니다.

그럼에도 불구하고 다양한 솔루션 중에서 "정확성"에 대해 말할 때 일반적으로 의미하는 솔루션을 선택할 수 있습니다. 이것은 미국식이며 덜 일반적으로 스칸디나비아식 프레임입니다.

왜 그들은 "정확성"의 예로 간주됩니까? 모든 것이 매우 간단합니다. 미국 영주권을 위한 개인 주택의 대다수와 스칸디나비아 지역의 상당 부분이 프레임 기술을 사용하여 건축되었습니다. 이 기술은 그곳에서 수십 년, 어쩌면 100년 동안 사용되어 왔습니다. 이 기간 동안 가능한 모든 문제가 채워지고 가능한 모든 옵션이 분류되었으며 다음과 같은 보편적인 계획이 발견되었습니다. 이렇게 하면 99.9%의 확률로 모든 것이 괜찮을 것입니다. 또한 이 방식은 다음과 같은 여러 특성에 대한 최적의 솔루션입니다.

1. 솔루션의 건설적인 신뢰성.
2. 건설 중 최적의 인건비.
3. 재료의 최적 비용.
4. 좋은 열 특성.

이미 이 갈퀴를 밟은 사람들의 경험을 활용할 수 있다면 왜 자신의 갈퀴를 밟을 필요가 있습니까? 바퀴가 이미 발명되었다면 왜 다시 발명해야 할까요?

기억하다. 프레임 하우스의 "올바른" 프레임 또는 "올바른" 구성 요소에 대해 이야기할 때마다 이는 일반적으로 미국과 스칸디나비아에서 사용되는 표준 솔루션 및 구성 요소를 의미합니다. 그리고 프레임 자체는 위의 기준을 모두 만족합니다.

"반정규"라고 부를 수 있는 프레임은 무엇입니까? 기본적으로 이는 일반적인 스칸디나비아-미국 솔루션과 다르지만 그럼에도 불구하고 안정적인 설계와 난방 엔지니어링 측면에서 우수한 솔루션이라는 두 가지 기준을 충족합니다.

글쎄요, 나머지는 모두 "잘못"으로 분류하겠습니다. 더욱이 그들의 "잘못"은 종종 조건부입니다. "잘못된"프레임이 반드시 무너질 것이라는 것은 전혀 사실이 아닙니다. 이 시나리오는 발생하기는 하지만 실제로는 극히 드뭅니다. 기본적으로 "잘못"은 논란의 여지가 있는 것이지 최선의 결정이 아닌 데 있습니다. 결과적으로 일을 더 쉽게 할 수 있는 곳에서도 일이 복잡해집니다. 가능한 한 적은 양의 재료가 더 많이 사용됩니다. 디자인은 가능한 것보다 후속 작업을 위해 더 차갑거나 더 불편하게 만들어졌습니다.

"잘못된" 프레임의 가장 큰 단점은 "올바른" 또는 "반올바른" 프레임에 비해 안정성, 비용, 인건비 측면에서 전혀 이점을 제공하지 않는다는 것입니다.

또는 이러한 이점은 믿기 어렵고 일반적으로 의심스럽습니다. 극단적인 경우(몇 가지 경우도 있음), 부적절한 프레임 구성은 위험할 수 있으며 단 몇 년 내에 대대적인 주택 개조가 필요할 수 있습니다.

이제 질문을 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.

미국 프레임의 주요 특징

미국 프레임은 사실상 표준입니다. 철톱처럼 간단하고 튼튼하며 기능적이며 신뢰할 수 있습니다. 조립이 쉽고 안전 여유가 큽니다.

미국인들은 빡빡한 사람들이기 때문에 건설 비용으로 몇 천 달러를 절약할 수 있다면 반드시 그렇게 할 것입니다. 동시에 건설 분야에 엄격한 통제가 있기 때문에 노골적인 해킹 작업에 굴복 할 수 없으며 문제가 발생할 경우 보험 회사는 지불을 거부하고 불행한 건축업자의 고객은 부주의 한 계약자를 신속하게 고소하고 뜯어 낼 것입니다. 막대기처럼.

따라서 미국 프레임은 가격, 신뢰성, 결과 비율 측면에서 표준이라고 할 수 있습니다.

미국 프레임은 간단하고 안정적입니다.

미국 프레임 구성표를 구별하는 주요 사항을 자세히 살펴 보겠습니다.

프레임 하우스의 일반적인 구성 요소

랙과 프레임의 목재는 특정 조건이 아닌 한 거의 사용되지 않습니다. 따라서 "올바른"프레임 하우스를 구별하는 첫 번째 것은 마른 목재를 사용하고 벽에 목재가 없다는 것입니다. 이 기준만으로도 프레임 시장에서 활동하는 러시아 회사와 팀의 80%를 버릴 수 있습니다.

미국 프레임을 구별하는 포인트:

1. 모서리 - 모서리를 구현하는 방법에는 여러 가지가 있지만 목재를 모서리 기둥으로 볼 수 있는 곳은 없습니다.
2. 창문 및 문 개구부 영역에 이중 또는 삼중 랙이 있습니다.
3. 개구부 위의 보강재는 가장자리에 설치된 보드입니다. 소위 "헤더"(영어 헤더에서 유래).
4. 목재가 아닌 보드로 만든 이중 상단 프레임입니다.
5. 모서리, 벽의 다양한 조각, 내부 칸막이가 외부 벽과 결합하는 장소 등 주요 지점에서 트림의 하단 및 상단 행이 겹칩니다.

특별히 우코시나를 차별점으로 언급하진 않았습니다. 아메리칸 스타일에서는 프레임에 OSB3(OSB) 보드가 포함된 클래딩이 있으면 마이터가 필요하지 않습니다. 슬래브는 무한한 수의 지브로 간주될 수 있습니다.

미국 버전에서 올바른 프레임의 주요 기능에 대해 더 자세히 이야기하겠습니다.

프레임 하우스의 올바른 모서리

실제로 인터넷에서는 심지어 미국 부문에서도 12가지 계획을 찾을 수 있습니다. 그러나 대부분은 구식이며 특히 추운 지역에서는 거의 사용되지 않습니다. 세 가지 주요 각도 패턴을 강조하겠습니다. 현실적으로는 처음 두 개만 주요 항목입니다.

프레임 하우스 모서리 노드

1. 옵션 1 - 소위 "캘리포니아" 각도입니다. 가장 일반적인 옵션입니다. 왜 정확히 "캘리포니아"인지는 모르겠습니다 :). 내부에서 다른 보드 또는 OSB 스트립이 벽 중 하나의 외부 기둥에 못 박혀 있습니다. 결과적으로, 모서리 안쪽에 선반이 형성되고, 이후에 내부 장식이나 벽의 내부 레이어를 지지하는 역할을 합니다.
2. 옵션 2 – 닫힌 코너. 또한 가장 인기있는 것 중 하나입니다. 핵심은 안쪽 모서리에 선반을 만들기 위한 추가 스탠드입니다. 장점: 모서리의 단열 품질이 옵션 1보다 좋습니다. 단점: 이러한 모서리는 외부에서만 단열할 수 있습니다. 즉, 외부에서 프레임을 피복하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다( 슬래브, 멤브레인 등)
3. 옵션 3 – “스칸디나비아” 따뜻한 코너. 미국에서는 사용되지 않는 매우 드문 옵션입니다. 나는 스칸디나비아 프레임에서 그것을 본 적이 있지만 자주는 아닙니다. 내가 왜 그 사람을 데려왔지? 제 생각에는 이것이 가장 따뜻한 코너 옵션이기 때문입니다. 그리고 저는 그것을 우리 시설에서 사용하기 시작할 생각을 하고 있습니다. 그러나 처음 두 개보다 구조적으로 열등하고 모든 곳에 맞지 않기 때문에 사용하기 전에 생각해야 합니다.

이 세 가지 옵션 모두에서 독특한 점은 무엇이며 목재가 코너에 적합하지 않은 이유는 무엇입니까?

목재로 만든 앵글, 최악의 선택

눈치채셨다면 세 가지 버전의 보드 모두에서 모서리를 단열할 수 있습니다. 더 많은 곳, 더 적은 곳. 구석에 있는 목재의 경우 두 가지 단점이 있습니다. 첫째, 난방 공학의 관점에서 볼 때 그러한 구석이 가장 추울 것입니다. 둘째, 모서리에 빔이 있는 경우 내부 트림을 부착할 수 있는 "선반"이 내부에 없습니다.

물론 마지막 문제는 해결될 수 있다. 하지만 내가 "잘못된" 프레임에 대해 말한 것을 기억하시나요? 간단하게 만들 수 있는데 왜 복잡하게 만드나요? 보드로 따뜻한 코너를 만들 수 있다면 왜 빔을 만들고 차가운 다리를 만들고 나중에 마감재를 부착하는 방법을 생각합니까? 이것이 재료의 양이나 작업의 복잡성에 영향을 미치지 않는다는 사실에도 불구하고.

개구부와 상단 트림은 미국식 프레임 디자인과 스칸디나비아식 프레임 디자인의 가장 중요한 차이점이지만 이에 대해서는 나중에 더 자세히 설명합니다. 따라서 프레임의 올바른 개구부에 대해 이야기할 때 일반적으로 다음 구성표에 대해 이야기합니다(창과 문 개구부는 동일한 원리에 따라 만들어집니다).

프레임 하우스의 올바른 개구부

사람들이 "잘못된" 개구부에 관해 이야기할 때 일반적으로 가장 먼저 주목하는 것은 개구부 측면에 있는 이중 및 심지어 삼중 랙입니다. 창문이나 문을 설치하기 위해 개구부를 강화하려면 이것이 필요하다고 종종 믿어집니다. 실제로 이것은 사실이 아닙니다. 단일 기둥에는 창문이나 문이 괜찮습니다. 그렇다면 응집력 있는 보드가 필요한 이유는 무엇입니까?

모든 것이 초등입니다. 미국 프레임이 철톱만큼 간단하고 안정적이라고 말했던 것을 기억하십니까? 그림 2에 주목하십시오. 그리고 단단한 랙은 그 위에 놓인 요소를 지지하는 데만 필요하다는 것을 이해하게 될 것입니다. 이 요소의 가장자리가 손톱에 걸리지 않도록 합니다. 간단하고 안정적이며 다재다능합니다.

그림 3에는 창의 하단 프레임이 찢어진 멀리언으로 절단되는 단순화된 버전 중 하나가 있습니다. 그러나 동시에 두 창틀 모두 가장자리에 지지대가 있습니다.

따라서 랙이 두 배로 늘어나지 않으면 이는 "잘못된 것"이라고 공식적으로 말할 수 없습니다. 스칸디나비아 프레임처럼 단일일 수도 있습니다. 오히려 실수는 개구부 가장자리를 따라 있는 랙이 단단하지만 그 위에 놓인 요소의 하중을 견디지 못하는 경우입니다. 이 경우에는 의미가 없습니다.

이 경우 수평 요소가 패스너에 걸리므로 측면 랙을 두 배 또는 세 배로 늘릴 필요가 없습니다.

이제 이미 더 중요한 요소와 그 부재가 오프닝의 "불규칙성"으로 간주될 수 있는 요소에 대해 이야기해 보겠습니다. 이것은 오프닝(헤더) 위의 "헤더"입니다.

창 헤더

이것은 정말 중요한 요소입니다. 일반적으로 어떤 종류의 하중이 위에서부터 창문이나 출입구, 즉 2층의 바닥 장선, 서까래 시스템으로 들어옵니다. 그리고 벽 자체는 개구부 영역의 처짐으로 인해 약해집니다. 따라서 개구부에 국지적 보강이 이루어집니다. 미국에서는 헤더입니다. 사실 이것은 개구부 위 가장자리에 설치된 보드입니다. 여기에서 헤더의 가장자리가 포스트에 놓이거나(단단한 오프닝 포스트가 있는 고전적인 미국 방식이 사용되는 경우) 단일 포스트인 경우 외부 포스트로 절단되는 것이 중요합니다. 또한 헤더의 단면적은 개구부의 하중과 치수에 직접적으로 의존합니다. 개구부가 클수록 하중이 강할수록 헤더가 더욱 강력해집니다. 또한 이중, 삼중, 높이 확장 등이 가능합니다. – 반복합니다. 부하에 따라 다릅니다. 그러나 일반적으로 최대 1.5m 너비의 개구부의 경우 45x195 보드로 만든 헤더로 충분합니다.

헤더가 없다는 것은 프레임워크가 "잘못"되었다는 신호입니까? 예, 아니오. 우리가 "간단하고 신뢰할 수 있는"이라는 미국 원칙에 따라 행동한다면 헤더는 모든 오프닝에 있어야 합니다. 이렇게 하고 결과를 확인하세요.

그러나 실제로는 위에서 개구부에 떨어지는 하중으로 인해 춤을 추어야합니다. 예를 들어, 단층집의 좁은 창문과 벽의 이 부분에 있는 서까래는 개구부의 가장자리를 따라 위치합니다. 개구부 위에서 받는 하중은 최소화되며 헤더 없이도 할 수 있습니다.

따라서 헤더 문제는 다음과 같이 처리되어야 합니다. 하나 있다면 좋습니다. 그것이 없으면 건축업자 (계약자)는 자신의 의견으로는 여기에 필요하지 않은 이유를 명확하게 설명해야하며 이는 우선 위에서 개구부 영역에 떨어지는 하중에 달려 있습니다.

더블 탑 하네스

미국산 프레임의 특징이기도 한 보드로 만든 이중 상판 프레임

더블 탑 하네스

이중 스트래핑은 천장, 서까래 등의 하중과 같은 위에서부터의 하중으로부터의 편향을 위해 벽 상단을 따라 보강을 제공합니다. 또한 스트래핑의 두 번째 줄이 겹치는 부분에 주의하십시오.

1. 모서리에서 겹치기 - 두 개의 수직 벽을 함께 묶습니다.
2. 중앙에서 겹침 - 한 벽의 두 섹션을 함께 묶습니다.
3. 칸막이를 따라 겹침 - 칸막이를 외벽과 함께 묶습니다.

따라서 이중 배관은 전체 벽 구조의 무결성을 보장하는 두 번째 작업도 수행합니다.

국내 버전에서는 종종 목재로 만든 상단 프레임을 찾을 수 있습니다. 그리고 이것은 역시 최선의 해결책은 아닙니다. 첫째, 빔이 이중 프레임보다 두껍습니다. 예, 편향에는 더 좋을 수 있지만 이것이 필요한 것은 아니지만 벽 상단의 콜드 브릿지가 더 중요합니다. 글쎄, 전체 구조의 무결성을 보장하기 위해 이러한 중첩을 구현하는 것이 더 어렵습니다. 따라서 우리는 다시 질문으로 돌아갑니다. 더 간단하고 안정적으로 만들 수 있다면 왜 어렵게 만드는가?

프레임 하우스의 올바른 지브

또 다른 초석. 분명히 당신은 "잘못 만들어진 지브"라는 문구를 접했을 것입니다. 이것에 대해 이야기합시다. 먼저 지브란 무엇인가? 이는 벽의 대각선 요소로 측면 전단에 대한 공간적 강성을 제공합니다. 지브 덕분에 삼각형 구조 시스템이 나타나고 삼각형이 가장 안정적인 기하학적 도형이기 때문입니다.

따라서 올바른 지브에 대해 이야기할 때 일반적으로 다음 옵션에 대해 이야기합니다.

올바른 지브

이 특정 지브를 "올바른"이라고 부르는 이유는 무엇이며 주의해야 할 사항은 무엇입니까?

1. 이 지브는 45~60도 각도로 설치되며 가장 안정적인 삼각형입니다. 물론 각도는 다를 수 있지만 이 범위가 가장 좋습니다.
2. 지브는 상부 및 하부 트림을 절단하고 랙에 기대어 놓기만 하는 것이 아닙니다. 이는 매우 중요한 점입니다. 이런 방식으로 구조를 함께 묶습니다.
3. 지브는 경로에 있는 모든 기둥을 자릅니다.
4. 하니스 또는 랙에 인접한 각 노드에는 고정 지점이 두 개 이상 있어야 합니다. 한 점이 어느 정도 자유도가 있는 "힌지"를 제공하기 때문입니다.
5. 지브는 가장자리를 절단합니다. 이렇게 하면 구조에서 더 잘 작동하고 단열재를 덜 방해합니다.

그리고 여기 가장 "잘못된" 지브의 예가 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 이런 일은 항상 발생합니다.

이것은 프레임의 첫 번째 구멍에 붙어 있는 보드일 뿐입니다. 공식적으로는 삼각형이기도 한데, 무엇이 그토록 "잘못"되었습니까?

1. 첫째, 경사각이 매우 작습니다.
2. 둘째, 그러한 비행기에서는 지브 보드가 가장 나쁘게 작동합니다.
3. 셋째, 이러한 지브를 벽에 고정하기가 어렵습니다.
4. 넷째, 프레임과의 접합부에는 단열에 매우 불편한 공동이 형성된다는 점에 유의하시기 바랍니다. 지브를 세심하게 다듬어 끝 부분에 틈이 없어도 뾰족한 모서리에서 벗어날 수 없고, 이러한 모서리를 적절하게 단열하는 것도 쉬운 일이 아니므로 어떻게든 될 가능성이 높습니다.

또 다른 예도 일반적입니다. 이것은 포스트에 지브를 자르지만 하네스에는 자르지 않습니다.

지브는 하네스에 내장되어 있지 않습니다.

이 옵션은 이미 이전 옵션보다 훨씬 낫지만 그럼에도 불구하고 이러한 지브는 하네스에 내장된 지브보다 작동하지 않으며 작업에 5분이 더 소요됩니다. 또한 하나의 못으로 각 랙에 고정하면 그 효과도 최소화됩니다.

우리는 상단 트림에서 하단까지 닿지 않는 모든 종류의 작은 열등한 "브레이드 및 버팀대"에 대한 옵션도 고려하지 않을 것입니다.

공식적으로는 가장 비뚤어진 지브라도 어느 정도 기여를 합니다. 하지만 다시 한 번 말씀드리지만, 좋은 솔루션이 이미 존재한다면 왜 자신만의 방식으로 진행할까요?

여기가 미국식 프레임을 마무리하고 스칸디나비아식 프레임으로 넘어가는 곳입니다.

올바른 스칸디나비아 프레임

프레임이 실질적으로 표준화되어 있고 차이가 거의 없는 미국과 달리 스칸디나비아에는 변형이 더 많습니다. 여기서는 클래식 미국식 프레임과 하이브리드 버전을 모두 찾을 수 있습니다. 본질적으로 스칸디나비아 프레임은 미국 프레임의 개발과 현대화입니다. 그러나 기본적으로 스칸디나비아 프레임에 대해 이야기할 때 우리는 그러한 디자인에 대해 이야기하고 있습니다.

전형적인 스칸디나비아 하우스 키트

북유럽 프레임

코너, 지브 - 여기 모든 것이 미국인과 같습니다. 무엇에 주의해야 합니까?

1. 벽 상단을 따라 단일 끈으로 묶습니다.
2. 전체 벽을 따라 랙에 내장된 파워 크로스바.
3. 창문과 문 개구부에 단일 기둥이 있습니다.

실제로 가장 큰 차이점은 바로 이 "스칸디나비아" 크로스바입니다. 이는 미국식 헤더와 이중 하네스를 모두 대체하여 강력한 전력 요소입니다.

제 생각에는 미국 프레임에 비해 스칸디나비아 프레임의 장점은 무엇입니까? 사실 이는 거의 모든 단단한 보드(이중 스트래핑, 개구부 랙)인 모든 종류의 콜드 브리지를 최소화하는 데 훨씬 더 중점을 두고 있다는 것입니다. 결국, 각각의 견고한 보드 사이에는 시간이 지남에 따라 잠재적으로 틈새가 형성될 수 있으며, 이는 여러분이 결코 알지 못할 수도 있습니다. 글쎄요, 콜드 브리지가 보드 한 장의 너비인 경우와 또 다른 질문은 이미 두세 개가 있는 경우입니다.

물론 콜드 브리지에 집중해서는 안됩니다. 여전히 그로부터 벗어날 수는 없으며 실제로 그 중요성이 과장되는 경우가 많습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 그것들은 존재하며, 상대적으로 고통 없이 최소화할 수 있다면 왜 그렇게 하지 않는가?

일반적으로 스칸디나비아인은 미국인과 달리 에너지 절약에 대해 매우 관심이 많습니다. 더 추운 북부 기후와 값비싼 에너지 자원도 영향을 미칩니다. 그러나 기후 측면에서 스칸디나비아는 대부분의 미국 주보다 우리에게 훨씬 더 가깝습니다(주로 북서부 지역에 대해 이야기하고 있습니다).

스칸디나비아 프레임의 단점은 적어도 모든 랙에서 크로스바를 절단해야 한다는 점에서 약간 더 복잡하다는 것입니다. 그리고 사실은 미국식과 달리 일종의 정신적 노력이 필요하다는 것입니다. 예를 들어, 큰 개구부에는 수평 요소를 지원하기 위한 이중 랙과 추가 크로스바 및 헤더가 필요할 수 있습니다. 예를 들어, 장선이나 지붕의 하중이 없는 단층 건물의 박공 벽 어딘가에는 트랜섬이 필요하지 않을 수도 있습니다.

일반적으로 스칸디나비아 프레임에는 장점이 있지만 미국 프레임보다 약간 더 많은 노력과 지능이 필요합니다. 뇌가 완전히 꺼진 상태에서 미국 프레임을 조립할 수 있다면 스칸디나비아 프레임에서는 적어도 최소 모드에서 켜는 것이 좋습니다.

"준정규" 프레임

"반정확함"이란 정확히 존재할 권리가 있지만 전형적인 스칸디나비아-미국 솔루션과는 다른 것을 의미한다는 점을 상기시켜 드리겠습니다. 따라서 이를 "반정확함"이라고 부르는 것은 주의해서 수행해야 합니다.

몇 가지 예를 들어보겠습니다.

"과도하게" 할 수 있는 방법의 예

첫 번째 예는 우리 자신의 실천에서 나온 것입니다. 이 집은 우리가 지었지만 고객이 제공한 디자인에 따랐습니다. 우리는 프로젝트를 완전히 다시 실행하고 싶었지만 현장에 가야 했기 때문에 마감일에 제약을 받았습니다. 또한 고객은 프로젝트 비용으로 상당한 금액을 지불했으며 공식적으로는 설계 위반이 없었지만 현재 솔루션의 명시된 단점을 받아들였습니다.

그렇다면 왜 이 프레임을 "준정규"로 분류했습니까? 벽체 상단뿐만 아니라 하단에도 스칸디나비아 크로스바, 아메리칸 헤더, 더블 트림이 있으니 참고하세요. 요컨대, 미국 계획과 스칸디나비아 계획이 있으며 만일의 경우를 대비해 러시아 예비금의 또 다른 30%가 맨 위에 배치됩니다. 글쎄, 접착 된 능선 빔 아래에 6 (!!!) 보드로 구성된 조립식 스탠드가 그 자체로 말해줍니다. 결국 이 곳의 유일한 단열재는 외부의 절연판과 내부의 교차 단열재입니다. 그리고 순전히 미국식 계획이 있었다면 벽의 이 부분에는 단열재가 전혀 없을 것입니다. 외부에서 내부까지 맨 나무입니다.

나는 이 프레임을 "반정확"이라고 부릅니다. 구조적 신뢰성 측면에서 이에 대한 불만이 없기 때문입니다. “핵전쟁의 경우”에는 여러 가지 안전 여유가 있습니다. 그러나 콜드 브릿지가 풍부하고 프레임에 막대한 재료가 낭비되며 인건비가 높아 가격에도 영향을 미칩니다.

이 집은 작지만 충분한 안전 여유를 갖고 지을 수 있었지만 동시에 목재 양을 30% 줄이고 냉교 수를 크게 줄여 집을 더 따뜻하게 만들 수 있었습니다.

또 다른 예는 모스크바 회사에서 홍보하는 "이중 볼륨" 프레임 시스템을 사용하는 프레임입니다.

가장 큰 차이점은 실제로는 랙이 서로 상대적으로 떨어져 있는 이중 외벽이라는 것입니다. 따라서 프레임은 강도 기준을 완전히 충족하고 냉교 최소화로 인해 열 엔지니어링 관점에서 매우 우수하지만 제조 가능성이 떨어집니다. 이러한 프레임에 의해 주로 해결되는 냉교 제거 문제는 "교차 단열"과 같은 더 간단하고 안정적이며 정확한 방법으로 해결할 수 있습니다.

그리고 흥미롭게도 일반적으로 "반정확한" 프레임에는 스칸디나비아-미국 솔루션이 포함되어 있습니다. 그리고 차이점은 오히려 좋은 점을 개선하려는 시도에 있습니다. 그러나 “최고는 선의 적”이라는 경우가 종종 발생합니다.

이러한 프레임은 여기에 심각한 위반이 없기 때문에 안전하게 "반정확"이라고 부를 수 있습니다. 무언가를 개선하거나 일종의 "트릭"을 고안하려는 시도에서 전형적인 미국-스칸디나비아 솔루션과 차이점이 있습니다. 비용을 지불할지 여부는 고객의 선택입니다.

"잘못된" 프레임 하우스

이제 "잘못된" 프레임에 대해 이야기해 보겠습니다. 가장 일반적인, 집단적 사례가 아래 사진에 나와 있습니다.

"방향성" 프레임 하우스 건설의 정수

이 사진에서 바로 무엇을 알 수 있나요?

1. 천연보습소재를 총 사용하였습니다. 더욱이 이는 건조 과정에서 가장 많이 건조되고 형상이 변경되는 거대한 재료입니다.
2. 모서리와 스트랩, 심지어 랙에 있는 빔은 차가운 다리이며 추가 작업에 불편을 줍니다.
3. 헤더 부족 및 보강재 개방.
4. 지브가 어떻게 만들어지는지 이해하지 못하고, 그 역할을 제대로 수행하지 못하고 단열을 방해합니다.
5. 검은색 셀프 태핑 나사로 모서리에 조립합니다. 이 나사의 목적은 마감 작업 중 석고 보드를 고정하는 것입니다(하중을 지탱하는 구조물에는 사용하지 않음).

위 사진은 일반적으로 "불규칙한" 프레임 또는 "RSK"라고 불리는 것의 정수를 거의 보여줍니다. 약어 RSK는 2008년 FH에서 Russian Power Frame이라는 유사한 제품을 세계에 선보인 한 건축업자의 제안으로 등장했습니다. 시간이 지남에 따라 사람들이 무엇이 무엇인지 알아내기 시작하면서 이 약어는 러시아어 Strashen Karkashen으로 해독되기 시작했습니다. 독특한 해결책을 주장하면서 무의미함을 신격화하는 것과 같습니다.

가장 흥미로운 점은 원하는 경우 "반정확"으로 분류할 수도 있다는 것입니다. 결국 나사가 썩지 않고(검은색 인산염 처리된 나사는 결코 내식성의 예가 아님) 작업 중에 파열되지 않는 경우입니다. 목재의 필연적인 수축으로 인해 이 프레임은 무너질 가능성이 없습니다. 즉, 그러한 디자인은 생명권을 갖습니다.

"잘못된" 프레임의 주요 단점은 무엇입니까? 사람들이 자신이 무엇을 하고 있는지 안다면 캐나다-스칸디나비아 패턴을 꽤 빨리 접하게 될 것입니다. 다행히도 현재는 풍부한 정보가 있습니다. 그리고 그들이 오지 않으면 이것은 한 가지를 말해줍니다. 그들은 대체로 결과에 관심이 없습니다. 왜 그런지 묻는 질문에 대한 고전적인 대답은 "우리는 항상 이런 식으로 구축해 왔으며 아무도 불평하지 않았습니다."입니다. 즉, 전체 구성은 직관과 독창성에만 기반을 두고 있습니다. 이 작업을 수행하는 것이 일반적으로 어떻게 관례인지 묻지 않고.

목재 대신 판자를 만들지 못하게 된 이유는 무엇입니까? 개구부를 강화하시겠습니까? 일반 지브를 만드시겠습니까? 손톱을 모으시겠습니까? 즉, 제대로 합니까? 결국, 그러한 프레임은 어떤 이점도 제공하지 않습니다! 초강력 등을 주장하는 최상의 솔루션이 아닌 하나의 큰 세트. 더욱이 노동 투입은 "올바른" 것과 동일하고 비용도 동일하며 재료 소비는 아마도 훨씬 더 클 것입니다.

요약하다

결과적으로 미국-스칸디나비아 프레임 구성표는 이미 수천 채의 주택에서 여러 번 테스트를 거쳐 실행 가능성과 "노동-투입-신뢰도-품질의 최적 비율을 입증했기 때문에 일반적으로 "올바른"이라고 불립니다. ".

"준정규" 및 "불규칙"에는 기타 모든 유형의 프레임이 포함됩니다. 이 경우 프레임은 상당히 안정적일 수 있지만 위의 관점에서는 "차선"입니다.

일반적으로 잠재적 계약자가 "올바른" 미국-스칸디나비아 솔루션 이외의 특정 디자인 솔루션의 사용을 정당화할 수 없는 경우 이는 이러한 "올바른" 솔루션에 대해 전혀 모르고 단지 변덕스럽게 집을 짓고 있음을 나타냅니다. 지식을 직관과 독창성으로 대체합니다. 그리고 이는 나중에 집주인을 괴롭힐 수도 있는 매우 위험한 길입니다.

그렇기 때문에. 정확하고 최적의 솔루션이 보장되기를 원하십니까? 고전적인 미국 또는 스칸디나비아 프레임 하우스 건설 계획에 주목하십시오.

작가에 대해

안녕하세요. 내 이름은 Alexey입니다. 인터넷에서 Porcupine 또는 Gribnick으로 나를 만났을 것입니다. 저는 개인 블로그에서 귀하와 귀하의 자녀를 위한 고품질의 편안한 집을 짓는 것을 목표로 하는 건설 회사로 성장한 프로젝트인 Finnish House의 창립자입니다.

프레임 하우스 건설은 수년 동안 국내 시장의 선두 주자였습니다. 캐나다 기술을 사용하여 지어진 건물은 경제적일 뿐만 아니라 신뢰할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 프레임 하우스 건설의 모든 단계를 준수하는 것입니다.

프레임 건설이 인기를 얻고 있는 이유

비용 품질과 같은 기준을 바탕으로 사진과 비디오에 표시된 프레임 하우스 건설 기술은 의심의 여지가 없으므로 우리나라에서 추진력을 얻고 있습니다. 프레임 구성의 장점은 다음과 같습니다.

• 집값이 저렴합니다.
• 3명으로 구성된 팀이 기초부터 마감까지 2개월 안에 집을 지을 수 있으므로 건설 시간이 저렴합니다.
• 성능 특성이 우수하여 건물 유지 관리 비용을 절약할 수 있습니다.
• 프레임 기술을 사용하면 이러한 유형의 주택의 특징인 벽 내부에 통신을 설치할 수 있습니다.
• 집을 짓는 데는 튼튼한 기초가 필요하지 않습니다.
• 작업은 어떤 온도에서도 수행될 수 있습니다.
• 집의 모든 요소는 상대적으로 무게가 가볍고 세 사람이 이동하고 설치할 수 있기 때문에 건설 과정에서 무거운 장비를 사용할 필요가 없습니다.
• 프레임 하우스는 내진성이 높습니다.
• 긴 서비스 수명 - 평균 서비스 수명은 약 80년입니다.

프레임 하우스의 모든 장점을 고려한 후, 프레임 하우스를 단계별로 짓는 방법과 집에 가장 적합한 기초를 선택하기 위해 어떤 유형의 기초가 있는지 배우게 됩니다.

기초의 종류

그러한 집을 짓는 기술은 매우 간단하지만 다른 품종과는 다소 다릅니다. 이미 프로젝트를 준비하고 관련 당국과 합의했다면 이제 건설의 첫 단계를 시작할 차례입니다.

프레임 기술을 사용하여 지은 집의 기초는 쌓기, 기둥 모양, 슬래브 또는 스트립일 수 있으며 각각 고유한 특성을 가지고 있습니다. 모든 유형의 기초를 결정하기 전에 프로세스 자체를 이해하기 위해 건설 사진과 비디오를 보는 것이 좋습니다.

기둥 기반

이 유형의 기초는 비용 측면에서 가장 매력적이며 프레임 하우스에 매우 적합합니다. 기초는 기성 블록으로 만들어진 기둥으로 구성되며, 그 위에 미래 주택이 실제로 배치될 것입니다.

먼저, 도면에 따라 향후 기둥을 위한 홈을 만들고, 땅을 평평하게 하고, 모래 쿠션을 마련해야 합니다. 모래를 수평으로 맞추고 물을 쏟은 다음 압축해야 합니다. 그런 다음 블록 자체를 시멘트 모르타르에 설치하고 그 위에 지붕 재료 층을 놓습니다.

파일 기초

이 유형의 기초는 보편적인 것으로 간주되며 모든 유형의 토양에 적합합니다. 그것은 땅에 나사로 고정된 금속 지지대로 구성되어 있으며 바깥쪽으로는 나사산과 끝이 뾰족한 거대한 나사와 유사합니다. 그러한 기초에 대한 비디오와 사진이 첨부되어 있습니다.

파일 기초와 기둥 기초 모두 이후에 백업 장치가 필요합니다. 울타리는 기둥이나 말뚝 사이에 설치하여 지하 공간을 추위와 물로부터 보호합니다. 보드나 벽돌로 만들 수 있습니다.

스트립 모놀리식 기초

스트립 기초의 유일한 단점은 이러한 유형의 건축에 ​​대해 불합리하게 비용이 많이 든다는 것입니다. 프레임 하우스의 경우 강화된 기초를 구축할 필요가 없기 때문에 사진으로 판단하면 이 방법도 요구됩니다.

벽돌 기초

한 버전 또는 다른 버전의 일반 벽돌인 전통적인 유형의 기초입니다. 이것은 상당히 비싼 기초이며 신뢰성이 약간 과장되었습니다. 이러한 기초는 오래된 품종으로 간주되므로 특히 프레임 구성의 경우 거의 수행되지 않습니다. 놓는 방법에 대한 사진이나 비디오도 웹 사이트에서 볼 수 있습니다.

트림 및 바닥

프레임 하우스의 단계적 건설에는 스트래핑 구현이 포함됩니다. 방수 재료 층을 기초 위에 놓은 다음 전체 둘레에 위치하고 또한 내 하중 내부 벽을 세울 계획인 여러 개의 빔을 설치합니다. 전제 조건은 목재를 깔기 전에 방부제로 철저히 처리해야한다는 것입니다. 하단 레일을 고정하는 방법에는 두 가지가 있습니다.

• 앵커 볼트.
• 콘크리트 타설 과정에서 놓이는 금속 수직 핀에.

스트래핑 프로세스가 완료된 후 바닥 빔 설치와 수직 프레임 포스트 설치를 시작합니다. 빔으로는 10x10cm 단면의 빔이나 두께 5-6cm, 너비 15cm의 보드를 사용할 수 있습니다.

빔은 60-70cm 간격으로 놓인 후 원판으로 바닥을 깔아 놓습니다. 따뜻한 바닥을 만들어야 하는 경우 거친 바닥 위에 통나무를 깔고 그 사이에 방수 재료를 놓은 후 미네랄 울, 발포 폴리스티렌 또는 팽창 점토 자갈로 된 단열층을 만듭니다. 단열재는 수증기 차단 필름으로 덮여 있으며 마감 코팅은 텅 앤 그루브 바닥, 라미네이트, 쪽모이 세공 마루 또는 세라믹 타일로 설치됩니다. 이러한 공정의 기술은 영상에서도 확인하실 수 있습니다.

벽 조립

목재로 만든 하단 트림에는 50cm마다 홈이 있어야 합니다. 홈의 치수가 수직 프레임 요소의 단면 치수와 일치하는지 확인하는 것이 중요합니다.. 모든 수직 기둥을 설치한 후에는 작은 목재 부분이나 두꺼운 보드로 만든 상단 트림 설치로 이동해야 합니다.

프레임의 모든 수직 포스트는 두 개의 측면 지브로 임시로 고정되며 셀프 태핑 나사로 하단 프레임과 수직 포스트에 부착됩니다. 지브의 경우 보드나 막대를 사용하십시오. 한 번에 여러 기둥을 고정하는 데 사용할 수 있는 긴 기둥을 사용할 수도 있습니다.

수직 프레임 요소는 외벽뿐만 아니라 내벽에도 설치되어 향후 문과 창 개구부를 동시에 표시합니다.

모든 수직 요소를 배치한 후 상단 트림이 만들어집니다. 이를 위해 각 랙의 빔이나 보드에 홈이 잘립니다. 따라서 홈을 표시하고 절단할 때 최대한의 정확성을 유지하는 것이 필요합니다. 상단 트림의 빔은 금속 모서리 또는 일반 못으로 수직 기둥에 부착됩니다. 프레임의 강성을 높이기 위해 임시 지지대 대신 영구 지지대와 지지대를 설치합니다.

벽은 내부에 단열재가 있는 기성품 공장 패널이거나 독립적으로 제작될 수 있습니다. 이 경우 보드를 프레임에 꿰매고 증기 및 방수재를 깔고 단열재 층을 놓은 다음 다시 수증기 및 증기 장벽 층을 놓고이 모든 것을 다시 보드로 꿰매십시오. 프레임 요소가 벽 내부에 남아 있다는 것이 밝혀졌습니다. 이것은 매우 간단한 방법이지만 대부분 기성품 샌드위치 패널을 사용합니다.

천장 빔 설치

천장 빔의 구성은 단면 크기 15x15cm의 목재를 사용하여 수행되며 수직 기둥 위에 고정되어 전체 하중이 기둥 사이의 기둥이 아닌 기둥으로 전달됩니다. 고정은 홈과 못을 자르는 방법을 사용하여 천공된 강철 브래킷과 앵글을 사용하여 수행됩니다.

목조주택을 지을 때에는 모든 개구부를 한꺼번에 만들어야 합니다. 즉, 작업이 완료된 후 문과 창문을 삽입할 수 있도록 문틀과 창틀을 만들어야 합니다. 이 작업을 직접 수행하기로 결정한 경우 기술이 손상되지 않도록 사진이나 비디오를 살펴보십시오.

루핑 및 프레임 덮개

프레임 하우스 건설은 지붕을 설치하여 완료됩니다. 지붕 구조는 서까래 시스템과 지붕으로 구성됩니다. 먼저 안전하게 이동할 수 있는 임시 사다리를 만들어야 합니다. 사람의 무게를 지탱할 수 있도록 두께가 5cm 이상인 보드를 집 상단 프레임에 깔았습니다. 보드는 트림의 상단 요소에 일시적으로 못으로 고정됩니다.

처음에는 서까래가 설치되어 보의 끝이 선택한 지붕 경사를 결정하는 각도로 연결됩니다. 서까래다리는 60~70cm 간격으로 설치하며 임시설치는 지브를 이용하여 한다. 모든 서까래를 설치한 후 능선 보드를 양쪽 상단을 따라 못으로 박습니다.

다음 단계는 지붕을 덮고, 단열재를 깔고, 지붕 자재를 놓는 것입니다. 이는 귀하의 재정 능력에 따라 선택됩니다. 지붕 재료의 유형에 따라 선반은 희박하거나 연속적입니다.

프레임 하우스의 외부는 추가로 단열되거나 장식 재료(비닐 또는 금속 사이딩, 회반죽, 세라믹 타일 안감 또는 물막이 판자 안감)로 간단히 마감할 수 있습니다. 그러나 어떤 경우에도 마감재 아래에 증기 및 방풍 멤브레인을 놓아야합니다.

프레임 기술을 사용한 주택 건설은 신속할 뿐만 아니라 수익성도 높은 프로세스입니다. 특히 사진뿐만 아니라 지식을 바탕으로 안내하는 전문가의 참여로 모든 건축 법규와 규정을 준수하는 경우 더욱 그렇습니다.

개발자들 사이에서 인기 있는 기술 옵션은 건축 자재 선택, 건축 방법 및 단열재 유형에 따라 다릅니다. 신뢰성, 내구성, 시공 속도 및 수축 없음을 결합합니다. 조립 지침은 개인 주택 건축의 과학을 익히는 데 도움이 될 것입니다.

프로젝트 없이 - 눈을 가린 채

완성된 프레임 하우스 프로젝트는 무엇을 제공합니까?

• 구성요소 및 구조물의 평면도 및 도면
• 재료의 수량 및 크기에 대한 전체 목록
• 구성 요소 및 작업 비용 계산
• 유틸리티의 적시 공급;
• 간접비 및 운송 비용 감소;
• 초과 자재 구매 제거
• 추정에 따라 개인 자금 지출을 계획합니다.

현장 준비

검소한 소유자는 미래의 프레임 하우스 건설 현장에서 미리 잡초를 제거하고 자재를 보관할 덮개가 있는 보관 공간과 밤새 전동 공구를 보관할 공간을 구성합니다. 차량의 편리한 출입구를 계획하고 준비합니다. 임시 화장실, 휴식과 식사를 위한 쉼터가 필요합니다.

기초 놓기

프로젝트를 특정 위치에 연결하려면 해당 지역의 수문지질학적 조사에 익숙해져야 합니다. 이를 통해 필요한 기초 유형에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다.
건물의 총 중량, 배치, 지형의 특성, 토양 유형 및 지하수 깊이에 따라 기초의 두께와 깊이가 결정됩니다. 중요: 콘크리트 기초에는 안정적인 방수가 필요하며, 최소한 배수를 위한 자갈-모래 배수층이 필요합니다. 나사형 앵커가 포함된 내장 요소가 콘크리트에 사전 설치되어 있습니다.

• 그런데 약하고 범람 가능한 토양에서는 일광에 기계적으로 설치할 수있는 스크류 파일 기초가 필요합니다.
• 서리가 내린 붓기는 지상 위로 올라간 상부 철근 콘크리트 그릴이 있는 강화된 기둥형 기초에 의해 길들여질 것입니다.
• 단일 주조 슬래브로 함께 만들어진 테이프는 수톤에 달하는 일체형 프레임 하우스의 무게를 지탱할 것입니다.

건축 자재 선택

사용빈도면에서는 일반적인 소나무판이 선두에 있습니다. LSTK(경강 얇은 벽 구조) 및 모놀리식 주택은 덜 일반적입니다. 기존 기술과 LSTC 방식은 유사하다. 지침에서는 일반적인 문제를 다룹니다.

하단 트림 및 바닥 장선

하부 프레임의 프레임은 목재뿐만 아니라 보드를 패키지로 조립하여 가장자리에 배치하여 재료의 뒤틀림이 덜 느껴집니다. 각 보드는 개별적으로 못 박혀 있습니다. 관절은 전체 길이에 걸쳐 펼쳐져 있습니다. 각 보드 쌍 사이에 황마 테이프가 놓여 있습니다. 중요: 건조된 방부 처리된 재료를 사용하십시오. 지지 구조물의 연결은 못으로 만들어집니다. 콘크리트와의 접촉점은 두 겹의 지붕 펠트로 배치됩니다.

프레임 하우스의 프레임 요소는 통나무 조인트로 고정되고 강화된 금속 모서리와 지지대로 보완됩니다. 레벨을 사용할 수 없는 경우 레벨별로 수평성을 확인합니다. 너트 아래에는 대형 와셔가 배치됩니다. 장선은 적절한 크기의 개방형 지지대에 매달려 있습니다. 그들은 크로스바에 의해 서로 연결됩니다. 프레임에 선호되는 고정은 스터드입니다. 벽 프레임을 쉽게 설치할 수 있도록 임시 바닥이 깔려 있습니다.

가속 벽 설치

완전한 하우스 키트를 구입하면 구성 속도가 빨라질 수 있습니다. 구성 부품은 처리 또는 조정이 필요하지 않습니다. 두 번째 옵션
– 이는 조립 단위의 통합입니다. 이를 위해 벽 요소의 정확한 복사본이 바닥에 그려지고 제한적인 보스가 부착되며 첫 번째 블록이 조립됩니다. 치수와 대각선의 제어가 가장 철저합니다! 2인 작업 시 무게가 100kg을 넘지 않도록 값을 계산해야 합니다.
수직 기둥의 축을 따라 단차는 60cm이며 조각의 기하학적 구조를 잃지 않기 위해 상단은 9-12mm 두께의 OSB(방향성 스트랜드 보드)로 덮여 있습니다. 이 경우 버팀대는 설치되지 않으며 OSB 및 강화 모서리(옵션)를 통해 필요한 공간 강성이 제공됩니다. 시트 덮개 재료는 시트 가장자리에서 10-12mm 떨어진 곳에 셀프 태핑 나사로 고정됩니다. 시트 사이의 간격은 3mm입니다. 창과 문 개구부는 헤밍 후 윤곽을 따라 절단됩니다. 헤더와 추가 랙으로 개구부를 강화하는 것도 놓치지 마세요.

황마 테이프를 따라 모서리부터 설치가 시작됩니다. 수직성과 안정성은 스트럿에 의해 보장됩니다. 다음 블록은 코너 블록이기도 합니다. 서로를 잡아줄 것입니다. 지휘자는 내부 칸막이 조립도 수행합니다. 2층에 모듈을 설치할 때도 유용할 것 같습니다. 평면을 따라 두 모듈 요소의 연결 중첩 부분은 냉교 현상을 방지하기 위해 황마로 깔고 핀으로 조입니다.

외벽의 모서리는 따뜻한 모서리로 설계되었습니다. 이것은 열을 유지하는 데 있어서 목재보다 더 안정적입니다. 강도 특성은 동일합니다. 후속 충진의 용이성과 설치 중 강수로부터 단열재를 보호하기 위해 OSB를 바깥쪽으로 향하게 하는 것이 좋습니다.

프레임 하우스의 1층 벽은 둘레가 50mm 두께의 보드로 덮여 있습니다. 이를 통해 상부구조의 무게가 고르게 흡수되고 모서리 사이의 연결이 향상됩니다. 조인트는 수직 기둥의 축을 따라 정확하게 배열되며 한 번에 한 단계씩 기본 기둥과 일치하지 않습니다. 천장은 1층 바닥을 그대로 복사한 것입니다. 2층 벽의 장선과 수직 기둥의 축(배치된 경우)이 일치합니다. 규칙에 따라 조립하면 축을 따라 정확하게 무게가 분배됩니다.

지붕

대부분 프레임 하우스의 지붕은 구성에 따라 박공 구조로 되어 있습니다. 경사가 35~45도인 단순한 구조는 바람이 덜 들고 눈 덩어리가 쌓이지 않습니다. 파워 프레임은 아래에 위치한 구조의 축을 복제합니다. 지붕 공사는 주 벽, 칸막이, 바닥간 천장 및 OSB로 한쪽 면을 씌운 박공 구조로 인해 프레임이 강성을 얻게 되면 시작됩니다.

규칙에 따른 단열

단열재 선택을 위한 중요한 매개변수:

• 공기 투과성 - 이슬점에서 응축수를 제거하는 능력.
• 열전도도 수준;
• 내구성;
• 밀도.

위의 요구 사항은 페노이졸과 현무암으로 충족됩니다. 프레임 하우스의 기둥과 통나무의 피치는 처음에 슬래브 미네랄 울 재료에 맞게 조정됩니다. 설치 중에 너비가 고정됩니다. 처짐에 대한 추가 안전망은 버섯 홀더를 사용하여 여러 지점에 고정하는 것입니다.각 후속 레이어는 이전 레이어의 조인트와 겹쳐서 배치됩니다.

단열재는 지붕이 덮인 지붕 아래에 설치됩니다. 벽, 천장 및 지붕 단열에 대한 지침은 동일합니다. 내부 칸막이에서 현무암은 흡음재 역할만 합니다. 외부 구조는 단열재를 지탱할 뿐만 아니라 젖거나 풍화되는 것으로부터 단열재를 보호합니다.

증기 차단막이 벽 내부에 설치됩니다. 측면의 방향은 포장에 표시되어 있습니다. 목적 : 습기가 집 내부에서 단열재로 들어가는 것을 방지합니다. 반대 과정도 가능합니다. 필름 스트립은 양면 테이프로 겹쳐져 있습니다. 스테이플러가 부착된 부분은 접착 테이프로 고정되어 있습니다.

외부에는 방수 방풍 필름이 설치되어 있습니다. 강수량과 돌풍으로부터 암면을 보호합니다. 단열재를 효과적으로 건조시키기 위해 통풍이 되는 외관이 설치됩니다. 외부 마감재 아래의 수직 슬레이트는 공기의 지속적인 흐름을 유지하여 악천후에도 습기가 머물지 않도록 하고 건조한 날씨에는 미네랄울의 두께에서 증기를 끌어옵니다.

결론

귀하의 관심을 끄는 지침은 교리가 아니라 자신의 프레임 하우징 구축 아이디어를 생생하게 구현하는 기본 사항에 대한 눈에 띄지 않는 가이드입니다. 전통을 엄격하게 고수하거나 첨단 아방가르드에 무분별하게 몰입하는 것이 올바른 선택입니다. 창의성은 결코 잘못된 것이 아닙니다. 용기를 내세요. 당신은 할 수 있습니다!

자신의 손으로 프레임 하우스를 짓는 것은 매우 유혹적인 사업입니다. 예를 들어 프레임 하우스의 전체 정착지가 있습니다. 사진 왼쪽의 독일 엘브론(Elbronn)은 500년 이상 존재해 왔습니다. 요즘에는 기후가 가혹하고 삶의 질에 대한 요구가 높은 국가에서 프레임 주택 건설이 널리 퍼져 있습니다. 그림의 오른쪽에 있습니다. – 핀란드 Puulinnanmaa의 주거 지역. 동시에 100평방미터 규모의 단층 주거용 프레임 하우스를 건설하기 위한 자재 비용을 계산합니다. m은 500,000 루블 미만, 시골집의 경우 50,000 루블 미만의 금액을 제공합니다. 모스크바 방 2개 아파트의 방 절반 가격으로 자신의 집 100제곱미터를 구입하세요. 예, 생각해 볼 가치가 있습니다. 또한 특수 장비가 필요한 경우 최소한 짧은 시간 동안만 가능하며 산업 기술 없이도 할 수 있습니다.

이 기사는 프레임 하우스를 직접 짓기 위해 알아야 할 기본 사항을 제공하기 위한 것입니다. 최소한 벽돌 건물을 지을 돈이 충분하지 않으면 프레임 건물이나 목재 구조물을 짓는 결정을 내리십시오. 그리고 어딘가에 틈이 있으면 더 깊이 파고들 수 있는 곳과 방법을 알아두세요.

제작할 것인가, 주문할 것인가?

턴키 프레임 하우스를 건설하는 데 드는 비용은 러시아 연방의 한 지역 내에서도 크게 다릅니다. 1제곱미터당 $80~$240 m 완성된 주택의 수.여기서 중요한 역할은 운송 비용(중간 구역 - 창고에서 최대 100km까지 배송 시 최대 100루블/km)이 아니라 집을 현장에 연결하고 기초를 건물에 연결하는 것입니다. 지면. 첫 번째는 위생 요구 사항 및 통신 제공의 편의성/가능성에 따른 집의 위치를 ​​의미합니다. 두 번째는 건물 아래 토양의 지지력, 부풀림 및 수분 함량에 대한 기초 설계를 선택하고 개발하는 것입니다. 둘 다 건설 현장에서 조사를 요구할 수 있으며 이는 매우 비용이 많이 듭니다. 하지만 어쨌든 100평방미터 입주 준비가 완료된 주택의 비용은 150만 루블 미만이며,여전히 꽤 매력적입니다.

자신에게만 의지한다면 여기서 얼마를, 어떻게 절약할 수 있습니까? 최대 - 특정 유형의 작업에 전문가가 참여합니까? 돈의 측면에서 상대적으로나 직접적으로 매우 중요합니다. 직면할 수 있는 함정과 이를 해결하는 방법을 알고 있다면. 예를 들어 프레임 하우스 프로젝트는 RuNet에서 무료로 다운로드할 수 있습니다. 그러나 – 프로젝트는 참조, 정확한 사양 및 세부 사항이 없는 스케치입니다. 바인딩이 없는 "작업" 프로젝트의 비용은 약 10,000 루블이지만 동일한 바인딩이 없으면 작업이 불가능합니다. 그러나 기초를 땅에 묶는 것만으로도 30,000 루블 이상이 소요됩니다. 완료, 통신 포함-100,000 미만 또한 "전체"는 주 및 지방 자치 단체로부터 많은 허가를 얻는 것을 의미합니다. 이것이 무엇으로 이어질지는 말하지 않을 것이며 Saltykov-Shchedrin을 읽는 것이 좋습니다.

단계별 저축 방법을 사용하여 집을 짓는 다른 모든 단계에서도 유사한 불일치가 발견됩니다. 텍스트에 부정적인 내용이 너무 많이 들어가지 않도록 간단히 설명하겠습니다. 프레임 하우스를 저렴하게 짓는 방법에 대한 권장 사항:

1. 자신과 자녀를 위한 영구적인 다락방 또는 2층 주거용 - 턴키 주문.
2. 여름 별장 또는 작은 단층 주거용 건물 - 최소한 이 기사의 뒷부분에 설명된 무료 프로젝트 및 추가 정보를 바탕으로 직접 건축하고 합법화합니다. 이는 사전에 서류를 수집하는 것보다 더 쉽고 저렴할 것입니다. 그리고 그 집은 이미 서 있고 합법화 과정이 시작되면 누구도 그 집으로 아무것도 할 수 없습니다.
3. 자본 건설을 위한 자금이 조달될 때까지 10~20년 동안 가족을 위한 따뜻하고 편안한 다차 또는 주택은 기성 주택 키트로 조립해야 합니다. SIP 패널 세트 가격(아래 참조)은 1평방미터당 6-7,000루블 범위 내입니다. m. 예상 서비스 수명 – 40년. 전문가가 현장에서 조립하는 데 드는 비용은 키트 비용의 약 100%이며 통신 배선에 대한 기초 작업은 직접 수행해야 합니다.

항목 3에 대한 참고 사항: 하우스 키트에는 앵커 사양, 위치 등을 포함한 기초 계획 및 예비 설계가 포함되어 있습니다. 하지만 어떤 종류의 기초를 만들 것인가는 각자의 위험입니다. 왜냐하면... 판매자는 집이 어디에, 어떤 토양에 있을 것인지 미리 알 수 있는 방법이 없습니다.

하우스 키트에 대해 자세히 알아보기

조립식 개별 주택 시장의 혁신인 SIP(구조적 절연 패널)로 만든 주택은 조립식 패널 하우스로 분류되며 이에 대해서는 아래에서 자세히 설명합니다. 그 외에도 소위 프레임 패널 하우스가 판매되고 있습니다. 현대 독일 기술. 창문, 문, 통신 및 마무리가 있는 목재 프레임의 패널로 현장에서만 조립되며 리프팅 장비를 지속적으로 사용하는 회사 전문가 팀에 의해서만 조립됩니다. 완성된 패널은 매우 무겁고 조립 기술이 복잡하고 필요합니다. 탄탄한 전문 교육. 집의 기초도 시공업체가 건설합니다. 왜냐하면... 적합성 인증서가 없으면 제조업체는 키트를 판매하지 않습니다. 일반적으로 "새로운 독일" 주택에는 프레임 하우스의 2가지 장점만 있습니다. 빠른 설치(건축 기간 - 2-6개월)와 사회 전체의 규모에서 환경 친화성입니다. 지저분한 시멘트-콘크리트 생산의 필요성이 크게 줄어듭니다. 조립식 독일 주택의 턴키 가격은 벽돌 및 조립식 철근 콘크리트 주택의 가격과 비슷합니다.

보증 및 보험에 대하여

또 다른 다소 미끄러운 점은 보증입니다. 2번 항목에 따르면 물론 아무것도 없습니다. 1번 항목에 따르면 계약자의 말이지만 15~50년 보증에 속지 마십시오. 이 회사는 그다지 오래 지속되지 않을 가능성이 높습니다. 유능하고 성실한 건축업자는 합의가 끝날 때까지 3~5년, 최대 10년 동안 보증을 제공합니다. 그리고 누구도 실제로 아무것도 보장할 수 없습니다. 예를 들어 갑자기 근처에 공장이 건설되었지만 지역 지형이 바뀌고 산사태가 시작되었습니다. 3항에 따르면, 자체 조립에 따라 현장 배송 후 부품의 품질과 완전성에 대해서만 보증이 제공됩니다. 픽업의 경우 - 판매자 창고에서도 동일합니다. 브랜드 전문가가 조립할 때 기초, 통신, 인근 나무, 홍수 가능성 등 자신이 하지 않은 것과 관련된 경우에는 보증이 적용되지 않습니다. 보험의 경우 포인트 1에 따르면 가능하지만 보험료는 벽돌집보다 훨씬 높을 것입니다. 그리고 단락에 따르면. 2와 3 – 이 문제는 건드리지 않는 것이 좋습니다.

그들에게 좋은 점은 무엇이고 나쁜 점은 무엇입니까?

프레임 하우스를 지을 것인지 다른 것을 지을 것인지 결정하기 전에 주요 장점과 단점을 알아야 합니다. 첫 번째 것이 더 많이 있습니다. 귀하는 이미 비용에 대해 알고 있습니다. 나머지 장점:

기초적인 프레임 하우스의 단점은 다음과 같습니다.

포인트 5에는 약간의 설명이 필요합니다. 미국, 캐나다 및 스칸디나비아에서 프레임 하우스의 보급은 사회 심리적 이유에 의해 설명됩니다. 모든 것이 돈이고, 돈이 전부인 미국에서는 아이들이 자라서 굶고 가난하게 살아야 한다는 것을 알면서도 부모를 위해 떠납니다. 그리고 상속으로 인해 아무 일도 일어나지 않으면 가족 애정 표현이 불필요하다고 생각할 가능성이 높습니다. 그리고 부모의 재산을 물려받은 그들은 빚을지게 될 것입니다. 그러나 그들은 여전히 ​​​​아주 적합한 "조상"의 집을 허물고 자신의 집을 지을 것입니다. 이러한 편견은 낯선 사람이 만든 2차 제품에는 적용되지 않습니다.

스칸디나비아에서는 성장한 자녀가 부모와 헤어지는 것도 관례인데, 그 이유는 북쪽의 땅이 가난하고 비생산적이기 때문입니다. 발로 서서 한 둥지에 산다는 것은 노인들이 음식을 제공하는 땅에서 살아남는 것을 의미합니다. 해결책은 다른 곳의 임시 거처로 이사하고, 유산을 받은 후 돌아와서 정착하는 것이다. 이제는 지나간 일이지만 사고방식은 그리 쉽게 변하지 않습니다.

약간의 역사

프레임 하우스는 지난 세기 중반이나 Elbronn이 설립되었을 때에도 나타나지 않았습니다. 원시 오두막, 텐트, wigwam과 같은 최초의 인간 주거지는 프레임 건물에 지나지 않습니다. 스위스와 영국의 신석기 시대(후기 또는 신석기 시대) 말뚝 정착지 발굴 중에 구조적으로 매우 완벽한 목조 가옥의 유적이 발견되었습니다.

과거를 모르면 현재를 이해할 수 없다. 프레임 구성과 관련하여 이는 현명하게 구성해야 함을 의미합니다. 단순해 보이는 건물은 수세기에 걸친 인간의 경험을 흡수했습니다. 집을 세우려면 각 부분의 목적과 그것이 구조에서 어떻게 작동하는지 이해해야 합니다. 이 기사의 자료가 귀하에게 도움이 되기를 바랍니다.

프레임 하우스의 종류

조립 기술에 따르면 프레임 하우스는 주로 패널 하우스와 프레임 하우스로 구분됩니다. 첫 번째는 기성품 보드(패널)로 조립됩니다. 후자를 만들려면 먼저 긴 부품으로 프레임을 만든 다음 덮개를 씌우고 절연합니다. 두 가지를 모두 순서대로 고려해 보겠습니다. 프레임 하우스는 독립 건축에 더 적합하므로 먼저 시작하겠습니다.

뼈대

프레임 하우스 구조의 일반적인 다이어그램이 그림 1에 나와 있습니다. 오른쪽에. 구조적으로는 작동하는 단단한 상자입니다. 작동 하중을 지탱하는 케이싱. 후자가 항상 사실인 것은 아니며, 프레임이 모든 것을 담는 구조가 있습니다. 다락방이 있는 지붕은 상자에 연결된 별도의 모듈입니다. 지붕은 상자와 함께 작동하거나 단순히 그 위에 놓을 수 있습니다. 여기에서 그러한 건물의 가장 중요한 것은 프레임이라는 것이 분명합니다. 3가지 주요 종류가 있습니다:

핀란드어의 특징

핀란드 프레임에는 여러 가지 기능이 있으며 그 결과 "캐나다"에 의해 심각하게 대체되었습니다. 첫째, 케이스가 작동하려면 내부에 있어야 합니다. 그림을 참조하세요. 왼쪽. 외부 클래딩은 강하지 않습니다. 이 기술적 역설은 흥미롭지만 내부 수리 및 재개발 가능성을 심각하게 제한합니다.

둘째, 수직 프레임 포스트의 피치는 약 500mm 이상이어야 합니다. 그렇지 않으면 포스트가 서로 하중을 견디는 능력을 방해하게 됩니다. 결과는 선체가 너무 많고 무겁고 깨지기 쉬운 비행기나 배와 같은 것이 될 것입니다. 즉, 집중 하중을 견딜 수 없는 사이딩이나 플라스틱 라이닝으로 덮으려면 집 외부를 합판 같은 것으로 덮거나 카운터 배튼을 만든 덮개로 덮어야 하며 이로 인해 무게가 증가하게 됩니다. 노동 강도와 비용.

그러나 코너 랙을 제외한 "Finn"랙은 목재가 아닌 150x50 보드로 만들 수 있습니다. 그리고 핀란드 프레임은 캐나다 프레임이 용납하지 않는 아마추어 건축업자의 심각한 실수를 용서합니다. 일반적으로 핀란드 스타일로 작고 저렴한 시골집을 짓는 것이 가장 좋습니다. 소련의 여름 거주자들은 "핀란드 주택"이라는 개념이 아직 사용되지 않았을 때 이미 잘 알고 있었습니다.

참고: 목재 골조에도 고유한 특성이 있습니다. 그 위에 있는 집들은 "돌 속에" 사는 것을 견딜 수 없는 부유한 개발자들에 의해 주문되었습니다. 또는 자질 덕분에 상당히 부유한 사람이 된 숙련되고 깔끔하고 수완이 풍부한 목수에 의해 스스로 지어졌습니다.

LSTK란 무엇인가요?

전 세계 프레임 하우스의 약 6%가 가볍고 얇은 벽의 강철 구조물인 LSTK로 만들어진 프레임 위에 지어졌습니다(그림 참조). 오른쪽에. 프레임은 건식벽체에 사용되는 것과 다소 유사한 아연 도금 C 및 U 프로파일로 조립됩니다. 그러나 하나님께서는 석고보드 프로필로 만든 틀 위에 집을 짓는 것을 금하셨습니다! 건설은 완전히 다릅니다.

1. 강철 두께 - 최대 3mm.
2. 아연 코팅 – 350g/sq.m. 중; 석고보드용 – 120g/sq.m. 중.
3. 선반에 홈이 있어 열교의 열전도율이 80-90% 감소합니다. 이것이 소위 말하는 것입니다. 열 프로필은 다음을 참조하세요. 쌀.

LSTK 프레임의 예상 사용 수명은 70~100년이지만 기술 자체의 존재 기간은 더 짧습니다. 그럼에도 불구하고 통계를 통해 이미 몇 가지 결론을 도출할 수 있습니다. 목조 주택이 체계적으로 수명을 변경하면 LSTK도 체계적으로 부족합니다. 그 이유는 전문가들이 아직 완전히 이해하지 못한 가장 예상치 못한 장소에 부식 주머니가 갑자기 나타나기 때문입니다. 또한, LSTK 기반 주택은 목조 주택에 비해 수리 가능성이 낮고 건축 비용이 1㎡입니다. m개의 주택은 약입니다. $600/평방미터 m. 일반적으로, LSTK 기술은 산업용 목재가 매우 비싸고 기후가 건조한 지역의 모든 사람을 위한 옵션입니다.그리고 그곳에서도 LSTK의 내화성은 0입니다. 화염 속에서 얇은 금속은 즉시 단련되고 약해지며, 화재 발생 후 몇 분 후에 건물 전체가 치명적으로 붕괴됩니다. 하지만 여전히 LSTK에 관심이 있으시다면 자세한 내용은 영상에 나와 있습니다.

비디오: LSTK 기술을 사용한 주택의 프레임 구성

메모: LSTK에 대한 표준은 전혀 없습니다. SNiP에 따르면 건물 구조의 금속 부품의 최소 두께는 동일한 내화성을 기준으로 4mm입니다. 그러니 시공자의 보증은 그의 명예일 뿐이고, 무단 건설과 보험을 합법화하는 것에 대해서는 전혀 이야기할 필요가 없습니다. LSTK 건설을위한 모기지에 대해서도 마찬가지입니다.

벌크선

이 경우 벌크선은 건화물선이 아니라 주택 골조를 건설하는 기술이다. 그 특징은 강철 티, I-빔 및 앵글과 유사한 프로파일이 텅 앤 그루브 방법을 사용하여 생산 과정에서 조립되는 표준 크기의 보드 2-3개만 사용된다는 것입니다. 프레임은 목재 프로파일로 제작되었습니다(그림 참조). 오른쪽에.

벌크 기술은 목재를 절약하고 더 나은 품질의 목재를 생산합니다. 동일한 통나무에서 빔보다 더 많은 보드가 있고 더 빠르고 균일하게 건조되고 흡수됩니다. 덕분에 계산된 벌크선의 수명은 100년에 이른다.그러나 벌크선 건조의 개발은 작업 비용 증가로 인해 방해를 받습니다. 높은 자격을 갖춘 팀이 프레임을 조립해야 합니다.

패널

현대 독일의 조립식 패널 하우스가 위에서 언급되었습니다. 기사의 주요 모티브는 "직접 손으로"이기 때문에 이것으로 충분합니다. 마음에 드시면 돈이 있으니 선택해서 주문하세요. 시장에서 부도덕한 제조업체나 계약자는 발견되지 않았습니다. 즉, 주택 1제곱미터에 대해 그러한 금액을 지불할 수 있는 사람들의 경우 속임수를 쓰는 것이 관례가 아닙니다. 일반적인 회사 보증 기간은 10-15년이고 25년은 드문 일이 아닙니다.

한모금

SIP(구조 절연 패널) 또는 SIP(구조 절연 패널)는 여러 유형으로 제공됩니다. 건설에는 전력 또는 하중 지지 구조가 사용됩니다. 이러한 SIP는 OSB-3 E1, OSB-3 E0, OSB-4 E1 또는 OSB-4 E0 클래스의 OSB(방향성 스트랜드 보드, OSB, 지향성 스트랜드 보드)로 만들어진 3층 케이크입니다(자세한 내용은 아래 참조) p.프레임 하우스의 재료에 대해), 그 사이에 발포 플라스틱이 놓여 있습니다. 그림 1의 OSB의 구성 원리는 빗자루의 구성 원리와 동일합니다. 개별적으로는 약하지만 전체적으로는 참나무입니다.

SIP 하우스 키트에는 패스너까지 모든 작은 부품을 포함하여 하우스용 부품 세트(항목 2)가 포함되어 있습니다. 단계별 구성은 다음과 같습니다.

• 베이스 슬래브가 기초 위에 장착됩니다.
• 완전한 나무 기둥으로 만든 능선이 그 위에 놓입니다.
• 홈이 있는 패널은 능선에 설치되어 서로 미끄러집니다.
• 상부 트림의 전체 빔은 상자의 상부 홈에 장착됩니다.
• 천장이 설치되고 있습니다.
• 지붕은 동일한 SIP 패널로 조립됩니다.
• 창문과 문은 완전한 커넥터를 사용하여 개구부에 설치됩니다.

원칙적으로 1명이 현장에서 일합니다. 그림 3의 1~1.5개월 안에 공사를 완료하려면 무자격 보조자가 필요합니다. 수동 윈치나 호이스트가 없는 경우 패널을 들어 올리는 데 2~3명의 도우미가 더 필요할 수 있습니다. 마무리 후 결과는 매우 좋아 보이며 (항목 4) 최대 40 년 동안 지속되며 2 챔버 이중창이있는 금속 플라스틱 창을 사용하면 난방 비용이 같은 크기의 벽돌집의 절반에 불과합니다.

수직 조인트는 접착제와 못을 사용하여 텅 앤 그루브(아래 그림 참조)입니다. 수평 - Ecopan 기술 사용, ibid 참조. SIP 주택의 초보 건축업자를 위한 걸림돌(지붕)도 매우 간단합니다. SIP 어셈블리의 강도 표시기는 Mauerlat이 전혀 필요하지 않을 정도입니다. 다음을 참조하세요. 쌀. 오른쪽에.

SIP 하우스의 단점은 프레임 하우스에 공통적입니다(위 참조). 사실, 화재의 위험은 훨씬 더 큽니다. 거품은 화재가 직접 도달하기 전에도 엄청난 양의 독성 가스를 방출하기 시작합니다.

그러나 개인 주거용 건물에서 화재가 발생할 확률은 거주자에 따라 99 % 이상 달라지므로 본격적인 찻 주전자가 영주권을위한 프레임 하우스를 건설하려는 경우 SIP 하우스 키트는 다음과 같습니다. 최적에 가장 가까운 것으로 간주됩니다.

여기서 가장 어려운 점은 배송의 완전성을 확인하는 것입니다. 사양에는 수십 또는 처음 수백 개의 항목이 포함되며 각 항목에 대해 최대 수천 개의 항목이 포함됩니다. 세부. 자체 조립을 위한 값싼 SIP 하우스 판매자는 부끄러워하지 않는다고 말해야 합니다. 청구가 있는 경우 정품이 아닌 셀프 태핑 나사 1개가 발견되었거나 원래 나사의 슬롯이 다음과 같이 핥아졌습니다. "잘못된" 드라이버 - 그게 다입니다. 보증이 만료되었습니다. 이제 문제는 귀하입니다.

메모: SIP 하우스의 외부 및 내부 마감 - 소유자의 재량에 따라. 하지만 재개발 가능성은 전혀 없다. 조립식 SIP 주택은 스토브 난방에도 적합하지 않습니다.

집을 짓는 데 드는 비용은 얼마입니까?

기초 유형 선택, 재료 선택 및 준비를 시작하는 것이 좋습니다. 이것이 지금 우리가 할 일입니다. 기초 자체의 건설은 유형마다 다른 대화입니다. 프레임 구성과 직접적으로 관련된 기능만 다루겠습니다. 그러나 그 중 어느 것도 나중에 동일한 기초 위에 다른 유형의 집을 짓는 것을 방해하지 않습니다.

기반

프레임 하우스는 모든 기초를 견딜 수 있습니다. 토양의 특성에 따라 더 저렴하고 간단한 것을 선택해야 합니다. 또한 동일한 기초 위에 소위 말하는 확장 및 상부 구조를 사용하여 더 강한 집을 지을 수 있는 것이 바람직합니다. 기초를 집에 묶는 것. 기본 기초는 다른 기초를 고정하는 데 적합해야 합니다. 향후 10~15년 동안 이를 통해 평균 소득 가족은 부채 속박에 빠지지 않고 자신과 자녀를 위한 주택을 구입할 수 있게 될 것입니다. 결과적으로, 프레임 하우스의 기초는 다음과 같이 선택됩니다.

1. 토양이 약합니다(지지력 최대 2kg/sq.cm). 미사질, 이탄질, 물을 뿌린 고운 모래 등 – 얕은 슬래브 기초. 향후 재건축/완공을 위해서는 스웨덴 단열 난로인 USHP를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 이 유형의 기초는 프레임용으로 특별히 설계되었지만 가벼운 목재 다락방이 포함된 1층 벽돌집도 지원합니다. 시베리아는 주택에 매우 적합합니다. 아래를 참조하십시오. 작고 가벼운 시골집의 경우-금속 그릴; 당신은 할 수 있습니다 - 집에서.
2. 토양은 일반적으로 하중을 견디지만 무겁거나 과도하게 들뜸: 통통하고 젖은 점토, 고운 미사질 모래, 얕은 철근 콘크리트 그릴이 있는 파일 테이프. 소규모 다차 및 계절별 건축의 경우 - 지루한 콘크리트 말뚝에 말뚝 건설.
3. 토양은 중간 정도입니다. 희박한 점토 및 양토, 사질 양토, 습하고/또는 먼지가 많은 느슨한 자갈 토양 - 주각과 벽돌 주각이 있는 보통 깊이의 원주형입니다. 난방되지 않은 시골집 및 이와 유사한 건물의 경우 아래 설명된 바닥 덮개 지지 기둥과 유사한 작은 깊이의 기둥 구조가 사용됩니다.
4. 토양은 약간 부풀어 오르거나 거의 부풀어 오르지 않습니다. 단단하고 건조한 점토, 먼지 함량이 30% 미만인 느슨하고 자갈이 많은 토양, 암석 토양-이전 토양과 같이 얕거나 원주형입니다. 점, 가벼운 비가열 소규모 건물의 경우 기초가 있는 기둥형으로 건물 건설 후 완성됩니다.

메모: 프레임 하우스 초안은 작지만 여전히 존재합니다. 따라서 후자의 경우 바탕 바닥이 날아 가지 않는 한 먼저 시트 재료로 임시 기초를 만들고 내년 여름에 공사가 완료됩니다.

앵커

아시다시피 건물은 볼트, 브래킷, 더브테일 및 쐐기(자연석으로 만든 기초에)와 같은 금속 앵커를 사용하여 기초에 부착됩니다. 앵커는 스트립의 피치가 1-1.5m 인 스트립 또는 기둥의 중앙에 위치하며 슬래브 기초에서 앵커는 표준에 따라 가장자리에서 들여 쓰기 (참조)로 둘레를 따라 배치됩니다. 이런 종류의 석판.

전체적인 강도 때문에 앵커는 모서리에 있어야 하지만 프레임 기초의 경우에는 불가능합니다. 모서리에는 확실히 주요 하중을 ​​지탱하는 기둥이 있을 것입니다. 그런 다음 그림 1과 같이 코너 앵커를 쌍으로 설치합니다. 오른쪽에. 표시의 용이성을 위해 - 슬래브 내부 측면의 조건부 확장에 대해 중요하지는 않습니다. 가장 중요한 것은 앵커가 150-200mm보다 서로 가까워서는 안 된다는 것입니다. 그렇지 않으면 서로 약해질 것입니다. 그러면 그들이 말하는 것처럼 아무것도 없이 그러한 기초 위에 벽돌집을 지을 수 있습니다.

기둥

프레임 바닥의 지체 ​​선반에는 지지 기둥이 필요합니다. 빔의 길이가 2m를 초과하면 바닥의 지지력이 급격히 떨어집니다. 건물 길이를 따라 기초 스트립 내부에 기둥을 배치하는 데 권장되는 단계는 1500mm, 너비는 1800mm입니다. 이전 페이지를 참조하세요. 쌀. 피치는 건물의 해당 측면 길이의 정수로 선택되며, 중요한 것은 길이의 단계가 너비의 단계보다 커서는 안 된다는 것입니다. 따라서 예를 들어 6x8m 크기의 집에는 기둥 2줄, 기둥 3줄이 필요합니다.

두 번째 조건은 장선의 십자선이 모두 기둥 위에 떨어질 필요는 없지만 각 기둥의 중심이 해당 장선의 십자선과 일치해야 한다는 것입니다. 셋째, 기초 전체가 기둥형인 경우 둘레 기둥은 프레임의 수직 기둥 사이의 간격 중앙에 위치해야 합니다. 기둥이 기둥 아래에 들어갈 수도 있지만, 그럴 경우 각 기둥에 2개의 앵커를 묻어야 합니다.

기둥은 콘크리트 바닥 위에 벽돌(규산염이나 어도비가 아닌!)로 배치되어 있습니다. 그림을 참조하세요. 이를 위해 대부분 400x400x600에서 400x400x200까지 기성 모노리스를 사용합니다. 바닥의 ​​깊이는 특성에 따라 150-550mm입니다. 이것은 주변 기둥에는 적용되지 않으며 기초 계산에 따라 묻혀야 합니다! 바닥 아래에는 150mm 모래와 자갈 쿠션이 만들어집니다. 지면 위의 베이스 돌출부는 약 50mm입니다.

기둥 자체는 1.5개의 벽돌로 배치되어 있습니다. 솔기 연결이 어렵기 때문에 기둥은 수직 압축 하중만 견디므로 필요하지 않으며 "울타리 스타일"로 배치됩니다. 다시 말하지만, 이는 내부 기둥에만 적용되며 둘레 기둥은 기초 기둥과 마찬가지로 배치됩니다. 벽돌의 높이는 5줄의 단일 벽돌 또는 3줄의 1.5배 벽돌이며, 벽돌 조인트의 두께와 베이스의 돌출부를 고려하면 바닥 높이가 350-400mm입니다.

표면

프레임은 건조한 기초 위에 놓입니다. 나무와 기초 사이에 틈이 있으면 소위 말하는 현상이 발생합니다. 모세관 침지: 물은 항상 틈에 남아 있으며, 무엇을 함침시키거나 처리하더라도 나무는 썩을 것입니다. 따라서 기초의 최대 허용 일반 및 국부적 불균일은 3mm입니다. 힘을 얻은 기초 위에 시멘트로 구멍과 돌기를 교정하는 것은 쓸모가 없습니다. 라이닝이 곧 벗겨져 동일한 모세관이 생길 것입니다.

이러한 모든 조건을 견디려면 고정 코드를 사용하고 호스 레벨로 지속적으로 모니터링하면서 테이프를 매우 조심스럽게 부어야 합니다. 콘크리트가 굳었지만 아직 젖어 있으면 다림질을 통해 테이프의 윗면을 균일하게 만듭니다. 체에서 마른 시멘트를 뿌리고 흙손으로 문지릅니다.

테이프의 강도가 높아지면 내부 지지 기둥이 설치됩니다. 표면은 정박지를 따라 테이프와 정렬되어 벽돌 솔기의 두께가 다양합니다. SNiP에 따르면 10-12mm입니다. 단일 벽돌 벽돌에서는 전체 센티미터를 얻을 수 있고 1.5 벽돌에서는 6mm를 얻을 수 있습니다.

메모: 여기에서 프레임의 기초가 농담할 만한 것이 아니라는 것이 분명해졌습니다. 기성품에서 테이프를 수집하시겠습니까? 흔들리는 땅에 있는 가벼운 건물 아래에서 그들은 일부는 숲으로, 일부는 장작을 찾으러 갈 것입니다. 결론: 검증된 전문가에게 기초를 주문하는 것이 좋습니다.

방수

프레임 설치가 시작되기 직전에 테이프와 기둥은 토핑 없이 일반 지붕 재료 1-2겹으로 덮여 있습니다. 아주 작은 불규칙성을 완화하고 모세혈관이 나타나는 것을 방지합니다. 최소 2-3 광일 전에 미리 덮는 것은 자외선(UV) 안정화 지붕 재료로만 수행할 수 있지만 비용이 많이 듭니다. 때가 올 때까지 플레인 롤을 창고에 보관하는 것이 좋습니다.

재료

액자

프레임의 주요 재료인 목재에는 화재를 예방하는 살생물제(방부제)와 난연제가 함침되어 있어야 합니다. 그러면 나무는 불에 타지 않고 천천히 연기가 나고 오랫동안 힘을 유지합니다. 불 밖에서는 저절로 꺼집니다.

완성된 부품을 함침시키고 크기에 맞게 잘라 선택한 홈을 사용하는 것이 좋습니다. 첫째, 끝 부분이 더 잘 포화되어 곰팡이 포자가 나무에 들어가는 것이 가장 쉽습니다. 둘째, 함침되지 않은 목재 폐기물은 장작 및 공예품에 적합하지만 함침된 목재 폐기물은 어떤 경우에도 적합하지 않습니다!

표준 크기의 비계 중에서 가장자리가 가장 넓은 보드 150x50, 목재 100x100에서 250x250(대부분 150x150), 바닥용으로 텅 및 홈 보드(100-150)x(30-40)가 필요합니다. 자금이 허락한다면 기성품으로 접착되고 함침된 목재를 사용하는 것이 좋습니다. 저온 경화 접착제와 못을 사용하여 집에서 만든 보드 세트는 절대 적합하지 않으며 집이 10년 이상 지속되지 않을 것입니다.

2층집의 경우 목재 유형 선택이 명확합니다. 조밀하고 내구성이 뛰어난 낙엽수(참나무, 너도밤나무, 서어나무)입니다. 자작나무는 적합하지 않으며 매우 쉽게 썩습니다. 숲 속 어느 죽은 나무에 틴더 곰팡이가 먼저 나타나는지 보세요. 두꺼운 목재를 사용하여 2층에서 비용을 절약하는 것은 불가능합니다. 프레임 프레임은 하중을 하나의 전체로 인식하고 하나의 약점은 뱀에게 처음으로 떨어진 도미노처럼 작용할 수 있습니다.

메모: 스칸디나비아산과 미국산 소나무(헴록)로 만든 수입 주택 프레임 세트를 판매할 수 있습니다. 그들의 국내 유사품은 Daurian과 Tuvan 낙엽송과 시베리아 삼나무입니다. 전자는 비용이 더 많이 들고 시베리아 삼나무의 산업적 수확은 전혀 수행되지 않습니다.

단층집은 일반 침엽수로 지을 수 있습니다. 영구적으로 거주하는 건물의 경우 옹이, 가닥 또는 교차층이 없는 엄선된 목재가 필요합니다. 난방되지 않는 시골집에는 간단한 목재 프레임이 사용됩니다. 또한 모든 랙이 하단과 상단의 바람 지지대에 의해 지지되고 예상 서비스 수명이 최대 30년인 경우 최대 2.5m의 천장과 최대 5x8m 크기의 주거용 건물에도 적합합니다. 주거용 다락방이 있는 집은 2층집과 같습니다. 계절부터 1층까지.

외장

다음 재료는 클래딩입니다. 방수 합판 24mm 두께의 도로. 시멘트 파티클보드(CPB)는 석고를 잘 고정하지만 무겁고 매우 약합니다. 일반적으로 외장재에 가장 적합한 재료는 OSB입니다. 본질적으로 이것은 다층 합판이지만 베니어가 아닌 칩에서 나온 것입니다. 그림을 참조하십시오. 그 층은 서로 수직 방향으로 배향되어 있어 경이적인 강도가 달성됩니다. 예를 들어, 지지대 위에 놓인 OSB 및 EPS로 만든 지지 SIP 위로 자동차가 주행하지만 슬래브가 구부러지지 않습니다.

주택 클래딩의 경우 OSB-3 또는 OSB-4 클래스 보드가 필요합니다. 숫자가 크다는 것은 슬래브의 내하력과 비용이 더 크다는 것을 의미합니다. OSB-1 및 OSB-2 보드는 내하중 및 방수 기능이 없으며 영구 건물의 내부 장식에만 적합합니다. 다음 요점은 페놀성 화합물의 방출(방출) 등급입니다. OSB는 페놀-포름알데히드 수지와 접착됩니다. 방출 등급 E1 또는 E0의 보드는 주거용 건물에 적합합니다. 여기서는 반대로 숫자가 낮을수록 배출량은 낮아지고 가격은 높아집니다.

E2 방출이 가능한 저렴한 중국 OSB는 여름 별장 클래딩에 사용될 수 있습니다. 그런 다음 그들은 여름 동안 틀을 만들고, 가을에는 아직 따뜻할 때 안쪽에서 틀을 씌웁니다. 겨울과 초봄 동안 페놀이 마모되고 다음 여름에 집이 단열되고 마감됩니다. 하지만 첫 여름에는 살 수 없습니다!

단열재

난방 기술 측면에서 최고의 주택 단열재는 폴리스티렌 폼이며 가격도 저렴합니다. 그러나 심각한 단점이 있습니다. 화상을 입으면 엄청난 양의 치명적인 유독 가스가 방출됩니다. 또한 단순한 입상 폼은 여름에 태양 아래 벽이 50도 이상 따뜻해지면 곧 부서지기 시작하고 모든 단열재가 없어집니다.

미네랄 울 슬래브로 프레임 하우스를 단열하는 것이 바람직합니다.매트가 아닌 정확하게 슬라브입니다. 디자인의 차이는 명확하게 보입니다. 스토브를 엉덩이에 놓으면 세워집니다. 그리고 매트가 구부러지고 퍼집니다. 저렴한 매트는 바닥과 바닥 사이 천장을 단열하는 데 사용됩니다.

미네랄 울에는 뉘앙스가 있습니다. 단섬유이거나 장섬유일 수 있습니다. 단섬유 먼지는 미세바늘을 생성하는데 이는 건강에 전혀 도움이 되지 않습니다. 장섬유는 안전합니다. 또한 응축수로 인해 약하게 포화되어 쉽게 손실됩니다.

소위에 관해서는 아마, 대마, 사이잘로 만든 에코 매트와 석판은 판매자가 주저하지 않고 친환경 가격을 청구합니다. 그러나 실제로 "에코"는 사이 잘삼일 뿐이며 먼지가 발생하지 않으며 썩지 않습니다. 그런데 Adobe는 전혀 "에코"가 아닙니다. 먼지가 발생하고 짚 부스러기에서는 감염이 발견되지 않습니다. 수제 "에코"제품 중 갈대는 실제로 잘 테스트되었지만 가연성이 있습니다.

수제 단열재에 대한 흥미로운 옵션도 있습니다: 마른 해초 대상포진(일명 다마스크, 마지막 음절 강세 또는 거머리풀). 다마스크 천은 우수한 절연체라는 사실 외에도 수세기 동안 썩지 않으며 나무가 썩는 것을 방지하고 실내 공기를 소독합니다. 다마스크 단열재를 사용한 어부의 오두막은 썩은 염분 바람 속에서 150~200년 동안 서 있습니다. 불행하게도, 적어도 우리 바다 해안의 겨울 폭풍 배출에서 다마스크 매장량은 엄청나지만, 그것으로 만든 단열판은 판매용으로 보이지 않습니다.

지붕

프레임용 루핑 재료는 일반적으로 한 가지 예외를 제외하고 평소와 같이 사용됩니다. 지붕 파이에서 벽의 열 저항이 높고 유연한 타일 - 온두린 - 비수기 지붕의 열 충격을 경험하고 곧 가소성과 균열을 잃습니다. 그래서 – 당신이 원하는 무엇이든(죄송합니다, 무엇이든) 덮으세요.

우리는 집을 짓고 있어요

이제 우리는 이미 말할 수 있습니다. 바로 프레임 하우스를 짓는 것입니다! 어느? 우리는 목재 골조를 그대로 두는데, 모든 프로가 그것을 할 수 있는 것은 아닙니다. 그러면 캐나다인과 핀란드인이 남게 됩니다. 조립식 SIP는 더 일찍 분류되었습니다. 또한 집의 목적, 크기 및 층수를 결정했다고 가정합니다.

캐나다 플랫폼

캐나다 방식으로 건축하고 싶은 분들은 목수 래리 하운(Larry Houn)을 세계적으로 유명하게 만든 영화를 시청해 보시기 바랍니다. 총 4시간 분량의 4개 부분에는 "캐나다 플랫폼" 기술을 사용하여 대형 주거용 건물을 짓기 위한 자세한 단계별 지침이 포함되어 있습니다.

베이스, 플랫폼 및 바닥

하단 트림, 벽, 상단 트림

지붕 및 루핑

마지막 부분은 오픈소스에서 찾기가 쉽지 않지만, 정말 빌드하고 싶은 사람들에게는 매우 유용합니다. 우리는 숙련된 목수의 상세한 지시가 없는 핀란드 주택을 다룰 것입니다.

핀란드어

전반적으로 핀란드 주택 설치는 특정 순서로 수행됩니다. 위반해서는 안됩니다. 그렇지 않으면 집이 취약하고 불안정해질 것입니다.

우선, 기초 위에 프레임 상자가 조립됩니다. 이 단계는 4개의 하위 단계로 나누어진다(그림 1 참조). 오른쪽:

1. 하부 트림은 기초에 장착됩니다.
2. 코너 포스트(보)가 설치되고, 그 사이에 중간 포스트가 설치됩니다. 이들 모두는 수직으로 정확하게 정렬되어 있으며 그림 1과 같이 외부에 못으로 고정된 임시 지브에 의해 지지됩니다. 조건부로 표시되지 않습니다.
3. 상단 트림은 수직 버팀대에 놓고 부착하고 천장 빔을 설치합니다.
4. 영구 방풍 버팀대가 설치되고, 임시 지브가 제거되고, 창문과 문 개구부가 형성됩니다.

메모: 문과 창문 개구부의 총 면적은 해당 벽 면적의 18%를 초과해서는 안 됩니다. 모서리로부터의 거리는 기둥 사이에 최소 1스팬입니다. 개구부의 너비는 1 또는 2 스팬입니다.

상자를 조립한 후 바닥 장선으로 선반을 만듭니다. 다음 단계는 아직 지붕이 없는 지붕의 크로스바(지지 구조물)를 만드는 것입니다. 다음은 OSB로 제작된 내부 전원 라이닝입니다. 그런 다음 벽의 단열, 거친 외부 클래딩. 이제 단열재로 바닥을 깔고 천장을 꿰매십시오. 우리는 단열재를 사용하여 다락방이나 다락방 바닥을 깔았습니다. 우리는 루핑 파이와 루핑을 만듭니다. 이 모든 작업이 완료되는 동안 집은 이미 안정되었습니다(프레임이 매우 빠르게 안정됨). 이는 창문과 문을 설치할 수 있음을 의미합니다. 이제 남은 건 마감, 인테리어, 익스테리어, 집들이 뿐입니다!

하단 하네스

하단 트림은 목재로 제작되었습니다. 직사각형이 대각선과 모든 측면의 측정으로 확인되어야한다는 사실에 대해서는 이야기하지 않겠습니다. 아마도 독자는 이미 건축의 기본에 대해 잘 알고 있을 것입니다. 여기서 가장 중요한 것은 모서리를 연결하는 것입니다. 왜냐하면... 프레임에 가해지는 바람 하중은 프레임을 측면으로 당기는 경향이 있습니다. 가장 간단한 방법은 그림의 왼쪽에 있는 반 나무에 있는 것입니다. - 이 경우 완전히 신뢰할 수는 없습니다. 너무 많은 못을 박아서 각도가 약해질 것입니다.

중앙에 다웰을 사용하여 나무 반에 장착하는 것이 훨씬 좋습니다. 보스의 돌출 부분에 기둥이 배치되고 (끝의 소켓은 버팀대로 선택됨) 전체 모서리가 하나로 작동하기 시작합니다. 목공 경험이 있고 그림 오른쪽에 있는 발톱 연결부인 템플릿이 있으면 더욱 강력하고 안정적입니다. 포스트 아래에서 일반적으로 "와우!"가 되도록 게으르지 말고 다웰로 발을 추가로 강화하는 것이 좋습니다.

기둥과 랙

그림 왼쪽에 표시된 것처럼 구식 방식으로 하단 빔을 절단하는 것은 우리 시대에는 불필요합니다. 작업은 노동 집약적이며 가장 하중이 많은 장치의 강도가 감소합니다. 그리고 이러한 고정 장치는 비스듬히 박힌 못의 모든 고정 장치와 마찬가지로 "안팎으로" 수평 하중을 유지하지 않습니다.

모서리로 고정하는 것이 가장 좋지만 단순하지 않고 그림 오른쪽의 보강 리브가 찍혀 있는 강화된 모서리로 고정하는 것이 가장 좋습니다. 금속 두께 - 4mm부터는 아연 도금 또는 크롬 도금이 필요합니다. 셀프 태핑 나사 - 직경 6-8mm, 길이가 카운터 부분 두께의 3/4인 목재용 인산염 처리(검정색), 각도 다리당 3개.

메모: 까치 보드의 임시 지브는 100-150mm 못에 배치됩니다.

150x50 보드로 제작된 랙의 설치 간격은 800mm를 초과해서는 안 됩니다. 벽의 길이를 따라 전체 수의 스팬을 배치해야 하며 프레임을 균등하게 로드하는 것이 중요합니다. 랙 설치 단계를 500-600mm로 설정하는 것이 일반적이며 이는 모든 길이의 벽 전체에 다양성을 제공합니다. 5.5m보다 긴 벽에는 3베이 너비의 창 1개를 설치할 수 있습니다. 그런 다음 창틀과 상인방과 프레임의 해당 하단 및 상단 빔 사이에 모서리와 같이 영구 스트럿이 배치됩니다. 아래를 참조하십시오.

부과금에 대하여

때로는 임포스트를 사용하여 기둥과 선반의 둥지를 형성하기 위한 권장 사항을 찾을 수 있습니다. 러시아어로 - 삽입합니다. 판자 2개를 가져다가 간격을 두고 들보에 못으로 고정한 후 그 사이의 홈에 스탠드나 기둥을 삽입합니다. 그래서 그들은 더 저렴하고 쉽다고 말합니다. 실제로 이것은 전혀 사실이 아닙니다.

• 비용이 드는 추가 보드가 필요합니다.
• 컷아웃 네스트와 달리 설치가 진행됨에 따라 설치 오류가 누적되기 때문에 최고의 마킹 정확도가 필요합니다. 매번 부표를 제자리에 자르면 모든 것이 잘못 될 것입니다.
• 임포스트 사이의 홈은 "인사이드-아웃" 하중을 지지하지 않습니다. 손톱으로 비스듬히 잡을 수 없으며 인서트 보드 자체가 허용하지 않습니다. 모서리는 남아 있지만 임포스트가 그것과 무슨 관련이 있습니까?

상부 하네스

상단 하네스 바 모서리를 발에 연결하는 것이 가장 좋습니다. 이제 다웰을 가지고 장난칠 필요가 없습니다. 왜냐하면... 위에서 끝까지 장착할 수 있습니다. 프레임은 8x250 셀프 태핑 나사 (목재 150x150)를 사용하여 위에서 모서리 기둥에 부착되고 모서리로 아래에서 강화됩니다. 랙은 하단 모서리에만 각각 2개씩 부착됩니다.

천장 빔

천장 빔(빔 150x150)에서는 크롤링되지 않는 한 설치를 위해 약간의 목재만 선택됩니다(그림 참조). 오른쪽에. 측면 모서리에 부착되어 있습니다. 각 랙 쌍마다 빔이 있어야 합니다. 포스트 사이에 빔을 배치하는 것은 용납되지 않습니다!

영구 교정기

모서리의 영구 바람 버팀대는 내부의 기둥/빔과 같은 높이로 배치됩니다. 150x50 크기의 보드가 세로로 펼쳐져 있어 총 75x50 크기가 됩니다. 100mm 못으로 비스듬히 고정되어 있으면 충분합니다. 같은 방법으로 필요한 경우(위 참조) 프레임 포스트가 강화됩니다(그림 참조). 아래에. 두 경우 모두 버팀목의 높이는 랙/기둥 높이의 1/5-1/8입니다.

바람 연결 - 주택 프레임 스트럿

장선 및 바닥

집 길이를 따라 통나무를 설치하는 단계는 300mm, 너비는 1.8-2m입니다. 예를 들어 6x4m 집의 경우 가로 4m 통나무 19개와 세로 6m 통나무 1개가 필요합니다. 통나무. 나무 반을 삽입하기 위한 홈은 미리 선택되고 바닥판(아래 참조)과 같은 통나무는 미리 역청 매스틱으로 처리됩니다.

덮개를 설치할 때 가장 큰 문제는 장선의 끝 부분입니다. 매달리는 것은 용납될 수 없으며 무언가에 의지해야 합니다. 둘 다의 강도 때문에 스트래핑을 빔으로 자르는 것은 바람직하지 않습니다. 일반적으로 모서리를 빔에 부착하는 것은 불가능합니다. 이러한 고정은 오랫동안 크고 일정한 전단 하중을 유지할 수 없습니다.

상당히 큰 주거용 건물에서는 일반적으로 기초의 상단이 단단하고 스트립 너비가 300mm 이상입니다. 그런 다음 추가 보드가 장선 끝 아래에 배치됩니다(그림 참조). 통나무는 모서리에 부착되고 보드 자체는 통나무 사이의 빔에 부착됩니다. 이 경우 통나무 끝과 목재 사이의 틈이 전체 강도를 손상시키지 않으면서 확장 조인트 역할을 합니다.

통나무와 프레임을 연결하는 또 다른 방법이 있습니다. 하단 벨트는 보드로 만들어지고 바닥 덮개는 장착되며 목재 상단 벨트는 통나무 위에 놓입니다. 이를 통해 지연의 세로 피치를 600mm로 늘릴 수 있습니다. 편향 중 끝 부분의 위쪽 유격은 상쇄되지만(보드와 목재 사이에 끼워져 있음) 프레임의 가장 응력을 받는 부분인 외부 하단 모서리가 약해지는 것으로 나타났습니다. 플러스 또는 마이너스 포켓은 외부 마감 후 바닥 주변 내부에 형성되어 결로 트랩이 될 수 있습니다.

기둥 모양의 기초와 매달린 지지 프레임이 있는 작은 시골집에서는 아무것도 할 수 없습니다. 추적 그림의 왼쪽에 있는 통나무를 빔의 1/4 지점으로 잘라야 합니다. 하지만 여기서는 부하가 적습니다. 그러나 집에 벽돌 주방 스토브를 놓을 계획이라면 미래의 각도에서 콘크리트 석면-시멘트 파이프로 단순화 된 디자인의 추가 지지 기둥을 만들어야합니다. 물론 이 기둥들도 각각 통나무 아래에 위치해야 합니다. 스톤 서클을 사용하는 그라인더를 사용하여 높이에 맞게 절단됩니다. 슬래브 자체가 모서리에 있으면 (PB에서 요구하는 벽에서 60cm 거리를 고려하여) 슬래브의 매달린 모서리 아래에 추가 기둥이 1개이면 충분합니다. 계획에 따라 최대 3.5x3.5 벽돌의 더치 오븐의 경우 윤곽의 기하학적 중심 아래에 기둥 1개로도 충분합니다.

다음으로, 소위 바닥 아래. 같은 그림에서 볼 수 있는 두개골 광선. 거친 바닥은 30 또는 40mm 텅 앤 그루브 보드로 만들어집니다. 국부적 결로 포켓 형성을 방지하기 위해 설치 순서대로 첫 번째 보드에서 홈을 잘라내고 마지막 보드에서 혀 문장을 잘라냅니다. 각 보드는 각 측면에 대각선으로 한 쌍의 80mm 못을 사용하여 장선(헤더가 아님!)에 못으로 고정됩니다.

바닥의 ​​수증기 장벽이 어떻게 수행되는지는 그림의 오른쪽에서 볼 수 있습니다. 그러나 일반적으로 프레임 하우스의 경우 바닥 단열은 매우 중요한 문제이며 이슬점은 항상 지하에 있어야 합니다. 이에 대한 자세한 내용은 아래 동영상을 시청하세요. 프레임 하우스의 마감 (상단) 바닥과 장식 덮개는 다른 목재와 동일합니다.

비디오: 프레임 하우스용 단열 바닥

메모: 바닥의 ​​방수, 단열 및 증기 차단 작업을 먼저 수행해야 하며, 바닥 및 덮개 마감 작업은 내부 벽 클래딩 후에 수행해야 합니다(아래 참조). 매트와 필름을 짓밟지 않도록 보드, 일종의 방패, 합판 조각 등을 벽을 따라 장선 위에 임시로 놓습니다.

천장

위층의 천장과 바닥을 사용하면 상황이 더 쉽습니다. 아래와 위 모두에서 작업할 수 있고 장선에 쉴 곳이 있으며 하중은 이미 훨씬 적습니다. 따라서 프레임 천장에는 교활한 미묘함이 없습니다. 어떻게 구성되어 있는지는 그림에서 볼 수 있다. 오른쪽에. 한 가지 주의 사항: 천장이 젖는 것을 방지하려면 그림 1과 같이 차가운 다락방이 있는 집의 천장을 단열재를 사용한 전체 구성에 따라 수행해야 합니다.

지붕

목조 주택의 결로 형성은 지붕 아래에서도 허용되지 않으므로 지붕 프레임에도 다소 복잡한 지붕 파이가 필요합니다(그림 참조). 왼쪽. 미네랄 울 매트로 단열되어 있습니다. 지붕은 상대적으로 무거우므로 추가 크로스바 타이로 프레임을 강화하는 것이 좋습니다(그림 참조). 오른쪽에.

서까래의 피치는 프레임 포스트 피치의 두 배와 같습니다. 즉, 여기서 또 다른 디자인 "깡패"가 드러납니다. 지붕 능선이 향하는 벽은 랙 사이에 짝수의 스팬을 가져야합니다.

메모: 상당한 추가 투자없이 집안의 추가 생활 공간이 소위 제공됩니다. 시베리아 다락방. 기존 주택에 배치할 수도 있지만 별도의 주제는 어떻습니까?

어떤 지붕을 만들어야 할까요?

적절한 교육과 업무 경험을 갖춘 건축 설계자가 아니어도 핀란드 주택의 지붕은 경사진 지붕, 박공 지붕 또는 엉덩이 모양으로 만들 수 있습니다. 후자 - 강한 바람이 부는 곳. 각 지붕 재료마다 허용되는 특정 범위의 경사각이 있으므로 단일 피치 지붕(α = 5-30도)은 골판지 슬레이트, UV 안정화 지붕 펠트 또는 현대적인 유연한 덮개, 골판지 시트 또는 금속 타일로 덮여 있습니다. . α = 30-45도이면 나머지 2개의 지붕은 무엇이든 덮을 수 있습니다. 그러나 일반적으로 지붕 ​​건설은 기초와 동일한 별도의 주제입니다. 자세한 내용은 L. Hohn의 영화 3부를 참조하세요. 캐나다 스타일의 지붕은 핀란드 주택에도 적합합니다.

외장 및 단열재

집의 내부 클래딩은 OSB-3 또는 4로 만들어지며 두께는 24-30mm입니다. 첫째, 프레임은 방수(즉, 증기가 아닌 수력)로 내부에서 덮여 있습니다. 슬래브는 4.2x(80-100) 셀프 태핑 나사에 100-200mm 단위로 슬래브 가장자리에서 50-60mm 거리에 설치됩니다. 슬래브의 각 모서리에는 셀프 태핑 나사가 있어야 합니다.

상자의 달성 가능한 최대 강도를 얻으려면 수평 코드로 슬래브를 장착하는 것이 더 좋습니다. 그러면 랙/기둥 - 수직, 슬래브 벨트 - 수평이 필요한 교차 전원 연결을 얻게 됩니다. 교수형, 즉 슬래브 사이의 느슨한 수평 솔기는 지붕 덮개 보드 사이의 공간과 유사하게 상자의 전체 강도에 눈에 띄는 영향을 미치지 않습니다. 하지만 조금 더 비싼 텅 앤 그루브 슬래브가 시공 견적에 포함된다면 더 나빠지지는 않을 것입니다.

첫째, 슬래브의 수직 이음새가 인접한 현과 일치해서는 안됩니다. 이렇게하려면 클래딩을 서로 반대 방식으로 수행하는 것이 가장 좋습니다 (셔틀 방법). 하나 또는 다른 모서리에서 교대로 코드의 첫 번째 솔리드 슬래브를 적용합니다. 둘째, 슬래브의 수직 연결은 슬래브 두께의 2-3배인 텅 앤 그루브 또는 반목 너비로 이루어져야 합니다. 50-75mm. 이 경우 100-200mm 단위로 셀프 태핑 나사로 강화됩니다. 긴 벽을 먼저 덮고, 짧은 벽의 덮개는 가장자리 사이에 거의 공간에 꼭 맞아야 합니다.

가장 중요하고 가장 많이로드되는 장소는 모서리입니다. 우리의 경우 외장 모서리는 기둥 모서리에 해당합니다. 우리는 다음과 같은 상황에서 벗어납니다.

• 외부에서, "거리에서" 셀프 태핑 나사(3.5-4.2)x70을 사용하여 모서리에 덮개 상자를 고정합니다. 긴 벽의 슬래브를 통해 짧은 벽의 끝까지 스크루 드라이버 (손이 아닌!)로 나사로 조여지며 피치는 100-150mm입니다. 셀프 태핑 나사의 경우 직경 2.5-3.3mm, 깊이 40-50mm의 블라인드 가이드 구멍을 미리 뚫어야 셀프 태핑 나사가 무작위로 이동하지 않고 두께가 24mm에 불과한 끝부분은 박리되지 않습니다.
• 내부적으로, 즉 벽을 따라 향하면서 150x50 보드의 70mm 오버레이가 있는 지그재그 못으로 기둥 가장자리를 채웁니다. 오버레이가 기둥을 고정하는 모서리와 겹칠 필요는 없으며 오버레이가 모서리 다리 가장자리에 가까워지면 충분합니다.
• 내부에서 케이싱 상자의 모서리를 동일한 나사, 동일한 피치로 미리 뚫은 동일한 막힌 구멍에 라이닝에 부착합니다. 우리는 짧은 벽의 클래딩을 직선으로, 긴 벽의 클래딩을 20-45도 각도로 비스듬히 "셀프 탭"합니다. 긴 벽의 셀프 태핑 나사용 가이드를 플레이트 조인트 모서리에 직접 뚫습니다. 라이닝 두께의 절반이 클래딩 슬래브의 두께에 의해 먹혀집니다.

절연은 그림의 다이어그램에 따라 수행됩니다. 왼쪽-LSTK 프레임의 경우 중앙-내구성 있는 외부 클래딩 아래, 오른쪽-플라스틱 라이닝 아래.

핀란드 주택 단열에 대한 자세한 내용은 아래 비디오에서 확인할 수 있습니다. 장식 마감의 경우 프레임 하우스는 목조 주택과 다르지 않습니다.

비디오: 핀란드 프레임 하우스 단열

메모: 핀란드어에서 작동하는 프레임을 구축하는 설명된 방법이 유일한 방법은 아닙니다. 예를 들어 다음은 비교 비디오입니다.

비디오: 스칸디나비아 기술을 사용하여 프레임 하우스 조립

배워볼까요?

실수. 집을 짓는 것과 같은 중요한 문제에서는 어디에서 실수를 할 수 있는지 알아야 하며 이에 대한 기회는 많이 있습니다. 주택 점검 중 시간이 지나면 꽤 많은 오류가 발견되지만 대부분은 수정할 수 있습니다. 그럼 동영상을 선택해 보겠습니다.

실수 #1

실수 #2

개정 #1

개정 # 2

개정 #3

보시다시피 이미 상당히 방대한 부분이 5개 있습니다. 그리고 그들 각각은 정보로 가득 차 있습니다.

비행선의 집

최대 약 4x6m 크기의 소형 프레임 하우스를 건설하는 또 다른 기술이 있습니다. 그것은 캐나다의 것이 아니며, 핀란드나 독일의 건축이 아니며, 오래되든 새롭든 마찬가지입니다. 때로는 에어로스타트(Aerostat)라고도 불립니다. Zeppelin 프레임은 Kaiser에서도 비슷한 방식으로 조립되었습니다. 비행선은 풍선이 아니지만. 바람이 불면 어디든 공중에 매달려 있습니다. 비행선은 조종이 가능하기 때문에 비행선입니다.

그러나 요점을 말하자면, 짧은 비디오에서는 주택 프레임 조립을 위한 공기정역학 기술의 개념을 제공합니다.

1. 트러스 부품은 셀프 태핑 나사를 사용하여 나무를 반으로 자른 후 양쪽에 못으로 합판 거싯을 깔아 조립합니다.
2. 트러스 레그 슈는 사각 주름관 부분으로 만든 피팅으로 교체됩니다.
3. 스러스트 베어링은 100mm 각도에서 용접됩니다.

그리고 그것은 무엇입니까?

즉, 이 모든 지혜를 알고 실제로 어떤 종류의 프레임을 스스로 조립할 수 있습니까? 그림과 같이 2층 건물을 2층으로 철거한 경우에도 마찬가지이다. 왼쪽. 각 벽에 섹션 1개를 추가하면 강도 표시의 저하 없이 평면 치수를 6x9m까지 늘릴 수 있습니다. 그리고 총 120제곱미터도 전혀 나쁘지 않습니다. 문제는 긴 벽의 중간 기둥이 보드가 아닌 모서리 기둥과 마찬가지로 150x150 목재로 만들어졌다는 것입니다. 본질적으로 이들은 하나로 연결된 2 채의 주택입니다. 물론 초보자를 위한 작업은 아니지만 직접 할 수는 있습니다.

반대 종류의 예는 미니 컨트리 하우스 쉼터입니다. 마이크로하우스에 더 가깝습니다. 저자는 한때 자신을 위해 하나를 만들었고, 그 설명은 "Modeler-Constructor"가 될 때까지 오랫동안 사람들 사이에 퍼졌습니다. 도면 - 그림에서 오른쪽에. 모래 쿠션이 있는 트렌치에 넓은 면이 위로 향하게 하여(격자 기둥의 단면이 사다리꼴임) 수평으로 놓인 포도 격자의 콘크리트 기둥이 "기초"에 적합했습니다. 토양은 약 1m의 부식질 층을 가진 중간 양토입니다. 15cm.

오두막은 내 손과 지갑이 좀 더 진지한 일을 할 때까지 약 10년 동안 서 있었고, 비수기에는 OU-5 소화기를 사용하는 난로로 난방을 했습니다. 그러다가 동네에 막 조직된 또 다른 다차 협회가 기꺼이 문루로 구입했습니다. 그들은 크레인을 사용하여 "기초"와 함께 땅에서 그것을 찢어 자갈 되메우기 바로 위의 새로운 장소에 놓았습니다. 그곳에서 그는 오늘날까지 같은 자격으로 안전하게 남아 있습니다. 결국 21세기에는 위성 접시와 에어컨만 추가되었을 뿐입니다. 그리고 단열재는 독창적입니다.

프레임 하우스는 가볍고 매우 간단하며 짧은 시간에 지을 수 있습니다. 이러한 구조는 점점 인기를 얻고 있습니다. 계절 및 영주권을 위해 여름 별장에 건물이 세워졌습니다. 이 기술을 사용하여 건물을 지을 때 거주 기간이라는 한 가지 세부 사항 만 고려해야합니다. 이 기사에서는 자신의 손으로 프레임 하우스를 만드는 방법에 대한 단계별 지침을 제공합니다.

기초 선택

프레임 하우스는 매우 가볍기 때문에 여기에는 특히 강력한 기초가 필요하지 않으며 다음 유형을 설치할 수 있습니다.

• 스크류 파일;
• 기둥;
• 얕은 테이프.

기초를 놓을 때 많은 것은 토양의 종류와 구조물의 층수에 달려 있습니다. 따라서 간단한 단층집을 지을 때 변덕스러운 토양에서도 기둥 모양의 집으로 지낼 수 있습니다.

기둥 기반

1. 기둥형 기초 위에 일반 한 가족이 작은 집을 짓기 위해서는 기초용 기둥을 약 120~150개 구입해야 합니다.
2. 일반 드릴을 사용하여 직경 20cm, 깊이 약 1m의 구멍을 땅에 만들어야합니다. 구멍 사이의 거리는 약 80cm입니다.
3. 그런 다음 석면 시멘트 파이프(기둥)를 구멍에 삽입합니다. 파이프 옆의 나머지 공간은 압축하고 쇄석과 모래로 채워야 합니다.
4. 깔때기를 통해 시멘트 용액을 기둥 구멍에 부어야합니다.

이러한 기반을 설치하면 작업을 계속하기 위해 솔루션이 굳어질 때까지 기다릴 필요도 없습니다.

스크류 파일 기초

작업자 팀이 참여하지 않고도 나사 더미 위에 집을 지을 수 있습니다. 반대로 말뚝을 설치하려면 육체 노동을 사용하는 것이 좋습니다. 이는 이러한 작업을 통해 파일을 편차 없이 엄격하게 수준에 나사로 조일 수 있기 때문입니다.

파일을 조일 때 한 가지 기본 규칙을 기억해야 합니다. 파일을 다시 조이는 것은 엄격히 금지됩니다. 그 중 하나가 잘못 설치되었더라도 압축된 토양을 방해하는 것보다 단순히 같은 위치에 두는 것이 좋습니다.

더미를 푸는 것은 모든 초보자의 주요 실수입니다.

건설 단계

프레임 하우스 건설에는 핀란드와 캐나다의 두 가지 기술이 있습니다. 그러나 그러한 구조 자체를 구성하는 원리는 동일합니다.

건설 단계:

1. 프레임은 집을 짓는 데 사용됩니다. 소유자의 희망에 따라 목재 또는 강철이 될 수 있습니다. 오늘날 목재로 만든 나무가 가장 널리 퍼져 있습니다. 경제적이고 환경 친화적이며 설치가 쉽습니다. 강철 프레임은 약 1/3 더 비쌉니다. 그러나 무게가 다소 가벼워서 기초를 절약할 수 있습니다. 강철 패스너는 강철 구조물에서 안전하게 사용할 수 있습니다. 그러나 나무의 경우 나무 다웰을 선택하는 것이 좋습니다.
2. 우선 바닥을 만들어야 합니다. 이렇게하려면 바닥 바닥에 지붕 펠트를 놓아야합니다. 다음으로, 주변 바닥 설치의 기초가 될 빔을 설치해야 합니다. 바닥은 가장 저렴한 재료인 원판으로 만들어집니다.
3. 바닥을 설치하기 전에 장선을 만들고 그 사이에 단열재를 넣어 추위와 습기로부터 보호해야 합니다. 누워 있기 전에 보드를 부패와 습기에 대한 함침으로 전처리하는 것이 좋습니다.
4. 바닥이 준비되면 벽을 조립해야 합니다. 먼저 평평한 표면에 장착한 다음 설치합니다. 각 벽의 프레임을 무너뜨리려면 완전히 평평한 장소를 선택하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 왜곡이 발생할 수 있습니다. 벽의 양쪽에 랙을 지지할 지브를 만드는 것이 필요합니다.
5. 벽을 설치할 때 원하는 천장 높이를 고려해야 합니다. 2.5미터 이내라면 더 좋습니다. 이렇게 하면 장식 마감 후 높이가 2.3m보다 낮아지지 않습니다. 일반적으로 천장이 낮으면 우울하고 불쾌한 감정을 유발합니다.
6. 집은 판자로 덮여 있습니다.
7. 창 설치는 그다지 중요하지 않습니다. 기술에 따르면 그 크기는 벽 크기의 20%를 초과해서는 안 됩니다. 유약을 칠할 때 이중창을 선택할 수 있습니다. 일년 내내 집에 살 계획이라면 삼중 밀봉 이중창을 선택하는 것이 좋습니다.

프레임을 조립하고 덮고 지붕이 준비되면 구조물의 장식 마무리를 시작해야합니다. 집은 물막이 판자, 사이딩 또는 샌드위치 패널로 마감할 수 있습니다. 지붕을 마감할 때 누출이 발생하지 않도록 주의해야 합니다. 장선 사이에 단열 및 방수 재료 층을 놓는 것이 좋습니다. 금속 타일과 같은 현대적인 소재는 외부 덮개에 매우 적합합니다.

집의 단열

집을 단열하기 전에 재료를 선택해야 합니다. 단열은 내부와 외부에서 수행됩니다. 내부 마감은 미네랄 울과 석고 보드를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 원하는 경우 내부에 비닐 석고보드를 사용할 수 있습니다. 이 석고보드는 이 재료의 모든 단열 특성을 유지할 뿐만 아니라 뛰어난 미적 특성도 가지고 있습니다. 따라서 주인은 단열 문제를 동시에 해결하고 방을 장식합니다.

마무리하기 전에 외부 단열이 수행됩니다. 아직 단열 작업이 필요합니다.

1. 먼저 그들은 집을 구성합니다. 선반 칸막이 사이에 미네랄 울 층이 놓여 있습니다.
2. 미네랄울 위에 폴리스티렌 폼을 얹습니다.
3. 폼 플레이트와 랙 사이의 틈은 일반 폴리우레탄 폼으로 발포됩니다.
4. 프레임 외부 부분의 단열은 선반 없이 수행할 수 있습니다.

내부는 거의 같은 방식으로 단열되어 있습니다. 집 기둥 사이에 재료를 놓은 다음 추가로 발포 플라스틱으로 덮어야합니다.

프레임 하우스의 수증기 장벽 배치의 특징

증기 장벽은 모든 방에 필요합니다. 특히 주방, 욕실 및 기타 습도가 높은 장소가 있는 주거용 건물인 경우. 그러한 방에서는 습기 수준이 야외보다 훨씬 높을 수 있다는 것이 알려져 있습니다.

증기 장벽 설치가 잘못 수행되는 경우가 많습니다.

1. 가장 큰 실수는 공장에서 만든 수증기 장벽 대신 수제 재료와 폴리에틸렌을 사용하는 것입니다. 증기 차단 필름은 폴리에틸렌과 유사함에도 불구하고 특별한 구조를 가지고 있습니다. 다층적입니다.
2. 수증기 장벽의 설치가 잘못되고 품질이 좋지 않습니다. 때로는 멤브레인을 설치하는 동안 건축업자가 멤브레인을 찢거나 이음새를 손상시킬 수 있습니다. 멤브레인이 벽에 잘 붙지 않는 경우도 종종 발생합니다.
3. 집 외부에 증기 차단막을 설치합니다. 방풍층은 일반적으로 외부에 만들어집니다. 그리고 수증기 장벽은 내부에서만 설치해야 합니다. 그런데 설치하는 동안 멤브레인이 오른쪽에 설치되었는지 확인해야 합니다.

증기 차단막은 단열층 위에 장착됩니다. 사실 결로로 인해 가장 자주 손상되는 것은 단열재입니다. 그러므로 보호받아야 합니다. 증기가 내부로 들어가면 약 두 시즌이 지나면 집 주인은 단열재가 작동을 멈춘 것을 알게 될 것입니다. 여기서 범인은 습기로 인해 이 층에 균열이 생겼습니다. 결함이 제거되지 않으면 더욱 악화될 뿐입니다. 곧 증기가 보드에 도달할 것입니다.

일반적으로 프레임하우스의 벽 두께는 70%의 단열재로 구성됩니다. 절연층이 파괴되면 구조가 매우 빠르게 붕괴됩니다.

증기 장벽을 설치할 때 건물이 "호흡"해야 한다는 점을 기억해야 합니다. 그것은 기단의 자연스러운 움직임을 포함해야 합니다.

특수 멤브레인 대신 폴리에틸렌을 설치하면 환기 과정이 파괴됩니다. 이로 인해 집이 파괴됩니다. 습기, 곰팡이 및 곰팡이가 구내에 나타나기 시작합니다. 강제 환기는 상황을 저장하지 못할 것입니다.

폴리에틸렌만큼 파괴적인 물질은 없습니다. 그것은 방을 완전히 밀봉합니다. 현대 주택에도 밀봉된 이중창과 이중문이 있다는 점을 고려하면 그러한 방의 분위기가 어떨지 상상할 수 있습니다.

흥미로운 솔루션 사진

비디오 : 프레임 기술을 사용하여 주택 자체 건설