LED懐中電灯の修理方法は？ 主電源を充電した中国のランタンの図

LEDライトの修理 - 故障の概要、装置と図

暗闇の中で人間が通常の生活を送るためには、常に光が必要でした。 技術の発展に伴い、懐中電灯や灯油ランプの火から始まり、電池式の懐中電灯に至るまで、光源は改良されました。 照明技術の世界における真の革命は LED の誕生であり、LED はすぐに日常生活に入りました。

最新の LED ライトは非常に経済的で、光は非常に遠くまで広がり、非常に明るいです。 現代の市場におけるこのようなリチウム懐中電灯の大部分は中国で製造されており、非常に安価で手頃な価格です。 安さ故に様々な故障が多発します。 この記事では、LEDライトの修理に関する主な問題と、それを自分で修理する方法について説明します。

LED懐中電灯はどのように機能しますか?

懐中電灯のクラシックなデザインは非常にシンプルです（ハウジングのタイプに関係なく、Cosmos モデルでも DiK AN-005 モデルでも）。 LED がバッテリーに接続されており、シャットダウン ボタンによって回路が切断されます。 LEDの数に応じて、ライト要素自体の数（たとえば、前面のメインライトとハンドルの補助ライト）、より強力なバッテリー（または複数）、変圧器、抵抗が回路に追加されます。 、そしてより機能的なスイッチがインストールされています（Fo-DiK懐中電灯）。

懐中電灯はなぜ壊れるのですか？

ここで、中国のランタンの不適切な操作に関連する問題、つまり「水の入ったボウルに落として電源を入れたり消したりしたのに、何らかの理由で光らない」という問題は省略します。 懐中電灯の低価格は、デバイス内の電気回路を簡素化することによって実現されます。 これにより、コンポーネント (その量と品質) を節約できます。 これは、人々が新しいものをより頻繁に購入し、古いものを自分の手で修理しようとせずに単に捨ててしまうようにするために行われます。

もう 1 つの節約ポイントは、そのような作業を実行するための十分な資格を持たない生産現場で働く人々です。 その結果、回路自体に大小さまざまなエラーが発生し、部品のはんだ付けや組み立ての品質が悪く、ランプの定期的な修理につながります。 ほとんどの場合、すべての問題は正しく診断することで解決できます。次にそれを実行します。

懐中電灯の故障の原因

おそらく、スイッチが切り替わったときに、電気回路の誤動作により LED が点灯しなくなります。 最も一般的なものは次のとおりです。

• バッテリーまたはバッテリー接点の酸化。
• バッテリーが接続されている接点の酸化。
• バッテリーから LED への配線とその逆の配線の損傷。
• シャットダウン要素の欠陥。
• 回路内の電力不足。
• LED自体の故障。

酸化。 ほとんどの場合、これはさまざまな気象条件で使用されることが多い、すでに古いランタンで発生します。 金属上に析出する堆積物は通常の接触を妨げるため、電池式懐中電灯がちらついたり、まったく点灯しなくなる場合があります。 バッテリーや蓄電池に酸化が見られる場合は、交換を検討する必要があります。

連絡先を修正するにはどうすればよいですか? 軽い汚れは、エチルアルコールに浸した綿棒を使用して自分の手で取り除くことができます。 汚染が非常に深刻な場合、錆さえも体に広がっており、そのようなバッテリーの使用は健康と生命に危険を及ぼす可能性があります。 店頭では、古いタイプの懐中電灯であっても、十分な数の新しい電池と蓄電池を見つけることができます。

大事にしてね 環境– 古い電池をゴミ箱に捨てないでください。あなたの街にはおそらくリサイクル回収場所があるでしょう。

酸化は懐中電灯自体の接点にも発生します。 ここでも、彼らの誠実さに注意を払う必要があります。 綿棒とアルコールで汚れを除去できる場合は、このオプションを使用してください。 届きにくい場所には綿棒を使用できます。

接点が完全に錆びているか、さらには腐っている場合（古い懐中電灯では珍しいことではありません）、交換する必要があります。 電気店に同様の接触要素があるかどうか尋ねてください (少なくとも 10 年間、まれな例外を除いて、すべての懐中電灯で完全に同一でした)。 類似したオプションがない場合は、できるだけ類似したオプションを選択してください。 細いはんだごてを使用すると、簡単に再はんだ付けできます。

ワイヤー接点の損傷。 上記の場所以外にも、電気回路の配線がはんだ付けされる場所にも接点が存在します。 安価な生産、組み立て中の急ぎ、作業員の不注意な態度により、一部のワイヤーがはんだ付けを完全に忘れられることがよくあり、箱から出したばかりであってもLED懐中電灯が機能しません。 この場合懐中電灯を修理するにはどうすればよいですか? 回路全体を注意深く調べ、医療用ピンセットまたは別の薄い物体を使用してワイヤを慎重に取り外します。 はんだ付けの失敗が見つかった場合は、同じ細いはんだごてを使用して修復する必要があります。

薄っぺらな接続でも同様のことが可能で、その特徴的な状態は、接続部にほとんど取り付けられていない、引き裂かれた裸のコアです。 十分な時間とリソースがあり、この懐中電灯を大切にしている場合は、すべての接点を系統的かつ効率的に再はんだ付けできます。 これにより、そのような回路の効率が大幅に向上し、露出した要素を湿気やほこりから保護し（懐中電灯がヘッドランプの場合は重要です）、その後の懐中電灯の修理の場合、この項目は削除されます。 小型 LED ヘッドランプの修理はサイズが異なるだけで、まったく同じように行われます。

ワイヤーの損傷。 接点が汚れていないことを確認したら、回路内のすべてのワイヤに損傷やショートがないか検査を開始できます。 よくあるケースは、工場での組み立て中または以前の修理後に、間違って取り付けられたハウジング カバーによって配線が損傷した場合です。 ボルトを締め付ける際にワイヤーがハウジングの2つの部品の間に挟まり、切れたり潰れたりした。 電流が流れると、電気回路が過熱したりショートしたりする可能性があり、必然的に LED 懐中電灯の修理が必要になります。

単純にねじる場合よりも優れた導電性を確保するには、すべての破れた部分をはんだ付けする必要があります。 すべての裸の領域を断熱することを忘れないでください。薄い熱収縮材を使用するのが最善です。 すでに錆びている可能性があり、ひどく損傷したワイヤーは自分の手で完全に交換することをお勧めします（適切なワイヤーを選択してください）。 このような変更の後、古い照明はより明るく輝くことができます - 近代化により電流の流れが改善されます。

スイッチの故障。 配線とスイッチ端子の接触にも注意してトラブルシューティングを行ってください。 スイッチが原因で懐中電灯が動作しなくなるかどうかを確認する最も簡単な方法は、スイッチなしで回路を完成させることです。 バッテリーを LED に直接接続して、回路からそれを排除します (バッテリーに対応する電圧の主電源から試すこともできます)。 点灯した場合はスイッチを切り替えてください。 おそらく、繰り返しの使用によりすでに機械的に故障しているか、懐中電灯が単にオフになるか、または製造上の欠陥がある可能性があります。 LED をバッテリーから直接点灯したくない場合は、さらに進みます。

ネットワーク内の電流が不足しています。 このような故障の最も一般的な原因は、放電した、または非常に古いリチウム電池です。 LED懐中電灯は充電中は光りますが、コンセントから抜くとすぐに消えてしまいます。 充電インジケーターが点灯しているにもかかわらず、懐中電灯がまったく充電されず、電源を入れても何の反応もしない場合は、完全な故障と考えられます。

LED の故障。 ワイヤーに関する問題がすべて解決されたら (または何も問題がなかった場合)、LED 自体に注目してください。 はんだ付けされている基板を慎重に取り外します。 マルチメーターを使用して、ボードに出入りする電流を調べます。 可能であれば、基板全体の接点を確認してください。 おそらく LED は直列に接続されているため、1 つが壊れると他の LED も点灯しなくなります。 3つ以上ある場合は1つずつ確認するとかなり時間がかかるので、すぐに新しいLEDを購入した方が良いでしょう。

LED付きボード

結論

中国製の安価な LED 懐中電灯の多くは緊縮財政の条件下で組み立てられており、電気回路の故障が発生しやすいことがほとんどです。 そこには非常に小さな断面積のワイヤが取り付けられており、優れたデバイスであってもはんだ付けするのが非常に困難です。 ただし、ワイヤーやバッテリーに関するほとんどすべての問題は自宅で簡単に解決でき、正しく慎重に対処すれば、安価に修理された懐中電灯でも 3 年以上継続して使用できます。

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LED中華懐中電灯を自分で修理する方法。 LED ライトを修理するための DIY 手順 (ビジュアル写真とビデオ付き)

今日はLED中華懐中電灯を自分で修理する方法について話します。 また、視覚的な写真やビデオを使用して自分の手でLEDライトを修理するための手順も検討します。

ご覧のとおり、スキームは単純です。 主な要素: 電流制限コンデンサ、4 つのダイオードを備えた整流ダイオード ブリッジ、バッテリー、スイッチ、超高輝度 LED、懐中電灯のバッテリー充電を示す LED。

さて、懐中電灯のすべての要素の目的について順番に説明します。

電流制限コンデンサ。 バッテリーの充電電流を制限するように設計されています。 懐中電灯の種類ごとに容量が異なる場合があります。 無極性マイカコンデンサを使用しています。 動作電圧は少なくとも 250 ボルトである必要があります。 回路では、図に示すように、抵抗を使用してバイパスする必要があります。 懐中電灯を充電コンセントから取り外した後、コンデンサを放電するのに役立ちます。 そうしないと、誤って懐中電灯の 220 ボルト電源端子に触れたときに感電する可能性があります。 この抵抗器の抵抗値は少なくとも 500 kΩ でなければなりません。

整流器ブリッジは、少なくとも 300 ボルトの逆電圧を備えたシリコン ダイオード上に組み立てられています。

懐中電灯のバッテリーの充電を示すために、単純な赤または緑の LED が使用されます。 これは、整流器ブリッジのダイオードの 1 つに並列に接続されています。 確かに、図ではこの LED と直列に接続されている抵抗を示すのを忘れていました。

他の要素について話すのは意味がありません。とにかくすべてを明確にする必要があります。

LED懐中電灯の修理の主なポイントに注目していただきたいと思います。 主な障害とその修正方法を見てみましょう。

1. 懐中電灯が光らなくなりました。 ここには多くの選択肢はありません。 原因は、超高輝度 LED の故障である可能性があります。 これは、たとえば次のような場合に発生する可能性があります。 懐中電灯を充電し、誤ってスイッチをオンにしてしまいました。 この場合、電流の急激なジャンプが発生し、整流器ブリッジの 1 つ以上のダイオードが破損する可能性があります。 そして、その背後にあるコンデンサがそれに耐えられずにショートしてしまう可能性があります。 バッテリーの電圧が急激に上昇し、LED が故障します。 したがって、捨てたくない場合を除き、いかなる状況でも充電中に懐中電灯をオンにしないでください。

2. 懐中電灯が点灯しません。 さて、ここでスイッチを確認する必要があります。

3. 懐中電灯は非常に早く放電します。 懐中電灯が「使い古されている」場合は、バッテリーが耐用年数に達している可能性があります。 懐中電灯を積極的に使用すると、1年使用するとバッテリーが寿命になります。

問題 1: LED 懐中電灯が点灯しない、または作業中にちらつく

一般に、これが接触不良の原因です。 最も簡単な対処法は、すべてのネジをしっかりと締めることです。懐中電灯がまったく動作しない場合は、まずバッテリーを確認してください。 放電や破損の可能性があります。

懐中電灯の背面カバーのネジを外し、ドライバーを使用してハウジングをバッテリーのマイナス端子に接続します。 懐中電灯が点灯する場合は、ボタンのあるモジュールに問題があります。

すべての LED 懐中電灯のボタンの 90% は同じスキームに従って作られています。ボタンの本体はネジ付きのアルミニウムで作られ、そこにゴム製のキャップが挿入され、次にボタンモジュール自体と本体と接触するための圧力リングが取り付けられます。

この問題は、ほとんどの場合、クランプ リングが緩むことで解決されます。 この問題を解決するには、写真のように、先端が細い丸ペンチまたは細いハサミを穴に差し込み、時計回りに回すだけです。

リングが動けば問題は解決しています。 リングが所定の位置に留まる場合、問題はボタン モジュールと本体の接触にあります。 クランプ リングを反時計回りに緩め、ボタン モジュールを引き出します。接触不良は、多くの場合、リングのアルミニウム表面またはプリント基板の境界 (矢印で示されている) の酸化が原因です。

これらの表面をアルコールで拭くだけで機能が回復します。

ボタンモジュールが異なります。 連絡先が通じた人もいる プリント回路基板、その他、接触が側​​面の花びらを通って懐中電灯の本体に達するものもありますが、このような花びらを横に曲げて、接触をよりしっかりとさせます。 または、表面を厚くして接点をよりよく押し付けるために、錫からはんだを作ることもできます。すべての LED ライトは基本的に同じです。

プラスはバッテリーのプラス接点を通ってLEDモジュールの中心に接続され、マイナスは本体を通ってボタンで閉じられます。

ハウジング内の LED モジュールの気密性を確認することをお勧めします。 これは LED ライトによくある問題でもあります。

ラジオペンチまたはペンチを使用して、モジュールを時計回りに止まるまで回転させます。 この時点で LED が損傷しやすいので注意してください。

LED 懐中電灯の機能を復元するには、これらの操作で十分です。

懐中電灯が作動し、モードが切り替わったが、光が非常に暗い場合、または懐中電灯がまったく作動せず、内部が焦げる臭いがする場合は、状況がさらに悪くなります。

問題 2. 懐中電灯は正常に動作しますが、薄暗いかまったく動作せず、内部から焦げる臭いがします。

おそらくドライバーに障害が発生しています。ドライバーは次のとおりです。 電子回路オントランジスタは懐中電灯モードを制御し、バッテリーの放電に関係なく一定の電圧レベルを制御します。

焼けたドライバーのはんだを外して新しいドライバーをはんだ付けするか、LED をバッテリーに直接接続する必要があります。 この場合、すべてのモードが失われ、最大のモードのみが残ります。

場合によっては (それほど頻繁ではありませんが) LED が故障することがありますが、これは非常に簡単に確認できます。 LED のコンタクト パッドに 4.2 V の電圧を印加します。 主なことは極性を混同しないことです。 LED が明るく点灯する場合はドライバーに障害があり、その逆の場合は新しい LED を注文する必要があります。

LED を備えたモジュールをハウジングから外します。モジュールはさまざまですが、通常、銅または真鍮でできており、

このような懐中電灯の最も弱点はボタンです。 接点が酸化すると、懐中電灯が薄暗く光り始め、その後完全に点灯しなくなることがあります。最初の兆候は、通常の電池を使用した懐中電灯は弱く光りますが、ボタンを数回クリックすると明るさが増加します。

このようなランタンを輝かせる最も簡単な方法は、次のとおりです。

1. 細いより線を取り、1 本のより線を切ります。2. ワイヤーをスプリングに巻き付けます。3. バッテリーが切れないようにワイヤーを曲げます。 ワイヤーは懐中電灯のツイスト部分よりわずかに上に突き出ている必要があります。4. しっかりとねじります。 余分なワイヤーを切断（引きちぎる）することで、バッテリーのマイナス部分とワイヤーが確実に接触し、懐中電灯が適切な明るさで点灯します。 もちろん、このような修理をするとボタンが使えなくなるので、懐中電灯のオンオフはヘッド部分を回して行いますが、私の中国人男性はこの方法で数か月間作業していました。 電池を交換する必要がある場合は、懐中電灯の背面に触れないでください。 私たちは目を背けます。

今日、私はボタンを生き返らせることにしました。 ボタンはプラスチックのケース内にあり、懐中電灯の背面に押し込むだけです。 原則として、押し戻すことができますが、私は少し異なる方法で実行しました。

1. 2 mm ドリルを使用して、深さ 2 ～ 3 mm の穴を 2 つ開けます。 これで、ピンセットを使用して、ボタンが付いたハウジングのネジを外すことができます。3. ボタンを外します。4. ボタンは接着剤やラッチを使わずに組み立てられているため、文具ナイフで簡単に分解できます 写真は可動接点が酸化しています（中央のボタンのように見える丸いもの） 消しゴムで掃除できますまたは細かいサンドペーパーでボタンを元に戻しますが、この部分と固定接点の両方に追加で錫メッキをすることにしました。

1. 目の細かいサンドペーパーできれいにします。2. 赤く囲った部分に薄く塗ります。 フラックスをアルコールで拭き取り、ボタンを組み立てます。 信頼性を高めるために、ボタンの底部接点にスプリングをはんだ付けしました。4. すべてを元に戻しました。修理後、ボタンは完全に機能します。 もちろん錫も酸化しますが、錫はかなり柔らかい金属なので、ボタンを使用する際に酸化皮膜が簡単に破壊されることを期待します。 電球の中心接点が錫でできているのは当然のことです。

集中力の向上。

私の中国人の男は「ホットスポット」が何なのかについて非常に漠然とした考えを持っていたので、私は彼に教えてあげることにしました。

1. 基板に小さな穴があります (矢印)。 千枚通しを使用して、ガラスの外側を指で軽く押しながら詰め物を緩めます。 こうすることでネジを緩めやすくなります。2. リフレクターを取り外します。3. 普通のものを撮りましょう 事務用紙, オフィスの穴パンチで 6 ～ 8 個の穴を開けます。穴パンチ穴の直径は LED の直径と完全に一致します。6 ～ 8 枚のペーパー ワッシャーを切り出します。4. LED の上にワッシャーを置き、リフレクターで押します。ここではワッシャーの数を実験する必要があります。 この方法でいくつかの懐中電灯の焦点を改善しました。ワッシャーの数は 4 ～ 6 個の範囲でした。 現在の患者はそのうちの 6 つを必要としました。

中国人は何でも節約します。 追加の詳細がいくつかあるとコストが高くなるため、設置しません。

図の主要部分 (緑色でマークされた部分) は異なる場合があります。 1つまたは2つのトランジスタ、または特殊なマイクロ回路上で（私は2つの部分からなる回路を持っています：チョークと、トランジスタに似た3本の脚を持つマイクロ回路です）。 ただし、赤でマークされた部分ではお金が節約されます。 コンデンサと 1n4148 ダイオードのペアを並列に追加しました (ショットはありませんでした)。 LED の明るさは 10 ～ 15% 増加しました。

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改良された LED 懐中電灯 - RadioRadar

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夜は懐中電灯が欠かせません。 しかし、充電式バッテリーと電源からの充電を備えた市販のサンプルは残念なだけです。 購入後しばらくはまだ動作しますが、その後、ゲル鉛蓄電池が劣化し、1 回の充電で数十分しか点灯しなくなり始めます。 また、懐中電灯をオンにして充電していると、LED が次々と切れてしまうことがよくあります。 もちろん、懐中電灯の価格が安いので、毎回新しいものを購入することもできますが、故障の原因を一度理解して、既存の懐中電灯のそれらを排除し、長年問題を忘れることをお勧めします。

図に示したものを詳しく考えてみましょう。 故障したランプの 1 つを図 1 に示し、その主な欠点を特定します。 GB1 バッテリーの左側には、GB1 バッテリーの充電を担当するユニットがあります。 充電電流はコンデンサ C1 の静電容量によって設定されます。 コンデンサと並列に取り付けられた抵抗 R1 は、懐中電灯をネットワークから切断した後にコンデンサを放電します。 赤色 LED HL1 は、制限抵抗 R2 を介して、整流ブリッジ VD1 ～ VD4 の左下のダイオードと逆極性で並列に接続されています。 ブリッジの左上のダイオードが開いている主電源電圧の半サイクル中に、LED に電流が流れます。 したがって、HL1 LED の点灯は懐中電灯がネットワークに接続されていることを示すだけであり、充電が進行中であることを示すものではありません。 電池がなくなったり故障したりしても光ります。

懐中電灯が主電源から消費する電流は、コンデンサ C1 の静電容量によって約 60 mA に制限されます。 一部がHL1 LEDに分岐しているため、GB1電池の充電電流は約50mAとなります。 ソケット XS1 および XS2 は、バッテリー電圧を測定するように設計されています。

抵抗R3は並列接続されたLED EL1～EL5の電池放電電流を制限していますが、抵抗値が小さすぎるため定格を超える電流がLEDに流れてしまいます。 これにより明るさはわずかに増加しますが、LED 結晶の劣化速度が著しく増加します。

今回はLED切れの原因についてご紹介します。 ご存知のとおり、極板が硫酸化した古い鉛バッテリーを充電すると、内部抵抗の増加により追加の電圧降下が発生します。 その結果、充電中に、そのようなバッテリーまたはそのバッテリーの端子の電圧が公称電圧よりも 1.5​​ ～ 2 倍高くなる可能性があります。 この時点で、充電を停止せずにスイッチ SA1 を閉じて LED の明るさを確認すると、増加した電圧によって LED に流れる電流が許容値を大幅に超えるのに十分になります。 LED は 1 つずつ故障します。 その結果、切れた LED がバッテリーに追加され、それ以上の使用には適さないことになります。 このような懐中電灯を修理することは不可能です - 予備の電池は販売されていません。

ランタンを完成させるための提案されたスキームを図に示します。 2 を使用すると、前述の欠点を解消し、誤った操作による要素の故障の可能性を排除できます。 これは、充電が自動的に中断されるように、LED とバッテリーの接続回路を変更することにあります。 これは、スイッチ SA1 をスイッチに置き換えることによって実現されます。 制限抵抗器Ｒ５は、４．２Ｖのバッテリ電圧ＧＢ１においてＬＥＤ ＥＬ１〜ＥＬ５を流れる総電流が１００ｍＡとなるように選択される。 スイッチSA1は3ポジションスイッチであるため、それに抵抗R4を追加することで懐中電灯の明るさを低減した経済的なモードを実装することが可能になりました。

HL1 LED のインジケーターも再設計されました。 抵抗器 R2 はバッテリーと直列に接続されています。 充電電流が流れるときに降下する電圧は、LED HL1 と制限抵抗 R3 に印加されます。 主電源電圧の存在だけでなく、GB1 バッテリーを流れる充電電流も表示されるようになりました。

使用できなくなったゲル電池は、容量 600 mAh の 3 個の Ni-Cd 電池を組み合わせたものに置き換えられました。 フル充電の持続時間は約 16 時間で、充電電流は安全値 (数値的にはバッテリーの公称容量の 0.1 に等しい) を超えないため、時間通りに充電を停止しない限りバッテリーを損傷することはありません。

焼けたものの代わりに直径5mmのHL-508h338WC LEDを取り付けました 白い輝き公称輝度は、電流 20 mA (最大電流 - 100 mA) および放射角度 15° で 8 cd です。 図では、 図 3 は、LED を流れる電流に対する、LED 両端の電圧降下の依存性を実験的に示しています。 その値 5 mA は、ほぼ完全に放電したバッテリ GB1 に相当します。 それにもかかわらず、この場合の懐中電灯の明るさは依然として十分でした。

検討された計画に従って改造されたランタンは、数年間にわたって正常に動作しています。 グローの明るさの顕著な低下は、バッテリーがほぼ完全に放電した場合にのみ発生します。 これはまさに充電が必要であるという信号です。 知られているように、Ni-Cd バッテリーを充電する前に完全に放電すると、耐久性が向上します。

検討されている改造方法の欠点の中で、3 個の Ni-Cd 電池で構成される電池のコストがかなり高いことと、標準的な鉛蓄電池の代わりに懐中電灯本体に電池を組み込むのが難しいことが挙げられます。 著者は外側のフィルムシェルを切断する必要がありました 新しいバッテリー、それを形成するバッテリーをよりコンパクトに配置するため。

したがって、4 つの LED を備えた別の懐中電灯を完成させる際には、SOT23-3 パッケージ http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf の ZXLD381 チップ上の Ni-Cd バッテリーと LED ドライバーを 1 つだけ使用することが決定されました。 0.9 ～ 2.2 V の入力電圧で、LED に最大 70 mA の電流を供給します。

図では、 図 4 に、このチップを使用した LED HL1 ～ HL4 の電源回路を示します。 インダクタL1のインダクタンスに対するそれらの合計電流の典型的な依存性のグラフを図に示します。 5. 2.2 μH のインダクタンス (DLJ4018-2.2 インダクタを使用) により、並列接続された 4 つの LED EL1 ～ EL4 のそれぞれの電流は 69/4 = 17.25 mA であり、明るい輝きを得るには十分です。

他の追加要素のうち、平滑出力電流モードでマイクロ回路を動作させるために必要なのは、ショットキー ダイオード VD1 とコンデンサ C1 だけです。 興味深いのは、 標準スキーム ZXLD381 マイクロ回路の適用では、このコンデンサの容量は 1 F として示されます。バッテリー充電ユニット G1 は図の場合と同じです。 2. 同じく存在する制限抵抗器 R4 および R5 は不要になり、スイッチ SA1 に必要な位置は 2 つだけです。

ランタンの改造は部品点数が少ないため吊り下げ設置で行いました。 バッテリー G1 (容量 600 mAh の Ni-Cd サイズ AA) を適切なホルダーに取り付けます。 図のスキームに従って変更されたランタンと比較します。 2、明るさは主観的には若干低いことがわかりましたが、十分十分です。

発行日: 2013/05/31

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www.radioradar.net

先日、近所の人がかわいい懐中電灯を持ってやって来ました。
ランタンは 6 か月間動作し、6 か月間放置されていましたが、今では必要ですが、動作しません。 ランタンは地下室で使用されていました。 電球はドアの上にしかなく、ジャムやピクルスが並ぶ遠くの棚の近くは薄暗い。 ランタンは地下室にあり、スイッチとソケットの下のドア枠にぶら下がっていました。 地下室は乾燥しており、夫は電球でキャリアを作りたかったのですが、ランタンが現れました - その必要はありませんでした。 女性たちがおしゃべりをしている間、私はランタンの灯りに夢中でした。 懐中電灯は中国人が作ったもので、ヘリウム酸電池が入っていて、
ハロゲン白熱灯, バッテリーを充電するための充電器、
原始的なスキームに従って組み立てられています。

マルチメーターを使用してバッテリーの必要な測定を行いました。

電圧と電流はゼロ、抵抗は無限大です。 このようなバッテリーをいじっても意味がありません。復活させる機会がありましたが、死んだ場合は死んでいました。 220ボルトで電力を供給するLEDを備えたシンプルな懐中電灯を作ることにしました。
近所の人が、一端にプラグが付いた約5メートルの電源コードを持ってきました。
12ボルトのLED電球を見つけました。
必要な充電器からの作業ボードも利用可能でした。
インジケーターLEDの代わりにD815Dツェナーダイオードのみを取り付けましたが、 はい、電源コードを基板にはんだ付けしました。
彼がプラグをネットワークに差し込むと、ランタンの優しい光が部屋を照らしました。
取引の価値はわずか 1 ルーブル半でしたが、私は近所の人から野菜のピクルスの詰め合わせが入った 3 リットルの瓶をプレゼントとして受け取りました。

usamodelkina.ru

1.5 V以下のLED懐中電灯

ブロッキング ジェネレーターは、かなり大きな時間間隔で繰り返される短期パルスのジェネレーターです。

ブロッキング発電機の利点の 1 つは、比較的単純であること、変圧器を介して負荷を接続できること、高効率、および十分に強力な負荷を接続できることです。

ブロッキング発振器はアマチュア無線回路でよく使用されます。 ただし、この発電機から LED を実行します。

ハイキング、釣り、狩猟の際には懐中電灯が必要になることがよくあります。 しかし、常にバッテリーや 3V バッテリーを手元に持っているわけではありません。 この回路は、ほぼ消耗したバッテリーから LED をフルパワーで動作させることができます。

スキームについて少し。 詳細: KT315G 回路では、任意のトランジスタ (n-p-n または p-n-p) を使用できます。

抵抗を選択する必要がありますが、詳細は後ほど説明します。

フェライトリングはそれほど大きくありません。

電圧降下の少ない高周波ダイオードです。

それで、机の引き出しを整理していたら、もちろん切れた白熱電球の付いた古い懐中電灯を見つけました。そして最近、この発電機の図を見ました。

そして回路をはんだ付けして懐中電灯の中に入れることにしました。

さて、始めましょう:

まずはこの図式に従って組み立ててみましょう。

フェライトリングを取り出します（バラストから取り出しました） 蛍光灯）そして、0.5〜0.3mmのワイヤーを10回巻きます（もっと細くても構いませんが、便利ではありません）。 それを巻いて輪や枝を作り、さらに10回巻きます。

次に、KT315 トランジスタ、LED、変圧器を取り上げます。 図に従って組み立てます（上記を参照）。 ダイオードと並列にコンデンサも入れたので、より明るく光るようになりました。

それで彼らはそれを集めました。 LED が点灯しない場合は、電池の極性を変更してください。 それでも点灯しない場合は、LEDとトランジスタが正しく接続されているか確認してください。 すべてが正しくても点灯しない場合は、変圧器が正しく巻かれていません。 正直に言うと、私の回路も最初はうまくいきませんでした。

次に、残りの詳細で図を補完します。

ダイオード VD1 とコンデンサ C1 を取り付けると、LED がより明るく光ります。

最後の段階は抵抗の選択です。 定抵抗の代わりに、1.5 kOhm の可変抵抗を置きます。 そして回転を始めます。 LEDがより明るく光る場所を探す必要があり、少しでも抵抗を増やすとLEDが消える場所を探す必要があります。 私の場合は471オームです。

さて、いよいよ本題に近づいてきました））

懐中電灯を分解してみます

片面の薄いグラスファイバーを懐中電灯のチューブのサイズに合わせて円に切り出します。

次に、数ミリメートルのサイズの必要な金種の部品を探します。 トランジスタ KT315

次に、ボードにマークを付け、文具ナイフでホイルを切ります。

ボードをいじります

バグがある場合は修正します。

基板をはんだ付けするには、特別なチップが必要ですが、そうでなくても問題ありません。 太さ1〜1.5 mmのワイヤーを使用します。 徹底的に掃除いたします。

次に、既存のはんだごてに巻き付けます。 ワイヤーの端は尖らせて錫メッキすることができます。

さて、部品のはんだ付けを始めましょう。

拡大鏡を使用できます。

まあ、コンデンサ、LED、トランスを除いて、すべてはんだ付けされているようです。

さて、試運転です。 これらすべての部品を（はんだ付けせずに）「鼻」に取り付けます

万歳!! 起こりました。 これで、恐れることなくすべての部品を通常どおりにはんだ付けできます

ふと出力電圧がどのくらいなのか気になったので測定してみました。

高出力 LED では 3.7V が正常です。

最も重要なことはLEDをはんだ付けすることです))

私たちはそれを懐中電灯に挿入しますが、挿入するときに LED のはんだを外しました - それは邪魔でした。

それで、私たちはそれを挿入し、すべてが自由にフィットすることを確認しました。 次に、ボードを取り出し、エッジをワニスで覆います。 懐中電灯の本体はマイナスなので、ショートしないように。

次に、LEDをはんだ付けして再度確認します。

確認したところ、すべて動作しました!!!

次に、これらすべてを慎重に懐中電灯に挿入し、電源を入れます。

このような懐中電灯は、電池が切れた状態からでも、または電池がまったくない場合（たとえば、狩猟中の森の中）でも始動できます。 沢山あります 違う方法小さな電圧を取得し（異なる金属の2本のワイヤをジャガイモに挿入します）、LEDを点灯します。

幸運を！！！

slaysam-svoimirukami.ru

バッテリー LED

夕方だったので何もありませんでした。 そして私はテーブルの周りにたまった無線部品やその他の電子機器の堆積物を掃除し始めました。 納屋に行く人もいれば、ソファに行く人もいます。 そして、物事を整理する過程で、内蔵のトランスレス整流器から充電されたバッテリーを備えた、焼け落ちたシンプルな LED 懐中電灯を見つけました。

LED自体は生きていることが判明し、ケースも問題ないようだったので、動作する状態に戻すことにしました。 もちろん、元の中国の計画に従ってではなく、より高度な計画に従っています。 計画通り、更新された充電式 LED 懐中電灯は主電源から充電され、リチウムイオン (50 mA の電流) で最大 20 時間点灯します。

心配しないでください - 高価な部品をはんだ付けする必要はありません :) これらの目的のために、携帯電話の既製の充電器 (1 か月前に紛失しました) とモバイル リチウムイオン バッテリー (配布されました) も必要です。スペアパーツとして海に沈んだ携帯電話など）は完璧です。

何をする必要がありますか? 充電器をバッテリーに接続し、次に LED に接続するだけです。

懐中電灯には LED を追加するための小さな四角い穴があったので、濃い色のプレキシガラスで覆い、その下に赤い LED を置き、充電のために差し込まれていることを示しました。 LED はメモリ出力と並行してオンになります。

懐中電灯の元のプラグが紛失したため、スカーフを取り外した上記の充電器から最初に切断して、新しいプラグを作成する必要がありました。

ご覧のとおり、ケース内には充電器と LED 懐中電灯のその他のコンポーネントの両方を収納するのに十分なスペースがありました。

取り付ける際は、バッテリーが充電器に直接はんだ付けされている場合、ネットワークから切り離されたときに数ミリアンペアの小さな自己放電が発生することに注意してください。 解決策は簡単です。電流が 0.5A を超える場合は、IN4001 などのダイオードを追加します。

ここで、トグル スイッチを使用して懐中電灯をオンにすると、バッテリー プラスが 20 オームの抵抗を通って LED に接続されます。 そして、トグルスイッチをもう一度押してプラスをバッテリーに転送すると、懐中電灯が主電源充電モードに切り替わります。

バッテリー自体に充電コントローラーが付いているという事実にもかかわらず、懐中電灯をコンセントに5時間以上差し込んだままにすることはお勧めしません。 あなたは、決して知らない...

完成したLED充電式懐中電灯は、とても素敵で使いやすいものでした。 ほとんどの用途には十分な明るさ​​です。 追加の電力が必要な方は、強力な LED をご覧ください。

ここでは、このシンプルなデザインを例に、皆さんもかなりの数を蓄積していると思いますが、動かなくなった携帯電話の残り物を使ってランタンをリメイクするというその原理を示しました。

LED 懐中電灯フォーラム

記事について議論する バッテリー LED

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中国のランタンを復元し、蘇らせます。 / ワークショップ / 迷わない

多くの人は単一の電池で動作するさまざまな中国のランタンを持っています。 次のようになります。残念ながら、それらは非常に短命です。 懐中電灯を復活させる方法と、そのような懐中電灯を改善できるいくつかの簡単な改造についてさらに詳しく説明します。 このような懐中電灯の最も弱点はボタンです。 接点が酸化すると、懐中電灯が薄暗く光り始め、その後完全に点灯しなくなる場合があります。 最初の兆候は、通常のバッテリーを使用した懐中電灯が薄暗く光りますが、ボタンを数回クリックすると明るさが増します。 このようなランタンを輝かせる最も簡単な方法は、次の手順を実行することです。 1. 細いより線を取り、1 本のより線を切ります。 2. ワイヤーをスプリングに巻き付けます。 3.バッテリーが切れないようにワイヤーを曲げます。 ワイヤーは懐中電灯のネジ部分より少し上に出ているはずです。 4.しっかりとねじります。 余分なワイヤーを切断（引き裂き）します。 その結果、ワイヤーはバッテリーのマイナス部分と良好に接触し、懐中電灯は適切な明るさで点灯します。 もちろん、このような修理にはボタンは使用できませんので、懐中電灯のオン/オフはヘッド部分を回すことによって行われます。 私の中国人の男は数か月間このように働きました。 電池を交換する必要がある場合は、懐中電灯の背面に触れないでください。 私たちは目を背けます。

ボタンの操作を復元します。

今日、私はボタンを生き返らせることにしました。 ボタンはプラスチックのケース内にあり、懐中電灯の背面に押し込むだけです。 原則として、押し戻すことができますが、私は少し違う方法で行いました。 1. 2 mm ドリルを使用して、深さ 2 ～ 3 mm の穴を 2 つ開けます。2 これで、ピンセットを使用して、ボタンが付いたハウジングのネジを外すことができます。3. ボタンを外します。4. ボタンは接着剤やラッチを使わずに組み立てられているため、文具ナイフで簡単に分解できます 写真は可動接点が酸化しています（中央のボタンのように見える丸いもの） 消しゴムで掃除できますまたは細かいサンドペーパーでボタンを元に戻しますが、この部分と固定接点の両方にさらに錫メッキをすることにしました。 細かいサンドペーパーできれいにします。2. 赤く囲った部分に薄く塗ります。 フラックスをアルコールで拭き取り、ボタンを組み立てます。 信頼性を高めるために、ボタンの底部接点にスプリングをはんだ付けしました。4. すべてを元に戻しました。修理後、ボタンは完全に機能します。 もちろん錫も酸化しますが、錫はかなり柔らかい金属なので、ボタンを使用する際に酸化皮膜が簡単に破壊されることを期待します。 電球の中心接点が錫でできているのは当然のことです。

集中力の向上。

私の中国人の男は「ホットスポット」が何であるかについて非常に漠然とした考えを持っていたので、私は彼を啓発することにしました。 基板に小さな穴があります（矢印）。 千枚通しを使用して、ガラスの外側を指で軽く押しながら詰め物を緩めます。 こうすることでネジを緩めやすくなります。2. リフレクターを取り外します。3. 普通のオフィス用紙をオフィスホールパンチで6〜8個の穴を開けます、パンチ穴の直径はLEDの直径と完全に一致します、6〜8個のペーパーワッシャーを切り出します。 LED の上にワッシャーを置き、リフレクターで押します。ここではワッシャーの数を実験する必要があります。 この方法でいくつかの懐中電灯の焦点を改善しました。ワッシャーの数は 4 ～ 6 個の範囲でした。 現在の患者さんは 6 台必要でしたが、最終的に何が起こったか: 左側が中国語、右側が Fenix LD 10 (最低) です。結果は非常に快適です。 ホットスポットは顕著かつ均一になりました。

明るさを上げます (電子機器に少し詳しい人向け)。

中国人は何でも節約します。 追加の詳細がいくつかあるとコストが高くなるため、インストールされません。図の主要な部分 (緑色でマークされた部分) は異なる場合があります。 1つまたは2つのトランジスタ、または特殊なマイクロ回路上で（私は2つの部分からなる回路を持っています：チョークと、トランジスタに似た3本の脚を持つマイクロ回路です）。 ただし、赤でマークされた部分ではお金が節約されます。 コンデンサと 1n4148 ダイオードのペアを並列に追加しました (ショットはありませんでした)。 LED の明るさは 10 ～ 15% 増加しました。

1. これは、同様の中国製の LED の外観です。 横から見ると中に太い脚と細い脚があるのが分かります。 脚が細いのもポイントです。 ワイヤーの色はまったく予測できない場合があるため、この標識に従う必要があります。2. LED をはんだ付けした基板は次のようになります ( 裏). 緑フォイルが表示されます。 ドライバーからのワイヤーは LED の足にはんだ付けされます。3. 鋭利なナイフまたは三角ヤスリを使用して、LED のプラス側のホイルを切り取り、ボード全体を研磨してワニスを取り除きます。 ダイオードとコンデンサをはんだ付けします。 壊れたダイオードから取り出しました コンピュータユニット電源を入れると、焼け落ちたハードドライブからタンタルコンデンサが落ちたので、プラス線をダイオードを使ってパッドにはんだ付けする必要があります。

その結果、最小モードで9ルーメンを生成するPhoenixから判断すると、懐中電灯は（目で見て）10〜12ルーメンを生成します（ホットスポットのある写真を参照）。

そして最後のこと：ブランドの懐中電灯に対する中国人の利点（はい、笑わないでください）ブランドの懐中電灯は電池を使用するように設計されているため、電池が1ボルトまで放電すると、私のFenix LD 10は単に回転しませんの上。 コンピューターのマウスの寿命を迎えたアルカリ電池を使いました。 マルチメーターは1.12vまで低下していることを示しました。 マウスはもう機能しませんでした。前述したように、Fenix は起動しませんでした。 でも中華製は効く！ 左側が中国製、右側が最小のFenix LD 10（9ルーメン）です。 残念ながらホワイトバランスはずれていますが、火の鳥の温度は4200Kです。 中華は青ですが、写真ほどではありません。趣味でバッテリーを使い切ってみました。 この明るさレベル (目視で 5 ～ 6 ルーメン) では、懐中電灯は約 3 時間作動しました。 暗い玄関・森・地下などで足元を照らすには十分な明るさ​​です。 その後さらに 2 時間、明るさは「ホタル」レベルまで減少しました。 同意します。許容範囲の明るさで 3 ～ 4 時間使用すれば、多くのことは解決できます。これに関しては、お辞儀をさせていただきます。Stari4ok。

Hh004F接続図

照明用光センサー接続図

現在、停電が非常に頻繁になっているため、アマチュア無線の文献では地域の電源に多くの注意が払われています。 エネルギー消費量はそれほど多くありませんが、緊急停止時に非常に便利な小型充電式懐中電灯 (AKF) は、電池に 0.25 の密閉型ニッケルカドミウム ディスク電池 3 個を使用します。 何らかの理由で ACF が失敗すると、大きな失望が生じます。 しかし、少し工夫を凝らして、懐中電灯自体の設計を理解し、基本的な電気工学を知っていれば、修理することができ、あなたの小さな友達が長く確実に役に立ってくれます。

回路設計。 デザイン

予想どおり、取扱説明書 2.424.005 R3 充電式懐中電灯「エレクトロニクス V6-05」を勉強することから始めましょう。 電気回路図 (図 1) と懐中電灯の設計を注意深く比較すると、すぐに不一致が始まります。 回路では、プラスはバッテリーから来ており、マイナスはHL1電球に接続されています。

実際には、同軸端子 HL1 はバッテリーのプラスに恒久的に接続され、マイナスは S1 を介してネジ付きソケットに接続されます。 取り付けの接続を注意深く調べたところ、HL1が図に従って接続されていないことにすぐに気づきました。図1に示すように、コンデンサC1はVD1とVD2に接続されておらず、構造の弾性接触に接続されており、マイナスバッテリーを押しています。これは、C1が最大の要素であるため、構造的および技術的に便利です。構造要素である電源プラグのピンの1つが、ACFハウジングおよびバッテリーのスプリングコンタクトと構造的に結合されているため、非常にしっかりと取り付けられています。 抵抗器 R2 はコンデンサ C1 と直列に接続されていませんが、一端が電源プラグの 2 番目のピンにはんだ付けされ、もう一端はホルダーにはんだ付けされています。 これは、 の ACF スキームでも考慮されていません。 残りの接続は、図 2 に示す図に対応します。

しかし、非常に明白な設計と技術的な利点を考慮しない場合、図1または図2に従ってC1がどのように接続されているかは原則的に問題ではありません。 ところで、AKF 充電器回路を改良するという良いアイデアでは、「余分な」要素の使用を避けることはできませんでした。

メモリ回路は、一般的なアルゴリズムを維持しながら、図 3 に従って組み立てることによって大幅に簡素化できます。

違いは、図の図の要素 VD1 と VD2 が異なることです。 3 は 2 つの機能を実行するため、要素の数を減らすことができました。 ツェナー ダイオード VD1 は、VD1 の電源電圧の負の半波に対して、VD2 は整流ダイオードとして機能し、正の電源としても機能します。 基準電圧比較回路 (CC) の場合、その (2 番目の) 機能も VD2 によって実行されます。 CC は次のように動作します。カソード VD2 の EMF 値がアノードの電圧より小さい場合、バッテリーを充電する通常のプロセスが発生します。 バッテリが充電されると、バッテリの EMF 値が増加し、アノードの電圧に達すると、VD2 が閉じて充電が停止します。 基準電圧 VD1 (安定化電圧) の値は、VD2 の順方向電圧降下 + R3VD3 の電圧降下 + バッテリ起電力の合計に等しくなければならず、特定の充電電流および特定の要素に対して選択されます。 完全に充電されたディスクの起電力は 1.35 V です。

この充電方式では、バッテリーの充電状態を示す LED が、プロセスの開始時に明るく点灯します。充電が進むにつれて明るさが低下し、フル充電に達すると消灯します。 動作中に、VD3 の充電電流とグロー時間 (時間単位) の積が理論上の容量の値よりも大幅に小さいことに気づいた場合、これは VD2 のコンパレータが正しく動作していないことを示しているのではなく、VD2 のコンパレータが正しく動作していないことを示しています。または複数のディスクの容量が不足しています。

利用規約

次に、バッテリーの充電と放電を分析してみましょう。 仕様 (12MO.081.045) によれば、電圧 220 V で完全に放電したバッテリーの充電時間は 20 時間ですが、容量の広がりと電源電圧の変動を考慮した C1 = 0.5 μF での充電電流は、は約 25 ～ 28 mA で、これは推奨値に相当します。推奨される放電電流は充電電流の 2 倍です。 50

mA。 完全な充放電サイクル数は 392 です。実際の ACF 設計では、放電は標準の 3.5 V x 0.15 A の電球 (3 つのディスク付き) で実行されます。これにより明るさが向上しますが、また、仕様で推奨されている値を超えてバッテリーからの電流が増加すると、バッテリーの耐用年数に悪影響が及ぶため、そのような交換はほとんど推奨できません。ディスクの一部のコピーではガスの発生が増加する可能性があるためです。ハウジング内の圧力が上昇し、錠剤パッケージの活性物質と本体のマイナス部分との間の皿バネによる内部接触が悪化する可能性があります。 これはまた、シールを通した電解質の放出につながり、ディスク自体の間、およびディスクと AKF 構造の金属要素の間の両方で腐食とそれに伴う接触の劣化を引き起こします。

また、液漏れにより電解液から水分が蒸発し、ディスクやバッテリー全体の内部抵抗が増加します。 このようなディスクをさらに操作すると、電解質が部分的に結晶性 KOH に、部分的にカリ K2CO3 に変換される結果、ディスクは完全に機能しなくなります。 このような理由から、充放電の問題には特別な注意を払う必要があります。

実践的な修理

つまり、3つのバッテリーのうち1つがダメになってしまったのです。 アボメーターを使用してその状態を評価できます。 測定用に設定されたアボメータのプローブで各ディスクが（適切な極性で）短時間短絡されるのはなぜですか 直流 2～2.5A以内。

新しく充電された正常なディスクの場合、短絡電流は 2 ～ 3 A 以内である必要があります。ACF を修復する場合、2 つの論理的な選択肢が生じる可能性があります。1) スペア ディスクがない。 2) スペアディスクがある。

最初のケースでは、この解決策が最も簡単です。 3 番目の使用できないディスクの代わりに、KT802 タイプの使用できないトランジスタの銅ボディからワッシャーが取り付けられています。さらに、このワッシャーは、ほとんどの AKF 設計にサイズ的によく適合します。 ワッシャーを作るには、トランジスタの電極の端子を取り外し、銅が現れるまで細いやすりで両端をコーティングからきれいにし、その後、平らな面に敷いた目の細かいサンディングペーパーで研磨し、その後、表面まで研磨します。 GOI ペーストを塗布したフェルトの上に輝きを与えます。 これらすべての操作は、燃焼時間に対する接触抵抗の影響を軽減するために必要です。 同じことがディスクの接触端にも当てはまり、動作中にその黒ずんだ表面は同じ理由で研磨することが望ましい。

1 つのディスクを取り外すと HL1 グローの明るさの低下につながるため、0.15 A の 2.5 V 電球が AKF に取り付けられます。あるいは、さらに良いことに、0.068 A の 2.5 V 電球が取り付けられます。電力を削減することで、放電電流を仕様で推奨される値に近づけることができ、これはバッテリー ディスクの寿命に有益な効果をもたらします。 ディスク故障の修正可能な原因を実際に分解して分析したところ、故障の原因は皿バネの破壊であることが非常に多いことがわかりました。 したがって、使用できないディスクを急いで捨てないでください。運が良ければ、もう少し動作させることができます。 この操作には十分な精度と特定の配管スキルが必要です。

これを実行するには、小さなベンチバイス、直径約10 mmのボールベアリングのボール、厚さ3〜4 mmの滑らかな鋼板が必要です。 プレートは厚さ 1 mm の電気ボール紙ガスケットを介してジョーと本体のプラス部分の間に配置され、ボールは 2 番目のジョーと本体のマイナス部分の間に配置され、ボールの方向をほぼ中心に向けます。 電気ボール紙ガスケットは、 短絡ディスクとプレート - 力を均等に分散し、バイスのジョーのノッチからバッテリーケースのプラス部分が変形するのを防ぎます。 その大きさは明らかです。 バイスを徐々に締めていきます。 ボールを 1 ～ 2 mm 押し込んだら、ディスクをデバイスから取り外し、短絡電流を制御します。 通常、1 回または 2 回のクランプの後、帯電したディスクの半分以上が短絡電流の増加を示し始め、最大 2 ～ 2.5 A になります。特定のストロークの後、クランプ力は急激に増加します。これは、ディスクの変形可能な部分が損傷することを意味します。ハウジングはタブレットの上に置かれます。 これ以上押すとバッテリーの破壊につながるため、現実的ではありません。 停止後に短絡電流が増加しない場合、ディスクは完全に使用できなくなります。

2 番目のケースでは、完全に機能するディスクにはいわゆる「容量性」メモリが搭載されているため、単純にディスクを別のディスクに交換しても望​​ましい結果が得られない可能性があります。

バッテリーで動作する場合、容量値未満のディスクが常に少なくとも 1 つ存在するため、放電すると内部抵抗が急激に増加し、残りのディスクが完全に放電される可能性が制限されます。ディスク。 この現象を解消するためにそのようなバッテリーを再充電することはお勧めできません。これは、容量の増加にはつながらず、最良のドライブが故障するだけであるためです。 したがって、バッテリー内の少なくとも 1 つのディスクを交換する場合は、上記の現象を排除するために、すべてのディスクに強制トレーニング (完全な充放電サイクルを 1 回行う) を施すことをお勧めします。 各ディスクの充電は、2 つのディスクの代わりにトランジスタで作られたワッシャーを使用して、同じ ACF 内で実行されます。

放電は抵抗値 50 オームの抵抗器で実行され、両端の電圧が 1 V に達するまで 25 mA (仕様に相当) の放電電流が供給されます。この後、ディスクはバッテリーに結合され、一緒に充電します。 バッテリー全体を充電した後、バッテリーが 3 V に達するまで標準 HL まで放電します。同じ HL の負荷の下で、1 V まで放電した各ディスクの短絡電流を再度確認します。

バッテリの一部として動作するのに適したディスクの場合、各ディスクの短絡電流はほぼ同じである必要があります。 3Vまでの放電時間が30～40分あれば実用に耐える電池容量と考えられます。

詳細

ヒューズ.U1。 約 20 年間、修理中に ACF 回路の進化を観察してきましたが、80 年代半ばに、一部の企業がヒューズなしで、電流制限抵抗が 0.5 W、抵抗が 150 ～ 180 オームのバッテリーを生産し始めたことに気づきました。故障の際にはC1の役割があり、U1はR2（図1）またはR2（図2および3）によって演じられ、その導電層は（U1が0.15で燃焼するよりも）はるかに早く蒸発したため、これは非常に正当です。 A) 回路を遮断します。これはヒューズに必要なものです。 実際の ACF 回路で電力 0.5 W の電流制限抵抗器が著しく発熱した場合、これは明らかに重大な漏れ C1 を示していることが実践的に確認されています (これはアボメータで判断するのが難しく、またその値の変化によるものです)。時間の経過とともに)、交換する必要があります。

コンデンサ C1 タイプ MBM 250 V で 0.5 μF は、最も信頼性の低い要素です。 これは、適切な電圧の DC 回路で使用すること、およびネットワーク内の電圧振幅が 350 V に達する可能性がある場合に、ネットワーク内に誘導性負荷からの多数のピークが存在することを考慮して、AC ネットワークでそのようなコンデンサを使用することを考慮して設計されています。 、完全に放電したACFの仕様上の充電時間（約20時間）を超えると、無線素子としての信頼性が非常に低くなります。 さまざまな設計サイズの ACF に適合する最適な寸法を備えた最も信頼性の高いコンデンサは、コンデンサ K42U-2 0.22 μF Ch 630 V、または K42U 0.1 μF Ch 630 V です。 0.22 μF で約 15 ～ 18 mA、0.1 μF で最大 8 ～ 10 mA は、実際には充電時間の増加のみを引き起こし、重大ではありません。

充電電流 VD3 の LED インジケーター。 充電電流の LED インジケーターを備えていない ACF では、A 点の開回路に接続することで取り付けることができます (図 2)。

LED は測定抵抗 R3 (図 4) と並列に接続されており、新しいものを作成するか C1 を減らすときに選択する必要があります。 静電容量 C1 が 0.5 μF ではなく 0.22 μF に等しい場合、VD3 の明るさは減少し、0.1 μF では VD3 がまったく点灯しなくなる可能性があります。 したがって、上記の充電電流を考慮すると、前者の場合は電流の減少に比例して抵抗 R3 を増加する必要があり、後者の場合は抵抗 R3 を完全に削除する必要があります。 実際には、220 V での作業は非常に危険であるという事実を考慮すると、調整可能な直流電源 (RIPS) をミリ電流計を介して B 点に接続し (図 3)、抵抗 R3 を制御することによって抵抗 R3 を選択することをお勧めします。充電電流。 R3 の代わりに、1 kOhm の抵抗を持つポテンショメータが一時的に接続され、レオスタットによって最小抵抗までオンになります。 RIPT 電圧を上げることにより、バッテリ充電電流は 25 mA に設定されます。

RIPT の設定電圧を変更せずに、ミリ電流計を C 点の開回路 VD3 に接続し、ポテンショメータの抵抗を徐々に増加させて、ポテンショメータを流れる電流が 10 mA になるようにします。 AL307の最大値の半分。 この点は、ツェナー ダイオードのない回路では特に重要です。この回路では、C1 の充電時にスイッチをオンにした後の最初の瞬間に、電流制限抵抗 R1 の存在にもかかわらず、VD3 を流れる電流が大きくなり、VD3 が上昇する可能性があります。失敗。 定常状態では、R1 は無効抵抗 (約 9 kOhm) の抵抗 C1 と比較して抵抗が低いため、充電電流に事実上影響を与えません。 改造する場合、VD3は、同軸端子HL1に接続されたスプリングコンタクトのサポートとバッテリープラスの間のハウジングの分割線に対して対称に開けられた直径5 mmの穴に取り付けられます。 そこに測定抵抗が配置されます。

整流ダイオード

C1 の初期充電中の電流サージの存在を考慮して、AKF 整流器の信頼性を高めるために、逆電圧 30 V 以上のシリコン パルス ダイオードを使用することをお勧めします。

ACF の非標準的な使用

使用できなくなった電球の口金とラジオ受信機の電源コネクタをアダプター化することで、AKFを光源としてだけでなく、電圧3.75Vの二次電源としても使用できます。平均的な音量レベル (消費電流 20 ～ 25 mA) では、その容量は VEF を数時間聴くのに十分です。

場合によっては、電力がない場合、ACF はラジオ放送回線から充電できます。 AKFのオーナー LEDインジケータ LED のダイナミックな点滅のプロセスを観察できます。 VD3 は「重い」ロックで特にスムーズに燃焼するため、聴くのが好きではない場合は ACF を充電し、エネルギーを平和的な目的に使用してください。 この現象の物理的意味は、リアクタンスが周波数の増加とともに減少するため、かなり低い電圧 (15 ～ 30 V) では、インジケーターを流れる充電電流のパルス値でインジケーターが発光し、自然に再充電されるのに十分であるということです。

文学：

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2. テレシュチュク R.M. 半導体受信増幅装置：参考文献。 アマチュア無線 - キエフ: ナウク。 ドゥムカ、1988

これほど豊富な形状、サイズ、色は、おそらく他のどの製品グループにも見られません。 家にはすでに5個以上ありますが、追加で1個購入しました。 そして、まったく好奇心からではなく、私はそれを見て、想像力で、暗闇の中でサイドパネルをオンにし、端の部分を磁石で金属製のガレージドアに取り付け、明るいところではどのようにするかという絵を描きました。ハンズフリーで鍵を開けます。 サービス - 「5つ星」！ しかし、動作しない状態のランタンを購入することが提案されました。

懐中電灯 STE-15628-6LED の特徴

• LED 6 個 (リフレクターに 3 個 + サイドパネルに 3 個)
• 2つの動作モード
• 内蔵メモリ
• 固定用マグネット
• 寸法: 11x5x5cm

外部的には、完全に実用的で魅力的な製品は光束を生成しませんでした。 さて、このような素晴らしいものがまったく役に立たない可能性は本当にあるのでしょうか？ このモデルは 1 部しかありませんでしたが、私の中のエレクトロニクス愛好家は、すべてを克服できると「放送」しました。

ケースを開けたときにワイヤーが外れましたが、プラスチックはすでに焦げており、充電器回路の電子部品が焼けたことを示唆しており、バッテリーはかなり良好である可能性があります。

私は彼に確認を始めました。 電圧計は端子の電圧が 1 ボルトであることを示しました。 このような電池についてはすでにある程度の経験があったので、私は電池の上部の安全ストリップを開け、ゴム製のキャップを外し、各「瓶」に蒸留水を 1 個ずつ加え、充電することから始めました。 充電電圧12V、電流50mA。

高電圧モード (標準の 4.7 V ではなく) での充電は 2 時間続き、4 ボルト以上が利用可能でした。

バッテリーが使用可能である場合、入力抵抗が「焼損」し、2つの1N4007整流ダイオードのうちの1つが破損し、中国メーカー製よりもよりまともな回路とより信頼性の高い電子コンポーネントに従って組み立てられた充電器が必要です。 LEDメモリ抵抗をオンにすると煙が発生します。 まず第一に、少なくとも 400 ボルトの信頼できるコンデンサ、ダイオード ブリッジ、および出力に適切なツェナー ダイオードが必要です。

懐中電灯のメモリ回路

コンパイルされた回路はその性能を示し、1 μF および 400 V の容量を持つコンデンサが MBGO によって見つかりました (はるかに信頼性が高く、意図したケースによく適合します)。ダイオード ブリッジは 4 個の 1N4007 ダイオード、ツェナー ダイオードから組み立てられました。最初に入手した輸入品でテストしました（安定化電圧はマルチメーターに付属するものによって決定されますが、その名前を読み取ることはできませんでした）。

次に、回路ははんだ付けによって組み立てられ、以前に放電したバッテリーの通常の充電サイクルを生成するために使用されました（シャント付きのミリ電流計なので、実際には針の完全なたわみは 50 mA の電流で発生します）。 ツェナーダイオードは安定化電圧5Vですでに使用されています。

携帯電話の充電ケースの寸法を備えた充電器の最終組み立て用のプリント基板。 最良の選択肢ここで体を思いつく方法はありません。

本当に組み立てられた機能的なボードのように見えます。 コンデンサ本体はマスターグルーで基板に接着されます。 でも、スカーフを選ぶのが面倒で、ごめんなさい、偶然ほぼぴったりサイズの中古品が手元にあったのがすべてを決めました。

しかし、私は充電ケースの情報シールを貼り替えるのが面倒ではありませんでした。 バッテリーを完全に充電すると、暗闇の中でサイド パネルが 10 平方メートルの部屋を十分に照らします。 ヘッドライトリフレクターからの光により、最大 10 メートルの距離にある物体をはっきりと見ることができます。

将来的には、懐中電灯としてより信頼性の高いものを選択する予定です。 著者 - Barnaula の Babay。

電池付き懐中電灯回路

ラジオ整備士として、私は最も単純な電子機器に興味があります。 今回は電池式の懐中電灯についてお話します。

これは電池を備えた懐中電灯の図です。

懐中電灯は 2 つの部分から構成されます。 1 つの部分にはバッテリーと電源充電器があり、もう 1 つの部分にはスイッチと白熱灯があります。 バッテリーを充電するには、懐中電灯の一部をヘッド（ランプとスイッチがある場所）から切り離し、220V ネットワークに接続します。

写真はバッテリーとスイッチを白熱灯に接続するアダプターコネクターを示しています。

このような懐中電灯のデザインは非常にシンプルです。 容量 1 A/h (1 アンペアアワー)、電圧 4 V の鉛蓄電池 G1 を充電するには、クエンチング コンデンサ C1 を備えた回路が使用されます。 220V ネットワーク電圧のほとんどがそこで低下します。 次に、クエンチング コンデンサの後の交流電圧は、ダイオード VD1 ～ VD4 (1N4001) を使用したダイオード ブリッジによって整流されます。

リップルを平滑化するために、ダイオードブリッジの後に電解コンデンサ C2 が取り付けられています。 この整流器全体の負荷はバッテリー G1 です。 オフにすると、整流器の出力の電圧は約 300 ボルトになりますが、バッテリーが接続されている場合、出力の電圧は 4 ～ 4.5 ボルトになります。

ダンピング（バラスト）コンデンサを備えた回路は単純ですが、非常に危険であることに注意してください。 実際、そのような回路は 220 ボルトのネットワークから電気的に絶縁されていません。 トランスを使用すると回路の電気的安全性が高まりますが、この部品は高価であるため、クエンチングコンデンサを使用した回路が使用されます。

VD5 ダイオードは、回路がネットワークから切断されたときに、整流回路と赤色 LED HL1 および抵抗 R2 の表示を通じてバッテリーが放電しないようにするために必要です。 ただし、EL1 白熱灯 (または LED 回路) は、スイッチ SA1 を介してのみバッテリーに接続されます。 VD5 ダイオードは、主電源整流器からバッテリーに電流を流し、逆方向に電流を流すことはしない一種の障壁として機能することがわかりました。 これは非常に単純な防御です。 また、直接接続した場合のダイオード両端の電圧降下により、整流された電圧の一部が VD5 ダイオードで失われることにも注意してください ( VF）。 0.5～0.7ボルトの間です。

バッテリーについても触れておきたいと思います。 前述したように、鉛酸（Pb）が封入されています。 直列に接続された 2 つの 2 ボルトセルで構成されます。 つまり、彼らが言うように、バッテリーは2つの缶で構成されています。

バッテリーは、最大充電電流が 0.5 アンペアであることを示しています。 ただし、鉛 Pb バッテリーの場合は、充電電流をその容量の 0.1 に制限することをお勧めします。 それらの。 このバッテリーの場合、最適な充電電流は 100mA (0.1A) になります。

電池式懐中電灯の一般的な問題は次のとおりです。

主電源整流素子（表示回路内のダイオード、電解コンデンサ、抵抗器）の故障。

スイッチ ボタンの故障 (適切なラッチ ボタンまたはロッカー スイッチで簡単に修理できます)。

バッテリーの劣化（経年劣化）。

接触コネクタが摩耗している。

「クラス」をクリックします

VKに伝えてください

電気懐中電灯は、照明が不十分な場合、または照明がまったくない場合に作業を実行するための追加の補助ツールを指します。 私たち一人ひとりが自分の裁量で懐中電灯の種類を選択します。

• ヘッドトーチ。
• ポケット懐中電灯。
• ハンドジェネレーター懐中電灯

シンプルな懐中電灯の図

単純な懐中電灯 \図 1\ の電気回路は次のもので構成されます。

• バッテリーセル。
• 電球;
• キー\スイッチ\。

このスキームの実装は簡単であり、説明は不要です。 この方式で懐中電灯が誤動作する理由は次のとおりです。

• 電池との接触部の酸化。
• 電球ソケットの接点の酸化。
• 電球自体の接点の酸化。
• キー/ライトスイッチ\の故障。
• 電球自体の故障 \電球切れ\;
• ワイヤーとの接触接続の欠如。
• バッテリー残量が不足しています。

誤動作のその他の原因としては、懐中電灯本体の機械的損傷が考えら​​れます。

LED充電式懐中電灯回路

LED付きヘッドランプ BL-050-7C

BL - 050 - 7C 懐中電灯は充電器を内蔵して発売され、このような懐中電灯が外部 AC 電圧源に接続されると、バッテリーが再充電されます。

充電式バッテリー、またはむしろ電気化学バッテリー - このような要素を充電する原理は、可逆的な電気化学システムの使用に基づいています。 バッテリーの放電中に次のような影響で生成される物質 電流- 元の状態に戻すことができます。 つまり、懐中電灯を充電し、引き続き使用できるようになりました。 このような電気化学電池または個々の要素は、消費される電圧に応じて、一定量で構成されます。

• 電球の数。
• 電球の種類。

懐中電灯のこのような個々の要素の集合である量がバッテリーを構成します。

懐中電灯の電気回路 \図 2\ は、単純な白熱電球または一定数の LED 電球で構成されていると考えることができます。 懐中電灯回路にとって、正確に何が重要でしょうか? — 電気回路内の電球によって消費されるエネルギーが、電源「個々の要素で構成されるバッテリー」の出力電圧に対応していることが重要です。

接続図を読むと、次のようになります。

電気回路内の抵抗値が 510 kOhm、公称電力値が 0.25 W の抵抗器 R1 が並列に接続されています。この高い抵抗により、電気回路のその後のセクションの電圧が大幅に失われ、あるいは電圧の一部が失われます。電気エネルギーは熱エネルギーに変換されます。

抵抗値が 300 オーム、定格電力値が 1 W の抵抗器 R2 から、電流が LED VD2 に供給されます。 この LED は、懐中電灯充電器が外部 AC 電圧源に接続されていることを示す表示灯として機能します。

電流はコンデンサ C1 からダイオード VD1 のアノードに流れます。 電気回路内のコンデンサは平滑フィルタであり、正弦波電圧の正の半サイクル中にコンデンサが充電されるため、電気エネルギーの一部が失われます。

負の半サイクルでは、コンデンサが放電され、電流がカソード VD1 のアノードに流れます。 電気回路内に 2 つの抵抗と電球がある場合、特定の電気回路の外部電圧降下が発生します。 また、電流がダイオード VD1 のアノードからカソードに流れるときに、独自の電位障壁も存在することを考慮することもできます。 つまり、ダイオードもある程度の加熱を受ける傾向があり、これにより外部電圧降下が発生します。

GB1 バッテリーは 3 つの要素で構成されており、\懐中電灯が外部交流電圧源に接続されている場合\、充電器から 2 つの電位 \+ -\ の電流を受け取ります。 バッテリー内では、バッテリーの電気化学組成が元の状態に復元されます。

LED 懐中電灯に使用されている次の回路 \図 3\ は、次の電子要素で構成されています。

• 2 つの抵抗 \R1; R2\;
• 4つのダイオードで構成されるダイオードブリッジ。
• コンデンサー。
• ダイオード;
• 導かれた;
• 鍵;
• バッテリー。
• 電球。

特定の回路では、この回路に接続されているすべての電子要素によって外部電圧降下が発生します。 ブリッジ回路のダイオード ブリッジの一方の対角線は外部 AC 電圧源に接続され、ダイオード ブリッジのもう一方の対角線は一定数の発光ダイオードで構成される負荷に接続されます。

懐中電灯を修理する際の電子部品の交換およびこれらの部品の診断に関する詳細な説明はすべて、このサイトで見つけることができます。このサイトには、家庭用電化製品の修理に関する同様のトピックが含まれています。

LED懐中電灯の修理方法

仕事上、ヘッドランプを使用しなければならないことがあります。 購入後約6か月後、懐中電灯のバッテリーを電源コードで充電した後、充電が停止しました。

ヘッドランプの故障の原因を特定する際には、修理の様子を写真とともに示し、このトピックを明確な例で示しました。

充電のため懐中電灯の電源を入れると信号灯が点灯し、スイッチボタンを押すと懐中電灯自体が弱い光を発するため、当初故障の原因はわかりませんでした。 それでは、このような誤動作の原因は何でしょうか? バッテリーの故障、それとも他の理由でしょうか？

検査するには懐中電灯のハウジングを開ける必要がありました。 写真\写真その1\では、ドライバーの先端が本体の締結\接続\の場所を示しています。

懐中電灯本体が開けられない場合は、すべてのネジが外されているかどうかを注意深く検査する必要があります。

写真 #2 は、電圧と電流の両方の降圧コンバータを示しています。

外部ソースに接続すると信号灯 \写真 No. 2 赤色 LED ライト\ が点灯するため、回路内で誤動作の原因を探す必要はありません。 さらに接続を確認してみましょう。

写真 \写真 No. 3\ の手前に LED 懐中電灯のスイッチがあります。 押しボタンスイッチポストの接点はダブルライトスイッチデバイスです。 この例ライトアップ:

• 6つのLEDランプ、
• 12個のLEDランプ

懐中電灯。 見てわかるように、スイッチの 2 つの接点は短絡されており、共通のワイヤがこれらの接点にはんだ付けされています。 2 本のワイヤがスイッチの次の 2 つの接点に別々にはんだ付けされており、そこから照明に電流が供給されます。

• ランプが6つ。
• 12個のランプ。

写真No.4に示すように、ライトスイッチの接点を「スイッチング時に」プローブでチェックするだけで十分です。 共通接点「2 つの短絡接点」を指でタッチし、残りの 2 つの接点をプローブで交互にタッチします。

スイッチが正常に動作している場合は、プローブの LED ライトが点灯します (\写真 No. 4\)。 ライトスイッチは正常に動作しているため、さらに診断を実施します。

電源コードは、プローブ \写真 No. 5\ を使用してここでチェックすることもできます。 これを行うには、プラグのピンを指で短絡し、プローブをケーブル コネクタの 1 番目と 2 番目の接点に交互に接続する必要があります。 プローブライトが点灯した場合は、電源コードの断線がないことを示します。

バッテリーを充電するための電源コードは正常に機能しているため、さらに診断を実施します。 懐中電灯のバッテリーもチェックする必要があります。

バッテリーの拡大画像 \写真 No. 6\ は、充電するために 4 ボルトの定電圧が供給されていることを示しています。 この電圧の電流強度は 0.9 アンペア/時間です。 バッテリーをチェックしています。

この例のマルチメータ デバイスは、測定電圧が設定範囲に一致するように、DC 電圧測定範囲が 2 ～ 20 ボルトに設定されています。

ご覧のとおり、デバイスのディスプレイには 4.3 ボルトの一定のバッテリー電圧が表示されます。 実際、このインジケーターは次のようになります。 より高い値、 - つまり、LED ランプに電力を供給するのに十分な電圧がありません。 で LEDランプ考慮に入れて 潜在的な障壁電気工学からわかるように、そのようなランプごとに。 その結果、バッテリーは再充電時に必要な電圧を受け取りません。

そして、これが誤動作の全理由です \写真 No. 8\。 この誤動作の原因はすぐには判明しませんでした - バッテリーとのワイヤーの接触接続の断線。

ここで注目できることは次のとおりです。

この回路のワイヤは、ワイヤの断面が薄いため、はんだ付け箇所にしっかりと取り付けることができないため、はんだ付けには信頼できません。

しかし、この故障の原因も取り除くことができ、配線はより信頼性の高いセクションに交換され、LED 懐中電灯は現在動作しており、問題なく動作しています。

私は提示されたトピックは未完成であると考えています; 他の種類の懐中電灯の修理などの例があなたのために示されます。

それは今のところすべてです。

つぶやき

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私はそれを「クソ電気技師のメモ」と呼ぶと思います！ 著者は回路の仕組みやその要素を単に理解しておらず、概念を混乱させています。 図の回路例を使用すると、 2: R1 は、安全上の理由から懐中電灯をネットワークから切断した後、コンデンサ C1 を放電する役割を果たします。 「その後のセクション」では電圧の「損失」はありません。これを確認するために、作成者に電圧計を接続して見てもらいます。 抵抗 R2 は電流制限器として機能します。 VD2 LEDはインジケーターとして機能するだけでなく、+バッテリーにプラス電位を供給します。
この回路のコンデンサ C1 は減衰フィルタ (平滑フィルタではありません) であり、過剰な交流電圧はコンデンサ C1 上で消失します。
彼は潜在的な障壁についても多くのことを語っており、読んでいて面白いです。 しかもその電流は「二電位の電流」!? 古典物理学によれば、電流は正の電位から負の電位に流れ、電子は逆方向に移動します。
作者は学校に通っていましたか？
そして彼はどこにでもこれを持っています。 悲しい。 しかし、彼の「啓示」を額面どおりに受け取る人がいます。

こんにちは、ポバガ！ LED が 1 つ付いている「Oblik 2077」懐中電灯が充電を停止しました。 図が見つからないのですが、図 3 のような感じです。 違い: コンデンサ C2、ダイオード VD5 はなく、2 つの抵抗と 3 つの接点を備えた基板がスイッチ SA1 にはんだ付けされています。 ブリッジの後の電圧を測定しました - 2 ボルト、バッテリーは 4 ボルトですが、どうすれば充電できますか? 仕事の計画を手伝ってください 電気図。 よろしくお願いします、ドルディン。