Je li moguće trosku napuniti cementom? Temelj od troske - specifičnosti i izbor materijala, uređenje podzemnog dijela

Sadržaj članka

Temelj od betonskih blokova možda je najjeftiniji tip trakastih temelja. Uostalom, cijena bloka od pepela je minimalna, a svaki graditelj početnik može svladati tehnologiju izgradnje temelja od ovog materijala. Osim toga, od bloka pepela možete izgraditi ne samo bazu, već i nosivi zidovi, kao i unutarnje pregrade.

Stoga ćemo u ovom članku govoriti o tome kako izgraditi temelj od troske, upoznajući naše čitatelje s najčešćom tehnologijom korištenja recikliranih materijala.

Metoda proizvodnje blokova od pepela

Tipični blok troske izrađuje se lijevanjem posebne otopine standardizirani oblik nakon čega slijedi vibroprešanje poluproizvoda. Otopina koja se koristi je mješavina koja se sastoji od suhog dijela (pijesak, cement, otpadna troska ili lomljena cigla) i vode.

Štoviše, izradom temelja od deponijske troske, odnosno bloka za temelj, potrošač takvih proizvoda rješava dva problema odjednom: pomaže u recikliranju sekundarnih sirovina (u biti netoksičnog otpada iz neke vrste proizvodnje) i smanjuje trošak građevinskog materijala. Na kraju, korist imaju i ljudi i priroda.

Asortiman i standardne veličine blokova od šljake

Raspon temeljnih blokova troske sastoji se od monolitnih i šupljih proizvoda. Štoviše, blokovi s unutarnjim šupljinama proizvode se u obliku lijevanih "školjaka". praznina od 28 do 40 posto. Pa, oblik šupljih ćelija dijeli asortiman takvih blokova u pet varijanti.

Monolitni proizvodi koriste se samo za izradu temelja, dok se šupljim konstrukcijama mogu graditi i nosivi i unutarnji zidovi. Razlog za ovu selektivnost je nedovoljna toplinska otpornost monolitnih blokova. A prazan proizvod ispunjen pjenastim betonom ili labavom izolacijom zadržava toplinu ne gore od običnog bloka pjene.

Štoviše, temelj zidnog bloka može se izraditi od istog materijala - monolitni blok od troske. Nakon svega Totalna tezina struktura izgrađena od šupljeg bloka bit će znatno manja od mase cigle ili monolitne kuće.

Dimenzije temeljni blok(duljina, širina, visina) su standardni - 390 x 190 x 188 milimetara.

Prednosti i nedostaci blokova od šljake

Popis prednosti blokova troske trebao bi uključivati ​​sljedeća svojstva:

• Jeftino - gotovo polovica ovog građevinskog materijala sastoji se od otpada.
• Čvrstoća - blok baza može podržati strukturu težine do 100 tona.
• Otpornost na smrzavanje - šuplji blok drži tijelo ništa gore od proizvoda od pjenastog betona.

Osim toga, zbog relativno male mase i prilično velikih dimenzija bloka pepela, izgradnja temelja ili zidova od sličnog materijala je brža od sličnih radova koji se temelje na polaganju opeke ili ugradnji proizvoda od armiranog betona.

Nedostaci blokova od pepela uključuju sljedeće karakteristike:

• Nedovoljna hidrofobnost. Takav blok apsorbira vlagu iz tla i atmosfere. A ovo svojstvo nema najbolji učinak na trajnost proizvoda.
• Visoka toplinska vodljivost monolitnih proizvoda. Cijeli blok, bez šupljina, ne može spriječiti neželjenu izmjenu topline između grijane prostorije i ulice.
• Nedovoljna čvrstoća u poprečnom smjeru. Temeljni zid izrađen od takvih blokova ne može podnijeti bočno opterećenje. Stoga se takvi temelji ne postavljaju u seizmičkim zonama ili mjestima gdje postoji opasnost od pomicanja slojeva tla.

Međutim, neki od nedostataka blokova od šljake mogu se eliminirati korištenjem dugotrajnih tehnologija za ove svrhe. Na primjer, niska toplinska otpornost se izravnava ugradnjom izolacijskih ploča. A sklonost upijanju vlage uklanja se uz pomoć pouzdane hidroizolacije zidova i baze temelja.

Kako izgraditi temelj za kuću od blokova od šljake?

Izgradnja temelja od blokova troske moguća je samo na relativno suhim tlima s niskom razinom podzemne vode i malom dubinom smrzavanja tla. Osim toga, takav se temelj ne može graditi na glinenim (ili sličnim) tlima. Razlog ove selektivnosti je nedovoljna bočna stabilnost.

Seoska kuća počinje temeljem
Prije svega, morali smo iskopati rov za temelj. Tlo je bilo glinasto, a dimenzije rova ​​su se pokazale malima: 50 cm širine i 50 cm dubine.

Odlučio sam napraviti trakasti temelj od fragmenata opeke veličine do 7 cm (imajte na umu da drobljeni kamen od opeke mora biti čist, bez prašine i sitnih mrvica). svi seoska kuća izgrađen na čistoj vodi.

Riječni pijesak izliven je u ravnomjeran sloj na dno rova ​​(debljina sloja 15-20 mm). Na pijesak sam položio polovice opeke s razmacima od 3-5 mm, a na vrh sam izlio pripremljeni cigleni drobljeni kamen u sloju debljine 10 cm (slika 2).

U duguljastoj kutiji pripremio sam suhu mješavinu cementa i pijeska u omjeru 1:5 (volumenski). Prije pripreme otopine, cement i pijesak su uvijek temeljito izmiješani na suho dok se ne dobije homogena smjesa.

Budući da se pijesak i cement u otopini brzo talože, temelj je izliven iz kante. To jest, prvo je suha otopina (1/2 kante) izlivena u kantu, a na rubu rova, miješajući smjesu, dodana je voda u kantu do vrha. Nakon što je pripremio otopinu, odmah je izlio cijelu kantu na drobljeni kamen. U ovom slučaju, cijela otopina mora proći kroz drobljeni kamen. Ako se na vrhu stvori hrpa otopine, to znači da je otopina gusta. Otopinu iz kante morate uliti ne na jedno mjesto, već duž oboda cijelog temelja svakih 30-40 cm kako biste osigurali ravnomjerno izlijevanje. Nakon što je prvi sloj potpuno ispunjen, bilo bi dobro u sredinu rova ​​po cijelom obodu postaviti barem jednu nit debele žice. I sam sam koristio tanke cijevi za grijanje kao armature.

Bilo bi lijepo izliti cijeli temelj u ravnini s tlom u jednom danu. Prilikom punjenja rova ​​mortom, položio sam ga u tri sloja. U gornjem sloju, 5-10 cm od površine, stavio sam još jednu armaturu. Ne zaboravite, naravno, provjeriti "horizontalnost" temelja pomoću razine, libele itd.
S vanjske strane kuće napravio sam preklapanje s dvije cijele cigle, čime sam proširio temelj za 10 cm. Odnosno, sada je njegova širina postala 60 cm, a visina temelja povećava se za 2 debljine opeke. Sada ćemo s unutarnje strane temelja ojačati ploču oplate i ispuniti prazninu između opeke preklapanja i oplate betonom od troske i pijeska. Komponente betona (šljaka, pijesak, cement) uzimaju se u omjeru 6:1:1. Preporučujem doziranje komponenti otopine u kantama.

Najprije treba dobro pomiješati cement i pijesak, a zatim tu smjesu pomiješati sa troskom. Voda se dodaje betonu ovisno o sadržaju vlage pijeska i troske, ali imajte na umu da otopina (ne zaboravite učiniti ovo drugo!) ne smije biti tekuća i može se zbiti.
Nakon ulijevanja betona u oplatu temelja u ravnini s gornjom opekom preklapanja, na vrhu izrađujemo ravnomjerni estrih od cementnog morta debljine 10-15 mm. Prilikom pripreme morta za estrih, uzmite 4-5 dijelova pijeska za 1 dio cementa.

Nakon 2-3 dana, možete položiti hidroizolaciju na vrh estriha, na primjer, od ruberoida (po mogućnosti s jednom kontinuiranom trakom bez prekida). Ako morate spojiti krajeve, to trebate učiniti preklapajući tako da se krajevi krovne građe međusobno preklapaju najmanje 50-60 cm. Najbolju vodonepropusnost postiže ruberoid ili ruberoid položen na vrući bitumen, tj. Na betonski estrih se nanosi sloj zagrijanog bitumena, a na bitumen se postavlja ruberoid. Sigurnije je, naravno, istim bitumenom nalijepiti drugi sloj na prvi sloj krovnog materijala. Stranice krovnog materijala moraju visjeti sa stranica temelja najmanje 5 cm.

Baza
Dakle, temelj je gotov. Sada je na redu osnovni dio (slika 3). Kao i nadzemni dio temelja, vanjsku stranu postolja izrađujemo oblogom od opeke, koja se može savijati od neravnih polovica, naravno, polažući ih neravnim dijelovima prema unutra, što će poboljšati njihovu vezu s betonom. . Visina baze je obično 60-75 cm.

Imajte na umu da što je baza viša, podzemlje će biti bolje prozračeno. Naravno, prije početka izgradnje podruma potrebno je na hidroizolaciju temelja postaviti cementni estrih debljine 5-10 cm.U podrumu obavezno predvidjeti prozore za ventilaciju podzemlja. Prilikom betoniranja u prozore se može učvrstiti mreža (žičana ili armaturna). Na vrhu postolja, kao na temelju, izrađuje se cementni estrih, vještim rukama se postavlja hidroizolacija, a zatim se cementni estrih pažljivo izravnava lopaticom. Sastav pepel betona za bazu je isti kao i za gornji dio temelja.

Zidovi
Prije svega, za buduće zidove potrebno je izraditi oplatu od drvenih ploča visine 40-45 cm (slika 4). Bolje je kopati postolja koja pričvršćuju štitove u zemlju. Razmak između stupova, naravno, ovisi o debljini dasaka u pločama oplate i širini zidova (ne zaboravite 5 cm za razmak). Glavni zahtjev za oplatu je da se pri nabijanju ploče ne savijaju, što će postati jasno tijekom prvog nabijanja zajedno s zatrpavanjem.

Nosači na vrhu srušeni su letvicama, ali se štitovi također mogu pričvrstiti zajedno. Stranice su pričvršćene pomoću klinova zabijenih između štitova i regala u razmak, što je također potrebno za praktičnije uklanjanje i postavljanje štitova na drugo mjesto.

U pravilu su zidovi kuća obično izrađeni od monolitnog betona, ali zbog nedostatka cementa, autor je odlučio eksperimentirati i izgradio zidove od troskocementnog betona ne čvrste, već s kanalima.

Ali zapravo je bolje seoske kuće od trosko-vapneno-cementnog betona. Vapno sprječava vlaženje zidova, a oni će biti topliji. Ako nema dovoljno vapna, možete se ograničiti na vapneni beton od hidroizolacije do prozora. U principu, trosko-vapno-cementni beton može se sastojati od komponenti uzetih u omjeru 10: 1: 1 (po volumenu).

Gašeno vapno treba filtrirati kroz finu metalnu mrežicu kako bi se izbjegle grudice i razrijediti vodom radi boljeg miješanja sastava betona. Pogodnije je dodavati vodu malo po malo pomoću kante za zalijevanje.

No, vratimo se zidinama. Autor je betonirao seosku kuću koristeći samo dvije ploče, tako da nije bilo potrebno puno materijala za oplatu, a lako je raditi s takvim pločama. Nakon ugradnje oplate (panela), beton se najprije nanosi u kontinuiranom sloju debljine 10-12 cm preko cementnog estriha i zbija. Zatim se na taj sloj na udaljenosti od 10-15 cm od štita postavlja komad šperploče ili debele krute ploče visine 35-40 cm i duljine 50 cm (slika 5). Razmak između ploče i šperploče pažljivo je ispunjen betonom. Sloj treba biti takve visine da se nakon pažljivog zbijanja neće srušiti ako se šperploča ukloni. Slobodni prostor između šperploče i ploče možete popuniti zasipom, a zatim, pažljivo skidajući šperploču, ponoviti postupak na suprotnoj dasci, ali zatrpavanje u ravnini sa slojem već postavljenog betona. Tijekom rada pazite da zasip ne uđe u beton.

U zidovima se svakih 30-50 cm izrađuju poprečne pregrade širine 10-15 cm, nije nužno da se pregrade podudaraju. Rezultirajuće kvadratne šupljine popunjavaju se finom troskom, po mogućnosti od ugljena koji se ne koksira, i ekspandirane gline.

Za stvaranje praznina prikladno je koristiti posebnu kutiju od šperploče s blago zakošenim zidovima kako bi se kutija lakše izvadila iz zida nakon izlijevanja betona (slika 6).

Uglovi kuće su monolitni - 50X50 cm.U vratima debljina zida je 25 cm, u prozoru - poput zidova.
Za ukrašavanje prozora s pločama trebat će vam dodatna oplata (slika 7), koja se sastoji od dvije okomite ploče (između ploča nalazi se udaljenost jednaka širini opeke). Uz pomoć ove oplate, cigle su ojačane u bočnim zidovima lajsni, koje, stršeći iz zida, tvore neku vrstu pločice, dajući prozoru elegantan izgled. Dakle, na prozorsku dasku od opeke, u međuprostoru dasaka oplate, postavlja se odstojnik visine 65 mm i debljine jednake debljini daske oplate.

Na odstojnik se postavljaju dvije polovice cigle u međuprostor dasaka (na suho), zatim se na njih ponovno postavlja odstojnik i cijela cigla. Opet se na njega stavlja odstojnik, pola cigle i sl.

Opeke se ugrađuju u procesu betoniranja, pri čemu se mort polaže pritišćući ih na dasku koja se pribija na vanjske strane dasaka dodatne oplate.

Dno prozorske daske je napravljeno kao podrum kuće.

Otvori za prozore i vrata prekriveni su monolitnim nadvojima, za koje je izrađena oplata u obliku kutije. Na dnu oplate, kako bi se spriječilo istjecanje vode iz nje, postavljaju se plastična folija, krovni filc i staklo. U nadvoje je potrebno postaviti žičanu armaturu (5-6 komada), krajevi armature trebaju biti savijeni i prelaziti na zidove minimalno 25-30 cm Visina nadvoja je 12-15 cm Beton priprema se na pijesku.

Vijenac je postavljen oblogom od opeke, poput postolja.

Ispod stropnih greda - matrica - postavlja se podest od trosko-pjeskocementnog betona (6:1:1) debljine 10-12 cm (slika 8). Na grede se postavlja okvir od trupaca u koje se urezuju rogovi.

Prilikom planiranja izgradnje bilo koje strukture, većina developera suočena je s problemom visokih troškova izgradnje temelja. Ovisno o trošku izgradnje kuće, može iznositi od 15 do 30% ukupne cijene cjelokupnog objekta. Kako bi smanjili troškove izgradnje temelja, mnogi programeri pokušavaju pronaći najbolju opciju koja će omogućiti značajne uštede.

Budući da se baza šljake lako uništava vlagom, pri uređenju temelja od ovog materijala treba voditi računa o visokokvalitetnoj hidroizolaciji, kao i sustav odvodnje.

Zapravo, temelj nije dio zgrade na kojem biste trebali štedjeti, jer naknadno nepoštivanje tehnologije izgradnje temelja može dovesti do potpunog uništenja gotove zgrade. Temelj od troske jedna je od najjeftinijih opcija, ali prvo je vrijedno razmotriti sve moguće rizike povezane s izgradnjom takvog temelja.

Tehnologija izgradnje temelja od troske

Temelji od troske su prilično specifične strukture koje se mogu podići samo u područjima gdje je razina podzemne vode izuzetno niska, budući da je gotova baza izrađena od ovog materijala sklona namakanju u vodi. Čak i obilne kiše mogu pokrenuti proces uništenja, stoga je za poboljšanje parametara temelja, čak i tijekom njegove izgradnje, potrebno voditi računa o njegovoj hidroizolaciji i uređenju sustava odvodnje koji može ukloniti svu vlagu iz temelja, sprječavajući to od stagnacije. U područjima gdje je razina podzemne vode visoka, bolje je odmah napustiti ovu ideju, jer vas u ovom slučaju nikakva hidroizolacija neće spasiti: temelj će brzo postati prekriven pukotinama, što može dovesti do slijeganja pojedinih zidova strukture.

Između ostalog, ne preporuča se postavljanje temelja od troske u područjima s čak i minimalnom seizmičkom aktivnošću, jer će jaki pokreti tla dovesti do njegovog uništenja. Osim toga, postoji još jedno "ali" - nosivost temelja. Naravno, u građevinskoj praksi poznati su slučajevi uspješne izgradnje relativno laganih jednokatnice na temeljima od šljake, ali se ipak smatra da su takvi temelji prihvatljiviji za gradnju privremenih objekata, odnosno garaža, šupa i sl.

Uređenje ove vrste temelja za stambenu zgradu nije baš dobro rješenje, jer troska može biti različita i s različitim udjelima cementa, pa svaki pojedinačni temelj od troske ima različitu nosivost, što je vrlo teško odrediti samostalno. To znači da proizvedeni temelj kuće neće nužno moći podnijeti težinu cijele konstrukcije.

Osim toga, kako bi se osigurala dovoljna čvrstoća temelja, potrebno je na vrhu konstrukcije postaviti monolitnu betonsku traku koja će biti spojni element između stvrdnute troske i konstrukcije. Ponekad se u tu svrhu može koristiti nekoliko redaka. zidanje opekom. Kada planirate izgradnju temelja od šljake, morate točno shvatiti koji je materijal potreban.

Povratak na sadržaj

Kakva se troska može koristiti?

Nije svaka vrsta troske prikladna za izgradnju temelja. Za izgradnju temelja možete koristiti samo tešku otpadnu trosku, dobivenu kao otpadni proizvod u ljevaonicama metala. Dobra troska u pravilu ima mrvičastu ili čak prašnjavu strukturu. Što je više prašine u šljaci, to će temelj biti jači, jer kada se takav materijal prelije vodom, postaje ga moguće dobro zbiti, čime se smanjuje poroznost konačnog monolitnog temeljnog bloka.

Troska proizvedena iz čeličana ima sivu nijansu. To ukazuje na prisutnost čestica cementa u njemu. Vrlo je važno pronaći trosku koja nije ponovno prerađena. Materijal koji je recikliran potpuno gubi svojstva stvrdnjavanja. Stvar je u tome što se tijekom recikliranja troske dobiva cement, odnosno preostali otpad nakon takve obrade bit će gotovo potpuno lišen vezivnog elementa, što znači da se temelj jednostavno neće stvrdnuti i postati monolitna struktura.

Idealna temeljna zgura mora sadržavati najmanje 30% čestica cementa kako bi proces stvrdnjavanja bio uspješan.

Osim toga, važno je zapamtiti da troska treba imati najmanju moguću frakciju, tako da se mora prosijati prije zatrpavanja.

Zasebno je vrijedno spomenuti da za izgradnju temelja morate uzeti svježu trosku, koja je nedavno dobivena. Popularno se takva troska naziva vrućom, jer je zapravo topla i čak se dimi. Samo svježa deponijska troska može očvrsnuti i dobiti nosivost. Troska nastala tijekom rada termoelektrana i drugih sličnih poduzeća nikako se ne smije koristiti za izgradnju temelja. U pravilu je samo temelj napravljen od deponijske troske dovoljno jak da izdrži težinu zgrade, tako da bilo koja druga opcija materijala neće funkcionirati. Posebnost svježa deponijska troska je trošna.

Također morate zapamtiti da se radovi na punjenju troske moraju izvoditi brzo i pažljivo, izbjegavajući kontakt s vlagom na rasutom materijalu dok se stvarno ne napuni u trosku. Stvar je u tome što kiša ili visoka vlažnost vani mogu uzrokovati stvrdnjavanje troske. Prilično je teško odabrati pravu tešku trosku za odlaganje po oku, ali ipak morate zapamtiti da će snaga cijele strukture ovisiti o kvaliteti izvornog materijala.

Odmah je vrijedno napomenuti da je nepoželjno podizati konstrukcije teže od 20 tona na temelju od ovog materijala, budući da je prilikom zatrpavanja ove vrste temelja nemoguće isključiti mogućnost prisutnosti područja s slabo očvrslom strukturom. U pravilu, područja s slabo očvrslom strukturom mogu izdržati minimalna opterećenja i prva trpe prijevremeni kvar.

Povratak na sadržaj

Priprema mjesta za izgradnju temelja od troske

Dakle, izgradnja temelja od troske počinje pripremom gradilišta. Prije svega, morate ukloniti sve ostatke s mjesta, ukloniti gornji sloj od 10 cm plodno tlo te pripremiti alat za kopanje i uređenje rova ​​za temelj.

Za izvođenje pripremnih radova trebat će vam sljedeći materijali i alati:

Potreban materijal i alat: lopata, daske, čavli i čekić.

1. Lopata.
2. Čekić.
3. Daske.
4. Nokti.
5. Reznice cijevi.

Dubina polaganja temelja troske trebala bi biti najmanje 1,2 m. To će značajno smanjiti rizik od deformacije temelja zbog kretanja tla. Dubina rova ​​trebala bi biti najmanje 1,5 m, jer će također biti potrebno opremiti visokokvalitetni jastuk. Za oblikovanje jastuka koristi se mali drobljeni kamen ili riječni šljunak.

Kutija za oplate izrađena je od čvrstih ploča. Širina između paralelnih zidova mora biti najmanje 70 cm. Kutija za oplate mora se uzdići iznad razine tla za najmanje 25 cm. Zatim se postavljaju unutarnji i vanjski odstojnici za pričvršćivanje kutije. Unutar kutije morate postaviti rezove cijevi, koji će kasnije poslužiti kao izlazi za komunikacije. Ovo je vrlo važna točka, jer se ne preporučuje narušavanje cjelovitosti gotovog temelja.

Osim toga, u pripremnoj fazi radova na uređenju temelja, potrebno je napraviti armaturnu mrežu od troske. Za izradu mreže uzima se armatura s rebrastom površinom. Optimalna veličina presjeka je 12 mm.

Za vezivanje armature najbolje je koristiti posebnu žicu za vezivanje. Prije spajanja u armaturnu mrežu, armaturne šipke moraju se pažljivo obraditi antikorozivnim mastikom kako bi se zaštitile od hrđe.

Nakon kompletna instalacija armaturne mreže, možete početi puniti i zbijati glavni materijal - trosku. Prilikom oblikovanja armaturne mreže budućeg temelja vrlo je važno osigurati da se njezini vanjski dijelovi nalaze 5 cm od zidova kutije oplate.

U tom slučaju, armatura će biti sigurno skrivena u dubini temeljne ploče od troske.

Povratak na sadržaj

Rad na formiranju monolitnog pojasa od troske

Shema zbijanja troske: a) ručno zbijanje; b) zbijanje pomoću mehanike.

Punjenje troske i njeno zbijanje možda je najvažniji trenutak u uređenju ove vrste temelja. Da bi se troska stvrdnula u čvrstu podlogu, mora se slojevito pokrivati. Svaki sloj morat će se proliti veliki iznos vode kako bi se osiguralo zbijanje čestica i njihovo prianjanje.

Prvo se po cijelom obodu oplate izlije sloj troske od 25 cm. Zatim se ovaj sloj temeljito zalije. Nakon toga morate pričekati oko 1 sat kako bi se čestice cementa sadržane u šljaci počele vezivati. Zatim se ulije sljedećih 25 cm troske, koja se obilno zalije i zbije. Sljedeći slojevi se prave po 30 cm, zalijevaju vodom i zbijaju. Bolje je napraviti nadzemni dio temelja od betona kako bi se osiguralo pouzdano prianjanje buduće strukture na temelj.

Gornja betonska traka treba biti cca 20-25 cm, a za drugu traku potrebno je izraditi zasebnu armaturnu mrežu koja se ugrađuje na već nasuti temelj od zgure i to tako da njeni donji krajevi sežu cca 15 cm u to. Mreža za armiranje mora se postaviti odmah nakon što se zadnji sloj troske izlije vodom.

Zatim se temelj mora ostaviti da se slegne najmanje 12 sati. Tek nakon što prođe određeno vrijeme, ulijeva se gornji sloj betona. Za zbijanje betona trebate koristiti vibrirajuću ploču. Nakon otprilike 3-5 dana možete početi s dovršetkom temelja, jer će se tijekom tog vremena troska i gornji beton potpuno stvrdnuti, tvoreći monolitnu bazu.

Blokovi od šljake su jeftin građevinski materijal. U U zadnje vrijeme sve više se koriste u privatnoj gradnji. Koriste se za izgradnju kuća, proširenja, garaža i ograda. Mnogi ljudi su zabrinuti zbog odgovora na pitanje je li moguće izgraditi temelje od blokova pepela. U nekim situacijama to je sasvim prihvatljivo i opravdano, ali ponekad dovodi do nepovoljnih posljedica.

Prednosti i nedostaci temelja od blokova pepela

Prvo morate odlučiti što je blok od šljake. Ovaj građevinski materijal proizvodi se vibracijskim prešanjem pomoću komponenti kao što su cement i punilo (pijesak, troska, drobljeni kamen ili sito, slomljena opeka itd.). Zbog svog poroznog sastava, blok pepela dobro provodi toplinu i ima nisku otpornost na mraz. Osim toga, prilično je težak. Uglavnom se koristi u izgradnji niskih zgrada, kao konstrukcija građevinski materijal od toga je mala korist. Nedostaci blokova pepela također uključuju nisku zvučnu izolaciju, sadržaj otrovnih tvari i ne baš visoku čvrstoću. Većina nedostataka ovog materijala može se eliminirati pomoću dugotrajnih tehnologija. Na primjer, niska toplinska otpornost može se izravnati ugradnjom izolacijskih ploča, i visoke performanse smanjiti upijanje vode pouzdanom hidroizolacijom zidova i baze temelja.

Prednosti materijala uključuju nisku cijenu, malu potrošnju cementa za zidanje, jednostavnost i brzinu građevinskih radova te svestranost materijala.

Kao rezultat toga, blokovi od šljake često se koriste u građevinarstvu. Velike dimenzije i cijena u rasponu od 50 rubalja po komadu omogućuju vam polaganje Građevinski radovi unutar proračunskih ograničenja, osobito ako posao obavljate sami.

Blok od šljake može biti šupalj ili pun. Za izgradnju zidova koristi se šuplji blok, budući da je njihova toplinska i zvučna izolacija veća. Čvrsti blok od šljake s punilom od drobljenog kamena je izdržljiviji i može se koristiti za polaganje temelja.

Povratak na sadržaj

Prednosti temelja od blokova pepela

• takav se temelj može samostalno postaviti bez gubitka u pogledu trajnosti i čvrstoće;
• Vrijeme izgradnje i količina betona značajno su smanjeni;
• kada se koristi blok od pepela, nema potrebe za postavljanjem oplate;
• blok od šljake se ne skuplja.

Povratak na sadržaj

Nedostaci temelja od blokova pepela

1. Na takvom temelju nije preporučljivo graditi kuće teže od 100 tona.
2. Zbog svoje velike gustoće, blok pepela je prilično težak materijal, pa može biti potrebna oprema za podizanje.
3. Nemoguće je izgraditi takav temelj na uzdignutim tlima (glinasta, ilovača, pjeskovita ilovača, itd.) Zbog mogućnosti njegovog pomaka u horizontalnoj ravnini.
4. Zbog svojih higroskopnih svojstava, izgradnja temelja od šljake također se ne preporučuje na vlažnom tlu iu visoko ležećim površinskim vodama. Osim toga, razina podzemne vode mora biti ispod linije smrzavanja.

Povratak na sadržaj

Tehnologija izgradnje temelja od blokova pepela

Prilikom izgradnje takvog temelja razlikuju se sljedeće faze:

1. Za podlogu trake potrebno je iskopati rov. Ispod stupnog temelja potrebno je izgraditi jamu.
2. Na dno rova ​​ili jame izlije se sloj pijeska i šljunka, na koji se prostire krovni materijal, koji služi kao osnova za hidroizolaciju donjeg dijela temelja. Osim krovnog filca, možete koristiti bitumen, bitumensku mastiku, hidroizolaciju i stakloplastike.
3. Gotovi armiranobetonski blok (tip BF ili FL) montiran je na krovni filc ili se armirana baza s mrežom 10x10 cm izlije betonom M300. To je učinjeno jer se zidni blokovi ne mogu saviti i reagirati na promjene u tlu.
4. Zatim se postavlja 1. red blokova (s trakastom bazom) ili 1. sloj blokova (sa stupastom bazom).
5. Sljedeći redovi polažu se raspoređeni (od uglova do središta), povezujući ih slojevima pričvrsne žbuke debljine 1 cm.Ove radnje se ponavljaju sve dok baza ne dosegne rešetku.
6. Gornji dio postolja trake ojačan je armaturnim pojasom koji je izliven preko površine blokova posljednjeg reda. Vrh stubni temelj od armiranog betona, drveta ili metala.
7. Na kraju su zidovi temelja prekriveni slojem mastiksa, na koji su zalijepljene ploče od polistirenske pjene ili drugog toplinsko-izolacijskog materijala.
8. Nakon toga se jama popunjava i započinje rad na izgradnji zidova konstrukcije.

Važno! Zidovi temelja moraju biti izolirani obavezna(čak i ako će struktura koja se gradi biti na suhom tlu). Potrebno je zaštititi ne samo okomite ravnine blokova od pepela, već i položiti vodoravni sloj između podzemnih i nadzemnih dijelova zgrade. Time se sprječava pretjerano vlaženje zidova kuće kapilarnom vlagom.

Povratak na sadržaj

Kako pripremiti otopinu za blokove pepela

Blokovi se pričvršćuju cementnim mortom, a preduvjet za izradu podloge od blokova je sigurno međusobno spajanje cementnim mortom. Smjesu treba pripremiti neposredno prije podizanja zidova.

Za rad s materijalom kao što je blok od šljake, otopina mora biti jaka i plastična.

Da biste dobili željenu konzistenciju i plastičnost, dodajte joj crvenu glinu u omjeru 1/3 kante na 4 kante mješavine cementa i pijeska.

Za pripremu meke i homogene smjese, otopinu treba miješati, održavajući točan omjer komponenti.

Najprije je potrebno pomiješati suhe sastojke, a zatim u dobivenu smjesu postupno dodavati vodu i sve dobro promiješati. Tipično, cement i pijesak treba uzeti u omjeru 1: 4 (tj. 1 dio cementa ide na 4 dijela pijeska), ali budući da blokovi od pepela ne vole vlagu, za povećanje čvrstoće ziđa, bolje je pripremiti smjesu u omjeru 1:3. Potrebno je postupno dodavati vodu, pažljivo kontrolirajući konzistenciju otopine. Gotova smjesa mora se potrošiti u roku od 1-1,5 sati.

Za pripremu cementno-pješčanog morta trebate uzeti cement M400 ili M500. Pijesak se može uzeti i iz rijeke i iz kamenoloma. Sam kamenolomski pijesak sadrži glinu, tako da je otopina plastična i praktičnija za rad. Možete raditi s čistim riječnim pijeskom dodavanjem gline u gore navedenom omjeru ili bilo kojem deterdžent(prašak za pranje ili deterdžent za pranje posuđa u količini od 400-450 g na 80-100 l).

U otopinu možete dodati i plastifikator kupljen u trgovini. Dobro pripremljena smjesa ključ je kvalitetnog zidanja, ali tvrda žbuka znatno otežava posao, a premasna žbuka doslovno se lijepi za špahtlu.

Korištenje troske u izgradnji temelja je zbog uštede materijalnih resursa. Ali mora se zapamtiti da takav dizajn, zbog svojih karakteristika, možda neće ispuniti očekivanja. Kao rezultat toga, troškovi obnove kuće značajno će premašiti iznos potreban za izgradnju visokokvalitetnog temelja. Stručnjaci ne preporučuju korištenje troske u izgradnji podzemnog dijela stambenih zgrada. Ova metoda se može koristiti kao posljednje sredstvo ili pri izgradnji nevažnih objekata, kao što su šupe, garaže, ljetne kuhinje i druge gospodarske zgrade. No, ne treba zanemariti činjenicu da mnogi vlasnici kuća sagrađenih na šljaku u razdoblju opće nestašice prije 20-25 godina tvrde da tijekom godina nisu nailazili na nikakve probleme.

Specifičnosti materijala

Prilično je teško predvidjeti koju će snagu imati temelj troske, budući da nitko točno ne određuje omjere komponenti koje se nalaze u otpadu metalurških poduzeća. Jedna isporučena serija rasutog materijala može sadržavati heterogenost povezanu s nejednakom količinom metalnih i cementnih komadića ili drugih inkluzija. Ova činjenica utječe na činjenicu da se u istim uvjetima rada, pa čak i pod istom kućom, izgrađeni temelj može ponašati potpuno drugačije.

Osim toga, norme ne opisuju algoritam za izračun temelja troske, kao ni jasnu tehnologiju za njegovu ugradnju. Majstori se rukovode vlastitim iskustvom ili savjetima prijatelja. Ali to ne dovodi uvijek do pozitivnih rezultata.

Šljaka se može razgraditi kada je izložena vodi, stoga se ne smije koristiti na gradilištima s visokom razinom podzemne vode. Iz istog razloga, temelj izgrađen na suhom tlu zahtijeva pojačanu hidroizolaciju, ali za zaštitu od kiše i otopljene vode. Osim toga, potrebno je unaprijed voditi računa o sustavu odvodnje koji uklanja vlagu iz podzemne strukture kako bi se izbjeglo stvaranje stagnirajućih procesa.

Nosivost temelja od troske nije dovoljna za podupiranje trajnih zgrada, iako postoje mnogi poznati slučajevi njegove uspješne izgradnje ispod seoskih kuća i relativno laganih stambenih zgrada.

U seizmički aktivnim područjima strogo je zabranjena uporaba troske pri izgradnji temelja. Ne treba ni sumnjati da podzemna građevina neće izdržati nagle pomake tla i da će se srušiti. Za teritorije uključene u rizičnu zonu zbog mogućih potresa, predviđene su posebne strukturne sheme izgradnje.

Koju šljaku odabrati

Za izgradnju temelja prikladne su pojedinačne vrste troske. Njihova svojstva određuju se ovisno o nekoliko komponenti, od kojih su glavne:

• kemijski sastav;
• način hlađenja;
• prvenstvo obrade;
• veličina zrna.

Troska nastaje tijekom taljenja željeznih ili obojenih metala, kao rezultat izgaranja goriva u termoelektranama, tijekom proizvodnje gnojiva, posebice fosfora itd. Specifičnosti proizvodnje u kojoj je materijal dobiven određuju njegov kemijski sastav i omjer komponenti. Temelji su postavljeni od teške otpadne troske A, formirana u metalurškim ili čeličanama.

Industrijski otpad nastao u termoelektranama ili poduzećima kemijske industrije nije dopušteno koristiti.

Približan sastav troske može se procijeniti po boji. Na primjer, siva nijansa označava prisutnost cementa, zelenkasta ili crna nijansa se dobiva tijekom taljenja obojenih metala, a plavičasta nijansa ukazuje na prisutnost inkluzija mangana. Vanjska procjena troske također se provodi prema veličini zrna i broju velikih komada. Struktura materijala treba biti mrvičasta, a frakcija manja od 5 mm. Kada se zalije, male čestice doprinose boljem zbijanju troske, što smanjuje poroznost buduće strukture temeljnog bloka.

Troska pomiješana s cementom, podvrgnuta ponovljenoj obradi, gubi sposobnost vezivanja i stvrdnjavanja zbog maksimalnog gubitka vezivne komponente. Iz tog razloga nikada neće ispasti monolit. U idealnom slučaju troska bi trebala sadržavati oko trećinu cementne prašine, što je važno za pravilno stvrdnjavanje zbijene mase.

Prilikom izgradnje temelja preporuča se koristiti vruću trosku, točnije toplu, ali još uvijek pušuću. Upravo od ovog materijala dobivaju se konstrukcije dobre nosivosti. “Svježa” troska ima mrvičastu strukturu bez prisustva grudica, što je najbolje rješenje.

Ako trebate pohraniti trosku na otvorenom, morate zapamtiti da pod utjecajem kiše ili visoke vlažnosti materijal počinje otvrdnjavati. Gornja kora može biti prilično žilava i zahtijevat će znatnu snagu da se razbije i oslobodi dio upotrebljivog materijala. Stoga dovezenu i za sada odloženu trosku treba zaštititi od vlage prije početka radnog procesa.

Izgradnja temelja od troske

Na temelju gore navedenog, može se primijetiti da:

• Ne biste trebali graditi teške zgrade na temelju od troske;
• struktura stvrdnute troske duž perimetra remena može biti heterogena;
• materijal se ne smije natopiti prije početka rada;
• Prilično je teško odabrati visokokvalitetni otpad iz metalurške proizvodnje, oslanjajući se na vanjske znakove;
• gotova struktura se boji vode, pa zahtijeva dobru hidroizolaciju.

Sve ove čimbenike treba uzeti u obzir prilikom izgradnje temelja od troske. Ali prije svega, potrebno je izvršiti pripremne radove koji se sastoje od čišćenja područja od stranih predmeta, uklanjanja plodnog sloja i premještanja na drugo mjesto, označavanja, a također i kopanja rova. Za oplatu ćete se morati opskrbiti čvrstim pločama i čavlima, a za uklanjanje komunikacija - ostacima cijevi.

Dubina polaganja temeljne trake uzima se ovisno o indeksu smrzavanja tla. Rov se iskopa uzimajući u obzir konstrukciju jastuka od drobljenog kamena debljine 30 cm. Da bi se osigurala bolja stabilnost podzemne konstrukcije, polaže se uz obavezno zbijanje dna iskopa i sloj po sloj zbijanje drobljenog kamena.

Kako bi se smanjio rizik od uništenja temelja zbog pomicanja tla, pomoći će njegovo produbljivanje za najmanje 1,2 m. Visina rova ​​u ovom slučaju bit će najmanje 1,5 m.

Kutija za oplate je konstruirana na temelju činjenice da širina temelja od troske treba biti najmanje 60 cm. U tom slučaju treba uzeti u obzir potrebu podizanja štitova iznad razine tla za najmanje 25 cm. Da bi se ojačala konstrukcija, na kutiji su ugrađeni unutarnji i vanjski potpornji, a na komunikacijskim otvorima montirani su komadi cijevi.

Važna točka je ispravno određivanje položaja metalnih kućišta u drvenoj kutiji u odnosu na kanalizaciju i izlaze za vodu. Nepoštivanje ovog uvjeta kasnije će dovesti do potrebe probijanja temeljne trake, što nije dopušteno za monolit od troske.

Preporuča se postaviti pletenu armaturnu mrežu na dno temelja. Omogućit će da baza postane jedna cjelina i pomoći će ravnomjernije rasporediti opterećenje. Za njegovu proizvodnju koriste se armaturne šipke promjenjivog presjeka, tretirane antikorozivnim spojem kako bi se izbjegla pojava hrđanja metala. U tijelo temelja od troske nije ugrađen okvir kako bi se poboljšalo zbijanje rasutog materijala.

Formiranje trake

Najkritičnija faza u izgradnji temelja je pravilno punjenje troske u rov i pažljivo zbijanje postavljenih slojeva.

• Prvi uvjet je da debljina donjeg i srednjeg sloja bude 20-25 cm, a gornji se mogu povećati za 5 cm.
• Drugi uvjet je da se svaki sloj obilno polije vodom ili cementnim mlijekom. Tekućina se odabire ovisno o sadržaju komponenti veziva u troski.
• Treći uvjet je savjesno zbijanje svih slojeva bez iznimke.
• Četvrti uvjet je ugradnja gornjeg armiranog pojasa, koji osigurava čvrstu vezu između podzemnog i nadzemnog dijela konstrukcije.

Impregnacija troske vodom jamči najbolja kvaliteta tamping, koji pomaže u zbijanju porozne strukture materijala. Kao rezultat toga, dolazi do prilično snažnog prianjanja čestica. Neki obrtnici predlažu, u slučaju niskog sadržaja cementa u troski, izlijevanje veziva izravno u rov, pomiješano s otpadom iz metalurške proizvodnje. Drugi savjetuju korištenje cementnog mlijeka umjesto vode. Svakako obje metode imaju pravo postojati.

Nakon polaganja i zbijanja svakog sloja, napravite pauzu od oko sat vremena kako bi se cement stvrdnuo. Zatim počinju puniti sljedeći sloj.

Bez čekanja da se posljednji sloj troske stegne, na njega se postavlja armaturna mreža s donjim šipkama zakopanim u zatrpani temelj. Nakon toga se struktura ostavi otprilike 12-16 sati. U posljednjoj fazi izrađuje se gornji betonski pojas debljine najmanje 20-30 cm. Da biste to učinili, betonska smjesa se ulijeva u oplatu do projektne oznake uz obavezno zbijanje.

Zaštitni uređaj

Nakon što je proces stvrdnjavanja podzemne konstrukcije završen, započinje hidroizolacija. Treba razumjeti da će trajnost i pouzdanost temelja troske ovisiti o kvaliteti zaštite. Ima poroznu strukturu i brzo postaje zasićena vlagom, pa se izolacijski rad mora pristupiti odgovorno.

Da biste pažljivo uklonili oplatu i dobili slobodan pristup površini konstrukcije, potrebno je očistiti područje oko njenog perimetra. To se radi kada su padine preblizu temelja. Ako ima dovoljno prostora, možete preskočiti ovu pripremnu fazu.

• žbuka – pomaže nadoknaditi poroznost površina, brtvi mikropukotine i prekriva umivaonike;
• tekuća guma - stvara neprobojan, vodoodbojan sloj, ravnomjerno raspoređen prskanjem.

Bez dodatne zaštite žbuka ne može jamčiti potpunu vodonepropusnost jer je sklona pucanju.

Osim vertikalne zaštite potrebno je osigurati dva horizontalna sloja hidroizolacije. Prvi od njih se izvodi prije punjenja troske, a drugi se postavlja između gornjeg betonskog pojasa i zida. Za njihovu konstrukciju, u oba slučaja, koriste se valjkasti materijali, čiju pouzdanost osigurava bitumenska mastika. Mora se imati na umu da spoj vertikalne i horizontalne hidroizolacije mora biti hermetički zatvoren.

Nakon postavljanja temeljnog dijela ne smijete ga odmah opteretiti nadzemnom nadgradnjom. Optimalno razdoblje "odmora" za strukturu je najmanje šest mjeseci.