Поетапне будівництво каркасного будинку своїми руками. Каркасний будинок – покрокова інструкція

Чи доводилося вам стикатися з тим, що в обговореннях на форумах виникає тема про “правильний” або “неправильний” каркасний будинок? Часто людей тикають носом у те, що каркас неправильний, але до пуття пояснити - чим же він неправильний і, як має бути, важко. У цій статті я спробую пояснити, що зазвичай ховається за поняттям “правильний” каркас, який є основою каркасного будинку, як і скелет у людини. Надалі, сподіваюся, розглянемо інші аспекти.

Напевно, ви знаєте про те, що фундамент - основа будинку. Це так, але каркасний будинок має й іншу основу – не менш важливу, ніж фундамент. Це самий каркас.

Який каркасний будинок "правильний"?

Почну з основного. Чому так складно говорити про правильний каркасний будинок? Тому що єдино правильного правильного каркасного будинку не існує. Який сюрприз, чи не так? 🙂

Ви запитаєте чому? Так, дуже просто. Каркасний будинок - великий конструктор з безліччю рішень. І є багато рішень, які можна назвати правильними. Ще більше рішень – напівправильних, ну а неправильних взагалі легіон.

Проте серед різноманіття рішень можна назвати ті, які зазвичай мають на увазі, говорячи про “правильність”. Це каркас американського та, рідше, скандинавського типу.

Чому саме вони вважаються зразками правильності? Все дуже просто. Переважна більшість приватних будинків для постійного проживання в Америці, і дуже значний відсоток у Скандинавії побудовані саме за каркасною технологією. Ця технологія там використовується вже не один десяток і, можливо, сотню років. За цей час набиті всі можливі шишки, перебрано всі можливі варіанти та знайдено якусь універсальну схему, яка каже: роби так і з ймовірністю 99,9% у тебе все буде добре. Причому ця схема є оптимальним рішенням відразу за декількома характеристиками:

1. Конструктивна надійність рішень.
2. Оптимальність з трудовитрат при зведенні.
3. Оптимальність витрат матеріалів.
4. Відмінні теплотехнічні властивості.

Навіщо наступати на власні граблі, якщо можна скористатися досвідом людей, які вже настали на ці граблі? Навіщо винаходити велосипед, якщо він уже винайдений?

Запам'ятайте. Коли де-небудь йдеться про "правильний" каркас або про "правильні" вузли каркасного будинку, то, як правило, маються на увазі стандартні рішення і вузли, що застосовуються в Америці та Скандинавії. А сам каркас задовольняє всім перерахованим вище критеріям.

Які каркаси можна назвати напівправильними? В основному це ті, які відрізняються від типових скандинавсько-американських рішень, але, проте, також задовольняють принаймні двом критеріям – надійність конструкції та гарні рішення щодо теплотехніки.

Ну а до "неправильних" я відніс би всі інші. Причому їхня “неправильність” часто умовна. Зовсім не факт, що "неправильний" каркас обов'язково розвалиться. Такий сценарій насправді взагалі вкрай рідкісний, хоч і зустрічається. Здебільшого “неправильність” полягає у якихось спірних і не найкращих рішеннях. В результаті робиться складно там, де можна зробити простіше. Використовується більше матеріалу там, де менше. Робиться холодніша чи незручна для подальших робіт конструкція, ніж могла б бути.

Основою недолік "неправильних" каркасів у тому, що вони не дають абсолютно ніяких виграшів у порівнянні з "правильними" або "напівправильними" - ні в надійності, ні у вартості, ні в трудовитратах ... взагалі ні в чому.

Або ці переваги притягнуті за вуха і взагалі сумнівні. У крайніх випадках (а такі є), неправильні каркаси можуть бути небезпечними і призведуть до того, що капітальний ремонт будинку буде потрібно вже через кілька років.

Тепер розглянемо питання детальніше.

Ключові особливості американського каркасу

Американський каркас – це майже зразок. Він простий, міцний, функціональний та надійний як залізна пилка. Його легко збирати, він має великий запас міцності.

Американці – хлопці скупі, і якщо їм вдасться заощадити пару тисяч доларів на будівництві, вони це обов'язково зроблять. При цьому вони не зможуть опуститися до відвертої халтури, так як у будівельній області є жорсткий контроль, страхові компанії у разі проблем відмовлять у виплатах, а замовники горебудівників швиденько подадуть до суду і обдеруть недбайливих підрядників як липку.

Тому американський каркас можна назвати еталоном за співвідношенням: ціна, надійність, результат.

Американський каркас простий і надійний

Розглянемо трохи докладніше основні моменти, що відрізняють саме американську каркасну схему:

Типові вузли каркасного будинку

Брус у стійках та обв'язках не застосовується практично ніколи, якщо це не обумовлено якимись специфічними умовами. Тому перше, що відрізняє “правильний” каркасний будинок – використання сухого пиломатеріалу та відсутність бруса у стінах. Вже за одним цим критерієм ви можете відкинути 80% російських компаній і бригад, що працюють на каркасному ринку.

Моменти, що відрізняють американський каркас:

1. Кути - є кілька різних схем реалізації кутів, але ніде ви не побачите бруса як кутові стійки.
2. Здвоєні або збудовані стійки в районі віконних та дверних отворів.
3. Підсилювач над отворами – дошка, встановлена ​​на ребро. Так званий "хедер" (від англійської header).
4. Здвоєне верхнє обв'язування з дошки, ніякого бруса.
5. Перехльостання нижнього і верхнього ряду обв'язки в ключових точках - кути, різні фрагменти стін, місця примикань внутрішніх перегородок до зовнішніх стін.

Укосину я спеціально не відзначив як відмінний момент. Так як в американському стилі, за наявності обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах немає потреби. Плиту можна розглядати як безліч укосин.

Поговоримо докладніше про ключові особливості правильного каркасу в американській версії.

Правильні кути каркасного будинку

Насправді, в інтернеті, навіть в американському сегменті, можна знайти з десяток схем. Але більшість із них є застарілими та рідко застосовуваними, особливо в холодних регіонах. Я виокремлю три основні схеми кутів. Хоча реально, основними є лише перші дві.

Вузли кутів каркасного будинку

1. Варіант 1 - так званий "каліфорнійський" кут. Найпоширеніший варіант. Чому саме “каліфорнійська” – уявлення не маю:). Зсередини до крайньої стійки однієї стіни прибивається ще одна дошка або смуга OSB. В результаті, на внутрішній частині кута утворюється поличка, яка надалі служить опорою під внутрішнє оздоблення або будь-які внутрішні шари стіни.
2. Варіант 2 – закритий кут. Також один із найпопулярніших. Суть – додаткова стійка у тому, щоб зробити полицю на внутрішньому вугіллі. З переваг: якість утеплення кута краще, ніж у варіанті 1. З недоліків: такий кут утеплити можна тільки зовні, тобто це треба зробити перед тим, як обшивати каркас чимось зовні (плити, мембрана і т.п.)
3. Варіант 3 – скандинавський теплий кут. Дуже рідкісний варіант в Америці не використовується. Бачив у скандинавських каркасах, але не часто. Чому я його тоді навів? Тому що, на мій погляд, це найтепліший варіант кута. І я думаю над тим, щоб почати застосовувати його на наших об'єктах. Але перед його використанням потрібно подумати, оскільки конструктивно він поступається першим двом і не скрізь підійде.

У чому особливість цих трьох варіантів і чому брус – поганий варіант для кута?

Кут із бруса, найбільш програшний варіант

Якщо ви помітили – у всіх трьох варіантах із дощок кут можна утеплити. Десь більше, десь менше. У разі бруса в кутку маємо відразу 2 недоліки: по-перше, з точки зору теплотехніки такий кут буде найхолоднішим. По-друге – якщо в кутку стоїть брус, то зсередини немає поличок, щоб прикріпити до нього внутрішнє оздоблення.

Зрозуміло, останнє питання можна вирішити. Але пам'ятаєте, що я говорив про “неправильні” каркаси? Для чого робити складно, якщо можна зробити простіше? Навіщо робити брус, створюючи місток холоду та думаючи, як потім до нього прикріпити обробку, якщо можна зробити теплий кут із дощок? При тому, що ні на кількості матеріалу, ні на складності робіт це ніяк не позначиться.

Отвори та верхня обв'язка – це найбільш значуща відмінність американської схеми каркасу від скандинавської, але про це пізніше. Так от, коли говорять про правильні отвори в каркаснику, то зазвичай говорять про наступну схему (віконні та дверні отвори виконуються за одним принципом).

Правильні отвори в каркасному будинку

Перше (1), на що зазвичай звертають увагу, говорячи про "неправильні" отвори, це здвоєні і навіть будова стійки з боків отвору. Часто вважають, що це потрібно для якогось посилення отвору для встановлення вікна чи дверей. Насправді, це не зовсім так. Вікну чи двері буде і на одинарних стійках добре. Навіщо тоді потрібні згуртовані дошки?

Все просто. Пам'ятаєте, я казав, що американський каркас простий і надійний, як залізна пилка? Зверніть увагу на малюнок 2. І ви зрозумієте, що згуртовані стійки потрібні виключно для опори елементів, що лежать на них. Щоб краї цих елементів не висіли на цвяхах. Просто, надійно та універсально.

На малюнку 3 – один із спрощених різновидів, коли нижня обв'язка вікна врізається в розірвану стійку. Але при цьому обидві віконні обв'язки, як і раніше, мають опори по краях.

Тому не можна говорити формально про те, що якщо стійки не здвоєні, то це "неправильно". Вони можуть бути і одинарними, як у скандинавському каркасі. Швидше помилкою є те, коли стійки по краях отворів згуртовані, але не несуть на собі навантаження від елементів, що спираються на них. У разі вони просто безглузді.

В даному випадку горизонтальні елементи висять на кріпленні, тому ніякого сенсу в подвоєнні або потроєнні стійок з боків немає

Тепер поговоримо про елемент, який є більш критичним і відсутність якого можна як «неправильність» отвору. Це "хедер" над отвором (header).

Віконний "хедер"

Ось це справді важливий елемент. Як правило, зверху на віконний або дверний отвір буде приходити якесь навантаження - лаги перекриття другого поверху, кроквяна система. А сама стіна ослаблена на прогин у районі отвору. Тому у отворах і робляться локальні посилення. Американською це headers. Фактично це дошка, встановлена ​​на ребро над отвором. Ось тут вже важливо, щоб краї хедера або спиралися на стійки (якщо використовується класична американська схема зі згуртованими стійками отворів), або були врізані в крайні стійки, якщо вони одинарні. Причому переріз хедера залежить від навантажень і розмірів отвору. Чим більше отвір і чим сильніше навантаження на нього, тим сильніший хедер. Він може бути також здвоєним, збудованим, нарощеним у висоту і т.п. - Повторюся, залежить від навантаження. Але, як правило, для прорізів до 1.5 м по ширині хедера з дошки 45х195 цілком достатньо.

Чи є відсутність хедера ознакою "неправильності" каркасу? І так і ні. Якщо діяти за американським принципом "просто і надійно", то хедер повинен бути присутнім на кожному отворі. Роби так – і будь впевнений у результаті.

Але насправді потрібно танцювати від навантаження, що припадає на отвір зверху. Наприклад, вузьке вікно в одноповерховому будинку і крокви на цій ділянці стіни розташовані по краях отвору - навантаження зверху на проріз мінімальне і можна обійтися без хедера.

Тому до питання хедера варто ставитися так. Якщо він є – чудово. Якщо його немає – то будівельники (підрядник) повинні чітко пояснити, чому, на їхню думку, він тут не потрібен, а залежатиме це насамперед від навантаження, що припадає на зону отвору зверху.

Подвійне верхнє обв'язування

Подвійна верхня обв'язка з дошки, також відмінна риса американського каркаса

Подвійне верхнє обв'язування

Здвоєна обв'язка знову ж таки дає посилення по верху стіни на прогин від навантаження зверху - навантаження від перекриття, крокв і т. п. Крім того, зверніть увагу на перехльостки другого ряду обв'язування.

1. Перехльостує в кутку – зв'язуємо разом дві перпендикулярні стіни.
2. Перехльостування по центру – зв'язуємо разом 2 ділянки однієї стіни.
3. Перехльост по перегородці – зв'язуємо разом перегородку із зовнішньою стіною.

Таким чином, здвоєне обв'язування виконує і друге завдання - забезпечення цілісності всієї конструкції стін.

У вітчизняному виконанні часто можна зустріти верхню обв'язку з бруса. І це, знову ж таки, не найкраще рішення. По-перше, по товщині брус більший, ніж здвоєна обв'язка. Так, на прогин це може і краще, але не факт, що це потрібно, а ось місток холоду вгорі стіни буде значнішим. Ну і продати ось цей перехльост для забезпечення цілісності всієї конструкції - складніше. Тому повертаємось знову до того, що навіщо робити складно, якщо можна зробити простіше та надійніше?

Правильна укосина у каркасному будинку

Ще один наріжний камінь. Напевно, вам зустрічалися фрази "укосини зроблені неправильно". Давайте поговоримо про це. По-перше, що таке укосина? Це діагональний елемент у стіні, завдяки якому забезпечується просторова жорсткість на зсув у бічній площині. Тому що завдяки укосині з'являється система трикутних конструкцій, а трикутник – найстійкіша геометрична фігура.

Отже, коли говорять про правильну укосину, то зазвичай йдеться про такий варіант:

Правильна укосина

Чому саме така укосина називається "правильною" і на що слід звернути увагу?

1. Така укосина встановлюється з кутом від 45 до 60 гр – це найстійкіший трикутник. Звичайно, кут може бути й іншим, але саме такий діапазон – найкраще.
2. Укосина врізається у верхню і нижню обв'язку, а не просто впирається у стійку - це досить важливий момент, таким чином ми пов'язуємо конструкцію воєдино.
3. Укосина врізається у кожну стійку своєму шляху.
4. На кожен вузол - примикання до обв'язки або стійки, має бути не менше двох точок кріплення. Оскільки одна точка дасть “шарнір” із певним ступенем свободи.
5. Укосина врізається на ребро - так вона краще працює в конструкції і менше заважає утепленню.

А ось приклад самої "неправильної" укосини. Проте зустрічається часто-густо.

Це просто дошка, встромлена в перший отвір каркаса. Що ж у ній такого “неправильного”, адже формально це також трикутник?

1. По-перше – дуже маленький кут нахилу.
2. По-друге, у такій площині дошка укосини працює найгірше.
3. По-третє, зафіксувати до стіни таку укосину складно.
4. По-четверте, зверніть увагу, що в місцях примикання до каркаса утворюються вкрай незручні для утеплення порожнини. Навіть якщо акуратно підріжуть укосину і щілини на торці не буде, від гострого кута нікуди не подітися, а якісно утеплити такий кут – непросте завдання, тому швидше за все це буде зроблено абияк.

Ще один приклад також поширений. Це укосина, врізана у стійки, але не врізана в обв'язки.

Укосина не врізана в обв'язки

Такий варіант вже набагато кращий, ніж попередній, але, проте, така укосина працюватиме гірше, ніж врізана в обв'язки, а роботи - на 5 хвилин більше. А якщо до того ж вона буде зафіксована до кожної стійки всього по одному цвяху, ефект від неї теж буде зведений до мінімуму.

Варіанти всяких маленьких неповноцінних "укосиків та підкосиків", які не доходять від верхньої обв'язки до нижньої, навіть не розглядатимемо.

Формально, навіть найкрива укосина хоч якийсь внесок та робить. Але ще раз: навіщо робити по-своєму, якщо гарне рішення вже є?

На цьому закінчимо з американським каркасом і перейдемо до скандинавського.

Правильний скандинавський каркас

На відміну від Америки, де каркаси практично стандартизовані та відмінностей дуже мало, у Скандинавії варіацій більше. Тут можна знайти і класичний американський каркас, і гібридні версії. Скандинавський каркас, по суті, є розвиток та модернізація американського. Проте в основному, коли говорять про скандинавський каркас, йдеться про таку конструкцію.

Типовий скандинавський домокомплект

Скандинавський каркас

Кути, укосини - тут все як в американців. На що звернути увагу?

1. Одинарне обв'язування по верху стіни.
2. Силовий ригель, врізаний у стійки протягом усієї стіни.
3. Одинарні стійки на віконних та дверних отворах.

Насправді основною відмінністю є цей "скандинавський" ригель - він замінює собою і американські хедери, і здвоєну обв'язку, будучи потужним силовим елементом.

У чому, на мою думку, перевага скандинавського каркасу перед американським? У тому, що в ньому йде набагато більший акцент на мінімізацію різних містків холоду, якими є майже всі згуртовані дошки (здвоєні обв'язки, стійки отворів). Адже між кожними згуртованими дошками потенційно може утворитися з часом щілина, про яку ви, можливо, ніколи і не дізнаєтеся. Ну і одна справа, коли місток холоду має ширину однієї дошки та інше питання – коли їх уже дві чи три.

Звичайно, зациклюватись на містках холоду не варто. Від них все одно нікуди не втекти і насправді часто їхню значущість перебільшують. Проте вони є і, якщо можливо відносно безболісно їх мінімізувати, чому б це не зробити?

Скандинави взагалі, на відміну від американців, дуже заморочені на енергозбереженні. Дається взнаки і холодніший, північний клімат, і дорогі енергоносії. А за кліматом Скандинавія набагато ближче до нас (говорю в першу чергу про Північно-Західний регіон), ніж більшість американських штатів.

Нестача скандинавського каркасу в його трохи більшій складності, хоча б у тому, що у всіх стійках потрібно зробити пропили під ригель. І в тому, що на відміну від американського він таки вимагає якихось уявних зусиль. Наприклад: на великих отворах можуть знадобитися і здвоєні стійки для підтримки горизонтальних елементів, і додаткові ригелі та хедери. А десь, наприклад, на фронтонних стінах одноповерхівок, де немає навантаження від лаг чи даху – може й ригель навіть не знадобиться.

Загалом, скандинавський каркас має певні переваги, але вимагає застосування трохи більших сил і розуму, ніж американський. Якщо американський каркас можна зібрати з повністю відключеними мізками, то в скандинавському краще їх включити хоча б на мінімальному режимі.

"Напівправильні" каркаси

Нагадаю, що під “напівправильними” я розумію саме ті, що мають повне право на існування, але відрізняються від типових скандинавсько-американських рішень. Тому називати їх "напівправильними" потрібно обережно.

Наведу кілька прикладів.

Приклад того, як можна "перебдіти"

Перший приклад із нашої ж практики. Це будинок був збудований нами, але за проектом, наданим замовником. Ми навіть хотіли переробити проект повністю, але були обмежені термінами, оскільки треба було виходити об'єкт; крім того, замовник заплатив за проект відчутну суму та формально порушень по конструкції немає, а з озвученими недоліками поточного рішення він змирився.

Чому ж тоді я відніс цей каркас до напівправильних? Тут є і скандинавські ригелі, і американські хедери, і здвоєні обв'язки не тільки по верху, а й по низу стін. Коротше кажучи, тут і американська схема, і скандинавська, і зверху накинуто ще відсотків 30% запасу російською, про всяк випадок. Ну, а збірна стійка з 6 (!!!) дощок під клеєною балкою ковзана каже сама за себе. Адже тут єдине утеплення - це ізоплат зовні, і перехресне утеплення зсередини. А якби була суто американська схема, то утеплення в цій ділянці стіни просто не було б, гола деревина зовні всередину.

“Напівправильним” я називаю цей каркас тому, що з погляду конструктивної надійності до нього жодних претензій немає. Тут багаторазовий запас міцності "на випадок атомної війни". Зате велика кількість містків холоду, і величезний перевитрата матеріалу на каркас, і висока трудомісткість робіт, що також позначається на ціні.

Цей будинок можна було зробити з меншим, але достатнім запасом міцності, але при цьому відсотків на 30 скоротити кількість пиломатеріалу та значно зменшити кількість містків холоду, зробивши будинок теплішим.

Інший приклад – каркас за системою “подвійний об'ємний” каркас, який пропагує одна московська компанія.

Основна відмінність - це фактично подвійна зовнішня стіна з рознесеними відносно один одного стійками. Так каркас цілком задовольняє критеріями міцності і дуже непоганий з точки зору теплотехніки за рахунок мінімізації містків холоду, але програє в технологічності. Завдання ліквідації містків холоду, яке, в першу чергу, вирішує такий каркас, можна вирішити простішими, надійнішими та правильнішими методами типу “перехресного утеплення”.

І, що цікаво, зазвичай “напівправильні” каркаси так чи інакше мають у собі скандинавсько-американські рішення. А відмінності скоріше у спробі покращити хороше. Ось тільки часто буває, що виходить "найкраще - ворог хорошого".

Такі каркаси можна сміливо назвати напівправильними саме тому, що грубих порушень тут немає. Є відмінності від типових американо-скандинавських рішень у спробах щось покращити чи вигадати якусь “фішку”. Платити за них чи ні – вибір замовника.

"Неправильні" каркасні будинки

Тепер поговоримо про “неправильні” каркаси. Найбільш типовий, я би навіть сказав, збірний випадок, представлений на фото нижче.

Квінтесенція "направильного" каркасного домобудівництва

Що відразу можна відзначити на цьому фото?

1. Тотальне використання матеріалу природної вологості. Причому матеріалу масивного, який найсильніше всихає і змінює свою геометрію у процесі усушки.
2. Брус у кутах і на обв'язках і навіть на стійках – це містки холоду та незручність у подальшій роботі.
3. Відсутність хедерів та посилень прорізів.
4. Не зрозумій як зроблена укосина, що погано виконує свою роль і заважає утепленню.
5. Складання на куточки з чорними саморізами, призначення яких - кріплення ГКЛ при обробці (а не використання в силових конструкціях).

На фото вище представлена ​​практично квінтесенція того, що прийнято називати неправильним каркасом або РСК. Абревіатура РСК з'явилася в 2008 році на ФГ, з подачі одного будівельника, який представив подібний виріб світу, під назвою Російський Силовий Каркас. З часом, у міру того як люди починали розумітися, що до чого, цю абревіатуру почали розшифровувати як Рашен Страшен Каркашен. Як апофеоз безглуздості із претензією на унікальне рішення.

Що найцікавіше, при бажанні його можна віднести і до "напівправильних": адже якщо шурупи не згниють (чорні фосфатовані шурупи аж ніяк не зразок корозійної стійкості) і не полопаються при неминучому усиханні бруса, даний каркас навряд чи розвалиться. Тобто право на життя така конструкція має.

У чому основний недолік "неправильних" каркасів? Якщо люди розуміються на тому, що вони роблять, вони досить швидко приходять до канадсько-скандинавської схеми. Благо, інформації зараз навалом. А якщо не приходять, то це говорить про одне: їм, за великим рахунком, начхати на результат. Класична відповідь при спробі поставити їм питання, чому саме так - "ми завжди так будували, ніхто не скаржився". Тобто все будівництво ґрунтується виключно на інтуїції та кмітливості. Без спроб поцікавитися – а як взагалі це прийнято робити.

Що заважало зробити дошку замість бруса? Зробити посилення отворів? Зробити нормальні укосини? Зібрати на цвяхи? Тобто зробити правильно? Адже ніяких переваг такий каркас не дає! Один великий набір не найкращих рішень з претензією на супер міцність і т.п.

Підведемо підсумок

Як результат: "правильною" прийнято називати американо-скандинавську схему каркасу, тому що вона вже багаторазово випробувана на тисячах будинків, довівши свою життєздатність і оптимальне співвідношення "трудомісткість-надійність-якість".

До "напівправильним" і "неправильним" відносяться всі інші види каркасів. При цьому каркас може бути цілком надійним, але неоптимальним з боку вищепереліченого.

Як правило, якщо потенційні підрядники не можуть обґрунтувати застосування тих чи інших конструктивних рішень, відмінних від "правильних" американо-скандинавських, це говорить про те, що вони поняття не мають нічого про ці "правильні" рішення і будують будинок виключно за наїттям, замінюючи знання інтуїцією та кмітливістю. А це дуже ризикований шлях, який може відгукнутися у майбутньому власнику будинку.

Тож. Бажаєте гарантувати правильні, оптимальні рішення? Зверніть увагу на класичну американську чи скандинавську схему каркасного домобудівництва.

про автора

Вітання. Мене звуть Олексій, можливо, ви зустрічали мене як Porcupine або Gribnick в інтернет. Я засновник "Фінського будиночка", проекту, який з особистого блогу виріс у будівельну компанію, мета якої - побудувати якісний та зручний будинок для вас та ваших дітей.

Каркасне домобудування вже кілька років займає позицію лідера на вітчизняному ринку. Будівля, побудована за канадською технологією, буде не тільки економною, а й надійною, головне – дотриматися всіх етапів будівництва каркасного будинку.

Чому каркасне будівництво набирає популярності

Виходячи з такого критерію, як вартість-якість, технологія зведення каркасних будинків, яка показана на фото і відео, має безперечну перевагу і тому набирає обертів у нашій країні. До переваг каркасного будівництва можна віднести такі:

• Низька собівартість будинку.
• Невеликі тимчасові витрати на будівництво, тому що бригада з 3-х осіб може побудувати будинок від фундаменту до оздоблення за 2 місяці.
• Хороші експлуатаційні характеристики, що дозволяють заощадити кошти на утримання будівлі.
• Каркасна технологія дозволяє монтувати комунікації всередині стін, що є особливістю такого типу будинків.
• Для будівництва будинку не потрібний потужний фундамент.
• Роботи можна проводити за будь-якого температурного режиму.
• У процесі будівництва не доведеться використовувати важку техніку, тому що всі елементи будинку мають порівняно невелику вагу та можуть переміщатися та монтуватись силами трьох осіб.
• Каркасний будинок відрізняється високими показниками сейсмостійкості.
• Тривалий період служби – середній термін експлуатації становить близько 80 років.

Розглянувши всі переваги каркасних будинків, дізнаємося, як проводиться поетапне будівництво каркасного будинку і які типи фундаменту бувають, щоб вибрати для свого будинку найоптимальніший.

Різновиди фундаменту

Технологія будівництва такого будинку досить проста, але дещо відрізняється від інших різновидів. Якщо у вас вже готовий проект і погоджений з відповідними органами, то настав час приступати до першого етапу будівництва.

Фундамент для будинку, який зводиться за каркасною технологією, може бути пальовим, стовпчастим, плитним або стрічковим, кожен з них має свої особливості. Бажано перед тим, як зупинитися на якомусь типі основи, переглянути фото та відео його будівництва, щоб розуміти сам процес.

Стовпчастий фундамент

Цей тип основи найбільш привабливий у плані вартості, і для каркасного будинку він цілком підходить. Фундамент є стовпчиками, виконаними з готових блоків, на які власне і буде ставитися майбутнє житло.

Попередньо під майбутні стовпи потрібно зробити поглиблення згідно з кресленням, вирівняти ґрунт і влаштувати піщану подушку. Пісок потрібно розрівняти, пролити водою та утрамбувати. Після цього встановити на цементний розчин самі блоки, а зверху постелити шар руберойду.

Палевий фундамент

Цей тип фундаменту вважається універсальним, він підійде для будь-якого виду грунту. Є металевими опорами, які зовні нагадують величезного розміру шурупи з різьбленням і загостренням на кінці. Відео та фото такого фундаменту додаються.

І пальовий фундамент, і стовпчастий згодом вимагатимуть улаштування забірки. Забірка влаштовується між стовпами чи палями для того, щоб захистити підпільний простір від холоду та води. Вона може виконуватися з дощок або цегляною кладкою.

Стрічковий монолітний фундамент

Єдиний недолік стрічкового фундаменту - він необгрунтовано дорогий для такого типу споруди, тому що для каркасного будинку немає потреби зводити таку посилену основу, хоча, судячи з фото, такий спосіб також має попит.

Цегляний фундамент

Традиційний тип фундаменту, який є звичайною цегляною кладкою в тому чи іншому варіанті виконання. Це досить дорогий за вартістю фундамент, а його надійність трохи перебільшена. Виконується такий фундамент рідко, особливо для каркасного будівництва, оскільки вважається застарілим різновидом. Фото або відео, як його укладати, можна переглянути на сайті.

Обв'язка та підлога

Поетапне будівництво каркасного будинку має на увазі виконання обв'язування. На фундамент укладається шар гідроізоляційного матеріалу, а потім монтується ряд брусів, які розташовуються по всьому периметру, і, крім цього, там, де планується зводити міжкімнатні стіни, що несуть. Обов'язкова умова – перед укладанням бруса його потрібно ретельно обробити антисептиком. Фіксувати бруси нижньої обв'язки можна двома способами:

• анкерними болтами.
• на металеві вертикальні штирі, які закладаються у процесі заливання бетону.

Після завершення процесу обв'язування приступаємо до монтажу балок підлоги та встановлення вертикальних стійок каркасу. Як балки можна використовувати брус перетином 10х10 см або дошку товщиною 5-6 см і шириною 15 см.

Балки укладають з кроком 60-70 см. Після цього настилають чорнову підлогу з необрізної дошки. Якщо потрібно зробити теплу підлогу, то по чорновому настилу укладають лаги і між ними роблять шар, що утеплює, з мінеральної вати, пінополістиролу або керамзитового гравію, попередньо уклавши гідроізоляційний матеріал. Утеплювач закривають пароізоляційною плівкою і виконують монтаж фінішного покриття зі шпунтованої статевої рейки, ламінату, паркету або керамічної плитки. Технологію цих процесів можна подивитися на відео.

Складання стін

Нижня обв'язка, що виконується із бруса, повинна мати пази через кожні 50 см. Обов'язково потрібно простежити, щоб розмір паза відповідав розмірам поперечного перерізу вертикального елемента каркаса.. Після монтажу всіх вертикальних стійок потрібно буде переходити до монтажу верхньої обв'язки, яка також виконується з невеликого бруса перерізу або товстої дошки.

Всі вертикальні стійки каркаса тимчасово розкріплюються двома бічними укосинами, які кріпляться шурупами до нижньої обв'язки і вертикальної стійки. Для укосин використовують будь-які дошки чи бруски. Можна взяти навіть довгі жердини, якими можна закріпити одразу кілька стійок.

Вертикальні елементи каркаса встановлюються не тільки для зовнішніх стін, але і для міжкімнатних, одночасно позначаючи майбутні дверні та віконні отвори.

Після того, як буде виставлено всі вертикальні елементи, роблять верхню обв'язку. Для цього в брусах або дошках вирізають пази під кожну стійку. Тому тут необхідно дотримуватись максимальної точності при розмітці та вирізці пазів. Брус верхньої обв'язки кріпиться до вертикальних стояків металевими куточками або звичайними цвяхами. Для надання більшої жорсткості каркасу замість тимчасових встановлюються постійні підкоси та розпірки.

Стіни можуть бути готовими заводськими щитами з утеплювачем усередині або виготовлятися самостійно. У цьому випадку на каркас нашиваються дошки, укладається паро- та гідроізоляція, шар утеплювача, знову шар гідро- та пароізоляції, і все це знову зашивається дошками. Виходить, що елементи каркасу залишаються усередині стін. Це досить простий метод, але найчастіше користуються готовими сендвіч-панелями.

Монтаж стельових балок

Зведення стельових балок здійснюється за допомогою бруса з розміром перерізу 15×15 см. Вони фіксуються над вертикальними стійками, щоб все навантаження передавалося саме на стійки, а не на балку між ними. Кріплення проводиться за допомогою перфорованих сталевих кронштейнів і куточків, використовуючи спосіб вирубки пазів і цвяхи.

При будівництві каркасних будинків всі отвори слід робити відразу, тобто потрібно зробити дверні та віконні коробки, щоб після закінчення робіт можна було вставляти двері та вікна. Якщо ви вирішили зробити це самостійно, перегляньте фото або відео, щоб не порушити технологію.

Покрівля та обшивка каркасу

Зведення каркасного будинку завершується встановленням даху. Конструкція дахів складається з кроквяної системи та покрівлі. Спочатку необхідно зробити тимчасові трапи, якими можна спокійно пересуватися. На верхню обв'язку будинку укладають дошки завтовшки не менше 5 см, щоб вони могли витримати вагу людини. Дошки тимчасово прибивають до верхнього обв'язування.

Спочатку монтуються крокви, навіщо кінці брусів з'єднуються під кутом, який визначає обраний ухил даху. Кроквяні ноги встановлюються з кроком в 60-70 см. Тимчасове проводиться за допомогою укосин. Після того, як будуть встановлені всі крокви, по їх верху прибивають з обох боків конькові дошки.

Наступний крок – це обрешітка даху, укладання теплоізоляції, а також настил покрівельного матеріалу, який вибирається, виходячи з власних фінансових можливостей. Залежно від виду покрівельного матеріалу решетування виконується розріджене або суцільне.

Зовні каркасний будинок може бути додатково утеплений або просто оброблений декоративним матеріалом - вініловим або металевим сайдингом, оштукатурений, фанерований керамічною плиткою або обшитий вагонкою. Але в будь-якому випадку під обробку повинна укладатися паро-і вітрозахисна мембрана.

Зведення будинків за каркасною технологією не тільки швидкий, а й вигідний процес, особливо, якщо дотримувалися всі будівельні норми та правила, із залученням професіоналів, які керуються не лише фото, а й своїми знаннями.

Варіанти популярної серед забудовників технології відрізняються вибором конструкційних матеріалів, способу будівництва та виду утеплення. Поєднує надійність, довговічність, темпи зведення, відсутність усадки. Інструкція зі збирання допоможе в освоєнні науки приватного домобудівництва.

Без проекту – із зав'язаними очима

Що дає готовий проект каркасного будинку:

• Поверхові плани та креслення вузлів та конструкцій;
• Повний перелік кількості та розмірів матеріалів;
• Калькуляцію витрат на комплектуючі та роботи;
• Своєчасне підведення інженерних комунікацій;
• Зниження накладних та транспортних витрат;
• Виключення закупівлі надлишків матеріалів;
• Планування витрати власних коштів за кошторисом.

Підготовка ділянки

Обережний господар заздалегідь прибере бур'ян на майбутній будмайданчику каркасного будинку, організує криті місця складування матеріалу, приміщення, де на ніч залишиться електроінструмент. Спланує та підготує зручні під'їзди для автотранспорту. Знадобиться тимчасовий туалет, навіс для відпочинку та їди.

Закладка фундаменту

Прив'язка проекту до місця передбачає ознайомлення з гідрогеологічними дослідженнями в даному районі – це дасть уявлення про потрібний вид фундаменту.
Загальна вага будівлі, планування, характер рельєфу місцевості, тип ґрунту та глибина залягання ґрунтових вод визначать потужність та глибину закладення. Важливо: бетонні фундаменти потребують надійної гідроізоляції і як мінімум гравійно-піщаного дренажного шару для водовідведення. У бетон наперед встановлюються заставні елементи з різьбовими анкерами.

• На слабких, підтоплюваних ґрунтах, до речі, доведеться гвинтовий пальовий фундамент, який механізованим способом встановлюється за один світловий день;
• Морозне спучування приборкає армований стовпчастий фундамент із піднятим над землею верхнім залізобетонним ростверком;
• Стрічка, виконана спільно цільною литою плитою, утримає вагу багатотонного монолітного каркасного будинку.

Вибір будівельного матеріалу

За частотою використання лідирує звична соснова дошка. ЛСТК (легкі сталеві тонкостінні конструкції) та монолітні будинки зустрічаються рідше. Традиційна технологія та спосіб ЛСТК схожі. Інструкція висвітлить спільні для них питання.

Нижня обв'язка та лаги підлоги

Рама нижньої обв'язки виконується не тільки з бруса, а й із зібраних у пакет дощок, поставлених на ребро – менше відчувається викривлення матеріалу. Кожна дошка окремо прибивається цвяхами. Стики розносяться по всій довжині. Між кожною парою дощок прокладається джутова стрічка. Важливо: застосовуйте просушений струганий антисептований матеріал. З'єднання несучої конструкції здійснюються цвяхами. Крапки контакту з бетоном прокладаються двома шарами руберойду.

Елементи рами каркасного будинку кріпляться врубовими з'єднаннями, доповнюються посиленими металевими куточками та опорами. Горизонтальність перевіряється за рівнем, якщо немає можливості скористатися нівеліром. Під гайку підкладається велика шайба. Лаги підвішуються на відкритих опорах відповідного розміру. Між собою вони з'єднуються поперечками в розбіжність. Переважна фіксація з рамою – шпильки. Для зручності монтажу стінового каркаса настилається тимчасова чорнова підлога.

Прискорений монтаж стін

Збільшення темпу будівництва можливе у разі придбання повного домокомплекту – комплектуючі деталі не вимагають обробки та припасування. Другий варіант
- Це укрупнення складальних одиниць. Для цього на чорновому підлозі креслиться точна копія елемента стіни, кріпляться обмежувальні боби і збирається перший блок. Контроль габаритів та діагоналей найретельніший! Величину слід розрахувати, щоб вага не перевищувала 100 кг під час роботи вдвох.
Крок по осях вертикальних стійок приймається 60 см. Щоб не втратити геометрію фрагмента, зверху він накривається ОСП (орієнтована стружкова плита) завтовшки 9-12 мм. У цьому випадку розкоси не ставляться, необхідна просторова жорсткість забезпечується ОСП посиленими кутками (за бажанням). Листові обшивальні матеріали кріпляться шурупами, з відступом 10-12 мм від краю листа. Зазор між листами 3 мм. Віконні та дверні прорізи вирізаються по контуру після підшивки. Не пропустіть посилення прорізів хедерами та додатковими стійками.

Установка починається з кута за джутовою стрічкою. Вертикальність та стабільність забезпечать підкоси. Наступний блок теж кутовий – триматимуть один одного. По кондуктору проводиться складання та міжкімнатних перегородок. Він стане в нагоді і для монтажу модулів другого поверху. Стиковані накладення двох модульних елементів по площині прокладаються джутом, щоб уникнути появи містків холоду, стягуються шпильками.

Кути зовнішніх стінок оформляються як теплий кут. Це надійніше бруса зі збереження тепла. Характери міцності ті ж. ОСП бажано орієнтувати назовні для подальшої зручності заповнення та запобігання утеплювачу від атмосферних опадів при укладанні.

Стіни першого поверху каркасного будинку накриваються периметром дошкою товщиною 50 мм. Цим забезпечується рівномірне сприйняття ваги надбудов та покращення зв'язку кутів. Стики влаштовуються точно по осі вертикальних стійок, не збігаючись з нижчими на крок стійок. Перекриття – точна копія підлоги першого поверху. Осі лаг та вертикальних стійок стін другого поверху (якщо він влаштовується) збігаються. Складання за правилами передбачає розподіл ваги точно по осях.

Покрівля

Переважно дах каркасного будинку по конфігурації вибирається двосхилий: проста конструкція з ухилом 35-45 градусів має меншу парусність і не накопичує снігову масу. Силовий каркас дублює осі розміщених нижче конструкцій. Покрівельні роботи починаються, коли каркас набере жорсткість рахунок обшитих з одного боку ОСП капітальних стін, перегородок, міжповерхових перекриттів і зашитих фронтонів.

Утеплення за правилами

Значні параметри вибору утеплювача:

• Повітропроникність - здатність виведення конденсату точки роси;
• рівень теплопровідності;
• Довговічність;
• Густина.

Наведеним вимогам задовольняє пеноізол та базальтова вата. Крок стійок та лаг каркасного будинку спочатку підлаштований під плитні мінераловатні матеріали: вони затискаються по ширині під час укладання. Додаткове підстрахування проти провисання – фіксація в кількох точках грибковими тримачами.Кожен наступний шар укладається із перекриттям стиків попереднього.

Укладання утеплювача проводиться під накритим дахом. Інструкція утеплення стін, перекриттів та покрівлі ідентична. У міжкімнатних перегородках базальтова вата функціонує лише як звукопоглинач. Зовнішні конструкції не тільки тримають, а й оберігають утеплювач від намокання та вивітрювання.

З внутрішньої сторони стіни встановлюється пароізоляційна мембрана. Орієнтацію сторін промарковано на упаковці. Призначення: запобігти попаданню вологи зсередини будинку в утеплювач. Зворотний процес можливий. Смуги плівки з'єднуються з нахлестом двостороннім скотчем. Місця кріплення скобами степлера проклеюються липкою стрічкою.

З зовнішнього боку встановлюється гідровітроізоляційна плівка. Вона захищає кам'яну вату від атмосферних опадів та поривів вітру. Для ефективного осушення утеплювача влаштовується вентильований фасад: вертикальні рейки під зовнішньою обробкою підтримують безперервний струм повітря, не дозволяючи затримуватися вологому в негоду, і захоплюючи пари з товщі мінвати в суху погоду.

Висновок

Запропонована до вашої уваги інструкція – не догма, а ненав'язливий посібник з базових пунктів втілення в життя ідеї будівництва власного каркасного житла. Суворе дотримання традицій або безоглядне занурення в авангардизм хай-теку – ваш правильний вибір. Творчий підхід немає помилковим. Сміливіше, у вас вийде!

Будівництво каркасного будинку своїми руками – справа дуже спокуслива. Існують цілі поселення з каркасних будинків, напр. Ельбронн у Німеччині, ліворуч на рис., що існують понад 500 років. У наші дні каркасне житлове будівництво широко поширене і в країнах із досить суворим кліматом та високими вимогами до якості життя; праворуч на рис. – квартал житлових будинків у Пууліннанмаа, Фінляндія. І в той же час підрахунок вартості матеріалів для будівництва одноповерхового каркасного житлового будинку в 100 кв. м дає суму менше 500 тис. руб., А для дачного - менше 50 000 руб. Сто квадратів свого будинку за ціною половини кімнати в московській двокімнатній квартирі – так, про це варто подумати. Тим більше, що спецтехніки якщо й буде потрібно, то мінімум на короткий час, а без промислових технологій можна обійтися зовсім.

Ця стаття призначена дати основи того, що потрібно знати, щоб побудувати каркасний будинок самостійно. Принаймні, щоб вирішити, якщо недостатньо коштів на цегляну будову, каркасний будувати або, припустимо, брусовий. І якщо в якомусь місці виявляється пробіл, знати, де і як копати глибше.

Будувати чи замовляти?

Вартість будівництва каркасного будинку під ключ сильно коливається навіть у межах одного регіону РФ, від $80 до $240 за 1 кв. м. готового житла.Тут відіграють роль не так транспортні витрати (у середній смузі – до 100 руб./км при доставці на відстань до 100 км від складу), як прив'язка будинку до ділянки, а фундаменту – до ґрунту. Перше означає розташування будинку відповідно до санітарних вимог та зручності/можливості підведення комунікацій; друге – вибір та розробку конструкції фундаменту під несучу здатність, пучинистість та обводненість ґрунту під будівлею. Те й інше може вимагати пошуків на місці будівництва, дуже дорогих. Але у будь-якому разі 100 кв. м. готового до заселення будинку обійдуться менш ніж 1,5 млн. руб.,що все одно дуже привабливо.

Скільки і як можна тут заощадити, якщо розраховувати лише на себе? Максимум – із залученням спеціалістів для окремих видів робіт? І щодо, і безпосередньо в грошах – дуже суттєво. Якщо знати, які можуть зустрітися підводні камені та як їх обійти. Напр, проекти каркасних будинків можна завантажити з рунету безкоштовно. Але – проекти ескізні, без прив'язок, точних специфікацій та деталування. "Робочий" проект без прив'язок коштує близько 10 000 руб., Але без тих же прив'язок працювати по ньому не можна. А лише прив'язка фундаменту до ґрунту обійдеться вже не дешевше за 30 000 руб; повна, з комунікаціями - під 100 тис. Причому "повна" означає і отримання безліч дозволів від держ-і муніципальних органів; у що це виллється – не будемо, краще за Салтикова-Щедріна почитати.

Подібні ж проблеми виявляються і всіх інших стадіях будівництва будинку шляхом поетапної економії. Щоб не перевантажувати текст негативом, дамо просто рекомендації, як звести каркасний будинок недорого:

1. Житловий з постійно мешканою мансардою або 2-х поверховий для себе та дітей – замовляти під ключ.
2. Дачний літній або невеликий одноповерховий житловий – будувати самому, керуючись безкоштовними проектами та додатковими відомостями, хоча б викладеними далі в цій статті, з наступним узаконенням. Так буде простіше та дешевше, ніж збирати папірці заздалегідь. І будинок уже стоїть, і ніхто нічого з ним вдіяти не зможе, якщо процес узаконення розпочато.
3. Комфортну дачу, що обігрівається, або будинок для сім'ї на 10-20 років, поки не набереться коштів на капітальне будівництво - збирати з готового домокомплекту. Ціни комплектів із СІП-панелей (див. далі) тримаються в межах 6-7 тис. руб за 1 кв. м. Розрахунковий термін експлуатації – 40 років. Складання на місці фахівцями обійдеться близько 100% вартості комплекту, і фундамент із розведенням комунікацій все одно потрібно робити самим.

Примітка п.3: До складу домокомплекту входить план та ескізний проект фундаменту зі специфікацією на анкери, їх розташуванням тощо. Але який саме тип фундаменту робити це ваш страх і ризик, т.к. Продавець заздалегідь ніяк не може знати, де і на якому ґрунті будинок буде.

Ще про домокомплекти

Нововведення на ринку збірного індивідуального житла, будинки із СІП (структурно-ізольованих панелей) відносяться до збірних щитових, про які докладніше буде сказано далі. Крім них, у продажу є каркасно-щитові будинки за т. зв. сучасних німецьких технологій. Вони збираються тільки на місці з панелей на дерев'яному каркасі з вікнами, дверима, комунікаціями та оздобленням лише бригадами фірмових фахівців з безперервним використанням вантажопідйомної техніки: готові щити дуже важкі, а технологія їх складання складна і вимагає солідної професійної підготовки. Фундамент будинку будує підрядник, т.к. без сертифіката придатності на нього виробник комплект просто не продасть. Загалом, у «нових німецьких» будинків залишається тільки 2 переваги каркасних: швидкозведеність (термін будівництва - 2-6 міс.) І, в масштабах суспільства в цілому, екологічність, т.к. дуже істотно скорочується потреба у брудному цементно-бетонному виробництві. Ціна ж під ключ збірних німецьких будинків можна порівняти з такою для цегляних і збірних залізобетонних.

Про гарантії та страхування

Ще досить слизький момент – гарантії. За п.2 їх, зрозуміло, жодних. За п. 1 - від підрядника, але не "ведіться" на гарантії в 15-50 років, фірма ця, швидше за все, стільки не протягне. Грамотний та сумлінний будівельник дасть гарантію на 3-5, до 10 років, доки не закінчиться осадка. А потім - ніхто нічого реально гарантувати не може; раптом, наприклад, завод поряд збудували, а він місцеву геологію змінив і зсуви пішли. За п. 3 за умови самоскладання гарантії даються тільки на якість деталей та комплектність після доставки на майданчик; при самовивезенні - те саме, на складі продавця. При складанні фірмовими фахівцями гарантії не поширюються на випадки, пов'язані з тим, чого вони не робили: фундамент, комунікації, дерева, що стоять поруч, ймовірність підтоплення і т.п. Щодо страховки, то за п. 1 вона цілком можлива, але внески будуть набагато більшими, ніж за цегляний будинок. А за пп. 2 та 3 – краще з цією справою і не зв'язуватися.

Що в них добре та що погано?

Перш ніж вирішити, будувати каркасний будинок чи якийсь ще, потрібно знати їхні головні переваги та недоліки. Перших, треба сказати, більше. Щодо вартості ви вже в курсі; інші плюси:

Основні недоліки каркасних будинків такі:

П. 5 потребує пояснень. Поширеність каркасних будинків у США, Канаді та Скандинавії пояснюється скоріше соціопсихологічними причинами. В Америці, де всі – гроші, і гроші – всі, діти, подорослішавши, йдуть про батьків, навіть знаючи, що їм доведеться голодувати та бідувати. І якщо у спадок їм нічого не світить, то швидше за все вважатимуть зайвими і прояви родинної прихильності. А отримавши у спадок батьківську нерухомість, у борги залізуть, але зламають ще цілком придатний будинок «предків» і збудують свій. Вторинки від незнайомих людей ці забобони не торкаються.

У Скандинавії також прийнято вирослим дітям відокремлюватися від батьків, але причина вже в тому, що земля північна бідна, малопродуктивна. Залишитися жити, вставши на ноги, одним гніздом - значить вижити старих з угідь, що дають їжу. Вихід - відселитися в тимчасовий будинок в іншому місці, а отримавши спадщину, повернутися і влаштуватися капітально. Зараз це в минулому, але спосіб думок так просто не змінюється.

Трохи історії

Каркасні будинки з'явилися не в середині минулого століття і навіть не тоді, коли було засновано Ельбронн. Найперші людські житла - первісний курінь, чум, вігвам - не що інше, як каркасні будівлі. При розкопках пальових поселень неоліту (пізно або новокам'яного століття) у Швейцарії та Англії виявлено залишки конструктивно цілком досконалих каркасних будинків.

Не знаючи минулого, не можна зрозуміти справжнє. Щодо каркасного будівництва це означає, що будувати треба з розумом. Проста на вигляд будівля ввібрала багатовіковий досвід людей. Щоб будинок стояв, потрібно розуміти призначення кожної деталі та як вона працює у конструкції. Сподіваємося, що матеріал статті буде вам у цьому корисний.

Види каркасних будинків

За технологією складання каркасні будинки діляться насамперед на щитові та рамкові. Перші збираються із готових щитів (панелей); для побудови других спочатку будується каркас з довгомірних деталей, потім він обшивається та утеплюється. Розглянемо ті та інші по порядку. Для самостійного будівництва більш придатні рамкові будинки, з них і почнемо.

Рамкові

Загальна схема влаштування рамочно-каркасного будинку показана на рис. праворуч. Конструктивно він є жорстку коробку з працюючої, тобто. сприймає експлуатаційні навантаження, обшивкою. Остання справедливо не завжди, є конструкції, де каркас тримає все. Дах з мансардою, якщо він є, є окремим модулем, з'єднаним з коробкою. Дах може як працювати разом з коробкою, так і просто триматися на ній. Звідси зрозуміло, що головне у такій будівлі – каркас. Їх відомо 3 основні різновиди:

Особливості фінського

Фінський каркас має низку особливостей, внаслідок яких його серйозно потіснив канадець. По-перше, щоб його обшивка працювала, вона має бути внутрішньою, див. рис. зліва. Будь-яка зовнішня обшивка силова не буде. Цей технічний парадокс цікавий, але серйозно обмежує можливості внутрішнього ремонту та перепланування.

По-друге, крок вертикальних стійок каркаса не повинен бути менше приблизно 500 мм, інакше стійки заважатимуть один одному сприймати навантаження. Вийде щось на кшталт літака чи корабля із дуже частим набором корпусу, важкого і неміцного. Тобто, під обшивку сайдингом або пластиковою вагонкою, які неспроможні нести зосереджені навантаження, будинок зовні доведеться обшити чимось на кшталт фанери або зробити решетування з контробрешіткою, що збільшить його вагу, трудомісткість та вартість.

Зате стійки «фіну», крім кутових, можуть бути виконані з дошки 150х50, а не з бруса. І фінський каркас прощає досить грубі помилки будівельників-аматорів, чого канадська не терпить. Загалом, будувати невеликий та недорогий дачний каркасний будинок найкраще по-фінськи. Що добре знали радянські дачники вже тоді, коли саме поняття «фінський будиночок» ще не узвичаїлося.

Примітка: є й у фахверкового каркаса. Будинки на ньому замовляють заможні забудовники, яким нестерпно жити «у камені». Або будують для себе вмілі, акуратні та спритні теслярі, які стали завдяки своїм якостям цілком забезпеченими людьми.

Що таке ЛСТК?

Близько 6% каркасних будинків у світі будується на каркасі з легких тонкостінних сталевих конструкцій, ЛСТК, див. рис. праворуч. Каркас збирається з оцинкованих C-і U-профілів, дещо схожих на застосовувані для гіпсокартону. Однак боронь вас боже будувати будинок на каркасі з гіпсокартонних профілів! Будівельні інші:

1. Товщина сталі – до 3 мм.
2. Цинкове покриття – 350 г/кв. м; у гіпсокартонних – 120 г/кв. м.
3. У полицях є просічки, завдяки чому теплопровідність теплових містків знижується на 80-90%, це т. зв. термопрофіль, див. Мал.

Розрахунковий термін служби ЛСТК-каркасів становить 70-100 років, а сама технологія існує менший час. Проте деякі висновки зі статистики зробити вже можна: якщо дерев'яні каркасні будинки систематично перестоюють свої терміни життя, то ЛСТК також систематично бракують. Причина – раптова поява вогнищ корозії у найнесподіваніших місцях, у чому фахівці до кінця ще не розібралися. Крім того, будинки на ЛСТК менш ремонтопридатні, ніж дерев'яні, а вартість будівництва 1 кв. м житла в них прибл. $600/кв. м. Загалом, ЛСТК-технологія – варіант на любителя у місцях, де ділова деревина дуже дорога, а клімат сухий.Та й там пожежостійкість ЛСТК – нульова: у полум'ї тонкий метал миттєво отримує відпустку, слабшає, і через лічені хвилини після займання вся будівля катастрофічно обрушується. Втім, якщо вас ЛСТК все ж таки зацікавила, подробиці у відео.

Відео: каркасне будівництво будинків за технологією ЛСТК

Примітка: нормативи на ЛСТК взагалі немає; по БНіП мінімальна товщина металевих деталей у будівельних конструкціях – від 4 мм, виходячи з тієї ж пожежостійкості. Так що гарантія гарантій підрядника – лише його слово честі, а про узаконення самобуду та страховку можна взагалі не говорити. Як і про іпотеку на ЛСТК-будівництво.

Балкери

Балкер у цьому випадку не морське судно-суховантаж, а технологія будівництва каркасу будинку. Її особливість у тому, що застосовуються всього 2-3 типорозміри дощок, з яких на виробництві набирають пазогребневим способом профілі, аналогічні сталевим таврам, двотаврам та куточкам. З дерев'яних профілів і будується каркас, див. рис. праворуч.

Балкерна технологія економить деревину і дає стройовий ліс кращої якості: з однієї і тієї ж колоди дощок виходить більше, ніж брусів, а сушаться і просочуються вони швидше та рівномірніше. Завдяки цьому розрахунковий термін експлуатації балкерного будинку може досягати 100 роківОднак розвиток балкерного будівництва стримується підвищеною вартістю робіт: збирати каркас повинна висококваліфікована бригада.

Щитові

Про сучасні німецькі збірно-щитові будинки сказано вище. Оскільки лейтмотив статті – «своїми руками», то цього досить. Подобається, гроші є – вибирайте та замовляйте. Несумлінних виробників та підрядників на ринку не помічено. І те сказати, з людьми, здатними викладати такі суми за квадрат житла, мухльовувати якось не прийнято: звичайний термін фірмової гарантії – 10-15 років, і 25 не дивина.

SIP

СІПи (структурно-ізольовані панелі), або SIP (Structural Insulated Panel) бувають декількох видів; у будівництві використовуються силові або несучі. Така СІП - 3-х шаровий пиріг з ОСП (орієнтовано-стружкова плита; вона ж OSB, Oriented Strand Board) класів OSB-3 E1, OSB-3 E0, OSB-4 E1 або OSB-4 E0 (докладніше див. п. про матеріали каркасних будинків), між якими прокладено пінопласт, поз. 1 на рис. Принцип будівництва з ОСП той самий, що й у віника – окремо кволе, а разом – дубово.

СІП-домокомплекти містять набір деталей для дому (поз. 2), включаючи всі дрібниці, аж до кріплення. Поетапно будівництво виглядає так:

• На фундамент монтується плита основи.
• На неї укладається гребінь із комплектного дерев'яного бруса.
• На гребінь встановлюються панелі з пазами та засуваються одна в одну.
• У верхній паз коробки вмонтовується комплектний брус верхньої обв'язки.
• Монтується перекриття.
• Збирається дах із тих самих СІП-панелей.
• У отвори встановлюються вікна та двері на комплектних з'єднувачах.

На майданчику, як правило, працює 1 особа, поз. 3 на рис. Щоб завершити будівництво за 1-1,5 міс, потрібний некваліфікований помічник. Якщо немає у розпорядженні ручної лебідки або талей, епізодично потрібні ще 2-3 підсобники для підйому панелей. А результат після обробки виглядає досить непогано (поз. 4), служить до 40 років і, при металопластикових вікнах з 2-х камерними склопакетами, вимагає витрат на опалення вдвічі менше за цегляний будинок таких же розмірів.

Вертикальні з'єднання – пазогребневі (див. мал. нижче) на клею та цвяхах. Горизонтальні – за технологією «Екопан», див. Камінь спотикання будівельників-початківців - дах - в СІП-будинку влаштована теж дуже просто: показники міцності збірки з СІП такі, що мауерлат зовсім не потрібен, див. Мал. праворуч.

Недоліки будинків із СІП загальні для каркасних, див. Щоправда, небезпека під час пожежі ще більша: пінопласт починає виділяти величезні обсяги отруйних газів ще до того, як вогонь дістанеться безпосередньо до нього.

Однак ймовірність займання в приватному житловому будинку більш ніж на 99% залежить від його мешканців, тому, якщо, як кажуть, повний чайник має намір сам побудувати каркасний будинок для постійного проживання, то СІП-домокомплект слід визнати найближчим до оптимального.

Головна складність тут – перевірка комплектності постачання. У специфікації – кілька десятків чи перші сотні позицій, а, по кожній їх – до кількох тис. прим. деталей. Продавці дешевих СІП-будинків під самозбірку, треба сказати, не соромляться: знайшовся у разі претензії 1 (один) не рідний саморіз, або шліць рідного злизаний «неправильною» викруткою – все, гарантія згоріла, тепер це ваші проблеми.

Примітка: зовнішнє та внутрішнє оздоблення СІП-будинків – будь-яке на розсуд власника. Проте можливість перепланування повністю відсутня. Також непридатними є збірні СІП-будинку для пічного опалення.

Що нам варто будинок збудувати?

Варто це для початку вибору типу фундаменту, вибору та підготовки матеріалів. Цим поки що й займемося. Що ж до будівництва саме фундаменту, це інша розмова кожному з його видів. Ми торкнемося лише особливостей, що стосуються безпосередньо зведення на ньому каркасника. Втім, жодна з них не завадить згодом звести на тому самому фундаменті будинок іншого типу.

Фундамент

Будинок-каркасник витримає будь-який фундамент; нам потрібно вибрати подешевше і простіше залежно від характеру ґрунту. Додатково бажано, щоб потім можна було на тій самій підставі збудувати будинок міцніше і, можливо, з прибудовами та надбудовами, що вимагатиме т. зв. прив'язки фундаменту до будинку. Первинний фундамент має бути придатним для прив'язки іншого. У перспективі на 10-15 років це дозволить середньозабезпеченій сім'ї придбати житло для себе і дітей, не влазячи в боргову кабалу. В результаті, фундамент для каркасного будинку вибирається так:

1. Грунт слабкий (несуча здатність до 2 кг/кв. див), тобто. мулистий, торф'янистий, обводнений дрібнопіщаний і т.п. - фундамент плитний дрібнозаглиблений. Під майбутню перебудову/добудову найкраще піде УШП – утеплена шведська плита. Цей тип фундаменту розроблений спеціально під каркасники, але тримає і будинок на 1 поверх цегли з легкою дерев'яною мансардою, в т.ч. добре підходить для житла сибірської, див. далі. Під малий та легкий дачний будиночок – металевий ростверковий; можна – саморобних.
2. Грунт нормально несе навантаження, але сильно або надмірно пучинистий: пухкі вологі глини, дрібні пилуваті піски - пальово-стрічковий з дрібнозаглибленим залізобетонним ростверком. Під дрібне дачно-сезонне будівництво – пальовий на буронабивних бетонних палях.
3. Грунт середньопучинистий: худі глини та суглинки, супіски, вологі та/або пилуваті сипучі та гравілисті ґрунти – стовпчастий нормального заглиблення з цокольними перемичками та цегляним цоколем. Під дачні неопалювані і подібні до них будівлі - стовпчастий малого заглиблення, аналогічний описаним далі опорним стовпам обрешітки підлоги.
4. Грунт слабопучинистий або практично не витріщається: тверді сухі глини, сипучі і гравілисті грунти з вмістом пилу менше 30% за об'ємом, кам'янисті грунти - дрібнозаглиблений або стовпчастий як в перед. пункті, а для легкого неопалюваного мілкобуду стовпчастий з цоколем, що добудовується після побудови будівлі по .

Примітка: осадка каркасних будинків мала, але все-таки є. Тому в останньому випадку цоколь роблять спочатку тимчасовий з листових матеріалів, аби підпілля наскрізь не продувало, а добудовують наступного літа.

Анкери

Як відомо, будівля кріпиться до фундаменту металевими зв'язками-анкерами: болтами, скобами, милицями з ластівчиним хвостом та клином (до фундаменту з природного каменю). Анкери розташовуються посередині стрічки або стовпа з кроком для стрічки, 1-1,5 м. У плитному фундаменті анкери розміщуються по її периметру з відступом (відносом) від краю за нормативом на даний тип плити.

З міркувань загальної міцності анкери мають бути з кутів, але фундаменту під каркасник це нездійсненно, т.к. на кутах обов'язково будуть головні несучі стовпи. Тоді кутові анкери ставлять парами, як показано на рис. праворуч. Для зручності розмітки – на умовних продовженнях внутрішніх сторін плити, але це критично; Головне - щоб анкери не виявилися ближче один до одного ближче ніж на 150-200 мм, інакше вони один одного послаблять. Цегляний будинок потім на такому фундаменті можна будувати, як кажуть, без жодного.

Стовпи

Під лаговий решетування підлоги каркасника необхідні опорні стовпи, т.к. при прольоті лаги понад 2 м несуча здатність підлоги різко падає. Рекомендований крок розміщення стовпів усередині фундаментної стрічки по довжині будівлі від 1500 мм, а по ширині – від 1800 мм, див. Мал. Крок вибирають у цілих частках від довжини відповідної сторони будівлі, причому, що важливо, крок по довжині не повинен бути більшим за крок за шириною. Таким чином, наприклад, для будинку 6х8 м знадобиться 2 ряди стовпів по 3 стовпи в ряду.

Друга умова - хоча перехрестя лаг не всі обов'язково повинні припадати на стовпи, але центр кожного стовпа повинен збігатися з перехрестям відповідних лаг. І третє, якщо фундамент цілком стовпчастий, периметральні стовпи повинні розташовуватись посередині прольотів між вертикальними стійками каркасу. Можна і щоб стовп припадав під стійку, але тоді кожен стовпчик доведеться замуровувати по 2 анкера.

Стовпи викладають із цегли (не силікатної та не сирцевої!) на бетонній основі, див. рис. Для нього найчастіше беруть готові моноліти від 400х400х600 до 400х400х200. Заглиблення основи у ґрунт – 150-550 мм залежно від його характеру. Периметральних стовпів це не стосується, їх треба заглиблювати за розрахунком фундаменту! Під основою робиться піщано-гравійна подушка 150 мм. Виступ основи над ґрунтом – близько 50 мм.

Самі стовпи викладаються в 1,5 цегли. Складне перев'язування швів, т.к. на стовп припадає лише вертикальне стискаюче навантаження, не потрібно, кладуть «забірним». Знову ж таки, це стосується тільки внутрішніх стовпів, периметральні кладуть, як належить для фундаментних. Висота кладки – 5 рядів одинарної або 3 ряди полуторної цегли, що з урахуванням товщини шва кладки і виступу основи дає висоту підлоги в 350-400 мм.

Поверхня

Каркасник ставиться на фундамент усуху. Якщо між деревом та фундаментом десь залишиться щілина, це викличе т. зв. капілярне замокання: вода весь час триматиметься в зазорі, і деревина загниє, чим її не просочуй і не обробляй. Тому максимально допустимі загальні та місцеві нерівності фундаменту – 3 мм. Виправляти ямки і горби цементом на фундаменті, що набрав міцність, марно: підмазка скоро відшарується, що дасть той же капіляр.

Щоб витримати всі ці умови, стрічку потрібно заливати дуже акуратно, користуючись шнурами-причалками та безперервно контролюючи себе шланговим рівнем. Коли бетон схопиться, але буде ще вологим, верхню поверхню стрічки доводять до рівня залізненням - посипають із сита сухим цементом і затирають полутером.

Внутрішні опорні стовпи ставлять, коли стрічка набере міцність. Їх поверхні виводять врівень зі стрічкою по причалках, варіюючи товщину шва кладки; по СНиП вона 10-12 мм, тобто. можна вигадати цілий сантиметр на кладці з одинарної цеглини або 6 мм на полуторному.

Примітка: звідси ясно – з фундаментом під каркасник не жартують. Набрати його стрічку із готових монолітів? Під легким будинком на ґрунті, що витріщається, вони поїдуть хто в ліс, хто по дрова. Висновок: фундамент краще замовити перевіреним профі.

Гідроізоляція

Безпосередньо перед початком монтажу каркаса стрічку та стовпи застилають 1-2 шарами руберойду, звичайного, без посипання. Він згладить зовсім дрібні нерівності та не дасть виникнути капілярам. Застилати заздалегідь, хоча б за 2-3 світлові дні, можна лише стабілізованим до ультрафіолету (УФ, UV) руберойдом, але він дорогий. Краще потримати рулон простого в сараї до часу.

Матеріали

Каркас

Головний матеріал каркасу - деревина - повинен бути просочений біоцидом (антисептиком) і антипіреном, що запобігає загорянню. Тоді дерево в полум'ї не спалахне, а повільно тлітиме, тривалий час зберігаючи міцність. Поза вогнем саме згасне.

Просочувати бажано готові, обрізані розміром і з обраними пазами, деталі. По-перше, тоді краще просочаться торці, за якими суперечкам цвілевих грибів якраз найлегше і потрапити у дерево. По-друге, непросочені деревні відходи придатні на дрова та вироби, а просочені – у жодному разі!

З типорозмірів стройового лісу знадобиться найбільше дошки обрізної 150х50, бруса від 100х100 до 250х250 (найчастіше – 150х150) і, для підлоги, шпунтованої дошки (100-150)х(30-40). Брус, якщо дозволяють засоби, краще брати готовий клеєний та просочений. Саморобний набірний із дощок на клеї холодного затвердіння та цвяхах не годиться абсолютно, будинок тоді навряд чи простоїть понад 10 років.

На двоповерховий будинок вибір породи дерева однозначний: щільні міцні листяні – дуб, бук, граб. Береза ​​не годиться, дуже легко піддається гнилі. Подивіться в лісі, на якому хмизу першими з'являються трутовики? Заощаджувати на другому поверсі, використовуючи деревину поплоще, не можна: рамковий каркас сприймає навантаження як єдине ціле, і одне слабке місце може спрацювати на кшталт першої кістки, що впала в змійці з доміно.

Примітка: у продажу є імпортні комплекти каркасів будинків із сосни скандинавської та американської – хемлока. Їхні вітчизняні аналоги – даурська та тувінська модрини та сибірський кедр. Перші коштуватимуть дорожче, а промислові заготівлі сибірського кедра взагалі ведуться.

Одноповерховий будинок можна будувати вже із звичайних хвойних порід. На постійно мешкає потрібна деревина добірна, без сучків, свілей, кососла. На неопалюваний дачний будиночок піде простий стройовий ліс. Він же - на житловий будинок розміром до 5х8 м зі стелями до 2,5 м, за умови, що всі стійки підкріплені вітровими підкосами внизу і вгорі, див. і розрахунковий термін служби до 30 років. Будинок з житловою мансардою дорівнює 2-поверховому. Із сезонної – до 1-поверхового.

Обшивка

Наступний матеріал – обшивальний. Водостійка фанера завтовшки 24 мм дорога. Цементно-стружкові плити (ЦСП) добре тримають штукатурку, але важкі і досить тендітні. Загалом найкращим матеріалом для обшивки є ОСП. По суті, це багатошарова фанера, але не зі шпону, а зі тріски, див. рис. Її шари орієнтовані у взаємно перпендикулярних напрямках, завдяки чому досягається феноменальна міцність. Наприклад, на СІП, що несе з ОСП і ЕППС, покладену на підпірки, в'їжджає легковик, а плита і не прогинається.

На обшивку будинку потрібні плити класів OSB-3 чи OSB-4. Велика цифра означає велику несучу здатність та вартість плити. Плити OSB-1 і OSB-2 несучими та водостійкими не є і годяться тільки для внутрішнього оздоблення капітальних будов. Наступний момент – клас із закінчення (емісії) фенольних сполук; ОСП склеюються фенолформальдегідними смолами. Для житлових будинків придатні плити із класом емісії E1 або E0. Тут, навпаки, що менше цифра, то менша емісія і більше ціна.

Дешеві китайські ОСП з емісією E2 можна використовувати для обшивки літніх дачних будинків. Тоді за літо будують каркас, восени, поки що тепло, обшивають його зсередини. За зиму та ранню весну фенол видихнеться, тоді наступного літа будинок утеплюють і закінчують. Але жити у ньому перше літо не можна!

Утеплення

Кращий теплотехніку утеплювач будинку - пінопласт, він же і недорогий. Але він має серйозний недолік: при загорянні він виділяє величезні обсяги смертельно отруйних газів. Крім того, простий гранульований пінопласт, якщо стіна влітку під Сонцем прогрівається до 50 градусів і вище, незабаром починає кришитися, і все утеплення зводиться нанівець.

Утеплення каркасного будинку краще зробити з мінераловатних плит.Саме плит, а не матів. Різниця в конструкції видно наочно: якщо плиту поставити на попа, вона стоїть. А мат перегинається та плюхається. Матами, як дешевшими, утеплюють підлогу та міжповерхові перекриття.

З минватой теж є аспект: вона буває коротко- і довговолокниста. Коротковолокниста припадає пилом мікроголками, від яких для здоров'я може бути все, що завгодно, крім користі. Довговолокниста безпечна; крім того, вона слабо просочується конденсатом і легко втрачає його.

Щодо т. зв. екоматів та плит з льону, пеньки, сизалю, то за еко- продавці накручують без сорому. А насправді «еко» – тільки сизалеві, вони не припадають пилом і не гниють. Саман, до речі, теж зовсім не «еко» - він припадає пилом, а в солом'яній крихті якої тільки зарази не виявляється. З саморобних «еко» добре перевірений на практиці очерет, але він горючий.

Є ще цікавий варіант саморобного утеплення: суха морська трава зостера (вона ж камка, наголос на останньому складі, або сморник). Крім того, що камка прекрасний утеплювач, вона не гниє віками, не дає гнити дереву та знезаражує повітря у приміщенні. Рибальські халупи з утепленням камкою під гнилими солоними вітрами стоять по 150-200 років. На жаль, хоча запаси каміння хоча б у зимових штормових викидах на берегах наших морів величезні, утеплювальних плит із неї у продажу щось не видно.

Покрівля

Покрівельні матеріали для каркасників використовуються загалом звичайні, за одним винятком. Через те, що тепловий опір стін з покрівельного пирога великі, гнучка черепиця - ондулін - на покрівлі в міжсезоння відчуває термоудари, швидко втрачає пластичність і тріскається. А так - крийте як (пардон, чим) завгодно.

Будуємо будинок

Ось тепер уже можна сказати: все, будуємо каркасний будинок! Який? Фахверковий залишаємо у спокої, він не кожному профі під силу. Залишаються канадець та фін; із збірними СІП раніше розібралися. Також, гадаємо, визначилися з призначенням, розмірами та поверховістю будинку.

Канадська платформа

Бажаючим будувати канадською пропонуємо просто подивитися фільм, завдяки якому став всесвітньо відомий тесляр Ларрі Хон (Larry Houn). У 4-х частинах загальною тривалістю близько 4 годин міститься докладна покрокова інструкція з будівництва великого житлового будинку за технологією «канадська платформа»:

Підстава, платформа та підлога

Нижня обв'язка, стіни, верхня обв'язка

Дах та покрівля

Останню частину знайти у відкритих джерелах не так просто, а вона дуже корисна тим, хто справді хоче будувати. Ми ж займемося фінським будинком, для нього таких докладних вказівок досвідченого теслі немає.

Фінський

За великим рахунком, як кажуть, монтаж фінського будинку здійснюється у певній послідовності. Порушувати її не можна, інакше будинок виявиться неміцним та нестійким.

Насамперед на фундаменті збирається коробка з рам. Цей етап розпадається на 4 підетапи, див. рис. справа:

1. На фундамент монтується нижня обв'язка;
2. Встановлюються кутові стовпи (брус), а між ними проміжні стійки. Всі вони точно виставляють по вертикалі і підкріплюються тимчасовими укосинами, прибитими зовні на цвяхах, на рис. умовно не показано;
3. На вертикальні зв'язки укладається та прикріплюється до них верхня обв'язка, встановлюються стельові балки;
4. Ставляться постійні вітрові зв'язки, тимчасові укосини знімаються, формуються віконні та дверні отвори.

Примітка: пам'ятайте, що загальна площа дверних та віконних отворів не повинна перевищувати 18% від площі відповідної стіни. Відстань від кута – не менше 1 прольоту між стійками. Ширина прорізів – 1 або 2 прольоти.

Після складання коробки робиться решетування з лаг для підлоги. Наступний крок – робимо ригель (несучу конструкцію) даху, поки що без покрівлі. Далі – внутрішня силова обшивка із ОСП. Потім – утеплення стін, їхня чорнова зовнішня обшивка. Тепер настилаємо, з утепленням, підлогу, зашиваємо стелю. Настилаємо, з утепленням, підлогу горища або мансарди. Робимо покрівельний пиріг та покрівлю. Поки це все робиться, будинок уже дав своє осідання (каркасники сідають дуже швидко); отже, можна встановлювати вікна та двері. Залишилося оздоблення, внутрішнє та зовнішнє, і – новосілля!

Нижня обв'язка

Обв'язування низу роблять із бруса. Про те, що її прямокутність потрібно вивірити діагоналями та промірами всіх сторін, не говоритимемо; читач, мабуть, з азами будівництва вже знайомий. Тут головне – поєднання кутів, т.к. вітрові навантаження на каркас прагнутимуть розтягнути раму убік. Найпростіший спосіб – у півдерева, зліва на рис. - У цьому випадку не цілком надійний: цвяхів доведеться вбити стільки, що і кут ослабне.

Набагато краще кріплення на півдерева з нагелем, у центрі. На виступаючу частину бобишки надівається стовп (гніздо у його торці вибирається коловоротом) і весь кут починає працювати як одне ціле. Ще міцніше і надійніше, якщо є якийсь теслярський досвід і шаблон, з'єднання в лапу, праворуч на рис. Під стовп, що було б взагалі «на ух!», краще не полінуватися і додатково підкріпити лапу нагелем.

Стовпи та стійки

Робити в нижньому брусі вирубки по-старому, як показано зліва на рис., в наш час зайве: робота трудомістка, а міцність найбільш навантаженого вузла знижується. І горизонтальні навантаження "всередину-назовні" такі кріплення тримають неважливо, як і всі кріплення на косо вбитих цвяхах.

Кріпити найкраще куточками, але не простими, а посиленими, з виштампованим ребром жорсткості, праворуч на рис. Товщина металу – від 4 мм, обов'язкове оцинкування чи хромування. Самонарізи – фосфатовані (чорні) по дереву діаметром 6-8 мм і довжиною в 3/4 товщини відповідної деталі, по 3 на лапу куточка.

Примітка: тимчасові укосини з дошки-сороковки ставляться на цвяхах 100-150 мм.

Крок встановлення стійок з дошки 150х50 не повинен перевищувати 800 мм. По довжині стіни має укладатися ціла кількість прольотів, це важливо, щоб каркас був рівномірно навантажений. Прийнято крок установки стійок брати 500-600 мм, це дає його кратність у всіх частинах стінки будь-якої довжини. У стінах довжиною понад 5,5 м допустимо влаштовувати по 1 вікну шириною 3 прольоти; тоді між підвіконням і притолокою та відповідними нижніми та верхніми брусами рами ставлять постійні підкоси, як по кутах, див. далі.

Про імпоста

Іноді можна зустріти рекомендації гнізда під стовпи та стійки формувати за допомогою імпостів; російською – вставок. Беруть 2 обрізки дошки, прибивають до бруса з проміжком, а в паз між ними вставляють стійку або стовп. Так, мовляв, дешевше та простіше. Насправді ж зовсім не так:

• Потрібні додаткові дошки, які коштують.
• Точність розмітки необхідна висока, т.к., на відміну вирубаних гнізд, похибка установки в міру монтажу накопичується. Пиляти імпости щоразу за місцем - все взагалі піде.
• Навантаження «всередину назовні» паз між імпостами не тримає. Цвяхами навскіс толком не прихопиш, сама дошка-вставка не дозволяє. Залишаються куточки, але до чого тут тоді імпости взагалі?

Верхня обв'язка

Кути брусів верхньої обв'язки з'єднувати найкраще теж у лапу. З нагелями морочитися тепер немає потреби, т.к. можна кріпити зверху до торця. До стовпів по кутах раму кріплять зверху шурупами 8х250 (для бруса 150х150), знизу підкріплюють кутками. Стійки кріплять тільки куточками знизу, по 2 на кожну.

Стельові балки

У стельових балках (брус 150х150) дерева для укладання вибирають трохи, аби не елозила, див. рис. праворуч. Кріплять куточками з боків, т.к. на кожну пару стійок має припадати по балці. Ставити балки між стойками неприпустимо!

Постійні підкоси

Постійні вітрові зв'язки по кутах ставляться зсередини врівень зі стійками/брусами. Там йде розпущена вздовж дошка 150х50, разом 75х50. Кріпляться цвяхами 100 мм навскіс, цього вистачить. Так само, якщо потрібно (див. вище) підкріплюються стійки каркаса, див. рис. нижче. Висота підкосів у тому й іншому випадку – 1/5-1/8 висоти стояків/стовпів.

Вітрові зв'язки – підкоси каркасу будинку

Лаги та підлога

Крок установки лаг по довжині будинку беруть 300 мм, а по ширині – 1,8-2 м. Тоді, наприклад, для будинку 6х4 м знадобиться 19 поперечних 4-метрових та 1 поздовжня 6-метрова лага. Пази в них під врізання в півдерева вибираються заздалегідь, а також заздалегідь лаги, як і дошки чорнової підлоги (див. нижче), обробляються бітумною мастикою.

Головна проблема при монтажі решетування – кінці лаг. Висіти їм неприпустимо, вони мають щось спиратися. Врізати в брус обв'язки небажано з міркувань міцності того й іншого. Кріпити куточками до бруса взагалі не можна, таке кріплення не здатне тривалий час тримати велике постійне навантаження зсуву.

У досить великому житловому будинку, як правило, верх суцільного фундаменту і ширина стрічки більше 300 мм. Тоді під кінці лаг підкладають додаткову дошку, див. Лаги кріплять до неї куточками, а саму дошку – ними до бруса, між лагами. Зазори між торцями лаг та брусом у такому разі працюють як деформаційні термошви не на шкоду загальної міцності.

Є ще один спосіб поєднання лаг з обв'язкою: її нижній пояс роблять з дошки, монтують лати підлоги, а вже по лагах укладають верхній пояс з бруса. Це дозволяє збільшити поздовжній крок лаг до 600 мм. парується відігравання вгору їх кінців при прогині (вони затиснуті між дошкою і брусом), але найнапруженіші частини каркаса – зовнішні нижні кути, виявляються ослабленими. Плюс, точніше – мінус, усередині підлоги по периметру після зовнішнього оздоблення утворюються кишені, здатні стати пастками конденсату.

У невеликому дачному будиночку на стовпчастому фундаменті і з висить опорною рамою нічого не вдієш, доводиться врізати лаги в брус на чверть, зліва на слід рис. Але тут і навантаження менше. Однак, якщо планується класти в будинку кухонну плиту із цегли, то під її майбутніми кутами потрібно буде зробити додаткові опорні стовпи спрощеної конструкції з бетонованої азбоцементної труби. Ці стовпи теж, зрозуміло, повинні розташовуватись кожен під лагою. У розмірі за висотою вони обрізаються болгаркою з колом по каменю. Якщо сама плита буде в кутку (з урахуванням необхідного ПБ відступу від стін в 60 см), то достатньо буде всього 1 додаткового стовпа під кутом плити. Під піч-голландку до 3,5 х3, 5 цеглини в плані вистачить теж 1 стовпа, під геометричним центром її контуру.

Далі під підлогу чорнової підлоги до лагам прибиваються т. зв. черепні бруси, видно на тому ж рис. Чорновий настил ведуть із шпунтованої дошки 30 або 40 мм. Щоб унеможливити утворення місцевих осередків випадання конденсату, на першій, по порядку установки, дошці зрізають паз, а на останній – гребінь шпунта. Кожну дошку прибивають до лагів (не до черепних брусків!) парою цвяхів 80 мм з кожного боку навскіс.

Як проводиться гідро-і пароізоляція підлоги, видно праворуч на рис. Але взагалі для каркасного будинку утеплення підлоги – справа найвідповідальніша, точка роси завжди має бути в підполі. Докладніше про це можна переглянути ролик нижче. Чистовий (верхній) настил підлоги та його декоративне покриття в каркасному будинку – такі ж, як і будь-якому іншому дерев'яному.

Відео: утеплена підлога для каркасного будинку

Примітка: гідроізоляцію, утеплення та пароізоляцію підлоги слід робити до, а чистовий настил та покриття – після внутрішньої обшивки стін, див. нижче. Щоб при цьому не топтати мати і плівку, на лаги тимчасово укладають уздовж стін дошки, якісь щити, шматки фанери і т.п.

Стеля

Зі стелею і підлогою верхнього поверху справа легша: працювати можна і знизу, і зверху, лагам спертися є куди, і навантажень вже на порядок менше. Тому підступних тонкощів у стелі каркасника немає; як він улаштований, видно на рис. праворуч. Один лише нюанс: щоб стеля не відмок, перекриття в будинку з холодним горищем потрібно робити за повною схемою з утепленням, як показано на рис.

Дах

Утворення конденсату в дерев'яному будинку неприпустимо і під дахом, тому покрівельний пиріг каркаснику також необхідний складний, див. рис. зліва. Утеплюють його матами з мінвати. Дах виходить відносно важким, тому його каркас краще підкріпити додатковими ригельними стяжками, див. рис. праворуч.

Крок крокв беруть рівним подвоєним кроком стійок каркаса. Тобто, тут вилазить назовні ще один "задир" проектування: на стіни, вздовж яких орієнтований коник даху, має припадати парне число прольотів між стійками.

Примітка: додаткову житлову площу в будинку без істотних зайвих вкладень дасть т.зв. сибірська мансарда. Її ж можна влаштувати і в існуючому будинку, але як це окрема тема.

А який дах робити?

Не будучи будівельником-проектувальником з відповідною освітою та досвідом роботи, дах фінського будинку можна робити односхилим, двосхилим або вальмовим; останню – у місцях із сильними вітрами. Для кожного з покрівельних матеріалів існує певний діапазон допустимих для нього кутів нахилу ската, тому односхилий дах (α = 5-30 градусів) криють хвилястим шифером, стабілізованим до УФ руберойдом або сучасними гнучкими покриттями, профнастилом або металочерепицею. Інші 2 дахи можна крити чим завгодно, якщо α = 30-45 градусів. Але взагалі пристрій даху – така ж окрема тематика, як і для фундаменту. Детальніше див. ч. 3 фільму Л. Хона, дах по-канадськи підходить і для фінського будинку.

Обшивка та утеплення

Внутрішня обшивка будинку виконується з ОСП-3 або 4 завтовшки 24-30 мм. Спочатку каркас зсередини обтягується гідроізоляцією (саме гідро-, а не паро-); плити встановлюються на шурупах 4,2х(80-100) з кроком 100-200 мм, з відступом від краю плити в 50-60 мм. На кожен кут плити має припадати саморізом.

Для максимально досяжної міцності коробки плити краще монтувати горизонтальними поясами, тоді вийдуть силові зв'язки, що перехрещуються: стійки/стовпи - вертикалі, пояси плит - горизонталі, що і потрібно. Висячі, тобто. вільні горизонтальні шви між плитами на загальну міцність коробки помітного впливу не надають, аналогічно до проміжків між дошками обрешітки даху. Однак, якщо в кошторис на будівництво укладаються дещо дорожчі шпунтовані плити, гірше не буде.

Вертикальні шви плит по-перше, не повинні збігатися у сусідніх поясах. Для цього найкраще вести обшивку взаємно протилежно (човниковим способом), накладаючи перші цілісні плити поясів по черзі то з одного, то з іншого кута. По-друге, вертикальні з'єднання плит потрібно робити або шпунтовими, або півдерева шириною в 2-3 товщини плити, тобто. 50-75 мм. У такому випадку їх підкріплюють шурупами з кроком 100-200 мм. Обшивають спочатку довгі стіни, а обшивка коротких повинна входити між краями щільно, майже в розпір.

Залишилися відповідальні та найбільш навантажені місця – кути. А в нас кути обшивки припадають на кути стовпів. Виходимо зі становища так:

• Зовні, «з вулиці» скріплюємо коробку обшивки по кутах шурупами (3,5-4,2) х70; їх повертають шуруповертом (не руками!) крізь плиту довгої стіни в короткий торець, крок - 100-150 мм. Під саморізи потрібно заздалегідь насвердлити глухі напрямні отвори діаметром 2,5-3,3 мм відповідно і глибиною 40-50 мм, щоб саморіз не пішов навскіс і торець всього 24 мм завтовшки не розшарувався.
• на внутрішні, тобто. звернені вздовж стіни, грані стовпів набиваємо цвяхами зигзагом 70 мм накладки з дощок 150х50. Нахльостування накладок на кріпильні стовпи куточки не потрібне, достатньо, щоб накладки припали впритул до країв лап куточків.
• Зсередини прикріплюємо кути коробки обшивки до накладок, тими ж шурупами, з тим же кроком, теж в свердлені заздалегідь такі ж глухі отвори. Обшивку коротких стін «саморізом» прямо, а довгих – навскіс під кутом 20-45 градусів. Напрямні під шурупи довгих стін свердлимо прямо в кут стику плит, т.к. пів-товщини накладки з'їдено завтовшки плит обшивки.

Утеплення проводиться за схемами на рис: ліворуч – для каркасу ЛСТК, у центрі – під міцну зовнішню обшивку, праворуч – під пластикову вагонку.

Ще відомостей про утеплення фінського будинку можна отримати з ролика нижче. Що стосується декоративного оздоблення, то в цьому плані каркасний будинок нічим не відрізняється від будь-якого дерев'яного.

Відео: утеплення фінського каркасного будинку

Примітка: описаний спосіб будівництва каркаса, що працює по-фінськи, не єдино можливий. Ось, наприклад, для порівняння ролик:

Відео: складання каркасного будинку за скандинавською технологією

Повчимося?

На помилках. У такій відповідальній справі, як будівництво будинку, потрібно знати, де можна схибити, а можливостей для цього достатньо. Багато помилок виявляється через деякий час при ревізії будинку, але більшість з них можна виправити. Так що просто даємо добірку відео:

Помилки #1

Помилки #2

Ревізія #1

Ревізія # 2

Ревізія #3

Аж 5 досить об'ємних частин, як бачите. І кожна з них насичена інформацією.

Будиночок-дирижаблік

Є ще одна технологія будівництва малих каркасних будинків приблизно до 4х6 м розміром. Вона не канадська, не фінська та не німецька будівельна, стара чи нова. Її іноді називають аеростатною, т.к. подібним способом при кайзері збирали каркаси цепелінів. Хоча дирижабль – не зовсім аеростат. Той бовтається в повітрі, куди понесе вітер, а дирижабль тому і дирижабль, що керований.

Але до речі, поняття про аеростатну технологію збирання каркасів будинків дає коротеньке відео:

1. Деталі ферм збираються врізанням у півдерева на шурупах з наступним накладенням з обох боків фанерних косинок на цвяхах.
2. Черевики ніг ферм замінюються оковками з відрізків квадратної профтруби.
3. Підп'ятники зварюються зі 100-мм куточка.

І що це буде?

Тобто який каркас реально можна зібрати самотужки, знаючи всі ці премудрості? Навіть 2-х поверховий з виносом 2-го поверху, як на рис. зліва. Його розміри в плані можуть бути без погіршення показників міцності збільшені до 6х9 м додаванням по 1 секції на кожну стіну. А 120 квадратів загальних – зовсім непогано. Штука в тому, що середні стійки довгих стін виконані не з їх дощок, а з бруса 150х150, як і кутові. По суті, це 2 пов'язані в один будинок. Робота, звичайно, не для початківця, але самому зробити можливе.

Приклад протилежного роду - міні дачний будиночок-притулок; швидше - мікробудинок. Автор колись побудував собі такий, його опис довго ходив у народі, доки не потрапив у «Моделіст-конструктор». Креслення – на рис. праворуч. На «фундамент» пригодилися бетонні стовпчики від виноградних шпалер, укладені горизонтально широкою стороною вгору (перетин шпалерних стовпів – трапецієподібне) в траншейки з піщаною подушкою. Грунт – середньопучинистий суглинок із шаром гумусу бл. 15 див.

Простояла халабуда, поки руки і гаманець не дійшли до більш серйозної будівлі, років 10. Отапливалась у міжсезоння буржуйкою з вогнегасника ОУ-5. Потім була охоче відкуплена під сторожку щойно організованим по сусідству іншим дачним товариством. Краном видерли із землі разом із «фундаментом» і бухнули на новому місці прямо на гравійне засипання. Там і перебуває благополучно в тій самій якості і досі. Тільки супутникова тарілка та кондиціонер додалися, XXI століття як-не-як. А утеплення початкове, каміння.

Каркасний будинок - легкий і дуже простий, його можна збудувати за короткий термін. Такі споруди стають дедалі популярнішими. Будинки зводяться на дачних ділянках як сезонного, так постійного проживання. При зведенні будівель за цією технологією треба обов'язково врахувати лише одну деталь – період проживання. У статті ми дамо поетапну інструкцію щодо будівництва каркасного будинку своїми руками.

Вибір фундаменту

Так як каркасні будинки дуже легкі, тут не знадобиться особливо потужний фундамент, можна встановити такі види:

• гвинтові палі;
• стовпчики;
• дрібнозаглиблений стрічковий.

Багато що при закладці фундаменту залежить від типу ґрунту та поверховості конструкції. Так, при будівництві простого одноповерхового будиночка можна цілком обійтися стовпчастим навіть на примхливому ґрунті.

Стовпчастий фундамент

1. Для того, щоб побудувати невеликий будиночок для однієї середньої родини на стовпчастому фундаменті, для основи треба придбати близько 120-150 стовпчиків.
2. За допомогою звичайного бура треба виконати в ґрунті поглиблення діаметром 20 см і глибиною близько метра. Відстань між отворами – близько 80 см.
3. Потім в отвори вставляються азбоцементні труби (стовпчики). Простір, що залишився поряд з трубами, треба утрамбувати, наповнивши щебенем і піском.
4. Через вирву в отвори стовпчиків треба залити розчин цементу.

Встановивши такий фундамент, не варто навіть чекати, поки застигне розчин, щоб продовжити роботу.

Гвинтовий пальовий фундамент

На гвинтових палях можна звести будинок без залучення бригади робітників. Для встановлення паль, навпаки, бажано використовувати саме ручну працю. Це зумовлено тим, що така робота дозволяє вкручувати палі строго за рівнем без відхилень.

Під час вкручування паль треба пам'ятати одне основне правило: викручувати палі повторно категорично заборонено. Навіть якщо одна з них була встановлена ​​неправильно, краще просто залишити її в тому ж положенні, ніж порушити ґрунт.

Вигвинчування паль і є основною помилкою всіх новачків.

Етапи будівництва

Існує дві технології будівництва каркасних будинків: фінська та канадська. Проте самі принципи будівництва таких споруд однакові.

Етапи побудови:

1. Для будівництва будинку використовуються каркаси. Вони можуть бути дерев'яними або залізними залежно від побажань власника. Сьогодні найбільшого поширення набули дерев'яні із бруса. Вони економічні, екологічно безпечні та легко монтуються. Сталеві каркаси при цьому коштують дорожче приблизно на третину. Однак вони дещо легші за вагою, що дозволяє заощадити на фундаменті. У сталевих конструкціях можна без побоювання використовувати сталеве кріплення. А ось для дерева краще вибирати дерев'яні нагелі.
2. Насамперед, треба зробити підлогу. Для цього слід покласти на основу підлоги руберойд. Далі необхідно встановити по периметру брус, який буде основою установки чорнової підлоги. Чорнову підлогу роблять із самого недорогого матеріалу – необрізної дошки.
3. Перш ніж встановити чорнову підлогу, треба зробити лаги та покласти між ними утеплювач, який захистить від холоду та вологи. Дошки перед укладанням краще попередньо обробити просоченнями від гниття і вогкості.
4. Коли підлога готова, треба зібрати стіни. Їх монтують спочатку на якійсь рівній поверхні, і тільки потім встановлюють. Бажано вибирати абсолютно рівне місце для того, щоб збити каркас кожної стіни, інакше можуть статися перекоси. На кожній стороні стін потрібно зробити укосини, які підтримуватимуть стійки.
5. При монтажі стін необхідно враховувати бажану висоту стелі. Краще, якщо він буде близько 2,5 метрів. Це гарантує, що після декоративного оздоблення він не стане нижчим, ніж 2,3 метри. Зазвичай низькі стелі гнітять і викликають неприємні почуття.
6. Будинок обшивають дошками.
7. Важливе значення має встановлення вікон. За технологією їх розмір не повинен перевищувати 20% від розміру стіни. При заскленні можна вибирати будь-які склопакети. Якщо планується жити в будинку цілий рік, краще вибирати потрійні герметичні склопакети.

Після того як каркас зібраний і обшитий, а дах готовий, треба приступати до декоративного оздоблення споруди. Будинок можна обробити вагонкою, сайдингом чи сендвіч-панелями. При оздобленні даху слід подбати про те, щоб він не протікав. Між лагами краще укласти шар утеплювача та гідроізолюючого матеріалу. Для зовнішнього покриття добре підійде такий сучасний матеріал, як металочерепиця.

Утеплення будинку

Перед утепленням будинку потрібно вибрати матеріали. Утеплення проводиться зсередини та зовні. Внутрішню обробку краще зробити за допомогою мінеральної вати та гіпсокартону. За бажання можна використовувати всередині вініловий гіпсокартон, який не тільки зберігає всі теплоізолюючі властивості цього матеріалу, але й має відмінні естетичні характеристики. Таким чином, майстер одночасно вирішить проблему з утепленням та зробить декоративне оздоблення приміщення.

Зовнішнє утеплення проводиться до фінішного оздоблення. Потрібно провести теплоізоляцію.

1. Спочатку роблять обрешітку вдома. Між рейками решетування укладають шар мінеральної вати.
2. Зверху на мінеральну вату накладається пінопласт.
3. Щілини між пластинами пінопласту та стійками запінюються звичайною монтажною піною.
4. Утеплення зовнішньої частини каркасу можна провести і без решетування.

Внутрішня частина утеплюється так само. Потрібно укласти матеріал між стійками будинку, а потім додатково закрити пінопластом.

Особливості облаштування пароізоляції каркасного будинку

Пароізоляція просто потрібна в будь-якому приміщенні. Особливо якщо це житловий будинок, в якому присутні кухня, ванна та інші місця підвищеної вологості. Зазначено, що в таких приміщеннях рівень вологи може бути вищим, ніж на відкритому повітрі.

Установка пароізоляції часто виконується неправильно.

1. Основна помилка – це використання замість заводських пароізоляторів саморобних матеріалів та поліетилену. Пароізоляційна плівка, незважаючи на свою схожість із поліетиленом, має особливу структуру. Вона багатошарова.
2. Неправильне та неякісне встановлення пароізолятора. Іноді будівельники в процесі монтажу мембрани можуть розірвати її або пошкодити шви. Також часто трапляється, що мембрана погано приклеюється до стін.
3. Установка пароізолюючої мембрани із зовнішнього боку будинку. Зовні зазвичай роблять вітрозахисні шари. А пароізолятор треба монтувати лише зсередини. При монтажі слід переконатися, що мембрана встановлюється потрібною стороною.

Парозозахисна мембрана монтується на теплоізолюючий шар. Справа в тому, що саме утеплювач найчастіше і шкодить конденсат. Тому його треба боронити. Якщо пара проникне усередину, то приблизно через пару сезонів господар будинку виявить, що утеплювач перестав функціонувати. Виновата тут волога, яка викликала появу щілин у цьому шарі. Якщо не усунути дефект, далі буде тільки гірше. Незабаром пара дістанеться і дощок.

Зазвичай товщина стінок каркасного будинку на 70% складається з утеплювача. Якщо шар, що утеплює, буде зруйнований, то будова розвалиться дуже швидко.

Встановлюючи пароізолятор, треба пам'ятати, що будівля має "дихати". У ньому має бути присутнім природний рух повітряних мас.

Монтаж поліетилену замість спеціальних мембран руйнує вентиляційні процеси. Це стає причиною руйнування будинку. У приміщеннях починає з'являтися вогкість, пліснява та грибок. Примусова вентиляція навряд чи врятує становище.

Жоден матеріал не діє так руйнівно, як поліетилен. Він повністю герметизує приміщення. Враховуючи, що в сучасних будинках є також герметичні склопакети і подвійні двері, можна уявити, яка атмосфера буде в такому приміщенні.

Фотографії цікавих рішень

Відео: самостійне будівництво будинку за каркасною технологією