Металошукач своїми руками - схеми, креслення, покрокове виготовлення. Робимо металошукач на золото своїми руками: схеми та покрокова інструкція Зібрати глибинний металошукач своїми руками схема

Металодетектори глибинного типу здатні виявити предмети в ґрунті на великій відстані. Сучасні модифікації у магазинах коштують досить дорого. Однак у цьому випадку можна спробувати виготовити металодетектор своїми руками. Для цього він у першу чергу рекомендується ознайомитися з конструкцією стандартної модифікації.

Схема модифікації

Збираючи металодетектор своїми руками (схема показана нижче), слід пам'ятати, що основними елементами пристрою є демпфер на мікроконтролері, конденсатор та ручка з утримувачем. Блок управління у пристроях складається з набору резисторів. Деякі модифікації виготовляються на приводних модуляторах, які працюють при частоті 35 Гц. Безпосередньо стійки виконані з вузькими та широкими пластинами тарілчастої форми.

Інструкція зі збирання простої моделі

Зібрати металодетектор своїми руками досить легко. Насамперед рекомендується заготовити трубку і приробити до неї ручку. Для встановлення потрібні резистори високої провідності. Робоча частота пристрою залежить від багатьох факторів. Якщо розглядати модифікації на діодних конденсаторах, то вони мають високу чутливість.

Робоча частота таких металошукачів становить близько 30 Гц. Максимальна відстань виявлення предмета дорівнює 25 мм. Працювати модифікації здатні на батареях літієвого типу. Мікроконтролери для збирання будуть потрібні з полярним фільтром. Багато моделей складаються на датчиках відкритого типу. Також варто зазначити, що експерти не рекомендують використовувати фільтри високої чутливості. Вони дуже знижують точність виявлення металевих предметів.

Модель серії "Пірат"

Зробити металодетектор "Пірат" своїми руками можна лише на базі провідного контролера. Однак насамперед для складання заготовляється мікропроцесор. Багато експертів рекомендують застосовувати сіткові конденсатори з ємністю 5 пФ. Провідність у них має підтримуватись на рівні 45 мк. Після цього можна приступати до паяння блоку управління. Стійка має бути міцною і витримувати вагу пластини. Для моделей на 4 В не рекомендується застосовувати тарілки діаметром більше 5,5 см. Індикатори системи не обов'язково встановлювати. Після закріплення блоку залишиться лише встановити батарейки.

Використання рефлекторних транзисторів

Зробити з рефлекторними транзисторами металодетектор своїми руками досить легко. Насамперед експерти рекомендують зайнятися встановленням мікроконтролера. Конденсатори у разі підійдуть трехканального типу, а провідність вони мають перевищувати 55 мк. При напрузі 5 вони мають опором приблизно 35 Ом. Резистори у модифікацій застосовуються переважно контактного типу. Вони мають негативну полярність і добре справляються з електромагнітними коливаннями. Також варто відзначити, що при складанні дозволяється використовувати максимальна ширина пластини для такої модифікації дорівнює 5,5 см.

Модель із конвекційними транзисторами: відгуки фахівців

Зібрати металодетектор своїми руками можна лише на базі колекторного контролера. При цьому конденсатори використовують на 30 мк. Якщо вірити відгукам експертів, краще не варто застосовувати потужні резистори. У цьому випадку максимальна ємність елементів має становити 40 пФ. Після встановлення контролера варто зайнятися блоком керування.

Дані металошукачі одержують гарні відгуки за надійний захист від хвильових перешкод. З цією метою використовується два фільтри діодного типу. Модифікації із системами індикації дуже рідко зустрічаються серед саморобних модифікацій. Також варто зазначити, що блоки живлення повинні працювати за низької напруги. Таким чином, батарея довго прослужить.

Використання хроматичних резисторів

Своїми руками? Модель із хроматичними резисторами зібрати досить просто, але слід враховувати, що конденсатори для модифікацій дозволяється застосовувати лише на запобіжниках. Також експерти вказують на несумісність резисторів із прохідними фільтрами. Перед початком збирання важливо відразу заготовити для моделі трубку, яка буде ручкою. Потім установлюється блок. Доцільніше вибирати модифікації на 4 мк, які працюють при частоті 50 Гц. У них малий коефіцієнт розсіювання та висока точність виміру. Також варто зазначити, що шукачі цього класу зможуть успішно працювати в умовах підвищеної вологості.

Модель з імпульсним стабілітроном: складання, відгуки

Пристрої з імпульсними стабілітронами виділяються високою провідністю. Якщо вірити відгукам фахівців, саморобні модифікації здатні працювати з предметами різного розміру. Якщо говорити про параметри, то точність виявлення вони дорівнює приблизно 89 %. Починати складання пристрою варто із заготівлі стійки. Потім встановлюється ручка для моделі.

Наступним кроком встановлюється блок керування. Потім вмонтовується контролер, який працює від літієвих батарей. Після встановлення блоку можна зайнятися паянням конденсаторів. Негативний опір у них не повинен перевищувати 45 Ом. Відгуки експертів вказують на те, що модифікації цього типу можна проводити без фільтрів. Однак варто враховувати, що модель матиме серйозні проблеми з хвильовими перешкодами. При цьому страждатиме конденсатор. У результаті батарея у моделей цього типу швидко розряджається.

Застосування низькочастотного трансівера

Низькочастотні трансівери у моделей значно знижують точність роботи приладів. Однак варто відзначити, що модифікації цього типу здатні успішно працювати з предметами невеликого розміру. При цьому вони малий параметр саморозряду. Для того, щоб зібрати модифікацію своїми руками, рекомендується скористатися провідним контролером. Передавач найчастіше використовується на діодах. Таким чином, провідність забезпечується на позначці 45 мк при чутливості 3 мВ.

Деякі експерти рекомендують встановлювати сіткові фільтри, які збільшують захищеність моделей. Для підвищення провідності використовуються модулі тільки перехідного типу. Основними недоліками таких пристроїв вважається перегорання контролера. За такої поломки проблематично зробити ремонт металодетектора своїми руками.

Використання високочастотного трансівера

На високочастотних трансіверах зібрати простий металодетектор своїми руками можна лише на базі перехідного контролера. Перед встановленням стандартно заготовляється стійка під пластину. Провідність контролера у середньому дорівнює 40 мк. Багато фахівців не використовують при складанні контактні фільтри. Вони мають високі теплові втрати, і вони можуть працювати при частоті 50 Гц. Також варто відзначити, що для складання металошукача використовуються літієві батареї, які заряджають блок управління. Безпосередньо датчик модифікацій встановлюється через конденсатор, у якого ємність не повинна перевищувати 4 пФ.

Модель із поздовжнім резонатором

На ринку часто зустрічаються пристрої із поздовжніми резонаторами. Вони виділяються серед своїх конкурентів високою точністю визначення предметів, і при цьому можуть працювати за підвищеної вологості. Для того, щоб самостійно зібрати модель, заготовляється стійка, а тарілку варто застосовувати діаметром не менше 300 мм.

Також варто відзначити, що для складання пристрою буде потрібний контактний котролер, і один розширювач. Фільтри використовуються лише на сітковій підкладці. Багато фахівців рекомендують встановлювати діодні конденсатори, які працюють при напрузі 14 В. Насамперед вони мало розряджають батарею. Також варто відзначити, що вони мають хорошу провідність порівняно з польовими аналогами.

Використання селективних фільтрів

Зробити такий глибинний металодетектор своїми руками непросто. Основна проблема полягає в тому, що пристрій не можна встановити звичайний конденсатор. Також варто відзначити, що пластина для модифікації підбирається розміром від 25 см. У деяких випадках стійки встановлюються із розширювачем. Багато експертів радять розпочинати складання з установки блоку управління. Він повинен працювати при частоті трохи більше 50 Гц. При цьому провідність залежить від контролера, який використовується у обладнанні.

Досить часто його підбирають із обкладкою для підвищення захищеності модифікації. Однак такі моделі часто перегріваються і не здатні працювати з високою точністю. Для вирішення цієї проблеми рекомендується використовувати звичайні перехідники, які встановлюються під блоки конденсатора. Котушка для металодетектора своїми руками виготовляється із блоку трансівера.

Застосування контакторів

Контактори у пристрої встановлюються разом із блоками управління. Стійки для модифікацій використовуються невеликою довжиною, а тарілки підбираються на 20 та 30 см. Деякі експерти говорять про те, що пристрої варто збирати на імпульсних перехідниках. При цьому конденсатор можна використовувати низької ємності.

Також варто відзначити, що після установки блоку управління варто припаяти фільтр, який здатний працювати при напрузі 15 В. У даному випадку модель підтримуватиме провідність на рівні 13 мк. Трансівери найчастіше використовуються на перехідниках. Перед включенням металошукача на контакторі перевіряється рівень негативного опору. Зазначений параметр у середньому дорівнює 45 Ом.

Я звичайно в цій справі з металошукачами не фанат (особливо якщо глибинний, довго копати до першої бляшанки:)), цей вирішив зібрати, тому що, мені подобаються такі електронні девайси, тут є можливість вибором через меню, кількох ступенів дискриму, і бар'єр відсічки що можна успішно застосовувати для попереднього визначення типу металу.

Прилад взагалі то вдався, головне достовірна дискримінація по металах, автору величезна подяка, на роль народного цілком підходить.

Тепер про те, як я його зібрав, і які матеріали при цьому використав.

До вашого огляду надаю матеріали одиничного складання приладу, а так як схема не потребує налагодження після складання, тому бажано не робити відступів від авторських рекомендацій у схемі.

Так з комплектуючими визначилися, є все в наявності

можна приступати до збирання.

Друковану плату застосував тут із принципу блокової побудови, основна причина це зробити на наявних деталях компактну схему,

а так само в моєму випадку вийшла приймальна і передавальна частина схеми, на різних платах, хоча це і не має великого значення так як приймальна і передавальна частина схеми одночасно не працюють, але все ж.........

друкована плата у Sptint Layout додається

Зовнішній вигляд

Вийшов ось такий "бутерброд"

Виготовлення датчика: до датчика не пред'являється якихось особливих вимог: підтримуйтесь рекомендації автора за величиною опору та величиною індуктивності (авторська котушка L = 400 uH, R = 1,7 Ом, мідний провід 0,63-0.75, товщина каркаса 5мм). І не застосовуйте у кріпленні котушки електро деталей, що проводяться, (всі деталі і клей ПХВ).

Починаєш мотати таку котушку (згори, потім у проріз і знизу, потім знову в проріз і зверху і т. д. загалом зрозуміло що до чого...
Головна кількість прорізів має бути така сама як на фото.

Коли зібрана схема запрацювала

Можна приступати до повного збирання пристрою.

Спочатку надаємо датчику "аеродинамічну" форму, а потім - тонку тканину, склотканину, просочену епоксидкою.

Штанга (нижня частина): мною застосовано епоксидний пруток (совдеповського виготовлення), так само ідеально можна застосувати ланку від телескопічного вудилища. Багато людей застосують трубу ПВХ від пластикового водопроводу, великий вибір фурнітури дозволяє робити конструкції будь-яких форм матеріал правильний але по жорсткості занадто гнучкий, вона прогинається, це недолік, цю проблему можна трохи згладити, всунувши в трубу дерев'яну вставку, також обмазану епоксидкою.

Ось так виглядає металошукач у зборі

В робочому стані

У транспортному стані

Трохи русифікував прошивку, мені подобається, щоб це невелике меню приладу, було російською, знаю що багато людей віддають перевагу прямому тексту без алегорії, до яких належу і я.

Чутливість на 5коп. (Росія) 23см, VDI починає показувати при 15см

Бар'єр відсічення.

Є поділ: срібло-мідь-алюміній, бронза-латунь-свинець, нікель-нержавіюча сталь-срібло, але тут не все звичайно ідеально. Наприклад залізо, може бути в районі латунь-алюміній, а консервні банки можуть виявлятися в районі нікель-нержавіюча срібло.

Також один метал може виявлятися відразу в трьох секторах досить чітко.

Дискримінація.

1) практично не відрізняється від режиму «ні дискримінації»

2) впевнено визначається нікель, нержавіюча сталь, але й залізяки добре пролазять.

3) залізо добре відсікається, є окремі попискування при слабких відгуках, трохи ріжеться нікель, нержавіюча сталь і консервна жерсть пролазить.

4) режим ріжеться всі крім 15-16 секторів

напруги живлення; починається якийсь рух вже від 7 вольт.

Споживаний струм при напрузі 12В - в районі 85-110мА.

Стаття написана, щоб вселити надію тим, хто так само починає займатися радіоаматорством і йде слідом, узагальнив, і підбив підсумок щоб допомогти людям від зайвої витрати часу та коштів, при повторенні звертайтеся на першоджерелоhttp://fandy.vov.ruавтор Andy_F.

Якщо ваш proteus неправильно відображає кирилиці на РК індикаторі (це стосується тільки файлу Chance ru.нех),

для правильного відображення кирилиці, розпакувати цю бібліотеку в папку modelsпротеуса,

і тоді proteus коректно відображатиме кирилицю.

Схема металошукача

Сьогодні до вашої уваги хочу представити схему металошукача, і все що стосується нього, того що ви бачите на фотографії. Схема хорошого металошукача

Інакше сказати металошукач має назву Tesoro Eldorado

Металошукач може працювати в режимі пошуку всіх металів так і в дискримінації фону.

Технічні характеристики металошукача.

Принцип дії індукційно-балансний
-Робоча частота, кГц 8-10кгц
-Режим роботи динамічний
-Режим точного виявлення (Pin-Point) є у статиці
-Харчування, В 12
-Регулятор рівня чутливості є
-Регулятор порогового тону є
-Відбудова від ґрунту є (ручна)

Глибина виявлення повітря з датчиком DD-250мм У грунті прилад бачить цілі майже так само як і на повітрі.
-Монети 25мм - близько 30см
-Кільце золоте - 25см
-каска 100-120см
-максимальна глибина 150см
-Струм споживання:
-Без звуку приблизно 30 ма

І найголовніше і інтригуюче це схема самого девайсу

Зображення легко збільшується при натисканні на неї

Для збирання металошукача потрібні деталі:

Щоб вам не доводилося довго проводити налаштування пристрою, робіть складання і паяння акуратно, плата не повинна містити будь-яких хомутів.

Для лудіння плат найкраще використовувати каніфоль у спирті, після лудіння доріжок не забудьте протерти спиртом доріжки

Плата з боку деталей

Складання починаємоз впайки перемичок, потім резистори, далі панельки під мікросхемиі все інше. Ще одна невелика рекомендація, тепер уже щодо виготовлення плати приладу. Дуже бажано мати тестер, який може міряти ємність конденсаторів. Справа в тому, що в приладе два однакових каналу посилення, тому і посилення по них повинно йти максимально однакове, а для цього бажано підібрати ті деталі які повторюються на кожному каскаді посилення так щоб у них були максимально однакові параметри заміру тестером (тобто які показання в конкретному каскаді на одному каналі - такі ж свідчення на цьому ж каскаді та в іншому каналі)

Виготовлення котушки для металошукача

Сьогодні хотів би розповісти про виготовлення датчика в готовому корпусі, тому фото більше ніж слова.
Беремо корпус кріпимо в потрібному місці герм.провод і встановлюємо кабель, кабель продзвонюємо і кінці маркуємо.
Далі мотаємо котушки. Датчик DD-виготовляється за тим же принципом, що і для всіх балансників, тому зупинюся тільки на необхідних параметрах.
ТХ – передавальна котушка 100 витків 0,27 RX – приймальна котушка106 витків 0,27 емальований намотувальний провід.

Котушки після намотування щільно вмотуються нитками, просочується лаком.

Після висихання щільно вмотуються ізолентою по всьому колу. Зверху екранується фольгою, між кінцем і початком фольги повинен бути непокритий їй зазор 1см, щоб уникнути короткозамкнутого витка.

Котушку і можна екранувати графітом, для цього 1:1 заважаємо графіт з нітро лаком і покриваємо рівномірним шаром по верх лудженого мідного 0,4 дроту намотаного на котушці (без зазорів), провід підключаємо до екрану кабелю.

Вкладаємо в корпус, підключаємо і приблизно зводимо котушки в баланс, на ферит повинен бути подвійний гудок, на монету одинарний, якщо навпаки міняємо місцями висновки приймальної обмотки. Кожна з котушок налаштовується за частотою окремо, поряд не повинно бути жодних металевих предметів! Котушки налаштовуються приставкою для вимірювання резонансу. Підключаємо приставку до плати ельдорадо паралельно котушці, що передає, і заміряємо частоту, далі з котушкою RX і підбирається конденсатором добиваємося частоти на 600гц вище ніж вийшло в TX.

Після підбору резонансу збираємо котушку воєдино і перевіряємо чи бачить прилад всю шкалу ВДІ від алюмінієвої фольги до міді, якщо прилад бачить не всю шкалу, то підбираємо ємність резонансного конденсатора в ланцюгу RX з кроком по 0,5-1нф в ту чи іншу сторону, моменту коли прилад буде бачити на мінімумі дискриму фольгу і мідь, а при накручуванні дискримінації вирізатиметься вся шкала по черзі.

Далі для полегшення котушки проклеюємо порожнечі шматочками пінопласту, пінопласт сідає на термоклей, інакше після заливання котушки він спливе.

Заливаємо перший шар епоксидки, не доливаючи до верху 2-3мм

Заливаємо другий шар смоли з відтінком. Як відтінок добре підходить аніліновий барвник для фарбування тканини, порошок буває різних кольорів і коштує копійки.

Правильність складання плати починайте з перевірки правильної подачі живлення на всі вузли.

Візьміть схему та тестер, увімкніть живлення на платі, і звіряючись зі схемою пройдіться тестером по всіх точках вузлів, куди має подаватися харчування.
При положенні ручки дискриму на мінімумі прилад повинен бачити всі кольорові метали

,при накручуванні дискриму повинні вирізатися

всі метали по порядку до міді вирізатися не повинна, якщо приладтак працює, значить він налаштований правильно.Шкалу дискриміна потрібно підібрати таким чином щоб вона повністю влізла в повний поворот ручки дискримінації, робиться це підбором з 10. При зменшенні ємності шкала розтягується і навпаки.

Що таке металошукач пояснювати не треба нікому. Прилад цей дорогий, а деякі моделі дуже пристойно.

Однак зробити металошукач своїми руками у домашніх умовах можна. Причому можна не тільки заощадити тисячі рублів на його придбанні, але ще й збагатитися, знайшовши скарб. Давайте поговоримо про самий прилад і спробуємо розібратися, що в ньому і як.

Покрокова інструкція зі збирання простого металошукача

У цій докладній інструкції ми покажемо, як можна зібрати своїми руками найпростіший металошукач із підручних засобів. Нам знадобляться: звичайна пластикова коробка з-під CD диска, портативний AM або AM/FM радіоприймач, калькулятор, контактна стрічка типу VELCRO (липучка). Отже, приступаємо!

Крок 1. Розберіть корпус коробки CD-диска. Обережно розберіть корпус пластикової коробки компакт-диска, видаливши вставку, яка тримає диск на місці.

КРОК 1. Видалення пластикової вставки із сідібокса

Крок 2 Відріжте 2 смужки липучки. Відміряйте область у центрі задньої частини Вашого радіо. Потім виріжте 2 шматочки липучки такого самого розміру.

КРОК 2.1. Відміряємо приблизно посередині область на задній стороні радіо (виділено червоним)
КРОК 2.2. Вирізаємо 2 липучки відповідного розміру, виміряного у кроці 2.1

Крок 3 Закріпіть радіо.Прикріпіть липкою стороною одну липучку на задню частину радіо та другу на одну із внутрішніх сторін коробки компакт-диска. Потім прикріпіть радіо на корпус пластикової коробки компакт-диска "липучкою до липучки".

Крок 4. Закріпіть калькулятор. Повторіть кроки 2 і 3 з калькулятором, але застосовуйте липучку на іншій стороні коробки компакт-диска. Потім закріпіть калькулятор з цього боку коробки стандартним методом «липучка до липучки».

Крок 5. Налаштування діапазону радіо. Увімкніть радіо та переконайтеся, що воно налаштовано на діапазон AM. Тепер налаштуйте його на кінець діапазону AM, але не на радіостанцію. Збільште гучність. Ви повинні чути лише одні перешкоди.

Підказка:

Якщо є радіостанція, яка знаходиться на самому кінці діапазону AM, постарайтеся дістатися до неї якомога ближче. При цьому Ви повинні чути лише перешкоди!

Крок 6 Поверніть CD коробку.Увімкніть калькулятор. Починайте згортати бік коробки з калькулятором у бік радіо, доки не почуєте гучний звуковий сигнал. Цей звуковий сигнал сигналізує про те, що радіо зловило електромагнітну хвилю від електричної схеми калькулятора.

КРОК 6. Звертаємо сторони CD боксу один до одного, доки не буде чутно характерний гучний сигнал

Крок 7. Піднесіть зібраний пристрій до металевого предмета.Відкрийте знову стулки пластикової коробки, так щоб звук, який ми чули на кроці 6, ледь чутно. Потім починайте переміщати коробку з вашим радіо та калькулятором близько до металевого предмета, і Ви знову почуєте гучний звук. Це говорить про правильну роботу нашого найпростішого металошукача.

Інструкція зі збирання чутливого металошукача на базі схеми двоконтурного осцилятора

Принцип дії:

У цьому проекті ми будуватимемо металошукач на основі подвійного контуру осцилятора. Один осцилятор є фіксованим, а інший варіюється залежно від близькості металевих предметів. Частота биття між цими двома частотами осциляторів знаходиться у звуковому діапазоні. У момент проходження детектора над металевим предметом ви почуєте зміну цієї частоти биття. Різні типи металів викличуть позитивний чи негативний зсув, піднімаючи чи опускаючи звукову частоту.

Нам знадобляться матеріали та електричні компоненти:

Мідна багатошарова друкована плата, одностороння 114,3 мм х 155,6 мм	1 шт.
Резистор 0,125 Вт	1 шт.
Конденсатор, 0.1μF	5 штук.
Конденсатор, 0.01μF	5 штук.
Конденсатор електролітичний 220μF	2 шт.
Обмотувальний провід типу ПЕЛ (26 AWG або 0,4 мм у діаметрі)	1 од.
Аудіо роз'єм, 1/8′, моно, кріплення на панелі, опціонально	1 шт.
Навушники, 1/8′ штекер, моно або стерео	1 шт.
Батарея, 9 В	1 шт.
Роз'єм для прив'язки 9 В батареї	1 шт.
Потенціометр, 5 ком, аудіо конусності, опціонально	1 шт.
Перемикач, однополюсне перемикання	1 шт.
Транзистор, NPN, 2N3904	6 шт.
Провід для підключення датчика (22 AWG або перетином - 0,3250 мм 2)	1 од.
Динамік провідний 4′	1 шт.
Динамік, невеликий 8 Ом	1 шт.
Контргайка, латунь, 1/2′	1 шт.
Різьбова ПВХ труба з'єднувач (1/2′ отвір)	1 шт.
1/4′ дерев'яний дюбель	1 шт.
3/4′ дерев'яний дюбель	1 шт.
1/2′ дерев'яний дюбель	1 шт.
Епоксидна смола	1 шт.
1/4′ фанера	1 шт.
Столярний клей	1 шт.

Нам знадобляться інструменти:

Отже, приступаємо!

Крок 1: Зробити друковану плату. Для цього завантажте дизайн плати. Потім роздрукуйте його та протруйте на мідній платі за допомогою методу переведення тонера на плату. За допомогою методу передачі тонера Ви друкуєте дзеркальне зображення конструкції плати за допомогою звичайного лазерного принтера, а потім переносіть малюнок на мідному облицювання за допомогою праски. На етапі травлення тонер діє як маска, зберігаючи мідні доріжки, в той час як рештаміді розчиняється в хімічну ванну.

Крок 2: Заповнить плату транзисторами та електролітичними конденсаторами . Почніть з пайки 6 транзисторів NPN. Зверніть увагу на орієнтацію ніжок колектора, емітера та бази транзисторів. Базова ніжка (В) майже завжди у середині. Далі додаємо два 220μF електролітичні конденсатори.

Крок 2.2. Додаємо 2 електролітичні конденсатори

Крок 3: Заповніть плату поліефірними конденсаторами та резисторами. Зараз потрібно додати 5 поліефірних конденсаторів ємністю 0.1μF в місцях, показаних нижче. Далі додайте 5 конденсаторів ємністю 0.01μF. Ці конденсатори не поляризовані і їх можна припаяти в плату ніжками у будь-якому напрямку. Далі додайте 6 резисторів по 10 ком (коричневий, чорний, помаранчевий, золотий).

Крок 3.2. Додаємо 5 конденсаторів ємністю 0.01μF
Крок 3.3. Додаємо 6 резисторів 10 кому

Крок 4: Продовжуємо заповнювати електричну плату елементами. Зараз потрібно додати один резистор 2.2 мОм (червоний, червоний, зелений, золотий) та два 39 ком (помаранчевий, білий, помаранчевий, золотий). І потім впаяти останній резистор 1 ком (коричневий, чорний, червоний, золото). Далі, додайте пари проводів для живлення (червоний/чорний), аудіо виходу (зелений/зелений), еталонної котушки (чорний/чорний) та детектор-котушку (жовтий/жовтий).

Крок 4.1. Додаємо 3 резистори (один на 2 мОм і два на 39 ком)
Крок 4.2. Додаємо 1 резистор на 1 ком (крайній праворуч)
Крок 4.3. Додаємо дроти

Крок 5: Намотуємо витки на котушку. Наступний етап – це намотування витків на 2 котушки, які є частиною ланцюга LC генератора. Перша - це еталонна котушка. Я використовував провід 0,4 мм у діаметрі для цього. Відріжте шматок дюбеля (близько 13 мм у діаметрі та 50 мм у довжину).

Просвердліть три отвори в дюбелі, щоб пройти через них проводками: один поздовжньо через середину дюбеля, і два перпендикулярно кожному кінці.

Повільно та обережно намотайте стільки витків дроту, скільки Ви можете навколо дюбеля в один шар. Залишіть по 3-4 мм голої деревини на кожному кінці. Утримайтеся від спокуси "покрутити" провід - це найбільш інтуїтивно зрозумілий спосіб намотування, але це неправильний шлях. Ви повинні обертати дюбель та тягнути провід за собою. Таким чином він намотує провід на себе.

Протягніть кожен кінець дроту через перпендикулярні отвори в дюбелі, а потім один через поздовжній отвір. Закріпіть провід стрічкою, як тільки ви закінчите. В кінці використовуйте наждачний папір, щоб видалити покриття на двох відкритих торцях котушки.

Крок 6: Робимо приймальну (пошукову) котушку. Необхідно вирізати утримувач котушки з 6-7 мм фанери. Використовуючи той же провід 0,4 мм у діаметрі, намотати 10 витків навколо паза. Моя котушка має діаметр 152 мм. Використовуючи дерев'яний кілочок 6-7 мм, прикріпіть рукоятку до тримача. Не використовуйте для цього металевий болт (або щось подібне) - інакше металошукач постійно виявлятиме вам скарб. Знову ж таки, використовуючи наждачку, видаліть покриття на кінцях дроту.

Крок 6.1. Вирізаємо тримач для котушки
Крок 6.2 Намотуємо 10 витків навколо паза дротом 0,4 мм у діаметрі

Крок 7: Налаштування еталонної котушки. Тепер нам потрібно налаштувати частоту опорної котушки у нашому ланцюзі до 100 кГц. Для цього я використав осцилограф. Також можна для цих цілей використовувати мультиметр із частотоміром. Почніть з підключення котушки до ланцюга. Далі увімкніть живлення. Підключіть щупу від осцилографа або мультиметра до обох кінців котушки та виміряйте її частоту. Вона має бути менше 100 кГц. Ви можете, при необхідності, укоротити котушку - це зменшить її індуктивність і підвищить частоту. Потім нові та нові вимірювання. Як тільки я досяг частоти менше 100 кГц, моя котушка склала 31 мм у довжину.

Металошукач на трансформаторі з Ш-подібними пластинами

Найпростіша схема металошукача. Нам знадобиться: трансформатор із Ш-подібними пластинами, батарейка на 4,5 В, резистор, транзистор, конденсатор, навушники. У трансформаторі залиште лише Ш-подібні пластини. Намотайте 1000 витків першої обмотки, а після перших 500 витків зробіть відведення дротом ПЕЛ-0,1. Другу обмотку намотайте 200 витків дротом ПЕЛ-0,2.

Закріпіть трансформатор на кінці штанги. Загерметизуйте його від влучення води. Увімкніть та наблизьте до землі. Оскільки магнітопровід не замкнено, то при наближенні до металу змінюватимуться параметри нашої схеми, а в навушниках зміниться тональність сигналу.

Проста схема на поширених елементах. Необхідні транзистори серії К315Б або К3102, резистори, конденсатори, навушники, елемент живлення. Номінали показано на схемі.

Відео: Як правильно зробити металошукач (металодетектор) своїми руками

На першому транзисторі зібраний генератор, що задає, з частотою 100 ГЦ, а на другому зібраний пошуковий генератор з такою ж частотою. Як пошукова котушка взяв старий пластмасовий ківш діаметром 250 мм, обрізав його і намотав мідний провід перетином 0,4 мм2 кількістю 50 витків. Зібрану схему помістив у невелику коробочку, загерметизував і все закріпив на штанзі за допомогою скотчу.

Схема із двома генераторами однакової частоти. У режимі очікування немає сигналу. Якщо в полі котушки з'являється металевий предмет, змінюється частота одного з генераторів і з'являється звук у навушниках. Апарат досить універсальний і має гарну чутливість.

Нескладна схема на найпростіших елементах. Необхідна мікросхема, конденсатори, резистори, навушники, джерело живлення. Бажано спочатку зібрати котушку L2, як показано на фото:

На одному елементі мікросхеми зібраний генератор, що задає, з котушкою L1, а котушка L2 використовується в ланцюзі пошукового генератора. При попаданні в зону чутливості металевих предметів змінюється частота пошукового контуру та змінюється звук у навушниках. Ручкою конденсатора С6 можна відбудувати зайві шуми. Як елемент живлення використовується батарея напругою 9В.

На завершення можу сказати, що зібрати прилад може кожна людина знайома з основами електротехніки і має достатнє терпіння, щоб довести розпочату справу до кінця.

Принцип роботи

Отже, металошукач – це електронний прилад, де є первинний датчик та вторинний прилад. Роль первинного датчика виконує, як правило, котушка з намотаним дротом. Робота металошукача ґрунтується на принципі зміни електромагнітного поля датчика будь-яким металевим предметом.

Створене датчиком металошукача електромагнітне поле викликає у таких предметах вихрові струми. Ці струми викликають своє електромагнітне поле, яке змінює поле, створене нашим приладом. Вторинний прилад металошукача реєструє ці сигнали та сигналізує нам про знахідку металевого предмета.

Найпростіші металошукачі змінюють звук сигналізатора при виявленні предмета, що шукається. Більш сучасні та дорогі зразки оснащені мікропроцесором та рідкокристалічним дисплеєм. Найбільш просунуті фірми оснащують свої моделі двома датчиками, що дозволяє вести пошук ефективніше.

Металошукачі можна умовно розбити на кілька категорій:

• устрою загального користування;
• пристрої середнього класу;
• пристрої для професіоналів

До першої категорії відносяться найдешевші моделі з мінімальним набором функцій, але ціна у них дуже приваблива. Найбільш популярні марки в Росії: IMPERIAL - 500А, FISHER 1212-Х, CLASSIC I SL. Прилади даного сегмента використовують схему «приймач-передавач», що працює на наднизькій частоті і вимагають постійного переміщення пошукового датчика.

Друга категорія, це дорожчі агрегати, мають кілька змінних датчиків та кілька ручок органів керування. Можуть працювати у різних режимах. Найбільш поширені моделі: FISHER 1225-X, FISHER 1235-X, GOLDEN SABRE II, CLASSIC III SL.

Фото: загальний вигляд типового металошукача

Решту приладів слід віднести до професійних. Вони оснащені мікропроцесором, можуть працювати в динамічному та статичному режимах. Дозволяють визначати склад металу (предмету) та глибину його залягання. Установки можуть бути автоматичними, а можна регулювати їх вручну.

Для складання саморобного металошукача необхідно заздалегідь приготувати кілька предметів: датчик (котушка з намотаним дротом), штанга-утримувач, електронний блок керування. Від її якості та розмірів залежить чутливість нашого приладу. Штанга-тримач підбирається за зростанням людини так, щоб було зручно працювати. На ній закріплюються усі елементи конструкції.

За рахунок своїх електричних або магнітних хвиль, металодетектор, або як його ще називають металошукач, здатний розрізняти та реагувати на металеві предмети, приховані в іншому середовищі. Цей прилад є незамінним помічником для служби огляду, екологів, будівельників, для “добувачів золота” та багатьох інших спеціальностей. Середня вартість металошукача в Росії варіюється від 15-60 тисяч рублів. Ця стаття розрахована для тих, хто не хоче переплачувати, бажає самостійно розібратися в пристрої та зробити металодетектор своїми руками.

Металошукач, його будову та принцип роботи

Принцип роботи металошукача складний лише на словах. Суть його полягає в утворенні магнітних полів за допомогою електричної напруги, коли ці хвилі зустрічають на своєму шляху металеві предмети, апарат видає сигнал, повідомляючи про знахідку. Для новачків, які не стикалися ще з подібними винаходами це здається досить складно, проте якщо уважно дотримуватися інструкції, насправді виявиться все набагато легше. І трохи розібравшись, можна буде легко створити прилад, для знаходження старовинної монети на глибині 30 см під землею.

Котушка

Для того щоб створити магнітне поле, необхідно щоб струм пройшов саме через бунт ( зв'язку, намотування) мідного дроту з нейлоновою ізоляцією. Її намотують на пластикову котушку кілька разів. Потім обмотують поліестеровою, міцною пакувальною стрічкою. Це потрібно для того, щоб дріт не зміг розкрутитися назад. Якщо всередину бобіни ( спеціальна котушка) помістити чисте залізо, магнітне поле значно посилиться, такий метод зазвичай застосовують для охоронних металодетекторів.

Електронна схема

Робота системи залежить від електронної схеми, це мозок приладу. Шматок мідного дроту, що залишився, припаюють до друкованої плати, інший вихід плати приєднують електричними проводками до датчиків: світлодіодів, вібраторів, динаміків. У разі зіткнення магнітних хвиль з металом електричний сигнал надійде від котушки до індикаторів через плату. Мабуть, це складна частина створення приладу своїми руками. Потім пристрій калібрують, налаштовують, поміщають у пластиковий захисний корпус.

Основні параметри

За своїми властивостями металошукачі ділять на основні 3 групи: глибинні, підводні, ґрунтові. За назвою відразу зрозуміло, у чому їх особливості. Хоча нерідко, створюють гібриди, наприклад, у ґрунтових - водонепроникну котушку з корпусом. Звичайно, такі коштуватимуть на порядок вище. Щоб зробити металодетектор самому, потрібно чітко уявляти, для яких цілей він буде використовуватися, тому є загальні параметри приладу:

• Глибина дії під землею, кожен прилад має свою “проникаючу здатність”. Звичайно це також залежить від щільності, роду ґрунту, наявності в ній каміння, але це вже другорядне.
• Діаметр зони пошуку, ви повинні відразу для себе визначити, який діапазон буде оптимальним, і від цього відштовхуватися, вибираючи або збираючи металошукач.
• Чутливість приладом металу. Тут і виникає питання, з якою метою буде використовуватися апарат: для шукачів скарбів, дрібниця буде тільки заважати, а ось для мисливців за втраченими прикрасами на пляжі, важливо не упускати нічого, навіть саму дрібницю.
• Вибірковість металу. Є прилади, які реагують тільки на певні дорогоцінні сплави.
• Потужність та енергозбереження, стандартна характеристика будь-якого бездротового пристрою.
• У зовсім нових моделей є така особливість як "дискримінантність", що дозволяє виводити на табло пристрою зразкову глибину, розташування, сплав металу.

Глибина виявлення

В середньому, глибина пошуку у металошукача становить від 1 до 100 сантиметрів. Різні моделі мають різну точність і глибину дії. В основному діапазон видимості залежить від розміру котушки, чим вона більша, тим глибше ви зможете заглянути. І перша помилка більшості новачків, не знаючи навіщо, не знаючи навіщо, вони вибирають металошукач з найбільшою глибиною дослідження. У середньому, старовинні монети зариті на 30-35 сантиметрів, а втрачені дорогоцінні прикраси ще ближчі до поверхні. До того ж чим більше глибина, тим більше похибок і помилок. Можна вирити 10 ям глибиною в 1 метр, за теж час знайти дійсно щось цінне практично на поверхні, абсолютно не турбуючись.

Частота роботи

Як і будь-який пристрій, металодетектор має взаємозв'язок своїх комплектуючих. Використовуючи прилад на повну потужність, ви збільшуєте енерговитрату батареї. Якщо розглянути металошукач в цілому, то можна зробити висновок, що всі його габарити, що комплектують, і функціональність залежать від частоти генератора. Це, мабуть, найголовніший критерій оцінювання, за яким їх класифікують:

1. Перший варіант зовсім не аматорський - наднизькочастотний. Без певної комп'ютерної підтримки не зможе працювати. Слідом за котушкою повинна йти спеціальна машина, яка не лише оброблятиме сигнал оператору, а й подаватиме заряд, через чималу енерговитратність. Його діапазон не перевищує 100 Гц.
2. Другий варіант також не є простим побутовим приладом – низькочастотний. Діапазон варіюється від 100 Гц до 10 кГц. Також потребує великих енерговитрат, в основному розрахованих на пошук чорних металів глибиною до 5 метрів. Вимагає комп'ютерної обробки сигналів, але навіть за його допомогою, має велику похибку у розпізнаванні сплаву та його обсягу на більших глибинах.
3. Універсальні, складніше влаштовані, компактні - високочастотні металошукачі. За допомогою такого пристрою можна знайти метал 1,5 метра завглибшки. Має середню стійкість до перешкод, але хорошу чутливість, на невеликій глибині, є можливість визначити сплав і розміри металу, з досить добре точністю. Має діапазон до 30 кГц.
4. Радіочастотні металодетектори, їх напевно бачив кожен стандартний прилад, який підходить для спрямованих любителів. Має чудову дискримінацію глибиною до 0,5 метра. Якщо ґрунт не має магнітних властивостей, наприклад пісок, або поряд немає радіо чи телестанції, то це просто відмінний універсальний апарат. Його енерговитратність у порівнянні з представниками вища дуже мала. А його повна ефективність також залежатиме від його комплектуючих, багато в чому від котушки.

Складання металошукача своїми руками

У простір інтернету велика кількість схем, відео, форумів, порад зі збирання металодетектора. І серед багатьох відгуків, є багато негативних з приводу апарату власного виробництва. Багато хто пишуть, що у них не вийшло, не працює, що краще купити, ніж витратити купу часу… Відповісти на подібні коментарі дуже просто: якщо поставити собі за мету, і підійти до питання серйозно, то виробництво власними руками, виявиться набагато кращим за заводські металодеткори. Якщо хочеш зробити щось добре, то зроби це сам.

Чи можливо зробити металошукач своїми руками?

Людині, яка хоча б на шкільному рівні знає і цікавиться фізикою та електронікою, подібне завдання не складе особливих труднощів. І справа залишиться лише за підбором якісних матеріалів. Але й новачкам не слід відступати, крок за кроком, дотримуючись інструкції, додавши трохи завзятості, все неодмінно вийде.

Самостійне виготовлення друкованої плати

Найскладніший етап у складання детектора - виготовлення друкованої плати. Так як це мозок всієї конструкції, і без неї прилад просто не працюватиме. Візьмемо для початку найпростішу технологію виготовлення – Лазерно-прасну.

• Спочатку нам знадобиться схема, звичайно в інтернеті їхня величезна кількість. Але якщо людина поставила за мету зробити все сама, на допомогу прийде спеціальна програма Sprint-Layout, яка допоможе вам її розробити.
  І так, маючи готовий схематичний малюнок плати, ми роздруковуємо її за допомогою лазерного принтера, це важливо на фотопапері. Багато хто рекомендує використовувати невелику щільність паперу, щоб краще проявились деталі.
• Придбати шматок текстоліту, знайти його буде не важко, і підготувати його належним чином:
  1) Вирізаємо ножицями по металу (або ножем по металу) зі шматка текстоліту заготовку за потрібними нам розмірами та параметрами відповідні роздруківки.
  2) Потім потрібно добре очистити заготовку від верхнього шару, використовуючи наждачку. Ідеальний результат - рівномірний дзеркальний блиск.
  3) Змочуємо шматочок ганчірки у спирті, ацетоні, або іншому розчиннику, і ретельно протираємо. Це потрібно для того, щоб знежирити і очистити наш заготовочний матеріал.
• Після процедур, ми поміщаємо на текстоліт фотопапір з надрукованою схемою, і розгладжуємо гарячою праскою, щоб відбувся переклад малюнка. Потім слід повільно занурити заготовку в теплу воду, і дуже акуратно і, уважно, не змащуючи малюнку, зняти папір. Але навіть якщо контур змастився трохи, не біда, можна підправити його за допомогою голки.
• Коли плата трохи підсохне, настає наступний етап, для якого нам знадобиться розчин мідного купоросу або хлорного заліза.
  Для приготування цього розчину необхідно придбати порошок хлорного заліза (FeCl3). У радіомагазині він коштує зовсім копійки. Розводимо цей порошок з водою, у співвідношенні 1 до 3. Вода має бути не гарячою, а посуд не повинен бути з металу.
  Занурюємо нашу плату в розчин на деякий час, залежно від товщини матеріалу та зовнішніх умов певного часу немає. Якщо періодично помішувати розчин, процес пройде швидше і якісніше.
• Виймаємо плату, промиваємо під проточною водою, знімаємо тонер спиртом чи будь-яким іншим розчинником.
• За допомогою дриля робимо отвори для деталей там, де вони необхідні за схемою.

Докладніше з цим методом можна ознайомитись у нашій статті:

Монтаж радіодеталей на плату

На цьому етапі потрібно забезпечити плату всіма необхідними радіодеталями. Не варто лякатися складних назв, невідомих комбінацій цифр та букв. Усі деталі підписані. Просто потрібно знайти потрібні, купити їх, вмонтувати на своє місце.

Ось приклад досить простий, але ефективної у використанні схеми ПІРАТ

Тож почнемо:

• Як головна мікросхема цілком можна взяти недорогу КР1006ВІ1, або її різні іноземні аналоги, наприклад - NE555, вона використана на наданій вище схемі. Для встановлення схеми на плату необхідно запаяти перемичку між ними.
• Наступним кроком встановлюємо підсилювач, наприклад К157УД2, який також вказаний на схемі вище. До речі, порившись у старих радянських приладів, можна знайти цю і безліч інших деталей.
• Потім ми встановлюємо два SMD компоненти (вони виглядають як маленькі цеглинки) і монтуємо резистор МЛТ С2-23.
• Встановивши резистор, потрібно зупинити два транзистори. Дуже важливий момент для новачків: структура першого має відповідати NPN, іншого PNP. Ідеально для даного приладу підійдуть BC 557 та BC 547, але оскільки їх не так легко знайти можна використовувати різні іноземні аналоги. А ось польовим транзистором добре підійде IRF-740, або будь-який інший з такими ж параметрами, в даному випадку це не важливо.
• Останнім етапом буде монтаж конденсаторів. І відразу порада: найкраще вибирати із найнижчим значенням TKE, це значно покращує терморегуляцію.

Виготовлення котушки

Як вже писалося раніше, виготовляючи саморобну котушку, потрібно намотати приблизно 25-30 витків дроту ПЕВ, якщо її діаметр становить 0,5 мм. Але найкраще, тестуючи пристрій у справі, підбирати та змінювати кількість витків, для досягнення бажаного результату.

Каркас та додаткові елементи

Щоб розпізнавати знахідку приладу, можна використовувати будь-який динамік із опором нуль Ом. Як енергоживлення можна використовувати акумулятор або прості батареї із загальною напругою більше 13 вольт. Для більшої стійкості та електричної рівноваги схеми монтується стабілізатор на виході. Для схеми пірат ідеальним типом напругою буде L7812.

Переконавшись у роботі металошукача, включаємо фантазію та створюємо каркас, який буде насамперед зручний оператору. Є кілька слушних порад щодо створення корпусу:

1. Плату необхідно захистити помістивши її у спеціальну коробку, міцно закріпивши її у нерухомому стані. Саму коробку розміщуємо за зручністю на каркасі.
2. При створенні корпусу необхідно врахувати один момент: чим більше металевих предметів буде присутнім у конструкції, тим менш чутливим стане апарат.
3. Для забезпечення приладу будь-якими зручностями, типу підлокітника, можна використовувати шматок розпиляної водопровідної труби навпіл. Нижче прикріпити гумову ручку. А на самій верхній частині спорудити якийсь додатковий утримувач.

Схеми найпопулярніших металошукачів

Схема Метелик

Схема Кощій

Схема Квазар

Схема Шанс