Cum să faci o sursă de alimentare reglabilă de la un computer. Cum să faci o sursă de alimentare reglabilă cu propriile mâini Cum să faci o sursă reglabilă

Instalarea unei podele reglabile este un proces rapid, economic și destul de simplu de a crea o pardoseală brută cu un plan perfect plat. Acest articol vă va prezenta noua tehnologie, vă va spune despre varietățile de podele reglabile, domeniul de aplicare și procesul de instalare.

Ce probleme rezolvă podeaua reglabilă?

Întârzierile ajustabile sunt o tehnologie pentru crearea unei podele excepțional de ușoare utilizând metodologia de reparație uscată, astfel încât scopul lor principal este clădirile înalte și clădirile vechi, unde o creștere a sarcinii pe podele este plină de probleme. Tehnologia este deosebit de relevantă dacă este necesară ridicarea nivelului podelei cu 120 mm sau mai mult, lucru cu care o șapă uscată nu mai poate face față.

În ceea ce privește respectarea mediului și caracterul practic, o podea instalată corespunzător îndeplinește caracteristicile unui sistem staționar de bușteni. Izolarea fonică a unei astfel de podele este destul de bună, transferul de căldură către etajele inferioare este minim datorită reducerii podurilor reci. Spațiul dintre întârzieri are ventilație continuă, astfel încât mucegaiul și ciupercile nu încep în umplutura de podea.

O altă caracteristică a unei astfel de podele este capacitatea de a crea o acoperire perfect uniformă pentru gresie sau podele autonivelante în cel mai scurt timp posibil - 7-8 m 2 pentru o oră de lucru de două persoane și până la 3 m 2 atunci când se lucrează singur. .

Instalarea sistemului de lag pe console metalice

Dacă trebuie să așezați podeaua într-o cameră mică, este mai bine să nu utilizați tehnologia originală. În primul rând, aceasta este o căutare nerezonabil de lungă pentru componente și, în al doilea rând, este mai bine să așezați podeaua pe bușteni reglabili pe o suprafață mai mare de 6 m 2, în spații mai mici economiile de timp și bani nu sunt atât de mari. vizibil. În schimb, puteți utiliza instalarea unui buștean pe suporturi metalice.

Pentru pozare, este necesară o grindă de 60x60 mm cu un conținut de umiditate de cel mult 10% fără urme de defecte și deformare. De asemenea, este necesară achiziționarea sau fabricarea consolelor metalice în formă de U cu o grosime a peretelui de cel puțin 2,5 mm și o distanță între rafturi corespunzătoare grosimii grinzii. În fiecare raft la o distanță de 30 mm de la capăt ar trebui să existe o gaură cu diametrul de 11 mm.

Pe podea, marcați liniile de-a lungul cărora este planificat să fie instalat decalajul. Așezați primul buștean de-a lungul unui perete lung cu o adâncime de 20 cm, toți buștenii ulterioare în trepte de 40 cm. Pentru a îmbina buștenii dintr-un rând, utilizați două suporturi instalate pe rând. Instalați toate suporturile de-a lungul liniilor de marcare și fixați-le pe fiecare pe beton cu două dibluri de montare rapidă de 6x60 cu o parte „ciupercă”.

Când toate suporturile sunt instalate, așezați rândul de bușteni, care este cel mai exterior față de perete, pe un nivel orizontal, așezând sub ele garnituri de grinzi și așchii de lemn. În secțiunea cea mai înaltă a suprapunerii, fasciculul trebuie să iasă cu 3-5 mm deasupra suportului. Prin perforația din rafturile suportului, fixați grinda cu două șuruburi autofiletante pe ambele părți.

Folosind dantelă sau un nivel cu laser, transferați nivelul primului rând pe ultimul, aliniați barele și fixați-le temporar în suporturi cu șuruburi autofiletante. Strângeți șireturile sau utilizați reglarea laser pe țintă pentru a alinia toate celelalte urechi. După ce ați fixat temporar buștenii, găuriți-i cu un burghiu de 12 mm prin găurile din suporturi, introduceți șuruburile și strângeți-i cu o piuliță autoblocante.

Instalarea unei podele reglabile pe rafturi cu șuruburi

Pentru a instala podeaua conform tehnologiei originale, este necesar să achiziționați șuruburi din plastic de 100 sau 150 mm lungime și cuie metalice cu dibluri de 6x40 mm în cantitate de aproximativ 5-6 buc. pe m 2 etaj. Buștenii speciali cu găuri și fire pot fi înlocuiți cu o grindă obișnuită de 50x50 mm cu un conținut de umiditate de până la 10%, dar veți avea nevoie de un burghiu pentru lemn și un robinet de mașină cu un diametru de 24 mm în trepte de 3 mm.

Marcajul pentru instalarea decalajului începe de la linia de bază, care are o adâncitură din perete egală cu lungimea foii de placaj. În încăperile cu trafic normal, buștenii extremi ar trebui să fie la 15 cm de perete, pasul dintre ceilalți bușteni este de 40-45 cm.Dacă sarcina pe podea este mai mare decât de obicei, distanța față de pereți va fi mai mică de 10. cm, iar etapa de instalare - până la 30 cm.

Pregătiți barele: găuriți în ele strict perpendiculare pe suprafața la 10 cm de margini, apoi distribuiți uniform găurile rămase pe lungime, astfel încât distanța dintre ele să nu fie mai mare de 40-50 cm. Tăiați firele în găuri cu un robinet și înșurubați rafturile șuruburilor în ele. Când înșurubați montanții, reglați în prealabil lungimea acestora în funcție de înălțimea de ridicare. Utilizați o cheie hexagonală pentru a înșuruba stâlpii șuruburilor.

Instalați barele de-a lungul liniilor de marcare, orientând rafturile cu găurile hexagonale în sus. Capetele lagului ar trebui să fie la 10 cm de perete.Efectuați o ajustare preliminară cu o eroare admisă de 1 cm, aducând întârzierile la înălțimea de proiectare. Prin orificiul din interiorul stâlpului șurubului, marcați punctele de găurire cu un burghiu lung, apoi mutați buștenii și faceți găuri de 6 mm în podeaua de beton până la o adâncime de 50 mm.

Mai întâi, fixați rafturile extreme de întârziere: coborâți diblul-cuia în gaură și fixați-l folosind un ciocan și o tijă de metal sau un burghiu de la un perforator. Prin rotirea suporturilor fixe, nivelați cu precizie zăvoarele folosind dantelă sau marcare cu laser. Înșurubați stâlpii centrali până când lovesc podeaua și fixați-i cu cuie cu dibluri. Efectuați reglarea finală a podelei folosind un nivel al clădirii care acoperă cel puțin trei bușteni. Buștenii pot fi îmbinați la capăt cu o tivită în jumătate de copac pe o lungime de până la 5 cm și cu fixarea ulterioară a îmbinării cu un șurub M10.

Dispozitiv de acoperire grosieră

Când buștenii sunt instalați, iar spațiul dintre ei este umplut cu izolație, pardoseala este realizată. Pentru a crea o suprafață solidă și uniformă, este necesar să așezați două straturi de placaj rezistent la umiditate cu o grosime de 12 mm sau mai mult pe bușteni.

Primul strat este așezat cu partea lungă peste buștean și atașat de grinzi cu șuruburi autofiletante de 55 mm. Etapa de fixare a șuruburilor este de 15-17 cm de-a lungul marginilor și 20-25 cm în centrul foii. Înșurubați elementele de fixare la cel puțin 15 mm de capătul placajului și spălați pălăriile.

Al doilea rând al primului strat începe cu tăierea jumătate a foii pentru a asigura jumătate din lungimea dintre îmbinări. Grosimea rosturilor nu trebuie să depășească 2-3 mm, iar distanța față de pereți nu trebuie să depășească 15 mm. Când este așezat primul strat de placaj, marcați decalajul pe suprafață.

Așezați foile celui de-al doilea strat perpendicular pe foile primului. Dacă este necesar, tăiați elementele podelei astfel încât distanța dintre rosturile din primul și al doilea strat să fie de cel puțin 20 cm. Fixați foile împreună cu șuruburi autofiletante de 35 mm, cel puțin 30 de bucăți pe 1 m 2 cu o etapă de instalare de-a lungul marginii de 30 cm. Fixați cel de-al doilea strat la zăvoare cu șuruburi autofiletante de 65 mm în cel puțin 15 locuri pe 1 m 2. Distanța cap la cap permisă în al doilea strat este de 4 mm, distanța de la pereți nu este mai mare de 6 mm.

După instalarea celui de-al doilea strat de placaj, îndepărtați praful și rumegușul de pe suprafața foilor, apoi aplicați două straturi de grund adeziv, indiferent de ce pardoseală va fi. Golurile dintre plăci și din pereți trebuie umplute cu spumă poliuretanică, sau mai bine cu etanșant siliconic. Deasupra podelei pe bușteni reglabili, puteți așeza orice tip de pardoseală și chiar puteți efectua o șapă pregătitoare.

Tehnologia, nouă pentru mulți dintre compatrioții noștri, face posibilă reducerea semnificativă a timpului de aranjare a pardoselii. Ca orice tehnologie, pe lângă avantajele sale, are și caracteristici destul de „problematice”. Dar acesta este profesionalismul constructorilor, pentru a putea alege dintre numeroasele variante de parchet pe cea care va fi optima in acest caz particular.

Pardoselile de finisare sunt instalate pe bușteni de lemn (în cazul plăcilor de pardoseală) sau pe o bază solidă din placaj sau foi OSB (în cazul parchetului laminat sau moale).

Un punct foarte important în timpul construcției oricăror podele este acela că suprafața portantă trebuie să fie într-o poziție strict orizontală.

Este foarte dificil să se obțină un astfel de rezultat cu ajutorul buștenilor fixe; este adesea necesar să se utilizeze diferite pene sau căptușeli pentru a alinia poziția spațială. Aceste pene pot cădea din cauza fixării necorespunzătoare sau din alte motive, podelele încep să se lase și să scârțâie. Este imposibil să se elimine astfel de probleme fără a demonta unele dintre acoperiri, iar demontarea este asociată cu pierderi mari de timp și bani.

Pardoseli reglabile de bricolaj - o diagramă a uneia dintre opțiunile posibile

Podelele reglabile vă permit să nivelați perfect suprafețele pe orice teren denivelat. În plus, mecanismul de nivelare face posibilă ajustarea distanței dintre podea și baza de susținere, iar acest lucru vă permite să plasați diferite rețele de inginerie în aceste locuri.

Podelele reglabile constau din șuruburi din plastic sau știfturi metalice, grinzi pentru podea sau foi de placaj. Există multe modificări ale sistemelor de control, dar nu există diferențe fundamentale între ele. Cu ajutorul rotației racordului filetat, are loc o coborâre/ridicare lină a elementelor structurale, în acest fel fiind posibilă setarea cu precizie a bazei pardoselilor în poziția dorită.

Există mai multe tipuri de podele reglabile, ar trebui să vă familiarizați cu ele mai detaliat.

Podea reglabila. feluri

Masa. Tipuri și scurte caracteristici ale podelelor reglabile

Tipuri de pardoseli reglabile	Caracteristici	Ilustrare
Cu mecanism de reglare din plastic	Ele pot fi vândute complete cu lag-uri sau seturi separate. Instalarea podelelor din fabrică este mult mai rapidă, au fire tăiate în bușteni, nu este nevoie să marcați și să găuriți. Dimensiunile buștenului sunt de 30 × 50 mm, distanța dintre șuruburi este de 40 de centimetri. Buștenii se recomandă să fie instalați în trepte de 30 ÷ 40 de centimetri, valorile specifice ar trebui alese ținând cont de sarcina maximă așteptată pe podea.
Cu mecanism de reglare metalic	În loc de îmbinări din plastic, se folosesc știfturi metalice cu piulițe și șaibe. Ele pot rezista la sarcini crescute, dar lucrul cu ele este ceva mai dificil.
Pe colțurile metalice	Avantaj - stabilitatea decalajului crește, este posibil să se creeze modele complexe de podea, ținând cont de particularitățile aspectului camerelor. Dezavantajul este că timpul de instalare crește semnificativ.

Atât buștenii, cât și plăcile pot fi reglate. A doua opțiune este folosită doar pentru pardoseli moi sau laminate, prima opțiune poate fi folosită pentru toate tipurile de finisaje de podea.

Dacă doriți, puteți face singur podele reglabile, această opțiune are avantajele ei incontestabile. Principalele sunt costuri semnificativ mai mici și capacitatea de a selecta parametrii de întârziere în funcție de caracteristicile specifice ale funcționării. Dacă se dorește, sistemul de pardoseli reglabile permite izolarea pardoselii, ceea ce este foarte important în condițiile prețurilor ridicate ale energiei.

Tehnologia de instalare a buștenilor reglabili din fabrică pe șuruburi din plastic

Datele inițiale. Baza portantă - șapă de beton sau ciment-nisip, se folosește un set de bușteni reglabili fabricați din fabrică. Să spunem imediat că aceasta este cea mai scumpă opțiune pentru podele reglabile.

Pasul 1. Faceți măsurători ale camerei pentru a determina cantitatea de întârziere. Podelele din baie nu au o sarcină mare, distanța dintre întârzieri poate fi mărită la 45 de centimetri.

Pasul 2. Reduceți distanța dintre întârzierile de pe șapă. Pentru a face acest lucru, utilizați o frânghie cu albastru, cu ajutorul ei munca se va face rapid și eficient.

Pasul 3 Tăiați întârzierile la lungimea necesară. Lungimea buștenilor vânduți din fabrică în majoritatea cazurilor este de patru metri. Gândiți-vă cu atenție la modul în care trebuie să stabiliți întârzierile pentru a minimiza risipa. Distanța de la linia de tăiere la cel mai apropiat șurub de reglare trebuie să fie de cel puțin zece centimetri. Dacă capătul este mai aproape, atunci există riscuri de crăpare sub sarcini.

Pasul 4 Răspândiți buștenii în jurul liniilor marcate. Pentru instalare, veți avea nevoie de un burghiu mic cu un burghiu cu ciocan, o cheie specială pentru înșurubarea șuruburilor, un doboy pentru a fixa diblurile, o șurubelniță, o daltă și un ciocan.

Pasul 5 Puneți primul buștean într-o poziție verticală, înșurubați șuruburile din plastic în orificiul filetat. Așezați capetele inferioare ale șuruburilor pe o linie și găuriți o gaură în baza de beton pentru dibl. Adâncimea orificiilor pentru dibl trebuie să fie cu 2÷3 centimetri mai mare decât lungimea acestuia. Acest lucru se datorează faptului că o anumită cantitate de beton rămâne întotdeauna în gaură, dacă nu faceți o marjă în lungime, vă va împiedica să bateți complet diblul.

Pasul 6 Porniți diblurile, dar nu le bateți până la capăt. Diblul nu trebuie să interfereze cu rotația șuruburilor din plastic. Folosind un nivel lung, setați poziția corectă a decalajului. Dacă întârzierea este instalată, fixați ferm diblul. Continuați să instalați lag-uri pe rând în locurile marcate, controlați-le constant poziția cu un nivel.

Un astfel de algoritm de instalare este oferit de producători, asta fac mulți constructori, care primesc salarii nu din producție, ci pe oră. Cel care lucrează de la antrenament o face altfel. Cum? Ei iau nivelul hidro și pe doi pereți opuși înving nivelul zero al decalajului. Apoi conduc în garoafe sau dibluri în aceste locuri (în funcție de materialul folosit la realizarea pereților) și trag de frânghii. Corzile sunt întinse astfel încât să fie la capetele lagului. Dacă lungimea camerei nu depășește lungimea întârzierii, atunci vor fi necesare două frânghii. Dacă bustenii trebuiau conectați, atunci trei. Coarda este trasă numai după ce zăvoarele sunt deja plasate la punctele de fixare.

Atunci totul este simplu și rapid. Fiecare întârziere este instalată de-a lungul frânghiei, nu ar trebui să-l atingă, trebuie să verificați dacă distanța dintre frânghie și întârziere este minimă. Asta este tot, în acest fel veți putea nu numai să creșteți semnificativ viteza de instalare a unei podele reglabile, ci și să îmbunătățiți semnificativ calitatea acesteia.

Există o relație directă între acuratețe și numărul de planuri măsurate. Ce înseamnă? Este foarte probabil ca poziția primului întârziere să fi deviat de la nivelul dorit cu un milimetru. E puțin, totul este bine. Dar adevărul este că următoarele verificări se vor face ținând cont de această abatere, din nou există posibilitatea unei erori într-un milimetru și așa mai departe în creștere. În acest scop este realizat un șablon dacă trebuie să tăiați un număr mare de piese identice și să nu luați dimensiuni de la fiecare piesă finită pe rând. În acest caz, frânghia acționează ca un șablon.

Pasul 7. Reconstruiți cu o daltă largă, tăiați partea proeminentă a șurubului de plastic.

Podea pe șuruburi din plastic - verificați

Prețuri pentru șuruburi din plastic

șuruburi din plastic

Video - Tehnologia de instalare a podelei reglabile

Principalul avantaj al unor astfel de pardoseli este că stabilitatea de fixare este crescută semnificativ datorită creșterii zonei opritorului inferior. Dezavantajul este că termenii cresc, incapacitatea de a face munca pe cont propriu.

Întârzierile sunt fixate pe plăcile în formă de U folosind șuruburi autofiletante, reglarea înălțimii se realizează folosind o serie de găuri amplasate vertical pe ambele părți ale plăcii.

Pasul 1. Folosind o frânghie albastră, marcați locațiile lagurilor genitale. Calculați cantitatea necesară de material și structuri suplimentare.

Pasul 2. Determinați nivelul podelei, faceți semne pe pereți. Aranjați plăci metalice și bușteni de-a lungul liniilor. Lățimea plăcilor trebuie să se potrivească cu anvelopa lag. Distanța dintre plăci depinde de parametrii decalajului, patruzeci de centimetri sunt suficienți pentru o baie.

Pasul 3. Fixați plăcile pe baza de beton cu dibluri. Bateți diblurile imediat până la oprire, apoi este foarte dificil să le trageți în sus - decalajul se află deasupra și împiedică accesul la el. Dacă în timpul fixării plăcile metalice s-au mișcat puțin, e în regulă. Când instalați buștenii, îndoiți ușor părțile laterale ale acestora în direcția corectă.

Fixare bracket

Pasul 4 Luați primul buștean, puneți-i capetele în poziția corectă. În această poziție, atașați bușteanul pe suprafețele laterale ale plăcilor în formă de U, utilizați șuruburi pentru a-l fixa. Acum puteți fixa plăcile situate în mijlocul buștenului. Dar pentru aceasta, verificați constant poziția orizontală, întârzierea se îndoaie puțin sub propria greutate. Dacă doriți să faceți munca mai rapid și mai bine, atunci folosiți frânghiile pentru a seta nivelul orizontal. Cum se face acest lucru este descris mai sus. Asigurați-vă că șuruburile nu despart buștenii, alegeți-i în funcție de dimensiune, înșurubați-i cu o pantă ușoară în jos.

Pasul 5 După instalarea tuturor buștenilor, trebuie să tăiați părțile proeminente ale plăcilor cu o râșniță. A face acest lucru este destul de incomod. Dar, în ciuda condițiilor de tăiere „dificile”, încercați să deteriorați minim buștenii de lemn cu discul.

Instalarea unui lag pe știfturile metalice

Podelele reglabile de acest tip pot fi realizate independent, vom vorbi despre această opțiune. Selectați dimensiunile buștenului, ținând cont de caracteristicile podelei și de sarcinile maxime. Știfturi metalice zincate, diametru recomandat 6÷8 mm. Pentru a asambla structura, veți avea nevoie de știfturi, piulițe și șaibe.

Pasul 1.Îndepărtați liniile paralele de pe baza de susținere la o distanță de 30 ÷ 50 cm. Cu cât distanța este mai mare, cu atât mai puternice sunt întârzierile pe care trebuie să le alegeți.

Pasul 2 Faceți un calcul după numărul de bușteni, știfturi, șaibe și piulițe. Distanța recomandată între știfturi este de 30 ÷ 40 de centimetri. Pregătiți toate materialele, elementele suplimentare și instrumentele pentru producția de lucru.

Pasul 3. Marcați găurile din lagurile pentru știfturi, toate ar trebui să se afle pe linia de simetrie. În locurile marcate, mai întâi găuriți un orificiu traversant Ø6 mm pentru știft (dacă diametrul știftului este diferit, atunci orificiul trebuie să fie găurit corespunzător). Pe partea din față a bușteanului, găuriți o gaură pentru diametrul șaibei cu un burghiu. Adâncimea găurii trebuie să fie cu câțiva milimetri mai mare decât suma înălțimii piuliței și a grosimii șaibei.

Pasul 4 Așezați fiecare întârziere pe rând pe liniile paralele întrerupte pe șapa de beton. Foarte atent, la rândul său, pentru fiecare întârziere, faceți semne pentru viitoarele locuri de instalare pentru elementele filetate de ancorare. Asigurați-vă că lag-ul nu se mișcă. Pentru semne, folosiți un burghiu sau un creion obișnuit. Pentru un burghiu, trebuie să luați un burghiu cu o lipire victorioasă. Locurile sunt marcate - scoateți bușteanul și faceți găuri în beton. Dimensiunile găurii trebuie să se potrivească cu dimensiunile ancorelor.

Există o a doua modalitate de a marca găurile pentru ancoră, durează mai mult timp, dar elimină complet posibilitatea apariției erorilor. Se face așa. În primul rând, trebuie să marcați doar cele două găuri extreme pentru ancoră, să înșurubați știfturile în ele pe două piulițe și să fixați bușteanul în poziția dorită. Acum, în timpul marcării ulterioare, decalajul nu se va deplasa nicăieri. În această poziție, puteți găuri imediat găuri pentru ancoră la toată adâncimea. Lucrarea este gata - decalajul este îndepărtat, toate știfturile sunt înșurubate la loc. O astfel de procedură va trebui efectuată cu fiecare întârziere, productivitatea muncii scade de două ori. Dar tu însuți trebuie să iei decizia finală asupra metodei de marcare, ținând cont de starea bazei de beton a podelei și de experiența ta în efectuarea acestui gen de lucrări.

Pasul 5 Puneți o piuliță pe fiecare știft și o șaibă. Este recomandabil să determinați imediat aproximativ locația locației lor în înălțime, acest lucru va grăbi munca. Înșurubați ferm știfturile în ancore. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza un dispozitiv special de lăcătuș sau alte metode simple. Poți cumpăra știfturi care au găuri la capăt pentru un ghimpa cu plug-in sau un hexagon pentru o cheie deschisă, dar costă mult mai mult decât cele obișnuite.

Video - Cum să răsuciți agrafele de păr

Pasul 6. Puneți buștenii pe știfturi unul câte unul, cu o cheie de dimensiunea corespunzătoare, rotind piulița inferioară spre stânga/dreapta, aliniați poziția bustenului. Cum se face asta, am spus deja. Rețineți că piulițele metalice au un pas de filet mult mai mic decât piulițele din plastic. În unele cazuri, va dura mult timp pentru a se întoarce, ceea ce este obositor. Mai mult, poziția va fi incomodă: va trebui să stai în genunchi și să aduci cheia de sub lag.

Pasul 7Întârzierile sunt setate - puteți începe să le remediați. Folosiți o șaibă și o piuliță, introduceți-le în orificiul superior.

Important! Strângeți piulița superioară cu mare forță, chiar și o slăbire ușoară poate provoca scârțâituri foarte neplăcute în timp ce mergeți pe podea.

Pasul 8 Tăiați capetele proeminente ale știfturilor cu o râșniță. Fiți atenți la întârzieri, nu deteriorați integritatea cheresteașului cu o pânză de ferăstrău.

Montare pardoseli cu placaj de nivelare

O astfel de pardoseală este potrivită numai pentru pardoseli laminate sau moi. Pentru instalare, trebuie să cumpărați un set de elemente fabricate din fabrică, munca este mai dificil de efectuat.

Pasul 1. Marcați pe foaia de placaj locațiile de instalare ale bucșelor, găuriți cu un diametru dat. Bucșele ar trebui să fie distribuite uniform pe întreaga suprafață a foii, distanța dintre ele nu este mai mare de treizeci de centimetri. Găuriți găuri pe verticală, dacă marginile sunt în unghi, va trebui să le găuriți din nou. Acest lucru necesită timp și crește semnificativ timpul de instalare a podelei reglabile.

Fotografie - găurirea unei gauri în placaj

Pasul 2. Introduceți bucșele filetate în găurile din partea inferioară, fixați-le cu șuruburi mici autofiletante, acestea nu trebuie să se rotească în timpul ajustării înălțimii podelei. Producătorii oferă patru locuri pentru fixarea bucșelor, așa că multe nu sunt necesare, este suficient să-l fixați cu două șuruburi autofiletante.

Pasul 3. Faceți marcaje pe podea, încercați ca foile să nu fie „mărunțite” în bucăți mici. Markup este un plan pentru tăierea foilor. Este recomandabil să îl desenați pe hârtie, să vă gândiți la mai multe opțiuni și numai atunci va fi posibil să o alegeți pe cea mai bună dintre ele.

Pasul 4Înșurubați toate șuruburile din plastic, întoarceți foaia de placaj în poziția dorită. Înșurubați șuruburile în același număr de spire. După instalarea primei foi de placaj, rețineți la ce nivel sunt amplasate șuruburile. În următoarea foaie de placaj, încercați să înșurubați șuruburile în aceeași poziție.

Pasul 5 Folosind o cheie specială, înșurubați / deșurubați șuruburile până când placa de placaj se află într-o poziție strict orizontală la înălțimea necesară. Verificați constant poziția sa cu un nivel în mai multe planuri. Foarte important! Toate șuruburile trebuie să aibă o tensiune ușoară, altfel placajul se va lăsa. Lucrarea este destul de dificilă, nu faceți foi de placaj mari. Trebuie să ajungeți la fiecare șurub de pe podeaua de beton. Este foarte dificil să reglați poziția foii de placaj și, în același timp, să fiți pe ea.

Rețineți că elementele de fixare la baza de beton nu sunt fixate, podeaua se dovedește a fi „plutitoare”. Acest factor ar trebui să fie luat în considerare atunci când decideți cu privire la aranjarea pardoselii în fiecare cameră particulară.

Pasul 6 După instalarea ultimei foi de placaj, verificați din nou poziția pardoselii. Rețineți că parametrii de reglare nu depășesc 2÷3 centimetri. Dacă baza de beton are nereguli prea mari, atunci va trebui să o nivelați mai întâi. Placajul ar trebui să fie doar impermeabil.

Nu utilizați PAL, OSB sau alte materiale în locul placajului de mare rezistență, deși unii producători recomandă acest lucru. Materialele presate reacționează foarte slab la forțele multidirecționale punctuale, în aceste locuri își pierd rapid capacitatea portantă inițială. Și anume, astfel de sarcini sunt prezente în locurile de reglare a plăcilor. Lăsați placajul să coste mult mai mult, prețul său va fi plătit în timpul funcționării podelei.

Nume	Marimea	varietate	preț, freacă.
Placaj FC neslefuit	4x1525x1525 mm	4/4	247,00 RUB/buc
Placaj FC neslefuit	6x1525x1525 mm	4/4	318,00 RUB/buc
Placaj FC neslefuit	8x1525x1525 mm	4/4	448,00 RUB/buc
Placaj FC neslefuit	10x1525x1525 mm	4/4	560,00 RUB/buc
Placaj FC neslefuit	15x1525x1525 mm	4/4	738,00 RUB/buc
Placaj FSF neslefuit	9x1220x2440mm	3/3	1.048,00 RUB/buc
Placaj FSF neslefuit	12x1220x2440mm	3/3	1.345,00 RUB/buc

Preturi ancore pentru materiale din tabla

ancore pentru materiale din tablă

1. Nu uitați să lăsați goluri de 1÷2 centimetri lățime în jurul perimetrului încăperii lângă pereți pentru ventilație naturală și compensare pentru extinderea structurilor din lemn. Aceste goluri sunt apoi închise cu plinte și devin invizibile.

   

2. Pentru bușteni, alegeți numai cherestea de înaltă calitate, cu un număr minim de noduri. Crăpăturile mari, bolile fungice vizibile și infestările de mucegai nu sunt permise.

   

3. Nu găuriți pentru știfturi pe noduri, este mai bine să le mutați câțiva centimetri. Faptul este că lemnul, în cazul unei încălcări a integrității unui nod sănătos, își pierde în mod semnificativ rezistența. Dispozitivul de podele reglabile presupune prezența unor eforturi nu pe întreaga suprafață a buștenului, ci numai în mai multe puncte. Această caracteristică necesită indicatori de rezistență sporiți din lemn. Această observație se aplică și bazei de sprijin a podelei, asupra acesteia acționează și forțele punctuale, sarcina pe milimetru pătrat crește semnificativ. În consecință, betonul trebuie să fie rezistent, nu este permis să se abată de la standardele de construcție existente în timpul fabricării sale. Orice abateri de rezistență vor duce la faptul că, în timp, sub opritoare, baza va fi distrusă, podelele vor începe să se lade și, ca urmare, este foarte neplăcut să scârțâie. Este imposibil să eliminați aceste sunete fără a demonta întreaga structură.

   

4. Cu cât nivelul podelei reglabile deasupra tavanului este mai mare, cu atât „sună” mai mult. Pentru a reduce nivelul de zgomot, se recomandă utilizarea vată minerală presată. În același timp, va izola podeaua.

   

Și sfatul principal în concluzie. Folosiți opțiunile de podea reglabilă doar ca ultimă soluție. Practica arată că numărul dezavantajelor unor astfel de structuri depășește numărul de avantaje. Costul doar al buștenilor reglabili poate depăși costul total al pardoselii realizate în mod tradițional obișnuit. Decideți ce să faceți mai repede: puneți imediat câteva întârzieri sau găuriți zeci de găuri în ele și apoi „înșurubați-le” în sudoarea sprâncenei cu șuruburi și piulițe.

Video - Cum să faci o podea reglabilă

De obicei asta:

• tensiunea valorii și semnului cerute;
• coeficientul de ondulare al tensiunii de ieșire corespunzător anumitor frecvențe;
• prezența sau absența stabilizării tensiunii de ieșire;
• curent nominal și maxim de sarcină;
• protectie la suprasarcina si scurtcircuit.

descriere generala

Particularitatea unității de alimentare (PSU) este că este realizată ca o unitate externă separată. Un PSU de laborator este o carcasă cu un panou frontal, regulatoare, întrerupătoare, un voltmetru, un ampermetru, terminale de ieșire și un cablu de alimentare. În continuare, le vom spune cititorilor noștri despre ce trebuie luat în considerare atunci când faceți singur o sursă de alimentare reglabilă și despre cum să obțineți cel mai bun rezultat la costuri minime.

Pentru început, să ne oprim asupra unei interpretări mai ample a criteriilor enumerate mai sus. Pornim de la listă și luăm în considerare tensiunea mărimii și semnului necesare. Acesta este cel mai important punct, care determină în general circuitul și designul sursei de alimentare. Primul lucru de luat în considerare este respectarea sarcinilor de rezolvat. Numărul lor este întotdeauna limitat de puterea sursei de alimentare și, ca urmare, de calitatea tensiunii de ieșire.

Ondularea tensiunii de ieșire este un parametru nedorit care constă dintr-o componentă de frecvență joasă care este un multiplu al frecvenței tensiunii de alimentare și frecvențe suplimentare mai mari. Pentru a influența acest parametru într-un fel sau altul într-o gamă largă de frecvențe, veți avea nevoie de un osciloscop. În caz contrar, va fi dificil de evaluat.

Stabilizarea tensiunii de ieșire este cea mai importantă caracteristică a sursei de alimentare. Reduce ondulația de joasă frecvență la minim și îmbunătățește calitatea încărcăturii. Deoarece stabilizatorul conține un element controlat, devine posibilă controlul tensiunii de ieșire.

Curenții maximi determină proprietățile consumatorului PSU. Cu cât sunt mai mari, cu atât domeniul de aplicare al PSU este mai larg. În plus, pot fi menționate tensiunile. Căderea de tensiune pe elementul controlat al stabilizatorului duce la încălzirea acestuia și limitează domeniul de aplicare al alimentatorului. Prin urmare, sunt necesare subdomenii de tensiune, care este furnizată la intrarea stabilizatorului. Comutarea între ele vă permite să reduceți încălzirea elementului controlat al stabilizatorului la tensiunea de ieșire necesară.

Protecția la suprasarcină și scurtcircuit protejează elementul controlat împotriva deteriorării de un curent inacceptabil de mare.

Două concepte

Pentru funcționarea în siguranță a oricărui echipament electric cu care o persoană este în contact direct, este necesară izolarea fiabilă de rețeaua de alimentare de 220 V. Cea mai bună soluție la această problemă este utilizarea unui transformator. Stadiul actual al tehnicii oferă soluții dintre care să alegeți. De exemplu, un transformator poate fi:

• sau ca unitate independentă și este realizată pe un miez de oțel ca transformator standard (ST) cu o înfășurare primară conectată direct la rețea;
• sau ca parte a unui circuit invertor ca transformator de impulsuri (IT).

Luați în considerare proprietățile de consum ale ambelor opțiuni. Să începem cu caracteristici irezistibile. Pentru ST, acestea sunt dimensiunile și greutatea. Ele nu pot fi modificate deoarece sunt legate împreună cu puterea electrică corespunzătoare frecvenței de 50 Hz a rețelei de 220 V. Pentru IT, aceasta este interferență electromagnetică. Dacă se plănuiește alimentarea cu energie a amplificatoarelor sensibile sau a circuitelor radio, sursa de alimentare va introduce cu siguranță interferențe care vor strica ceva, suprapuse semnalului util. Dar dacă sarcinile enumerate nu sunt planificate, puteți lua ca bază una dintre sursele de alimentare standard pentru un computer.

bloc de calculator

Într-o astfel de soluție, partea bună este obținerea mai multor tensiuni stabilizate la o putere care poate fi aleasă. Valoarea sa este standardizată și variază de la 60 la 1700 de wați. Dar puteți găsi o unitate mai puternică. În consecință, prețul său va fi de aproximativ 500 de dolari. Dar rezultatul sunt mai multe tensiuni standard de computer: 3,3 V, 5 V și 12 V și curenți mari de 20 A sau mai mult. Toate sunt legate de un fir comun. Prin urmare, nu pot fi conectate în serie pentru a obține o tensiune totală mai mare.

Un alt inconvenient al unui PSU pentru computer este incapacitatea acestuia de a funcționa fiabil cu o sarcină care se schimbă rapid. Este conceput pentru a alimenta memoria computerului, procesorul și dispozitivele de disc. Adică atunci când îl pornești, se încarcă imediat aproape la capacitate maximă. Se schimbă doar pe măsură ce procesorul este încărcat, dar nu semnificativ. Pentru a funcționa fără probleme cu o astfel de sursă de alimentare, aceasta trebuie să fie încărcată minim pe un rezistor de ieșire de 5 V. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza spirale nichrome de casă. Valoarea rezistenței este determinată experimental prin selecție bazată pe aproximativ 0,12 putere PSU și o tensiune de 5 V.

Dacă curentul este prea scăzut, invertorul de alimentare nu va funcționa și nu va exista tensiune pe rezistența selectată. Fiecare dintre tensiunile de 3,3 V, 5 V și 12 V poate fi reglată doar de un stabilizator suplimentar. În caz contrar, trebuie să deschideți blocul și să faceți modificări schemei acestuia. Cea mai economică soluție pentru un element controlat este un tranzistor de trecere. Aceasta înseamnă că la ieșirea fiecărui canal după stabilizator, tensiunea reglabilă continuu va corespunde la aproximativ 2,3 V, 4 V și 8 V sau mai puțin. În funcție de modul în care este configurat regulatorul de tensiune.

Alegerea unei scheme

Alimentatorul este cel mai bine realizat pe baza microcircuitelor specializate 142EN3, 142EN4, 1145EN3, K142EN3A, K142EN3B, K142EN4A, K142EN4B, KR142EN3 sau similare:

Pentru alimentatorul nostru, folosim cipul 142EN3. Ea are următorii parametri principali:

• Tensiunea la intrarea stabilizatorului este stabilită de un rezistor variabil R1.

Dar pentru a lucra cu curenți de sarcină mari, unul sau mai mulți tranzistori de putere sunt introduși în circuit. Acest lucru este arătat în următoarele imagini:

Pentru o funcționare corectă, microcircuitul este alimentat de la un canal de 12 V. Colectorul fiecărui tranzistor este conectat la unul dintre canalele de ieșire ale unui PSU computer. Opțiunea cu mai multe tranzistoare oferă un curent de sarcină nominal de 20 A. Tranzistoarele suplimentare sunt selectate în funcție de puterea alimentatorului computerului. Ca rezultat, obținem schema generală a unei surse de alimentare reglabile:

• Tranzistoarele și un microcircuit trebuie plasate pe un radiator comun.

Tranzistoarele se vor încălzi cu cât mai mult, cu atât tensiunea de ieșire este mai mică. Prin urmare, este necesar să plasați microcircuitul cât mai aproape de tranzistor. Funcționarea protecției termice în ea pentru a evita deteriorarea termică a tranzistorilor. O astfel de sursă de alimentare poate fi utilizată pentru a încărca o baterie de mașină și în alte scopuri care corespund intervalului de tensiune de la 0 la 12 volți.

• Pentru a utiliza fiecare canal la tensiunea maximă, trebuie să faceți un comutator special pentru două poziții (nu este prezentat în diagrame). Sarcina sa este de a conecta direct terminalul de ieșire al canalului, ocolind stabilizatorul.

Dacă trebuie să obțineți o tensiune mai mare, cel mai simplu mod este să duplicați dispozitivul menționat. Ca rezultat, puteți obține mai multe combinații de parametri de ieșire:

• alimentare bipolară 12 V;
• sursa de alimentare unipolara 3.7V, 8.7V, 12V, 15.3V, 17V si 24V.

Toate aceste moduri pot fi obținute într-un singur PSU prin poziția corespunzătoare a comutatoarelor. Pentru a regla tensiunea în fiecare picior al unei surse de alimentare bipolare de 12 V, este necesar un regulator dublu. Diagrama sa este prezentată mai jos în imagine. O sursă de alimentare unipolară nu are nevoie de un al doilea regulator. Cipul de reglare a tensiunii vă permite să utilizați un alt PSU pentru computer și, astfel, să obțineți o tensiune de 36 V.

• O sursă de alimentare unipolară, asamblată pe baza a două sau trei surse de alimentare pentru computer, utilizează un stabilizator și un comutator suplimentar. Schimbă canalele surselor de alimentare ale computerului și generează una sau alta tensiune sub-gamă la intrarea stabilizatorului. Deoarece acest lucru adaugă complexitate circuitului, această opțiune nu este afișată.

Concluzie

Trebuie remarcat faptul că două surse de alimentare pentru computer vor dubla puterea, iar trei se vor tripla. În același timp, în comparație cu versiunea transformatorului (pe un miez de oțel), designul rezultat va fi mai compact și mai ușor. Motivul pentru aceasta este că sunt necesare mii de microfaradi de condensatori electrolitici pentru a obține o filtrare eficientă a tensiunii laterale joase a redresorului la 50 Hz. Dacă repetați toate cele 6-9 canale de tensiune, care sunt obținute folosind două sau trei surse de alimentare pentru computer, dimensiunile variantei ST se vor dovedi a fi considerabil mai mari.

Este important să țineți cont de mai multe tipuri de protecție deja încorporate într-o sursă de alimentare a computerului. În caz contrar, fie vor trebui să fie fabricate suplimentar, fie fără ele va rezulta o unitate mai puțin fiabilă.

De asemenea, nu va fi posibilă atingerea caracteristicii de putere curentă a unui PSU pentru computer. Prin urmare, vă recomandăm să optați pentru sursa de alimentare reglabilă propusă. Deoarece circuitul său este simplu, poate fi asamblat prin montare la suprafață. Suporturile de montare sunt plasate pe radiatorul tranzistorului. Carcasa și designul PSU-ului pot fi variate. Depinde de alegerea radiatoarelor, comutatoarelor, ampermetrului și voltmetrului. Deoarece numai un meșter cu o anumită experiență poate realiza un astfel de dispozitiv cu propriile mâini, nu are sens să impuneți o opinie divergentă.

Din articol, veți învăța cum să faceți o sursă de alimentare reglabilă, din materialele disponibile. Poate fi folosit pentru alimentarea echipamentelor de uz casnic, precum și pentru nevoile propriului laborator. O sursă de tensiune DC poate fi utilizată pentru a testa dispozitive precum un releu-regulator al alternatorului auto. La urma urmei, atunci când îl diagnosticați, este nevoie de două tensiuni - 12 volți și peste 16. Acum luați în considerare caracteristicile de proiectare ale sursei de alimentare.

Transformator

Dacă dispozitivul nu este planificat să fie utilizat pentru încărcarea bateriilor cu acid și alimentarea echipamentelor puternice, atunci nu este nevoie să folosiți transformatoare mari. Este suficient să aplicați modele a căror putere nu este mai mare de 50 de wați. Adevărat, pentru a realiza o sursă de alimentare reglabilă cu propriile mâini, va trebui să schimbați ușor designul convertorului. În primul rând, trebuie să decideți ce interval de schimbare a tensiunii va fi la ieșire. Caracteristicile transformatorului de alimentare depind de acest parametru.

Să presupunem că ați ales intervalul 0-20 Volți, ceea ce înseamnă că trebuie să vă bazați pe aceste valori. Înfășurarea secundară ar trebui să aibă o tensiune alternativă de 20-22 volți la ieșire. Prin urmare, lăsați înfășurarea primară pe transformator și înfășurați înfășurarea secundară deasupra acestuia. Pentru a calcula numărul necesar de spire, măsurați tensiunea, care se obține din zece. O zecime din această valoare este tensiunea obținută dintr-o tură. După ce înfășurarea secundară este făcută, este necesar să se asambleze și să lege miezul.

Redresor

Ca redresor, puteți utiliza atât ansambluri, cât și diode individuale. Înainte de a realiza o sursă de alimentare reglabilă, selectați toate componentele acesteia. Dacă ieșirea este mare, atunci va trebui să utilizați semiconductori puternici. Este indicat sa le instalati pe calorifere din aluminiu. În ceea ce privește circuitul, ar trebui preferat doar circuitul punte, deoarece are o eficiență mult mai mare, pierderi de tensiune mai mici în timpul redresării.Nu este recomandat să folosiți un circuit cu jumătate de undă, deoarece este ineficient, există multe ondulații la ieșiri care distorsionează semnalul și sunt o sursă de interferență pentru echipamentele radio.

Bloc de stabilizare si reglare

Pentru fabricarea stabilizatorului, este cel mai rezonabil să folosiți microansamblul LM317. Un dispozitiv ieftin și accesibil pentru toată lumea, care vă va permite să asamblați o sursă de alimentare de înaltă calitate în câteva minute. Dar aplicarea sa necesită un detaliu important - răcirea eficientă. Și nu doar pasiv sub formă de calorifere. Faptul este că reglarea și stabilizarea tensiunii au loc după o schemă foarte interesantă. Dispozitivul lasă exact tensiunea necesară, dar excesul care intră în intrare este transformat în căldură. Prin urmare, fără răcire, este puțin probabil ca microansamblul să funcționeze mult timp.

Uită-te la diagramă, nu este nimic super complicat în ea. Ansamblul are doar trei ieșiri, a treia este alimentată, a doua este îndepărtată, iar prima este necesară conectarea la minusul sursei de alimentare. Dar aici apare o mică caracteristică - dacă activați rezistența între minus și prima ieșire a ansamblului, atunci devine posibilă reglarea tensiunii la ieșire. Mai mult decât atât, o sursă de alimentare de tip do-it-yourself poate modifica tensiunea de ieșire atât fără probleme, cât și în trepte. Dar primul tip de ajustare este cel mai convenabil, deci este folosit mai des. Pentru implementare, este necesar să se includă o rezistență variabilă de 5 kOhm. În plus, este necesar un rezistor constant cu o rezistență de aproximativ 500 ohmi între prima și a doua ieșire a ansamblului.

Unitate de control curent și tensiune

Desigur, pentru ca funcționarea dispozitivului să fie cât mai convenabilă posibil, este necesar să se controleze caracteristicile de ieșire - tensiune și curent. Un circuit al unei surse de alimentare reglabile este construit în așa fel încât ampermetrul să fie conectat la întreruperea firului pozitiv, iar voltmetrul să fie conectat între ieșirile dispozitivului. Dar întrebarea este diferită - ce tip de instrumente de măsurare să folosiți? Cea mai ușoară opțiune este să instalați două afișaje LED, la care puteți conecta un circuit de volt și ampermetru asamblat pe un singur microcontroler.

Dar puteți monta câteva multimetre chinezești ieftine într-o sursă de alimentare reglabilă, realizată cu propriile mâini. Din fericire, acestea pot fi alimentate direct de pe dispozitiv. Puteți, desigur, să utilizați comparatoare, doar în acest caz este necesar să calibrați cântarul pentru

Corpul dispozitivului

Carcasa este cel mai bine realizată din metal ușor, dar durabil. Aluminiul ar fi ideal. După cum sa menționat deja, circuitul de alimentare reglat conține elemente care se încălzesc foarte mult. De aceea, in interiorul carcasei trebuie montat un calorifer, care poate fi conectat la unul dintre pereti pentru o eficienta mai mare. Este de dorit să existe un flux de aer forțat. În acest scop, puteți folosi un comutator termic asociat cu un ventilator. Acestea trebuie instalate direct pe radiatorul de racire.

Maestrul, a cărui descriere a dispozitivului este în prima parte, și-a propus să realizeze o sursă de alimentare reglabilă, nu și-a complicat afacerea și a folosit pur și simplu plăci care erau inactive. A doua opțiune implică utilizarea unui material și mai comun - o ajustare a fost adăugată la unitatea convențională, poate aceasta este o soluție foarte promițătoare din punct de vedere al simplității, în ciuda faptului că caracteristicile necesare nu se vor pierde și chiar și cel mai experimentat radio. amatorul poate implementa ideea cu propriile mâini. Ca bonus, încă două opțiuni pentru scheme foarte simple cu toate explicațiile detaliate pentru începători. Deci, aveți 4 opțiuni din care puteți alege.

Vă vom spune cum să faceți o sursă de alimentare reglabilă de pe o placă de calculator inutilă. Stăpânul a luat placa computerului și a tăiat blocul care alimentează memoria RAM.
Așa arată el.

Să decidem ce piese trebuie luate, care nu, pentru a tăia ceea ce este necesar, astfel încât toate componentele sursei de alimentare să fie pe placă. De obicei, o unitate de impuls pentru furnizarea de curent la un computer constă dintr-un microcircuit, un controler PWM, tranzistori cheie, un inductor de ieșire și un condensator de ieșire, un condensator de intrare. Din anumite motive, pe placă există și un șoc de intrare. L-a lăsat și pe el. Tranzistori cheie - poate doi, trei. Există un scaun pentru 3 tranzistoare, dar nu este folosit în circuit.

Cipul controlerului PWM în sine poate arăta astfel. Iată-o sub lupă.

Poate arăta ca un pătrat cu fire mici pe toate părțile. Acesta este un controler PWM tipic pe o placă de laptop.

Arată ca o sursă de alimentare comutată pe o placă video.

Sursa de alimentare pentru procesor arată exact la fel. Vedem un controler PWM și mai multe canale de alimentare ale procesorului. 3 tranzistoare în acest caz. Accelerație și condensator. Acesta este un canal.
Trei tranzistoare, inductor, condensator - al doilea canal. 3 canale. Și încă două canale pentru alte scopuri.
Știți cum arată un controler PWM, uitați-vă la marcarea acestuia sub o lupă, căutați pe internet o fișă de date, descărcați un fișier pdf și uitați-vă la diagramă pentru a nu încurca nimic.
În diagramă vedem un controler PWM, dar concluziile sunt marcate de-a lungul marginilor, numerotate.

tranzistoarele sunt etichetate. Acesta este o sufocare. Acesta este un condensator de ieșire și un condensator de intrare. Tensiunea de intrare variază de la 1,5 la 19 volți, dar alimentarea cu tensiune a controlerului PWM ar trebui să fie de la 5 la 12 volți. Adică, se poate dovedi că este necesară o sursă de alimentare separată pentru a alimenta controlerul PWM. Toate cablurile, rezistențele și condensatorii, nu vă alarmați. Nu trebuie să știi. Totul este pe placă, nu asamblați un controler PWM, ci folosiți unul gata făcut. Trebuie să cunoașteți doar 2 rezistențe - acestea stabilesc tensiunea de ieșire.

divizor de rezistență. Întreaga sa esență este de a reduce semnalul de la ieșire la aproximativ 1 volt și de a aplica feedback la intrarea controlerului PWM. Pe scurt, prin modificarea valorii rezistențelor, putem regla tensiunea de ieșire. În cazul prezentat, în locul rezistenței de feedback, maestrul a pus un rezistor de reglare de 10 kilo-ohmi. Acest lucru s-a dovedit a fi suficient pentru a regla tensiunea de ieșire de la 1 volt la aproximativ 12 volți. Din păcate, acest lucru nu este posibil pe toate controlerele PWM. De exemplu, la controlerele noastre pentru procesoare și plăci video, pentru a putea regla tensiunea, posibilitatea de overclockare, tensiunea de ieșire este furnizată programatic printr-o magistrală multicanal. Puteți modifica tensiunea de ieșire a unui astfel de controler PWM numai cu jumperi.

Deci, știind cum arată controlerul PWM, elementele de care sunt necesare, putem deja tăierea sursei de alimentare. Dar trebuie să faceți acest lucru cu atenție, deoarece există piste în jurul controlerului PWM de care aveți nevoie. De exemplu, puteți vedea - pista merge de la baza tranzistorului la controlerul PWM. A fost greu să-l salvez, a trebuit să decup cu grijă tabla.

Folosind testerul în modul de continuitate și concentrându-mă pe circuit, am lipit firele. De asemenea, folosind testerul, am găsit a șasea ieșire a controlerului PWM și rezistențele de feedback au sunat de la acesta. Rezistorul a fost rfb, a fost lipit și în loc de acesta, un rezistor de tăiere de 10 kilo-ohmi a fost lipit de la ieșire pentru a regla tensiunea de ieșire, am aflat și sunând că puterea controlerului PWM este conectată direct la linie de alimentare de intrare. Aceasta înseamnă că nu se va putea aplica mai mult de 12 volți la intrare, pentru a nu arde controlerul PWM.

Să vedem cum arată sursa de alimentare în funcțiune

S-a lipit mufa pentru tensiunea de intrare, indicatorul de tensiune și firele de ieșire. Conectăm o sursă de alimentare externă de 12 volți. Indicatorul se aprinde. Deja setat la 9,2 volți. Să încercăm să reglam alimentarea cu o șurubelniță.

Este timpul să verificați de ce este capabilă sursa de alimentare. Am luat un bloc de lemn și un rezistor de sârmă de casă din sârmă nicrom. Rezistența sa este scăzută și, împreună cu sondele testerului, este de 1,7 ohmi. Pornim multimetrul în modul ampermetru, îl conectăm în serie cu rezistența. Vezi ce se întâmplă - rezistorul luminează roșu, tensiunea de ieșire abia se schimbă, iar curentul este de aproximativ 4 amperi.

Anterior, maestrul a făcut deja surse de alimentare similare. Unul este decupat manual de pe placa laptopului.

Aceasta este așa-numita tensiune de serviciu. Două surse pentru 3,3 volți și 5 volți. I-a făcut un caz pe o imprimantă 3D. De asemenea, puteți vedea un articol în care am făcut o sursă de alimentare reglabilă similară, decupându-l și de pe o placă de laptop (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html). Acesta este, de asemenea, un controler de putere PWM RAM.

Cum se face un PSU de reglare dintr-unul obișnuit, de la o imprimantă

Vom vorbi despre alimentarea imprimantei canon, cu jet de cerneală. Sunt lăsate nefolosite pentru o mulțime de oameni. Acesta este în esență un dispozitiv separat, imprimanta este ținută de un zăvor.
Caracteristicile sale: 24 volți, 0,7 amperi.

Aveam nevoie de o sursă de alimentare pentru un burghiu de casă. Este potrivit pentru putere. Dar există o avertizare - dacă îl conectați așa, obținem doar 7 volți la ieșire. Ieșire triplă, conector și obținem doar 7 volți. Cum se obține 24 de volți?
Cum să obțineți 24 de volți fără a demonta blocul?
Ei bine, cel mai simplu este să închizi plusul cu o ieșire medie și să obții 24 de volți.
Să încercăm să o facem. Conectam sursa de alimentare la reteaua 220. Luam aparatul si incercam sa il masuram. Conectați-vă și vedeți ieșirea de 7 volți.
Nu are conector central. Dacă luăm și conectăm la două în același timp, vedem o tensiune de 24 de volți. Acesta este cel mai simplu mod de a vă asigura că această sursă de alimentare, fără dezasamblare, dă 24 de volți.

Este necesar un regulator de casă pentru ca tensiunea să poată fi reglată în anumite limite. 10 volți până la max. Acest lucru este ușor de făcut. Ce este nevoie pentru asta? Mai întâi, deschideți sursa de alimentare în sine. De obicei este lipit. Cum se deschide pentru a nu deteriora carcasa. Nu trebuie să înțepe sau să înțepe nimic. Luăm o bucată de lemn mai masivă sau există un ciocan de cauciuc. Îl punem pe o suprafață tare și decojim de-a lungul cusăturii. Adezivul se desprinde. Apoi au sunat bine din toate părțile. În mod miraculos, lipiciul se desprinde și totul se deschide. În interior vedem sursa de alimentare.

Vom fi plătiți. Astfel de surse de alimentare sunt ușor de convertit la tensiunea dorită și pot fi, de asemenea, reglabile. Pe revers, dacă îl întoarcem, există o diodă zener reglabilă tl431. Pe de altă parte, vom vedea că contactul din mijloc merge la baza tranzistorului q51.

Dacă aplicăm tensiune, atunci acest tranzistor se deschide și pe divizorul rezistiv apar 2,5 volți, care sunt necesari pentru funcționarea diodei zener. Și ieșirea apare 24 volți. Aceasta este cea mai ușoară opțiune. Cum să-l porniți, încă puteți - este să aruncați tranzistorul q51 și să puneți un jumper în loc de rezistorul r 57 și atât. Când îl pornim, ieșirea este întotdeauna de 24 de volți continuu.

Cum se face o ajustare?

Puteți schimba tensiunea, faceți-o la 12 volți. Dar în special maestrul, nu este necesar. Trebuie să fie reglabil. Cum se face? Aruncăm acest tranzistor și în loc de un rezistor de 57 pe 38 kilo-ohmi punem unul reglabil. Există unul vechi sovietic pentru 3,3 kilo-ohmi. Puteți pune de la 4,7 la 10, adică. Doar tensiunea minimă la care o poate coborî depinde de acest rezistor. 3.3 este foarte scăzut și nu este necesar. Motoarele sunt planificate să fie alimentate la 24 de volți. Și doar de la 10 volți la 24 de volți este normal. Cine are nevoie de o tensiune diferită, puteți folosi un trimmer de rezistență mare.
Să mergem, să bem. Luăm fier de lipit, uscător de păr. S-au lipit tranzistorul și rezistența.

Am lipit un rezistor variabil și încercați să îl porniți. Am aplicat 220 de volți, vedem 7 volți pe dispozitivul nostru și începem să rotim rezistența variabilă. Tensiunea a crescut la 24 de volți și se rotește ușor, scade - 17-15-14, adică scade la 7 volți. În special, este instalat la camera 3.3. Și schimbarea noastră s-a dovedit a fi destul de reușită. Adică, pentru scopuri de la 7 la 24 de volți, reglarea tensiunii este destul de acceptabilă.

O astfel de opțiune s-a dovedit. Am instalat o rezistență variabilă. Mânerul s-a dovedit a fi o sursă de alimentare reglabilă - destul de convenabilă.

Canalul video „Tekhnar”.

Este ușor să găsești astfel de surse de alimentare în China. Am dat peste un magazin interesant care vinde surse uzate de la diverse imprimante, laptopuri si netbook-uri. Ei demontează și vând singuri plăcile, complet deservite pentru diferite tensiuni și curenți. Cel mai mare plus este că demontează echipamente de marcă și toate sursele de alimentare sunt de calitate, cu detalii bune, toate au filtre.
Fotografii - diferite surse de alimentare, costă un ban, aproape gratuit.

Bloc simplu cu reglare

O versiune simplă a unui dispozitiv de casă pentru alimentarea dispozitivelor cu reglementare. Schema este populară, este distribuită pe internet și și-a demonstrat eficacitatea. Dar există și limitări, care sunt afișate în videoclip împreună cu toate instrucțiunile pentru realizarea unei surse de alimentare reglementate.

Bloc reglat de casă pe un tranzistor

Care este cea mai simplă sursă de alimentare reglată pe care o poți face singur? Acest lucru se poate face pe cipul lm317. Ea deja cu ea însăși este aproape o sursă de alimentare. Pe ea, puteți realiza atât o sursă de alimentare cu tensiune reglabilă, cât și un flux. Acest tutorial video prezintă un dispozitiv cu reglare a tensiunii. Maestrul a găsit o schemă simplă. Tensiune de intrare maxim 40 volți. Ieșire de la 1,2 la 37 volți. Curent maxim de ieșire 1,5 amperi.

Fără radiator, fără radiator, puterea maximă poate fi de doar 1 watt. Și cu un radiator de 10 wați. Lista componentelor radio.

Să începem asamblarea

Conectați o sarcină electronică la ieșirea dispozitivului. Să vedem cât de bine ține curentul. Setați la minim. 7,7 volți, 30 miliamperi.

Totul este reglementat. Setăm 3 volți și adăugăm curent. Pe sursa de alimentare, vom stabili restricțiile doar mai mult. Mutați comutatorul basculant în poziția de sus. Acum 0,5 amperi. Microcircuitul a început să se încălzească. Nimic de făcut fără un radiator. Am găsit un fel de farfurie, nu pentru mult timp, dar suficient. Hai sa incercam din nou. Există o reducere. Dar blocul funcționează. Reglarea tensiunii este în curs. Putem introduce un credit pentru această schemă.

Video Radioblog. Blog video Solderer.