Construção passo a passo de uma casa de madeira com as próprias mãos. Casa de madeira - instruções passo a passo

Você já encontrou o tópico da casa de madeira “correta” ou “errada” aparecendo em discussões em fóruns? Muitas vezes as pessoas ouvem que o enquadramento está errado, mas acham difícil explicar realmente por que está errado e como deveria ser. Neste artigo tentarei explicar o que normalmente está escondido por trás do conceito de moldura “correta”, que é a base de uma casa de madeira, assim como um esqueleto humano. No futuro, espero que consideremos outros aspectos.

Certamente você sabe que o alicerce é o alicerce da casa. Isso é verdade, mas uma casa de madeira tem outro alicerce - não menos importante que o alicerce. Este é o próprio quadro.

Qual casa de madeira está “certa”?

Vou começar com o básico. Por que é tão difícil falar sobre a casa de madeira certa? Porque não existe uma única casa de madeira correta. Que surpresa, não é? 🙂

Você vai perguntar por quê? Sim, muito simples. Uma casa de madeira é um grande construtor com muitas soluções. E há muitas decisões que podem ser consideradas corretas. Há ainda mais decisões – as “meio corretas”, mas as “erradas” são uma legião.

No entanto, entre a variedade de soluções, pode-se destacar aquelas que normalmente se referem quando se fala em “correção”. Este é um quadro do tipo americano e, menos comumente, escandinavo.

Por que são considerados exemplos de “correção”? Tudo é muito simples. A grande maioria das casas particulares para residência permanente na América, e uma percentagem muito significativa na Escandinávia, são construídas com tecnologia de moldura. Esta tecnologia tem sido usada lá há décadas e talvez até cem anos. Durante esse tempo, todas as saliências possíveis foram preenchidas, todas as opções possíveis foram resolvidas e foi encontrado algum esquema universal que diz: faça isso e com 99,9% de probabilidade tudo ficará bem. Além disso, este esquema é a solução ideal para várias características:

1. Confiabilidade construtiva das soluções.
2. Custos de mão-de-obra ideais durante a construção.
3. Custo ideal de materiais.
4. Boas características térmicas.

Por que pisar no seu próprio rake se você pode aproveitar a experiência de pessoas que já pisaram nesse rake? Por que reinventar a roda se ela já foi inventada?

Lembrar. Sempre que falamos sobre a estrutura “correta” ou os componentes “corretos” de uma casa de estrutura, isso, via de regra, significa soluções e componentes padrão usados ​​​​na América e na Escandinávia. E o próprio quadro satisfaz todos os critérios acima.

Quais quadros podem ser chamados de “semi-regulares”? Basicamente, são aquelas que diferem das soluções típicas escandinavas-americanas, mas, no entanto, também satisfazem pelo menos dois critérios - design confiável e boas soluções em termos de engenharia de aquecimento.

Bem, eu classificaria todo o resto como “errado”. Além disso, o seu “erro” é muitas vezes condicional. Não é de todo um facto que o enquadramento “errado” irá necessariamente desmoronar-se. Na verdade, esse cenário é extremamente raro, embora ocorra. Basicamente, o “erro” reside em algumas decisões controversas e não nas melhores. Como resultado, as coisas ficam complicadas onde as coisas podem ser feitas com mais facilidade. Mais material é usado onde menos é possível. A estrutura fica mais fria ou mais inconveniente para trabalhos subsequentes do que poderia ser.

A principal desvantagem dos quadros “errados” é que eles não oferecem absolutamente nenhum benefício em comparação com os “corretos” ou “semicorretos” - nem em confiabilidade, nem em custo, nem em custos de mão de obra... absolutamente nada.

Ou essas vantagens são absurdas e geralmente duvidosas. Em casos extremos (e há alguns), a estrutura inadequada pode ser perigosa e resultará na necessidade de uma grande reforma na casa em apenas alguns anos.

Agora vamos examinar a questão com mais detalhes.

Principais características do quadro americano

A moldura americana é praticamente um padrão. É simples, forte, funcional e confiável como uma serra de ferro. É fácil de montar e possui grande margem de segurança.

Os americanos são caras de mão fechada e, se conseguirem economizar alguns milhares de dólares em construção, com certeza o farão. Ao mesmo tempo, eles não poderão se rebaixar a hackworks diretos, uma vez que há um controle rígido no campo da construção, as seguradoras em caso de problemas se recusarão a pagar e os clientes de construtores infelizes irão rapidamente processar e roubar empreiteiros negligentes como um pedaço de pau.

Portanto, o quadro americano pode ser chamado de padrão em termos de relação: preço, confiabilidade, resultado.

O quadro americano é simples e confiável

Vejamos mais de perto os principais pontos que distinguem o esquema de quadros americano:

Componentes típicos de uma casa de madeira

A madeira em estantes e molduras quase nunca é utilizada, a menos que seja devido a algumas condições específicas. Portanto, a primeira coisa que distingue uma casa de madeira “correta” é o uso de madeira seca e a ausência de madeira nas paredes. Somente por esse critério, 80% das empresas e equipes russas que trabalham no mercado de esquadrias podem descartar.

Pontos que distinguem o quadro americano:

1. Cantos - existem vários esquemas diferentes para implementar cantos, mas em nenhum lugar você verá madeira como postes de canto.
2. Racks duplos ou triplos na área de aberturas de janelas e portas.
3. O reforço acima das aberturas é uma placa instalada na borda. O chamado “cabeçalho” (do inglês header).
4. Estrutura superior dupla em tábuas, sem madeira.
5. A sobreposição das fileiras inferior e superior de acabamento em pontos-chave - cantos, vários fragmentos de paredes, locais onde as divisórias internas unem as paredes externas.

Não mencionei especificamente Ukosina como um ponto distintivo. Já no estilo americano, se houver revestimento com placas OSB3 (OSB) na moldura, não há necessidade de esquadrias. A laje pode ser considerada como um número infinito de lanças.

Vamos falar mais detalhadamente sobre os principais recursos do quadro correto na versão americana.

Cantos corretos de uma casa de madeira

Na verdade, na Internet, mesmo no segmento americano, você encontra uma dezena de esquemas. Mas a maioria deles está desatualizada e raramente usada, especialmente em regiões frias. Vou destacar três padrões de ângulos principais. Embora de forma realista, apenas os dois primeiros são os principais.

Nós de cantos de uma casa de madeira

1. Opção 1 – o chamado ângulo “Califórnia”. A opção mais comum. Por que exatamente “Califórnia” – não faço ideia :). Por dentro, outra placa ou tira de OSB é pregada no poste externo de uma das paredes. Como resultado, forma-se uma prateleira no interior do canto, que posteriormente serve de suporte para a decoração interior ou quaisquer camadas internas da parede.
2. Opção 2 – canto fechado. Também um dos mais populares. A essência é um suporte adicional para fazer uma prateleira no canto interno. Entre as vantagens: a qualidade do isolamento do canto é melhor que na opção 1. Entre as desvantagens: tal canto só pode ser isolado pelo lado de fora, ou seja, isso deve ser feito antes de revestir a moldura com qualquer coisa do lado de fora ( lajes, membrana, etc.)
3. Opção 3 – Canto quente “escandinavo”. Uma opção muito rara, não utilizada na América. Já vi isso em quadros escandinavos, mas não com frequência. Por que eu o trouxe então? Porque, na minha opinião, esta é a opção de canto mais quente. E estou pensando em começar a utilizá-lo em nossas instalações. Mas é preciso pensar antes de usá-lo, pois é estruturalmente inferior aos dois primeiros e não cabe em todos os lugares.

O que há de único nessas três opções e por que a madeira é uma má opção para um canto?

Ângulo de madeira, a pior opção

Se você notou, nas três versões de placas o canto pode ser isolado. Em algum lugar mais, em algum lugar menos. No caso da madeira de canto, temos dois inconvenientes: em primeiro lugar, do ponto de vista da engenharia térmica, esse canto será o mais frio. Em segundo lugar, se houver uma viga no canto, então não há “prateleiras” no interior para fixar o acabamento interno.

Claro, o último problema pode ser resolvido. Mas lembra do que eu disse sobre os frames “errados”? Por que complicar quando você pode simplificar? Por que fazer uma viga, criando uma ponte fria e pensando em como dar acabamento a ela depois, se você pode fazer um canto quente com tábuas? Apesar de isso não afetar a quantidade de material ou a complexidade da obra.

As aberturas e os acabamentos superiores são a diferença mais significativa entre o design da moldura americana e o escandinavo, mas falaremos mais sobre isso mais tarde. Assim, quando falam sobre as aberturas corretas em uma moldura, costumam falar do seguinte esquema (as aberturas de janelas e portas são feitas de acordo com o mesmo princípio).

Aberturas corretas em uma casa de madeira

A primeira coisa (1) que as pessoas costumam prestar atenção quando falam em aberturas “erradas” são os racks duplos e até triplos nas laterais da abertura. Muitas vezes acredita-se que isso é necessário para fortalecer de alguma forma a abertura para a instalação de uma janela ou porta. Na verdade isso não é verdade. Uma janela ou porta ficará bem em postes únicos. Por que então precisamos de conselhos coesos?

Tudo é elementar. Lembra quando eu disse que a estrutura americana é tão simples e confiável quanto uma serra de ferro? Preste atenção na Figura 2. E você entenderá que racks sólidos são necessários apenas para apoiar os elementos que estão sobre eles. Para que as bordas desses elementos não fiquem penduradas nos pregos. Simples, confiável e versátil.

Na Figura 3 há uma das versões simplificadas, quando a moldura inferior da janela corta um montante rasgado. Mas, ao mesmo tempo, ambas as esquadrias ainda possuem suportes nas bordas.

Portanto, não podemos dizer formalmente que se os racks não forem duplicados, então isso está “errado”. Também podem ser solteiros, como no quadro escandinavo. Em vez disso, o erro é quando os racks ao longo das bordas das aberturas são sólidos, mas não suportam a carga dos elementos que repousam sobre eles. Neste caso, eles são simplesmente sem sentido.

Neste caso, os elementos horizontais ficam pendurados em fechos, portanto não adianta duplicar ou triplicar os racks nas laterais

Falemos agora de um elemento que já é mais crítico e cuja ausência pode ser considerada uma “irregularidade” da abertura. Este é o “cabeçalho” acima da abertura (cabeçalho).

Cabeçalho da janela

Este é um elemento realmente importante. Como regra, algum tipo de carga virá de cima para a janela ou porta - as vigas do segundo andar, o sistema de vigas. E a própria parede é enfraquecida pela deflexão na área da abertura. Portanto, são feitos reforços locais nas aberturas. Na América são cabeçalhos. Na verdade, esta é uma placa instalada na borda acima da abertura. Aqui é importante que as bordas do cabeçalho apoiem-se nos postes (se for usado o esquema clássico americano com postes de abertura sólida) ou sejam cortadas nos postes externos se forem únicos. Além disso, a seção transversal da plataforma depende diretamente das cargas e dimensões da abertura. Quanto maior for a abertura e mais forte for a carga sobre ela, mais potente será a plataforma. Também pode ser duplo, triplo, estendido em altura, etc. – Repito, depende da carga. Mas, via de regra, para aberturas de até 1,5 m de largura, uma cabeceira em placa 45x195 é suficiente.

A ausência de cabeçalho é um sinal de que o framework está “errado”? Sim e não. Se agirmos de acordo com o princípio americano de “simples e confiável”, então o cabeçalho deverá estar presente em todas as aberturas. Faça isso e tenha certeza do resultado.

Mas, na verdade, você precisa dançar com a carga que cai de cima na abertura. Por exemplo, uma janela estreita em uma casa térrea e as vigas nesta seção da parede estão localizadas ao longo das bordas da abertura - a carga de cima na abertura é mínima e você pode ficar sem uma cabeceira.

Portanto, a questão do cabeçalho deve ser tratada da seguinte forma. Se houver, ótimo. Se não estiver, os construtores (empreiteiros) devem explicar claramente porque, na sua opinião, não é necessário aqui, e isso dependerá, em primeiro lugar, da carga que recai sobre a área de abertura por cima.

Arnês superior duplo

Moldura superior dupla feita de tábuas, também um diferencial da moldura americana

Arnês superior duplo

A cintagem dupla novamente fornece reforço ao longo da parte superior da parede para deflexão da carga vinda de cima - a carga do teto, vigas, etc. Além disso, preste atenção às sobreposições da segunda linha de cintagem.

1. Sobreposição no canto - amarramos duas paredes perpendiculares.
2. Sobreposição no centro - amarramos 2 seções de uma parede.
3. Sobreposição ao longo da divisória - amarramos a divisória com a parede externa.

Assim, a tubulação dupla também cumpre a segunda tarefa - garantir a integridade de toda a estrutura da parede.

Na versão doméstica muitas vezes você pode encontrar a moldura superior feita de madeira. E esta, novamente, não é a melhor solução. Em primeiro lugar, a viga é mais espessa que uma moldura dupla. Sim, pode ser melhor para deflexão, mas não é fato que seja necessário, mas a ponte fria no topo da parede será mais significativa. Pois bem, é mais difícil implementar essa sobreposição para garantir a integridade de toda a estrutura. Portanto, voltamos novamente à questão: por que dificultar se é possível torná-lo mais simples e confiável?

Lança correta em uma casa de madeira

Outra pedra angular. Certamente você já se deparou com a frase “jibs feitos incorretamente”. Vamos conversar sobre isso. Em primeiro lugar, o que é uma lança? Este é um elemento diagonal na parede, que proporciona rigidez espacial para cisalhamento no plano lateral. Porque graças à lança surge um sistema de estruturas triangulares, e o triângulo é a figura geométrica mais estável.

Então, quando falam sobre o jib correto, costumam falar sobre esta opção:

Jib correto

Por que esse jib específico é chamado de “correto” e no que você deve prestar atenção?

1. Esta lança é instalada em um ângulo de 45 a 60 graus - este é o triângulo mais estável. Claro, o ângulo pode ser diferente, mas esta faixa é a melhor.
2. A lança corta o acabamento superior e inferior, e não fica apenas apoiada no rack - esse é um ponto bastante importante, desta forma amarramos a estrutura.
3. A lança corta todos os postes em seu caminho.
4. Para cada nó adjacente ao arnês ou rack, deve haver pelo menos dois pontos de fixação. Já que um ponto dará uma “dobradiça” com certo grau de liberdade.
5. A lança corta a borda - assim funciona melhor na estrutura e interfere menos no isolamento.

E aqui está um exemplo da lança mais “errada”. Mesmo assim, isso ocorre o tempo todo.

Esta é apenas uma placa presa na primeira abertura da moldura. O que há de tão “errado” nisso, já que formalmente também é um triângulo?

1. Em primeiro lugar, o ângulo de inclinação é muito pequeno.
2. Em segundo lugar, o jib board funciona pior neste plano.
3. Em terceiro lugar, é difícil fixar tal lança na parede.
4. Em quarto lugar, preste atenção ao fato de que nas junções com a moldura se formam cavidades extremamente inconvenientes para o isolamento. Mesmo que a lança seja cuidadosamente aparada e não haja folga no final, não há como escapar do canto agudo, e isolar adequadamente esse canto não é uma tarefa fácil, então provavelmente será feito de alguma forma.

Outro exemplo, também comum. Esta é uma lança cortada nos postes, mas não cortada no arnês.

A lança não está embutida no arnês

Esta opção já é muito melhor que a anterior, mas, mesmo assim, tal lança funcionará pior do que aquela embutida no arnês, e o trabalho levará mais 5 minutos. E se, além disso, for fixado em cada rack com apenas um prego, seu efeito também será minimizado.

Nem sequer consideraremos as opções para todos os tipos de pequenos “cantos e suportes” defeituosos que não vão do arnês superior até o inferior.

Formalmente, mesmo a lança mais torta traz pelo menos alguma contribuição. Mas mais uma vez: por que fazer do seu jeito se já existe uma boa solução?

É aqui que terminamos o quadro americano e passamos para o escandinavo.

Quadro escandinavo correto

Ao contrário da América, onde as armações são praticamente padronizadas e há poucas diferenças, há mais variações na Escandinávia. Aqui você encontra tanto o clássico quadro americano quanto as versões híbridas. O quadro escandinavo, em essência, é o desenvolvimento e a modernização do americano. Porém, basicamente, quando se fala de uma moldura escandinava, estamos falando de tal design.

Kit típico de casa escandinava

Moldura escandinava

Cantos, bujarronas - tudo aqui é como os americanos. Em que você deve prestar atenção?

1. Cinta única ao longo do topo da parede.
2. Barra transversal de energia embutida nos racks ao longo de toda a parede.
3. Postes únicos em aberturas de janelas e portas.

Na verdade, a principal diferença é esta barra muito “escandinava” - ela substitui tanto as cabeçadas americanas quanto o arnês duplo, sendo um poderoso elemento de força.

Qual é, na minha opinião, a vantagem do quadro escandinavo sobre o americano? O fato é que dá muito mais ênfase à minimização de todos os tipos de pontes frias, que são quase todas placas maciças (cintas duplas, racks de aberturas). Afinal, entre cada placa sólida, pode se formar uma lacuna ao longo do tempo, da qual você talvez nunca saiba. Bem, uma coisa é quando a ponte fria tem a largura de uma placa, e outra questão é quando já existem duas ou três delas.

Claro, você não deve se concentrar em pontes frias. Ainda não há como escapar deles e, na verdade, sua importância é muitas vezes exagerada. Mas, no entanto, eles existem e, se é possível minimizá-los de forma relativamente indolor, porque não fazê-lo?

Os escandinavos em geral, ao contrário dos americanos, estão muito preocupados com a poupança de energia. O clima mais frio do norte e os recursos energéticos caros também têm um impacto. Mas em termos de clima, a Escandinávia está muito mais próxima de nós (estou a falar principalmente da região Noroeste) do que a maioria dos estados americanos.

A desvantagem da moldura escandinava é que ela é um pouco mais complexa, pelo menos no fato de que em todas as estantes é necessário fazer cortes para a barra transversal. E o fato é que, diferentemente do americano, exige sim algum tipo de esforço mental. Por exemplo: grandes aberturas podem exigir racks duplos para suportar elementos horizontais e travessas e cabeçalhos adicionais. E em algum lugar, por exemplo, nas empenas de edifícios térreos, onde não há carga das vigas ou do telhado, talvez nem seja necessária uma travessa.

Em geral, o quadro escandinavo tem certas vantagens, mas exige um pouco mais de esforço e inteligência que o americano. Se o quadro americano pode ser montado com os cérebros completamente desligados, então no escandinavo é melhor ligá-los, pelo menos no modo mínimo.

Molduras “semi-regulares”

Deixem-me lembrar-vos que por “semi-correctos” quero dizer precisamente aqueles que têm todo o direito de existir, mas diferem das soluções típicas escandinavo-americanas. Portanto, chamá-los de “semicorretos” deve ser feito com cautela.

Deixe-me dar a você alguns exemplos.

Um exemplo de como você pode “exagerar”

O primeiro exemplo vem de nossa própria prática. Esta moradia foi construída por nós, mas segundo projecto fornecido pelo cliente. Queríamos até refazer o projeto completamente, mas estávamos limitados pelos prazos, pois tínhamos que ir até o local; Além disso, o cliente pagou uma quantia significativa pelo projeto e formalmente não há violações no projeto, mas ele aceitou as deficiências declaradas da solução atual.

Por que então classifiquei esse quadro como “semi-regular”? Observe que existem travessas escandinavas, cabeçalhos americanos e acabamentos duplos não apenas na parte superior, mas também na parte inferior das paredes. Em suma, existe um esquema americano e um escandinavo, e outros 30% da reserva russa são adicionados, só para garantir. Pois bem, o suporte pré-fabricado de 6 (!!!) tábuas sob a cumeeira colada fala por si. Afinal, neste local o único isolamento é isoplate por fora e isolamento cruzado por dentro. E se houvesse um esquema puramente americano, então simplesmente não haveria isolamento nesta secção da parede, madeira nua de fora para dentro.

Chamo esse quadro de “semicorreto” porque do ponto de vista da confiabilidade estrutural não há reclamações a respeito. Existe uma margem múltipla de segurança “em caso de guerra nuclear”. Mas há uma abundância de pontes frias, um enorme desperdício de material para a estrutura e altos custos de mão de obra, o que também afeta o preço.

Esta casa poderia ter sido feita com uma margem de segurança menor, mas suficiente, mas ao mesmo tempo reduzindo a quantidade de madeira em 30 por cento e reduzindo significativamente o número de pontes frias, tornando a casa mais quente.

Outro exemplo é uma moldura que utiliza o sistema de moldura “volume duplo”, promovido por uma empresa de Moscou.

A principal diferença é que na verdade se trata de uma parede externa dupla, com racks espaçados entre si. Assim a moldura atende plenamente aos critérios de resistência e é muito boa do ponto de vista da engenharia térmica, devido à minimização das pontes frias, mas perde em capacidade de fabricação. O problema de eliminação de pontes frias, que é resolvido principalmente por tal estrutura, pode ser resolvido por métodos mais simples, confiáveis ​​​​e corretos, como o “isolamento cruzado”.

E, curiosamente, geralmente os quadros “semicorretos” contêm de alguma forma soluções escandinavo-americanas. E as diferenças são antes uma tentativa de melhorar o que é bom. Mas muitas vezes acontece que “o melhor é inimigo do bom”.

Tais quadros podem ser chamados com segurança de “semicorretos” precisamente porque não há violações graves aqui. Existem diferenças em relação às soluções típicas americano-escandinavas nas tentativas de melhorar algo ou inventar algum tipo de “truque”. Pagar por eles ou não é uma escolha do cliente.

Casas de madeira “erradas”

Agora vamos falar sobre os frames “errados”. O caso mais típico, diria até coletivo, é apresentado na foto abaixo.

A quintessência da construção “direcional” de casas de madeira

O que você pode notar imediatamente nesta foto?

1. Aproveitamento total de material com umidade natural. Além disso, é um material maciço, que mais seca e muda sua geometria durante o processo de secagem.
2. As vigas nos cantos e nas cintas e até nas estantes são pontes frias e um inconveniente em trabalhos posteriores.
3. Falta de cabeçalhos e reforços de abertura.
4. Não entendo como é feita a lança, cumprindo mal seu papel e interferindo no isolamento.
5. Montagem em cantos com parafusos auto-roscantes pretos, cuja finalidade é a fixação de placas de gesso durante o acabamento (e não para utilização em estruturas portantes).

A foto acima mostra quase a quintessência do que é comumente chamado de quadro “irregular” ou “RSK”. A abreviatura RSK surgiu em 2008 na FH, por sugestão de uma construtora que apresentou ao mundo um produto semelhante, chamado Russian Power Frame. Com o tempo, à medida que as pessoas começaram a descobrir o que era o quê, essa abreviatura começou a ser decifrada como russo Strashen Karkashen. Como a apoteose da falta de sentido com a reivindicação de uma solução única.

O mais curioso é que, se desejar, também pode ser classificado como “semicorreto”: afinal, se os parafusos não apodrecem (os parafusos pretos fosfatados não são de forma alguma um exemplo de resistência à corrosão) e não estouram durante devido ao inevitável encolhimento da madeira, é improvável que esta estrutura se desintegre. Ou seja, tal projeto tem direito à vida.

Qual é a principal desvantagem dos frames “errados”? Se as pessoas souberem o que estão fazendo, rapidamente adotarão o padrão canadense-escandinavo. Felizmente, há uma riqueza de informações agora. E se eles não vierem, isso diz uma coisa: eles, em geral, não se importam com o resultado. A resposta clássica ao tentar perguntar por que isso acontece é “sempre construímos assim, ninguém reclamou”. Ou seja, toda a construção é baseada unicamente na intuição e na engenhosidade. Sem tentar perguntar como geralmente é costume fazer isso.

O que o impediu de fazer tábua em vez de madeira? Reforçar as aberturas? Fazer lanças normais? Coletar nas unhas? Ou seja, fazer certo? Afinal, tal quadro não traz nenhuma vantagem! Um grande conjunto de soluções não as melhores com pretensões de superforça, etc. Além disso, o insumo mão-de-obra é igual ao “correto”, o custo é o mesmo e o consumo de material talvez seja ainda maior.

Resumir

Como resultado: o esquema de moldura americano-escandinavo costuma ser chamado de “correto”, pelo fato de já ter sido testado diversas vezes em milhares de casas, comprovando sua viabilidade e a relação ideal de “trabalho-insumo-confiabilidade-qualidade ”.

“Semi-regular” e “irregular” incluem todos os outros tipos de armações. Neste caso, o quadro pode ser bastante confiável, mas “abaixo do ideal” em termos do acima exposto.

Via de regra, se os potenciais empreiteiros não conseguem justificar o uso de certas soluções de projeto além das “corretas” americano-escandinavas, isso indica que eles não têm ideia sobre essas soluções muito “corretas” e estão construindo uma casa apenas por capricho, substituindo o conhecimento pela intuição e engenhosidade. E este é um caminho muito arriscado que pode voltar a assombrar o dono da casa no futuro.

É por isso. Você quer soluções corretas e ideais garantidas? Preste atenção ao esquema clássico de construção de casas de madeira americanas ou escandinavas.

Sobre o autor

Olá. Meu nome é Alexey, você pode ter me conhecido como Porcupine ou Gribnick na Internet. Sou o fundador da Casa Finlandesa, um projeto que passou de um blog pessoal a uma empresa de construção cujo objetivo é construir uma casa confortável e de alta qualidade para você e seus filhos.

A construção de casas de madeira é líder no mercado nacional há vários anos. Um edifício construído com tecnologia canadense não será apenas econômico, mas também confiável, o principal é cumprir todas as etapas da construção de uma casa de madeira.

Por que a construção de estruturas está ganhando popularidade

Com base em critérios como custo-qualidade, a tecnologia de construção de casas de madeira, mostrada na foto e no vídeo, tem uma vantagem indiscutível e, por isso, ganha força em nosso país. As vantagens da construção de moldura incluem o seguinte:

• Baixo custo da casa.
• Baixo custo de tempo para construção, já que uma equipe de 3 pessoas consegue construir uma casa da fundação ao acabamento em 2 meses.
• Boas características de desempenho, permitindo economizar dinheiro na manutenção predial.
• A tecnologia de moldura permite instalar comunicações no interior das paredes, o que é uma característica deste tipo de casa.
• Construir uma casa não requer uma base sólida.
• O trabalho pode ser realizado em qualquer temperatura.
• Durante o processo de construção, não será necessário utilizar equipamentos pesados, pois todos os elementos da casa são relativamente leves e podem ser movimentados e instalados por três pessoas.
• A casa de madeira possui alta resistência sísmica.
• Longa vida útil - a vida útil média é de cerca de 80 anos.

Tendo considerado todas as vantagens das casas de madeira, aprenderemos passo a passo como construir uma casa de madeira e quais os tipos de fundações existentes para escolher a mais adequada para a sua casa.

Tipos de fundação

A tecnologia para construir tal casa é bastante simples, mas é um pouco diferente de outras variedades. Se você já elaborou um projeto e concordou com as autoridades competentes, então é hora de iniciar a primeira etapa da construção.

A fundação de uma casa construída com tecnologia de moldura pode ser estaqueada, colunar, laje ou faixa, cada uma delas com características próprias. É aconselhável, antes de se instalar em qualquer tipo de fundação, ver fotos e vídeos da sua construção para compreender o processo em si.

Fundação colunar

Este tipo de fundação é o mais atrativo em termos de custo e é bastante adequado para uma casa de madeira. A fundação é composta por colunas feitas de blocos prontos, sobre as quais será efetivamente colocada a futura habitação.

Primeiramente é necessário fazer reentrâncias para futuros pilares conforme desenho, nivelar o solo e arrumar uma almofada de areia. A areia precisa ser nivelada, derramada com água e compactada. Depois disso, instale os próprios blocos sobre a argamassa de cimento e coloque uma camada de material de cobertura por cima.

Pilha de fundação

Este tipo de fundação é considerada universal, sendo adequada para qualquer tipo de solo. Consiste em suportes de metal aparafusados ​​​​ao solo, que externamente lembram enormes parafusos com roscas e ponta pontiaguda. Vídeos e fotos dessa base estão anexados.

Tanto a fundação por estaca como a fundação colunar necessitarão posteriormente de um dispositivo de reserva. A cerca é instalada entre pilares ou estacas para proteger o espaço subterrâneo do frio e da água. Pode ser feito de tábuas ou alvenaria.

Fundação monolítica em tira

A única desvantagem de uma fundação em faixa é que ela é excessivamente cara para este tipo de construção, uma vez que para uma casa de madeira não há necessidade de construir tal fundação reforçada, embora, a julgar pela foto, este método também seja procurado.

Fundação de tijolo

Um tipo tradicional de fundação, que é uma alvenaria comum em uma versão ou outra. Esta é uma base bastante cara e sua confiabilidade é um pouco exagerada. Tal fundação raramente é executada, especialmente para construção de molduras, por ser considerada uma variedade desatualizada. Fotos ou vídeos de como colocá-lo também podem ser visualizados no site.

Acabamentos e pisos

A construção faseada de uma casa de madeira envolve a execução de cintas. Sobre a fundação é colocada uma camada de impermeabilizante e, em seguida, são instaladas uma série de vigas, que se localizam em todo o perímetro e, além disso, onde está prevista a construção de paredes interiores portantes. Um pré-requisito é que antes de assentar a madeira ela seja cuidadosamente tratada com um anti-séptico. Existem duas maneiras de fixar os trilhos inferiores:

• parafusos de ancoragem.
• em pinos verticais metálicos, que são colocados durante o processo de concretagem.

Depois de concluir o processo de cintagem, iniciamos a instalação das vigas do piso e dos postes verticais da estrutura. Como vigas, pode-se usar uma viga com seção de 10x10 cm ou uma tábua de 5–6 cm de espessura e 15 cm de largura.

As vigas são colocadas em incrementos de 60 a 70 cm e, em seguida, é colocado um contrapiso com tábuas não cortadas. Se for necessário fazer um piso quente, são colocadas toras sobre o piso áspero e entre elas é feita uma camada isolante de lã mineral, poliestireno expandido ou cascalho de argila expandida, após a colocação do impermeabilizante. O isolamento é coberto com uma película de barreira de vapor e o revestimento de acabamento é instalado em piso macho e fêmea, laminado, parquet ou ladrilho cerâmico. A tecnologia desses processos também pode ser conferida no vídeo.

Montagem de parede

O remate inferior, em madeira, deve ter ranhuras a cada 50 cm. É imperativo garantir que as dimensões da ranhura correspondam às dimensões da seção transversal do elemento vertical da estrutura. Depois de instalar todos os postes verticais, será necessário prosseguir com a instalação do acabamento superior, que também é feito de um pequeno pedaço de madeira ou de uma tábua grossa.

Todos os postes verticais da moldura são fixados temporariamente com duas lanças laterais, que são fixadas com parafusos auto-roscantes à moldura inferior e ao poste vertical. Para lanças, use quaisquer tábuas ou barras. Você pode até levar postes longos que podem ser usados ​​para proteger vários postes de uma só vez.

Os elementos verticais da moldura são instalados não só nas paredes externas, mas também nas paredes internas, marcando simultaneamente futuras aberturas de portas e janelas.

Depois de colocados todos os elementos verticais, é feito o acabamento superior. Para isso, são feitas ranhuras nas vigas ou tábuas de cada rack. Portanto, é necessário manter a máxima precisão ao marcar e cortar ranhuras. As vigas do acabamento superior são fixadas aos postes verticais com cantos de metal ou pregos comuns. Para dar maior rigidez ao quadro, são instaladas escoras e escoras permanentes em vez de provisórias.

As paredes podem ser painéis de fábrica prontos com isolamento interno ou feitas de forma independente. Neste caso, são costuradas tábuas na moldura, são colocadas vapor e impermeabilizantes, é colocada uma camada de isolamento, novamente é colocada uma camada de barreira hídrica e de vapor, e tudo isso é novamente costurado com tábuas. Acontece que os elementos da moldura permanecem dentro das paredes. Este é um método bastante simples, mas na maioria das vezes eles usam painéis sanduíche prontos.

Instalação de vigas de teto

A construção das vigas do teto é realizada em madeira com seção de 15x15 cm, sendo fixadas acima dos postes verticais para que toda a carga seja transferida para os postes e não para a viga entre eles. A fixação é realizada por meio de suportes e cantoneiras de aço perfurado, pelo método de corte de ranhuras e pregos.

Na construção de casas de madeira, todas as aberturas devem ser feitas de uma só vez, ou seja, é necessário fazer caixilhos de portas e janelas para que, após a conclusão da obra, possam ser inseridas portas e janelas. Se você decidir fazer isso sozinho, veja as fotos ou vídeos para não quebrar a tecnologia.

Cobertura e revestimento de estrutura

A construção de uma casa de madeira termina com a instalação de uma cobertura. A estrutura do telhado consiste em um sistema de vigas e um telhado. Primeiro você precisa fazer escadas temporárias ao longo das quais você possa se mover com segurança. Na estrutura superior da casa são colocadas tábuas com espessura de pelo menos 5 cm para que possam suportar o peso de uma pessoa. As placas são temporariamente pregadas no elemento superior do acabamento.

Inicialmente são instaladas as vigas, para as quais as extremidades das vigas são conectadas em um ângulo que determina a inclinação selecionada do telhado. As pernas da viga são instaladas em incrementos de 60 a 70 cm e a instalação temporária é feita por meio de lanças. Depois que todas as vigas foram instaladas, as tábuas de cumeeira são pregadas na parte superior delas em ambos os lados.

O próximo passo é o revestimento do telhado, a aplicação do isolamento térmico, bem como a colocação do material da cobertura, que é selecionado com base na sua capacidade financeira. Dependendo do tipo de material de cobertura, o torneamento é esparso ou contínuo.

A parte externa de uma casa de madeira pode ser isolada adicionalmente ou simplesmente decorada com material decorativo - revestimento vinílico ou metálico, rebocado, forrado com ladrilhos cerâmicos ou forrado com ripa. Mas em qualquer caso, deve ser colocada uma membrana à prova de vapor e vento sob o acabamento.

A construção de casas com tecnologia de esquadrias não é apenas um processo rápido, mas também rentável, principalmente se todos os códigos e regulamentos de construção forem seguidos, com o envolvimento de profissionais que se orientam não só pelas fotos, mas também pelos seus conhecimentos.

As opções para uma tecnologia popular entre os desenvolvedores diferem na escolha dos materiais de construção, método de construção e tipo de isolamento. Combina confiabilidade, durabilidade, velocidade de construção e ausência de encolhimento. As instruções de montagem irão ajudá-lo a dominar a ciência da construção de casas particulares.

Sem projeto - com os olhos vendados

O que um projeto de casa de madeira acabado oferece:

• Plantas baixas e desenhos de componentes e estruturas;
• Lista completa de quantidades e tamanhos de materiais;
• Cálculo de custos de componentes e obra;
• Fornecimento oportuno de serviços públicos;
• Redução de custos indiretos e de transporte;
• Eliminação da compra de materiais excedentes;
• Planejando o gasto de fundos pessoais de acordo com a estimativa.

Preparação do site

Um proprietário econômico removerá antecipadamente as ervas daninhas do futuro canteiro de obras de uma casa de madeira, organizará áreas cobertas para armazenamento de materiais e uma sala onde as ferramentas elétricas permanecerão durante a noite. Planeja e prepara entradas convenientes para veículos. Você precisará de um banheiro temporário, um abrigo para descansar e comer.

Estabelecendo a base

Vincular um projeto a um local envolve familiarizar-se com os levantamentos hidrogeológicos da área - isso dará uma ideia do tipo de fundação necessária.
O peso total do edifício, o layout, a natureza do terreno, o tipo de solo e a profundidade das águas subterrâneas determinarão a espessura e profundidade da fundação. Importante: as fundações de concreto precisam de impermeabilização confiável e, no mínimo, de uma camada de drenagem de cascalho e areia para drenagem. Elementos embutidos com âncoras roscadas são pré-instalados no concreto.

• A propósito, em solos fracos e inundáveis, você precisará de uma fundação por estacas roscadas, que pode ser instalada mecanicamente à luz do dia;
• O inchaço gelado será controlado por uma fundação colunar reforçada com uma grade superior de concreto armado elevada acima do solo;
• A fita, feita em conjunto com uma única laje fundida, suportará o peso de uma casa de estrutura monolítica de várias toneladas.

Seleção de material de construção

Em termos de frequência de utilização, a habitual tábua de pinho lidera. LSTK (estruturas de aço leve com paredes finas) e casas monolíticas são menos comuns. A tecnologia tradicional e o método LSTC são semelhantes. As instruções cobrirão problemas comuns para eles.

Acabamento inferior e vigas de piso

A moldura da moldura inferior é feita não só de madeira, mas também de tábuas montadas em uma embalagem e colocadas na borda - o empenamento do material é menos sentido. Cada placa é pregada individualmente. As juntas estão espalhadas por todo o comprimento. Uma fita de juta é colocada entre cada par de tábuas. Importante: utilize material aplainado seco e antisséptico. As ligações da estrutura de suporte são feitas com pregos. Os pontos de contato com o concreto são assentados com duas camadas de material de cobertura.

Os elementos da estrutura de uma casa de estrutura são fixados com juntas de toras e complementados por cantos e suportes metálicos reforçados. A horizontalidade é verificada por nível se não for possível usar um nível. Uma arruela grande é colocada sob a porca. As vigas são suspensas em suportes abertos de tamanho adequado. Eles estão conectados entre si por barras transversais. A fixação preferida à moldura são os pregos. Para facilitar a instalação da moldura da parede, é colocado um contrapiso temporário.

Instalação acelerada na parede

É possível aumentar o ritmo de construção se você adquirir um kit de casa completo - os componentes não requerem processamento ou ajuste. Segunda opçao
– esta é a consolidação das unidades de montagem. Para isso, uma cópia exata do elemento de parede é desenhada no contrapiso, são fixadas saliências restritivas e o primeiro bloco é montado. O controle de dimensões e diagonais é o mais completo! O valor deve ser calculado de forma que o peso não ultrapasse 100 kg quando se trabalha com duas pessoas.
O degrau ao longo dos eixos dos postes verticais é de 60 cm, para não perder a geometria do fragmento, ele é coberto na parte superior com OSB (orientated Strand Board) de 9–12 mm de espessura. Neste caso não são instalados contraventamentos, a rigidez espacial necessária é proporcionada por OSB e cantos reforçados (opcional). Os materiais de cobertura da chapa são fixados com parafusos auto-roscantes, a uma distância de 10–12 mm da borda da chapa. A distância entre as folhas é de 3 mm. As aberturas de janelas e portas são cortadas ao longo do contorno após a bainha. Não deixe de reforçar as aberturas com cabeçalhos e racks adicionais.

A instalação começa no canto ao longo da fita de juta. A verticalidade e a estabilidade serão garantidas por escoras. O próximo bloco também é um bloco de canto - eles se segurarão. O condutor também realiza a montagem das divisórias internas. Também será útil para instalar módulos no segundo andar. As sobreposições de ligação de dois elementos modulares ao longo do plano são assentadas com juta para evitar o aparecimento de pontes frias e fixadas com alfinetes.

Os cantos das paredes externas são concebidos como um canto quente. Isto é mais confiável do que a madeira na retenção de calor. As características de resistência são as mesmas. É aconselhável orientar o OSB para fora para posterior facilidade de enchimento e proteção do isolamento contra precipitações durante a instalação.

As paredes do primeiro andar de uma casa de madeira são revestidas em todo o perímetro com tábuas de 50 mm de espessura. Isto garante que o peso das superestruturas seja absorvido uniformemente e melhora a ligação entre os cantos. As juntas são dispostas exatamente ao longo do eixo dos postes verticais, não coincidindo com os postes subjacentes, um degrau de cada vez. O teto é uma cópia exata do piso do primeiro andar. Os eixos das vigas e pilares verticais das paredes do segundo andar (se houver) coincidem. A montagem de acordo com as regras implica a distribuição do peso precisamente ao longo dos eixos.

Teto

Principalmente, o telhado de uma casa de madeira é de duas águas de acordo com sua configuração: uma estrutura simples com inclinação de 35 a 45 graus tem menos vento e não acumula massa de neve. O power frame duplica os eixos das estruturas localizadas abaixo. As obras de cobertura iniciam-se quando a moldura ganha rigidez devido às paredes principais, divisórias, tectos intermédios e empenas cosidas revestidas numa das faces com OSB.

Isolamento de acordo com as regras

Parâmetros significativos para a escolha do isolamento:

• Permeabilidade ao ar – capacidade de remover condensado do ponto de orvalho;
• Nível de condutividade térmica;
• Durabilidade;
• Densidade.

Os requisitos acima são atendidos pelo penoizol e pela lã basáltica. O passo dos postes e toras de uma casa de madeira é inicialmente ajustado à laje materiais de lã mineral: eles são fixados em largura durante a instalação. Uma rede de segurança adicional contra flacidez é a fixação em vários pontos com porta-cogumelos. Cada camada subsequente é colocada sobrepondo as juntas da anterior.

O isolamento térmico é instalado sob um telhado coberto. As instruções para isolamento de paredes, tetos e telhados são idênticas. Nas divisórias interiores, a lã basáltica funciona apenas como absorvente acústico. As estruturas externas não apenas seguram, mas também protegem o isolamento contra umidade e intempéries.

Uma membrana de barreira de vapor é instalada no interior da parede. A orientação das laterais está marcada na embalagem. Objetivo: evitar que a umidade entre no isolador térmico de dentro da casa. O processo inverso é possível. As tiras de filme são sobrepostas com fita dupla-face. Os locais onde os grampeadores são fixados são colados com fita adesiva.

Uma película hidro-windproofing é instalada na parte externa. Protege a lã de rocha da precipitação e rajadas de vento. Para secar eficazmente o isolamento, é instalada uma fachada ventilada: ripas verticais sob o acabamento exterior mantêm um fluxo contínuo de ar, não permitindo que a umidade permaneça em mau tempo e retirando vapores da espessura da lã mineral em tempo seco.

Conclusão

As instruções apresentadas à sua atenção não são um dogma, mas um guia discreto sobre os pontos básicos para dar vida à ideia de construir sua própria caixa de madeira. A adesão estrita às tradições ou a imersão imprudente na vanguarda da alta tecnologia é a sua escolha certa. A criatividade nunca está errada. Seja corajoso, você consegue!

Construir uma casa de madeira com as próprias mãos é um negócio muito tentador. Existem assentamentos inteiros de casas de madeira, por exemplo. Elbronn, na Alemanha, à esquerda da imagem, existe há mais de 500 anos. Hoje em dia, a construção de moradias em estrutura é muito difundida em países com clima bastante rigoroso e elevados requisitos de qualidade de vida; à direita na Fig. – uma área residencial em Puulinnanmaa, Finlândia. E, ao mesmo tempo, calculando o custo dos materiais para a construção de uma casa de madeira residencial térrea de 100 metros quadrados. m dá uma quantia inferior a 500 mil rublos e para uma casa de campo - menos de 50.000 rublos. Cem metros quadrados de sua própria casa pelo preço de meio quarto em um apartamento de dois quartos em Moscou - sim, vale a pena pensar nisso. Além disso, se for necessário equipamento especial, será pelo menos por um curto período de tempo, e você poderá prescindir totalmente das tecnologias industriais.

Este artigo tem como objetivo fornecer o básico do que você precisa saber para construir você mesmo uma casa de madeira. Pelo menos para decidir, se não houver dinheiro suficiente para uma construção de tijolos, construir uma estrutura ou, digamos, uma estrutura de madeira. E, se for encontrada uma lacuna em algum lugar, saiba onde e como cavar mais fundo.

Construir ou encomendar?

O custo de construção de uma casa de madeira pronta para uso varia muito, mesmo dentro de uma região da Federação Russa, de $ 80 a $ 240 por 1 m². m. de habitação acabada. O que desempenha um papel aqui não são tanto os custos de transporte (na zona intermediária - até 100 rublos/km para entrega até 100 km do armazém), mas sim a ligação da casa ao local, e a fundação ao chão. O primeiro significa a localização da casa de acordo com as exigências sanitárias e comodidade/possibilidade de fornecimento de comunicações; a segunda é a seleção e desenvolvimento de um projeto de fundação para a capacidade de suporte, elevação e teor de água do solo sob a construção. Ambos podem exigir vistorias no canteiro de obras, que são muito caras. Mas em qualquer caso, 100 m². m. de uma casa pronta para morar custará menos de 1,5 milhão de rublos, o que ainda é bastante atraente.

Quanto e como você pode economizar aqui se confiar apenas em si mesmo? Máximo – com envolvimento de especialistas para determinados tipos de trabalho? Tanto relativa como diretamente em termos de dinheiro – muito significativo. Se você sabe quais armadilhas pode encontrar e como contorná-las. Por exemplo, projetos de casas de madeira podem ser baixados gratuitamente do RuNet. Mas – os projetos são esboços, sem referências, especificações e detalhes exatos. Um projeto “funcional” sem encadernações custa cerca de 10.000 rublos, mas sem as mesmas encadernações é impossível trabalhar nele. Mas apenas amarrar a fundação ao solo custará pelo menos 30.000 rublos; completo, com comunicações - menos de 100 mil.Além disso, “completo” também significa obter muitas licenças de autoridades estaduais e municipais; Não diremos aonde isso levará, é melhor ler Saltykov-Shchedrin.

Inconsistências semelhantes são encontradas em todas as outras etapas da construção de uma casa usando o método de economia passo a passo. Para não sobrecarregar o texto com negatividade, vamos simplesmente recomendações sobre como construir uma casa de madeira de forma barata:

1. Residencial com sótão permanentemente habitado ou 2 pisos para si e filhos - encomenda chave na mão.
2. Uma casa de veraneio ou um pequeno prédio residencial térreo - construa você mesmo, guiado por projetos gratuitos e informações adicionais, pelo menos expostas posteriormente neste artigo, com posterior legalização. Isso será mais fácil e barato do que coletar os papéis antecipadamente. E a casa já está de pé e ninguém pode fazer nada com ela, uma vez iniciado o processo de legalização.
3. Uma dacha ou casa aquecida e confortável para uma família por 10 a 20 anos, até que sejam arrecadados fundos para construção de capital, deve ser montada a partir de um kit de casa pronto. Os preços dos conjuntos de painéis SIP (veja abaixo) estão na faixa de 6 a 7 mil rublos por 1 m². M. Vida útil estimada – 40 anos. A montagem no local por especialistas custará cerca de 100% do custo do kit, e você ainda precisará fazer a base com a fiação de comunicação.

Nota sobre o item 3: O kit da casa inclui uma planta e projeto preliminar da fundação com especificações de âncoras, sua localização, etc. Mas que tipo de base fazer é por sua conta e risco, porque... o vendedor não tem como saber antecipadamente onde e em que solo ficará a casa.

Mais sobre kits para casa

Uma inovação no mercado de habitações individuais pré-fabricadas, as casas feitas de SIP (painéis estruturais isolados) são classificadas como casas de painéis pré-fabricados, o que será discutido com mais detalhes a seguir. Além delas, estão à venda as chamadas casas de painéis de estrutura. tecnologia alemã moderna. São montados apenas no local a partir de painéis sobre moldura de madeira com janelas, portas, comunicações e acabamentos apenas por equipas de especialistas da empresa com utilização contínua de equipamentos de elevação: os painéis acabados são muito pesados ​​​​e a tecnologia para a sua montagem é complexa e requer sólida formação profissional. A fundação da casa também é feita pelo empreiteiro, pois... Sem um certificado de adequação, o fabricante simplesmente não venderá o kit. Em geral, as casas “novas alemãs” têm apenas 2 vantagens das casas de madeira: construção rápida (período de construção - 2 a 6 meses) e, na escala da sociedade como um todo, respeito pelo meio ambiente, porque A necessidade de produção suja de cimento-concreto é significativamente reduzida. O preço chave na mão das casas pré-fabricadas alemãs é comparável ao das casas pré-fabricadas de tijolo e concreto armado.

Sobre garantias e seguros

Outro ponto bastante escorregadio são as garantias. De acordo com o ponto 2, é claro, não há nenhum. De acordo com o ponto 1 - do empreiteiro, mas não se deixe enganar pela garantia de 15-50 anos, esta empresa provavelmente não durará tanto. Um construtor competente e zeloso dará uma garantia de 3 a 5, até 10 anos, até o término do acordo. E então - ninguém pode realmente garantir nada; de repente, por exemplo, uma usina foi construída nas proximidades, mas mudou a geologia local e começaram os deslizamentos de terra. De acordo com a cláusula 3, sujeita à automontagem, são dadas garantias apenas quanto à qualidade das peças e integridade após entrega no local; para retirada - o mesmo no armazém do vendedor. Quando montados por especialistas da marca, as garantias não se aplicam aos casos relacionados com o que não fizeram: fundação, comunicações, árvores próximas, possibilidade de inundação, etc. Quanto ao seguro, de acordo com o ponto 1 é bem possível, mas os prémios serão muito superiores aos de uma casa de alvenaria. E de acordo com os parágrafos. 2 e 3 – é melhor não mexer nesse assunto.

O que há de bom e o que há de ruim neles?

Antes de decidir se vai construir uma casa de madeira ou qualquer outra coisa, você precisa conhecer suas principais vantagens e desvantagens. Há mais do primeiro, devo dizer. Você já sabe sobre o custo; descansar prós:

Básico As desvantagens das casas de madeira são as seguintes:

O ponto 5 requer alguma explicação. A prevalência de casas de madeira nos EUA, Canadá e Escandinávia é explicada antes por razões sócio-psicológicas. Na América, onde tudo é dinheiro, e dinheiro é tudo, os filhos, depois de crescidos, partem para os pais, mesmo sabendo que terão que passar fome e viver na pobreza. E, se nada lhes acontecer por herança, provavelmente considerarão desnecessárias as manifestações de afeto familiar. E tendo herdado a propriedade dos pais, contrairão dívidas, mas demolirão a casa ainda bastante adequada dos seus “ancestrais” e construirão a sua própria. Esses preconceitos não se aplicam a produtos secundários de estranhos.

Na Escandinávia, também é costume que os filhos adultos se separem dos pais, mas a razão é que as terras no norte são pobres e improdutivas. Permanecer de pé e viver no mesmo ninho significa para os idosos sobreviver das terras que fornecem alimento. A solução é mudar para um lar temporário em outro local e, após receber uma herança, retornar e estabelecer-se definitivamente. Agora isso está no passado, mas a forma de pensar não muda tão facilmente.

Um pouco de história

As casas de madeira não surgiram em meados do século passado, nem mesmo quando Elbronn foi fundada. As primeiras habitações humanas - uma cabana primitiva, uma tenda, uma cabana - nada mais são do que edifícios de estrutura. Durante escavações de assentamentos de estacas do Neolítico (final ou nova Idade da Pedra) na Suíça e na Inglaterra, foram descobertos restos de casas de madeira estruturalmente bastante perfeitas.

Sem conhecer o passado, você não consegue compreender o presente. Em relação à construção de molduras, isso significa que você precisa construir com sabedoria. O edifício aparentemente simples absorveu séculos de experiência humana. Para que uma casa fique de pé é preciso entender a finalidade de cada parte e como ela funciona na estrutura. Esperamos que o material deste artigo seja útil para você.

Tipos de casas de madeira

De acordo com a tecnologia de montagem, as casas de madeira são divididas principalmente em casas de painéis e casas de madeira. Os primeiros são montados a partir de placas (painéis) prontas; para construir este último, primeiro é construída uma moldura com peças longas, depois é revestida e isolada. Vamos considerar ambos em ordem. As casas de madeira são mais adequadas para construção independente, por isso começaremos por elas.

Estrutura

O diagrama geral da estrutura de uma casa de madeira é mostrado na Fig. na direita. Estruturalmente, é uma caixa rígida com funcionamento, ou seja, suportando cargas operacionais, revestimento. Esta última nem sempre é verdade; há estruturas onde a moldura segura tudo. A cobertura com sótão, se houver, é um módulo separado ligado à caixa. O telhado pode funcionar em conjunto com a caixa ou simplesmente repousar sobre ela. A partir daqui fica claro que o principal em tal edifício é a estrutura. Existem 3 variedades principais deles:

Características do finlandês

O quadro finlandês tem uma série de características, pelo que foi seriamente substituído pelo “canadense”. Em primeiro lugar, para que o seu invólucro funcione deve ser interno, ver fig. esquerda. Qualquer revestimento externo não será forte. Este paradoxo técnico é interessante, mas limita seriamente as possibilidades de reparos e redesenvolvimentos internos.

Em segundo lugar, o passo dos postes verticais da estrutura não deve ser inferior a aproximadamente 500 mm, caso contrário os postes interferirão na capacidade uns dos outros de suportar a carga. O resultado será algo como um avião ou um navio com cascos demais, pesados ​​e frágeis. Ou seja, para cobri-la com revestimento ou forro plástico, que não suporta cargas concentradas, a parte externa da casa deverá ser revestida com algo parecido com compensado ou com contra-ripa, o que aumentará seu peso, intensidade e custo do trabalho.

Já as estantes “Finn”, exceto as de canto, podem ser feitas de tábuas 150x50, e não de madeira. E o quadro finlandês perdoa erros bastante graves dos construtores amadores, que o canadense não tolera. Em geral, é melhor construir uma casa de madeira pequena e barata no estilo finlandês. O que os residentes de verão soviéticos já sabiam bem quando o próprio conceito de “casa finlandesa” ainda não havia entrado em uso.

Observação: a estrutura em enxaimel também possui peculiaridades. As casas são encomendadas por incorporadores ricos que não suportam viver “em pedra”. Ou são construídos para eles próprios por carpinteiros habilidosos, elegantes e engenhosos, que, graças às suas qualidades, se tornaram pessoas bastante ricas.

O que é LSTK?

Cerca de 6% das casas de madeira no mundo são construídas sobre uma estrutura feita de estruturas leves de aço de paredes finas, LSTK, ver fig. na direita. A estrutura é montada a partir de perfis C e U galvanizados, um tanto semelhantes aos usados ​​​​para drywall. Porém, Deus não permita que você construa uma casa sobre uma estrutura feita de perfis de gesso cartonado! Os de construção são completamente diferentes:

1. Espessura do aço – até 3 mm.
2. Revestimento de zinco – 350 g/m². m; para gesso cartonado – 120 g/m². m.
3. Existem ranhuras nas prateleiras, devido às quais a condutividade térmica das pontes térmicas é reduzida em 80-90%, é o chamado. perfil térmico, veja a seguir. arroz.

A vida útil estimada dos quadros LSTK é de 70 a 100 anos, mas a tecnologia em si existe há menos tempo. No entanto, algumas conclusões já podem ser tiradas das estatísticas: se as casas de madeira mudam sistematicamente a sua vida útil, então os LSTK também são sistematicamente deficientes. O motivo é o aparecimento repentino de bolsões de corrosão nos locais mais inesperados, que os especialistas ainda não compreenderam totalmente. Além disso, as casas construídas em LSTK são menos reparáveis ​​do que as casas de madeira e o custo de construção é de 1 metro quadrado. m de habitação neles é de aprox. $ 600/m² M. Em geral, A tecnologia LSTK é uma opção para todos em locais onde a madeira industrial é muito cara e o clima é seco. E mesmo aí, a resistência ao fogo do LSTK é zero: em uma chama, o metal fino instantaneamente fica temperado, enfraquece e, poucos minutos após o incêndio, todo o edifício desaba catastroficamente. Porém, se você ainda estiver interessado no LSTK, os detalhes estão no vídeo.

Vídeo: construção de casas usando tecnologia LSTK

Observação: não existem padrões para LSTK; Segundo SNiP, a espessura mínima das peças metálicas em estruturas de edifícios é de 4 mm, com base na mesma resistência ao fogo. Portanto, a garantia do empreiteiro é apenas a sua palavra de honra, e não precisamos de falar em legalizar construções não autorizadas e seguros. Bem como sobre uma hipoteca para a construção do LSTK.

Graneleiros

Neste caso, um graneleiro não é um navio de carga seca, mas uma tecnologia para construir uma estrutura de casa. Sua peculiaridade é que são utilizados apenas 2 a 3 tamanhos padrão de placas, a partir das quais perfis semelhantes a tês de aço, vigas I e ângulos são montados na produção pelo método macho e fêmea. A moldura é construída em perfis de madeira, ver fig. na direita.

A tecnologia a granel economiza madeira e produz madeira de melhor qualidade: da mesma tora há mais tábuas do que vigas, e elas secam e encharcam de maneira mais rápida e uniforme. Graças a isso, o calculado A vida útil de um graneleiro pode chegar a 100 anos, porém, o desenvolvimento da construção de graneleiros é prejudicado pelo aumento do custo da obra: uma equipe altamente qualificada deve montar a estrutura.

Painel

As modernas casas pré-fabricadas alemãs são mencionadas acima. Como o leitmotiv do artigo é “com as próprias mãos”, isso é suficiente. Se gostar, você tem dinheiro, escolha e faça o pedido. Nenhum fabricante ou empreiteiro inescrupuloso foi localizado no mercado. E isto quer dizer que, com pessoas que são capazes de desembolsar tais quantias por um metro quadrado de habitação, não é habitual trapacear: o período normal de garantia de uma empresa é de 10 a 15 anos, e 25 não é incomum.

trago

SIPs (painéis isolados estruturais) ou SIP (painel isolado estrutural) vêm em vários tipos; Na construção, são utilizadas estruturas de energia ou de suporte de carga. Tal SIP é um bolo de 3 camadas feito de OSB (Oriented Strand Board; também OSB, Oriented Strand Board) das classes OSB-3 E1, OSB-3 E0, OSB-4 E1 ou OSB-4 E0 (para mais detalhes, veja abaixo).p. sobre os materiais das casas de madeira), entre os quais é colocada espuma plástica, pos. 1 na Fig. O princípio de construção do OSB é o mesmo de uma vassoura - individualmente é frágil, mas no conjunto é de carvalho.

Os kits de casa SIP contêm um conjunto de peças para a casa (item 2), incluindo todas as pequenas coisas, até os fechos. A construção em fases é assim:

• Uma laje de base é montada na fundação.
• Sobre ela é colocada uma cumeeira feita de uma viga completa de madeira.
• Painéis com ranhuras são instalados na cumeeira e deslizam uns nos outros.
• A viga completa do acabamento superior é montada na ranhura superior da caixa.
• O teto está sendo instalado.
• O telhado é montado com os mesmos painéis SIP.
• Janelas e portas são instaladas nas aberturas por meio de conectores completos.

Via de regra, 1 pessoa trabalha no local, pos. 3 na Fig. Para concluir a construção em 1 a 1,5 meses, é necessário um assistente não qualificado. Se você não tiver um guincho manual ou guinchos à sua disposição, às vezes são necessários mais 2 a 3 ajudantes para levantar os painéis. E o resultado após o acabamento fica muito bom (item 4), dura até 40 anos e, com janelas metal-plásticas com vidros duplos de 2 câmaras, requer aquecimento custa metade do que uma casa de alvenaria do mesmo tamanho.

As juntas verticais são macho e fêmea (veja a figura abaixo) com cola e pregos. Horizontal - utilizando tecnologia Ecopan, ver ibid. O obstáculo para construtores novatos - o telhado - em uma casa SIP também é muito simples: os indicadores de resistência da montagem SIP são tais que um Mauerlat não é necessário, veja a seguir. arroz. na direita.

As desvantagens das casas SIP são comuns às casas com estrutura, veja acima. É verdade que o perigo de um incêndio é ainda maior: a espuma começa a liberar grandes volumes de gases tóxicos antes mesmo de o fogo atingi-la diretamente.

No entanto, a probabilidade de incêndio num edifício residencial privado depende mais de 99% dos seus residentes, portanto, se, como dizem, um bule completo pretende construir uma casa de madeira para residência permanente, então o kit de casa SIP deve ser considerado o mais próximo do ideal.

A principal dificuldade aqui é verificar a integralidade da entrega. A especificação contém várias dezenas ou as primeiras centenas de itens, e para cada um deles – até vários milhares de itens. detalhes. Os vendedores de casas SIP baratas para automontagem, é preciso dizer, não são tímidos: em caso de reclamação, foi encontrado um (1) parafuso auto-roscante não original, ou a ranhura do original foi lambida com a chave de fenda “errada” - é isso, a garantia expirou, agora o problema é seu.

Observação: acabamento externo e interno de casas SIP - qualquer um a critério do proprietário. Mas a possibilidade de redesenvolvimento está completamente ausente. As casas SIP pré-fabricadas também não são adequadas para aquecimento por fogão.

Quanto nos custa construir uma casa?

Vale a pena começar a escolher o tipo de fundação, selecionando e preparando os materiais. Isso é o que faremos por enquanto. Quanto à construção da fundação em si, esta é uma conversa diferente para cada um dos seus tipos. Abordaremos apenas os recursos diretamente relacionados à construção da moldura nele. No entanto, nenhum deles o impedirá de construir posteriormente um tipo diferente de casa na mesma fundação.

Fundação

Uma casa de madeira pode suportar qualquer fundação; precisamos escolher algo mais barato e simples, dependendo da natureza do solo. Além disso, é desejável que seja possível construir uma casa mais resistente sobre a mesma fundação e, eventualmente, com ampliações e superestruturas, o que exigiria as chamadas. amarrando a fundação da casa. A fundação primária deve ser adequada para ancorar outra. Nos próximos 10-15 anos, isto permitirá que uma família de rendimento médio adquira habitação para si e para os seus filhos sem cair na servidão por dívidas. Como resultado, A fundação de uma casa de madeira é selecionada da seguinte forma:

1. O solo é fraco (capacidade de carga até 2 kg/cm2), ou seja, areia fina siltosa, turfosa, regada, etc. – fundação de laje rasa. Para futuras reconstruções/conclusão, é melhor usar USHP - um fogão sueco isolado. Este tipo de fundação foi concebido especificamente para caixilharia, mas também suporta uma casa de alvenaria térrea com sótão de madeira clara, incl. O Siberian é adequado para habitação, veja abaixo. Para uma casa de campo pequena e leve - uma grade metálica; você pode - caseiro.
2. O solo normalmente suporta a carga, mas é forte ou excessivamente elevado: argilas úmidas e roliças, areias finas e siltosas - fita de estacas com grade rasa de concreto armado. Para dacha de pequena escala e construção sazonal - construção de estacas em estacas de concreto perfuradas.
3. O solo é de peso médio: solos argilosos e francos magros, franco-arenosos, solos húmidos e/ou poeirentos, soltos e pedregosos - colunares de profundidade normal com rodapés e rodapé de tijolo. Para casas de campo sem aquecimento e edifícios semelhantes, é utilizada uma estrutura colunar de pequena profundidade, semelhante às colunas de suporte do revestimento do piso descritas abaixo.
4. O solo é ligeiramente agitado ou praticamente não levantado: argilas duras e secas, solos soltos e pedregosos com teor de poeira inferior a 30% em volume, solos rochosos - rasos ou colunares como no anterior. ponto, e para edifícios leves e não aquecidos de pequena escala, colunar com base, que é concluída após a construção do edifício conforme.

Observação: O calado das casas de madeira é pequeno, mas ainda existe. Portanto, neste último caso, a base é primeiro feita provisoriamente com materiais em folha, desde que o contrapiso não seja explodido e a construção seja concluída no próximo verão.

Âncoras

Como sabem, o edifício é fixado à fundação com âncoras metálicas: parafusos, suportes, encaixes e cunhas (a uma fundação de pedra natural). As âncoras estão localizadas no meio da faixa ou pilar com passo de 1-1,5 m para a faixa.Em uma fundação em laje, as âncoras são colocadas ao longo de seu perímetro com um recuo (referência) da borda conforme a norma para este tipo de laje.

Por razões de resistência global, as ancoragens devem ficar nos cantos, mas para uma fundação em estrutura isto não é viável, porque Definitivamente haverá pilares principais de sustentação nos cantos. Em seguida, as âncoras de canto são instaladas aos pares, conforme mostrado na Fig. na direita. Para facilitar a marcação - em extensões condicionais das faces internas da laje, mas isso não é crítico; o principal é que as âncoras não devem estar mais próximas umas das outras do que 150-200 mm, caso contrário, enfraquecerão umas às outras. Uma casa de tijolos pode então ser construída sobre essa base, como dizem, sem nada.

Pilares

Pilares de suporte são necessários para o torneamento do piso da estrutura, porque Quando a viga se estende por mais de 2 m, a capacidade de carga do piso cai drasticamente. O passo recomendado para a colocação de pilares no interior da faixa de fundação ao longo do comprimento do edifício é de 1500 mm, e em largura - de 1800 mm, ver página anterior. arroz. O passo é escolhido em frações inteiras do comprimento do lado correspondente do edifício e, mais importante, o comprimento do degrau não deve ser maior que o degrau em largura. Assim, por exemplo, para uma casa de 6x8 m serão necessárias 2 filas de pilares, 3 pilares seguidos.

A segunda condição é que embora as miras das vigas não tenham que cair todas sobre os pilares, o centro de cada pilar deve coincidir com as miras das vigas correspondentes. E terceiro, se a fundação for inteiramente colunar, os pilares perimetrais deverão ficar localizados no meio dos vãos entre os postes verticais da moldura. Também é possível que o poste caiba embaixo do poste, mas então você terá que enterrar 2 âncoras em cada poste.

Os pilares são colocados em tijolo (não em silicato ou adobe!) sobre uma base de betão, ver fig. Para isso, na maioria das vezes eles pegam monólitos prontos de 400x400x600 a 400x400x200. A profundidade da base no solo é de 150-550 mm, dependendo da sua natureza. Isto não se aplica aos pilares perimetrais, eles precisam ser enterrados de acordo com os cálculos da fundação! Uma almofada de areia e cascalho de 150 mm é feita sob a base. A saliência da base acima do solo é de cerca de 50 mm.

Os próprios pilares são dispostos em 1,5 tijolos. Ligadura difícil de costuras, porque o poste suporta apenas uma carga compressiva vertical, não é necessário, são colocados “tipo cerca”. Novamente, isso se aplica apenas a pilares internos; os pilares perimetrais são colocados como deveriam ser para pilares de fundação. A altura da alvenaria é de 5 fiadas de tijolo simples ou 3 fiadas de um tijolo e meio, o que, tendo em conta a espessura da junta de alvenaria e a saliência da base, dá uma altura de contrapiso de 350-400 mm.

Superfície

A moldura é colocada seca na fundação. Se houver uma lacuna em algum lugar entre a árvore e a fundação, isso causará o chamado. imersão capilar: a água ficará o tempo todo na fenda e a madeira apodrecerá, não importa como você a impregne ou trate. Portanto, o desnível geral e local máximo permitido da fundação é de 3 mm. Não adianta corrigir buracos e saliências com cimento sobre uma base que ganhou resistência: logo o forro vai descascar, o que dará a mesma capilaridade.

Para suportar todas essas condições, a fita deve ser vazada com muito cuidado, usando cordões de amarração e monitorando-se constantemente com o nível da mangueira. Quando o concreto endurece, mas ainda úmido, a superfície superior da fita é uniformizada com um ferro - polvilhado com cimento seco de uma peneira e esfregado com uma espátula.

Pilares de suporte internos são instalados quando a fita ganha resistência. Suas superfícies são alinhadas com fita ao longo dos berços, variando a espessura da costura de alvenaria; de acordo com SNiP é 10-12 mm, ou seja, você pode ganhar um centímetro inteiro em uma alvenaria de tijolo único ou 6 mm em um tijolo e meio.

Observação: Fica claro a partir daqui que as fundações para molduras não são motivo de piada. Coletar sua fita a partir de monólitos prontos? Sob uma construção leve em terreno agitado, eles irão, alguns para a floresta, outros em busca de lenha. Conclusão: é melhor encomendar a base a um profissional de confiança.

Impermeabilização

Imediatamente antes do início da instalação da moldura, a fita e os pilares são recobertos com 1 a 2 camadas de material de cobertura, regulares, sem cobertura. Ele suavizará irregularidades muito pequenas e evitará o aparecimento de capilares. A cobertura antecipada, com pelo menos 2 a 3 dias-luz de antecedência, só pode ser feita com material de cobertura estabilizado contra raios ultravioleta (UV), mas é caro. É melhor manter o rolo liso no galpão até chegar a hora.

Materiais

Quadro

O principal material da moldura - madeira - deve ser impregnado com um biocida (anti-séptico) e um retardador de fogo que evite incêndios. Então a árvore não pegará fogo, mas arderá lentamente, mantendo sua força por muito tempo. Fora do fogo, ele se apagará sozinho.

É aconselhável impregnar as peças acabadas, cortadas à medida e com ranhuras selecionadas. Em primeiro lugar, as pontas ficarão melhor saturadas, o que torna mais fácil a entrada de esporos de mofo na árvore. Em segundo lugar, os resíduos de madeira não impregnados são adequados para lenha e artesanato, mas os resíduos de madeira impregnados não são adequados em caso algum!

Dos tamanhos padrão de andaimes, você precisará das tábuas mais afiadas 150x50, madeira de 100x100 a 250x250 (na maioria das vezes 150x150) e, para o piso, tábuas macho e fêmea (100-150)x(30-40). Se os fundos permitirem, é melhor levar madeira já pronta, colada e impregnada. Um conjunto caseiro de tábuas com cola e pregos de cura a frio não é absolutamente adequado, então é improvável que a casa dure mais de 10 anos.

Para uma casa de dois andares, a escolha do tipo de madeira é clara: árvores decíduas densas e duráveis ​​- carvalho, faia, carpa. A bétula não é adequada, pois apodrece muito facilmente. Olhe na floresta, em quais árvores mortas os fungos inflamáveis ​​​​aparecem primeiro? É impossível economizar dinheiro no segundo andar usando madeira mais grossa: a moldura percebe as cargas como um todo, e um ponto fraco pode agir como o primeiro dominó caído de uma cobra.

Observação: Conjuntos importados de molduras de casas feitos de pinho escandinavo e americano – cicuta – estão disponíveis para venda. Seus análogos domésticos são os lariços Daurian e Tuvan e o cedro siberiano. O primeiro custará mais e a colheita industrial do cedro siberiano não é realizada.

Uma casa térrea pode ser construída com árvores coníferas comuns. Para uma construção permanentemente habitada, é necessária madeira selecionada, sem nós, fios ou camadas cruzadas. Uma simples estrutura de madeira será usada para uma casa de campo sem aquecimento. Também é adequado para edifícios residenciais de até 5x8 m com pé-direito de até 2,5 m, desde que todos os racks sejam sustentados por amortecedores de vento na parte inferior e superior, veja abaixo, e a vida útil estimada seja de até 30 anos. Uma casa com sótão residencial equivale a uma casa de 2 andares. De sazonal a 1 andar.

Revestimento

O próximo material é o revestimento. Contraplacado impermeável com 24 mm de espessura. Painéis de partículas de cimento (CPB) seguram bem o gesso, mas são pesados ​​e bastante frágeis. Em geral, o melhor material para revestimento é o OSB. Em essência, trata-se de compensado multicamadas, mas não de folheado, mas de aparas, veja a fig. Suas camadas são orientadas em direções perpendiculares entre si, devido às quais é alcançada uma resistência fenomenal. Por exemplo, um carro passa sobre um suporte SIP feito de OSB e EPS, colocado sobre suportes, mas a laje não dobra.

Para revestimento de casas, são necessárias placas das classes OSB-3 ou OSB-4. Um número grande significa maior capacidade de carga e custo da laje. As placas OSB-1 e OSB-2 não são resistentes nem resistentes à água e são adequadas apenas para decoração de interiores de edifícios permanentes. O próximo ponto é a classe de liberação (emissão) de compostos fenólicos; OSB é colado com resinas de fenol-formaldeído. As placas com classe de emissão E1 ou E0 são adequadas para edifícios residenciais. Aqui, pelo contrário, quanto menor o número, menores serão as emissões e maior será o preço.

OSB chinês barato com emissões E2 pode ser usado para revestir casas de campo de verão. Depois constroem a moldura durante o verão e, no outono, enquanto ainda está quente, embainham-na por dentro. Durante o inverno e início da primavera, o fenol se desgastará e, no verão seguinte, a casa estará isolada e acabada. Mas você não pode morar nele no primeiro verão!

Isolamento

O melhor isolamento doméstico em termos de tecnologia de aquecimento é a espuma de poliestireno, que também é barata. Mas tem uma séria desvantagem: quando queima, emite enormes volumes de gases venenosos mortais. Além disso, a espuma granular simples, se a parede aquecer até 50 graus ou mais no verão sob o sol, logo começa a desmoronar e todo o isolamento é reduzido a nada.

É preferível fazer o isolamento de uma casa de madeira com placas de lã mineral. Precisamente lajes, não esteiras. A diferença no design é bem visível: se o recuperador for colocado de bruços, ele fica de pé. E o tapete dobra e cai. Os tapetes, por serem mais baratos, são utilizados para isolar pisos e tetos entre pisos.

Há também uma nuance com a lã mineral: pode ser de fibra curta ou de fibra longa. O pó de fibra curta produz microagulhas, que podem ser tudo menos benéficas para a saúde. A fibra longa é segura; Além disso, fica fracamente saturado com condensado e o perde facilmente.

Quanto ao chamado eco-tapetes e lajes feitas de linho, cânhamo, sisal, então os vendedores cobram preços ecológicos sem hesitação. Mas na verdade “eco” é só sisal, não gera poeira e não apodrece. A propósito, o Adobe também não é nada “eco” - ele gera poeira e nenhuma infecção pode ser encontrada nas migalhas da palha. Entre os “eco” caseiros, os juncos foram bem testados na prática, mas são inflamáveis.

Também existe uma opção interessante de isolamento caseiro: erva marinha zoster seca (também conhecida como damasco, ênfase na última sílaba ou erva-enguia). Além de o damasco ser um excelente isolante, não apodrece há séculos, evita o apodrecimento da madeira e desinfeta o ar do ambiente. As cabanas dos pescadores com isolamento de damasco permanecem por 150-200 anos sob os ventos salgados e podres. Infelizmente, embora as reservas de damasco, pelo menos nas emissões das tempestades de inverno nas costas dos nossos mares, sejam enormes, os painéis isolantes feitos a partir dele não são visíveis à venda.

Teto

Os materiais de cobertura para molduras são geralmente usados ​​normalmente, com uma exceção. Devido ao fato da resistência térmica de suas paredes da torta ser alta, as telhas flexíveis - ondulina - no telhado na entressafra sofrem choques térmicos, logo perdem a plasticidade e racham. E então – cubra-o com o que (desculpe, o que for) você quiser.

Estamos construindo uma casa

Agora já podemos dizer: é isso, estamos construindo uma casa de madeira! Qual? Deixamos o enxaimel em paz, nem todo profissional consegue fazer isso. Isso deixa um canadense e um finlandês; SIPs pré-fabricados foram resolvidos anteriormente. Assumiremos também que já decidimos a finalidade, o tamanho e o número de andares da casa.

Plataforma canadense

Para quem quer construir do jeito canadense, sugerimos apenas assistir ao filme que tornou o carpinteiro Larry Houn mundialmente famoso. Suas 4 partes, com duração total de cerca de 4 horas, contêm instruções detalhadas passo a passo para a construção de um grande edifício residencial usando a tecnologia “plataforma canadense”:

Base, plataforma e piso

Acabamento inferior, paredes, acabamento superior

Telhado e cobertura

A última parte não é tão fácil de encontrar em fontes abertas, mas é muito útil para quem realmente quer construir. Trataremos de uma casa finlandesa, para a qual não existem instruções detalhadas de um carpinteiro experiente.

finlandês

Em geral, como se costuma dizer, a instalação de uma casa finlandesa é feita em uma determinada sequência. Não deve ser violado, caso contrário a casa ficará frágil e instável.

Em primeiro lugar, é montada uma caixa de molduras na fundação. Esta etapa é dividida em 4 subetapas, veja a Fig. na direita:

1. A guarnição inferior é montada na fundação;
2. Postes de canto (vigas) são instalados e postes intermediários são instalados entre eles. Todos eles estão alinhados verticalmente com precisão e apoiados por lanças temporárias pregadas na parte externa, na Fig. condicionalmente não mostrado;
3. O acabamento superior é colocado nas travessas verticais e fixado a elas, e as vigas do teto são instaladas;
4. São instalados suportes de vento permanentes, lanças temporárias são removidas e aberturas de janelas e portas são formadas.

Observação: lembre-se que a área total das aberturas de portas e janelas não deve ultrapassar 18% da área da parede correspondente. A distância do canto é de pelo menos 1 vão entre os postes. A largura das aberturas é de 1 ou 2 vãos.

Após a montagem da caixa, é feito um torneamento a partir das vigas do piso. O próximo passo é fazer a travessa (estrutura de sustentação) da cobertura, ainda sem cobertura. Em seguida vem o revestimento interno de energia feito de OSB. Então - isolamento das paredes, seu revestimento externo áspero. Agora colocamos o chão, com isolamento, e costuramos o teto. Colocamos, com isolamento, o piso do sótão ou sótão. Fazemos torta e coberturas. Enquanto tudo isso está sendo feito, a casa já está assentada (as esquadrias assentam muito rapidamente); Isso significa que você pode instalar janelas e portas. Só falta o acabamento, interior e exterior, e - inauguração da casa!

Arnês inferior

O acabamento inferior é feito de madeira. Não falaremos sobre o fato de que sua retangularidade precisa ser verificada pelas diagonais e medidas de todos os lados; o leitor, presumivelmente, já está familiarizado com os fundamentos da construção. O principal aqui é conectar os cantos, porque... as cargas do vento na estrutura tenderão a puxá-la para os lados. A maneira mais simples é em meia árvore, à esquerda da Fig. - neste caso, não é totalmente confiável: você terá que martelar tantos pregos que o ângulo enfraquecerá.

É muito melhor montá-lo em meia árvore com um pino no centro. Um poste é colocado na parte saliente da saliência (o encaixe em sua extremidade é selecionado com uma cinta) e todo o canto começa a funcionar como um todo. Ainda mais forte e confiável se você tiver alguma experiência em carpintaria e um modelo, uma conexão de garra, à direita na Fig. Debaixo do poste, para que fique geralmente “uau!”, é melhor não ter preguiça e reforçar adicionalmente a pata com um tarugo.

Postes e racks

Fazer cortes na viga inferior à moda antiga, como mostra a figura à esquerda, é desnecessário em nossa época: o trabalho exige muita mão-de-obra e a resistência da unidade mais carregada é reduzida. E essas fixações não suportam cargas horizontais “de dentro para fora”, assim como todas as fixações em pregos cravados obliquamente.

É preferível fixar com cantos, mas não simples, mas reforçados, com nervura de reforço estampada, à direita da Fig. Espessura do metal - a partir de 4 mm, é necessária galvanização ou cromagem. Parafusos auto-roscantes - fosfatados (pretos) para madeira com diâmetro de 6-8 mm e comprimento de 3/4 da espessura da contraparte, 3 por perna angular.

Observação: lanças temporárias de placas de pega são colocadas em pregos de 100-150 mm.

A etapa de instalação dos racks feitos de placas 150x50 não deve ultrapassar 800 mm. Devem ser colocados vários vãos ao longo do comprimento da parede, é importante que a moldura seja carregada de maneira uniforme. Costuma-se levar o passo de instalação dos racks em 500-600 mm, o que confere sua multiplicidade em frações inteiras de uma parede de qualquer comprimento. Em paredes com comprimento superior a 5,5 m, é permitida a instalação de 1 janela com 3 vãos de largura; a seguir, entre o peitoril da janela e o lintel e as correspondentes vigas inferior e superior da moldura, são colocadas escoras permanentes, como nos cantos, veja abaixo.

Sobre impostas

Às vezes você pode encontrar recomendações para formar ninhos para postes e racks usando impostas; em russo - inserções. Pegue 2 pedaços de tábua, pregue-os na viga com uma folga e insira um suporte ou poste na ranhura entre eles. Então, dizem eles, é mais barato e mais fácil. Na verdade, este não é o caso:

• Precisamos de placas adicionais, que custam dinheiro.
• É necessária a maior precisão de marcação porque, diferentemente dos ninhos recortados, o erro de instalação se acumula à medida que a instalação avança. Se você cortar as impostas todas as vezes, tudo dará errado.
• A ranhura entre as impostas não suporta a carga “de dentro para fora”. Você realmente não pode agarrá-lo com pregos em ângulo; a própria placa de inserção não permite isso. Os cantos permanecem, mas o que as impostas têm a ver com isso então?

Arnês superior

É melhor conectar os cantos das barras do arnês superior em uma pata. Agora não há necessidade de brincar com buchas, porque... pode ser montado de cima para baixo. A moldura é fixada aos pilares nos cantos por cima com parafusos auto-roscantes 8x250 (para madeira 150x150) e reforçada por baixo com cantos. Os racks são fixados apenas com cantos na parte inferior, 2 para cada.

Vigas de teto

Nas vigas do teto (vigas 150x150), escolhe-se apenas um pouquinho de madeira para instalação, desde que não rasteje, veja a fig. na direita. Eles são fixados com cantos nas laterais, porque Deve haver uma viga para cada par de racks. É inaceitável colocar vigas entre os postes!

Aparelho permanente

Os suportes de vento permanentes nos cantos são colocados nivelados com os postes/vigas por dentro. Estão equipados com um tabuleiro de 150x50 estendido longitudinalmente, num total de 75x50. Eles são fixados com pregos de 100 mm em ângulo, isso é suficiente. Da mesma forma, se necessário (ver acima), os postes da estrutura são reforçados, ver fig. abaixo. A altura das escoras em ambos os casos é 1/5-1/8 da altura das estantes/pilares.

Conexões de vento - escoras de estrutura de casa

Vigas e piso

O passo para instalação das toras ao longo do comprimento da casa é de 300 mm e na largura - 1,8-2 m Então, por exemplo, para uma casa de 6x4 m você precisará de 19 toras transversais de 4 metros e 1 longitudinal de 6 metros. registro. As ranhuras para inserção de meia árvore são selecionadas antecipadamente, e as toras, assim como as placas de contrapiso (veja abaixo), são tratadas previamente com mástique betuminoso.

O principal problema na instalação do revestimento são as pontas das vigas. É inaceitável que fiquem pendurados, devem apoiar-se em alguma coisa. Não é aconselhável cortar a cinta na viga por razões de resistência de ambas. Geralmente é impossível fixar cantos às vigas; tal fixação não é capaz de suportar uma grande carga de cisalhamento constante por muito tempo.

Em um edifício residencial bastante grande, como regra, o topo da fundação é sólido e a largura da faixa é superior a 300 mm. Em seguida, uma placa adicional é colocada sob as extremidades das vigas, ver fig. As toras são fixadas nela com cantos, e a própria tábua é fixada na viga, entre as toras. Neste caso, os vãos entre as pontas das toras e a madeira atuam como juntas de dilatação sem comprometer a resistência geral.

Existe outra forma de emparelhar as toras com a moldura: a cinta inferior é feita de tábuas, o revestimento do piso é montado e a cinta superior de madeira é colocada sobre as toras. Isso permite aumentar o passo longitudinal do atraso para 600 mm, porque A folga ascendente de suas extremidades durante a deflexão é neutralizada (elas ficam imprensadas entre a tábua e a madeira), mas as partes mais tensionadas da moldura - os cantos externos inferiores - acabam sendo enfraquecidas. Mais, ou melhor, menos, bolsões são formados dentro do perímetro do piso após o acabamento externo, que podem se tornar armadilhas de condensação.

Numa pequena casa de campo sobre fundação colunar e com moldura de suporte suspensa nada se pode fazer, é preciso cortar as toras na viga um quarto do caminho, à esquerda no traço fig. Mas aqui a carga é menor. No entanto, se você planeja colocar um fogão de tijolos na casa, então em seus ângulos futuros você precisará fazer pilares de suporte adicionais de design simplificado, a partir de um tubo de cimento-amianto concretado. Esses pilares, é claro, também devem estar localizados sob a tora. Eles são cortados em altura usando um moedor usando um círculo de pedra. Se a própria laje estiver no canto (considerando a distância de 60 cm das paredes exigida pelo PB), será suficiente apenas 1 coluna adicional sob o canto suspenso da laje. Para um forno holandês de até 3,5x3,5 tijolos em planta, 1 coluna também é suficiente, sob o centro geométrico de seu contorno.

A seguir, sob o contrapiso, o chamado. feixes cranianos, visíveis na mesma fig. O piso áspero é feito de placas macho e fêmea de 30 ou 40 mm. Para evitar a formação de bolsas locais de condensação, é feita uma ranhura na primeira placa na ordem de instalação e uma crista de língua na última. Cada tábua é pregada nas vigas (não nos cabeçalhos!) com um par de pregos de 80 mm de cada lado na diagonal.

A forma como é realizada a barreira hídrica e de vapor do piso pode ser vista à direita na Fig. Mas em geral, para uma casa de madeira, o isolamento do piso é uma questão muito importante, o ponto de orvalho deve estar sempre no subsolo. Você pode assistir ao vídeo abaixo para mais detalhes sobre isso. O piso de acabamento (superior) e seu revestimento decorativo em uma casa de madeira são iguais a qualquer outra de madeira.

Vídeo: piso isolado para uma casa de madeira

Observação: a impermeabilização, o isolamento e a barreira de vapor do piso devem ser feitos antes, e o acabamento do piso e revestimento deve ser feito após o revestimento interno das paredes, veja abaixo. Para não pisar nas esteiras e nas películas, tábuas, algum tipo de escudo, pedaços de compensado, etc. são colocados temporariamente nas vigas ao longo das paredes.

Teto

Com o teto e o piso do andar superior a situação é mais fácil: você pode trabalhar tanto por baixo quanto por cima, as vigas têm onde descansar e as cargas já são uma ordem de grandeza menores. Portanto, não há sutilezas insidiosas na moldura do teto; como ele está estruturado pode ser visto na Fig. na direita. Só uma ressalva: para evitar que o teto se molhe, o forro de uma casa com sótão frio deve ser feito de acordo com o esquema completo com isolamento, conforme mostra a Fig.

Teto

A formação de condensação em uma casa de madeira também é inaceitável sob o telhado, portanto, a estrutura do telhado também requer uma torta bastante complexa, ver fig. esquerda. É isolado com esteiras de lã mineral. O telhado revela-se relativamente pesado, por isso é melhor reforçar a sua estrutura com tirantes adicionais, ver fig. na direita.

A inclinação das vigas é considerada igual ao dobro da inclinação dos postes da estrutura. Ou seja, aqui vem à tona outro “valentão” do projeto: as paredes ao longo das quais está orientada a cumeeira devem ter um número par de vãos entre as estantes.

Observação: espaço adicional na casa sem investimentos extras significativos será fornecido pelo chamado. Sótão siberiano. Também pode ser organizado em uma casa existente, mas como é um tópico separado.

Que tipo de telhado devo fazer?

Sem ser um construtor-projetista com formação e experiência profissional adequadas, o telhado de uma casa finlandesa pode ser inclinado, empena ou quadril; o último - em locais com ventos fortes. Para cada material de cobertura, há uma certa faixa de ângulos de inclinação aceitáveis, portanto, um telhado de inclinação única (α = 5-30 graus) é coberto com ardósia corrugada, feltro estabilizado contra UV ou coberturas flexíveis modernas, chapas onduladas ou telhas metálicas . Os 2 telhados restantes podem ser cobertos com qualquer coisa se α = 30-45 graus. Mas, em geral, a construção do telhado é o mesmo tópico separado da fundação. Para mais detalhes, veja a parte 3 do filme de L. Hohn: um telhado de estilo canadense também é adequado para uma casa finlandesa.

Revestimento e isolamento

O revestimento interno da casa é feito de OSB-3 ou 4 com espessura de 24-30 mm. Em primeiro lugar, a moldura é coberta por dentro com impermeabilização (nomeadamente hidro, não vapor); as lajes são instaladas em parafusos auto-roscantes 4,2x(80-100) em incrementos de 100-200 mm, com distância de 50-60 mm da borda da laje. Deve haver um parafuso auto-roscante para cada canto da laje.

Para obter a resistência máxima alcançável da caixa, é melhor montar as lajes com cordas horizontais, então você obterá conexões de potência que se cruzam: racks/pilares - verticais, cintas de lajes - horizontais, que é o que era necessário. Pendurado, ou seja costuras horizontais soltas entre as lajes não têm efeito perceptível na resistência geral da caixa, semelhante aos espaços entre as tábuas do revestimento do telhado. No entanto, se lajes macho e fêmea um pouco mais caras forem incluídas na estimativa de construção, a situação não irá piorar.

Em primeiro lugar, as costuras verticais das lajes não devem coincidir nas cordas adjacentes. Para isso, é preferível realizar o revestimento de forma mutuamente oposta (método shuttle), aplicando as primeiras lajes maciças de cordas alternadamente de um ou outro canto. Em segundo lugar, as ligações verticais das lajes devem ser feitas com largura macho-fêmea ou meia madeira, 2-3 vezes a espessura da laje, ou seja, 50-75 milímetros. Neste caso, são reforçados com parafusos auto-roscantes em incrementos de 100-200 mm. As paredes longas são revestidas primeiro, e as paredes curtas devem caber firmemente entre suas bordas, quase no espaço.

Restam os locais mais importantes e carregados - os cantos. No nosso caso, os cantos do revestimento correspondem aos cantos dos pilares. Saímos da situação assim:

• Do lado de fora, “da rua”, fixamos a caixa de revestimento nos cantos com parafusos auto-roscantes (3,5-4,2)x70; eles são parafusados ​​​​com uma chave de fenda (não manualmente!) através da laje da parede longa até a extremidade da parede curta, o passo é de 100-150 mm. Para os parafusos auto-roscantes, é necessário pré-perfurar furos guia cegos com diâmetro de 2,5-3,3 mm, respectivamente, e profundidade de 40-50 mm, para que o parafuso auto-roscante não saia aleatoriamente e o extremidade de apenas 24 mm de espessura não delamina.
• Para os internos, ou seja, De frente para a parede, preenchemos as bordas dos pilares com pregos em zigue-zague com sobreposições de 70 mm de placas 150x50. Não há necessidade de as sobreposições se sobreporem aos cantos que fixam os postes, basta que as sobreposições fiquem próximas às bordas das pernas dos cantos.
• Por dentro fixamos os cantos da caixa aos forros, com os mesmos parafusos, com o mesmo passo, também nos mesmos furos cegos previamente perfurados. Nós “auto-batemos” o revestimento das paredes curtas em linha reta e as longas – obliquamente em um ângulo de 20-45 graus. Perfuramos guias para parafusos auto-roscantes em paredes longas diretamente no canto da junta das placas, pois metade da espessura do forro é consumida pela espessura das lajes de revestimento.

O isolamento é realizado de acordo com os diagramas da Fig: à esquerda - para a moldura LSTK, no centro - sob o revestimento externo durável, à direita - sob o forro plástico.

Mais informações sobre o isolamento de uma casa finlandesa podem ser obtidas no vídeo abaixo. Quanto ao acabamento decorativo, neste aspecto uma casa de madeira não difere de nenhuma de madeira.

Vídeo: isolamento de uma casa de madeira finlandesa

Observação: O método descrito de construção de uma moldura que funciona em finlandês não é o único possível. Aqui, por exemplo, está um vídeo de comparação:

Vídeo: montagem de uma casa de madeira usando tecnologia escandinava

Vamos aprender?

Sobre erros. Em um assunto tão importante como construir uma casa, você precisa saber onde pode errar, e há muitas oportunidades para isso. Muitos erros são descobertos depois de algum tempo durante uma inspeção residencial, mas a maioria deles pode ser corrigida. Então vamos apenas dar uma seleção de vídeos:

Erros #1

Erros #2

Revisão nº 1

Revisão nº 2

Revisão #3

Já são 5 peças bastante volumosas, como vocês podem ver. E cada um deles está cheio de informações.

Casa dirigível

Existe outra tecnologia para a construção de pequenas casas de madeira, com dimensões aproximadas de até 4x6 m. Não é uma construção canadense, nem finlandesa ou alemã, antiga ou nova. Às vezes é chamado de aeróstato, porque. Os quadros do Zeppelin foram montados de maneira semelhante no Kaiser. Embora um dirigível não seja exatamente um balão. Ele fica pendurado no ar, onde quer que o vento o leve, e é por isso que uma aeronave é uma aeronave porque é controlável.

Mas, para ir direto ao ponto, um pequeno vídeo apresenta o conceito de tecnologia aerostática para montagem de esquadrias de casas:

1. As peças da treliça são montadas cortando-se meia árvore com parafusos auto-roscantes, seguido da colocação de reforços de compensado em ambos os lados com pregos.
2. As sapatas das pernas da treliça são substituídas por acessórios feitos de seções de tubo corrugado quadrado.
3. Os rolamentos axiais são soldados em um ângulo de 100 mm.

E o que será?

Ou seja, que tipo de moldura você realmente consegue montar sozinho, conhecendo toda essa sabedoria? Mesmo um edifício de 2 andares com o 2º andar removido, como na Fig. esquerda. Suas dimensões em planta podem ser aumentadas para 6x9 m sem deteriorar os indicadores de resistência, adicionando 1 seção a cada parede. E 120 quadrados no total não é nada ruim. Acontece que os postes intermediários das paredes compridas não são feitos de tábuas, mas de madeira 150x150, assim como os de canto. Em essência, são 2 casas conectadas em uma. O trabalho, claro, não é para iniciante, mas é possível fazer sozinho.

Um exemplo do tipo oposto é uma mini casa-abrigo de campo; mais como uma micro-casa. O autor certa vez construiu um para si, sua descrição circulou entre as pessoas por muito tempo até acabar no “Modelador-Construtor”. Desenhos - na Fig. na direita. Pilares de concreto de treliças de uva, colocados horizontalmente com a parte larga para cima (a seção transversal dos postes da treliça é trapezoidal) em valas com almofada de areia, eram adequados para a “fundação”. O solo é argiloso médio com uma camada de húmus de aprox. 15 cm.

A cabana durou cerca de 10 anos, até que minhas mãos e carteira começaram a construir algo mais sério: era aquecida na entressafra com fogão de barriga e extintor OU-5. Depois foi comprado voluntariamente como portaria por outra associação de dachas que acabara de ser organizada no bairro. Eles o arrancaram do solo com um guindaste junto com a “fundação” e o colocaram em um novo local diretamente no aterro de cascalho. Lá ele permanece com segurança na mesma função até hoje. Foram acrescentadas apenas uma antena parabólica e ar condicionado, afinal do século XXI. E o isolamento é original, damasco.

Uma casa de madeira é leve e muito simples, pode ser construída em pouco tempo. Tais estruturas estão se tornando cada vez mais populares. Os edifícios são erguidos em chalés de verão para residência sazonal e permanente. Na construção de edifícios com esta tecnologia, é necessário levar em consideração apenas um detalhe - o período de residência. Neste artigo daremos instruções passo a passo para construir uma casa de madeira com suas próprias mãos.

Escolhendo uma base

Como as casas de madeira são muito leves, não é necessária uma fundação particularmente poderosa aqui; os seguintes tipos podem ser instalados:

• pilhas de parafusos;
• colunas;
• fita rasa.

Muito na hora de lançar uma fundação depende do tipo de solo e do número de andares da estrutura. Assim, ao construir uma casa simples de um andar, você pode conviver com uma casa colunar mesmo em solos caprichosos.

Fundação colunar

1. Para construir uma pequena casa para uma família média sobre uma fundação colunar, você precisa comprar cerca de 120 a 150 colunas para a fundação.
2. Usando uma furadeira comum, é necessário fazer furos no solo com diâmetro de 20 cm e profundidade de cerca de um metro. A distância entre os furos é de cerca de 80 cm.
3. Em seguida, tubos (colunas) de cimento-amianto são inseridos nos orifícios. O espaço restante próximo às tubulações deve ser compactado, preenchido com brita e areia.
4. Através de um funil, uma solução de cimento deve ser despejada nos orifícios dos postes.

Depois de instalar essa base, você nem precisa esperar que a solução endureça para continuar trabalhando.

Fundação de estaca de parafuso

Você pode construir uma casa sobre estacas sem envolver uma equipe de trabalhadores. Para a instalação de estacas, ao contrário, é aconselhável a utilização de trabalho manual. Isso se deve ao fato de que tal trabalho permite que as estacas sejam aparafusadas estritamente ao nível e sem desvios.

Ao aparafusar estacas, uma regra básica deve ser lembrada: é estritamente proibido aparafusar novamente as estacas. Mesmo que um deles tenha sido instalado incorretamente, é melhor simplesmente deixá-lo na mesma posição do que mexer no solo compactado.

Desaparafusar estacas é o principal erro de todos os iniciantes.

Etapas de construção

Existem duas tecnologias para a construção de casas de madeira: finlandesa e canadense. No entanto, os princípios de construção de tais estruturas são os mesmos.

Etapas de construção:

1. As molduras são usadas para construir uma casa. Podem ser de madeira ou aço dependendo da vontade do proprietário. Hoje, os mais difundidos são os de madeira feitos de madeira. São económicos, ecológicos e fáceis de instalar. As armações de aço são cerca de um terço mais caras. No entanto, são um pouco mais leves, o que permite economizar na base. Os fixadores de aço podem ser usados ​​com segurança em estruturas de aço. Mas para madeira é melhor escolher cavilhas de madeira.
2. Primeiro de tudo, precisamos fazer o chão. Para fazer isso, você deve colocar feltro na base do piso. A seguir, é necessário instalar uma viga em todo o perímetro, que servirá de base para a instalação do contrapiso. O contrapiso é feito do material mais barato - tábuas não cortadas.
3. Antes de instalar o contrapiso, é necessário fazer vigas e colocar isolamento entre elas, que protegerá do frio e da umidade. Antes do assentamento é preferível pré-tratar as tábuas com impregnações contra o apodrecimento e a umidade.
4. Quando o piso estiver pronto, é necessário montar as paredes. Eles são primeiro montados em alguma superfície plana e só então instalados. É aconselhável escolher um local absolutamente plano para derrubar a moldura de cada parede, caso contrário podem ocorrer distorções. Em cada lado das paredes é necessário fazer lanças que darão suporte às estantes.
5. Ao instalar paredes, é necessário levar em consideração a altura desejada do teto. É melhor se estiver a 2,5 metros. Isto garante que após o acabamento decorativo não será inferior a 2,3 metros. Normalmente, os tetos baixos são deprimentes e causam sensações desagradáveis.
6. A casa está coberta de tábuas.
7. A instalação de janelas não é de pouca importância. Segundo a tecnologia, seu tamanho não deve ultrapassar 20% do tamanho da parede. Ao envidraçar, você pode escolher qualquer janela com vidro duplo. Se você pretende morar na casa o ano todo, então é melhor escolher janelas com vidros duplos com vedação tripla.

Depois de montada e revestida a moldura e pronta a cobertura, é necessário iniciar o acabamento decorativo da estrutura. A casa pode ser acabada com ripa, revestimento ou painéis sanduíche. Ao finalizar o telhado, deve-se ter cuidado para que não haja vazamentos. É melhor colocar uma camada de isolamento térmico e material impermeabilizante entre as vigas. Um material moderno como telhas metálicas é adequado para revestimento externo.

Isolamento da casa

Antes de isolar uma casa, você precisa selecionar os materiais. O isolamento é realizado por dentro e por fora. O acabamento interior é melhor realizado com lã mineral e gesso cartonado. Se desejar, pode-se utilizar gesso cartonado vinílico em seu interior, que além de manter todas as propriedades de isolamento térmico deste material, possui excelentes características estéticas. Assim, o mestre resolverá simultaneamente o problema do isolamento e decorará o ambiente.

O isolamento externo é realizado antes do acabamento. O isolamento térmico ainda precisa ser feito.

1. Primeiro eles emolduram a casa. Uma camada de lã mineral é colocada entre as ripas do torneamento.
2. A espuma de poliestireno é colocada sobre a lã mineral.
3. As lacunas entre as placas de espuma e os racks são espumadas com espuma de poliuretano comum.
4. O isolamento da parte externa da moldura pode ser feito sem torneamento.

O interior é isolado quase da mesma maneira. É necessário colocar o material entre os pilares da casa e depois cobri-lo adicionalmente com espuma.

Características de organizar uma barreira de vapor para uma casa de madeira

A barreira de vapor é simplesmente necessária em qualquer ambiente. Principalmente se se tratar de um edifício residencial com cozinha, banheiro e outros locais de alta umidade. Observou-se que nessas salas o nível de umidade pode ser ainda maior do que ao ar livre.

A instalação da barreira de vapor geralmente é feita incorretamente.

1. O principal erro é usar materiais caseiros e polietileno em vez de barreiras de vapor de fábrica. O filme de barreira de vapor, apesar da semelhança com o polietileno, possui uma estrutura especial. É multicamadas.
2. Instalação incorreta e de baixa qualidade da barreira de vapor. Às vezes, durante a instalação da membrana, os construtores podem rasgá-la ou danificar as costuras. Também acontece frequentemente que a membrana não adere bem às paredes.
3. Instalação de membrana de barreira de vapor na parte externa da casa. As camadas à prova de vento geralmente são feitas do lado de fora. E a barreira de vapor deve ser instalada somente por dentro. A propósito, durante a instalação você deve certificar-se de que a membrana está instalada no lado direito.

A membrana de barreira de vapor é montada na camada de isolamento térmico. O fato é que é o isolante térmico que mais frequentemente é danificado pela condensação. Portanto deve ser protegido. Se o vapor entrar, depois de algumas temporadas, o dono da casa descobrirá que o isolamento parou de funcionar. A culpa aqui é a umidade, que causou o aparecimento de rachaduras nessa camada. Se o defeito não for eliminado, só piorará. Logo o vapor chegará às tábuas.

Normalmente, a espessura das paredes de uma casa de madeira consiste em 70% de isolamento. Se a camada isolante for destruída, a estrutura entrará em colapso muito rapidamente.

Ao instalar uma barreira de vapor, deve-se lembrar que o edifício deve “respirar”. Deve conter o movimento natural das massas de ar.

A instalação de polietileno em vez de membranas especiais destrói os processos de ventilação. Isso causa a destruição da casa. Umidade, mofo e bolor começam a aparecer nas instalações. É improvável que a ventilação forçada salve a situação.

Nenhum material é tão destrutivo quanto o polietileno. Sela completamente a sala. Considerando que as casas modernas também possuem janelas com vidros duplos e portas duplas, você pode imaginar como seria o ambiente em uma sala assim.

Fotos de soluções interessantes

Vídeo: autoconstrução de uma casa usando tecnologia de moldura