Mur oporowy wykonany z betonu projektu. Mur oporowy na terenie ze spadkiem: rodzaje i zasady budowy

Nie każdy mieszkaniec lata lub właściciel prywatnego domu otrzymuje absolutnie płaską powierzchnię, na której można założyć ogród lub zrobić wygodny trawnik. Istnieją opcje, w których terytorium jest wielopoziomowe, z dołami, zboczami i wąwozami. Zastosowanie muru oporowego na terenie ze spadkiem pozwala pięknie go ozdobić, zapobiec występowaniu drobnych przemieszczeń gleby i poważnych osuwisk. Aby konstrukcja była mocna i dobrze spełniała swoje funkcje, musi być budowana zgodnie z określonymi zasadami.

Podstawowe zasady budowy muru oporowego

W zależności od funkcjonalności istnieją dwa rodzaje ścian oporowych:

dekoracyjny;

wzmacniający.

Jeśli na terenie występują nierówności z różnicami poziomów poniżej 50 cm, całkiem możliwe jest ograniczenie się do dekoracyjnej ściany oporowej, która pełni bardziej estetyczną funkcję. Możesz go zbudować sam, bez wykonywania wcześniejszych obliczeń i bez zagłębiania się w glebę w celu stworzenia fundamentu. Zbyt wilgotny i podatny na przemieszczenia grunt nadal wymaga budowy stacjonarnej konstrukcji zbrojonej, niezależnie od jej ostatecznej wysokości.

Aby poprawnie stworzyć mur obronny, musisz zbudować następujące struktury w określonej kolejności:

1. Fundament, który musi być w stanie utrzymać ciężar całej konstrukcji i napierającego na nią gruntu. Najbardziej stabilna forma fundamentu, przypominająca odwróconą piramidę. Musi być zakopany w ziemi co najmniej pół metra lub więcej, na podstawie wcześniej wykonanych obliczeń. Pod fundamentem należy umieścić warstwę drenażową o grubości co najmniej 20 cm, składającą się ze żwiru i wylewaną na niewielką warstwę piasku.

2. Bezpośrednio mur oporowy, mający na celu powstrzymanie parcia gruntu i pełnienie funkcji dekoracyjnych na terenie ze spadkiem. Głównym warunkiem udanej budowy szczegółowej konstrukcji jest stworzenie nachylenia 5-10 stopni, skierowanego w stronę górnej części zbocza. W przypadku wysokiego spadku konieczne jest wykonanie kilku ścian oporowych ułożonych na wzór tarasu. Podstawa każdej kolejnej ściany powinna wystawać poza szczyt poprzedniej o około 1 m.

3. Drenaż i drenaż, dzięki czemu można zapobiec upłynnieniu gleby przy ścianie i jej późniejszemu zniszczeniu. Drenaż z nasypu żwirowego powinien znajdować się nie tylko pod fundamentem, ale także między ścianą a gruntem, z lekkim nachyleniem w górnej części skarpy. Aby zapobiec zamulaniu, żwir można owinąć specjalną geowłókniną. Może być również wykorzystana na rurę drenażową, która powinna zapewnić odprowadzanie nadmiaru wilgoci do żwiru i może być umieszczona zarówno poziomo, jak i pionowo, w zależności od rodzaju zastosowanej konstrukcji.

Zgodność z podstawowymi zasadami pozwala na wykonanie wysokiej jakości i niezawodnej fortyfikacji. Jeśli wysokość skarpy lub wąwozu jest zbyt wysoka, lepiej skontaktować się ze specjalistami, którzy są w stanie jak najdokładniej wykonać niezbędne obliczenia.

Rodzaje murów oporowych i cechy ich konstrukcji

Ściany oporowe mogą być następujących typów:

  • z drewna;
  • beton;
  • łączny;
  • złóg;
  • z gabionów;
  • z cegły;
  • z bloków FBS.

Beton i kamień naturalny są uważane za najbardziej trwałe i niezawodne materiały, które mogą utrzymać znaczną masę gleby z osuwisk.

Drewniana ściana oporowa

Drewno to przyjazny dla środowiska, ale problematyczny materiał do tworzenia ścian oporowych na pochyłych działkach ogrodowych. Bale wybierane są głównie do niskich konstrukcji, ale czasami stosuje się je również do budowy dość wysokich ścian.

Istnieją dwie technologie układania kłód w stosy:

1. Pionowe, zakładając położenie kłód blisko siebie i wbijanie ich na wymaganą głębokość zamiast tworzenia osobnego fundamentu. Minimalna głębokość instalowania kłód dla najmniejszych ścian wynosi 50 cm, liczba ta wzrasta proporcjonalnie, w zależności od wysokości gotowej konstrukcji. Część nadziemną kłody należy poddać działaniu specjalnych środków antyseptycznych, które chronią przed gniciem i narażeniem na działanie różnych mikroorganizmów, a część podziemną należy spalić lub oblać gorącym bitumem. Dla dodatkowej ochrony zaleca się ułożenie blach dachowych lub wysokiej jakości pokrycia dachowego pomiędzy ścianą a warstwą drenażową. Aby naprawić niski mur, ta część bali, która służy jako fundament, jest po prostu przykryta żwirem i starannie ubita. Wysokie konstrukcje wylewa się betonem M100.

2. Poziomy, w którym kilka podpór kłód układa się w wykopanym wykopie nad poduszką drenażową, pozostawiając między nimi szczelinę nieco większą niż średnica kłody. Kłody są instalowane pionowo w powstałych „komórkach” i dodatkowo mocowane za pomocą żelaznych łączników i wkrętów samogwintujących. Nie jest konieczne wylewanie betonu ani mocowanie fundamentu w takiej ścianie żwirem, ale jego wytrzymałość jest mniejsza.

Przy każdej technologii układania lepiej jest przekształcić górną część warstwy drenażowej w podstawę do stworzenia pięknego klombu lub zielonego trawnika.




Mur oporowy z betonu

Mur oporowy wykonany z betonu zgodnie ze wszystkimi zasadami jest uważany za niezawodny. Może wytrzymać silny nacisk na podłoże i osiągnąć wysokość 15m. Jedyną wadą projektu można nazwać złożoność procesu produkcyjnego, który obejmuje następujące kroki:






Połączona ściana oporowa

Dość powszechna jest kombinowana wersja muru oporowego, w której jako główny materiał zastosowano beton, a kamień naturalny zastępuje szalunek i służy jako dekoracyjna warstwa zewnętrzna. Technologia tworzenia takiej ściany jest identyczna z opisaną powyżej, z wyjątkiem montażu drewnianego szalunku. Nie ma również potrzeby wyrównywania betonu i jego wykańczania.



Mur oporowy z kamienia naturalnego

Do tworzenia kompozycji krajobrazowych w dawnym stylu doskonale sprawdzają się mury oporowe na terenach z wąwozami lub skarpami, wykonane z naturalnych twardych kamieni - granitu, diabazu, bazaltu, kwarcu itp. Wykorzystują one pasujące do siebie kamienie rozdrobnione lub przetarte. rozmiar i kształt. Podbudowa takiej ściany wykonana jest z mieszanki betonu, piasku i żwiru w proporcji 1:6:6. Po wykonaniu szalunku i wylaniu mieszanki pozostawia się do dobrego utwardzenia przez 4-5 dni. Następnie instaluje się rury spustowe i układa kamienie, co można zrobić na dwa sposoby:

1. Metoda mokra, polegająca na mocowaniu kamieni zaprawą cementowo-piaskową. Wcześniej usuwa się z kamieni wszelki brud, powierzchnię zwilża się wodą, a układanie odbywa się w taki sposób, aby na styku dwóch kamieni z jednego poziomu znajdował się środek kamienia z drugiego poziomu.

2. Metoda sucha, w której kamienie po prostu układa się jeden na drugim, a przestrzeń między nimi wypełnia odpowiednią ziemią. Czasami dodaje się do niego nasiona roślin, dzięki czemu ściana z czasem zaczyna zielenieć i staje się jak prawdziwy stary budynek.

W przypadku wysokich kamiennych murów oporowych stosuje się technologię zbrojenia wewnętrznego, podczas której kamienie są wiercone i naciągane na mocne żelazne pręty. Takie zbrojenie jest obowiązkowe dla konstrukcji powyżej 1-1,5 m.






Mur oporowy gabionowy

Przy tworzeniu kompozycji ogrodowych często stosuje się murki oporowe wykonane z gabionów - metalowe pojemniki z siatki wypełnione kamieniami o różnych rozmiarach. Takie projekty są uważane za dość trwałe i mają doskonałe walory estetyczne. pozwalają łączyć nowoczesne trendy z naturalnymi motywami, co wygląda bardzo ciekawie.

Proces tworzenia takich ścian składa się z następujących kroków:

  1. Powstaje rów o wymaganej głębokości.
  2. Jeśli wysokość gotowej ściany przekracza 1 metr, powstaje żelbet. podkład w paski, co najmniej trzy razy szersze niż grubość ścianki. Na dnie wykopu układa się geowłókninę, wylewa i zagęszcza drenażową warstwę żwiru i piasku o grubości 20-30 cm, wykop wylewa się betonem, nie sięgając około 15-20 cm na powierzchnię ziemi.
  3. Po całkowitym zestaleniu się fundamentu układa się na nim gabiony jak projektant dziecięcy i mocno łączy się je drutem ocynkowanym.
  4. Gleba w pobliżu podstawy ściany jest starannie zagęszczana, a jeśli to konieczne, posypuje się żwirem.

Tak niezwykły sposób stworzenia muru oporowego nie jest trudny, ale gotowe konstrukcje wyglądają oryginalnie.





Mur oporowy z cegły

Mury oporowe z cegły nie są popularne, ponieważ taką konstrukcję można wykonać tylko z litej czerwonej cegły, która jest uważana za dość drogi materiał. Ponadto taka ściana może być tylko ściśle pionowa, co znacznie zmniejsza jej niezawodność i uniemożliwia zastosowanie w złożonym wielopoziomowym krajobrazie.

Ogólna technologia układania cegieł jest identyczna jak w przypadku układania kamienia naturalnego na mokro, a zastosowany fundament jest taki sam jak przy ścianach gabionowych.




Mur oporowy z bloków FBS

Aby utworzyć mur oporowy z bloków FBS, fundament nie jest wymagany. Zamiast tego kilka warstw pokruszonego kamienia i żwiru wylewa się na dno wykopanego wykopu, dobrze je ubijając, a następnie zaczynają instalować bloki, mocując je młotkiem i specjalnymi gumowymi uszczelkami. Każdy równy rząd zaczyna się od połowy bloczka FBS, aby uzyskać wzór muru, który jest używany podczas tworzenia ścian z kamienia naturalnego.

Ściana wykonana z bloków FBS jest bardzo niezawodna, ale proces jej budowy jest uważany za dość skomplikowany dla tych, którzy nigdy nie mieli do czynienia z takimi technologiami budowlanymi.




Wybierając mur oporowy do wykonania na terenie ze spadkiem, ważne jest, aby ocenić teren, cechy gleby, a także wziąć pod uwagę możliwości finansowe, doświadczenie z różnymi materiałami i potrzebę stworzenia pewnego dekoracyjnego skupienia.

Mając miejsce ze spadkiem i planując na nim budowę, konieczne jest utrzymanie gleby w wymaganej pozycji. Aby rozwiązać ten problem, istnieje mur oporowy. A zanim wzmocnisz zbocze, wznosząc tę ​​konstrukcję własnymi rękami, powinieneś dokładnie przestudiować jej charakterystyczne cechy.

Ściana oporowa na terenie ze spadkiem została wynaleziona, aby zapobiec przemieszczaniu się masy gruntu, gdy kąt nachylenia jest większy niż maksymalny możliwy dla urządzenia ze spadkiem naturalnym.

Tak więc ściany oporowe są podzielone na 2 duże grupy:

masywny. Ich osobliwość polega na tym, że grunt nie zapada się pod ciężarem własnym ściany, ponieważ element ten jest integralną pojedynczą konstrukcją, wyraźnie nie podzieloną na „ścianę fundamentową”. Cecha ta wyraża się w różnych kształtach przekrojów ścian oporowych, których lica są albo w pozycji pionowej, albo pochylonej, a nawet mają ten sam kierunek. Rodzaje sekcji pokazano na zdjęciu:


Widoki przekrojów masywnych murów oporowych.

Jednak ten rodzaj muru oporowego wymaga więcej pracy i zasoby materialne za ich budowę. Dlatego wskazane jest budowanie tego typu konstrukcji tam, gdzie dostępne są tanie materiały lub ich ilość jest w nadmiarze.

Materiały, z których możliwa jest budowa masywnych murów oporowych to:

  • Beton, beton gruzowy, żelbet;
  • Fałszywy diament;
  • Kamień z naturalnych ras.

Cienkościenne. Charakterystyczną cechą tej konstrukcji jest to, że „wygaszenie” nacisku poziomego następuje dzięki glebie znajdującej się na występach podstawy fundamentu, która wraz ze ścianą pełni funkcję podtrzymującą. Dzięki temu możliwe jest tworzenie fortyfikacji, które są bardziej stabilne i tańsze. Najpopularniejszą opcją jest cienkościenna ściana oporowa typu narożnego:

  1. Ze wzmocnieniem:
    • przypory. Są to poprzeczne żebra o skoku 2-3 m na całej długości ściany. Działa na kompresję. Stosuje się je w wysokich murach oporowych, gdy pożądane jest zmniejszenie grubości muru lub jego wzmocnienia;
    • Pręty kotwiące. Pracują w napięciu. Służą do tworzenia dodatkowych sił, które ułatwią pracę muru oporowego;
  2. Konsola.


„Fot. 2 (ściana oporowa kątowa)”

Jego elementy konstrukcyjne składają się głównie z kilku części: płyty fundamentowej i czołowej, przypory lub elastycznej kotwy stalowej, jeśli występuje.

Ale materiały na ściany narożne nie różnią się różnorodnością - jest to żelbet w 3 różnych wersjach:

  • Zrobiony. Tutaj fundament i płyty czołowe są prefabrykowanymi elementami tworzonymi w fabryce;
  • Prefabrykowany monolityczny. W tej wersji płyta frontowa jest prefabrykowana, a płyta fundamentowa jest monolityczna. Zdarza się również, że szerokość prefabrykowanej płyty fundamentowej jest niewystarczająca i wtedy mocuje się do niej dodatkową płytę kotwiącą wykonaną na miejscu - ta konstrukcja również należy do typu prefabrykowanego-monolitycznego;
  • Monolityczny. Obie płyty wykonane są z żelbetu monolitycznego.

Rodzaje materiałów

Przy wznoszeniu muru oporowego warto używać tylko niektórych marek w zależności od siły użytych zasobów materiałowych:



Rozmiary

Po zajęciu się częścią konstruktywną pojawia się pytanie, jak wykonać ścianę oporową.

Jeżeli na zboczu nie przeprowadzono badań geologicznych, wówczas zaprojektowanie muru oporowego jest możliwe tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

  1. Wysokość podparcia gruntu na zboczu (H) - nie więcej niż 1,4 m;
  2. Głębokość zamarzania gleby nie jest głębsza niż 1,5 m.
  3. Obecność stabilnych niekamienistych gleb u podstawy;
  4. Poziom wód gruntowych - nie wyższy niż -1500 mm;

Jeśli wszystkie punkty się zbiegają, możesz przejść do spotkania wymiary cienkościennej ściany narożnej:

Głębokość płyty fundamentowej:

  • Do ścian o wysokości do 3,6 m - 600 mm;
  • Wysokość do 6,3 m - 900 mm;
  • Powyżej - 1200 mm.

Szerokość podstawy fundamentu dobierana jest zgodnie z tabelami lub w granicach (0,6-0,9) H:



Wysunięcie płyty fundamentowej poza przednią powierzchnię płyty czołowej:

  • Do ścian o wysokości do 3,6 m - 300 mm;
  • Do 6,3 m - 600 mm;
  • Powyżej - 900 mm;

Grubość płyty fundamentowej 200 - 600 mm;

Grubość płyty czołowej wynosi co najmniej 100 mm.

Do masywnych ścian:

  • Głębokość fundamentu i szerokość fundamentu są identyczne jak w przypadku cienkościennego;
  • Grubość ścianki zależy od materiału. Tak więc, wybierając kamienną ścianę, wymagana grubość wyniesie 600 mm, beton - 400 mm;

Niemniej jednak, aby zatwierdzić przypisane wymiary ściany oporowej, nadal pożądane jest wykonanie obliczeń weryfikacyjnych, w przeciwnym razie ściana może nie wytrzymać nacisku gruntu i przewrócić się. Do sprawdzenia stateczności gruntu pod podeszwą należy posłużyć się wzorami podanymi w pkt 5.1.17 – 5.1.19, a do obliczeń odkształceń – pkt 5.6.

Niuanse instalacyjne

Wzmocnienie

Ściany są wzmocnione przestrzennymi klatkami zbrojeniowymi złożonymi z płaskich siatek zbrojeniowych, których podłużne pręty mają średnicę 8-10 mm, a poprzeczne 12-14 mm. Pręty na skrzyżowaniach są zgrzewane punktowo we wszystkich miejscach lub dziane drutem. Schemat zbrojenia pokazano na zdjęciu.


Ważny! Aby osiągnąć integralność całej ściany oporowej, przednie płyty są połączone oddzielnymi prętami o rozstawie 500-600 mm, które są przyspawane lub przywiązane do poprzecznego zbrojenia sieci rozdzielczych, które tworzą przestrzenną ramę.

Przygotowanie podłoża i dylatacje

Jeśli falujące gleby leżą u podstawy, a głębokość zamarzania gleby jest poniżej poziomu fundamentu po stronie dolnej, wówczas słaba gleba jest całkowicie usuwana i zastępowana poduszką z tłucznia kamiennego lub piasku. Niemniej jednak istnieją różnice w rozmieszczeniu podstaw i połączeń w zależności od rozwiązania konstrukcyjnego i wybranego materiału:

Po złożeniu:

  • Prefabrykowana płyta fundamentowa jest montowana wyłącznie na podstawie z tłucznia kamiennego wbitego w grunt. Przyjmuje się, że jego minimalna grubość wynosi 100 mm, natomiast szerokość podstawy należy zapewnić w taki sposób, aby wystawała poza krawędzie płyty fundamentowej o co najmniej 150 mm z każdej strony;
  • Dylatacje (przekrój konstrukcyjny w elementach konstrukcji, dzielący konstrukcję na oddzielne przedziały) należy wykonać na całej długości ściany co 30 m. Jeżeli płyty są w wykonaniu prefabrykowanym monolitycznym, to stopień dylatacji jest 25m.

Z monolityczną konstrukcją:

  • Płyta fundamentowa musi być ułożona na wyrównującym preparacie betonowym o grubości 100 mm i wystającym co najmniej 100 mm poza fundament. Do przygotowania betonu przyjmuje się gatunek betonu M50;
  • Dylatacje wykonuje się co 25 m przy zastosowaniu żelbetu; w konstrukcjach betonowych bez wzmocnienia konstrukcyjnego co 10 m; aw obecności wzmocnienia konstrukcyjnego krok będzie wynosił 20 m;

Ważny! Dylatacje muszą mieć szerokość 30 mm. Powstają przez wprowadzenie smołowanej płyty do sekcji konstrukcyjnej. Dodatkowo, jeżeli grunt na całej długości ściany jest niejednorodny, wówczas dylatacje są zorganizowane w taki sposób, aby podstawa fundamentu spoczywała w tym samym rodzaju gruntu, przy jednoczesnym zmniejszeniu uskoku dylatacji temperaturowo-osadowych .

Rada! W kierunku wzdłużnym buduj ściany poziomo lub o nachyleniu nieprzekraczającym 0,02. Jeśli nachylenie jest wyższe, wykonaj ściany podłużne etapami. A w kierunku poprzecznym maksymalne nachylenie może wynosić 0,125 w kierunku zasypki. Wartości nachylenia reguluje punkt 5.1.3.

Drenaż i zasypka

Aby spełnić ten niuans, konieczne jest wykonanie otworów drenażowych o średnicy 50 mm w odstępach 3-6 m w przednich elementach murów oporowych, a za wewnętrzną powierzchnią muru należy zorganizować rów drenażowy. Kolektor drenażowy wykonany jest z kamienia, tłucznia lub żwiru ze spadkiem, którego minimalna wartość wynosi 0,04 w kierunku wzdłużnym.


Ważny! Tylną powierzchnię płyty czołowej oraz całą płytę fundamentową należy zabezpieczyć hydroizolacją, która polega na dwukrotnym pokryciu gorącym bitumem.

Ostatnim etapem budowy muru oporowego jest zasypywanie. Ale do tego trzeba użyć warstw wodonośnych, takich jak piaszczyste lub gruboziarniste. Dopuszcza się również stosowanie gruntów gliniastych o niskiej plastyczności i zawartości piasku, ale wówczas trzeba będzie zapobiegać falowaniu mrozu poprzez ułożenie warstwy gruboziarnistego nieporowatego gruntu na tylnej stronie płyty czołowej do grubości 1000 mm . Zasypywanie odbywa się warstwami, zagęszczając każdą warstwę aż do osiągnięcia współczynnika zagęszczenia 0,95.

Tak więc, projektując mur oporowy na skarpie zgodnie z zatwierdzonymi dokumentami rządowymi, mur oporowy będzie służył przez wiele lat bez przewracania się. A piękny schodkowy obszar jest przyjemny dla oka.

Rada! Jeśli potrzebujesz wykonawców, istnieje bardzo wygodna usługa ich wyboru. Wystarczy wysłać poniższy formularz szczegółowy opis prace, które należy wykonać i oferty z cenami od ekip budowlanych i firm przyjdą na Twoją pocztę. Możesz zobaczyć recenzje każdego z nich oraz zdjęcia z przykładami prac. Jest BEZPŁATNY i nie ma żadnych zobowiązań.

Jeśli jesteś właścicielem nierównej działki położonej na zboczu, prawdopodobnie jesteś bliski problemu, jak wzmocnić skarpy, aby zapobiec zapadaniu się gleby, a jednocześnie stworzyć piękny krajobraz. Pomoże Ci w tym instalacja ścian oporowych na miejscu.

Ściana oporowa służy do ochrony niestabilnej gleby przed zrzucaniem. Ponadto za pomocą murów oporowych możesz podzielić witrynę na strefy i udekorować domek. Całkiem możliwe jest samodzielne zbudowanie takiej konstrukcji przy użyciu różnych materiałów.

1. Betonowa ściana oporowa






Jednym z najtrwalszych materiałów na ściany oporowe jest beton. Aby zbudować betonową ścianę na miejscu, pierwszym krokiem jest wykopanie rowu (głębokość 0,3-1,15 m i szerokość 0,4-0,5 m), przykrycie jego dna tłuczeń kamiennym lub żwirem warstwą nie większą niż 20 cm Włóż ramę spawaną z żelaznych prętów do rowu, a następnie ułóż szalunek wzdłuż ścian. Do szalunków można użyć cienkich arkuszy sklejki lub drewnianych prętów.

Ułóż rurę drenażową przez szalunek, a następnie wypełnij wszystko mieszanką betonową. Aby ściana wyglądała dekoracyjnie, można ją podłożyć Sztuczny kamień lub sadzić rośliny pnące w pobliżu. Tak mocna konstrukcja posłuży Ci przez długi czas, ponieważ jest wzmocniona zbrojeniem.

2. Kamienna ściana oporowa






Ta opcja jest w zasięgu nawet początkującego budowniczego. Wykop wykop o głębokości 0,5 m i szerokości 0,6 m, ułóż szalunek z desek wzdłuż ścian, ułóż system drenażowy, wypełnij mieszanką: 1 część betonu, 6 części żwiru i piasku. Po 4 dniach potraktuj konstrukcję zaprawą wapienną i zacznij układać kamienie. Posmaruj każdy rząd ułożonych kamieni cienką warstwą zaprawy cementowej.

Zanim zaczniesz układać kamienie, umyj je w wodzie.

Taka ściana oporowa wygląda naturalnie i harmonijnie, idealnie wpasowując się w projekt niemal każdego miejsca. Do dekoracji posadź rośliny w przestrzeni między kamieniami.

3. Zablokuj ściany oporowe






Do tego typu konstrukcji odpowiednie są zarówno bloki z pianki betonowej, jak i bloki FBS (ciągły blok fundamentowy). Szerokość wykopu do budowy muru oporowego z bloków musi odpowiadać szerokości bloku. Na dnie rowu, podobnie jak w innych przypadkach, poduszkę żwirowo-piaskową wypełnia się warstwą do 20 cm, a następnie instaluje się kamienie blokowe, które należy przymocować zbrojeniem. Po zamontowaniu ściany jej powierzchnia jest wyłożona płytkami dekoracyjnymi lub innymi elementami.

4. Mur oporowy z cegły






Podobnie jak w przypadku budowy kamiennego muru oporowego, aby zbudować mur z cegły, należy położyć fundament. Preferowane są cegły najbardziej odporne na mróz i wilgoć.

Szerokość niskich ścian (do 0,6 m wysokości) może wynosić pół cegły, ale optymalnie jest, aby wyższe ściany miały szerokość cegły.

Rury drenażowe są umieszczane co 5 cegieł w drugim rzędzie muru. Rzędy są posmarowane zaprawą cementową, a odległość między skarpą a ścianą pokryta jest kamykami lub gruzem.

5. Drewniana ściana oporowa






Potraktuj kłody o średnicy do 20 cm środkiem zapobiegającym gniciu. W przypadku pionowego układania kłód fundamentu nie trzeba wylewać, wystarczy wykopać rów o głębokości co najmniej 0,5 m i umieścić w nim kłody blisko siebie.

Aby ułożyć kłody poziomo, najpierw wypełnij dno wykopanego wykopu żwirem lub tłuczonym kamieniem, a następnie ułóż kłodę i zabezpiecz ją zbrojeniem. Następnie przymocuj każdą następną kłodę do poprzedniej za pomocą wkrętów samogwintujących lub gwoździ. Kwiaty można sadzić w przestrzeni między skarpą a ścianą, wypełniając ją najpierw połamanymi cegłami (do odwodnienia), a następnie ziemią.

6. Sucha ściana oporowa






Niski murek z kamienia (50-80 cm wysokości) można wykonać bez użycia zaprawy. W takim przypadku wykop szeroki rów o głębokości 0,5 m i wypełnij go do połowy żwirem. Umyte kamienie układać warstwami, wypełniając przestrzeń między rzędami ziemią zmieszaną z piaskiem (lub czarną ziemią). Podczas układania utrzymuj lekkie nachylenie do zbocza.

W przypadku takiej ściany drenaż nie jest potrzebny. Rośliny można sadzić w glebie podczas układania kamieni.

7. Ściana oporowa gabionowa






Gabion to trójwymiarowy produkt siatkowy wypełniony różnymi materiałami. Służy do wzmacniania skarp, murów i brzegów rzek. Zaletą muru oporowego gabionowego jest to, że do jego budowy nie trzeba poświęcać czasu na staranny dobór kamieni i ich dokładne ułożenie, ale trzeba będzie kupić pojemnik siatkowy.

Wypełnij siatkę gabionową kamieniami i przymocuj konstrukcję do pionowej płaskiej powierzchni. Jeśli budujesz niską ścianę gabionową (do 1 m), nie musisz kłaść fundamentu. Aby zaoszczędzić pieniądze, przykryj kamień dekoracyjny tylko przednia część gabionu, a od wewnątrz wypełnienie przestrzeni między ścianą a skarpą tłuczeń kamiennym lub żwirem.

Zainstalowanie murów oporowych dodaje stylu ogrodowi, jednocześnie maksymalnie wykorzystując pochyłe tereny.

Po nabyciu działki każda osoba doświadcza radości, ale nie może to trwać długo, jeśli po zapoznaniu się z ziemią zostaną znalezione nieprawidłowości. Jeśli na zakupionej działce występują duże i strome zbocza, zmiany wysokości i inne tereny pagórkowate, spowoduje to pewne trudności w planowaniu i aranżacji domku letniskowego.

Jednak nawet w tak trudnej sytuacji można znaleźć rozwiązanie. Mogą być murem oporowym.

Ten projekt to pozornie zwyczajna ściana wykonana z trwałego materiału, na której powierzono funkcje wsparcia, dla niestabilnych gleb.

Jeśli teren ma nierówny teren, przewiduje wzniesienia i dużą liczbę stoków, zaleca się zainstalowanie podpór w najbardziej problematycznych miejscach, co pozwoli uniknąć zawalenia się i poślizgu gleby.

Nie ignoruj ​​nieprawidłowości w Twojej okolicy. Konieczne jest jak najszybsze podjęcie odpowiednich środków, aby chronić samą witrynę i Ciebie przed problemami. A mur oporowy, który możesz zrobić sam, może ci w tym pomóc. Jeśli prawidłowo podejdziesz do wyboru materiału do tego projektu, ta ściana może zmienić się w piękny element projektu Twojej witryny, dzięki czemu Twój domek zyska oryginalny wygląd.

Wybierając projekt muru oporowego, należy: weź pod uwagę jego cel. Dlatego przed jego wytworzeniem należy się dowiedzieć, czy będzie pełnić jedynie rolę dekoracyjną, czy też będzie musiał rozwiązać problem wzmocnienia witryny. Sam proces tworzenia muru oporowego obejmuje trzy główne etapy:

  1. Wykonanie fundamentu, który będzie działał jako wsparcie dla ściany nośnej;
  2. Konstrukcja ścian. Tutaj mamy na myśli bezpośrednio samo wsparcie, które zapewni podparcie gruntu od wewnątrz i zapewni właściwości dekoracyjne na zewnątrz;
  3. Urządzenie do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania wody. Te środki są konieczne, aby zapobiec nadmiernej wilgoci. Wilgoć na pewno będzie gromadzić się między ścianą a ziemią, więc właściciel będzie musiał zastanowić się, jak zapewnić jej skuteczne usunięcie.

Rodzaje

W zależności od przeznaczenia wszystkie mury oporowe można podzielić na dwa typy: dekoracyjne i wzmacniające.

Te pierwsze są instalowane w celu przekształcenia witryny i dodania jej oryginalności. Jeśli chodzi o mury obronne, ich głównym zadaniem polega na utrwalaniu nieprawidłowości i zapobiec ich zniszczeniu.

Na szczęście mur oporowy często łączy w sobie opisane powyżej funkcje, dlatego oprócz rozwiązania problemu wzmocnienia gleby właściciel ma możliwość wykorzystania tego projektu do zagospodarowania terenu.

Kolejną cechą klasyfikacji ścian oporowych jest materiał użyty do ich wykonania. Zgodnie z nim, następujące: rodzaje tych struktur:

  • Z drewna. Ściany te są interesujące ze względu na minimalny koszt związany z ich budową. Aby je wykonać, potrzebujesz nawet dzienników.
  • Beton. Spośród wszystkich innych ścian wyróżniają się one maksymalną wytrzymałością i długą żywotnością. Jednak proces produkcji ścian betonowych jest zbyt pracochłonny i czasochłonny.
  • Złóg. Ten rodzaj muru oporowego może być odpowiedni dla właścicieli, którzy chcą zaimponować swoim gościom. Co więcej, ten wzór może być jeszcze bardziej atrakcyjny, jeśli między kamieniami zostaną posadzone rośliny. Wtedy taka ściana zamieni się w prawdziwe arcydzieło.
  • Cegła. To właśnie ten rodzaj ściany najczęściej wybiera większość letnich mieszkańców. Przyciąga ich wysoka wytrzymałość, niezawodność, a także możliwość zmiany wyglądu strony.

Instrukcje produkcyjne

Pierwszą rzeczą do zrobienia dla właściciela terenu, który planuje zainstalować na nim ścianę oporową, jest wykonanie obliczeń. Najprostszym sposobem, aby to zrobić, jest utworzenie rysunku projektowego do wyświetlenia wymagana ilość materiał. Również na rysunku należy wskazać, jaki rodzaj systemu odwadniającego zostanie zbudowany i gdzie będzie zlokalizowany.

Rodzaje systemów odwadniających:

  • Poprzeczny. Podczas budowy ściany pomiędzy każdą 1-2 warstwami konieczne jest zamocowanie rurki pod pewnym kątem, co pozwoli na spływanie po niej wody.
  • Wzdłużny. Ta opcja przewiduje umieszczenie rury o przekroju 15-20 cm na całej długości ściany, a jej koniec powinien wyjść. W tym schemacie odwadniania można zastosować zarówno rurę ceramiczną, jak i falistą, ale w każdym przypadku konieczne jest owinięcie jej materiałem geowłókniny.

Po sporządzeniu rysunku i rozwiązaniu problemu z materiałem do budowy ściany możesz przejść do następnego kroku: tutaj musimy oznaczyć terytorium, używając do tego liny i kołków, co określi instalację miejsce muru oporowego.

Zacznijmy kopać okopy. W przypadku bardziej miękkiego podłoża i wyższej ściany konieczne jest zwiększenie głębokości wykopu. Jeśli konstrukcja będzie miała wysokość 1 m, wystarczy głębokość 40 cm.

Następnie przystępujemy do tworzenia poduszki, dla której dno należy najpierw wypełnić gruzem, a na nim kładzie się warstwę piasku, po czym wszystko jest starannie ubijane. Konieczne jest ułożenie systemu odwadniającego w taki sposób, aby poduszka znajdowała się pod niewielkim kątem do skarpy.

drewniana ściana oporowa

Do wykonania tego projektu odpowiedni jest kłoda o dowolnej sekcji, w tym 20 cm.

Do układania bali drewnianych możesz wybrać jedną z następujących opcji: pionową lub poziomą.

Instalacja pionowa

W pierwszym przypadku kłody są ułożone w taki sposób, że ściśle przylegają do siebie. Zaletą tej opcji układania jest brak konieczności wykonywania fundamentu. Minimalna głębokość, jaka musi być zachowana przy montażu bali, powinna wynosić 50 cm. Najlepiej ustawić kłody na maksymalną głębokość, ponieważ zwiększy to tylko stabilność konstrukcji.

Układanie poziome

W przypadku poziomej metody montażu kłody są układane jeden na drugim. Aby to zrobić, najpierw wykop rów, którego głębokość powinna nieznacznie przekraczać grubość kłody. Rów wypełnia się warstwą gruzu, po czym kłoda układana jest i mocowana żelaznymi okuciami. Następnie proces układania jest kontynuowany, dodając nowe kłody, które są mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących.

Przed przystąpieniem do instalacji dzienników konieczne jest potraktuj je olejem maszynowym, bitum lub inne środki, które pomogą chronić drzewo przed próchnicą.

Przestrzeń między ścianą a gruntem należy wypełnić fragmentami pokruszonej cegły i gruboziarnistym piaskiem. Zaleca się przekształcenie górnej warstwy drenażu w podłoże pod nasadzenia dekoracyjne.

Mur oporowy z betonu

Proces wytwarzania tej ściany oporowej rozpoczyna się od wykopania rowu, którego długość powinna odpowiadać budowanej ścianie, łącznie z zakrętami i narożnikami, po czym dno wypełnia się warstwą tłucznia lub żwiru. Następnie musisz wykonać ramę ze zbrojenia i zainstalować ją w wykopie. Połączenie betonu i prętów zapewni bezpieczniejsze mocowanie, co zwiększy wytrzymałość konstrukcji.

Następnie musisz wykonać szalunek. Podczas montażu podpór z desek na całej długości ściany należy je dodatkowo wzmocnić. Chropowatości można uniknąć, jeśli zostaną podjęte odpowiednie środki zapobiegające wyboczeniu płyt nośnych. Odbywa się to poprzez zburzenie żelaznych rur, które zapewnią wsparcie dla szalunku. Powinny być umieszczane w odstępach 1-1,5 m.

Gdy szalunek jest gotowy, zaczynają wylewać beton, upewniając się, że jest on równomiernie rozłożony na całej powierzchni. Po odczekaniu 4-5 dni od momentu wylania szalunek jest usuwany.

W przypadku betonowej ściany oporowej zaleca się wykonanie odwodnienia poprzecznego. Aby to zrobić, nawet na etapie zalewania, rurę układa się w poprzek szalunku, przez który wilgoć zostanie wydalona. Na tym zakończono główną część prac nad produkcją ściany oporowej wykonanej z betonu. Teraz pozostaje dodać mech, dzięki czemu projekt nabierze efektu starożytności.

Najpierw należy wyznaczyć miejsce na przyszłą ścianę, po czym zaczynamy kopać wykop o głębokości 40-50 cm Aby wykonać szalunek, należy przygotować deski i ułożyć je w wykopie wzdłuż całej długość po obu stronach.

Do nalewania stosuje się mieszankę, która będzie wymagała następujących materiałów:

  • beton;
  • piasek;
  • żwir.

Oni potrzebują weź proporcjonalnie 1:6:6 Aby zaprawa dobrze stwardniała należy odczekać 3-4 dni.

Następnie zamrożony fundament należy pokryć warstwą mieszanki wapiennej. Do jego przygotowania potrzebne będzie wapno, piasek i woda, które są pobierane w stosunku 1: 4: 300. Następnie dodaj powstałą mieszankę do cementu w stosunku 1: 7 i nałóż na podkład.

Zaczynamy kłaść kamień. Kamienie należy najpierw przygotować, usuwając brud z ich powierzchni, a także zwilżając wodą. Samo układanie należy przeprowadzić zgodnie z następującym schematem: dwa kamienie układane są obok siebie, a środek następnego kamienia powinien znajdować się na skrzyżowaniu.

Zaleca się kładzenie kamieni na krawędziach większe rozmiary. Po ułożeniu kolejnego kamienia należy go obrócić, aby z doświadczenia znaleźć dla niego najbardziej stabilną pozycję. Każdy poziom muru należy pokryć warstwą zaprawy wapiennej, której grubość nie powinna przekraczać 1,5 cm.

Oprócz powyższego możesz zaoferować inną opcję układania kamieni. Różni się od pierwszej opcji tym, że kamienie nie wymagają zwilżania: przed pracą kamienie układane są jeden na drugim, a powstałe między nimi szczeliny są wypełnione żyzną glebą, co pozwoli na sadzenie tam roślin w przyszłości.

Podczas montażu kamiennej ściany oporowej konieczne jest wytrzymanie lekkiego nachylenia w kierunku zbocza.

Po ukończeniu kamiennej ściany oporowej przestrzeń między nią a zboczem wypełnione kamykami lub gruzem. Trzeba też pamiętać o drenażu: do danego projektu stosowana jest wersja podłużna, która jest umieszczona między drugim a trzecim rzędem.

Podobnie jak w przypadku muru kamiennego, prace zaczynają się od wykonania fundamentu, do którego wykorzystywane są podpory. Jeśli musisz pracować na ciężkiej glebie, beton można wylać bezpośrednio do wykopu bez użycia desek nośnych.

Jeśli wznoszone ściany mają wysokość do 60 cm, wystarczy mur równy połowie cegły. Jeśli konstrukcja przekracza 1 m wysokości, grubość muru zwiększa się do jednej cegły.

Podczas układania pierwszego lub drugiego rzędu konieczne jest zapewnienie otworu, przez który będzie usuwana woda. W tym celu obszar, w którym są 4 i 5 cegieł, nie muszą być traktowane zaprawą cementową, następnie zostaną tam zainstalowane rury drenażowe.

Podczas układania cegły układane są jedna na drugiej, na końcu każdego rzędu nakładana jest zaprawa cementowa, dla której cement, piasek i woda są pobierane w stosunku 1: 3: 3.

Wniosek

Nie każdemu udaje się nabyć działkę, która jest udana pod każdym względem. Widząc strome zbocza, zmiany wysokości na terenie, od razu staje się jasne, że wraz z poprawą terytorium podwórka będą pewne trudności. Jednak dzisiaj istnieje rozwiązanie, które pomoże uporać się z tymi naturalnymi nieprawidłowościami. Za pomocą ściany oporowej, którą można zbudować z różnych materiałów, możesz nie tylko rozwiązać problem z niestabilną glebą, ale także znacznie zmienić swoją witrynę.

Oczywiście bez przygotowania teoretycznego zadanie to będzie dość trudne do rozwiązania, więc najpierw musisz zapoznać się z technologią pracy, przygotować niezbędne materiały, a przy należytej staranności i cierpliwości każdy właściciel może nabyć dość oryginalny i praktyczny element projektowania krajobrazu.

Mury oporowe, ich rodzaje i konstrukcje są regulowane przez SNiP. Przyjęło się nazywać mury oporowe konstrukcją techniczną, której głównym celem jest zachowanie warstw gleby w miejscach zmiany elewacji. Pełna nazwa takich konstrukcji to mury oporowe fortyfikacji. W zależności od przeznaczenia ściany oporowe dzieli się zwykle na 2 główne typy: dekoracyjne i wzmacniające. Inne typy murów oporowych można uznać za tylko niektóre modulacje dwóch głównych typów.

Wykonana jest dekoracyjna ściana oporowa, która dzieli działkę ogrodową na strefy o różnej wysokości. Z reguły na takie ściany działa niewielki ładunek z gleby. Z tego powodu do budowy ściany można użyć prawie każdego materiału: kamienia, cegły, drewna.

Ciekawie wygląda ściana oporowa wykonana z drewna, ale żywotność takiej konstrukcji jest ograniczona: dosłownie za 3-4 sezony będzie już miała nieestetyczny wygląd i nie będzie praktyczne w przyszłości. Powodem tego jest stały kontakt drewna z wilgocią czerpaną z gleby. Mur oporowy wykonany z betonu wytrzyma znacznie dłużej.

Struktura budynku

Całkiem możliwe jest wykonanie muru oporowego z betonu własnymi rękami. Ale najpierw musisz dowiedzieć się, które konstrukcje oporowe są używane w budownictwie. Niezależnie od projektu ściany oporowe zawierają kilka głównych elementów: fundament, system odwadniający do usuwania wód gruntowych, elementy trzymające (same ściany).

Pogłębienie fundamentu zależy od gęstości gruntu. Na gleby gliniaste wystarczy mieć fundament z wgłębieniem 30 cm na każdy metr wysokości muru oporowego. Z obliczeń ściany oporowej wynika, że ​​na glebach lekkich pogłębienie fundamentu powinno być 1,5 razy większe. Fundament wykonywany jest tradycyjnie, podobnie jak w przypadku innych konstrukcji.

Zgodnie z profilem przekroju, różne rodzaje mury oporowe. Wszystkie można warunkowo podzielić na:

  • prostokątny (zbudowany łatwiej niż inne);
  • trapezowy (najbardziej popularne dziś rodzaje ścian oporowych);
  • nachylone (boczne części takich ścian mają inny kąt nachylenia od zewnątrz i od wewnątrz).

Wszystkie te konstrukcje mają pewną przewagę nad konkurencją i są instalowane w zależności od gęstości gruntu. Na glebach lekkich SNiP zaleca instalowanie konstrukcji o przekroju trapezowym. Przy ich stosowaniu minimalizuje się prawdopodobieństwo przemieszczenia ścian poprzez rozłożenie obciążenia z gruntu w różnych kierunkach. W takim przypadku część ładunku zostanie skierowana pionowo, co pozytywnie wpłynie na stabilność całej konstrukcji.

Wszystkie projekty ścian zakładają, że strona ściany zwrócona do ziemi musi być chropowata lub nawet komórkowa. Powierzchnie komórkowe w tym przypadku pełnią 2 ważne funkcje: przyczepność do gruntu będzie znacznie lepsza dzięki zwiększeniu powierzchni kontaktu, rozkład obciążenia z gruntu będzie przebiegał bardziej równomiernie we wszystkich kierunkach.

Mur oporowy zrób to sam

A teraz zastanów się, jak własnoręcznie wykonać mur oporowy ze zbrojonego betonu. Ściany oporowe wykonane z monolitycznego żelbetu będą mocniejsze i bardziej niezawodne. Wykonuje się je za pomocą szalunku. Na wcześniej wzniesionym fundamencie montuje się szalunek do tarcicy. Wcześniej wskazane jest odcięcie części gleby od skarpy do prawie pionowego poziomu.

Bezpośrednio między fundamentem a powierzchnią zbocza należy zainstalować rurę z otworami w ścianach bocznych. Będzie potrzebny do drenażu. Pod kątem 80º do poziomu horyzontu należy zamontować jedną ze ścian szalunkowych. Przestrzeń między ścianą szalunkową a powierzchnią zbocza należy pokryć kruszonym kamieniem do poziomu 35-40 cm, w niektórych przypadkach do takiego wypełnienia można użyć keramzytu.

Zewnętrzną część szalunku montujemy z mniejszym kątem nachylenia lub pionowo. Początkowo nie zaleca się zwiększania wysokości szalunku, ponieważ nadal trzeba wzmacniać ściany oporowe. A to oznacza, że ​​będziesz musiał przyspawać zbrojenie, co będzie niewygodne w głębokości szalunku. A rama szalunkowa może nie wytrzymać dużej masy betonu.

Wykonujemy beton do ścian oporowych z cementu, piasku i tłucznia, biorąc je w stosunku 1: 3: 3.

Zbrojenie murów oporowych odbywa się zarówno od strony gruntu, jak i od zewnątrz muru. W tym przypadku wymagane jest bandażowanie płaszczyzn wzmacniających. Pożądane jest, aby wzmocnione płaszczyzny gruntu ściany i fundamentu były ze sobą połączone. W miarę stwardnienia betonu budujemy szalunek i kontynuujemy pracę w tej samej kolejności.

W odstępach co 2 m na poziomie rury drenażowej w ścianie oporowej, wycięcia rur należy układać poziomo. Jest to konieczne, aby wziąć woda gruntowa od fundacji. Taki środek nie pozwoli na zwisanie fundamentu i całej ściany pod wpływem erozji gleby.

Ściana z poszczególnych bloków

Jak widać, montaż muru oporowego nie sprawia żadnych szczególnych trudności i można go wykonać niezależnie. Znacznie częściej właściciele działek ogrodowych czy domków wykonują ściany z osobnych bloków. Technologia będzie tutaj różniła się tylko tym, że nie zostanie odlana cała ściana, ale jej poszczególne elementy wykonane są na poziomej powierzchni.

Najpierw wykonuje się formę odlewniczą, umieszcza się w niej elementy wzmacniające, a cały pojemnik zalewa się betonem. Zaletą tej metody jest szybkość. Poszczególne części wykonuje się szybciej, a następnie buduje się ścianę z gotowych bloków. Jeśli jesteś gotowy na użycie tej konkretnej metody, musisz wcześniej wykonać szereg obliczeń i wykonać przynajmniej prymitywne rysunki podobne do tych.


Schemat urządzenia ściany oporowej

Jest to konieczne, aby narożne ściany oporowe miały pewien kąt nachylenia od strony ziemi. Możesz samodzielnie obliczyć kąt nachylenia tylko wtedy, gdy wysokość zbocza nie przekracza 1 m. W innych przypadkach musisz skontaktować się z usługami inżynierskimi i koniecznie przestudiować SNiP. Ten dokument zawiera zalecenia dotyczące instalacji tych konstrukcji. SNiP wprowadza również ograniczenia dotyczące montażu tego typu ścian w bezpośrednim sąsiedztwie sieci wodociągowej, gazociągu i innej komunikacji.

Obowiązkowa część nie obejmuje prac wykończeniowych przy ścianach oporowych. Ale na działkach osobistych bardzo ważna jest dekoracja. Można zastosować różne materiały: kamień naturalny, płytki wykończeniowe, łupinę, tynk strukturalny lub strukturalny. Istnieje wiele opcji wykończenia.