Dobrze brzmiący wzmacniacz single-ended z lampami poziomymi. Umzch na lampach "telewizyjnych" z transformatorami tn Wzmacniacz lampowy Single-ended na 6p36s

Cześć przyjaciele! Chcę opowiedzieć o powstaniu mojej lampy ULF na 6P36S. Jest to push-pull ze stałym nastawieniem zgodnie ze schematem S. Sergeeva.
To było w wakacje, jest dużo czasu, jest wiedza, jest chęć. Postanowiłem więc zrobić jakiś lampowy wzmacniacz stereo do słuchania muzyki. Tak, tak, to była lampa, nigdy nie lubiłem „kamieni”.

Zacząłem się zastanawiać, jaki schemat przyjąć, na jakie lampy? Postanowiłem wybrać spośród lamp, które mam coś. Z jakiegoś powodu nie chciałem używać lamp 6P15P i 6P43P. Rozważałem opcję 6P13S, ale przeczytałem negatywną recenzję. W rezultacie zdecydowałem się na 6P36S. Podobał mi się też jej wygląd: taki duży, imponujący. I tak, recenzje są pozytywne.

Schemat wzmacniacza lampowego S. Sergeev

Duża moc i obecność odpowiednich lamp na stopniu napędowym skłoniły mnie do zbudowania mojego pierwszego push-pulla.

Wzmacniacz brzmi bardzo dobrze i ma następujące parametry:
Napięcie zasilania 360 woltów
Pobór mocy z sieci 170 W
Czułość 0,7 V
Moc wyjściowa 40W

Uzbrojony w listę części i udał się na rynek. Niestety to jedyne miejsce, w którym można kupić komponenty radiowe w moim mieście.

Transformator mocy TSA-270

Jako transformator zasilający chciałem użyć rozwiniętego standardowego transformatora, na przykład TC-180. Był dla mnie tylko TCA-270, który kupiłem i poszedłem do domu całkiem zadowolony. Chociaż uzwojenie aluminiowe (indeks A), zapewnia parametry paszportowe.

TCA-270 podłączyłem tak:

Wyniki 7-17 służy do uzyskania napięcia polaryzacji jednego kanału

Ustalenia 4-14 do zasilania anodowego jednego kanału

Wnioski 11-(21-12)-22 do ogrzewania 6P36S jednego kanału. Prowadzi 20-(10-10’)-20’ do blasku 6N1P obu kanałów.
Podane przeze mnie uzwojenia zapewniają tylko niezbędne napięcie i prąd.

Transformator wyjściowy TS-180

Użyłem TS-180 jako transformatora wyjściowego i podłączyłem go zgodnie ze schematem zaproponowanym przez Manakov.

Płytka do montażu natynkowego

Chcę zwrócić uwagę na mój niestandardowy sposób tworzenia desek. Faktem jest, że sygnetu nie trawię, folię na tekstolicie wycinam na kwadraty o wymiarach 2 cm x 1 cm i wymyślam schemat wylutowania części. Na przykład:

Schemat według którego przylutowałem części do płytki.

Myślniki między kwadratami to zworki. Są też dłuższe połączenia, rysowane są jako linie. Strzałki na kwadratach wskazują miejsce do którego będą przylutowane przewody z paneli lamp, czyli zasilanie itp. Na przykład 3L1 oznacza, że ​​jest tam wlutowane 3. wyjście pierwszej lampy (6N1P), 8L2 oznacza, że ​​jest tam wlutowane 8. wyjście drugiej lampy (6P36S). Tych. pierwsza cyfra to numer pinu, litera jest po prostu oddzielona, ​​a druga cyfra to numer lampy.
Nie sugeruję, żebyś zrobił to samo, po prostu ta metoda jest prosta i oszczędza czas i pieniądze. Okazuje się, że „baldachim” na tekstolicie.

Oto tablica, którą mam

Pierwsze uruchomienie

Pierwsze uruchomienie zakończyło się sukcesem. Jedno szkoda: wtedy nie miałem pod ręką multimetru. Stary się zepsuł, nowego jeszcze nie kupiłem. Generalnie ustawiłem to w barbarzyński sposób: wyregulowałem przesunięcie tak, aby było minimalne, ale anody nie zrobiły się czerwone.
Wygląda na to, że wszystko działa, czas to ukryć w etui. A potem miałem szczęście: przyjaciel mojego ojca podarował mi starą, niedziałającą gitarę ULF "Minor", która została natychmiast wypatroszona.

Obudowa od Minora pasowała idealnie, pasują do niej dwa transformatory wyjściowe TS180 (leżące) i 2 płytki samego ULF, ale transformator zasilający TSA-270 nie pasował. Dlatego dla zasilacza wykonano osobną obudowę z płyty wiórowej i sklejki. Wierzch etui jest sklejony samoprzylepnym klejem.

Wywiercono otwory pod panele. Wszystko jest zainstalowane, a oto długo oczekiwana premiera w etui. Włączam i… prawie ogłuchłem od gwizdka, gdy lampy się rozgrzały! Przysięgam wyłączam zasilanie i idę na targ po przewód ekranowany, kupuję z marżą.

Walka z podnieceniem — osłona

Aby wyeliminować samowzbudzenie, objawiające się gwizdem, konieczne było ekranowanie obwodów siatki triody 6N1P, przewodów w obwodzie siatki dwóch 6P36S. Anody 6P36S nie były ekranowane. Gwizd ustał.

Zaczynam od nowa i słyszę: jeden kanał działa dobrze, a w drugim klika zamiast basu, plus ociężały i zachrypnięty środek. Tutaj się zdenerwowałem. A czego nie próbowałem, ale powodem okazała się nieprawidłowa projekcja siatek. Tarcze nie były odpowiednio uziemione.

Przerobiłem to, uziemiłem końce ekranów gwiazdką - wtedy wszystkie przewody są w jednym punkcie i na obudowie. Przystawki i podniecenie zniknęły, trzaski w basie ustały, bas stał się czysty, elastyczny, oba kanały zaczęły śpiewać równie pięknie.

Detale

We wzmacniaczu zastosowałem rezystory MLT i OMLT o mocy 1-2 watów. Kupiłem wszystkie rezystory o mocy 1-2 watów. Kondensatory C3 i C4 to typ K73-17, a C2 dostarczyła firma BMT-2. W sterowniku mam żarówkę 6N1P, którą można bez przeróbek w obwodzie wymienić na 6N23P. Ale bardziej podoba mi się dźwięk 6N1P.
Lampy wyjściowe 6P36S, w celu zwiększenia mocy wzmacniacza, można zastąpić 6P42S ustawiając większy prąd spoczynkowy, gdzieś około 106 mA (spadek na rezystorach katodowych 1,06 V)

Naprawiono ustawienie i funkcja przesunięcia

Po zakupie multimetru konfiguracja stała się łatwa, urządzenie było sprawne i pod ręką: za pomocą rezystora R9 ustawiłem to samo napięcie na katodach lamp, a za pomocą rezystora polaryzacji ustawiłem napięcie na 0,55 V.

To prawda, że ​​jest jedna nieprzyjemna cecha stałego przesunięcia. Gdy zmienia się napięcie sieciowe, zmienia się tryb lampy. Gdy napięcie w sieci wzrosło do 250 V i jeden 6P36S opuścił tryb, anoda się rozgrzała, prąd spoczynkowy wzrósł do 80 mA (przy przepisowych 55 mA)! Na szczęście od razu to zauważyłem i wyłączyłem ULF.
Musiałem zainstalować stabilizator napięcia „Ukraina-3”, mój daje 215 V. Z powodu niewystarczającego napięcia na pierwotnym (i odpowiednio na wtórnym) napięcia na anodach również spadły z przepisanego 330 V do 313 V. Podniosłem prąd spoczynkowy do 64 mA ( spadek na rezystorach R12, R13 = 0,64 V).

Wzmacniacz stereofoniczny push-pull na lampie 6P36S NOWOŚĆ! 25 lutego 2011

W końcu zabrałem się do artykułu. Zaczynajmy.

Brzmienie lamp różni się od półprzewodników na lepsze. Jest ich wiele, ale nie powiem. Jedynym minusem jest to, że robienie lampach to ponura i trudna sprawa. Ale to jest tego warte. Aby uniknąć pytań, powinieneś przeczytać.

Akustykę już zmontowałem, żeby nie było sporów, od razu powiem, że ma 102db czułości - jak na lampę najlepsza!
http://community.livejournal.com/ru_audiomania/1540.html

Przejdźmy do usu. Jest montowany zgodnie z obwodem push-pull (PP) na lampach 6n23p w pierwszym stopniu i 6p36s na wyjściu.

Schemat

Schemat Siergieja Siergiewa z moimi modyfikacjami.
Włókna 23x zostaną połączone z uziemieniem przez rezystor 150 omów z każdego pinu. Dławiki również na anodzie. Cóż, dodam więcej elektrolitów.
Ustawienie polega na ustawieniu napięcia na rezystorach R12 i R13 na 0,55 wolta.

transformatory
Przede wszystkim je zrobiłem.
Do sieci i dwóch wylotów użyłem żelazka z transów TSSh-170 o grubości płyty 0,35 mm. Ramki wykonałem ponownie, choć nie było to łatwe.

Opcje weekendowe:

Ramkę dzielimy środkowym policzkiem. Nawijamy połówki w różnych kierunkach.

Na każdej połowie:
Podstawowy - dwie sekcje po 560 zwojów (10 warstw po 56 zwojów) drutu PEV-2 0,355 mm.
R akt pierwotny - 98 omów.
Wtórne - między nimi - 112 zwojów tego samego drutu w dwóch warstwach, krany z 56 i 79 zwojów odpowiednio dla 4 i 8 omów. 112 zwojów - dla 16 omów.
Na każdej połowie znajdują się równolegle trzy takie drugorzędne budynki.
R akt wtórny - 0,88 oma. Biorąc pod uwagę - 352 omów.
Uzwojenia pierwotne łączymy szeregowo, wtórne - równolegle. Więcej szczegółów w monografii G. Tsykina (nawiasem mówiąc, jest przebiegła).

W sumie na ramie jest 2240 zwojów w uzwojeniu pierwotnym i 112 w wtórnym.
Żelazo oczywiście będzie zachodzić na siebie bez przerwy.

Każdy trans rana 12 godzin. Żuć. Ale jaki jest wynik:

Właśnie nakręciłem networker, żeby uzyskać 280v ~.
Kończymy z 360v na anodzie, biorąc pod uwagę wypłaty.
Na 23. nawijamy dwie oddzielne poświaty.
Do ogrzania spalin potrzebujemy 8 amperów. Bez problemów da je standardowe uzwojenie. W pobliżu przesunięcia trans:

Podwozie

Sam pomyślałem o układzie i projekcie. Podwozie i wszystkie skrzynie trance będą wybite i zgrzane automatycznie w fabryce, w przeciwnym razie będzie po prostu brzydka (poza tym od dawna chciałem mieć normalną skrzynkę).
(na zdjęciu układ z kolejnym transem i kilkoma dławikami)

Dla niezawodnego podłoża i blasku używam tych pięknych opon:

Cóż, do mocowania wszelkiego rodzaju kołków kupiłem:

Próbna makieta dała zielone światło, wszystko mi się podobało, dźwięk jest znakomity!
Oglądanie wideo to KONIECZNOŚĆ! Wszystko jest tam widoczne.
Specjalnie poprosiłem znajomego o aparat!
Szkoda, że ​​YouTube pogorszył jakość dźwięku, więc zaleca się oglądanie co najmniej 720p, ale lepiej wszystkie 1080p!

Chociaż nie ma o czym pisać, podwozie wciąż jest gotowane w zakładzie. Gdy się pojawi, artykuł będzie kontynuowany! Na razie zapisz tutaj swoje przemyślenia, wrażenia, opinie. Chętnie odpowiem na pytania.

======================================== =====

Kontynuacja.

Podwozie już przybyło! Wszystko jak powiedział, stal 2mm, otwory tylko na panele:

Tutaj i silovik przybył na czas. Z oscyloskopu lampowego c1-1, który świetnie nadaje się do moich celów:

Panele będą zlicowane:

Główną ideą jest brak jednego widocznego rygla.
W związku z tym podjęto się metody lutowania śrub z łbem płaskim do podwozia. Konieczne jest bardzo dokładne oczyszczenie powierzchni, aby nie spadła i mocno się trzymała. Następnie lutuj lutownicą o mocy 100 watów.

Dzięki temu wszystkie elementy obwodu znajdują się na specjalnych panelach do montażu powierzchniowego.
Elektrolity anody umieszczone są na specjalnych uchwytach, izolowanych termicznie od podwozia.
Ustawienie polega na ustawieniu trybów lampy i balansie.
Następnie postanowiono dodać boczniki do zasilania anodowego w KBG 500v 5uF.

Dźwięk.

Dźwięk jest zgodnie z oczekiwaniami na bardzo wysokim poziomie. Niski THD 0,5% przy 28W. Dla mojego głośnika to wystarczy, biorąc pod uwagę jego bardzo wysoką czułość.
Podczas gdy planuję czapki na weekend.

Mostki diodowe w prostownikach zasilających są takie same. W pewnym stopniu wynika to z zastosowania w nich kondensatorów magazynujących o dużej pojemności.W prostowniku można zastosować mostek diodowy VD3 o niższej wartości granicznej prądu (np. szeregowe

KTs402), ale w tym przypadku rezystor ograniczający prąd o rezystancji 80 ... 100 Ohm powinien być połączony szeregowo z uzwojeniem (5-15).

Wentylator (znajduje się na tylnym panelu obudowy - patrz układ węzłów i paneli bloków na ryc. 3) do wymuszonej wentylacji (wywiew) - prawie każdy z komputera przełączającego zasilacz, ale jeśli to możliwe lepiej wybrać taki o niższym poziomie hałasu akustycznego.

Zasilacz wykorzystuje dławiki stosowane w starych telewizorach lampowych, ale można zastosować inne odpowiednie. Indukcyjność dławików L1, L2 wynosi 0,4 H, a L3 5 H.

We wzmacniaczu można zastosować różne rodzaje części: rezystory - MLT, MON, VS o odpowiedniej mocy z tolerancją nie większą niż 10%; kondensatory niepolarne - foliowy politereftalan etylenu K73-9, K73-16 lub K73-17 na napięcie co najmniej 400 V. Możliwe jest również zainstalowanie kondensatorów papierowych ze starego sprzętu - KBG-I, BMT-2, K40U- 9, MBM. Kondensatory tlenkowe w zasilaczu i wzmacniaczu sprowadzane są z Jamicon lub krajowych serii K50-35, K50-26, K50-27.

Wskaźniki poziomu sygnału w każdym z kanałów (PA1) to wskaźnik (M42305 lub podobny dla 50-200 μA). Zasadniczo pełnią funkcję pomocniczą i estetycznie wprowadzają pewną dynamikę do działania urządzenia. Podświetlenie wskaźników można zorganizować za pomocą diod LED lub miniaturowych żarówek zasilanych ze źródła napięcia 12 V w zasilaczu.

Wzmacniacz ma specyficzną konstrukcję. Poniżej znajduje się zasilacz, wykonany na jego obudowie; u góry - blok wzmacniacza (dwa kanały), również na osobnej obudowie (patrz rys. 3).

Wzmacniacz wykorzystuje regulację głośności z silnikiem elektrycznym ALPS RK27 stereo 100 kOhm (Blue Velvet); pozwala to na podłączenie pilota przewodowego, który posiada jeden dwubiegunowy przełącznik (przełącznik dwustabilny) z trzema stałymi pozycjami (SA1 na schemacie z rys. 2). Inną możliwą opcją jest joystick, który w zależności od kierunku jego odchylenia łączy silnik elektryczny napędu ze źródłem napięcia 12 V za pomocą dwubiegunowych grup styków w odpowiedniej polaryzacji (można również zastosować odpowiednie przekaźniki elektromagnetyczne, np. np. RES22 lub podobny) * Jednak pilot niekoniecznie - to w pewnym stopniu ukłon w stronę mody

Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie korpusu Ponieważ wzmacniacz pracuje w trudnym reżimie temperaturowym, drewno musi być najpierw dobrze wysuszone.W tej wersji deski suszono naturalnie w warunkach pokojowych przez 6 miesięcy. Po wykończeniu desek wykonano z nich korpus (zdjęcie na ryc. 4). Wykroje zostały przycięte na końcach pod kątem 45° i sklejone klejem „Joiner-moment”, po czym obudowa została zamontowana w pobliżu grzejnika i przykryta wraz z nią kocem. W tym stanie suszono go przez kolejne dwa miesiące, po czym wycinano wymagane otwory i okna oraz sklejano elementy ozdobne przedniej, górnej i tylnej ścianki. Po tych operacjach korpus w ciągu miesiąca

ponownie wysuszone przy kaloryferze, przykryte kocem. Następnie został wypolerowany i pomalowany mieszanką barwiącą „Belinka-TOPLAZUR” w kolorze „mahoń” (nr 28) w czterech warstwach. Wszystko po to, aby w przyszłości nie było niespodzianek podczas pracy wzmacniacza.

Wzmacniacz ma dość intensywny reżim temperaturowy w górnej części obudowy, podczas gdy dolna komora prawie się nie nagrzewa. Niedosuszony materiał korpusu (w tym przypadku sosna) może pękać wzdłuż włókien. Musiałem ciężko pracować, aby uzyskać dobry wynik: przez ostatnie trzy lata nie było żadnych skarg na kadłub. Jeśli nie ma ochoty zajmować się prętami, korpus może być wykonany ze sklejki o grubości 15...20 mm, obklejonej fornirem.

Boczne panele etui wycinane są z przyciemnianego szkła „Turkus” o grubości 5-6 mm. Podczas pracy wzmacniacza można je lekko cofnąć, tak jak jest w spoczynku na zdjęciu z ryc. 5; podczas wentylacji

kadłub zostanie znacznie ulepszony. Aby ułatwić życie wzmacniaczowi, na tylnym panelu zainstalowano chłodnicę komputerową, która działa w dwóch trybach - przy 8 i 12 V. Można ją dowolnie włączać lub wyłączać.

Tylny i przedni panel są wycinane z 2-3 mm aluminium, szlifowane i wykończone przezroczystą akrylową farbą w sprayu.

Wokół paneli lamp wywiercone są otwory o średnicy 5...6 mm zapewniające naturalną konwekcję powietrza. Górny panel obudowy posiada ochronną metalową kratkę, którą swobodnie wkłada się w ozdobną ramkę tego panelu.

W tym modelu wzmacniacza zwykle nie wykonuje się transformatorów wyjściowych. Wykonane są w oparciu o transformator sieciowy TS-90 z rdzeniem magnetycznym ShL.Wszystkie uzwojenia są usuwane ze standardowych cewek, natomiast nowe są nawijane zbiorczo wiązką dziewięciu drutów PELSHO.Spośród nich siedem PELSHO- W uzwojeniu pierwotnym stosuje się druty 0,33, a w uzwojeniu wtórnym dwa druty PELSHO-0,8. Schemat połączeń tych przewodów w uzwojeniach pokazano na ryc. 6.

Wiązka tych dziewięciu drutów o długości około 10 m jest owinięta wokół ramy każdej cewki aż do jej napełnienia (uzyskuje się około 70 zwojów).Następnie cewki te gotuje się w parafinie przez 15 ... 20 minut w łaźni wodnej C

możliwe są również opcje z transformatorem wyjściowym Lampy 6P36S mają dość niską rezystancję wewnętrzną, a dla wzmacniacza push-pull na takich lampach od 700 do 1000 zwojów uzwojenia pierwotnego (dla używanego obwodu magnetycznego) z odczepem z wystarczy środek.

Wzmacniacz i zasilacz wyposażono w płytki drukowane z włókna szklanego pokrytego folią. Ze względu na to, że mają bardzo prosty wzór, wycinany jest nożem wykonanym z brzeszczotu do metalu. Na zdjęciu ryc. 7.

Na tylnym panelu obudowy znajdują się zaciski wyjściowe dla obu kanałów, złącza wejściowe, złącze zdalnego sterowania, złącze sieciowe, przełącznik wentylatora (czerwony klawisz), przełącznik trybu pracy wentylatora - przełącznik dwustabilny (napięcie 8 lub 12 V) , zacisk uziemienia obudowy oraz blok z wkładkami topikowymi (jeden w obwodzie sieci pierwotnej i dwa - w obwodach zasilania anod każdego z kanałów)

Od redaktora. W przypadku, gdy wentylator znajduje się pod mocnymi lampami, wentylację wymuszoną należy zorganizować jako wentylację wymuszoną.

Komentarze do artykułu:

6P45S to bardzo konsumencka lampa! Jak na tak zdrową bandurę robi się bardzo kiepsko! Po pierwsze duży rozrzut parametrów. Po drugie, katoda z wyjściem jest bardzo słabo podłączona, utknęła jakimś cienkim drutem, który przepala się przy każdym przepięciu. Tak schrzaniłem 5 lamp, tylko dwie z nich nie od razu wypaliły katodę, wypaliła się... w jeden dzień! I tylko jeden działał przez miesiąc, aby uniknąć lutowania chciałem zrównoleglić dwa kawałki, ale prąd żarnika 5 A wydawał się za duży. Użyłem ich w mojej lampowej przetwornicy wysokiego napięcia:
http://stalin.flyback.org.ru/tubeflyback.htm
Potem wstawiłem 36 zamiast 45, wszystko działa od około miesiąca, 36 naprawdę spokojnie utrzymuje 600 (!) V i 30 watów na anodzie. Niezawodny jak kamień (w dobrym tego słowa znaczeniu).
Arkady Antonow

> moc anody 6p36s-20 watów

Może tak jest, ale lampka spokojnie trzyma 27 - 28 watów na anodzie... Tak i nie strasz jej trzydziestoma

Z mojego doświadczenia 36 brzmi bardziej przekonująco (szachy 45.)
Pronin

Najlepsze z tetrod ramowych brzmią naszym zdaniem lampy 6P42S BEZ ANODY KOMOROWEJ. To prawda, że ​​są niezwykle rzadkie, a znaczenie ich produkcji w Swietłanie w latach 1972-1975 jest na ogół niezrozumiałe. Jednak istnieją, można je znaleźć. Bardzo dobre są również 6P36S i 6P42s z białą "puszystą" anodą. Są też absolutnie „niezniszczalne”, podobno dzięki powłoce anodowej.

Charakterystyki dźwiękowe tych lamp w dużym stopniu zależą od zastosowanych trybów.
Dlatego trudno mówić o dźwięku poza tymi „reżimowymi” wiązaniami.

> A wiązka vsiotaki kakoi rezim dla 36 i 42?

Podoba mi się tryb 300 V, 125 mA dla 6P42S i 300 V, 72 mA dla 6P36S.
Załaduj - całkiem dobrze - odpowiednio 2 i 4 com.

Możesz nawinąć go na 2 com, umieścić dwa gniazda i słuchać jednego 6P42S lub dwóch 6P36S równolegle.

Nie ma potrzeby ustawiania 5Ts3S, dźwięk będzie muzyczny, ale wolny. Umieść dwa 6D22S i osiągnij muzykalność, wybierając partie.

A w każdym razie nie warto ładować kenotronu donikąd.
Shalin

No powiedz mi jakie są optymalne tryby dla tej lampy w triodzie i rezystancji wewnętrznej i Mu w punkcie pracy... urwałem - posłuchałem wzmacniacza na tych lampach, więc grają lepiej niż EL34 i dużo lepiej niż EL84 z idealnym obwodem. W przeciwieństwie do 6P45S stabilnie utrzymują tryb bez unoszenia się w prądach termicznych przy stałej polaryzacji. Ogólnie rzecz biorąc, pomóż komuś, co może. Tak mi się wydaje, że nie ma grafiki anodowej dla tej lampy w naturze - nawet ja nie mam „posługi” w mojej książce referencyjnej.
Gajdar

Wtedy lepiej użyć 6P36S. Gra NAWET LEPIEJ niż 6P44S
Shalin

> Witaj Aleksiej. Skoro jesteś na forum to powiedz mi tryb dla SE 6P36S i

> mniejsze obciążenie lub kilka opcji.Dzięki Eduard.

Dla 6P36S: 330 V, 70 mA, Ra = 5 com.
Podoba mi się ten tryb
Shalin

> Tylko 6P36S jest podobny do 6P42S z pierwszych wydań.

> 6P36S mają mniejszy rozrzut i są bardziej stabilne.

A dzisiaj byłem o tym przekonany – właśnie zbierałem pary z 6p36s:

Z 15 sztuk udało się wybrać
1 idealne dopasowanie
1 niedoskonały kwartet
4 lampy przyspieszone
Cóż, 5 sztuk jest zupełnie innych.
40% wydajność to dobry wynik

A ta idealna para brzmi bardzo pięknie.
Broda

Są Svetlanov i Ulyanovsk 6P36S z jasnoszarymi anodami - grają lepiej niż tylko szare.
Shalin

Lepiej z „42.”. 42 anoda - nieco więcej niż 36. i podobna do niej, a 45. -
1,5 raza wyższa, a na końcach po obu stronach znajdują się trzy prostokątne otwory o wymiarach około 6x6 mm. Wygląda na to, że A. Shalin gdzieś zamieścił zdjęcia poprawnej 42. 36. tak - jeśli anoda jest prawie biała i "puszysta" lub jasnoszara i znowu "puszysta" - to trzeba ją ratować, choćby z drugiej ręki.
HRYUN

Musisz go włączyć na 2-3 minuty, tylko na tyle, aby lampa się rozgrzała. Czuj się normalnie. Jeszcze się nie przegrzewa. Czterdziesta piąta - silna ciotka. Są tylko źle zebrane.
Znaczenie takiego sprawdzenia jest następujące. W tetrodzie wiązkowej obie siatki mają ten sam skok i muszą być ustawione tak, aby nici siatek były dokładnie naprzeciw siebie. Tak powstają promienie. 6P45S i 6P36S mają prawie taką samą konstrukcję katodowo-siatkową - 4 ramy ze spawanymi drutami. Dwie ramki po jednej stronie katody, dwie po drugiej. Okazuje się, że dwa zestawy promieni w różnych kierunkach od katody do przeciwnych połówek anody. Załóżmy, że z jednej strony ramki nie zostały prawidłowo wyrównane. Wtedy prąd wiązki z tej strony będzie mniejszy niż z drugiej, a połowa anody z tej strony nagrzeje się mniej niż przeciwna. Połowa lampy to tetroda strumieniowa, a połowa to zwykła. I te dwie tetrody, różniące się charakterystyką, są połączone równolegle. W zasadzie można użyć pirometru do pomiaru temperatury różnych części anody, ale w przypadku braku takich podgrzać lampę przez krótki czas, aż pojawi się zaczerwienienie. Jeśli z jednej strony silniej się rumieni - wyraźny znak fabrycznego małżeństwa. Sprawdzi się przy skanowaniu poziomym, ale lepiej nie umieszczać go w dźwięku. Takie wadliwe lampy to około 80-90%.
Oleg

Wiadomość od Khryun
A prawda jest taka - STRASZNA...! Wyjawię swój straszny sekret: jakoś (dawno temu)
Mam 6P36S (stare) długo pracowały w trybie 250 V,
160 mA (40 W jednak...) z auto-biasem (a dokładniej prawie z auto-fixem, wtedy nikt nie wiedział, że to auto-fix). I nic, oni pozostali przy życiu... Gridlik miał, jak się wydaje, 51 kOhm.

Podobnie. Tylko mój BU "shny Svetlanov 6P36S pracował przez kilka miesięcy w trybie 100 mA 400 V i z poprawką.
Dalka

I to jest powód złego brzmienia... Trafiłem na 45-tki, które zarumieniły się z jednej strony przy 40 watach na anodzie, może trochę więcej. Natychmiast poszli na śmieci. Ile mocy może rozproszyć wybrana lampa, zanim zmieni kolor na czerwony?
Siergiej Z

Wyselekcjonowane w wieku 60 lat - praktycznie się nie rumienią. Dopiero w całkowitej ciemności zauważalna jest delikatna poświata. Rzeczywiście, jest to dobra alternatywa dla 6S33S. Dużo łatwiej się huśta i jest bardziej liniowy.
Oleg

Spojrzałem na triody VAC 45.
Znaleziono jeden mod:
250V, 180mA, -50V na siatce.
Ri = 290 omów, Ra = 2380 omów, alfa = 8,2.
Jm = 181 V, Jm = 76 mA,
P~ = 6,88 W.

Liniowość w tym trybie jest bardzo wysoka.

W trybie 250 V, 240 mA nie można wykonać obciążenia większego niż 1242 omów, ponieważ wtedy prawa połowa linii obciążenia nawet wypełznie poza krzywą mocy 60 (!!!) watów.

Jednym słowem, cokolwiek by powiedzieć, ale zastosowanie 6P45S o mocy anodowej ponad 45 watów jest dla mnie wątpliwe...
Shalin

6P36S - bardzo odporne na wibracje lampy z mocnymi siatkami ramy, posiadają mały mikrofon.
Shalin

IMHO, w 6P44S, w porównaniu z 6P36s, początkowo nowość brzmienia zostaje uniesiona, a następnie po wysłuchaniu,
rozumiesz, że dźwięk jest „kłujący - niesforny”, ale są bardziej subiektywnie wysokie,
przy pomiarach dłuższego ogona harmonicznego wykonano jedynie pomiary porównawcze
jeden stopień wyjściowy na różnych lampach, wszystkie inne rzeczy są równe.
Jeśli chodzi o dyspersję, Svetlanov 6P44S ma bliższe parametry niż 6P36S,
6P44S ma średni spread do 30-35%, 6P36S do 50%.
Wszystko wiadomo w porównaniu, ale wcześniej nieużywane, wybrane 6P31S, IMHO mają najwięcej
naturalny dźwięk, zbliżony do dźwięku 2A3 na środku i górze pasma.
Manakov

Dmitry, jeden z moich wzmacniaczy na 6P36S pracował przez 8 lat przy 20 watach na anodach bez wymiany lamp. Mój przyjaciel ma trzy lata przy 27 watach.
Gdzieś Khryun zwrócił uwagę, że w trybie wymuszonym (36 watów na anodzie) Ri w 6P36S spada do 450 omów.
Sam staram się nie „dręczyć” 6P36S przez więcej niż 28 watów.
Shalin

Dmitrij to znaczy że lampy nie wypadły zbyt dobrze
Dobre 6P36S i przy 33-100 omach w siatce zachowują się idealnie. Ale środki anty-ekscytacyjne są zdecydowanie potrzebne, to prawda.

Nie testowałem 6P36S z więcej niż 32-33 watami mocy anodowej, ale mój przyjaciel we wzmacniaczu 6P36S (mój montaż) pocynował je z 37 watami każdy i żyje normalnie z poprawką, a nawet bez odgałęzienia anody.
Shalin