Kā no datora izveidot regulējamu barošanas avotu. K ar savm rokm izgatavot reguljamu baroanas bloku K padart reguljamu

Regulējamas grīdas ieklāšana ir ātrs, ekonomisks un diezgan vienkāršs process, lai izveidotu raupju grīdas segumu ar ideāli līdzenu plakni. Šis raksts iepazīstinās jūs ar jauno tehnoloģiju, pastāstīs par regulējamo grīdu šķirnēm, apjomu un uzstādīšanas procesu.

Kādas problēmas atrisina regulējama grīda?

Regulējamas lagas ir tehnoloģija īpaši vieglas grīdas izveidošanai, izmantojot sausā remonta metodiku, tāpēc to galvenais darbības joma ir daudzstāvu ēkas un vecas ēkas, kur slodzes palielināšanās uz grīdām ir saistīta ar problēmām. Tehnoloģija ir īpaši svarīga, ja ir nepieciešams paaugstināt grīdas līmeni par 120 mm vai vairāk, ar ko sausa klona vairs nevar tikt galā.

Videi draudzīguma un praktiskuma ziņā pareizi uzstādīta grīda atbilst stacionāras baļķu sistēmas īpašībām. Šādas grīdas skaņas izolācija ir diezgan laba, siltuma pārnešana uz apakšējiem stāviem ir minimāla aukstuma tiltu samazināšanas dēļ. Telpai starp lagām ir nepārtraukta ventilācija, tāpēc grīdas pildītājā neveidojas pelējums un sēnīte.

Vēl viena šādas grīdas iezīme ir iespēja pēc iespējas īsākā laikā izveidot perfekti vienmērīgu pārklājumu flīzēm vai pašizlīdzinošām grīdām - 7-8 m 2 uz vienu stundu divu cilvēku darbam un līdz 3 m 2, strādājot vienatnē. .

Nobīdes sistēmas uzstādīšana uz metāla kronšteiniem

Ja jums ir nepieciešams ieklāt grīdu nelielā telpā, labāk neizmantot oriģinālo tehnoloģiju. Pirmkārt, tā ir nepamatoti ilga detaļu meklēšana, otrkārt, grīdu labāk ieklāt uz regulējamiem baļķiem platībā, kas lielāka par 6 m 2, mazākās telpās laika un naudas ietaupījums nav tik liels. pamanāms. Tā vietā varat izmantot baļķa uzstādīšanu uz metāla kronšteiniem.

Ieklāšanai ir nepieciešama 60x60 mm sija ar mitruma saturu ne vairāk kā 10% bez defektu un deformācijas pēdām. Tāpat ir jāiegādājas vai jāizgatavo metāla U veida kronšteini, kuru sieniņu biezums ir vismaz 2,5 mm un attālums starp plauktiem atbilst sijas biezumam. Katrā plauktā 30 mm attālumā no gala jābūt caurumam ar diametru 11 mm.

Uz grīdas atzīmējiet līnijas, pa kurām plānots uzstādīt lag. Uzlieciet pirmo baļķi gar garu sienu ar ievilkumu 20 cm, visus nākamos baļķus ar soli 40 cm Lai salabotu vienas rindas baļķi, izmantojiet divus kronšteinus, kas uzstādīti rindā. Uzstādiet visus kronšteinus pa marķējuma līnijām un piestipriniet katru pie betona ar diviem 6x60 ātrās montāžas dībeļiem ar "sēnīšu" pusi.

Kad visi kronšteini ir uzstādīti, novietojiet baļķu rindu, kas atrodas vistālāk no sienas, horizontālā līmenī, novietojot zem tām siju un koka skaidas. Pārklāšanās augstākajā daļā sijai vajadzētu izvirzīties 3-5 mm virs kronšteina. Caur perforāciju kronšteina plauktos piestipriniet siju ar divām pašvītņojošām skrūvēm abās pusēs.

Izmantojot šņoru vai lāzera līmeni, pārnesiet pirmās rindas līmeni uz pēdējo, izlīdziniet stieņus un īslaicīgi piestipriniet tos iekavās ar pašvītņojošām skrūvēm. Pievelciet šņoru vai izmantojiet mērķa lāzera regulēšanu, lai sakārtotu visas pārējās izciļņas. Pēc baļķu īslaicīgas nostiprināšanas izurbiet tos ar 12 mm urbi caur kronšteinu caurumiem, ievietojiet skrūves un pievelciet tās ar pašbloķējošu uzgriezni.

Regulējamas grīdas uzstādīšana uz skrūvju statīviem

Lai ieklātu grīdu pēc oriģinālās tehnoloģijas, ir jāiegādājas plastmasas skrūvju statīvi 100 vai 150 mm garumā un metāla dībeļu naglas 6x40 mm apjomā aptuveni 5-6 gab. uz m 2 stāvu. Speciālus baļķus ar caurumiem un vītnēm var aizstāt ar parasto siju 50x50 mm ar mitruma saturu līdz 10%, bet jums būs nepieciešams koka urbis un mašīnas krāns ar diametru 24 mm ar soli 3 mm.

Nobīdes uzstādīšanas marķējums sākas no bāzes līnijas, kurai ir ievilkums no sienas, kas vienāds ar saplākšņa loksnes garumu. Telpās ar normālu satiksmi galējiem baļķiem jābūt 15 cm attālumā no sienas, solis starp pārējiem baļķiem ir 40-45 cm Ja slodze uz grīdu ir lielāka nekā parasti, attālums no sienām būs mazāks par 10 cm, un uzstādīšanas solis - līdz 30 cm.

Sagatavojiet stieņus: izurbiet tajos caurumus stingri perpendikulāri virsmai 10 cm no malām, pēc tam vienmērīgi sadaliet atlikušos caurumus visā garumā tā, lai attālums starp tiem nebūtu lielāks par 40-50 cm. Izgrieziet vītnes caurumos ar krānu un ieskrūvējiet tajos skrūvju statīvus. Ieskrūvējot statņus, iepriekš noregulējiet to garumu atbilstoši pacelšanas augstumam. Izmantojiet sešstūra uzgriežņu atslēgu, lai ieskrūvētu skrūvju statņus.

Uzstādiet stieņus gar marķējuma līnijām, orientējot statīvus ar sešstūra caurumiem uz augšu. Nobīdes galiem jāatrodas 10 cm attālumā no sienas Veiciet iepriekšēju regulēšanu ar pieļaujamo kļūdu 1 cm, nobīdot nobīdes projektētajā augstumā. Caur caurumu skrūvju statņa iekšpusē atzīmējiet urbšanas punktus ar garu urbi, pēc tam pārvietojiet baļķus un izveidojiet 6 mm caurumus betona grīdā līdz 50 mm dziļumam.

Vispirms piestipriniet galējos nobīdes statīvus: nolaidiet dībeļa naglu caurumā un iestipriniet to, izmantojot āmuru un metāla stieni vai perforatora urbi. Pagriežot fiksētos statīvus, precīzi izlīdziniet nobīdes, izmantojot šņorēšanu vai lāzera marķējumu. Pieskrūvējiet centrālos stabus, līdz tie saskaras ar grīdu, un nostipriniet tos ar dībeļu naglām. Veiciet galīgo grīdas regulēšanu, izmantojot ēkas līmeni, kas aptver vismaz trīs baļķus. Baļķus var salabot beigās ar apmali puskokā garumā līdz 5 cm un pēc tam nostiprinot savienojumu ar M10 skrūvi.

Rupja pārklājuma ierīce

Kad baļķi ir uzstādīti un atstarpe starp tiem ir piepildīta ar izolāciju, tiek izgatavots grīdas segums. Lai izveidotu cietu un vienmērīgu virsmu, uz apaļkokiem ir nepieciešams uzklāt divus mitrumizturīga saplākšņa slāņus, kuru biezums ir 12 mm vai vairāk.

Pirmais slānis tiek uzklāts ar garo malu šķērsām baļķim un piestiprināts pie sijām ar 55 mm pašvītņojošām skrūvēm. Skrūvju stiprinājuma solis ir 15-17 cm gar malām un 20-25 cm loksnes centrā. Skrūvējiet stiprinājumus ne tuvāk par 15 mm no saplākšņa gala un izskalojiet cepures.

Pirmā slāņa otrā rinda sākas ar lapas puses apgriešanu, lai nodrošinātu pusi garuma starp savienojumiem. Savienojumu biezums nedrīkst pārsniegt 2-3 mm, un attālums no sienām nedrīkst pārsniegt 15 mm. Kad ir uzlikts pirmais saplākšņa slānis, atzīmējiet nobīdi uz virsmas.

Uzlieciet otrā slāņa loksnes perpendikulāri pirmā loksnēm. Ja nepieciešams, sagrieziet grīdas elementus tā, lai attālums starp šuvēm pirmajā un otrajā kārtā būtu vismaz 20 cm Loksnes piestipriniet kopā ar 35 mm pašvītņojošām skrūvēm, vismaz 30 gabali uz 1 m 2 ar uzstādīšanas soli gar malu 30 cm. Otro slāni piestipriniet pie lagām ar pašvītņojošām skrūvēm 65 mm vismaz 15 vietās uz 1 m 2. Pieļaujamā sadursmes atstarpe otrajā kārtā ir 4 mm, attālums no sienām ne vairāk kā 6 mm.

Pēc otrā saplākšņa slāņa uzstādīšanas no lokšņu virsmas notīriet putekļus un zāģu skaidas, pēc tam uzklājiet divus līmes grunts slāņus neatkarīgi no tā, kāds būs grīdas segums. Atstarpes starp plāksnēm un no sienām jāaizpilda ar poliuretāna putām vai labāk ar silikona hermētiķi. Grīdas augšpusē uz regulējamiem baļķiem varat ieklāt jebkura veida grīdas segumu un pat veikt sagatavošanas klonu.

Tehnoloģija, kas ir jauna daudziem mūsu tautiešiem, ļauj ievērojami samazināt grīdas segumu sakārtošanas laiku. Tāpat kā jebkurai tehnoloģijai, papildus priekšrocībām tai ir arī diezgan “problemātiskas” īpašības. Bet tā ir celtnieku profesionalitāte, lai no daudzajām grīdas seguma iespējām varētu izvēlēties to, kas konkrētajā gadījumā būs optimāls.

Apdares grīdas segumi tiek ieklāti uz koka baļķiem (grīdas dēļu gadījumā) vai uz masīvas saplākšņa vai OSB loksnes pamatnes (ja lamināts vai mīksts grīdas segums).

Ļoti svarīgs punkts jebkuru grīdu būvniecībā ir tas, ka nesošajai virsmai jābūt stingri horizontālā stāvoklī.

Ar fiksētu baļķu palīdzību šādu rezultātu sasniegt ir ļoti grūti, nereti telpiskā stāvokļa izlīdzināšanai ir jāizmanto dažādi ķīļi vai oderes. Šie ķīļi var izkrist nepareizas fiksācijas vai citu iemeslu dēļ, grīdas sāk nokarāties un čīkstēt. Šādas problēmas nav iespējams novērst, neizjaucot dažus pārklājumus, un demontāža ir saistīta ar lieliem laika un naudas zaudējumiem.

Regulējamas grīdas ar savām rokām - vienas no iespējamām iespējām diagramma

Regulējamas grīdas ļauj perfekti izlīdzināt virsmas uz jebkuras nelīdzenas zemes. Turklāt izlīdzināšanas mehānisms ļauj regulēt atstarpi starp grīdu un atbalsta pamatni, un tas ļauj šajās vietās izvietot dažādus inženiertīklus.

Regulējamās grīdas sastāv no plastmasas skrūvju stabiem vai metāla tapām, grīdas sijām vai saplākšņa loksnēm. Ir daudz vadības sistēmu modifikāciju, taču starp tām nav būtisku atšķirību. Ar vītņotā savienojuma rotācijas palīdzību notiek vienmērīga konstrukcijas elementu nolaišana / pacelšana, tādējādi ir iespējams precīzi iestatīt grīdu pamatni vajadzīgajā pozīcijā.

Ir vairāki regulējamo grīdu veidi, ar tiem vajadzētu iepazīties sīkāk.

Regulējama grīda. Veidi

Tabula. Regulējamo grīdu veidi un īsie raksturlielumi

Regulējamo grīdu veidi	Raksturlielumi	Ilustrācija
Ar plastmasas regulēšanas mehānismu	Tos var pārdot komplektā ar lagām vai atsevišķiem komplektiem. Rūpnīcas grīdu ieklāšana notiek daudz ātrāk, tām ir iegriezti diegi baļķos, nav nepieciešams marķēt un urbt urbumus. Baļķa izmēri ir 30 × 50 mm, attālums starp skrūvēm ir 40 centimetri. Baļķus ieteicams uzstādīt ar soli no 30 ÷ 40 centimetriem, konkrētas vērtības jāizvēlas, ņemot vērā paredzamo maksimālo slodzi uz grīdu.
Ar metāla regulēšanas mehānismu	Plastmasas savienojumu vietā tiek izmantotas metāla tapas ar uzgriežņiem un paplāksnēm. Viņi var izturēt palielinātas slodzes, taču darbs ar tiem ir nedaudz grūtāks.
Uz metāla stūriem	Priekšrocība - palielinās nobīdes stabilitāte, iespējams izveidot sarežģītus grīdu dizainus, ņemot vērā telpu plānojuma īpatnības. Trūkums ir tas, ka uzstādīšanas laiks ir ievērojami palielināts.

Regulējami gan baļķi, gan plāksnes. Otro variantu izmanto tikai mīkstajam grīdas segumam vai lamināta grīdas segumam, pirmo variantu var izmantot visu veidu grīdas apdarei.

Ja vēlaties, varat pats izgatavot regulējamas grīdas, šai iespējai ir nenoliedzamas priekšrocības. Galvenās no tām ir ievērojami zemākas izmaksas un iespēja izvēlēties nobīdes parametrus atkarībā no darbības specifiskajām iezīmēm. Ja vēlaties, regulējamo grīdu sistēma ļauj veikt grīdas siltināšanu, kas ir ļoti svarīgi augsto enerģijas cenu apstākļos.

Rūpnīcā regulējamo baļķu uzstādīšanas tehnoloģija uz plastmasas skrūvēm

Sākotnējie dati. Nesošā pamatne - betona vai cementa-smilšu klona, ​​tiek izmantots rūpnīcā ražotu regulējamo baļķu komplekts. Uzreiz teiksim, ka šī ir visdārgākā iespēja regulējamām grīdām.

1. darbība. Veiciet telpas mērījumus, lai noteiktu nobīdes apjomu. Grīdām vannā nav lielas slodzes, attālumu starp lagām var palielināt līdz 45 centimetriem.

2. darbība. Pārspējiet attālumu starp lagām uz klona. Lai to izdarītu, izmantojiet virvi ar zilu, ar tās palīdzību darbs tiks veikts ātri un efektīvi.

3. darbība Izgrieziet lagus vajadzīgajā garumā. Pārdoto rūpnīcas baļķu garums vairumā gadījumu ir četri metri. Rūpīgi pārdomājiet, kā jums ir jāizklāsta nobīdes, lai samazinātu atkritumu daudzumu. Attālumam no griešanas līnijas līdz tuvākajai regulēšanas skrūvei jābūt vismaz desmit centimetriem. Ja gals ir tuvāk, tad pastāv plaisāšanas risks zem slodzes.

4. darbība Izklājiet baļķus ap atzīmētajām līnijām. Uzstādīšanai būs nepieciešama neliela urbjmašīna ar āmururbi, speciāla atslēga skrūvju ieskrūvēšanai, dībeļu nostiprināšanai paredzētais dobs, skrūvgriezis, kalts un āmurs.

5. darbība Iestatiet pirmo baļķi vertikālā stāvoklī, ieskrūvējiet plastmasas skrūves vītņotajā caurumā. Novietojiet skrūvju apakšējos galus uz līnijas un izurbiet caurumu dībeļa betona pamatnē. Dībeļa caurumu dziļumam jābūt par 2÷3 centimetriem lielākam par tā garumu. Tas ir saistīts ar faktu, ka caurumā vienmēr paliek noteikts betona daudzums, ja jūs neveidojat garuma rezervi, tas neļaus jums pilnībā izsist dībeli.

6. darbība Iedarbiniet dībeļus, bet nelieciet tos līdz galam. Dībelis nedrīkst traucēt plastmasas skrūvju griešanos. Izmantojot garu līmeni, iestatiet pareizo nobīdes pozīciju. Ja lag ir uzstādīts, stingri piestipriniet dībeli. Turpiniet pēc kārtas uzstādīt lagus atzīmētajās vietās, pastāvīgi kontrolējiet to stāvokli ar līmeni.

Šādu uzstādīšanas algoritmu piedāvā ražotāji, tā dara daudzi celtnieki, kuri algu saņem nevis no ražošanas, bet gan pa stundām. Tas, kurš strādā no treniņa, to dara savādāk. Kā? Tie paņem hidrolīmeni un uz divām pretējām sienām pārspēj nobīdes nulles līmeni. Tad viņi šajās vietās brauc neļķēs vai dībeļos (atkarībā no sienu izgatavošanas materiāla) un velk virves. Virves ir izstieptas tā, lai tās būtu lagu galos. Ja telpas garums nav lielāks par nobīdes garumu, tad būs vajadzīgas divas virves. Ja baļķi bija jāsavieno, tad trīs. Virvi velk tikai pēc tam, kad lagas jau ir novietotas fiksācijas vietās.

Tad viss ir vienkārši un ātri. Katra nobīde ir uzstādīta gar virvi, tai nevajadzētu pieskarties, jums jāpārbauda, ​​vai atstarpe starp virvi un nobīdi ir minimāla. Tas arī viss, tādā veidā varēsiet ne tikai būtiski palielināt regulējamās grīdas uzstādīšanas ātrumu, bet arī būtiski uzlabot tās kvalitāti.

Pastāv tieša saistība starp precizitāti un izmērīto plakņu skaitu. Kas ir domāts? Ļoti iespējams, ka pirmās nobīdes pozīcija novirzījās no vēlamā līmeņa par vienu milimetru. Tas ir nedaudz, viss ir kārtībā. Bet fakts ir tāds, ka, ņemot vērā šo novirzi, tiks veiktas šādas pārbaudes, atkal ir iespējama kļūda milimetros un tā tālāk. Šim nolūkam tiek izgatavota veidne, ja nepieciešams nogriezt lielu skaitu identisku detaļu, nevis pēc kārtas ņemt izmērus no katras gatavās daļas. Šajā gadījumā virve darbojas kā veidne.

7. darbība. Pārbūvējiet ar platu kaltu, nogrieziet plastmasas skrūves izvirzīto daļu.

Grīda uz plastmasas skrūvēm - pārbaudiet

Cenas plastmasas skrūvēm

plastmasas skrūves

Video - Regulējama grīdas ieklāšanas tehnoloģija

Galvenā šādu grīdu priekšrocība ir tā, ka stiprinājuma stabilitāte ir ievērojami palielināta, jo palielinās apakšējās pieturas laukums. Trūkums ir tas, ka palielinās termiņi, nespēja veikt darbu pašiem.

Lagi tiek piestiprināti pie U formas plāksnēm, izmantojot pašvītņojošās skrūves, nobīdes augstuma regulēšana tiek veikta, izmantojot virkni vertikāli izvietotu caurumu abās plāksnes pusēs.

1. darbība. Izmantojot zilu virvi, atzīmējiet dzimumorgānu aizkavēšanās vietas. Aprēķiniet nepieciešamo materiāla daudzumu un papildu konstrukcijas.

2. darbība. Nosakiet grīdas līmeni, izveidojiet zīmes uz sienām. Sakārtojiet metāla plāksnes un baļķus pa līnijām. Plākšņu platumam jāatbilst lag riepai. Attālums starp plāksnēm ir atkarīgs no nobīdes parametriem, vannai pietiek ar četrdesmit centimetriem.

3. darbība. Piestipriniet plāksnes pie betona pamatnes ar tapām. Dībeļus uzreiz ar āmuru uzsit līdz pieturai, tad tos ir ļoti grūti uzvilkt - lags guļ virsū un neļauj tai piekļūt. Ja fiksēšanas laikā metāla plāksnes nedaudz izkustējās, tas ir labi. Uzstādot baļķus, nedaudz salieciet to sānu daļas pareizajā virzienā.

Kronšteinu fiksācija

4. darbība Paņemiet pirmo baļķi, novietojiet tā galus pareizajā stāvoklī. Šajā pozīcijā piestipriniet baļķi pie U veida plākšņu sānu virsmām, piestipriniet to ar koka skrūvēm. Tagad jūs varat salabot plāksnes, kas atrodas baļķa vidū. Bet šim nolūkam pastāvīgi pārbaudiet horizontālo stāvokli, nobīde nedaudz noliecas zem sava svara. Ja vēlaties darbu paveikt ātrāk un labāk, izmantojiet virves, lai iestatītu horizontālo līmeni. Kā tas tiek darīts, ir aprakstīts iepriekš. Pārliecinieties, ka skrūves nesašķeļ baļķus, izvēlieties tos pēc izmēra, ieskrūvējiet ar nelielu slīpumu uz leju.

5. darbība Pēc visu baļķu uzstādīšanas ar dzirnaviņām jānogriež plākšņu izvirzītās daļas. To darīt ir diezgan neērti. Bet, neskatoties uz “sarežģītajiem” griešanas apstākļiem, mēģiniet ar disku minimāli sabojāt koka baļķus.

Nobīdes uzstādīšana uz metāla tapām

Šāda veida regulējamas grīdas var izgatavot neatkarīgi, mēs runāsim par šo iespēju. Izvēlieties baļķa izmērus, ņemot vērā grīdas īpašības un maksimālās slodzes. Metāla kniedes ar cinka pārklājumu, ieteicamais diametrs 6÷8 mm. Lai saliktu konstrukciju, jums būs nepieciešamas kniedes, uzgriežņi un paplāksnes.

1. darbība. Izsitiet paralēlas līnijas uz atbalsta pamatnes 30 ÷ 50 cm attālumā. Jo lielāks attālums, jo jaudīgākas ir jāizvēlas.

2. darbība Veiciet aprēķinu pēc baļķu, tapu, paplāksņu un uzgriežņu skaita. Ieteicamais attālums starp tapām ir 30 ÷ 40 centimetri. Sagatavot visus materiālus, papildu elementus un instrumentus darba izgatavošanai.

3. darbība. Atzīmējiet caurumus kniedes nobīdēs, tiem visiem jāatrodas uz simetrijas līnijas. Atzīmētajās vietās vispirms izurbiet radzes caurumu Ø6 mm (ja radzes diametrs ir atšķirīgs, tad attiecīgi jāizurbj caurums). Baļķa priekšpusē ar pildspalvas urbi izurbiet caurumu paplāksnes diametram. Cauruma dziļumam jābūt par vairākiem milimetriem lielākam par uzgriežņa augstuma un paplāksnes biezuma summu.

4. darbība Uzlieciet katru nobīdi pēc kārtas uz lauztajām paralēlajām līnijām uz betona klona. Ļoti rūpīgi, savukārt, par katru nobīdi atzīmējiet turpmākās uzstādīšanas vietas enkura vītņotiem elementiem. Pārliecinieties, ka lag nepārvietojas. Atzīmēm izmantojiet urbi vai parastu zīmuli. Sējmašīnai ir jāņem urbis ar uzvarošu lodēšanu. Vietas ir iezīmētas - baļķi izņem un urbumus izurbj betonā. Atveres izmēriem jāatbilst enkuru izmēriem.

Ir otrs veids, kā atzīmēt enkura atveres, tas aizņem vairāk laika, taču tas pilnībā novērš kļūdu iespējamību. Tas tiek darīts šādi. Pirmkārt, jums jāatzīmē tikai divi galējie enkura caurumi, ieskrūvējiet tajos tapas uz diviem uzgriežņiem un nostipriniet baļķi vēlamajā pozīcijā. Tagad turpmākās marķēšanas laikā lag nekur nepārvietosies. Šajā pozīcijā jūs varat nekavējoties izurbt caurumus enkuram visā dziļumā. Darbs padarīts - lags noņemts, visas kniedes pieskrūvētas vietā. Šāda procedūra būs jāveic ar katru nobīdi, darba ražīgums samazinās divas reizes. Bet jums pašiem ir jāpieņem galīgais lēmums par marķēšanas metodi, ņemot vērā grīdas betona pamatnes stāvokli un jūsu pieredzi šāda veida darbu veikšanā.

5. darbība Uzlieciet uz katras tapas uzgriezni un paplāksni. Ieteicams nekavējoties aptuveni noteikt to atrašanās vietu augstumā, tas paātrinās darbu. Stingri ieskrūvējiet tapas enkuros. Lai to izdarītu, varat izmantot īpašu atslēdznieku armatūru vai citas vienkāršas metodes. Var iegādāties radzes, kuru galā ir caurumi iespraužamai stieņai vai sešstūris bezgala uzgriežņu atslēgai, taču tās maksā daudz dārgāk nekā parastās.

Video - kā savīt matadatas

6. darbība. Uzlieciet baļķus uz radzēm pa vienam, ar atbilstoša izmēra uzgriežņu atslēgu, pagriežot apakšējo uzgriezni pa kreisi/pa labi, izlīdziniet baļķa pozīciju. Kā tas tiek darīts, mēs jau teicām. Ņemiet vērā, ka metāla uzgriežņiem ir daudz mazāks vītnes solis nekā plastmasas uzgriežņiem. Dažos gadījumos pagriešana prasīs ilgu laiku, kas ir nogurdinoši. Turklāt pozīcija būs neērta: jums būs jāsēž uz ceļiem un jāatnes atslēga no aizkaves apakšas.

7. darbība Kavējumi ir iestatīti - jūs varat sākt to labot. Izmantojiet paplāksni un uzgriezni, ievietojiet tos augšējā caurumā.

Svarīgs! Pievelciet augšējo uzgriezni ar lielu spēku, pat neliela atslābināšana var izraisīt ļoti nepatīkamas čīkstēšanas, ejot pa grīdu.

8. darbība Ar dzirnaviņām nogrieziet kniedes izvirzītos galus. Esiet piesardzīgs ar aizkavēšanos, nesabojājiet zāģmateriālu integritāti ar zāģa asmeni.

Grīdas ieklāšana ar izlīdzinošo saplāksni

Šāda apakšgrīda ir piemērota tikai lamināta vai mīksto grīdas segumiem. Uzstādīšanai nepieciešams iegādāties rūpnīcā izgatavotu elementu komplektu, darbu ir grūtāk veikt.

1. darbība. Uz saplākšņa loksnes atzīmējiet bukses uzstādīšanas vietas, izurbiet noteikta diametra caurumus. Bukses vienmērīgi jāsadala pa visu loksnes laukumu, attālums starp tiem nav lielāks par trīsdesmit centimetriem. Urbt urbumus vertikāli, ja malas ir leņķī, tās būs jāurbj no jauna. Tas prasa laiku un ievērojami palielina regulējamās grīdas uzstādīšanas laiku.

Foto - urbuma urbšana saplāksnī

2. darbība. Ievietojiet vītņotās bukses caurumos no apakšas, piestipriniet tās ar mazām pašvītņojošām skrūvēm, tās nedrīkst griezties grīdas augstuma regulēšanas laikā. Bukses stiprināšanai ražotāji nodrošina četras vietas, tāpēc daudzas nav vajadzīgas, pietiek ar divām pašvītņojošām skrūvēm.

3. darbība. Uz grīdas uztaisi marķējumus, centies, lai loksnes nav “jāsasmalcina” mazos gabaliņos. Marķējums ir lokšņu griešanas plāns. Vēlams to uzzīmēt uz papīra, pārdomāt vairākas iespējas, un tikai tad no tām varēs izvēlēties labāko.

4. darbība Ieskrūvējiet visas plastmasas skrūves, pagrieziet saplākšņa loksni vēlamajā pozīcijā. Ieskrūvējiet skrūves ar tādu pašu apgriezienu skaitu. Pēc pirmās saplākšņa loksnes uzstādīšanas ņemiet vērā, kādā līmenī atrodas skrūves. Nākamajā saplākšņa loksnē mēģiniet pieskrūvēt skrūves tajā pašā pozīcijā.

5. darbība Izmantojot īpašu uzgriežņu atslēgu, ieskrūvējiet / atskrūvējiet skrūves, līdz saplākšņa loksne atrodas stingri horizontālā stāvoklī vajadzīgajā augstumā. Pastāvīgi pārbaudiet tā pozīciju ar līmeni vairākās plaknēs. Ļoti svarīgs! Visām skrūvēm jābūt nedaudz nospriegotām, pretējā gadījumā saplāksnis noslīdēs. Darbs ir diezgan grūts, neveidojiet saplākšņa loksnes lielas. Jums ir jāsasniedz katra skrūve no betona grīdas. Ir ļoti grūti pielāgot saplākšņa loksnes pozīciju un tajā pašā laikā atrasties uz tās.

Paturiet prātā, ka betona pamatnes stiprinājumi nav fiksēti, grīda izrādās “peldoša”. Šis faktors jāņem vērā, lemjot par grīdas segumu izvietojumu katrā konkrētajā telpā.

6. darbība Pēc pēdējās saplākšņa loksnes uzstādīšanas vēlreiz pārbaudiet pamatnes stāvokli. Atcerieties, ka regulēšanas parametri nepārsniedz 2÷3 centimetrus. Ja betona pamatnei ir pārāk lieli nelīdzenumi, tad vispirms tas būs jāizlīdzina. Saplāksnim jābūt tikai ūdensizturīgam.

Neizmantojiet skaidu plātnes, OSB vai citus materiālus lieljaudas saplākšņa vietā, lai gan daži ražotāji to iesaka. Presētie materiāli ļoti slikti reaģē uz punktveida daudzvirzienu spēkiem, šajās vietās tie ātri zaudē savu sākotnējo nestspēju. Proti, šādas slodzes ir plākšņu regulēšanas vietās. Lai saplāksnis maksā daudz vairāk, tā cena atmaksāsies grīdas ekspluatācijas laikā.

Vārds	Izmērs	Daudzveidība	cena, berzēt.
Saplāksnis FC neslīpēts	4x1525x1525 mm	4/4	RUB 247,00/gab
Saplāksnis FC neslīpēts	6x1525x1525 mm	4/4	RUB 318,00/gab
Saplāksnis FC neslīpēts	8x1525x1525 mm	4/4	RUB 448,00/gab
Saplāksnis FC neslīpēts	10x1525x1525 mm	4/4	RUB 560,00/gab
Saplāksnis FC neslīpēts	15x1525x1525 mm	4/4	RUB 738,00/gab
Neslīpēts saplāksnis FSF	9x1220x2440mm	3/3	RUB 1048,00/gab
Neslīpēts saplāksnis FSF	12x1220x2440mm	3/3	RUB 1345,00/gab

Enkuru cenas lokšņu materiāliem

enkuri lokšņu materiāliem

1. Neaizmirstiet atstāt 1÷2 centimetrus platas spraugas ap telpas perimetru pie sienām dabiskai ventilācijai un koka konstrukciju izplešanās kompensācijai. Pēc tam šīs spraugas tiek aizvērtas ar grīdlīstes un kļūst neredzamas.

   

2. Baļķiem izvēlieties tikai augstas kvalitātes zāģmateriālus ar minimālu mezglu skaitu. Nav pieļaujamas lielas plaisas, redzamas sēnīšu slimības un pelējuma invāzijas.

   

3. Neurbiet caurumus kniedēm uz mezgliem, labāk tos pārvietot dažus centimetrus. Fakts ir tāds, ka koksne veselīga mezgla integritātes pārkāpuma gadījumā ievērojami zaudē savu spēku. Regulējamo grīdu ierīce uzņemas pūles nevis visā baļķa laukumā, bet tikai vairākos punktos. Šai funkcijai ir nepieciešami paaugstināti koka stiprības rādītāji. Šī piezīme attiecas arī uz grīdas nesošo pamatni, uz to iedarbojas arī punktveida spēki, ievērojami palielinās slodze uz kvadrātmilimetru. Attiecīgi betonam jābūt izturīgam, tā izgatavošanas laikā nedrīkst atkāpties no esošajiem būvnormatīviem. Jebkuras stiprības novirzes novedīs pie tā, ka laika gaitā zem pieturām pamatne tiks iznīcināta, grīdas sāks nokarāties, un rezultātā ir ļoti nepatīkami čīkstēt. Šīs skaņas nav iespējams novērst, neizjaucot visu struktūru.

   

4. Jo augstāks ir regulējamās grīdas līmenis virs griestiem, jo ​​vairāk tas "izklausās". Lai samazinātu trokšņa līmeni, ieteicams izmantot presētu minerālvilnu. Tajā pašā laikā tas izolēs grīdu.

   

Un galvenais padoms noslēgumā. Izmantojiet regulējamas grīdas iespējas tikai kā pēdējo līdzekli. Prakse rāda, ka šādu konstrukciju trūkumu skaits pārsniedz priekšrocību skaitu. Tikai regulējamu baļķu izmaksas var pārsniegt kopējās grīdas seguma izmaksas, kas izgatavotas parastajā tradicionālā veidā. Izlemiet, ko darīt ātrāk: nekavējoties ielieciet tajos dažas nobīdes vai izurbiet desmitiem caurumu un pēc tam ar skrūvēm un uzgriežņiem "ieskrūvējiet" tos uzacu sviedros.

Video - kā izveidot regulējamu grīdu

Parasti šādi:

• vajadzīgās vērtības un zīmes spriegums;
• noteiktām frekvencēm atbilstošs izejas sprieguma pulsācijas koeficients;
• izejas sprieguma stabilizācijas esamība vai neesamība;
• nominālā un maksimālā slodzes strāva;
• pārslodzes un īssavienojuma aizsardzība.

vispārīgs apraksts

Barošanas bloka (PSU) īpatnība ir tā, ka tas ir izgatavots kā atsevišķs ārējais bloks. Laboratorijas PSU ir korpuss ar priekšējo paneli, regulatoriem, slēdžiem, voltmetru, ampērmetru, izejas spailēm un strāvas vadu. Tālāk mēs saviem lasītājiem pastāstīsim par to, kas jāņem vērā, patstāvīgi izgatavojot regulējamu barošanas bloku un kā ar minimālām izmaksām iegūt vislabāko rezultātu.

Sākumā pakavēsimies pie iepriekš minēto kritēriju plašākas interpretācijas. Mēs sākam no saraksta un apsveram vajadzīgā lieluma un zīmes spriegumu. Šis ir vissvarīgākais punkts, kas parasti nosaka barošanas avota shēmu un dizainu. Pirmā lieta, kas jāņem vērā, ir atbilstība risināmajiem uzdevumiem. To skaitu vienmēr ierobežo PSU jauda un līdz ar to arī izejas sprieguma kvalitāte.

Izejas sprieguma pulsācija ir nevēlams parametrs, kas sastāv no zemfrekvences komponenta, kas ir barošanas sprieguma frekvences daudzkārtnis un papildu augstākās frekvences. Lai vienā vai otrā veidā ietekmētu šo parametru plašā frekvenču diapazonā, jums būs nepieciešams osciloskops. Pretējā gadījumā to būs grūti novērtēt.

Izejas sprieguma stabilizācija ir vissvarīgākā barošanas avota īpašība. Tas samazina zemas frekvences pulsāciju līdz minimumam un uzlabo slodzes kvalitāti. Tā kā stabilizatorā ir vadāms elements, kļūst iespējams kontrolēt izejas spriegumu.

Maksimālās strāvas nosaka PSU patērētāja īpašības. Jo lielāki tie ir, jo plašāks ir PSU darbības joma. Turklāt var minēt spriegumus. Sprieguma kritums uz stabilizatora kontrolētā elementa noved pie tā sildīšanas un ierobežo PSU darbības jomu. Tāpēc ir nepieciešami sprieguma apakšdiapazoni, kas tiek piegādāti stabilizatora ieejai. Pārslēgšanās starp tām ļauj samazināt stabilizatora vadāmā elementa sildīšanu pie nepieciešamā izejas sprieguma.

Pārslodzes un īssavienojuma aizsardzība aizsargā vadāmo elementu no bojājumiem ar nepieņemami lielu strāvu.

Divi jēdzieni

Jebkuras elektroiekārtas, ar kuru cilvēks atrodas tiešā saskarē, drošai darbībai ir nepieciešama uzticama izolācija no 220 V barošanas tīkla.Labākais šīs problēmas risinājums ir transformatora izmantošana. Pašreizējais tehnikas līmenis nodrošina risinājumus, no kuriem izvēlēties. Piemēram, transformators var būt:

• vai kā neatkarīga vienība un ir izgatavota uz tērauda serdes kā standarta transformators (ST) ar primāro tinumu, kas tieši savienots ar elektrotīklu;
• vai kā daļa no invertora ķēdes kā impulsa transformators (IT).

Apsveriet abu iespēju patērētāja īpašības. Sāksim ar neatvairāmām īpašībām. ST gadījumā tie ir izmēri un svars. Tos nevar mainīt, jo tie ir savienoti kopā ar elektrisko jaudu, kas atbilst 220 V tīkla frekvencei 50 Hz. IT gadījumā tie ir elektromagnētiskie traucējumi. Ja ir plānots piegādāt strāvu jutīgiem pastiprinātājiem vai radio ķēdēm, barošanas avots noteikti radīs traucējumus, kas kaut ko sabojās, uzlikti noderīgajam signālam. Bet, ja uzskaitītie uzdevumi nav plānoti, par pamatu varat ņemt kādu no standarta barošanas avotiem datoram.

datora bloks

Šādā risinājumā labā puse ir iegūt vairākus stabilizētus spriegumus pie jaudas, kuru var izvēlēties. Tā vērtība ir standartizēta un svārstās no 60 līdz 1700 vatiem. Bet jūs varat atrast jaudīgāku vienību. Attiecīgi tā cena būs aptuveni 500 USD. Bet rezultāts ir vairāki datora standarta spriegumi: 3,3 V, 5 V un 12 V, kā arī lielas strāvas 20 A vai vairāk. Visi tie ir piesieti pie kopēja stieples. Tāpēc tos nevar savienot virknē, lai iegūtu lielāku kopējo spriegumu.

Vēl viena datora PSU neērtība ir tā nespēja uzticami strādāt ar strauji mainīgu slodzi. Tas ir paredzēts, lai darbinātu datora atmiņu, procesoru un diska ierīces. Tas ir, kad jūs to ieslēdzat, tas nekavējoties tiek ielādēts gandrīz ar pilnu jaudu. Tas mainās tikai procesora ielādes laikā, bet ne būtiski. Lai bez apgrūtinājumiem strādātu ar šādu barošanas bloku, tas minimāli jānoslogo uz 5 V izejas rezistora.Lai to izdarītu, var izmantot paštaisītas nihroma spirāles. Pretestības vērtību nosaka eksperimentāli, izvēloties, pamatojoties uz aptuveni 0,12 PSU jaudu un 5 V spriegumu.

Ja strāva ir pārāk zema, barošanas avota invertors nedarbosies, un izvēlētajā rezistorā nebūs sprieguma. Katru no 3,3 V, 5 V un 12 V spriegumiem var regulēt tikai ar papildu stabilizatoru. Pretējā gadījumā jums ir jāatver bloks un jāveic izmaiņas tā shēmā. Visekonomiskākais risinājums kontrolētam elementam ir caurlaides tranzistors. Tas nozīmē, ka katra kanāla izejā pēc stabilizatora nepārtraukti regulējamais spriegums atbildīs aptuveni 2,3 V, 4 V un 8 V vai mazāk. Atkarībā no tā, kā sprieguma regulators ir konfigurēts.

Shēmas izvēle

Barošanas bloku vislabāk var izgatavot, pamatojoties uz specializētām mikroshēmām 142EN3, 142EN4, 1145EN3, K142EN3A, K142EN3B, K142EN4A, K142EN4B, KR142EN3 vai līdzīgām:

Mūsu barošanas blokam mēs izmantojam 142EN3 mikroshēmu. Viņai ir šādi galvenie parametri:

• Spriegums stabilizatora ieejā tiek iestatīts ar mainīgu rezistoru R1.

Bet, lai strādātu ar lielām slodzes strāvām, ķēdē tiek ievadīts viens vai vairāki jaudas tranzistori. Tas ir parādīts šādos attēlos:

Pareizai darbībai mikroshēma tiek darbināta no kanāla 12 V. Katra tranzistora kolektors ir savienots ar vienu no datora PSU izejas kanāliem. Opcija ar vairākiem tranzistoriem nodrošina nominālo slodzes strāvu 20 A. Papildu tranzistori tiek izvēlēti atbilstoši datora PSU jaudai. Rezultātā mēs iegūstam regulējamās barošanas avota vispārējo shēmu:

• Tranzistori un mikroshēma jānovieto uz kopējā radiatora.

Jo vairāk tranzistori uzkarsīs, jo zemāks būs izejas spriegums. Tāpēc ir nepieciešams novietot mikroshēmu pēc iespējas tuvāk tranzistoram. Termiskās aizsardzības darbība tajā, lai izvairītos no tranzistoru termiskiem bojājumiem. Šādu barošanas avotu var izmantot automašīnas akumulatora uzlādēšanai un citiem mērķiem, kas atbilst sprieguma diapazonam no 0 līdz 12 voltiem.

• Lai izmantotu katru kanālu līdz maksimālajam spriegumam, jums ir jāizveido īpašs slēdzis divām pozīcijām (nav parādīts diagrammās). Tās uzdevums ir tieši savienot kanāla izejas termināli, apejot stabilizatoru.

Ja nepieciešams iegūt augstāku spriegumu, vienkāršākais veids ir dublēt minēto ierīci. Tā rezultātā jūs varat iegūt vairākas izvades parametru kombinācijas:

• bipolārais barošanas avots 12 V;
• unipolārais barošanas avots 3,7V, 8,7V, 12V, 15,3V, 17V un 24V.

Visus šos režīmus var iegūt vienā PSU ar atbilstošo slēdžu pozīciju. Lai regulētu spriegumu katrā bipolāra 12 V barošanas avota kājā, ir nepieciešams divkāršs regulators. Tās diagramma ir parādīta zemāk attēlā. Unipolāram barošanas blokam nav nepieciešams otrs regulators. Sprieguma regulatora mikroshēma ļauj izmantot citu datora barošanas bloku un tādējādi sasniegt 36 V spriegumu.

• Vienpolāram barošanas blokam, kas samontēts uz diviem vai trim datora barošanas avotiem, tiek izmantots viens stabilizators un papildu slēdzis. Tas pārslēdz datoru barošanas avotu kanālus un stabilizatora ieejā rada vienu vai otru apakšdiapazona spriegumu. Tā kā tas sarežģī ķēdi, šī opcija netiek parādīta.

Secinājums

Jāpiebilst, ka divi datora barošanas avoti dubultos jaudu, bet trīs trīskāršosies. Tajā pašā laikā, salīdzinot ar transformatora versiju (uz tērauda serdes), iegūtais dizains būs kompaktāks un vieglāks. Iemesls tam ir tāds, ka ir nepieciešami tūkstošiem mikrofaradu elektrolītisko kondensatoru, lai panāktu efektīvu taisngrieža zemā sānu sprieguma filtrēšanu pie 50 Hz. Atkārtojot visus 6–9 sprieguma kanālus, kas iegūti, izmantojot divus vai trīs datora barošanas blokus, ST varianta izmēri izrādīsies ievērojami lielāki.

Ir svarīgi ņemt vērā vairākus aizsardzības veidus, kas jau ir iebūvēti datora barošanas blokā. Pretējā gadījumā tie būs vai nu papildus jāražo, vai arī bez tiem izrādīsies mazāk uzticama vienība.

Tāpat nebūs iespējams sasniegt datora PSU raksturīgo strāvas stiprumu. Tāpēc mēs iesakām izvēlēties piedāvāto regulējamo barošanas avotu. Tā kā tā ķēde ir vienkārša, to var montēt ar virsmas montāžu. Atbalsta montāžas paliktņi ir novietoti uz tranzistora radiatora. PSU korpuss un dizains var būt dažādi. Tas ir atkarīgs no radiatoru, slēdžu, ampērmetra un voltmetra izvēles. Tā kā tikai amatnieks ar noteiktu pieredzi var izgatavot šādu ierīci ar savām rokām, nav jēgas uzspiest atšķirīgu viedokli.

No raksta jūs uzzināsiet, kā no pieejamajiem materiāliem izveidot regulējamu barošanas bloku "dari pats". To var izmantot sadzīves tehnikas barošanai, kā arī savas laboratorijas vajadzībām. Līdzstrāvas sprieguma avotu var izmantot, lai pārbaudītu tādas ierīces kā automašīnas ģeneratora releja regulators. Galu galā, diagnosticējot to, ir nepieciešami divi spriegumi - 12 volti un vairāk nekā 16. Tagad apsveriet barošanas avota konstrukcijas iezīmes.

Transformators

Ja ierīci nav plānots izmantot skābes akumulatoru uzlādei un jaudīgu iekārtu darbināšanai, tad nav nepieciešams izmantot lielus transformatorus. Pietiek izmantot modeļus, kuru jauda nav lielāka par 50 vatiem. Tiesa, lai ar savām rokām izgatavotu regulējamu barošanas avotu, jums būs nedaudz jāmaina pārveidotāja dizains. Pirmkārt, jums ir jāizlemj, kāds sprieguma izmaiņu diapazons būs izejā. Strāvas padeves transformatora raksturlielumi ir atkarīgi no šī parametra.

Pieņemsim, ka esat izvēlējies diapazonu no 0 līdz 20 voltiem, kas nozīmē, ka jums ir jābalstās uz šīm vērtībām. Sekundārajam tinumam pie izejas jābūt mainīgam spriegumam 20-22 volti. Tāpēc jūs atstājat primāro tinumu uz transformatora un uztiniet sekundāro tinumu virs tā. Lai aprēķinātu nepieciešamo apgriezienu skaitu, izmēra spriegumu, ko iegūst no desmit. Desmitā daļa no šīs vērtības ir spriegums, kas iegūts no viena pagrieziena. Pēc sekundārā tinuma veikšanas ir nepieciešams salikt un piesiet serdi.

Taisngriezis

Kā taisngriezi varat izmantot gan komplektus, gan atsevišķas diodes. Pirms regulējama barošanas avota izveidošanas atlasiet visas tā sastāvdaļas. Ja jauda ir augsta, jums būs jāizmanto jaudīgi pusvadītāji. Ieteicams tos uzstādīt uz alumīnija radiatoriem. Attiecībā uz ķēdi priekšroka jādod tikai tilta ķēdei, jo tai ir daudz augstāka efektivitāte, mazāki sprieguma zudumi iztaisnošanas laikā. Nav ieteicams izmantot pusviļņu ķēdi, jo tā ir neefektīva, pie ķēdes ir daudz viļņu. izvadi, kas kropļo signālu un ir radioiekārtu traucējumu avots.

Stabilizācijas un regulēšanas bloks

Stabilizatora ražošanai vissaprātīgāk ir izmantot LM317 mikroelementu. Lēta un pieejama ierīce ikvienam, kas dažu minūšu laikā ļaus samontēt kvalitatīvu barošanas bloku pašrocīgi. Bet tā pielietošanai ir nepieciešama viena svarīga detaļa - efektīva dzesēšana. Un ne tikai pasīva radiatoru veidā. Fakts ir tāds, ka sprieguma regulēšana un stabilizācija notiek saskaņā ar ļoti interesantu shēmu. Ierīce atstāj tieši vajadzīgo spriegumu, bet pārpalikums, kas nonāk tās ievadā, tiek pārvērsts siltumā. Tāpēc bez dzesēšanas maz ticams, ka mikromontāža darbosies ilgu laiku.

Apskatiet diagrammu, tajā nav nekā īpaši sarežģīta. Montāžai ir tikai trīs izejas, trešais ir barots, otrais tiek noņemts, un pirmais ir nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar barošanas avota mīnusu. Bet šeit rodas neliela iezīme - ja ieslēdzat pretestību starp mīnusu un pirmo montāžas izeju, tad kļūst iespējams regulēt spriegumu izejā. Turklāt barošanas avots, ko dari pats, var mainīt izejas spriegumu gan vienmērīgi, gan pakāpeniski. Bet pirmais regulēšanas veids ir visērtākais, tāpēc to izmanto biežāk. Īstenošanai ir jāiekļauj mainīga pretestība 5 kOhm. Turklāt starp pirmo un otro montāžas izeju ir nepieciešams pastāvīgs rezistors ar aptuveni 500 omi pretestību.

Strāvas un sprieguma vadības bloks

Protams, lai ierīces darbība būtu pēc iespējas ērtāka, ir jākontrolē izejas raksturlielumi - spriegums un strāva. Regulējamā barošanas avota ķēde tiek veidota tā, ka ampērmetrs ir savienots ar pozitīvā vada pārtraukumu, bet voltmetrs ir savienots starp ierīces izejām. Taču jautājums ir cits – kāda veida mērinstrumentus izmantot? Vienkāršākā iespēja ir uzstādīt divus LED displejus, kuriem var pievienot voltu un ampērmetru ķēdi, kas samontēta uz viena mikrokontrollera.

Bet jūs varat uzstādīt pāris lētu ķīniešu multimetru regulējamajā barošanas blokā, kas izgatavots ar savām rokām. Par laimi, tos var darbināt tieši no ierīces. Jūs, protams, varat izmantot ciparnīcas indikatorus, tikai šajā gadījumā ir nepieciešams kalibrēt skalu

Ierīces korpuss

Korpuss vislabāk ir izgatavots no viegla, bet izturīga metāla. Alumīnijs būtu ideāls. Kā jau minēts, regulētajā barošanas ķēdē ir elementi, kas ļoti sakarst. Tāpēc korpusa iekšpusē ir jāuzstāda radiators, kuru lielākai efektivitātei var pieslēgt kādai no sienām. Vēlama piespiedu gaisa plūsma. Šim nolūkam varat izmantot termoslēdzi, kas savienoti pārī ar ventilatoru. Tie jāuzstāda tieši uz dzesēšanas radiatora.

Meistars, kura ierīces apraksts ir pirmajā daļā, izvirzījis sev mērķi izgatavot regulējamu barošanas bloku, neapgrūtināja savu biznesu un vienkārši izmantoja dēļus, kas stāvēja dīkstāvē. Otrais variants ietver vēl izplatītāku materiālu izmantošanu - parastajam blokam tika pievienots pielāgojums, iespējams, tas ir ļoti daudzsološs risinājums vienkāršības ziņā, neskatoties uz to, ka nepieciešamās īpašības netiks zaudētas un pat vispieredzējušākais radio amatieris var īstenot ideju ar savām rokām. Kā bonuss vēl divas iespējas ļoti vienkāršām shēmām ar visiem detalizētiem paskaidrojumiem iesācējiem. Tātad ir 4 iespējas, no kurām izvēlēties.

Mēs jums pastāstīsim, kā no nevajadzīgas datora plates izgatavot regulējamu barošanas bloku. Meistars paņēma datora plati un izzāģēja bloku, kas baro operatīvo atmiņu.
Tā viņš izskatās.

Izlemsim, kuras detaļas jāņem, kuras nē, lai nogrieztu vajadzīgo, lai visas barošanas avota sastāvdaļas būtu uz tāfeles. Parasti impulsu bloks strāvas padevei datoram sastāv no mikroshēmas, PWM kontrollera, taustiņu tranzistoriem, izejas induktora un izejas kondensatora, ieejas kondensatora. Nez kāpēc uz tāfeles ir arī ieejas droselis. Pameta arī viņu. Galvenie tranzistori - varbūt divi, trīs. Ir sēdeklis 3 tranzistoriem, bet tas netiek izmantots ķēdē.

Pati PWM kontrollera mikroshēma var izskatīties šādi. Šeit viņa atrodas zem palielināmā stikla.

Tas var izskatīties kā kvadrāts ar maziem izvadiem no visām pusēm. Šis ir tipisks PWM kontrolieris uz klēpjdatora plates.

Tas izskatās kā videokartes komutācijas barošanas avots.

Procesora barošanas avots izskatās tieši tāds pats. Mēs redzam PWM kontrolieri un vairākus procesora jaudas kanālus. Šajā gadījumā 3 tranzistori. Droseļvārsts un kondensators. Šis ir viens kanāls.
Trīs tranzistori, induktors, kondensators - otrais kanāls. 3 kanāli. Un vēl divi kanāli citiem mērķiem.
Jūs zināt, kā izskatās PWM kontrolieris, paskatieties uz tā marķējumu zem palielināmā stikla, meklējiet internetā datu lapu, lejupielādējiet pdf failu un apskatiet diagrammu, lai neko nesajauktu.
Diagrammā redzam PWM kontrolieri, bet secinājumi ir atzīmēti gar malām, numurēti.

tranzistori ir marķēti. Tas ir aizrīšanās. Tas ir izejas kondensators un ieejas kondensators. Ieejas spriegums svārstās no 1,5 līdz 19 voltiem, bet sprieguma padevei PWM kontrollerim jābūt no 5 voltiem līdz 12 voltiem. Tas ir, var izrādīties, ka PWM kontrollera darbināšanai ir nepieciešams atsevišķs barošanas avots. Visas elektroinstalācijas, rezistori un kondensatori, neuztraucieties. Jums nav jāzina. Viss ir uz tāfeles, jūs nesamontējat PWM kontrolieri, bet izmantojat gatavu. Jums jāzina tikai 2 rezistori - tie nosaka izejas spriegumu.

rezistoru dalītājs. Visa tā būtība ir samazināt signālu no izejas līdz apmēram 1 voltam un pievienot atgriezenisko saiti PWM kontrollera ieejai. Īsāk sakot, mainot rezistoru vērtību, mēs varam pielāgot izejas spriegumu. Parādītajā gadījumā atgriezeniskās saites rezistora vietā meistars ievietoja 10 kiloomu regulēšanas rezistoru. Tas izrādījās pietiekami, lai regulētu izejas spriegumu no 1 volta līdz aptuveni 12 voltiem. Diemžēl tas nav iespējams visos PWM kontrolleros. Piemēram, uz mūsu kontrolieriem procesoriem un videokartēm, lai varētu regulēt spriegumu, pārtaktēšanas iespēju, izejas spriegums tiek programmatiski piegādāts caur daudzkanālu kopni. Šāda PWM kontrollera izejas spriegumu var mainīt tikai ar džemperiem.

Tātad, zinot, kā izskatās PWM kontrolieris, elementus, kas ir nepieciešami, mēs jau varam atvienot barošanas bloku. Bet jums tas jādara uzmanīgi, jo ap PWM kontrolieri ir celiņi, kas jums var būt nepieciešami. Piemēram, jūs varat redzēt - trase iet no tranzistora pamatnes uz PWM kontrolieri. Saglabāt bija grūti, nācās rūpīgi izgriezt dēli.

Izmantojot testeri nepārtrauktības režīmā un koncentrējoties uz ķēdi, es pielodēju vadus. Arī izmantojot testeri, atradu PWM kontrollera 6. izeju un no tās zvanīja atgriezeniskās saites rezistori. Rezistors bija rfb, tika izlodēts un tā vietā no izejas tika pielodēts 10 kiloomu apgriešanas rezistors, lai regulētu izejas spriegumu, zvanot arī uzzināju, ka PWM kontrollera jauda ir tieši savienota ar ievades strāvas līnija. Tas nozīmē, ka ieejai nevarēs pielikt vairāk par 12 voltiem, lai nesadedzinātu PWM kontrolieri.

Apskatīsim, kā strāvas padeve izskatās darbībā

Pielodēts spraudnis ieejas spriegumam, sprieguma indikatoram un izejas vadiem. Mēs pievienojam 12 voltu ārējo barošanas avotu. Indikators iedegas. Jau iestatīts uz 9,2 voltiem. Mēģināsim noregulēt barošanas bloku ar skrūvgriezi.

Ir pienācis laiks pārbaudīt, uz ko spēj barošanas avots. Paņēmu koka kluci un paštaisītu stieples rezistoru no nihroma stieples. Tā pretestība ir zema un kopā ar testera zondēm ir 1,7 omi. Mēs ieslēdzam multimetru ampērmetra režīmā, savienojam to virknē ar rezistoru. Redziet, kas notiek - rezistors spīd sarkanā krāsā, izejas spriegums gandrīz nemainās, un strāva ir aptuveni 4 ampēri.

Iepriekš meistars jau ir izgatavojis līdzīgus barošanas blokus. Viens ir izgriezts ar roku no klēpjdatora dēļa.

Tas ir tā sauktais darba spriegums. Divi avoti 3,3 voltiem un 5 voltiem. Uztaisīja viņam futrālīti uz 3D printera. Var redzēt arī rakstu, kur uztaisīju līdzīgu regulējamu barošanas bloku, izgriezu arī no klēpjdatora plates (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html). Šis ir arī PWM RAM jaudas kontrolieris.

Kā no parastā, no printera izgatavot regulējošo PSU

Mēs runāsim par Canon printera barošanas bloku, tintes. Daudziem tie paliek neizmantoti. Šī būtībā ir atsevišķa ierīce, printeris tiek turēts ar fiksatoru.
Tās raksturlielumi: 24 volti, 0,7 ampēri.

Man vajadzēja barošanas avotu paštaisītai urbjmašīnai. Tas ir tieši piemērots jaudai. Bet ir viens brīdinājums - ja jūs to savienojat tā, mēs saņemam tikai 7 voltus pie izejas. Trīskārša izeja, savienotājs un mēs iegūstam tikai 7 voltus. Kā iegūt 24 voltus?
Kā iegūt 24 voltus, neizjaucot bloku?
Nu, visvienkāršākais ir aizvērt plusu ar vidējo jaudu un iegūt 24 voltus.
Mēģināsim to izdarīt. Mēs pieslēdzam strāvas padevi tīklam 220. Mēs ņemam ierīci un mēģinām to izmērīt. Pievienojiet un skatiet 7 voltu izeju.
Tam nav centrālā savienotāja. Ja mēs ņemam un savienojam divus vienlaikus, mēs redzam 24 voltu spriegumu. Tas ir vienkāršākais veids, kā pārliecināties, ka šis barošanas avots bez izjaukšanas nodrošina 24 voltus.

Ir nepieciešams paštaisīts regulators, lai spriegumu varētu regulēt noteiktās robežās. 10 volti līdz maks. Tas ir viegli izdarāms. Kas tam vajadzīgs? Pirmkārt, atveriet pašu barošanas avotu. Parasti tas tiek pielīmēts. Kā to atvērt, lai nesabojātu korpusu. Jums nekas nav jābāz vai jābāž. Ņemam masīvāku koka gabalu vai arī ir gumijas āmurs. Uzliekam uz cietas virsmas un nolobām gar šuvi. Līme nāk nost. Tad tie labi skanēja no visām pusēm. Brīnumainā kārtā līme atdalās un viss atveras. Iekšpusē mēs redzam barošanas avotu.

Mēs saņemsim samaksu. Šādus barošanas avotus ir viegli pārveidot vēlamajā spriegumā, un tos var arī padarīt regulējamus. Aizmugurē, ja to apgriežam, ir regulējama zenera diode tl431. No otras puses, mēs redzēsim, ka vidējais kontakts iet uz q51 tranzistora pamatni.

Ja mēs pieliekam spriegumu, tad šis tranzistors atveras un uz rezistīvā dalītāja parādās 2,5 volti, kas nepieciešami Zener diodes darbībai. Un izeja parādās 24 volti. Šī ir vienkāršākā iespēja. Kā to iedarbināt, joprojām varat - ir izmest ārā tranzistoru q51 un rezistora r 57 vietā uzlikt džemperi un viss. Kad mēs to ieslēdzam, izeja vienmēr ir 24 volti nepārtraukti.

Kā veikt korekciju?

Jūs varat mainīt spriegumu, padarīt to par 12 voltiem. Bet jo īpaši kapteinis, tas nav nepieciešams. Tam jābūt regulējamam. Kā to izdarīt? Mēs izmetam šo tranzistoru un 57x38 kiloomu rezistora vietā ievietojam regulējamu. Ir vecs padomju 3,3 kiloomi. Jūs varat likt no 4,7 līdz 10, kas ir. No šī rezistora ir atkarīgs tikai minimālais spriegums, līdz kuram tas var to pazemināt. 3.3 ir ļoti zems un nav vajadzīgs. Motorus plānots barot ar 24 voltu spriegumu. Un tikai no 10 voltiem līdz 24 voltiem ir normāli. Kam nepieciešams cits spriegums, varat izmantot lielu pretestības trimmeri.
Ejam, iedzersim. Ņemam lodāmuru, fēnu. Pielodēts tranzistoru un rezistoru.

Pielodēja mainīgo rezistoru un mēģiniet to ieslēgt. Es pieslēdzu 220 voltus, mūsu ierīcē redzam 7 voltus un sākam griezt mainīgo rezistoru. Spriegums ir pieaudzis līdz 24 voltiem un vienmērīgi griežas, tas samazinās - 17-15-14, tas ir, tas samazinās līdz 7 voltiem. Jo īpaši tas ir uzstādīts 3,3 istabā. Un mūsu maiņa izrādījās diezgan veiksmīga. Tas nozīmē, ka no 7 līdz 24 voltiem sprieguma regulēšana ir diezgan pieņemama.

Šāds variants izrādījās. Uzstādīts mainīgais rezistors. Rokturis izrādījās regulējams barošanas avots - diezgan ērti.

Video kanāls "Tekhnar".

Ķīnā ir viegli atrast šādus barošanas avotus. Uzgāju interesantu veikalu, kurā pārdod lietotus barošanas blokus no dažādiem printeriem, portatīvajiem datoriem un netbook. Viņi paši izjauc un pārdod dēļus, kas ir pilnībā izmantojami dažādiem spriegumiem un strāvām. Lielākais pluss ir tas, ka viņi demontē firmas iekārtas un visi barošanas bloki ir kvalitatīvi, ar labām detaļām, visiem ir filtri.
Fotogrāfijas - dažādi barošanas avoti, maksā santīmu, gandrīz bez maksas.

Vienkāršs bloks ar regulēšanu

Vienkārša mājās gatavotas ierīces versija ierīču barošanai ar regulēšanu. Shēma ir populāra, tā tiek izplatīta internetā un ir pierādījusi savu efektivitāti. Bet ir arī ierobežojumi, kas ir parādīti videoklipā kopā ar visiem norādījumiem par regulētas barošanas avota izveidi.

Pašdarināts regulējams bloks uz viena tranzistora

Kāds ir vienkāršākais regulējamais barošanas avots, ko varat izgatavot pats? To var izdarīt lm317 mikroshēmā. Viņa jau ar sevi ir gandrīz barošanas avots. Uz tā jūs varat izveidot gan ar spriegumu regulējamu barošanas avotu, gan plūsmu. Šajā video pamācībā ir parādīta ierīce ar sprieguma regulēšanu. Meistars atrada vienkāršu shēmu. Maksimālais ieejas spriegums 40 volti. Izeja no 1,2 līdz 37 voltiem. Maksimālā izejas strāva 1,5 ampēri.

Bez siltuma izlietnes, bez radiatora maksimālā jauda var būt tikai 1 vats. Un ar 10 vatu radiatoru. Radio komponentu saraksts.

Sāksim montēt

Pievienojiet elektronisko slodzi ierīces izejai. Paskatīsimies, cik labi tas notur strāvu. Iestatīt līdz minimumam. 7,7 volti, 30 miliamperi.

Viss ir regulēts. Mēs iestatām 3 voltus un pievienojam strāvu. Barošanas avotam ierobežojumus noteiksim tikai vairāk. Pārvietojiet pārslēgšanas slēdzi augšējā pozīcijā. Tagad 0,5 ampēri. Mikroshēma sāka sasilt. Bez siltuma izlietnes nekas nav jādara. Atradu kaut kādu šķīvi, ne uz ilgu laiku, bet pietiekami. Pamēģināsim vēlreiz. Ir izņemšana. Bet bloks darbojas. Notiek sprieguma regulēšana. Mēs varam ievietot kredītu šai shēmai.

Radiobloga video. Lodētāja video emuārs.