목공 작업이 사용됩니다. 목공 템플릿: 초보 목수를 위한 팁, 지침, 가이드

목공 작업에는 흰색 목재와 캐비닛 목재가 포함됩니다. 화이트우드 작업의 시작 재료는 침엽수 및 부드러운 낙엽수(자작나무, 린든, 포플러)이며 캐비닛용은 귀중한 낙엽수종의 단단한 목재입니다. 두 가지 작업 유형 모두 상대적으로 곧은 줄기와 건강한 매듭이 적은 수종을 사용합니다.

재료 선택에 목재 특성이 미치는 영향.올바른 목재를 선택하려면 목재의 특성을 알아야 합니다.

침엽수종은 단단한 귀중한 종으로 만든 베니어로 부품을 축성할 때 베이스로 사용됩니다. 단단한 낙엽수종(참나무, 너도밤나무, 커먼 자작나무, 카렐리안 자작나무, 호두나무, 서어나무속, 커먼 및 새눈단풍나무, 물푸레나무 등)이 자연 그대로의 전체 형태로 사용됩니다. 모자이크 작업에는 낙엽 및 연목 베니어가 사용됩니다. 나무 조각의 경우 어두운 색상의 목재 에칭 및 염색을 통해 린든, 아스펜, 버드 나무, 마가목, 자작 나무와 같은 특정 견목 종만 선택됩니다. 조각된 제품의 디테일의 자연스러운 색상을 남기고 싶다면 배, 단풍나무, 호두, 밤나무, 참나무 등을 사용하여 만듭니다.

침엽수종은 대부분 연목이므로 제품의 앞부분에는 거의 사용되지 않습니다. 이는 부드러운 목재가 기계적 손상과 충격에 민감하기 때문입니다. 실습에 따르면 기술 프로세스에 대한 요구 사항이 충족되면 침엽수 종이 가구 제조에 성공적으로 사용될 수 있습니다.

소형제품은 옹이가 없는 침엽수를 주재료로 하여 아름답고 명확한 연층(편백나무, 노간주나무, 낙엽송, 적송 등)이 뚜렷합니다. 옹이가 많은 가문비나무, 백송, 전나무 등은 착색이나 장식조각 등을 통한 추가적인 장식마감이 필요한 수종이다. 침엽수 목재는 쉽게 칠할 수 있지만 강렬한 색상으로 인해 색상 톤이 장식적인 특성을 약화시킵니다.

건조되면 목재의 부피가 줄어들고 자연적으로 뒤틀림이 발생합니다.

목공 작업에서는 과소 건조된 재료와 과다 건조된 재료 모두 작업에 적합하지 않기 때문에 목재의 건조 시간을 정확하게 결정하는 것이 필요합니다. 일반적인 환경 습도의 작동 조건에서 과도하게 건조된 목재는 필연적으로 공기 중 수분을 흡수하여 휘게 됩니다. 다양한 온도 변화는 목재의 정상적인 상태에 해로운 영향을 미칩니다. 즉, 재료가 갈라집니다.

목재의 상태, 건조 및 팽창은 수확 시간, 기간, 노화 조건 등 여러 가지 이유에 의해 영향을 받습니다. 겨울에 수확된 목재는 여름 수확에 비해 수분이 적습니다. 성장 . 과소건조와 과다건조는 단단하고 밀도가 높은 암석에 가장 큰 영향을 미치고 부드럽고 느슨한 암석에는 덜 영향을 미친다는 점을 기억해야 합니다. 제품의 경우 가공물의 건조 정도가 동일하도록 구조가 균일한 수종의 목재를 선택해야 합니다.

쌀. 2. 톱질한 나무 줄기 부분의 건조(뒤틀림): 1 – 변재 지역; 2 – 심재

건조 시, 톱질 재료는 편향과 돌출(그림 2), 즉 뒤틀림을 나타냅니다. 단단한 심재는 변재보다 훨씬 덜 건조되기 때문에 센터 보드의 뒤틀림은 거의 눈에 띄지 않습니다. 가구 만드는 재료의 적합성은 쓰러진 나무 줄기의 외부 특징에 따라 어느 정도 결정될 수 있습니다. 목재를 선택할 때 결국 방사형 균열에 주의하십시오. 균열이 없거나 작은 균열이 있으면 재료의 품질이 양호함을 나타냅니다. 깊은 균열은 품질이 좋지 않다는 신호입니다. 깊은 방사형 균열이 있으면 트렁크에 구멍이 있을 수 있습니다. 예를 들어 소나무에는 수지 물질인 수지(소나무의 이 결함을 타르라고 함)로 채워져 있습니다. 균열이 목재의 연간 층, 즉 호를 따라 진행되면 그러한 목재는 목공 작업에 적합하지 않습니다.

부드러운 침엽수를 선택할 때는 연간 층의 밀도에주의하십시오. 목재가 두꺼울수록, 전환이 부드러워질수록 목재는 밀도가 높아지고 균질해지며 품질이 좋아집니다. 넓은 나무결은 부서지기 쉽고 강도가 낮다는 것을 나타냅니다. 이러한 목재로 만든 제품은 갑작스럽고 가변적인 하중을 받아서는 안 됩니다. 연간 층의 평행성은 세로 단면에서 목재의 상대적 직진성을 나타내며 따라서 재료의 품질이 좋습니다.

개별적으로 자라는 나무에서는 벌목과 톱질 후에 목재 섬유가 평행하지 않은, 즉 교차층을 이루고 있음을 관찰할 수 있습니다. 이러한 나무의 교차층 형성과 함께 핵심 부분은 변재쪽으로 이동합니다. 이러한 결함이 있는 목재는 더 많이 갈라지고 더 많이 휘어집니다.

나무를 선택할 때는 나무의 나이에 주의해야 합니다. 어린 나무는 부드럽고 느슨하지만, 오래된 나무는 썩기 쉬우므로 중간 정도의 성숙한 성장기의 나무를 선택하는 것이 가장 좋습니다. 따라서 목공 작업의 경우 가장 좋은 목재는 80-90년 된 소나무, 80-150년 된 참나무, 자작나무와 재-60-70년, 가문비나무-120년, 오리나무-60년 등으로 간주됩니다. 쓰러진 나무의 나이 연간 층이 명확하게 보이는 단면에 의해 결정됩니다.

목공 작업에서 일부 목재 종은 더 유연한 것으로 간주되고 다른 종은 덜 유연하다고 간주됩니다(탄력성). 동시에, 가을에 수확된 목재는 겨울에 수확된 목재보다 더 유연합니다. 나무의 유연성은 중년기에 가장 두드러진다는 것이 확립되었습니다.

유연한 암석은 쉽게 구부러지지만 부서지기는 어렵습니다. 소나무는 유연성이 린든보다 열등하고 오리나무는 자작나무보다 열등하다는 것을 알아야 합니다. Linden, 자작 나무, 느릅 나무, 아스펜이 가장 유연합니다. 그런 다음 참나무, 너도밤 나무, 가문비 나무, 재, 단풍 나무를 따르십시오. 낙엽송, 오리나무, 서어나무속, 전나무, 소나무는 유연성이 가장 낮은 것으로 간주됩니다. 나무의 유연성은 주로 나무가 자라는 곳, 토양에 다양한 영양분의 존재, 나무가 자라는 환경(숲 속이나 열린 장소), 옹이의 존재 여부 등에 따라 달라집니다.

목공에서는 나무를 구부릴 때 점도와 같은 특성이 매우 중요합니다. 점도가 높으면 목재는 부서지지 않고 모든 방향으로 구부러질 뿐만 아니라 이전의 직진성을 회복하지도 못합니다. 단풍나무, 느릅나무, 노간주나무, 개암나무, 자작나무, 물푸레나무, 낙엽송, 너도밤나무, 어린 참나무 등이 이러한 특성을 가지고 있습니다. 오리나무, 아스펜, 가문비나무 등은 깨지기 쉬운 종으로 간주됩니다.

대체로 목재의 점성과 취약성은 나무가 자라는 토양의 영향을 받습니다. 따라서 소나무와 너도밤나무가 젖은 토양에서 자라면 나무의 점도가 높고 건조한 토양에서는 중간 점도를 갖습니다. 오크나무는 습하거나 너무 건조한 환경에서 자라면 취약성이 높습니다. 생산 조건에서 균일한 점도를 얻기 위해 특정 종은 가공 전에 미리 증기를 내어 목재를 수분으로 포화시킨 다음 굽힘 작업을 수행합니다.

나무는 결 방향으로 쪼개지는 경향이 있으며, 구조가 선형일수록 쪼개지기 쉽습니다. 밀도가 높고 유연한 암석은 부드러운 암석보다 더 쉽게 부서집니다. 목재 섬유의 매듭, 말림, 처짐 및 얽힘은 쪼개짐 정도를 감소시킵니다. 참나무, 너도밤나무, 물푸레나무, 오리나무, 가문비나무 등은 쪼개지기 쉽고, 배, 포플러, 서어나무 등은 쪼개기가 더 어려우며, 쪼개짐 정도가 낮은 종을 선택하여 조각합니다.

목재를 장기간 보관하면 강도가 떨어지므로 목수는 자재의 보관 조건을 준수하고, 완제품을 바니시, 매스틱 등으로 덮어 대기의 영향으로부터 보호해야 합니다.

목공 재료를 선택할 때 목수는 단면이나 나무 조각의 색상에 주의를 기울입니다. 색상이 고르지 않거나 너무 밝으면 곰팡이 질병이 시작되었음을 나타냅니다. 이러한 목재는 목공 작업에 적합하지 않습니다.

구조 부품의 옹이는 목재의 강도를 감소시키므로 바람직하지 않습니다. 나무가 마르면 대개 떨어져 나갑니다. 침엽수에서는 떨어진 매듭의 구멍이 수지성 물질로 채워지고 "담배"매듭이 관찰됩니다. 중요하지 않은 구조에는 매듭 수가 많은 재료가 사용됩니다.

쌀. 삼.나무 줄기 톱질 계획: 1 – 목재; 2 – 모서리 보드; 3 – 원판 보드; 4 – 민어

목재 및 목재 제품.목재 재료는 베니어뿐만 아니라 톱질, 분쇄 및 적층 목재 형태로 제공됩니다.

목공에 사용되는 톱질 범위는 나무 줄기를 톱질하여 얻습니다(그림 3). 목재의 범위는 다양한 목재 결함의 존재 여부에 따라 결정되며 톱질의 정확성, 가공의 청결도 및 뒤틀림 정도에 따라 달라집니다. 재료를 구매하거나 준비할 때에는 크기와 필요한 양에 따라 진행하세요. 공작물의 숨겨진 결함을 고려하여 재료는 항상 필요 이상으로 조금 더 준비됩니다.

집에서 작업하기 위한 가장 일반적인 목재 크기는 다음과 같습니다: 보드 - 두께 13-45, 너비 80-250 mm; 바 - 각각 50-100 및 80-200 mm; 빔 - 섹션 130–250x130–250 mm. 목재의 길이는 6.5m를 넘지 않습니다.

목공 블랭크의 경우 일반적으로 원판이 사용되며 트렁크 중앙에 더 가깝게 자릅니다. 수축과 건조에 덜 민감합니다. 소형 제품의 경우 캠버, 곡률, 균열, 약간의 교차층, 매듭 등 일반적으로 결함이 있는 보드도 사용됩니다.

목공 재료는 상점에서 구입합니다. 그러나 우리는 제조를 위해 오래된 가구, 컨테이너 보드, 폐 목재, 오래된 쪽모이 세공 마루, 해체 된 목조 건물 요소, 빔 바닥 등을 사용할 수 있다는 사실을 잊어서는 안됩니다.

목재 가공 제품에는 대패질 및 벗겨낸 베니어판, 합판, 파티클 보드 및 섬유판이 포함됩니다.

얇게 썰어 껍질을 벗긴 베니어판은 외장 및 모자이크 작업의 재료로 사용됩니다. 베니어는 다양한 길이와 너비의 팩으로 목공 공장이나 가구 공장에서 매장으로 공급됩니다. 나무를 대패하거나 껍질을 벗겨서 얻습니다. 껍질을 벗긴 자작 나무, 알더, 가문비 나무, 소나무, 너도밤 나무, 린든 및 질감이 약한 기타 종, 계획된 호두, 재, 너도밤 나무 등 일반적으로 얇게 썬 베니어가 사용됩니다. , 베니어링 가구용 및 벗겨짐 – 목공 및 파티클 보드용. 집에서 축성하려면 0.6~1.5mm 두께의 베니어를 권장합니다.

대패질 및 벗겨낸 베니어 외에도 1-12mm 두께의 톱질 베니어도 목공 제품 베니어판에 사용됩니다. 집에서 그러한 베니어는 적절한 치아 세트가있는 일반 한손 톱으로 나무를 톱질하여 얻습니다. Sawn Veneer는 작은 제품을 축성하는 데 사용됩니다.

합판은 껍질을 벗긴 베니어판의 접착된 여러 층(3개, 5개 이상)으로 구성됩니다. 합판을 만드는 데 사용되는 주요 목재 유형은 오리나무, 자작나무, 너도밤나무, 소나무, 린든 등입니다. 합판은 샌딩된 제품과 샌딩되지 않은 제품으로 판매되며 사용된 접착제 구성에 따라 표시됩니다. 합판은 구조 및 외장재로 사용됩니다. 참나무, 재, 자작 나무, 너도밤 나무, 호두, 마호가니, 단풍 나무 등 귀중한 종의 얇게 썬 베니어로 덮여 있습니다. 베니어 대신 합판을 장식용 필름이나 장식용 종이로 덮을 수 있습니다. 합판 두께 3-18 mm.

목재 슬래브는 껍질을 벗긴 베니어 또는 합판으로 늘어선 서로 접착된 슬레이트입니다. 구조물을 가볍게 만들기 위해 슬레이트를 블록 안에 배치하여 공극을 형성하는 슬래브도 제작됩니다. 이런 방식으로 만들어진 실드는 구부러지거나 깨지지 않습니다. 목재 슬래브의 두께는 16-50mm입니다. 집에서 주인은 적절한 재료와 도구를 사용하여 직접 나무판을 만들 수 있습니다. 목재 패널은 가구를 만드는 데 사용됩니다.

파티클 보드(마분지)는 목재와 그 폐기물로 만들어지며 분쇄, 건조, 분류, 바인더와 혼합되어 특정 압력과 온도에서 성형되고 압축됩니다. 슬래브의 두께는 10-20mm입니다. 슬래브는 방수 및 비방수이며 밀도가 다르며 샌딩된 것과 샌딩되지 않은 것입니다. 칩보드는 주로 칸막이 건설, 구조 프레임 클래딩 및 개별 가구 제조에 사용됩니다.

섬유판(섬유판)은 또한 추가 특수 가공을 거쳐 분쇄된 목재로 만들어집니다. 섬유판 두께 2.5-25mm. 플레이트는 밀도, 방수성 및 흡음 정도가 다릅니다. 경도가 높아진 섬유판은 가구 프레임 클래딩, 미닫이문 패널 구조, 칸막이 등에 사용됩니다.

나무껍질 활용.일부 나무의 껍질은 모자이크 작업에 사용됩니다. 가장 널리 사용되는 나무껍질은 자작나무(자작나무껍질), 45~60년된 소나무, 버드나무, 장미나무의 어린순 등이다.

자작나무 껍질은 수액 흐름이 특히 강한 5~6월에 수확됩니다. 다른 것보다 더 좋은 것은 일반 자작 나무 껍질, 특히 적당히 촉촉한 토양에서 자라는 나무 껍질입니다. 깨끗하고 검은 색 자국이나 줄무늬가 없습니다. 자작나무 껍질은 이전에 잘라낸 부분을 따라 날카로운 가문비나무나 마가목 쐐기를 사용하여 쓰러진 나무에서 벗겨집니다. 나무에서 분리한 후 천으로 깨끗이 닦아냅니다. 서늘하고 그늘진 곳에 무게를 줄여 묶음으로 보관하십시오. 작업하기 전에 자작 나무 껍질을 뜨거운 물에 담그면 부드럽고 유연해집니다. 때로는 자작 나무 껍질이 얇게 썬 베니어보다 두껍고 더 얇게 만들기 위해 여러 내부 층이 제거됩니다. 작업하는 동안 자작나무 껍질에 압력을 가하면 껍질이 두꺼워지고 어두워지기 때문에 권장하지 않습니다. 자작 나무 껍질도 바니시 아래에서 약간 어두워집니다.

상단의 소나무 껍질은 붉은 주황색 비늘 모양의 구조를 가지고 있으며 그 아래에는 녹색 하위 층이 있습니다. 어린 나무 껍질은 줄기에서 쉽게 제거됩니다. 충격 지점에 흑화가 나타나므로 나무 껍질을 치는 것은 권장하지 않습니다. 나무에서 제거한 후 소나무 껍질은 과도한 수분이 사라질 때까지 건조됩니다. 건조되면 조금 어두워집니다. 니스칠을 하고 나면 나무껍질의 색이 더욱 진해집니다. 소나무껍질은 꽃무늬 등 자연스럽고 녹색이 필요한 인서트에 주로 사용됩니다.

유용한 메모.목재의 수분 함량을 결정하기 위해 요오드 알코올 용액을 브러시를 사용하여 공작물에서 나온 신선한 플레이크 칩에 적용합니다. 겨울에 나무를 수확하면(덜 덜 날것), 맥은 짙은 보라색 색조를 띠게 되며, 여름에(더 덜 날것), 맥은 노랗게 변할 것입니다.

공작물의 끝부분을 망치나 도끼자루로 두드렸을 때 둔탁한 소리가 나면 나무는 축축한 소리가 나고, 소리가 크면 나무는 마른 나무이다. 그러나 매듭이 있으면 나무의 "소리"가 향상되기 때문에 이런 방식으로 매듭이 있는 부분의 수분 함량을 결정하는 것은 어렵습니다.

접합기를 사용하여 공작물에서 제거한 칩을 통해 목재의 수분 함량을 결정하는 것이 가장 좋습니다. 얇고 긴 대팻밥을 매듭으로 묶으면 나무가 축축해지고, 대팻밥이 부서지면 나무가 건조해집니다.

목재의 밀도는 수분의 포화도에 따라 결정됩니다. 따라서 고품질의 참나무 판자를 선택하기 위해 동일한 크기의 여러 판재 샘플을 물에 몇 시간 동안 넣은 후 무게를 측정합니다. 가장 무거운 샘플은 많은 물을 흡수했기 때문에 품질이 가장 낮습니다. 즉, 다른 샘플보다 목재 밀도가 낮습니다.

나무가 자라는 동안 먹는 주스에는 다양한 염분이 포함되어 있습니다. 나무가 마르면 나무의 체크 무늬 구조의 모공에 남아 있으며 특정 조건에서 습기가 공기와 함께 들어갑니다. 이는 공작물 재료의 부패를 촉진합니다. 염분을 제거하기 위해 하중이 실린 공작물은 물살에 맞대어 깨끗한 강바닥으로 내려갑니다. 일정 시간(보통 7~8개월)이 지나면 물이 나무에서 모든 염분을 씻어냅니다. 건조 후 목재는 내구성이 매우 뛰어나며 거의 휘거나 갈라지지 않습니다. 많은 종들이 습한 환경에서 썩기 때문에 이런 방식으로 모든 나무를 소금에서 제거할 수 있는 것은 아니라는 점을 기억해야 합니다. 따라서 습한 환경에 견딜 수 있는 종(참나무, 소나무, 오리나무, 주목 등)만이 침출 대상이 됩니다.

단단한 나무그 자체는 나무를 자르고 가지와 껍질을 제거한 것에서 얻습니다. 특정 목재의 가치는 나무의 종류와 줄기의 구조에 따라 달라집니다.
단단한 나무는 다양한 길이의 보드, 들보, 들보, 들보 및 다양한 종류의 형상 요소 형태로 목공에 사용됩니다.

먼저 그림 1에서 나무 자체의 구조를 고려해야 합니다.

1. 몸통의 주요 절단.

여기에 주요 기술
컷은 다음과 같습니다
- 가로(그림 1에서는 평면 B임),
- 방사형(평면 B),
- 접선(평면 A는 나이테에 접선인 단면입니다).

목재의 구조적 질감을 가장 시각적으로 표현하는 것은 접선 절단입니다. 나무 줄기 중앙 부분에
코어 1이 위치합니다(코어는 일반적으로 가장 느슨한 조직입니다).

2. 나이테.

나이테는 중심에서 원주를 따라 동심원으로 방사되어 변재를 형성합니다. 각 고리는 연간 성장을 나타내며 이를 통해 줄기의 나이를 결정할 수 있습니다.

쌀. 1

A - 접선 절단;
B - 방사형 단면;
B - 단면

1 - 코어;
2 - 코어;
3 - 변재;
4 - 나무 껍질;
5 - 골수 광선;
b - 연간 광선

3. 나무 종.

목재종은 코어가 있는 것과 코어가 없는 것으로 구분됩니다. 코어(core) 및 코어리스(coreless)라고도 합니다.

코어리스 종에는 코어 1과 변재 3만 있습니다. 변재의 품질은 코어에 비해 현저히 떨어지므로 예를 들어 참나무 자체의 품질이 다릅니다. 참나무 코어는 (캐비닛용으로) 귀중한 것이며, 이 귀중한 종의 변재는 목공에 전혀 사용되지 않습니다.

수업 목공목재 종을 서로 구별하고 공작물이나 제품에서 이를 인식하는 능력 없이는 상상할 수 없습니다. 백목 작업의 경우 일반적으로 소나무, 가문비 나무 및 낙엽 종인 자작 나무, 린든, 포플러와 같은 침엽수 종이 사용됩니다. 침엽수 종은 귀중한 목재 종으로 만든 합판으로 부품을 접착할 때 베이스로도 사용됩니다. 원목제품은 원목을 사용하여 깔끔한 마감을 자랑합니다. 나무를 조각하고 어둡게 칠할 때 사시나무, 린든, 자작나무, 마가목, 버드나무 등 활엽수를 사용합니다. 조각된 부분의 색상이 자연스러우면 배, 단풍나무, 호두, 밤나무를 선택하는 것이 가장 좋습니다.

주요 수종의 간략한 특성과 그 적용

1. 견목.

활엽수는 목공에서 가장 중요하며, 그중 참나무는 우리 영토에서 우선시되어야 합니다.

오크(견목) - 가구 제작, 건축(목재 가공, 쪽모이 세공), 마차 건축, 조선, 수력 공학에 사용되며 참나무는 내구성이 강하고 단단하며 썩지 않으며 질감이 아름답고 잘 구부러집니다.참나무는 접선 방향으로 절단하면 명확하게 보이는 기공이 있고 방사형으로 절단하면 코어 광선이 있습니다. 내구성이 매우 강하고 쉽게 검은색으로 염색됩니다. 물에 잠긴 진짜 늪참나무의 색상은 갈색-녹색에서 검정색까지 다양합니다. 방사형 컷과 결합하면 이러한 참나무 판의 질감이 매우 아름답습니다.

너도밤나무(견목) - 가구 생산(마루, 베니어판, 목공 도구, 용기), 신발 생산(라스트) 및 기계 공학에 사용됩니다. 아세트산과 크레오소트는 건식 증류를 통해 너도밤나무에서 얻습니다. 너도밤나무는 내구성이 좋지만 썩기 쉬우므로
가공, 함침, 잘 구부러짐. 마르면 많이 휘어집니다.

순수한 형태의 너도밤나무는 표현력이 없습니다. 너도밤나무의 방사형 단면에는 반짝이는 판이 나타나며 끝에서 어두운 선으로 보입니다. 이러한 유형의 절단은 너도밤나무에 가장 장식적인 특성을 부여합니다. 그러나 강도 측면에서 너도밤 나무는 거의 동등하지 않습니다.

느릅나무어두운 핵심과 명확하게 보이는 연간 층을 가지고 있습니다. 방사형 단면에서는 흥미로운 구멍이 난 모양을 형성합니다. 가공, 경도 및 기타 특성의 특성상 느릅나무는 참나무에 가깝습니다. 특히 엉덩이 부분의 나무 질감이 아름답습니다.

서어나무속(단단한 암석) - 선삭, 기계 공학 및 섬유 생산에 사용됩니다. 목공 도구의 몸체는 서어나무로 만들어집니다. 서어나무속 목재는 경도, 무거움, 가공이 어렵고 마모에 매우 강한 특성을 갖고 있습니다. 너도밤나무와 마찬가지로 서어나무도 건조되면 크게 휘어집니다.

금연 건강 증진 협회(강하고 질긴 암석) - 스포츠 장비 제조, 가구 생산, 항공기 제조, 마차 건조, 조선 및 주택 건설에 널리 사용됩니다.

재는 참나무와 유사하며 다소 가볍고 코어 광선이 없습니다. 염색 및 염색을 하면 불쾌한 회색빛을 띠게 되므로 대개 자연스러운 색상으로 사용됩니다.

목공 도구는 재로 만들어집니다. 나무는 강하고 단단하며 질감이 아름답고 내구성이 뛰어나며 부패에 강합니다. 물푸레 나무는 잘 구부러지고 약간 휘어 지지만 방부제로 포화 상태가 좋지 않습니다. 느릅나무, 느릅나무, 느릅나무(조밀하고 내구성이 뛰어난 종) - 이 종은 아름다운 질감으로 인해 가구 및 합판 생산에 널리 사용됩니다. 강도가 커서 기계공학과 마차 제작에 사용됩니다. 느릅나무, 느릅나무, 느릅나무는 강도, 점성, 밀도가 특징입니다. 마모에 잘 견디고 잘 구부러집니다.

너트(견목) - 사용범위 - 가구 및 합판 생산, 주택 건축(목재 내장 마감). 호두나무는 무겁고 내구성이 뛰어나며 질감이 아름답고 단단합니다. 목재는 잘 가공되고 잘 연마되었습니다. 린든(부드러운 나무) - 연필, 장난감, 악기 및 기타 제품이 만들어집니다. 린든은 가구 및 합판 생산에도 널리 사용됩니다. 린든나무는 부드럽고 가벼우며 가공이 쉽습니다. 건조되면 린든은 크게 수축되지만 휘어지고 갈라지는 정도는 미미합니다.

호두(Walnut)와 만주산 호두(Manchurian walnut)는 적갈색 목재이며 때로는 어두운 결이 있어 계획하기 어렵고 광택 및 페인팅에 적합합니다. 호두나무는 특히 아름다운 무늬를 가지고 있습니다. 마디는 판자로 절단되어 침엽수 바닥의 방패로 조립됩니다. Hornbeam은 흰색-노란색의 단단한 목재를 가지고 있으며 매우 무겁고 흑단 모방에 적합합니다. 주로 목공 도구의 밑창에 사용됩니다. 잘 작동하고 광택이 나지 않습니다. 배는 연한 층의 섬세한 선이 있는 아름다운 분홍색의 목재를 가지고 있습니다. 나무는 밀도가 높고 무거우며 쉽게 광택을 내고 칠할 수 있습니다. 작은 조각품, 그리기 도구에 적합합니다. 건조시 뒤틀림과 갈라짐이 거의 없습니다. 발달된 중앙 줄기 덕분에 배는 길고 곧은 조각을 생산합니다.

자작나무(약간 단단한 목재) - 스키, 총 스톡, 쪽모이 세공 마루, 적층 플라스틱, 파티클 보드 및 섬유판, 셀룰로오스 제조에 널리 사용됩니다. 주택 건축, 가구, 합판 생산 역시 자작나무를 적용할 수 있는 분야입니다. 습도가 높은 곳에서는 자작나무를 사용하지 않습니다. 자작나무는 밀도가 균일하고 적당히 단단하며 가공이 쉽습니다. 자작나무 소재는 귀중한 종을 닮도록 모방되는 경우가 많으며 잘 연마되고 칠해져 있으며 잘 함침될 수 있습니다. 그러나 자작나무는 부패와 뒤틀림에 강하지 않아 적용 범위가 좁아집니다.

단풍(견목) - 적용 분야 - 기계 공학, 합판, 음악 및 가구 생산. 제화에서는 단풍나무로 라스트를 만들고, 목공에서는 대패용 라스트를 만듭니다. 단풍나무는 강도, 밀도, 경도가 특징이며 광택이 나는 표면이 인상적입니다. 페인팅 및 폴리싱이 가능합니다. 건조속도는 미미합니다.

러시안 메이플, 플라타너스, 블랙 메이플은 섬세한 무늬가 있는 짙은 회색 핑크색 목재를 가지고 있습니다. 방사형 컷이 특히 아름답습니다. 단풍나무는 쉽게 광택이 나고 매염제를 흡수합니다. 그것은 고른 구조의 나무로 가장 희귀한 나무를 모방할 수 있습니다. 미국산 단풍나무 또는 물푸레나무는 물푸레나무와 유사한 나무 질감을 가지고 있지만 구멍이 작고 나무가 밀도가 높기 때문에 가공 및 광택이 어렵습니다.

아스펜(침엽수) - 이 유형의 목재는 성냥 산업, 건설, 레이온 생산을 위한 비스코스 산업에서 널리 사용됩니다. 포플러와 마찬가지로 아스펜은 다양한 공예품과 장난감 제작에 성공적으로 사용됩니다. 지붕 타일도 아스펜으로 만들어집니다. 나무는 부드럽고, 옹이가 적고, 가볍고, 가공이 잘 되며, 함침과 접착이 잘됩니다. 특히 주목할 만한 점은 수생 환경에서 아스펜의 강도와 나무벌레에 대한 저항력입니다. 아스펜은 휘어짐이 적고 갈라짐에 강합니다.

포플러- 좋은 장식 재료(접시, 여물통, 숟가락, 장난감 등)로 사용되며 펄프 생산 및 건축에 사용됩니다. 포플러 나무는 부드럽고 건조가 매우 강하며 잘 구부러지지 않으며 썩기 쉽습니다. 이 품종의 재질은 이끼입니다. 알더(연목) - 알더의 적용 분야는 상당히 광범위합니다. 여기에는 목공 및 가구 생산, 합판 생산, 목재 생산이 포함됩니다. Alder는 수중 건설에서 잘 입증되었으며, 특히 우물용 통나무 집을 건설하는 데 사용됩니다. 오리나무는 기념품 제조에 사용되며 예술적 가공(목각)에 좋은 재료입니다. 오리나무는 냄새가 전혀 나지 않는다는 점을 고려하면 용기 생산에 없어서는 안 될 재료이다.

느릅나무- 갈색 나무가 있는 남쪽 나무. 벌은 종종 느릅나무 줄기에 형성됩니다. 그들로 만든 톱질 보드는 매우 아름답습니다. 플라타너스, 플라타너스(동부 플라타너스)는 남부 지방에 자생하며 속은 갈색을 띤 갈색입니다. 나이테에 있는 물결선의 비스듬한 방향은 플라타너스의 질감을 나타내며, 특히 방사형 단면에서는 나뭇결 같은 느낌을 줍니다. 식용 밤나무에는 회갈색 코어가 있고 목재는 참나무와 유사하지만 방사형 단면에는 반짝이는 코어 광선이 없습니다. 마로니에나무는 일반적으로 교차 적층되어 있으며 목재는 색상이 균일하고 회색을 띠며(소나무를 연상케 함) 조각 및 매염제에 적합합니다. 강도가 높습니다. 아무르 벨벳(아무르 코르크)은 물푸레나무와 비슷한 목재를 가지고 있지만 약간 더 어둡습니다.

희귀한 활엽수.

희귀한 견목종은 다음과 같습니다. 배, 체리, 흰 아카시아, 사과나무. 이 종의 목재 밀도는 참나무와 너도밤 나무를 능가하고 아름다운 색상을 가지며 잘 가공되고 광택 처리됩니다. 나열된 종의 목재는 주로 장식 작업에 사용됩니다.

흰색 아카시아넓은 흑회색 또는 녹색-갈색 코어를 가지고 있으며, 무광택 섬유가 있는 매우 내구성이 뛰어난 목재이며 건조한 상태에서 가공하기 어렵습니다. 젖음 - 부서지기 쉽습니다. 그러나 작업은 제품의 아름다운 외관으로 보상됩니다. 멀베리(뽕나무)적갈색 목재(좁은 변재)가 있습니다. 나무는 빛에 노출되면 어두워집니다. 과일나무에서 나온 나무 - 체리, 체리, 자두, 사과나무, 살구- 다양한 제품에 탁월한 장식재료입니다. 일반적으로 핵심 부분은 흰색-분홍색에서 검정색-청색, 보라색까지 다양한 색조의 매우 단단하고 세밀한 목재입니다. 체리를 제외하고 이들 종의 나무 조각은 나무의 가지 구조로 인해 길지 않습니다. 자작나무- 가장 일반적인 견목으로 다양한 얼룩에 적합합니다.

2. 침엽수.

소나무(침엽수)는 다양한 분야에서 좋은 건축자재로 각종 예술공예품을 비롯한 가구제작에 널리 사용된다. 소나무는 상당히 강하고 가볍고 부드럽습니다. 건조되면 약간 휘어지고 잘 가공되고 함침되고 칠해집니다.

가문비(연암) - 주요 용도 - 펄프 및 제지 생산 및 건설. 가구 산업, 악기 제조에 좋은 재료이며 탄닌 제조에 사용됩니다. 가문비 나무는 재료로서 소나무보다 열등합니다. 가문비나무는 소나무와 구조가 비슷하지만 옹이가 더 많고 가공이 더 나쁘며 방부제가 잘 스며들지 않습니다. 그러나 가문비나무는 수지 함량이 낮기 때문에 접착제를 더 잘 유지하고 더 빨리 건조됩니다. 가문비나무에는 연간 층이 거의 눈에 띄지 않는 흰색 목재가 있습니다. 매듭이 나층(동일한 수준에 있는 그룹)에 위치하는 소나무와는 달리 검은색의 무질서하게 흩어져 있는 매듭을 가지고 있습니다.

아주 아름다운 질감을 가지고 있어요 향나무- 줄기의 두께가 최대 10cm인 침엽수 관목. 인레이에 어울리는 주니퍼의 엔드컷이 놀라울 정도로 아름답습니다. 나무의 기분 좋은 냄새는 아주 오랫동안 지속되며, 나무로 만든 목공품은 지난 세기 유럽에서 사랑받았던 녹나무 월계관으로 만든 유사한 제품과 비교할 수 있습니다.

사이프러스, 투야주니퍼와 특성이 비슷하지만 목재가 더 회색이고 나뭇결이 더 넓습니다. 사이프러스는 깨지거나 뒤틀리지 않기 때문에 이전에는 아이콘 보드로 사용되었습니다. 사이프러스(Cypress), 투야(thuja), 주니퍼(juniper)는 훌륭한 조각 작업에 적합합니다. 다른 침엽수는 작은 조각에 적합하지 않습니다.

전나무(연암) - 펄프 및 제지 산업, 건설, 가구 산업 및 악기 제조에 사용됩니다. 전나무는 전나무 기름을 만들기 위해 의학에도 사용됩니다. 전나무는 그 특성이 가문비나무에 가깝습니다. 부드럽고 가벼우며 방부제를 함침시키기가 어렵습니다. 전나무는 부패에 대한 불안정성으로 인해 적용 범위가 좁아지고 있습니다.

삼나무, 시베리아 소나무(침엽수) - 적용분야는 소나무(건축, 가구공업, 목공, 연필만들기 등)와 동일하다. 물리적, 기계적 특성은 가문비나무와 전나무 사이에 있지만 썩는 데 더 강합니다. 잘 처리되었습니다.

낙엽송 -아름다운 나무는 아름다운 크림색 갈색입니다.

3. 수입 목재.

유칼립투스(단단한 암석) - 교량 건설, 수력 구조물, 수중 기술은 물론 주거 및 산업 건설에도 사용됩니다. 유칼립투스 나무는 강하고 단단하며 무겁습니다. 부패에 매우 강합니다. 그러나 처리가 어렵습니다. 나무의 핵심은 방부제로 포화 상태가 좋지 않습니다. 조지아, 호주, 인도네시아, 필리핀에서 자랍니다.

마호가니 (마호가니).이 나무의 목재는 고품질 가구, 패널, 다양한 공예품 및 액세서리를 만드는 데 사용됩니다. 마호가니 목공 도구는 매우 중요합니다. 이 나무의 베니어판은 고급 제품을 장식하는 데 사용됩니다. 나무는 단단하고 내구성이 뛰어나며 갈라지거나 휘어지지 않습니다. 매우 아름다운 질감. 마호가니는 산업적으로 가공이 잘 가능한 저밀도 수종이지만 수동으로 가공하기는 어렵습니다. 멕시코와 중앙아메리카에서 자랍니다.

발사나무- 목공 작업에서는 적층 적층 목재의 내부 층에 사용됩니다. 우수한 단열 및 방음재, 인명 구조용 충진재. 발사나무는 모든 나무종 중에서 가장 가볍고, 가장 빠르게 자라며, 가장 부드럽습니다. 멕시코, 중앙아메리카, 남아메리카(에콰도르)에서 자랍니다. 조지아(콜키스)에는 발사가 있습니다.

실제로 목재 가공을 시작할 때 깎기, 자르기, 톱질, 드릴링, 끌기, 대패질, 샌딩 및 샌딩 등 목재 작업을 위한 여러 가지 기술을 배워야 합니다. 이러한 각 작업을 수행하려면 특정 도구와 지식이 필요합니다.

목재 절단

능선, 플레이트 및 쿼터를 처리할 때만 사용됩니다. 작업의 주요 도구는 도끼입니다. 통나무를 자르기 시작하기 전에 나무 껍질을 제거하고 비계 위에 놓고 자르는 선에 끈으로 표시합니다. 처리할 통나무 측면에서 다듬질할 통나무 부분의 깊이까지 400-500mm 거리에서 절단이 이루어집니다. 그 후, 그들은 나무 조각을 자르고 통나무를 자르기 시작하여 표시 선을 엄격하게 준수합니다 (그림 40).

쌀. 40. 나무를 자르는 기본 기술.

도끼는 몸통 주위의 원을 그리며 위에서 아래로 향합니다. 이 경우, 나무 자체가 손상되지 않도록 도끼날이 나무껍질층 깊숙히 침투해서는 안 됩니다. 작업이 진행됨에 따라 후속 가공을 위해 목재를 가장 잘 준비하기 위해 나무껍질과 함께 튀어나온 매듭도 잘라야 합니다.

목재 톱질

목공 기업의 특수 장비를 사용해야하는 톱질 유형은 다루지 않습니다.

단단한 나무의 두께에 따라 하나 또는 다른 톱을 선택하십시오. 그리고 작업 중 사용되는 톱질 기술은 작업대에 작업물을 어떻게 고정하느냐에 따라 달라집니다. 작업대에 공작물을 수평으로 고정하고 동시에 톱을 부품 자체에 수직으로 놓는 경우 이 기술을 수평이라고 합니다. 이 경우 절단 부위는 작업대 표면보다 약간 확장되어야 작업 중에 작업판이 손상되지 않고 절차가 훨씬 편리해집니다.

교차 절단의 특징은 섬유를 따라 전달되지 않고 섬유를 가로질러 전달된다는 것입니다. 동시에, 왼쪽 부분과 절단된 부분 모두에서 박리 가능성이 증가합니다.

절단되는 부분에 치핑이 발생하면 원하는 부분에서 여분의 목재를 쉽게 제거할 수 있습니다. 그러나 평평하고 매끄러운 표면이 필요한 곳에 정확히 치핑이 발생하면 목재를 복원하거나 새 부품을 잘라야 합니다.

"마우스" 이빨이 달린 얇은 쇠톱은 이러한 문제를 피하는 데 도움이 될 것입니다.

절단할 때 이미 표시된 선을 따라 쇠톱날을 여러 번 움직여 단단한 나무의 날을 강화하십시오. 추가 작업 중에 쇠톱 날이 매듭이나 어려운 부분을 피하려고 하는 경우에만 쇠톱의 움직임을 수정하십시오. 올바르게 톱질할 때는 신체적 노력이 필요하지 않습니다. 부드럽게 움직이는 동안 쇠톱에 약간의 힘만 가하면 균일한 절단이 보장됩니다.

절단할 부분이 왼쪽에 오도록 작업물을 배치하는 것이 가장 좋습니다. 톱질을 마쳤을 때 자유로운 왼손을 사용하면 불필요한 조각을 더 쉽게 잡을 수 있고 조각이 발에 떨어지는 것을 방지할 수 있습니다. 부품을 절단할 때의 모든 움직임은 스위핑 방식으로 이루어집니다. 즉, 절단면을 따라 쇠톱날을 완전히 움직이는 것입니다.

공작물을 따라 (그림 41, a) 그리고 섬유를 따라 그리고 가로 질러 비스듬히 (그림 41, b) 절단 할 수 있습니다.

쌀. 41. 공작물 톱질: a – 결을 따라; b – 섬유 전체에 걸쳐.

벽이 30, 45, 60 및 90° 각도로 절단되는 톱질 상자인 shtoslada(또는 마이터 상자)를 사용할 수 있습니다(그림 42).

쌀. 42. 톱박스를 이용한 톱질.

보드는 끝이 절단선을 향하도록 톱 상자에 배치되고 측면 중 하나에 눌러집니다. 가장 중요한 것은 날카롭고 잘 고정된 톱으로 갑작스러운 움직임 없이 고르고 자유롭게 절단해야 한다는 것입니다. 너무 세게 움직이지 않고 톱날을 절단 바닥까지 단단히 누르십시오. 절단이 끝나면 절단되는 조각이 자체 무게로 인해 부러지지 않도록 손으로 잡아야 합니다.

보드와 바를 절단하려면 넓은 톱이 필요합니다. 이러한 톱니는 비스듬히 날카롭게 깎여 삼각형 모양으로 만들어집니다. 좁은 쇠톱의 톱니는 분리되어야 합니다. 이 톱은 판자와 Shalevki를 톱질하는 데 사용됩니다.

IE-5107 전기 톱으로 작업하는 예를 사용하여 두께가 50mm 이상인 보드의 세로 절단 과정을 자세히 고려할 것입니다. 이렇게 하려면 톱을 톱 테이블에 고정한 고정 모드로 사용하는 것이 좋습니다(그림 43).

쌀. 43. 고정 기계에서 전기 톱을 사용하여 목재를 처리하는 방법: 1 – 랙 보드; 2 – 누워있다; 3 – 대각선 싸움; 4, 6 – 경사 및 수평 테이블; 5 – 전기 톱; 7 – 휴대용 전기 스위치; 8 – 수평 쉴드; 9 – 절단 톱날; 10 – 클램프; 11 – 평평한 위치의 가공된 보드; 12 – 가이드 눈금자; 13 – 가장자리 위치의 처리된 보드.

테이블 상단의 실드는 두께 40mm, 너비 130mm의 보드로 조립됩니다. 톱날이 이를 통해 실드 표면으로 빠져나갈 수 있도록 외부 보드 사이에 틈이 남습니다. 실드 아래, 테이블 아래에는 전기 톱을 한 위치에 설치하기 위한 두 개의 테이블이 있습니다. 하나는 수평이고 다른 하나는 기울어져 있습니다. 끝 부분에는 수평 테이블이 위치하고, 큰 테이블 중앙에는 경사 테이블이 위치한다. 전기톱의 베이스 플레이트가 테이블의 수평 보드 상단과 동일한 평면에 배치되면 테이블 표면 위의 디스크 출력이 최대가 됩니다.

보드는 가이드 눈금자 또는 표시에 따라 절단됩니다. 모서리가 없는 보드의 쇠퇴를 잘라야 하는 경우 한 번에 한 표시씩 수행하십시오. 보드는 균등하게 앞으로 움직여야 합니다. 이 경우 톱날의 수직 평면이 마킹 라인을 통과하는 절단의 가상 수직 평면과 일치하는지 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 톱이 실패할 수 있습니다.

외장 보드에서 4분의 1을 선택하려면 톱을 테이블 중앙에 놓고 보드에 서로 수직으로 두 개의 절단을 만듭니다. 톱은 테이블 하단에 설치되며 디스크는 테이블 패널 보드의 틈새와 정렬됩니다. 그런 다음 톱을 테이블 위로 이동하고 디스크가 테이블 표면 위로 원하는 높이로 돌출되는 위치에 고정합니다.

40mm 두께의 보드에서 1/4을 선택하려면 톱날을 22mm, 즉 보드 두께의 절반에 2mm를 더한 길이로 확장합니다. 작업을 시작하기 전에 톱날의 측면이 테이블 보드의 보드에 닿는지 확인하십시오. 이렇게 하려면 디스크를 손으로 돌리기만 하면 됩니다. 그런 다음 톱을 테이블에 고정하고 길이 350-400mm의 가이드 눈금자를 작업대 보드에 부착하고 단면적 40 x 40mm의 블록을 사용합니다. 눈금자는 디스크의 돌출 부분에서 이동 방향의 오른쪽에 축에서 20mm 떨어진 곳에 배치됩니다.

작업하기 전에 톱이 올바르게 설치되었는지 확인해야 합니다. 이렇게 하려면 보드를 가장자리에 놓고 끝을 디스크에 대고 동시에 측면 가장자리를 가이드 눈금자에 대고 누르십시오.

보드 축을 따라 톱니를 배치한 후 전기 톱을 켜고 보드를 가이드 눈금자에 대고 보드가 전체 길이를 따라 잘릴 때까지 균일하게 앞쪽으로 공급합니다. 그런 다음 보드를 90° 회전시키고 평평하게 놓은 다음 다시 보드를 자에 대고 누르면 첫 번째 컷에 직각으로 두 번째 컷이 만들어집니다. 두 번째 절단이 완료되면 단면이 19 x 20mm인 스트립이 보드에서 분리됩니다. 같은 방법으로 보드 반대쪽에 있는 1/4을 선택합니다.

단단한 섬유판 마킹, 톱질 및 기획

별도의 장에서 섬유판 작업 문제를 강조하기로 한 결정은 우연이 아닙니다. 섬유판은 바닥재와 손으로 가구를 만드는 데 사용되므로 이러한 보드를 사용하는 기술은 목수와 목수 모두에게 유용할 수 있습니다.

슬래브로 가구 부품을 제조하고 바닥을 설치할 때 발생하는 대부분의 실수의 원인은 잘못된 표시이므로 이 작업을 매우 심각하게 받아들여야 합니다.

마킹하기 전에 슬래브를 주의 깊게 검사하고 어느 가장자리를 잘라야 하는지 결정하고 어느 면이 앞면이고 어느 면이 뒷면인지 결정합니다. 하나 또는 다른 평평한 부분을 얻으려면 슬래브에서 세로 및 가로 두 개의 외부 스트립을 잘라내는 것으로 충분하므로 가능하면 가장 큰 결함이 남아 있습니다. 그러나 어떤 경우에도 전체 윤곽을 따라 표시가 이루어지며 그렇지 않으면 계획하기 전에 이 작업을 다시 수행해야 합니다.

마킹의 순서는 그림 1에 나와 있습니다. 44, a는 전면에서 먼저 수행됩니다.

쌀. 44. 톱질용 슬래브 표시 (a) 및 표시 전송: b – 전면에서 가장자리까지; c – 가장자리에서 뒷면까지.

첫 번째 표시는 잘리지 않은 세로 가장자리를 따라 눈금자를 따라 수행됩니다. 부서진 영역의 모든 흔적이 이 선 외부에 남아 있는 가장자리로부터의 거리에서 수행됩니다. 일반적으로 이러한 제거는 3mm를 초과하지 않습니다. 그런 다음 정사각형을 사용하여 톱질되지 않은 가장자리부터 시작하여 세로 방향에 직각으로 두 개의 가로 표시를 그립니다. 그 후 윤곽은 두 번째 세로선으로 닫힙니다. 부품의 모든 치수는 설계에 따라 정확히 여유 없이 따로 보관됩니다.

표시는 연필로 나무를 따라 그려집니다. 규칙을 기억하십시오. 위험을 감수하기 전에 따로 보관된 치수의 정확성과 직각의 정확성을 확인해야 합니다. 값이 90°보다 크거나 작으면 조립 중에 부품이 서로 맞지 않습니다.

그림 1과 같이 공작물의 앞면에서 사각형을 사용하여 뒷면으로 표시가 전송됩니다. 44, b, c.

마크를 완전히 준수하려면 먼저 양쪽 끝점을 뒷면으로 옮긴 다음 마크를 사용하여 눈금자를 사용하여 연결합니다. 톱질하는 동안 톱이 비뚤어지고 위험을 넘어 움직일 수 있기 때문에 한쪽 앞면을 표시하는 것으로 제한할 수 없습니다. 이는 특히 초보 장인 사이에서 자주 관찰됩니다. 뒷면에 제어 표시가 없으면 절단의 정확성을 확인할 수 없습니다. 결과적으로 부품이 좁아지거나 짧아지고, 새로운 부품을 만들어야 합니다.

뒷면을 표시해야 할 필요성도 또 다른 이유 때문입니다. 톱질시 슬라브 뒷면에 치핑, 치핑이 발생할 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 뒷면의 표시를 깊게 만들어 표시선을 따라 송곳을 여러 번 그려 매번 압력을 높입니다.

슬래브를 톱질하는 과정에는 매우 중요한 특징이 하나 있습니다. 위험을 무릅쓰지 않고 평행하게 약 2mm의 거리에서 절단해야 하며 이후의 가장자리 평면 작업을 위해 약간의 여유를 남겨 둡니다. 톱으로 조심스럽게 작업하더라도 가장자리가 계획할 때처럼 고르고 매끄럽게 나오지 않기 때문에 그러한 여유 없이는 불가능합니다. 대형 슬래브에서 여러 부품을 절단해야 하는 경우 하나가 아닌 두 개의 표시가 경계를 따라 평행하게 위치하며 서로 약 5mm 간격으로 그려집니다. 위험 사이의 중간을 잘라야 합니다. 간격에 있는 재료 중 일부는 컷에 들어가고 나머지는 여유 공간에 들어갑니다.

슬래브는 일반적으로 세로 방향으로 먼저 절단한 다음 가로 방향으로 절단합니다. 작업 중에 슬래브가 이동하는 것을 방지하기 위해 고정되어 있으며 가장 간단한 방법은 슬래브 위에 앉아 절단 영역을 테이블이나 의자 가장자리 너머로 밀어내는 것입니다.

먼저, 톱을 사용자 쪽으로 가볍고 짧게 움직여 얕게 절단합니다. 톱이 절단면에서 미끄러지는 것을 방지하기 위해 블레이드는 조인트에서 구부러진 왼쪽 엄지 손가락이나 손톱을 따라 향하게됩니다 (그림 45, a).

쌀. 45. 슬래브 톱질: a – 톱질; b – 톱질.

그런 후에야 쇠톱을 몸에서 멀어지게 움직이면서 가벼운 압력으로 팔 전체 길이로 톱질을 시작할 수 있습니다. 이 경우 톱은 슬래브 표면에 거의 수직으로 점차적으로 설치됩니다 (그림 45, b).

톱에 압력을 가하면 안 됩니다. 이렇게 하면 작업이 더 어려워지고 정렬 불량의 가능성이 높아집니다. 그들은 하나의 리듬을 지키려고 노력하면서 천천히 보았습니다. 작동 중에는 슬래브를 주기적으로 뒤집어 표시를 기준으로 절단 위치를 확인하는 것이 좋습니다.

뒤틀림을 방지하기 위해 슬래브를 앞면과 뒷면에서 교대로 작은 부분으로 절단하지만, 이 경우 양쪽에 깊은 홈을 자르는 것이 좋습니다.

절단 길이가 길면 중앙까지 한 방향으로 절단한 다음 슬래브를 180° 회전시켜 절단한 방향으로 이동합니다. 절단 부위를 연결할 때에는 슬래브가 파손될 수 있으므로 특별한 주의가 필요합니다. 길이가 300mm를 초과하지 않는 슬래브는 두 방향으로 절단할 필요가 없습니다. 그러나 파손을 방지하기 위해 절단되는 부분을 왼손으로 잡고 느린 움직임으로 절단을 완료합니다.

슬래브를 톱질할 때 외장 레이어의 국부적 치핑이 발생하지만 마킹 라인을 넘어 확장되지 않고 손상된 외장이 있는 나머지 스트립은 대패 과정에서 제거되어 모든 것을 정렬하고 만들기 때문에 문제가 되지 않습니다. 가장자리가 매끄 럽습니다. 이 작업 전에 플레이트는 수직 위치로 고정됩니다. 바이스만으로는 이 작업을 수행할 수 없으므로 상당히 큰 슬래브의 경우 가로대에 경사 노치가 장착된 스탠드인 지지 높이가 가변적인 추가 스탠드가 필요합니다(그림 46, a). 슬라이더는 이 랙을 따라 움직이며 와이어 클램프를 사용하여 노치 수준에 고정됩니다.

쌀. 46. ​​​​계획 중 슬래브를 지지하고 (a) 처리 중인 슬래브를 고정하기 위한 스탠드(b): 1 – 스탠드; 2 – 십자가; 3 – 슬라이더; 4 – 브래킷; 5 – 부통령; 6 – 접시.

이러한 스탠드를 만들려면 다음이 필요합니다. 스탠드와 슬라이더용 나무 블록, 가로대용 보드, 브래킷용 직경 3~4mm의 와이어 조각, 가로대를 두드리고 부착하기 위한 못 그것에 서십시오. 스탠드의 지지 어깨와 노치는 쇠톱으로 잘라냅니다. 와이어 브래킷은 바이스로 구부러져 슬라이드에 못으로 뚫린 구멍에 양쪽에 삽입됩니다. 가공 중인 슬래브의 고정은 그림 1에 나와 있습니다. 46, b: 한쪽은 바이스에 고정되고 다른 쪽은 필요한 높이에 설치된 슬라이더에 지지됩니다. 이는 대패 작업에 편리한 바닥 수준 위의 처리된 가장자리 높이에 따라 결정됩니다. 일반적으로 900-1000mm입니다.

이 작업은 가공 초기에 수행되었으며 올바르게 톱질한 후에는 마킹 표시가 선명하게 보이고 손대지 않은 상태로 유지되어야 하기 때문에 가장자리는 특별한 표시 없이 계획됩니다. 먼저, 세로 가장자리 중 하나를 대패질한 다음, 가로 가장자리와 두 번째 세로 가장자리를 모두 대패질합니다. 기획은 양쪽 끝 또는 한쪽 끝에서 수행할 수 있습니다. 첫 번째 경우에는 슬라브의 먼 모서리가 떨어져 나가지 않도록 평면이 이동하는 방향으로 가장자리를 한쪽 끝에서 가운데로 가공한 다음 슬라브를 180° 회전시켜 평면을 이동합니다. 반대편 끝. 한 방향으로 대패할 때 맨 끝, 마킹 표시 수준에서 먼저 칼이나 끌을 사용하여 깊은 노치(노치)를 만듭니다.

가장자리는 먼저 Sherhebel로 수평을 맞춘 다음 평면으로 수평을 맞춥니다. Sherhebel에 의해 제거된 부스러기의 두께가 1–1.5mm를 초과하지 않으면 평면 작업이 시작됩니다. 파티클보드의 가장자리는 다른 보드의 가장자리와 동일한 방식으로 대패질됩니다. 유일한 차이점은 일반 테이프 부스러기 대신 부스러기 형태로 분리된다는 것입니다. 막대의 끝은 목재 슬래브의 가장자리까지 확장되므로 대패질 시 칼날의 이탈이 줄어듭니다.

초보 목수는 비행기로 작업할 때 다음과 같은 실수를 저지르는 경우가 많습니다. 이동이 시작될 때 도구가 처리할 표면에 들어갈 때 도구가 위로 올라가고 마지막에는 반대로 기울어집니다. 하향의. 결과적으로 가장자리의 초기 및 마지막 부분은 다시 평면화되고 중간 부분은 평면화되지 않은 상태로 유지됩니다. 이러한 오류를 방지하려면 대패 작업 초기에는 왼손으로 공구를 더 세게 누르고 작업이 끝나면 오른손으로 공구를 더 세게 눌러야 합니다. 가장자리의 중간 부분에서는 양손의 압력이 동일해야 합니다.

평면이 옆으로 기울어지면 처리할 표면이 비뚤어지게 됩니다. 그리고 한쪽에서 다른쪽으로의 경사 변화로 인해 프로펠러 모양의 표면이 형성되어 곧게 펴기가 매우 어렵습니다. 사각형을 사용하여 왜곡을 감지할 수 있습니다. 이 도구는 긴 쪽이 슬래브 표면에, 짧은 쪽이 가장자리에 주기적으로 적용됩니다. 왜곡이 발생하면 상승된 영역이 제거됩니다.

양면 마킹 표시 덕분에 대패 작업 중 제어가 크게 단순화되었습니다. 위험은 슬래브가 더 많이 계획된 장소와 더 적은 장소를 보여줍니다. 가장 중요한 것은 위험을 과도하게 계획하지 않는 것입니다. 그렇지 않으면 가장자리가 손상되고 직면 레이어가 손상될 수 있습니다.

완료된 작업의 품질은 가장자리가 날카로운 슬래브를 매끄러운 테이블 위에 놓아 확인합니다. 떨어지지 않으면 기획이 올바르게 완료된 것입니다.

목재 기획

이 목재 가공 기술에는 톱질 후 표면을 평탄화하는 작업이 포함됩니다. 기획 단계에 따라 다양한 유형의 비행기가 사용됩니다.

마무리를 위해 준비된 부품을 작업대에 놓고 고정합니다. 그들은 Sherhebel을 사용하는 대략적인 레벨링으로 시작합니다. 이 경우 너무 많은 목재가 제거될 수 있으므로 모든 움직임은 섬유를 따라 이동하지만 섬유를 따라 이동하지는 않습니다. scherhebel 경로를 따라 처리를 어렵게 만드는 꼬임이 있는 경우에는 이에 집중할 필요가 없습니다. 그렇지 않으면 이곳에서 나무가 부러져 블록이 추가 작업에 적합하지 않게 됩니다.

Sherhebel로 작은 부품의 표면을 처리한 후 처음에는 단일 평면으로 청소한 다음 이중 평면으로 청소합니다. 보드와 같이 긴 부품을 작업할 때는 조인트 또는 세미 조인트를 사용하는 것이 좋습니다. 오른손으로 조인트를 손잡이로 잡고, 왼손으로 본체를 플러그 뒤쪽으로 약간 지지합니다. 부품의 한 섹션이 접합기로 너비가 처리되는 경우에만 다른 섹션으로 이동합니다. 끝 부분을 가공할 때 이동 부분이 가장자리에서 가운데로 향하게 되므로 칩이나 플레이크가 발생하지 않습니다.

비행기 작업 기술은 약간 다릅니다. 표면을 따라 평면의 움직임은 섬유를 따라 향해야 하며 섬유에 반대되는 방향이 아닙니다. 비행기를 다룰 때는 왼손으로 몸체 앞쪽을 가볍게 누르고, 오른손으로 뒤쪽을 가볍게 누르세요. 이것이 평평하고 매끄러운 표면을 얻는 유일한 방법입니다. 그림에서. 47은 평면 작업 기술을 보여줍니다.

쌀. 47. 비행기 작업: a – 정확합니다. b - 틀렸어요.

드릴링 목재

이 기술은 다양한 구멍을 만드는 데 사용됩니다. 구멍은 관통되거나 막힐 수 있고, 깊거나 얕고, 넓고 좁을 수 있습니다. 드릴링은 장부, 나사, 볼트용 둥근 구멍과 소켓을 선택하는 데 사용되며, 드롭아웃 매듭은 플러그로 교체하기 위해 드릴링됩니다.

드릴링을 시작하기 전에 적절한 크기의 드릴을 선택한 다음 송곳을 사용하여 나무에 표시를 한 다음 드릴을 척에 고정하고 표시에 정확히 설정하십시오. 막힌 구멍을 뚫는 경우 드릴이 단단한 나무 속으로 이동하면서 점차적으로 드릴에 가해지는 압력을 약화시키면 나무가 부서지거나 관통 구멍이 형성되지 않습니다.

나무 조각

치즐링은 장부 조인트용 관통 소켓과 블라인드 소켓을 확보해야 할 때 사용됩니다. 이 작업은 끌과 끌을 사용하여 수행됩니다. 도구가 잘 연마되어 있으면 일반적으로 도구를 수행하는 데 어려움이 없습니다.

작업을 시작하기 전에 블록이나 공작물을 바이스로 잘 고정하십시오. 그런 다음 간단한 딱딱한 연필로 나무 표면에 표시를 한 다음 칼로 표시를 만듭니다.

충분히 깊고 큰 구멍을 만들어야 하는 경우 먼저 끌로 나무를 선택한 다음 끌로 표면을 청소하기 시작합니다.

한 가지 더 작은 참고 사항: 작업을 시작할 때 결 방향을 가로질러 있는 가장자리 근처의 목재를 선택하는 데 주의를 기울이십시오.

큰 막힌 구멍은 다음과 같이 만듭니다. 망치로 끌 칼날을 박은 다음 칼날이 모따기되는 반대 방향으로 약간 기울인 다음 칼날을 들어 올립니다. 나무가 부러지고 여러 조각이 중앙산괴에서 분리됩니다. 그런 다음 만들어진 구멍에서 2-3mm 후퇴하고 동일한 작업을 반복합니다. 가장자리를 마무리할 때 홈은 항상 1-2mm 후퇴되고 끌은 가장자리까지 모따기됩니다. 모따기가 제거된 면으로 끌의 날을 들어 올리면 날의 깨끗하지 않은 표면으로 나무를 분쇄할 수 있습니다.

관통 구멍을 만들어야 하는 경우 목재를 양쪽에서 동시에 샘플링하여 점차적으로 중간층을 줄입니다.

속이 빈 구멍은 직선형의 좁은 끌로 가장자리를 청소합니다.

목재 절단

절단은 항상 끌이나 잼 칼을 사용하여 수행됩니다. 대부분의 경우 목재는 끌을 사용하여 샘플링되므로 다양한 모양과 깊이의 정확한 구멍과 오목한 부분을 만들 수 있습니다. 잼 나이프는 누락된 도구를 부분적으로만 대체할 수 있습니다. 작업에 가장 적합한 도구를 사용할 때 교체는 항상 일시적인 현상으로만 남아 있어야 한다는 점을 기억해야 합니다. 필요한 도구를 더 빨리 찾을수록 작업이 더 빠르고 더 좋아질 것입니다.

끌은 끌과 같은 방식으로 사용되며, 망치 없이 나무에 충격만 가합니다.

목재 절단은 다음과 같이 수행됩니다. 끌 블레이드는 향후 홈 내부에 모따기가 있는 표시에 배치됩니다. 그런 다음 끌을 나무에 2-3mm 깊이로 자릅니다. 첫 번째 절단 후 끌을 원하는 소켓에 1-2mm 깊이로 놓고 동일한 절단이 이루어집니다. 결과적으로 작은 노치가 생깁니다. 점차적으로 더 깊이 이동하고 한 번에 더 많은 나무를 포착하면 필요한 구멍이 얻어집니다. 오목한 부분의 중앙에서는 약 5-6mm 깊이로 절단할 수 있지만 가장자리 근처에서는 측면이 손상되지 않도록 2-3mm만 절단할 수 있습니다.

관통 구멍을 만들기 위해 가장자리부터 전체 깊이까지 절단이 이루어집니다. 필요한 경우 여러 단계에 걸쳐 가지치기가 수행됩니다.

나무를 제거한 후 좁은 직선 또는 반원형 끌을 사용하여 홈의 바닥과 측면을 청소하십시오.

나무 긁기

이러한 유형의 가공을 사용하면 끌이나 대패로는 할 수 없는 목재 표면을 스크레이퍼 칼을 사용하여 최대한 매끄럽게 청소할 수 있습니다. 이 경우 프로세스 자체는 스크래핑과 비슷합니다. 사이클의 움직임은 자신을 향하고 나이프 자체는 모따기가 위를 향하도록 설치됩니다.

샌딩 목재

모든 작업이 완료되면 처리된 표면을 평탄화하고 대패질 후 청소합니다. 표면을 샌딩하려면 종이, 천 또는 판지 바닥에 연마 코팅을 하는 에머리 천을 사용하십시오.

입자의 크기와 연마재의 종류에 따라 여러 종류의 사포가 구별됩니다. 롤 내부 표면의 문자 및 숫자 지정에 주의해야 합니다. 문자는 사포에 사용되는 연마재의 종류를 나타내고, 숫자는 연마재의 분쇄 정도를 나타냅니다. 안쪽의 숫자가 작을수록 피부 표면에 더 미세한 입자가 도포됩니다.

안쪽의 C는 여기에 파쇄유리를 사용했다는 뜻이고, KV는 석영, KR은 실리콘을 뜻합니다. 이것은 가장 일반적으로 사용되는 연마재 중 하나입니다.

거친 표면 처리에는 거친 거친 사포를 사용하고, 최종 샌딩에는 표면에 자국이 남지 않는 세립 사포를 사용합니다.

작업을 더 쉽게 하려면 작은 블록을 사포로 감싸세요.

또한 이러한 블록을 사용하면 요철이나 함몰이 발생하지 않고 표면을 부드럽게 청소할 수 있습니다. 표면의 품질은 블록에 가해지는 압력에 따라 달라집니다. 압력이 강할수록 표면이 고르지 않을 가능성이 커집니다.

분쇄하는 방향도 중요합니다. 결 방향을 가로질러 샌딩하면 결 방향이나 비스듬하게 샌딩할 때보다 자국이 더 눈에 띄게 남습니다.

취미는 다릅니다. 하나는 음악을 들어야 하고, 다른 하나는 숲과 송진 냄새가 나는 나무 사이를 비행기를 타고 걸어야 합니다. 예를 들어, 직접 만든 정원 가구에 앉아 있는 것은 즐거움입니다. 그러나 모든 사업은 재료 선택으로 시작됩니다. 자, 일하러 가자!

어떤 종류의 목재가 필요하며 그 용도는 무엇입니까?

목공 작업은 백목 작업과 캐비닛 작업으로 구분된다는 사실부터 시작해 보겠습니다. 백목 작업의 시작 재료는 침엽수와 부드러운 낙엽수입니다. 이들은 자작 나무와 린든, 그리고 포플러입니다. 캐비닛 작업에는 주로 귀중한 낙엽수 인 단단한 목재가 사용됩니다. 그러나 어쨌든 곧은 줄기와 제한된 수의 매듭을 가진 나무 종을 선호합니다. 목재 종류의 특성을 알면 특정 작업에 적합한 목재를 선택할 수 있습니다.

예를 들어 침엽수는 다양한 부분을 축성하는 기초로 사용됩니다. 부드러움으로 인해 앞부분은 이러한 종의 목재로 거의 만들어지지 않습니다. 그러나 특정 기술을 사용하면 가구도 침엽수 목재로 만들어집니다. 침엽수재의 장점 중 하나는 얼룩이지기 쉽다는 것입니다. 반면, 색상 배경은 이 목재의 장식적 장점을 약화시킵니다.

활엽수는 일반적으로 전체적으로 사용됩니다. 이 카테고리에는 자작나무, 호두, 재 등이 포함됩니다. 모자이크 작업에서는 견목과 연목 모두의 베니어가 허용됩니다. 완전히 다른 문제입니다. 나무 조각. 이 목적에 적합한 수종은 그리 많지 않습니다. 예를 들어 린든, 마가목, 자작나무가 적합합니다. 이 목록은 버드나무와 사시나무로 보완될 수 있습니다. 나무의 자연스러운 색을 보존해야 할 경우에는 배와 참나무 외에도 단풍 나무와 밤나무를 사용합니다.

우리는 현명하게 선택합니다

숙련된 목수는 목재를 선택할 때 결국 방사형 균열에 주의를 기울일 것입니다. 양성 물질에서는 전혀 없으며, 존재하더라도 작습니다. 그리고 층을 통과하는 균열이 있는 목재는 목공 작업에 전혀 적합하지 않은 것으로 간주됩니다.

연간 층의 밀도가 높을수록 침엽수 목재의 품질이 높아집니다. 넓은 결의 목재는 일반적으로 너무 느슨하여 깨지기 쉽습니다. 나무의 나이는 중간, 즉 성숙한 것이 최적으로 간주됩니다. 예를 들어, 소나무는 목공 작업에 가장 적합하며 80~90년, 참나무의 경우 80~150년에 이릅니다. 같은 나이에 나무는 가장 큰 유연성에 도달합니다.

그건 그렇고, 나무가 잘린 시간에 따라 다릅니다. 가을에 수확한 목재는 겨울에 수확한 목재보다 유연성이 뛰어납니다. 가장 유연한 것은 오리나무, 전나무, 서어나무속, 낙엽송입니다.

나무로 만든 제품이 갈라지면 안타깝습니다. 이를 방지하려면 목재를 선택할 때 주의하세요. 밀도가 높고 유연한 암석에서는 더 많은 놀라움을 기대할 수 있습니다. 그러나 나무 종의 혼동은 이러한 가능성을 줄입니다.

목재의 건강을 위해 장인들은 가능한 모든 방법으로 곰팡이 질병의 영향을 받는 목재를 피합니다. 명확한 표시는 고르지 않거나 지나치게 밝은 색상입니다. 그리고 매듭이 너무 많으면 강도가 감소합니다.

나무를 올바르게 말리세요

목공 작업에서 목재를 적절하게 건조하는 것은 가장 중요한 것은 아니지만 적어도 매우 중요합니다. 첫째, 이에 소요되는 시간을 정확하게 판단해야 합니다. 숙련된 목수들은 덜 건조된 목재와 지나치게 건조된 목재 모두 작업에 적합하지 않다는 것을 알고 있습니다. 모든 것이 영향을 미칩니다: 습도, 온도 변화. 결과는 예측 가능하지만 매우 즐겁지 않을 수 있습니다. 금이 가서 망가진 재료입니다.

따라서 건조할 때 몇 가지 뉘앙스를 고려해야 합니다. 겨울에 수확된 목재의 수분 함량이 낮다고 가정해 보겠습니다. 그 이유는 간단합니다. 현재 나무의 성장이 느려지기 때문입니다.

그러한 특징도 있습니다. 단단한 암석은 과소 건조와 과다 건조에 더 민감합니다. 부드럽고 부서지기 쉬운 암석의 경우 이 요소는 덜 중요합니다. 여러 종류의 목재로 제품을 만드는 경우 제품이 균질하도록 선택하세요. 이 경우에만 건조 정도가 일치하며 이는 중요합니다.

목재 가공 기술에는 여러 가지가 있습니다.

• 절단;
• 제재;
• 기획;
• 교련;
• 치즐링;
• 절단;
• 사이클링;
• 연마;

이러한 각 기술을 수행하려면 특정 도구 세트와 특정 지식 세트에 대한 지식이 필요합니다. 이전에 어떤 기술도 접해본 적이 없다면 첫 번째 실험에서는 성공하지 못할 수도 있습니다. 이것에 대해 화를 낼 필요가 없습니다. 심지어 가장 숙련된 장인이라도 항상 처음부터 시작했습니다.

능선, 플레이트 및 쿼터를 처리할 때만 사용됩니다. 이 가공 기술에는 단단한 나무에서 껍질을 분리하는 작업이 포함됩니다. 작업에 사용되는 주요 도구는 도끼입니다.
도끼의 모든 동작은 몸통의 원을 따라 위에서 아래로 향합니다. 이 경우, 나무 자체가 손상되지 않도록 도끼날이 나무껍질층 깊숙히 침투해서는 안 됩니다. 작업이 진행됨에 따라 튀어나온 옹이를 나무껍질과 함께 잘라내어 후속 가공을 위한 목재 준비를 최대화해야 합니다.

목재 톱질

이 기술에는 한 번에 두 가지 종류가 포함됩니다.

첫째, 능선과 판을 기계적으로 톱질하면 다양한 품질의 보드를 생산할 수 있습니다.

둘째, 이 기술을 사용하면 결과 보드에서 특정 부품을 만들 수 있습니다.

첫 번째 유형의 톱질은 다루지 않을 것입니다. 왜냐하면 목공 기업에서만 사용되는 특수 장비가 필요하기 때문입니다.

두 번째 절단 방법은 집에 있는 작업대에서도 할 수 있습니다. 선택한 목재의 두께에 따라 하나의 톱 또는 다른 톱을 선택해야 합니다. 작업 중 사용되는 톱질 기술은 작업대에 작업물을 고정하는 방법에 따라 다릅니다. 작업대에 공작물을 수평으로 고정하고 톱이 부품 자체에 수직으로 위치하는 경우 이 기술을 수평이라고 합니다.

이 경우 절단 부위는 작업대 표면보다 약간 확장되어야 작업 중에 작업 보드가 손상되지 않으며 절차 자체가 훨씬 더 편리해집니다. 크로스 컷의 특징은 컷이 섬유를 따라 진행되지 않고 섬유를 가로질러 진행된다는 것입니다. 동시에, 왼쪽 부분과 절단된 부분 모두에서 박리 가능성이 증가합니다. 절단되는 부분에 치핑이 발생하면 좋습니다. 그러면 원하는 부분에서 여분의 목재를 쉽게 제거할 수 있습니다.

그러나 평평하고 매끄러운 표면이 필요한 곳에 정확히 치핑이 발생하면 목재를 복원하거나 새 부품을 잘라야 합니다. "쥐 이빨"이 달린 얇은 쇠톱은 이러한 문제를 피하는 데 도움이 될 것입니다.

보드나 블록을 직각 또는 45도 각도로 잘라야 하고 이미 마이터 박스가 있는 경우 보드를 홈에 고르게 놓고 옆으로 누르기만 하면 됩니다. 작업물을 움직이지 않고 가장 멀리 그리고 고르게 불필요한 부분을 잘라냅니다. 절단할 때 이미 표시된 선을 따라 쇠톱날을 여러 번 움직여 단단한 나무의 날을 강화하십시오. 추가 작업에서는 블레이드가 매듭이나 어려운 영역을 피하려고 하는 경우에만 쇠톱의 움직임을 조정하면 됩니다. 귀하의 노력은 전체 영역에 걸쳐 치아의 균일한 침투를 모니터링하는 것만으로 줄어듭니다. 올바르게 톱질할 때는 신체적 노력이 필요하지 않습니다. 이 경우 톱에 완전히 의존할 수 있지만 몸 전체를 사용할 수는 없습니다. 왜냐하면 부드러운 움직임 중에 쇠톱에 약간의 균일한 압력만 가해도 균일한 절단이 보장되기 때문입니다. 이 작업 중에는 절단할 부분이 왼쪽에 오도록 작업물을 배치하는 것이 가장 좋습니다. 톱질을 마쳤을 때 자유로운 왼손을 사용하면 불필요한 조각을 더 쉽게 잡을 수 있고 조각이 발에 떨어지는 것을 방지할 수 있습니다. 부품을 절단할 때의 모든 움직임은 전면적으로 이루어집니다. 절단면을 따라 쇠톱날을 완전히 움직입니다. 전기 톱을 사용할 때 모든 작업은 손톱 작업과 동일한 방식으로 수행됩니다.

이 목재 가공 기술에는 톱질 후 표면을 평탄화하는 작업이 포함됩니다. 기획 단계에 따라 다양한 유형의 비행기가 사용됩니다. 마무리를 위해 준비된 부품을 작업대에 놓고 고정합니다. 우선 Sherhebel을 사용하여 대략적인 레벨링부터 시작하십시오. 이 경우 너무 많은 목재가 제거될 수 있으므로 모든 움직임은 섬유를 따라 이동하지만 섬유를 따라 이동하지는 않습니다.

scherhebel 경로를 따라 처리를 어렵게 만드는 뒤틀림이 있는 경우 해당 부분에 집중하지 마십시오. 그렇지 않으면 이곳에서 나무가 부러져 블록이 추가 작업에 적합하지 않게 됩니다. 작은 부품의 표면을 Sherhebel로 처리한 후 단일 평면으로 청소한 다음 이중 평면으로 청소해야 합니다. 보드와 같이 긴 조각을 작업하는 경우 접합기 또는 세미 접합기를 사용하는 것이 좋습니다. 표면을 따라 평면의 움직임은 섬유를 따라 향해야 하며 섬유에 반대되는 방향이 아닙니다. 이것이 표면을 고르고 매끄럽게 만드는 유일한 방법입니다. 보드와 막대의 끝 부분을 계획할 때 평면을 한쪽 가장자리에서 중앙으로 여러 번 이동한 다음 다른 가장자리에서 중앙으로 여러 번 이동합니다. 이렇게 하면 끝 부분에 칩과 플레이크가 형성되는 것을 방지할 수 있습니다.

이 기술은 다양한 구멍을 만드는 데 사용됩니다. 이러한 구멍은 관통되거나 막혀 있을 수 있으며, 깊거나 얕고, 넓거나 좁을 수 있습니다. 드릴링을 시작하기 전에 적절한 크기의 드릴을 선택한 다음 송곳을 사용하여 나무에 표시를 하고 드릴을 척에 고정한 다음 드릴을 표시에 정확히 설정해야 합니다. 막힌 구멍을 뚫고 싶다면 드릴이 단단한 나무 속으로 이동하면서 점차적으로 드릴에 가해지는 압력을 느슨하게 하십시오. 이렇게 하면 나무가 부서지거나 관통 구멍이 생기는 것을 방지할 수 있습니다.

작업을 시작하기 전에 블록이나 공작물을 바이스로 잘 고정하십시오. 그런 다음 먼저 간단한 딱딱한 연필로 나무 표면에 표시를 한 다음 칼로 표시를 합니다. 상당히 깊고 큰 구멍을 만들어야 할 경우 먼저 끌로 나무를 선택한 다음 끌로 표면을 청소하십시오. 작은 메모 하나 더. 작업을 시작할 때 나뭇결 방향의 가로 방향에 위치한 가장자리 근처의 목재 선택에 경의를 표하십시오. 큰 막힌 구멍은 다음과 같이 만듭니다. 망치로 끌 날을 박은 다음 날이 모따기되었던 반대 방향으로 약간 기울인 다음 날을 들어 올립니다.

나무를 부수고 대산괴에서 여러 조각을 분리합니다. 그런 다음 만들어진 구멍에서 2-3mm 뒤로 물러나서 동일하게 수행하십시오. 홈의 가장자리를 마무리할 때는 항상 홈에서 1-2mm 뒤로 물러나고 모따기가 있는 끌을 그쪽으로 놓으십시오. 모따기가 제거된 면으로 끌의 날을 들어올리면 깨끗하지 않은 날의 표면으로 나무가 부서지게 됩니다. 관통 구멍을 만들어야 하는 경우 양쪽에서 동시에 목재를 제거하고 점차적으로 중간층을 줄입니다. 직선형의 좁은 끌로 가장자리의 빈 구멍을 청소합니다.

목재 절단

절단은 항상 끌이나 무딘 칼을 사용하여 수행됩니다. 대부분의 경우 목재는 끌로 샘플링되어 다양한 모양과 깊이의 정확한 구멍과 오목한 부분을 만들 수 있습니다.

무딘 칼은 존재하지 않는 도구를 어느 정도만 대체할 수 있습니다. 작업에 가장 적합한 도구를 사용할 때 교체는 항상 일시적인 현상으로만 남아 있어야 한다는 점을 이해하게 될 것입니다. 필요한 도구를 더 빨리 찾을수록 작업이 더 빠르고 더 좋아질 것입니다. 끌은 끌과 같은 방식으로 사용되며 망치를 사용하지 않고 나무에 충격만 가합니다.

목재 절단은 다음과 같이 수행됩니다. 표시에서 향후 홈 내부에 모따기가 있는 끌 블레이드를 놓습니다. 그런 다음 끌을 나무 속으로 2-3mm 깊이로 자릅니다. 첫 번째 절단 후 끌을 원하는 소켓에 1-2mm 깊이로 놓고 동일한 절단을 수행하십시오. 결과적으로 작은 노치가 생길 것입니다. 점차적으로 더 깊이 이동하고 한 번에 점점 더 많은 나무를 잡으면 필요한 구멍을 만들 수 있습니다. 오목한 부분의 중간에서 약 5-6mm의 깊이로 절단할 수 있지만 가장자리 근처에서는 측면이 손상되지 않도록 2-3mm만 절단할 수 있습니다. 관통 구멍을 만들려면 가장자리부터 전체 깊이까지 절단하십시오. 필요한 경우 여러 단계를 거쳐 가지치기를 수행할 수 있습니다. 나무를 제거한 후 좁은 직선 또는 반원형 끌을 사용하여 홈의 바닥과 측면을 청소하십시오.

우드 사이클링

이러한 유형의 가공을 사용하면 끌이나 대패로는 할 수 없는 목재 표면을 칼을 사용하여 최대한 매끄럽게 청소할 수 있습니다. 이 경우 프로세스 자체는 스크래핑과 비슷합니다. 사이클의 움직임은 자신을 향하고 나이프 자체는 모따기가 위를 향하도록 설치됩니다.

모든 작업이 완료되면 대패질 후 처리된 표면을 평평하게 정리하고 청소만 하면 됩니다. 표면을 샌딩하기 위해 종이, 직물 또는 판지 바닥에 연마 코팅을 하는 에머리 천을 사용합니다. 입자의 크기와 연마재의 종류에 따라 여러 종류의 사포가 구별됩니다. 롤 내부 표면의 문자 및 숫자 지정에 주의하세요. 문자는 사포에 사용되는 연마재의 종류를 나타내고, 숫자는 연마재의 분쇄 정도를 나타냅니다. 안쪽의 숫자가 작을수록 피부 표면에 더 미세한 입자가 도포됩니다.

문자 "C"가 보이면 여기에 분쇄 유리가 사용되었음을 의미합니다.

이 경우 "KB"는 석영을 의미하고 "KR"은 실리콘을 의미합니다. 이것은 가장 일반적으로 사용되는 연마재 중 하나입니다.
거칠고 거친 사포는 거친 표면 처리에 사용되지만 최종 샌딩에는 표면에 입자 흔적이 남지 않는 세밀한 사포를 사용하는 것이 좋습니다. 피부를 올바르게 잡는 데 손가락이 피곤해지지 않도록 작은 블록을 피부에 감싸십시오. 또한 이러한 블록을 사용하면 요철이나 함몰이 발생하지 않고 표면을 부드럽게 청소할 수 있습니다. 표면의 평탄도는 블록에 가해지는 압력에 따라 달라집니다. 세게 누를수록 표면이 고르지 않게 될 가능성이 높아집니다. 샌딩 방향도 중요합니다. 결 방향을 가로질러 샌딩하면 결 방향으로 또는 약간 비스듬하게 샌딩할 때보다 자국이 더 눈에 띄게 남습니다.

부품을 연결할 때 접착제 없이는 거의 불가능합니다. 나무를 붙일 때 투명하거나 가벼워야 하고, 나무의 색상이 변하지 않고, 너무 빨리 굳지 않아야 하며, 초과분을 쉽게 제거할 수 있고, 조인트 내부에서 나무가 썩는 것을 방지하고 내부에 미생물이 침투합니다. 또한 대부분의 접착제는 발수성입니다.

• 접합 기술
• 접착 기술

접착제

모든 접착제는 천연 접착제와 합성 접착제로 나눌 수 있습니다. 천연 접착제를 만드는 데 사용되는 성분에 따라 동물성, 식물성, 광물성이 될 수 있습니다. 합성 접착제 제조에는 인공적으로 만들어진 화합물만 사용됩니다. 작업에 필요한 모든 접착제는 접착제 자체, 구성의 일정한 일관성을 유지하는 용제, 부품을 고정하고 연결하는 데 도움이 되는 경화제, 처리된 표면을 곤충의 영향으로부터 보호하는 방부제 등 여러 구성 요소로 구성됩니다. , 미생물 및 각종 물질이 목재의 구조를 파괴합니다.

가장 일반적으로 사용되는 천연 접착제는 다음과 같습니다. 뼈, 뼛가루를 기본으로 준비되었습니다. 그러나 이러한 접착제는 습기에 잘 반응하지 않으므로 목욕탕, 사우나를 위해 무언가를하거나 수영장 근처에 두려면 다른 접착제를 사용하여 접착하는 것이 좋습니다.

카세인접착제는 우유 단백질을 기반으로 만들어집니다. 그들은 표면을 매우 단단하게 접착하지만 알칼리가 용매로 사용되어 목재를 얼룩지게 합니다.

접착제 K-17넓은 표면을 깨끗하게 접착하는데 편리하며, 얇은 막을 형성하고 오랫동안 굳지 않습니다.

PVA 접착제또는 폴리비닐 아세테이트 분산액은 빠르게 경화되므로 작업 속도가 필요합니다. 백색의 액체로 건조 후 투명한 필름으로 변합니다. 이 접착제는 부품을 접착할 때 가장 다용도로 사용됩니다. 목공접착제는 여러 번 사용할 수 있습니다. 이렇게하려면 접착제를 불에 가열하면됩니다. 목재 접착제와 뼈 접착제는 모두 과립 또는 부스러기로 판매되며 집에서 끈적끈적한 덩어리로 바뀔 수 있습니다. 부스러기나 과립 형태의 접착제를 구입했다면 즉시 뜨거운 물에 붓고 저으면서 완전히 녹을 때까지 약한 불로 가열할 수 있습니다. 타일 ​​형태의 접착제를 구입한 경우 물에 넣기 전에 접착제를 부순 다음 그릇에 찬물을 채우고 완전히 부풀 때까지 하루 동안 그대로 두세요. 그런 다음 조각을 다른 그릇으로 옮기고 접착 절차 자체를 시작하십시오. 완성 된 접착제는 교반에 사용되는 스틱에서 흘러 나와야하며 두껍고 풍부한 사워 크림의 일관성과 비슷해야합니다.

접착제를 준비하려면 특수 장치인 글루건을 구입해야 합니다. 일반 팬 2개로 교체 가능하며, 그 중 하나는 손잡이로 다른 하나의 측면에 쉽게 부착할 수 있도록 약간 더 작아야 합니다. 작은 팬에 물을 붓고 접착제를 넣고, 준비 중인 접착제가 타지 않도록 다른 팬에 물을 부어주세요. 접착제 준비 중에 거품이 생기면 주기적으로 제거해야 합니다. 대부분의 접착제는 오래 지속되지 않으며 다음날 실온에서 썩은 냄새가 납니다. 접착제가 며칠 동안 지속되도록 하려면 준비 중에 1리터당 1g의 비율로 몇 그램의 페놀을 추가할 수 있습니다. 접착제.

이제 준비된 접착제를 부품 표면에 적용할 수 있습니다. 이렇게하려면 강모 브러시 또는 린든 나무 껍질이 필요하며 그 중 일부는 이전에 담가 두었습니다. 어쨌든 접착제는 얇은 층으로 표면에 도포됩니다.

접착

접착제를 사용하여 부품을 연결하는 방법에는 접착 또는 접착이라는 두 가지 방법이 있습니다. 본딩은 다양한 장부 및 마이터 조인트에 사용됩니다. 접착은 합판 제조, 베니어 등으로 표면을 마감하는 경우에만 사용됩니다. 부품을 접착하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 클램프로 표면을 압착하거나 접착제를 바른 후 표면을 서로 문지르는 것입니다. 래핑을 통해 주로 얇은 부분을 연결하고 약간 세팅 한 후 서로 조정하고 접착제가 완전히 마를 때까지 방치합니다. 부품을 서로 접착하는 이 방법은 빠르고 정확하게 이루어져야 하므로 시작하기 전에 작업에 필요한 모든 것을 준비하십시오: 클램프, 개스킷, 테이프, 지지대, 벨트 및 접착할 부품의 표면은 깨끗해야 합니다. 더러운 손으로 실수로 얼룩이 지거나 기름을 떨어뜨린 경우에는 아세톤이나 알코올로 얼룩진 부분을 닦아주세요. 접착할 때 압축력을 최대한 균등하게 분배하기 위해 스페이서를 사용합니다. 또한 클램프로 고정할 때 표면이 찌그러지는 것을 방지합니다. 개스킷은 항상 접착할 부품의 치수보다 약간 크게 만들어집니다. 대부분의 경우 개스킷은 합판 시트로 만들어집니다. 또한 표면이 패드에 달라붙는 것을 방지하려면 패드와 표면 사이에 추가 종이를 놓아야 합니다. 압축 방법을 사용하여 접착할 때는 클램프를 설치할 때 표면의 변위가 없어 더 이상 복원할 수 없는지 확인하십시오.

좋고 내구성 있는 솔기를 보장하려면 온도가 20도 이하로 떨어지지 않는 방에서 작업하는 것이 가장 좋습니다. 또한 접착제는 얇고 균일한 층으로 도포해야 하며 접착제가 너무 액체여서는 안 됩니다. 그러나 두꺼운 층도 허용되지 않습니다. 건조되면 깨질 것입니다. 또한 접착할 표면을 연마하려고 하지 마십시오. 표면이 약간 거칠어야 안정적인 연결이 가능합니다. 한 번에 여러 부품을 접착해야 하는 경우 모든 부품에 한 번에 접착제를 바르려고 하지 마십시오. 아래쪽 레이어에서는 접착제가 굳기 시작하지만 고르게 분포되지 않아 표면에 파도가 형성됩니다. 이러한 일이 발생하지 않도록 하려면 부품을 여러 부분으로 나누고 부품의 스트립을 함께 붙인 다음 부품을 붙입니다. 예를 들어 한 단계에서는 의자 다리, 다른 단계에서는 좌석과 같이 레벨을 접착하는 것이 가장 좋습니다. 많은 노드로 구성된 복잡한 구조를 접착해야 하는 경우 먼저 접착제 없이 모든 부품을 연결하고 돌출된 부분이 있으면 조정한 다음 접착제를 바르십시오. 접착 중 명백한 결함은 제거할 수 없으며 이미 접착된 구조물을 손상시키지 않고 분해하는 것도 불가능합니다. 구조물의 구성 요소에 접착제를 바른 후에는 접착제를 프레스 아래에 놓고 접착제가 완전히 굳고 건조될 때까지 기다려야 합니다. 목재 접착제를 사용한 경우 24시간 후에만 프레스 아래에서 부품을 제거할 수 있습니다. PVA 접착제에는 더 적은 시간이 소요됩니다. 단 4-5시간만 소요됩니다. 그러나 이것이 접착제가 완전히 건조되었고 구조가 추가 작업 준비가 되었음을 의미하지는 않습니다. 필요한 시간이 지나면 클램프를 풀고 모든 것이 필요한지 확인하고 레이어에 변화가 있는지 확인한 다음 접착제가 완전히 건조되도록 하루 더 두십시오.

붙여넣기

접착은 여기서는 마주보는 작업만 수행된다는 점에서 접착과 다릅니다. 이것은 베니어판과 나무 베이스만 사용하여 단단한 나무를 모방하는 매우 간단한 방법입니다. 또한이 기술은 테이블 상단, 캐비닛 도어, 침실 침대 옆 테이블 등을 완벽하게 장식하는 모자이크를 만드는 데 도움이 될 것입니다. 여기에는 귀중한 목재 베니어가 사용되지만 작업 자체에는 세심함이 필요합니다. 눈의 정확성, 이 작업은 나무를 다뤄본 적이 없는 사람도 할 수 있는 작업이다. 종이와 판지로 만든 아플리케처럼 보입니다. 그러나 작업 중에 항상 기억하고 관찰해야 할 몇 가지 기능이 있습니다.

• 베니어는 매우 평평한 표면, 약간 거칠지만 눈에 보이는 홈이 없는 표면에만 접착해야 합니다. 그렇게 말하면 베이스의 표면이 벨벳처럼 부드러워야 합니다.
• 베니어는 기본 섬유 방향을 가로질러 접착해야 하지만 방향을 따라 접착해서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 표면만 손상시키는 균열이 나타날 수 있습니다. 이는 베니어와 베이스의 수축이 다르기 때문에 발생합니다.
• 값 비싼 베니어를 사용하여 파티클 보드에 붙이는 경우 값싼 베니어 또는 면직물로 중간 층을 접착하십시오.
• 마디 또는 고결 목재 베니어를 사용하는 경우 나중에 균열이 발생하는 것을 방지하기 위해 완전히 건조된 목재 베이스를 선택하십시오.
• 작은 표면에 베니어를 붙이려면 PVA 접착제를 사용하고, 큰 표면에는 목재 접착제를 사용하십시오. 이렇게 하면 붙여넣기를 더 좋게 만드는 데 도움이 됩니다.

접착과 마찬가지로 접착은 누르기와 래핑의 두 가지 방법으로 수행됩니다. 두 방법 모두 다음 순서로 수행됩니다.

1. 먼저 바닥에 접착제 층을 바르고 그 위에 베니어판을 놓고 깨끗한 천으로 다림질하여 그 아래의 모든 기포를 제거합니다. 그런 다음 더 나은 연결을 위해 스펀지와 따뜻한 물로 베니어 상단을 적시십시오. 1~2시간 후 접착제가 두꺼워지기 시작하면 베니어판을 결 방향으로 문지릅니다. 가장자리가 들리지 않도록 조심하세요. 이렇게 하려면 모든 움직임이 가장자리를 향하거나 가장자리를 향해 대각선으로 향해야 합니다.
2. 완전히 접착될 때까지 구조물을 떠나기 전에 흰색 종이 시트를 위에 놓습니다.
   솔기. 이제 이 모든 것을 그대로 두거나 프레스 아래에 놓고 베니어 위에 놓을 수 있습니다.
   종이, 개스킷, 그리고 클램프로 고정하십시오.
3. 체로 쳐지고 가열된 모래는 표면이 고르지 않고 곡면인 부품의 프레스로 사용할 수 있습니다. 먼저 표면에 종이 한 장을 놓아 베니어판을 오염으로부터 보호한 다음 모래가 담긴 캔버스 가방을 놓습니다. 모래가 많을수록 더 많은 압력이 가해집니다. 그러나 베니어가 변형되지 않도록 과도해서는 안됩니다. 최적의 압력은 9-11cm의 모래 층에 의해 가해지며 모래가 완전히 냉각 된 후에 만 ​​​​베니어가 "거품"되지 않도록 표면을 이러한 프레스에서 떼어 낼 수 있습니다.

이제 베니어판을 베이스에 붙일 때 발생할 수 있는 단점에 대해 이야기해 보겠습니다.

우선, 이것은 접착제 층이 불충분하고 에어 쿠션이 형성된 소위 "시스킨"의 형성입니다. 가장 간단한 두드리기는 이러한 영역을 감지하는 데 도움이 됩니다. 빈 공간은 충격을 받으면 둔하게 들립니다. "siskin"은 조인트 나이프로 자른 다음 한쪽 가장자리를 조심스럽게 들어 올리고 구멍이 큰 바늘이 달린 피펫이나 주사기를 사용하여 접착제 몇 방울을 빈 공간에 붓습니다. 그런 다음 헝겊을 사용하여 표면을 원형으로 쓰다듬고 이전 "siskin"내부에 접착제를 바르고 솔기를 다림질 한 다음 종이 스트립을 적용해야합니다.

그런 다음이 장소는 100-110 도의 온도로 가열 된 다리미로 다림질되어야합니다.

불균일한 분쇄로 인해 형성된 기포는 대부분 볼록한 모양을 갖습니다. 이러한 거품도 자르고 거품 주위의 베니어를 약간 담근 다음 피펫이나 주사기에서 접착제 몇 방울을 붓고 따뜻한 다리미로 종이를 통해 문지릅니다.

접착 시 일부 베니어 부품이 움직일 수 있습니다. 따라서 가장자리에 밀리미터의 초과 베니어가 나타납니다.

접착제가 완전히 고정된 후에만 정렬해야 합니다. 튀어나온 모서리의 크기에 따라 잼 나이프나 대패를 사용합니다. 평면은 상대적으로 작은 돌출부(약 1mm)에만 적합합니다. 더 큰 돌출부는 잼 나이프로 제거됩니다. 이 경우 정렬 중에 베니어가 부러지지 않도록 부품 옆에 동일한 두께의 스트립을 배치하십시오.