지하실 및 지하실
지하실에서 어떤 층을 만들지. 지하실 위의 1 층 나무 바닥의 DIY 단열

지하실에서 어떤 층을 만들지. 지하실 위의 1 층 나무 바닥의 DIY 단열

조만간 집이나 별장의 각 소유자는 지하실이나 지하실 건설에 대해 생각합니다. 이 방은 일상 생활에서 매우 필요합니다. 결국, 땅에서 수확 한 작물뿐만 아니라 피클을 저장하는 가장 좋은 장소. 또한 지하실은 차고에서 매우 자주 수행됩니다. . 이 옵션은 도시 거주자에게 더 적합합니다. 왜냐하면 그들은 또한 국가에서 수집 한 다양한 절인 스핀이나 야채를 저장할 장소가 필요하기 때문입니다. 자신의 손으로 지하실이나 지하실을 만드는 것은 원하는 모든 사람의 힘 안에 있으며 가장 중요한 것은 두려워하지 않는 것입니다.

지하실 또는 지하실, 차이점은 무엇입니까?

지하실은 집이나 차고와 같이 건물에서 직접 만들어진 방으로 간주됩니다. 과일과 채소, 다양한 보존 식품을 저장하는 데 사용됩니다. 지하실의 주요 임무는 집 주인이 겨울과 봄에 사과, 감자, 당근, 양배추 등을 먹을 수 있도록 전체 작물을 더 오래 보관할 수 있도록 돕는 것입니다. 이를 위해 이 방을 건설하는 동안 수확한 뿌리 작물과 과일이 열화되지 않도록 환기, 습도 및 온도와 같은 순간을 잘 생각합니다.

지하실도 동일한 작업을 수행합니다. 지하실과의 차이점은 집이나 별장 근처에 지어진 별도의 구조라는 것입니다. 지하수 발생으로 인해 집에서 지하실을 만들 수 없을 때 지하실이 만들어져 기초에 해를 끼칠 수 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 음, 지하실의 장점은 비가 오거나 마당이 매우 추울 때 밖에 나갈 필요가 없다는 것입니다. 집에 있는 데 필요한 모든 것입니다.

사실, 오늘날이 지하실과 지하실은 동의어이며 보존 또는 수확이 저장되는 방을 나타내는 데 사용된다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

자신의 손으로 지하실에 콘크리트 바닥을 만드는 방법?

적극적인 작업을 시작하기 전에 사이트 소유자가 직면하는 주요 작업은 지하수가 얼마나 깊은지 결정하는 것입니다. 눈이 녹고 지하수가 최대 높이로 상승하는 봄에 레벨을 확인해야합니다. 레벨이 얼마나 증가했는지 확인하는 가장 쉬운 방법은 우물을 사용하는 것입니다. 민속 방법을 사용할 수도 있지만 이를 위해서는 식물의 이름을 이해해야 합니다.

수분을 좋아하는 식물이 자라는 곳 - 말꼬리, 갈대, 밤색, 우물을 파는 것이 좋습니다.
글쎄, 공제 방법에 따르면이 식물이 특정 지역을 우회하면 이곳은 지하실에 이상적입니다.

또한 좋은 장소에 지하실을 배치할 확률을 높이려면 언덕을 선택하는 것이 좋습니다.

왜 콘크리트 바닥인가?

차고 나 집 지하실에 그러한 바닥을 만드는 것은 설명하기가 매우 간단합니다. 나무는이 수준의 습도와 온도에서 오랫동안 보관할 수 없으며 토양은 사용하기가 매우 편리하지 않으므로 지하실이나 지하실, 내구성, 견고하고 내구성이 강한 콘크리트 바닥에서 사용하기에 더 편안합니다. 또한 기계적 손상에 잘 견디며 간단하게 수리 및 청소할 수 있습니다.

콘크리트 바닥의 이러한 장점에 대해서도 이야기할 수 있습니다.

내화성;
습기의 영향을 받지 않음;
모든 작업은 손으로 할 수 있습니다 , 제3자 전문가의 개입 없이
설치류 또는 곤충은 그 안에서 시작할 수 없습니다.
콘크리트 바닥은 세라믹 타일과 같은 탑 코트의 훌륭한 베이스 역할을 할 수 있습니다.

지하 차고의 콘크리트 바닥

차고 또는 집 지하실의 콘크리트 바닥 장치가 동일하다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 작업은 대부분의 경우 토양인 표면 준비로 시작됩니다.

미래의 바닥이 고르게 되려면 처음부터 모든 것을 정확하고 효율적으로 수행해야합니다. 기초가 될 토양은 조심스럽게 수평을 유지하고 압축해야합니다.
그런 다음 쇄석 또는 자갈 층이 맨 위에 부어지면 바닥 바닥에 경도가 추가됩니다.
그 후에는 반드시 모래 베개를 장비해야합니다. 모래를 축축하게 하고 압축해야 합니다. 이렇게 하면 바닥에 경도가 추가되고 표면이 더욱 평평해집니다.

이 단계에서 차고의 바닥 준비가 완료됩니다.

그 다음은 방수 단계입니다. 이 요소의 중요성은 방수가 차고의 지하실을 땅의 추위와 습기로부터 보호하여 곰팡이와 곰팡이의 가능성을 줄인다는 사실에 있습니다. 방수 층의 장치는 지붕 재료 또는 기타 역청 재료를 사용하여 수행됩니다.

현재까지 방수 재료에는 여러 종류가 있습니다.

시멘트 기반 매스틱;
방수 도료;
필름 방수;
주사 가능한 침투제.

차고 지하실을 방수 처리하는 가장 쉽고 저렴한 방법은 압연 재료를 사용하는 것입니다. 각 스트립이 이전 스트립 위로 15-20cm 확장되도록 겹쳐야하며 재료가 방의 벽까지 25cm 확장되어야합니다. 따라서 방수는 습기가 바닥과 벽의 접합부에 들어가는 것을 방지합니다. 건설 테이프와 함께 재료의 모든 부분을 고정하는 것이 좋습니다.

참고로!!! 여러 층의 방수층을 놓기로 결정했다면 다음 층은 이전 층과 수직으로 놓아야합니다.

이제 거푸집 공사를 할 차례입니다. 차고 또는 집의 지하실이 넓은 면적을 차지할 경우 바닥 표면은 여러 개의 사각형으로 나뉘며 작업 자체는 단계적으로 수행되며 하루 이상 지속됩니다. 작은 방으로 하루 만에 관리 할 수 있습니다. 거푸집 공사는 콘크리트가 부어지는 구조입니다. 두께가 약 2cm 인 보드 또는 합판으로 장착됩니다. 위에서 언급했듯이 넓은 방에서는 여러 사각형의 거푸집이 만들어지며 각 크기는 하루 작업 생산성에 따라 다릅니다.

차고 지하실에 바닥을 설치하는 다음 단계를 보강이라고 합니다. 주재료로 두께가 다른 보강재를 사용합니다. 바닥 구조의 강성과 강도를 증가시켜 큰 하중을 견딜 수 있습니다. 철근은 메쉬를 얻는 방식으로 상호 연결됩니다.

지하실 또는 지하실의 바닥 보강 막대의 최적 직경은 0.5cm이며, 앞으로 바닥이 무거운 하중을 견뎌야하는 경우 장인은 직경 10-16mm의 보강재를 사용합니다.

보강 완료 후 콘크리트 타설을 직접 진행할 수 있습니다. 이를 위해 솔루션이 준비됩니다. 시멘트가 주요 재료로 사용되며, 다양한 가소제를 용액에 첨가하여 구조를 강화하고 경화를 가속화할 수 있습니다. 이러한 물질은 시멘트 혼합물 자체에도 포함될 수 있습니다.

또 다른 점은 콘크리트를 직접 붓기 전에 먼저 바닥 표면을 평평하게 할 표지를 설정해야 합니다. 등대 사이의 간격은 방에 따라 다르지만 장인은 2m를 넘지 않도록 노력합니다.

참고로!!! 바닥이 마른 후 비콘을 더 쉽게 꺼낼 수 있도록 오일로 윤활할 수 있습니다.

콘크리트 솔루션의 장치는 콘크리트 브랜드에 따라 다릅니다. 얼마나 많은 모르타르가 필요한지 계산하려면 바닥 길이에 콘크리트 스크 리드의 너비와 두께를 곱하십시오. 마스터는 결과를 10-15% 더 높일 것을 권장합니다.

붓고 나면 콘크리트 바닥이 얼고 굳을 때까지 시간을 주어야 합니다. 그런 다음 표면이 그라우트됩니다. 그라우팅을 할 수 있는지 확인하기 위해 다음 방법이 사용됩니다. 표면을 밟고 4mm 이하의 흔적이 남아 있으면 작업을 시작할 수 있습니다. 먼저 침수된 지역부터 시작해야 합니다.

그라우팅 중에는 특수 콘크리트 경화제인 토핑을 사용하는 것이 좋습니다. 먼저 거친 그라우트를 만들어 토핑의 절반을 차지합니다. 그 후에 그들은 즉시 다른 것을 만듭니다. 마무리 그라우팅은 신발의 발자국이 1mm를 초과하지 않을 때 수행됩니다.

실란트의 양과 관련하여 여기에서는 모든 것이 간단할수록 바닥에 가해지는 하중이 클수록 더 많은 토핑을 사용해야합니다. 따라서 표준 하중이 가해질 그라우팅 바닥의 경우 실런트는 1제곱미터당 5kg의 비율로 사용되며, 미래에 평균 중량 하중이 예상되는 방의 경우 이미 8kg을 사용해야 합니다. 1제곱미터당

배수장치

지하수가 매우 깊은 곳에서 지하실이나 지하실이 항상 만들어지는 것은 아닙니다. 때로는 갈 곳이 없어 상황을 벗어나야 합니다. 따라서 지하수가 구내에 미치는 부정적인 영향을 줄이기 위해 내부 배수가 먼저 수행됩니다. 이렇게 하려면 작업 초기 단계에서 다음을 수행해야 합니다.

방의 전체 둘레에 50cm 깊이의 트렌치를 파냅니다.
토목 섬유는 트렌치 바닥에 깔리고 쇄석이나 자갈로 덮고 압축합니다.
그 후 배수관이 트렌치에 설치되어 지하수가 특별한 우물로 연결되어야합니다. 집수 지점은 지하실이나 지하실의 가장 낮은 지점에 배치되며 전체 지하수를 포함해야 합니다.
그런 다음 트렌치는 쇄석 또는 자갈로 덮여 있고 토목 섬유로 덮여 있습니다.

지하실은 일종의 매립 기초입니다. 지하층은 건물의 바닥 수준이 지상의 계획 표시 수준보다 높이의 절반 이상 낮은 바닥으로 간주됩니다. 지하실의 높이는 1.9 ... 2.2m로 취하여 저장 시설을 수용하거나 열 발생기를 설치하기에 충분합니다. 지하실에 체육관이나 게임 룸을 배치하려는 경우 높이가 거실보다 작지 않게 지정됩니다.

지하실에는 음식을 저장하고 준비하는 것이 편리합니다. 이것은 거의 일정한 온도를 유지하는 토양의 특성 때문입니다. 지구 표면에서 1.5 ... 2m의 깊이에서 겨울에는 5 ° C, 여름에는 10 ° C의 수준을 유지합니다.

지하실(반지하) 바닥은 바닥 높이의 절반 이하로 땅에 묻혀 있습니다. 종종 지하실은 어려운 지형에서 건설하는 동안 배치됩니다. 지하실의 높이는 거실의 높이와 같습니다.

지하실의 존재는 모든 개발자의 욕망입니다. 이것은 이해할 수 있습니다. 집의 크기를 늘리지 않고도 유용한 영역이 늘어납니다. 언젠가는 팔려야 한다면 집값도 오르고 있다.

지하수에서 안정적인 방수가 필요한 경우 지하실을 만드는 비용이 지상층보다 거의 1.5-2배 높다는 점을 명심해야 합니다.

동시에 집이 건조한 토양에있는 경우 지하실이나 지하실이있는 것이 정당하고 바람직합니다. 동일한 비용으로 기존 바닥을 만드는 데 필요한 비용보다 2-4 배 적기 때문입니다. 사용 가능한 영역.

주목!

수입액화가스(프로판)를 요리나 난방의 연료로 사용하고자 한다면 지하나 지하에서 버리는 것이 좋다. 이 가스는 공기보다 무겁습니다. 실수로 누출되면 환기되지 않는 집의 아래쪽 구멍에 축적되어 폭발로 이어질 수 있습니다. (그림 1).

쌀. 하나

지하실과 그 아래 기초의 디자인은 지하수 수준, 토양의 융기 정도, 바닥 유형 및 지하실 방수 계획에 따라 결정됩니다.

집 아래 기초 장치의 위치에서 지하실은 슬래브 기반의 두 가지 계획에 따라 수행됩니다. (그림 2, a)테이프로 지원 (그림 2, b). 그들 각각에는 적용 가능성과 비용이 있습니다.

높은 수준의 지하수에 지하실이있는 집을 지으려면 스토브에 있어야합니다. 슬래브와 그 콘크리트의 보강에는 많은 돈이 필요하지만 슬래브와 지하실 벽 사이의 연결을 견고하게 유지하는 것이 훨씬 쉽습니다. 슬래브의 두께 (15 ... 25cm)는 집의 치수와 지하실의 내부 내 하중 벽의 위치에 따라 다릅니다. 슬래브 보강재는 전체 영역에 걸쳐 놓인 단단한 공간 프레임입니다. 보강 직경 - 12... 15 mm.

높은 수준의 지하수로 지하실이있는 집을 짓고 싶은 사람들에게는 잘 알려진 기술을 사용할 수 있습니다. 지하실 아래의 구덩이의 깊이는 지하수 수준으로 작게 만들어집니다. 지하실 건설이 끝나면 발굴 된 토양이 미래의 집 주위에 부어지며 약간의 높이가 될 것입니다. 집의 시각적 이미지가 더 유리하고 지하수가 많이 귀찮게하지 않을 것입니다.

지하수 수준이 낮고 건축업자가 지하실의 견고성을 보장하는 문제에 직면하지 않으면 지하실 벽을 테이프로 지지할 수 있습니다. 이 디자인으로 지하실은 힘이 아닙니다. 기초 테이프 및 벽과 연결되지 않습니다. 테이프의 두께는 20 ... 30cm이고 너비는 벽의 두께보다 4 ... 5cm 더 큽니다.

지하실 벽의 두께는 건축 자재 자체, 토양의 융기, 지반의 지하실 깊이, 벽의 길이 및 바닥 유형에 따라 결정됩니다. (그림 3). 벽이 암석이 아닌 토양에 1m 이상 묻혀 있으면 토양의 측면 압력을 고려하여 두께가 결정됩니다 (1 번 테이블).

표 1. 암석이 아닌 토양에서 지하실 벽의 최소 두께

지하 벽 재료	바닥에서 바닥까지의 지하 깊이 사각지대(m)	길이에 따른 지하실 벽의 두께 클리어(cm)
지하 벽 재료	바닥에서 바닥까지의 지하 깊이 사각지대(m)	최대 2m
철근콘크리트
모 놀리 식 콘크리트
콘크리트 블록
잔해 콘크리트
벽돌 쌓기
잔해 벽돌

암석이 아닌 토양에 이러한 벽 두께를 사용하면 지하 바닥을 콘크리트로 만들 필요가 없습니다.

지하실을 짓기로 결정한 개발자의 주요 임무는 지하수 또는 홍수 물에서 수분을 배제하는 것입니다. 모세관 습기로 인해 실내 습도가 증가하거나 집 자체의 구조가 약화되어서는 안됩니다.

지하실을 밀봉하기 위해 밀봉 층의 세 가지 레이아웃이 사용됩니다.

외부 항압;
내부 압력 방지;
모세관 습기로부터 보호하는 방수.

하면서 외부 내압 방수상단 가장자리는 예상 지하수 수준보다 0.5m 이상 높아야 함을 명심해야 합니다. (그림 4, a). 방수층의 압력은 바닥과 벽의 내하중 요소로 전달되어 더욱 바람직합니다.

방수의 수평 단면은 바닥 바닥까지 평평하고 매끄러운 콘크리트 준비 위에 적용됩니다. 이러한 스크 리드 두께 4...5 cm는 모래와 시멘트 6 : 1의 혼합물로 만들어지며 메쉬로 보강하는 것이 바람직합니다. 준비된 슬래브 표면에 프라이머 층이 도포되고 역청 매 스틱이 도포됩니다. 그 후 지붕 재료 시트를 10cm 이상 겹쳐 놓고 지붕 재료가 지하실 벽 너머로 15cm 돌출되어야하며 젖은 토양에서 단열재는 지붕 펠트 또는 지붕 재료의 두 층으로 만들어집니다. 단열재를 손상으로부터 보호하기 위해 시멘트 모르타르 층으로 외부에서 덮습니다. 루핑이 롤 재료로 사용되는 경우 콘크리트에 타르 함침이 적용됩니다.

압연 방수의 수직 단면은 벽에 적용되고 반 벽돌 벽돌, 콘크리트 슬래브 또는 스프레이 콘크리트 층으로 외부로부터 보호됩니다. 방수의 수평 및 수직 단면의 겹침은 수평 방수를 15cm 이상 구부려 수행하고 수직 방수는지면에서 최소 15cm 제거합니다.

지하수가 지하층 아래에 있고 토양이 수분이 적은 경우 최대 2mm 두께의 2 층에 뜨거운 역청 매 스틱을 적용하여 방수 코팅으로 제한하는 것으로 충분합니다. 매 스틱을 적용하기 전에 벽을 프라이머로 코팅해야합니다.

지하실의 벽과 땅 사이의 공간은 기름진 점토로 막혀 점토 성을 배치합니다.

내부 내압 방수일반적으로 이미 존재하는 건물 또는 지하실을 둘러싸는 구조물의 누출 제거와 관련된 수리 작업 중에 배치됩니다. (쌀. 4b). 내부 케이슨 벽의 개별 섹션에 가해지는 압력이 상당할 수 있으므로 이를 인지하려면 구조적 보강이 필요합니다.

모세관 습기로부터 지하 방수내압 방수를 만들 때 필요한 고품질 작업이 필요하지 않습니다. 물론, 이 방수 방식은 수압에 대한 보호에는 적합하지 않습니다. (쌀. 4c).

석고 모르타르에 내부 내압 방수높은 접착력과 빠른 경화를 가진 석고 용액의 출현으로 비교적 최근에 사용되기 시작했습니다. 최대 2의 압력으로 - 3 주거용 건물의 지하실에 일반적으로 사용되는 미터는 이러한 방수 석고 조성물 및 매 스틱을 사용하면 석고 용액으로 물 부하를 전달하여 케이슨을 만들지 않고 내부 방수를 수행 할 수 있습니다 (쌀. 4d). 일반적으로 이러한 방수 옵션은 기존 옵션에 추가하여 수리 및 복원 작업 중에 사용됩니다.

밀봉 층이 견딜 수없고 누출이 발생하면 지하실을 흙으로 채우더라도이 단점을 제거해도 습기가 밀폐 된 지하실을 떠나기가 매우 어렵 기 때문에 좋은 결과를 얻지 못할 것입니다. 따라서 지하수가 멀리 내려가더라도 지하의 일정한 습기는 불가피하다. 사실, 현대 방수 코팅, 퍼티를 기대할 수 있습니다. 그러나 바닥이 이미 지하실에 깔려 있고 마무리 작업이 완료된 경우 이러한 누출을 제거하기가 쉽지 않습니다.

건설 경로를 막 시작한 많은 개발자는 지하수의 정수압을 고려하지 않습니다. 이것은 지하실과 지하실, 차고 및 하수구의 검사 구덩이, 채워지지 않은 수영장의 출현으로 이어질 수 있습니다. 위의 모든 것은 지하수나 홍수의 수위가 높고 구조물의 무게가 작은 경우에 매우 빈번한 현상입니다.

강 함대의 연습에서

오랫동안 떠 다니는 착륙 단계는 강과 호수의 교각으로 사용되었습니다. 교각은 아래쪽에 있으며 그 주요 부분은 봉인 된 철근 콘크리트 건물입니다. 그 위에 부두 자체의 가벼운 2층 목조구조물이 건설되고 있다. .

이것은 지하실이나 지하실이 있는 집이 바닥 수준보다 높은 지면 또는 홍수 수위를 가질 수 있는 사람들에게 제시되어야 하는 방법입니다.

지하실의 견고성은 벽의 수밀성과 그것이 세워지는 집의 슬래브에 의해 보장됩니다.

개인 개발자의 실습에서

충분히 높은 수준의 홍수로 개발자는 그럼에도 불구하고 지하실을 만들기로 결정했습니다. 집은 6x8m로 작습니다. 시도해 볼 수 있습니다. 거의 모든 것이 과학에 따라 이루어졌습니다.

그들은 1.8m 깊이의 기초 구덩이를 파고 굵은 모래로 되메우기를 만들고 방수 처리를 하고 메쉬로 보강된 10cm 두께의 콘크리트 바닥을 던졌습니다(이러한 얇은 철근 콘크리트 구조물을 슬래브라고 부를 수는 없습니다). 그 후 개발자는 정확히 둘레를 따라 세 줄의 FBS 기초 블록을 깔고 슬래브로 지하실을 막았습니다.

봄이 왔다. 경비원!!! 지하실의 바닥이 강하게 올라와 형성된 균열을 통해 물이 통과했습니다. (그림 5).

무슨 일이에요?

바닥에서 바닥에 작용하는 정수압은 초임계로 판명되었습니다. 토양의 수위가 지하 바닥보다 1m 높을 때 바닥의 단위 면적당 1톤의 압력이 작용합니다. 즉, 48m 2의이 지하실의 전체 영역에서 48 톤의 힘이 아래에서 작용합니다. 이것은 매우 무거운 탱크 또는 전체 마차의 무게입니다. 얇은 바닥은 견딜 수 없었습니다.

어떻게 했어야 했어. 바닥 슬래브는 두께가 20cm 이상이어야 하며 보강이 올바르게 수행되어야 합니다. 하나의 횡단 벽을 건설하여 지하 바닥을 크게 강화할 수 있습니다.

그러한 기초를 자세히 살펴보면 벽이 놓여있는 슬래브의 가장자리에 너무 가깝다는 것이 놀랍습니다. 우리 건축업자는 기초 블록을 콘크리트 바닥의 둘레 가까이에 놓았습니다. 분명히 그는 토공과 콘크리트의 양을 줄이기로 결정했습니다. 이 장치의 설계로 지하실은 가장자리에서 즉시 토양의 압력으로 인해 굽힘 모멘트가 집중적으로 가해지기 시작합니다. (그림 6, a).

큰 굽힘 하중은 지하실 슬래브의 심각한 변형 및 파괴 응력입니다. 슬래브 아래의 약한 토양 압축으로 이것은 더 많이 나타납니다.

바닥 슬래브가 벽 윤곽을 넘어 30 - 40cm 연장되는 옵션에서 (그림 6b), 굽힘 모멘트의 최대값은 훨씬 낮아집니다. 변형 및 파손에 대한 두려움 없이 플레이트를 더 얇게 만들 수 있습니다.

바닥 슬래브의 유사한 실패는 매설되지 않은 슬래브에서도 발생할 수 있습니다. 무거운 차고는 슬래브를 심하게 변형시킬 수 있습니다. 특히 보기 구멍 아래의 긴 구멍으로 인해 무결성이 손상되는 경우 (그림 7).

지하실을 지을 때 콘크리트 바닥이 벽에 깔려 있습니다. 이것은 벽에 대한 토양의 측면 압력이 무언가로 전달되어야한다는 사실 때문입니다. 특히 벽의 큰 측면 하중은 토양이 모든 방향으로 동결될 때 팽창하는 경향이 있기 때문에 토양의 융기로 인해 발생합니다. 단단한 천장을 사용하면 모든면에서 지하실 벽에 떨어지는 하중을 스스로 닫을 수 있습니다. 이 계산 모델은 지하실 벽을 토양에서 콘크리트 바닥 및 콘크리트 바닥으로 하중을 전달하는 수직으로 위치한 보 세트로 간주합니다. (그림 8).

이것이 건설 중 지하실의 벽이 같은 계절에 콘크리트 바닥으로 채워지는 이유입니다.

이 계획은 TISE 기술을 사용하여 지하실을 건설하는 동안 채택되었습니다. 이러한 수직 빔은 철근 및 콘크리트로 채워진 후 벽의 4번째 수직 채널마다 생성됩니다. 이 계획은 지하실의 크기와 내부 벽의 붕괴에 관계없이 잘 작동합니다.

흥미롭다

수직 빔 세트의 형태로 벽을 나타내는 전원 구성표를 사용하면 지하실의 벽을 더 얇게 만들 수 있으며 집은 위에서부터 더 무거워집니다(무게와 측면이 하중을 받는 벽의 응력 상태 조건에서 압력). 이러한 조건에서 콘크리트 덩어리에는 붕괴될 수 있는 인장 응력이 없습니다.

기성 콘크리트 블록으로 지하실 벽을 세울 때 수평 보강이 수행됩니다. 이 경우 벽은 토양에서 지하실의 외부 및 내부 벽으로 측면 하중을 전달하는 수평 보 세트로 간주되는 다른 설계 계획에 따라 작동합니다. 이러한 수평 보의 스팬이 크기 때문에 지하실 벽은 두꺼운 두께 또는 효과적인 수평 보강이 있어야 합니다. (그림 9).

실제로 지하 벽은 동시에 작동하는 수직 및 수평 빔 세트로 간주되어야 합니다. 또한 집 자체가 무거울수록 지하실 벽에 더 많은 무게가 실릴수록 디자인 계획은 수직으로 배열 된 빔이있는 벽에 더 가깝습니다.

시공실습에서

지하실 벽의 건설은 종종 대형 조립식 FBS 기초 블록을 사용하여 수행됩니다. (그림 10).일반적으로 이러한 블록으로 모서리 접합을 수행할 때 벽의 전체 길이를 따라 블록이 겹치는 것이 가장 최소화됩니다.

수평 보강이 약하면 수직 FBS 조인트의 좁은 영역이 힌지 조인트로 바뀝니다. 지하실이 없고 히빙 현상이 발생할 수 있는 토압이 충분히 큰 경우 벽의 일부가 안쪽으로 들어갈 수 있습니다.

상황을 수정하고 지하실 벽의 파괴 과정을 중지하는 것은 지하실에 보강 벽을 건설해야만 가능합니다. 이것은 상당히 값 비싼 즐거움이며 지하실은 모든 매력을 잃을 것입니다.

바닥 슬래브를 설치하는 동안 히빙 현상이 없어도 지하실 벽이 토압에 의해 무너질 수 있습니다. 지하실 벽 가까이에 설치된 트럭 크레인 지지대는 토양에 충분히 높은 수준의 응력을 생성합니다. 특히 트럭 크레인에서 가장 멀리 떨어진 슬래브를 설치할 때 인입식 지지대에 가해지는 하중과 지하실 벽의 횡토압이 높습니다. (그림 11).

이러한 파괴를 방지하려면 벽에서 트럭 크레인 지지대의 가장자리까지의 거리는 최소 0.8m가 되어야 합니다.

바닥 설치는 가까운 슬래브를 깔아 시작해야 지하실 벽의 안정성을 높일 수 있습니다.

지하실의 장치는 기초 구덩이를 파는 것으로 시작됩니다. 이 작업 단계를 계획할 때 개발자는 겨울에 구덩이 지역의 결빙 경계가 떨어질 것임을 잊어서는 안됩니다. 밀도가 높은 구조의 토양은 물로 포화되어 얼면 밀도가 감소하고 10 ... 15 cm 상승할 수 있습니다. (그림 12, a).개발자가 지하실을 지을 수 있었지만 단열재를 제공하지 않은 경우 상승 현상으로 인해 지하실이 10 ... 15cm 상승하여 파괴 또는 수용 할 수없는 변위가 발생할 수 있습니다. 이러한 일이 발생하지 않도록 하려면 바닥 또는 지하실 바닥을 따라 단열을 제공하는 두 가지 계획 중 하나에 따라 지하실을 단열해야 합니다. (그림 12, b, c).후자의 옵션은 겹침이 없으면 지하실의 벽이 흙을 쌓는 압력으로 인해 안쪽으로 기울 수 있기 때문에 더 성공적입니다. 여기의 눈 덮개는 지하실 단열재로 간주될 수 있습니다.

외부에서 지하실 벽의 단열 및 방수를 계획할 때 우리는 설치 품질에 주의를 기울입니다. 얼어붙은 땅과 접촉하는 표면은 매끄러워야 하고 벽과의 연결이 안정적이어야 합니다. 사실 흙을 부수면 팽창할 때 코팅의 일부를 잡아서 깨뜨릴 수 있습니다. (그림 13, a).벽에 습기가 침투하는 것은 피할 수 없습니다.

토양과 단열재 사이에 모래 층을 도입하고 효과적인 배수 장치를 배치하여 단열재와 토양의 접착력을 크게 줄일 수 있습니다. 모래는 곱지 않아야 하며, 흙과 모래는 루핑지나 폴리에틸렌으로 분리하는 것이 좋다. 방수는 단열재 아래에 배치되어 벽 자체에 적용됩니다. 샌드필은 배수 시스템에 연결되어야 합니다. (그림 13, b). 모래 되메움의 상단 2/3는 흙으로 대체할 수 있습니다. 외부에서 단열재는 벽돌이나 단단한 패널(시멘트 파티클 보드 또는 석면-시멘트 시트)로 보호할 수 있습니다.

대부분의 경우 개인 주택의 지하실은 다소 작기 때문에 소유자는 가능한 한 많은 여유 공간이 있는지 확인하기 위해 후크 또는 도둑으로 시도합니다. 예를 들어, 지하실을 차고로 사용하는 경우 방의 치수(특히 높이)에 대한 질문은 매우 심각합니다. 그러나 일반 야채 저장고에서도 최대 높이까지 곧게 펴기를 원합니다. 이것이 많은 교외 주택 소유자가 가능한 한 바닥을 낮추는 방법을 궁금해하는 이유입니다. 어떤 사람들은 문제를 근본적으로 해결합니다. 그들은 기초 구덩이, 즉 비포장을 파낸 후 그대로 집 지하실의 바닥을 그대로 둡니다.

건물이 배수가 잘되는 비교적 높은 곳에 위치한다면 특별한 문제가 없을 것입니다. 반면에 집 아래 흙이 충분히 촉촉하고 지하수가 가까워지면 배치 작업이 훨씬 더 비쌉니다.

집이 아직 건설 중일 때 가능하면 스트립 기초를 선택하는 것이 좋습니다. 이 접근 방식은 강한 벽, 거실에 따른 공간의 초기 구역 설정 등 지하실 배치에 특정 이점을 제공합니다.

바닥 시공 방법

지하실 바닥 건설을 위해 콘크리트, 토양, 통나무, 모 놀리 식 슬래브와 같은 재료를 사용할 수 있습니다.

모 놀리 식 슬래브를 사용할 때 바닥의 최대 신뢰성에 대해 이야기 할 수 있습니다. 물론 그러한 바닥은 집을 짓는 초기 단계, 즉 기초를 놓는 동안에만 만들 수 있습니다. 또한 지하층은 소위 "스웨덴 스토브"로 만들면 편안하고 따뜻할 것입니다. 이 기술은 슬래브 아래에 단열재를 깔는 것입니다. 건물에 지하실이 있는 경우 이 옵션도 선호됩니다. 콘크리트는 땅에 직접 부을 수 있지만 그 전에 모래와 자갈을 압축하여 이러한 재료로 일종의 "파이"(베개)를 만드는 것이 가장 좋습니다. 이러한 케이크는 특히 현장에 양토와 점토가 있는 경우 구조의 신뢰성을 높입니다.

지하실의 콘크리트 바닥이 가장 일반적인 옵션입니다.

통나무를 사용하는 지하 바닥은 지하수에서 범람할 가능성이 최소화된(또는 고품질 배수 시스템이 만들어진) 주택에서 만들어집니다. 또한 깊은 지하실이있는 차고에서 이러한 코팅을 할 수 있습니다.

흙 바닥도 관련이 있을 수 있지만 방 높이나 비용을 절약해야 하는 경우에만 해당됩니다.

지하실에 콘크리트 바닥을 부으려면 다음 도구가 필요합니다.

콘크리트 믹서. 없는 경우 용액을 손으로 반죽하여 작은 사각형으로 바닥을 던질 수 있습니다. 이러한 작업에는 많은 노력이 필요하지만 문제없이 지하실에서 수행 할 수 있습니다.
흙손과 강판. 이 도구는 시멘트 슬러리의 수평을 맞춰야 할 때 유용합니다. 이 경우 콘크리트는 매우 고품질입니다. 또한 미래에 어떤 종류의 바닥재가 계획된다면 바닥을 샌딩해야 합니다. 이 바닥이 나무로 만들어진 경우 콘크리트 바닥을 추가로 평평하게 할 필요가 없습니다.
돌에 디스크와 불가리아어입니다.

콘크리트 믹서로 모르타르를 혼합할 때 시멘트 백에 표시된 비율로 재료를 사용하십시오.

작업 단계는 다음과 같습니다.

우선, 건물의 높이를 측정하고 그 도움으로 구덩이의 바닥을 평평하게 만들어 미래에 지하층이 될 것입니다. 사용 가능한 도구를 사용하여 토양을 압축해야 합니다.
모래는 구덩이의 바닥에 부어지며 수평을 유지하고 10-20cm의 균일 한 층에 놓아야하며 주기적으로 물로 관개하면서 잘 압축됩니다.
중간 크기의 쇄석이 모래 층에 부어집니다. 깔린 돌 쿠션도 정성스럽게 다져줍니다. 지하층을 만드는 기초가 될 일종의 모래와 자갈 "파이"가 나옵니다.
그런 다음 방수 바닥 층을 만드는 차례입니다. 대부분의 경우 전통적인 루핑 재료 또는 캔버스 형태의 현대적인 재료가 사용됩니다. 루핑 재료를 놓는 것은 시트가 서로 겹치는 약 10cm와 겹쳐야하며 또한 약 25cm도 겹쳐야합니다.
다음은 단열재입니다. 지하실을 만들기 위해 석재 또는 현무암, 유리 섬유를 기반으로 한 단열재가 일반적으로 사용됩니다. 이 유형의 재료는 나타난 수분을 질적으로 흡수하여 지하실이 범람하는 것을 방지합니다. 물론 미네랄 울 히터는 빠르게 사용할 수 없게 되므로 최신 단열재(예: 폴리우레탄 폼)를 사용하는 것이 좋습니다.
고밀도 폼을 사용하여 개인 주택의 지하실에서 단열을 수행하는 것도 가능합니다. 재료는 가능한 한 단단히 놓여야합니다. 결과적으로 생기는 모든 틈은 마운팅 실런트로 막아야 합니다.
단열재가 지하실 벽과 접촉하는 지점에서 형성되는 간격에 더 많은주의를 기울여야합니다. 이 영역에서는 거품을 사용하지 말고 특별한 간격을 두십시오. 흙이 없으면 단열층과 콘크리트 스크 리드가 변형 될 수 있기 때문에 필요합니다. 일반적으로 간격의 너비는 몇 센티미터를 초과하지 않습니다.

모든 준비 단계가 끝나면 콘크리트 용액을 직접 붓습니다.

콘크리트

지하에 일부 중장비(예: 작업장용 공작기계)를 설치할 계획이라면 바닥을 추가로 보강하고 더 두껍게(10cm 이상) 만들어야 합니다. 지하실 바닥에 큰 하중이 가해지지 않는 경우 콘크리트 모르타르 두께 5cm이면 충분하며 이 경우 기초를 보강할 필요가 없습니다.

강화 벨트를 만들기 위해 강화 메쉬가 만들어집니다. 철근의 두께는 5mm이어야 합니다. 그들은 철사로 함께 묶여 있습니다.

시멘트 모르타르는 제조업체가 지정한 비율에 따라 만들어야 합니다. 미래 솔루션의 모든 요소는 콘크리트 믹서에서 혼합되어야 합니다. 필요한 점도와 가소성을 얻을 때까지 점차적으로 물을 용액에 첨가합니다.

바닥의 콘크리트는 단계적으로 이루어져야 하지만 중단 없이 이루어져야 합니다. 솔루션은 전체 표면적에 걸쳐 평평해야 합니다. 콘크리트를 붓기 전에 콘크리트 층의 두께를 명확하게 보여주는 표지를 설치하는 것이 가장 좋습니다. 모래, 자갈 및 콘크리트의 결과 "파이"는 하중에 성공적으로 대처할 것입니다.

콘크리트의 두께가 모든 곳에서 동일하도록 하기 위해 특수 비콘 프로파일이 사용됩니다.

시멘트 모르타르가 건조되면 콘크리트 표면을 샌딩해야 합니다. 그러나 이 과정 전에 반드시 신축이음이 이루어져야 합니다. 특수 디스크가있는 그라인더는 솔기 사이에 몇 미터가되도록 표면을 자릅니다. 이 간단한 방법은 향후 콘크리트 바닥의 균열을 방지하는 데 도움이 됩니다.

점토 바닥

지상의 지하실 바닥 장치는 기존의 콘크리트보다 확실한 이점이 있습니다. 즉, 바닥이 더 따뜻할 것입니다. 또한 점토는 우수한 방수제입니다. 바닥에 바닥을 설치하는 전체 과정이 올바르게 수행되면 그러한 표면은 수리 및 특별한 유지 보수가 필요없이 12 년 이상 지속될 수 있습니다.

지면에 바닥을 만드는 단계는 다음과 같습니다.

준비 단계: 바닥이 가능한 한 신뢰할 수 있도록 구덩이 바닥을 조심스럽게 평평하게 만들고 압축합니다.
쇄석을 찰흙과 섞은 다음 혼합물을 10-20cm의 층에 붓고 혼합물을 잘 평평하게하고 압축합니다.
깔린 석재 층 아래에서 채우기는 반드시 팽창 된 점토 또는 슬래그를 사용하여 수행됩니다. 이 경우 이러한 재료는 단열재 역할을 합니다.
바닥에 최대 강도를 제공하기 위해 첫 번째 쇄석 층은 시멘트 - 모래 모르타르의 추가 층으로 콘크리트입니다.
점토와 쇄석 층이 건조되면 유사한 재료를 사용하여 일종의 파이를 만드는 또 다른 유사한 층을 놓을 필요가 있습니다.
층이 가능한 한 얇게 만들어지면 개인 주택 지하실의 바닥 밀도가 최대가됩니다. 필요한 두께에 도달할 때까지 레이어를 교체해야 합니다.
쇄석과 점토의 표면이 완전히 건조되면 바닥의 바닥에 액체 점토를 발라야 합니다. 균열이 발견되면 점토 모르타르로 수리해야합니다.
지상 바닥의 경우 상단 코팅은 세라믹 타일, 라미네이트 및 기타 바닥재가 될 수 있습니다.

통나무에 바닥 깔기

목조 통나무로 개인 주택 지하실의 바닥을 만들기로 결정한 경우 첫 번째 단계는 올바른 목재를 선택하고 미리 방수 층 설치를 생각하는 것입니다.

통나무에 탁월한 솔루션이 될 잘 말린 목재를 선택하는 것이 가장 좋습니다. 사이즈는 15/15를 선택하는 것을 추천합니다. 작은 두께(4-5cm)의 모서리 보드가 표면의 기초가 됩니다. 지상의 바닥과 달리이 경우 많은 층을 깔고 "파이"를 만들 필요가 없습니다.

작업 단계는 다음과 같습니다.

목재는 먼저 방부제로 처리해야 합니다. 보드의 측면과 끝 부분에 더 많은주의를 기울여야합니다.
빔은 필요한 길이의 세그먼트로 절단됩니다.
보드를 놓을 때 벽과 첫 번째 보드 사이에 몇 센티미터의 작은 간격이 있는지 고려해야합니다.
지연 위치에서는 지붕 재료를 여러 층으로 놓을 필요가 있습니다. 지연 사이에 큰 거리가 없어야 합니다(보드의 길이에 따라 계산됨).
막대를 고정하기 위해 약간의 각도로 망치질해야 하는 긴 못이 사용됩니다.
홈이 있는 보드를 선택한 경우 다음 각 보드는 홈 시스템에 따라 장착해야 합니다.

통나무 구조를 선택한 경우 집 지하실의 바닥이 상당한 두께를 갖기 때문에 구덩이의 흙 바닥이 깊어지는 것을 예상하십시오. 이 홈은 30cm 이상이어야 합니다.

사이트의 토양이 매우 젖어 있으면 보드로 만든 개인 주택 지하실 바닥이있는 옵션을 선택하지 않는 것이 좋습니다. 왜냐하면 시간이 지남에 따라 높은 방수 품질에도 불구하고 보드가 계속 시작되기 때문입니다 점차적으로 썩는다.

매장되지 않은 스트립 기초가 만들어지고 (지하실이 없음) 바닥 바닥이 기존 토양에 직접 생성되는 경우 소규모 개인 주택을 위한 기초의 가장 일반적인 버전입니다. 이것은 높은 지하수의 위협이없고 사이트의 기복이 균질하여 수평선과 거의 같은 수준에있는 곳에서 수행됩니다. 토양이 큰 경사면 아래에 있으면 연중 토양 수분이 과도합니다. 집 1 층 바닥 바닥을지면에서 멀리 떨어져 통풍 공간을 남겨 두는 것이 좋습니다. 이 기사에서는 개인 주택의 두 층 옵션 장치의 기능을 고려할 것입니다.

기초 장치의 특징

기본 토양 층에 직접 놓이는 바닥의 장점은 개인 주택의 기초에 추가 하중을 전달하지 않는다는 것입니다. 토양과 접촉하지 않는 1 층의 바닥은 기초를 기반으로하는 일종의 바닥 슬래브 장치를 제공합니다. 따라서 두 번째 옵션에서는 밑창의 필요한 너비를 설계하고 계산할 때 이러한 기능을 고려해야 합니다.

1 층 바닥의 바닥이 철근 콘크리트 슬래브 인 경우 특히 높은 토양으로 인해이 옵션을 선택한 경우 기초 자체의 방수 및 겹치는 구조와의 접촉 장소를 관리하십시오. 수분. 하이드로 배리어로 단열되지 않은 슬래브는 기초에서 수분을 끌어 당겨 조기 파괴 및 강도 손실뿐만 아니라 집에 습기가 침투합니다. 또한 천장과 토양 사이의 공간을 환기시켜 여기의 습도 수준을 낮추는 데주의를 기울여야합니다.

지상 1층 바닥의 장치

지하실이없는 개인 주택에 바닥을 배치하는이 방법은 실행 측면에서 가장 간단하고 재료 비용 측면에서 저렴한 것으로 간주됩니다. 이 경우 적용되는 두 가지 주요 옵션이 있습니다.

콘크리트 바닥 바닥 설치 (스크 리드);
통나무에 나무 바닥 설치.

제시된 각 옵션에는 필요한 작업의 복잡성과 최종 결과 측면에서 고유 한 특성이 있습니다. 선택은 종종 집 자체의 건설에서 어떤 건축 자재가 주요 건축 자재인지에 달려 있습니다. 벽이 통나무나 목재로 만들어진 경우 나무 바닥이 더 유기적입니다. 석재 또는 벽돌 건물에서는 스크 리드가 더 좋습니다. 그러나 이것은 절대적인 패턴이 아니므로 다른 조합이 있을 수 있습니다.

콘크리트 절연 스크리드

땅에 붓는 콘크리트 기초는 오랫동안 차고, 창고, 창고와 같은 모든 종류의 유틸리티 및 기술 건물에 사용되었습니다. 지하실이없는 개인 주택의 1 층에서는 콘크리트 스크 리드가 바닥 마감의 기초로 비교적 최근에 사용되었습니다. 다음과 같은 몇 가지 요인이 이 방법의 대중화에 영향을 미쳤습니다.

일부 유형의 현대적인 바닥이 필요한 매끄러운 수평 표면을 만들어야 할 필요성;
효과적인 단열을 위한 저렴한 재료의 출현;
난방을위한 단열 바닥 시스템의 배열.

이제 개인 주택 1 층의 바닥에 콘크리트 스크 리드를 올바르게 만드는 방법을 단계별로 살펴 보겠습니다.

준비 및 거친 채우기

준비 작업은 흙을 밟고 거친 스크 리드를위한 베개를 추가하는 것으로 시작됩니다. 토양은 양면 핸들이 부착 된 통나무 형태의 간단한 장치와이 목적을 위해 존재하는 기계 장치를 사용하여 수동으로 압축 할 수 있습니다. 래밍 과정이 가장 효과적이기 위해서는 토양 표면이 물로 충분히 적셔집니다.

백필의 초기 레이어는 전체 두께에 따라 선택됩니다. 토양에서 의도 한 바닥 높이까지의 거리가 중요한 경우 (25-30cm 이상) 가장 접근하기 쉬운 재료가 먼저 사용됩니다. 건축 잔해나 점토가 될 수 있습니다.

또한 베개는 두께가 약 10cm 여야하는 큰 자갈 층으로 형성되며 자갈은 단단한 바닥을 만들고 표면을 대략적으로 평평하게하며 기본 층에서 수분의 모세관 상승을 방지합니다. 자갈 위에 모래(또는 작은 자갈) 베개가 약 5-7cm 두께로 형성됩니다. 모래의 품질은 여기에서 중요한 역할을 하지 않으므로 점토로 포화된 채석장 옵션이 매우 적합합니다. 모래 쿠션은 가능한 한 수평을 유지하고 내구성있는 플라스틱 필름을 깔았습니다. 후자는 두 가지 기능을 수행합니다.

방수의 첫 번째 층;
콘크리트에 포함된 물에 대한 장애물.

필름은 최대 15cm의 벽 접근 방식으로 연속적으로 놓여지며 이제 거친 콘크리트 층을 부을 수 있습니다. 이러한 목적을 위해 일반적으로 충전재(모래 및 자갈)와 시멘트의 비율이 약 9:1인 희박 모르타르가 준비됩니다. 여기에서는 쇄석 대신 가능한 경우 팽창 된 점토를 사용할 수 있습니다. 팽창 된 점토 콘크리트로 만든 베개는 바닥 바닥에 추가 단열재를 제공합니다. 거친 스크 리드는 약 10cm의 층으로 형성되며 초기 채우기가 이상적인 표면을 가질 필요는 없지만 더 조심스럽게 수평을 맞추는 것이 바람직합니다. 이것은 추가 방수 및 단열재 설치를 용이하게 합니다.

중요한! 콘크리트 준비를 위해 어떤 모래도 적합하지 않습니다. 채석장 재료에는 점토가 많이 포함되어 있어 콘크리트 슬래브의 강도를 크게 감소시키고 균열을 일으킬 수 있습니다. 이러한 목적을 위해 팽창 점토 콘크리트 조성물의 준비를 포함하여 강 모래 또는 세척 모래가 필요합니다.

드래프트 레이어는 일반적으로 하중이 적기 때문에 강화되지 않습니다. 타설 후 콘크리트가 강도를 얻을 수 있도록 작업을 중단해야 합니다. 재료는 26-28일 이내에 완전히 결정화되지만 일주일을 기다리면 충분합니다. 이 시간 동안 수분이 충분한 콘크리트는 약 70%의 강도를 얻습니다. 이 기간 동안 특히 더운 계절에 작업을 수행하는 경우 콘크리트 표면의 적절한 습기를 모니터링해야 합니다. 이렇게하려면 숙성 콘크리트를 하루에 1-2 번 풍부하게 적시십시오.

방수를 만들고 바닥을 단열하는 방법?

주요 방수층의 경우 폴리에틸렌 시트가 아닌 본격적인 신뢰할 수있는 재료를 사용하는 것이 좋습니다. 여기서 역청으로 거친 콘크리트 바닥을 처리한 다음 압연 재료를 놓는 것으로 충분합니다. 적합한 루핑 재료 또는 hydrostekloizol. 롤은 인접한 스트립을 10-15cm 겹쳐서 롤아웃합니다.이 경우 핫 글루를 사용할 수 없지만 접합부를 역청 재료로 처리해야합니다. 압연 재료는 의도 된 마감 스크 리드의 수준보다 높은 벽 표면에 놓입니다.

고밀도 폼(저렴함) 또는 압출 폴리스티렌 폼으로 바닥을 단열할 수 있습니다. 두 번째 것은 훨씬 더 강하고 절대적으로 소수성이며 플레이트의 가장자리에 일반적으로 텅/그루브 유형 도킹 요소가 있어 설치가 크게 간소화되므로 두 번째 것이 이러한 목적에 바람직합니다. 단열재 시트 사이의 이음새는 폴리 우레탄 폼으로 채우거나 특수 접착제로 처리 할 수 있습니다. 폼은 또한 벽과 폴리스티렌 폼 사이의 방 둘레의 틈을 통과해야 합니다.

마무리 채우기

이러한 목적을 위해 각각 자갈, 모래, 시멘트가 4:2:1 또는 3:3:1의 일반적인 비율로 용액이 준비됩니다. 콘크리트 붓기를 끝내기 전에 보강용 메쉬를 깔고 비콘을 설치해야 하므로 엄격하게 수평한 표면을 얻을 수 있습니다.

강화 메쉬는 100mm 셀의 금속 또는 경질 플라스틱을 사용할 수 있습니다. 보강 요소는 약 1.5cm의 벽에 도달하지 않고 겹쳐서 (1-2 셀) 여기에서 스크 리드의 선형 치수의 온도 변화를 보상하도록 설계된 댐퍼 테이프가 둘레에 붙어 있습니다. 메쉬는 단열재 위에 놓이지 않아야 하지만 대략 콘크리트 층의 중앙에 위치해야 합니다. 이렇게하려면 특수 스탠드 또는 즉석 수단 (병 뚜껑, 벽돌 조각 등)을 사용하십시오.

최종 바닥 기초를 설치하고 조심스럽게 수평을 맞춘 후(연삭 또는 자체 수평 조정 솔루션), 완전히 성숙할 때까지 기다렸다가 최종 바닥 깔개를 계속 깔아야 합니다.

나무 바닥 설치

다양한 현대 바닥재에도 불구하고 나무 바닥은 소비자들 사이에서 많은 지지를 받고 있습니다. 이는 목재가 주거 지역에 유리한 미기후를 조성할 수 있는 가장 친환경적인 소재임을 감안할 때 이해할 수 있다. 또한 바닥재에 사용되는 현대적인 보드를 사용하면 외관상 마루보다 열등하지 않은 균열없이 이상적인 표면을 만들 수 있습니다.

마루판을 깔는 고전적인 방법은 통나무의 존재를 포함합니다. - 나무 기둥은 바닥 나무 층의 두께에 따라 특정 단계와 평행하게 배열됩니다. 개인 주택의 1 층에서 바닥이 기초 토양에 놓일 때 거친 기초가 만들어지고 방수가 될 때까지 준비 및 중간 작업은 위에서 설명한 것과 다르지 않습니다. 즉, 고품질 나무 바닥 장치의 경우 안정적인 수평 콘크리트 바닥도 필요합니다.

베어링 바를 설치한 후에는 바닥을 단열해야 합니다. 발포 폴리스티렌의 사용은 여기서 바람직하지 않습니다. 왜냐하면 이러한 재료는 증기가 통과하는 것을 허용하지 않아 응축수가 형성되어 목재에 악영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 또한, 예를 들어, 거품은 설치류에 의해 선택될 수 있으며, 이는 약간의 불편함을 수반합니다.

개인 주택 1 층 통나무의 나무 바닥의 경우 미네랄 울 또는 그 종류 중 하나를 사용하는 것이 좋습니다. 그러나 미네랄 울을 놓을 때 단열재의 수분 단열을 관리해야합니다. 하이드로 배리어가 이미 아래에서 생성 된 경우 (거친 스크 리드 상단), 하이드로 배리어 필름의 최상층을 배열하는 것만 남습니다.

지하실이란 무엇입니까? 간단히 말해서 집 아래에 있는 방. 지하실 건설에는 지하실 방수, 지하실 외벽 및 기초의 방수를 제공하는 자체 특수 기술이 있습니다. 방수는 지하실을 보호하므로 집 아래로 들어가는 습기와 물로부터 집을 보호합니다. 그러나 지하실 건설 기술은 의무적인 지하실 단열을 제공하지 않으며, 더욱이 지하실에 난방을 제공하지 않으며 지하에서는 더욱 그렇습니다.

그러나 지하실, 별도의 가정용품을 보관할 수 있는 집 안의 방 뿐만 아니라 지하도 집 안으로 들어오는 찬 공기의 원천입니다. 1층의 지하는 스트립 기초의 벽과 UWB 및 RPP의 단일 기초를 제외한 다른 모든 기초 사이에 형성됩니다. 정의에 따르면 지하는 집 아래의 차갑고 환기가 잘 되는 공간입니다. 환기는 기초의 특수 환기 구멍(통풍구)에 의해 제공됩니다. 지하의 토양과 쇄석 및 모래 층의 필수 되메우기는 추위를 피할 수 없습니다.

이러한 모든 기능은 개인 주택의 1 층 바닥에 대한 주요 요구 사항 인 단열재를 만듭니다. 바닥 단열재는 SNiP 23-02-2003 "건물의 열 보호"에 따라 표준화되었습니다. 에서 건축 설계에 대해 자세히 알아보십시오.

바닥 유형에 따라 지하 위 5개 층 구조

지하 나무 바닥 공사

집의 1 층에있는 나무 바닥은 통나무를 따라 이루어집니다. 통나무는 콘크리트와 벽돌로 만든 기둥에 (기울어) 놓거나 지지대 없이 만든 크기와 배치 단계가 일치할 수 있습니다.

두 경우 모두 목재 파일링이 빔의 바닥에서 만들어지고 불연성 단열재 (미네랄 울)가 그 위에 놓여지며 모든 것이 OSB 보드 또는 방습 합판으로 꿰매어집니다.

지지 기둥에 놓인 통나무를 따라 나무 바닥의 디자인은 비슷합니다. 유일한 차이점은 방부제로 코팅되고 루핑 재료로 덮인 목재 스페이서의 도움으로 지지 기둥의 석재 플랫폼과의 접촉으로부터 빔을 격리하는 것입니다.

그림은 이 디자인의 한 레이어에 맞지 않지만 필요합니다. 이것은 1 층의 바닥 덮개 아래 단열재에 놓인 수증기 장벽 층입니다.

비디오 기사: 바닥 단열재

클래스="엘리아드 유닛">

지하 콘크리트 바닥 공사

선택적으로 1층 바닥에 보를 사용합니다. 기초가 좋으면 콘크리트 바닥 슬래브가 1층의 서브플로어가 될 수 있습니다. 이 경우 바닥 디자인 자체는 변경되지만 원칙은 동일하게 유지됩니다. 즉, 바닥은 단열되어야 하고 온도 차이로 인한 결로로부터 보호되어야 합니다.

콘크리트 슬래브가 1층의 기초 역할을 하는 경우 모든 바닥 구조가 적합합니다.

통나무 사이에 단열재가있는 슬래브에 놓인 나무 통나무의 바닥;
따뜻한 물 또는 전기 바닥;
얇은 전기 바닥이 뒤따르는 단단한 단열재 층의 반 건조 스크 리드.

하중을 받는 바닥 구조(플로팅 플로어)

바닥 슬래브가 기초가되는 하중 바닥은 다음과 같이 수행됩니다.

폴리스티렌 폼 단열재가 바닥 슬래브에 놓여지고 그 위에 필름이 겹쳐서 방수제로 사용됩니다. 필름 위에 스크 리드가 만들어집니다. 플로팅 플로어 스크리드(floating floor screed)는 얇은 단열층(댐퍼)에 의해 벽과 분리됩니다. 마른 스크 리드는 수증기 장벽으로 덮여 있고 바닥은 완성 된 바닥에 놓여 있습니다.

메모

일반적으로 목재 바닥 난방 장치는 1 층 바닥을 단열하는 데 사용되지 않습니다. 목재 바닥 난방 시스템은 통나무 사이 또는 특수 목재 바닥과 그 위에 놓인 반사 요소 사이에 만들어집니다.

그러나 바닥 슬래브 인 경우 1 층에 따뜻한 바닥을 배치하는 것이 좋습니다. 가장 중요한 것은 압출 폴리 프로필렌으로 만든 콘크리트 단열재가 25-30mm보다 두꺼워야 함을 잊지 않는 것입니다. 그리고 단열재 아래에도 슬래브 위에 방수재를 깔고 단열재 위에 열반사재를 깔아줍니다.