როგორ გააკეთოთ რეგულირებადი კვების წყარო კომპიუტერიდან. როგორ გააკეთოთ რეგულირებადი კვების წყარო საკუთარი ხელით როგორ გააკეთოთ რეგულირებადი

რეგულირებადი იატაკის დაყენება არის სწრაფი, ეკონომიური და საკმაოდ მარტივი პროცესი იატაკის უხეში საფარის შესაქმნელად იდეალურად ბრტყელი სიბრტყით. ეს სტატია გაგაცნობთ ახალ ტექნოლოგიას, მოგიყვებით რეგულირებადი იატაკის ჯიშებზე, მოცულობასა და ინსტალაციის პროცესზე.

რა პრობლემებს წყვეტს რეგულირებადი იატაკი?

რეგულირებადი შეფერხებები არის მშრალი რემონტის მეთოდოლოგიის გამოყენებით განსაკუთრებულად მსუბუქი იატაკის შექმნის ტექნოლოგია, ამიტომ მათი ძირითადი სფეროა მაღლივი შენობები და ძველი შენობები, სადაც სართულებზე დატვირთვის მატება სავსეა პრობლემებით. ტექნოლოგია განსაკუთრებით აქტუალურია, თუ საჭიროა იატაკის დონის ამაღლება 120 მმ ან მეტით, რასაც მშრალი ნაკაწრი ვეღარ უმკლავდება.

გარემოსდაცვითი კეთილგანწყობისა და პრაქტიკულობის თვალსაზრისით, სწორად დამონტაჟებული იატაკი აკმაყოფილებს სტაციონარული ლოგის სისტემის მახასიათებლებს. ასეთი იატაკის ხმის იზოლაცია საკმაოდ კარგია, ქვედა სართულებზე სითბოს გადაცემა მინიმალურია ცივი ხიდების შემცირების გამო. შუალედებს შორის სივრცეს აქვს უწყვეტი ვენტილაცია, ამიტომ ობის და სოკო არ იწყება იატაკის შემავსებელში.

ასეთი იატაკის კიდევ ერთი მახასიათებელია უმოკლეს დროში სრულყოფილად თანაბარი საფარის შექმნა ფილებისთვის ან თვითგანლაგებული იატაკისთვის - 7-8 მ 2 ერთი საათის განმავლობაში ორი ადამიანის მუშაობისთვის და 3 მ 2-მდე, როდესაც მუშაობთ მარტო. .

ჩამორჩენის სისტემის დაყენება ლითონის სამაგრებზე

თუ საჭიროა იატაკის დაგება პატარა ოთახში, უმჯობესია არ გამოიყენოთ ორიგინალური ტექნოლოგია. ჯერ ერთი, ეს არის კომპონენტების უსაფუძვლოდ ხანგრძლივი ძებნა და მეორეც, უმჯობესია იატაკის დაყენება რეგულირებად მორებზე 6 მ 2-ზე მეტ ფართობზე, მცირე სივრცეებში დროისა და ფულის დაზოგვა ასე არ არის. შესამჩნევი. ამის ნაცვლად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჟურნალის დამონტაჟება ლითონის სამაგრებზე.

დასაყენებლად საჭიროა 60x60 მმ სხივი ტენიანობით არაუმეტეს 10% დეფექტებისა და დეფექტების კვალის გარეშე. ასევე აუცილებელია ლითონის U- ფორმის სამაგრების შეძენა ან დამზადება, კედლის სისქით არანაკლებ 2,5 მმ და თაროებს შორის მანძილი ხის სისქის შესაბამისი. თითოეულ თაროზე ბოლოდან 30 მმ მანძილზე უნდა იყოს ხვრელი 11 მმ დიამეტრით.

იატაკზე მონიშნეთ ხაზები, რომლებზეც დაგეგმილია ჩამორჩენის დაყენება. მოაყარეთ პირველი მორი გრძელი კედლის გასწვრივ 20 სმ-იანი ჩაღრმავებით, ყველა შემდგომი მორები 40 სმ-ით. ერთი რიგის მორის დასამაგრებლად გამოიყენეთ ზედიზედ დაყენებული ორი სამაგრი. დააინსტალირეთ ყველა სამაგრი მარკირების ხაზების გასწვრივ და თითოეული მიამაგრეთ ბეტონზე ორი 6x60 სწრაფად დასამაგრებელი დუბლით "სოკოების" გვერდით.

როდესაც ყველა სამაგრი დამონტაჟდება, ჰორიზონტალურ დონეზე მოათავსეთ მორების მწკრივი, რომელიც ყველაზე შორს არის კედლიდან, მათ ქვეშ მოათავსეთ სხივების და ხის ნაჭრების ღეროები. გადახურვის უმაღლეს მონაკვეთზე სხივი 3-5 მმ-ით უნდა გამოვიდეს სამაგრიდან ზემოთ. სამაგრის თაროებში პერფორაციის საშუალებით დააფიქსირეთ სხივი ორივე მხრიდან ორი თვითდამჭერი ხრახნით.

ლასინგის ან ლაზერული დონის გამოყენებით, გადაიტანეთ პირველი რიგის დონე ბოლოზე, გაასწორეთ ზოლები და დროებით დააფიქსირეთ ისინი ფრჩხილებში თვითდამჭერი ხრახნებით. გამკაცრეთ სამაგრი ან გამოიყენეთ ლაზერული რეგულირება სამიზნეზე, რათა დააწესოთ ყველა სხვა ჩიპი. მორების დროებით დამაგრების შემდეგ, 12მმ-იანი ბურღით გაბურღეთ სამაგრების ნახვრეტებში, ჩადეთ ჭანჭიკები და მოჭიმეთ ისინი თვითჩამკეტი თხილით.

რეგულირებადი იატაკის დაყენება ჭანჭიკების თაროებზე

ორიგინალური ტექნოლოგიით იატაკის დასამონტაჟებლად საჭიროა პლასტმასის ბოლტ-თაროების შეძენა 100 ან 150 მმ სიგრძისა და ლითონის დულ-ლურსმების 6x40 მმ 5-6 ცალი ოდენობით. მ 2 სართულზე. სპეციალური მორები ხვრელებისა და ძაფებით შეიძლება შეიცვალოს ჩვეულებრივი სხივით 50x50 მმ, ტენიანობის 10% -მდე, მაგრამ დაგჭირდებათ ხის საბურღი და მანქანის ონკანი 24 მმ დიამეტრით 3 მმ-მდე.

ჩამორჩენის დამონტაჟების მარკირება იწყება საბაზისოდან, რომელსაც კედლიდან აქვს ჩაღრმავება პლაივუდის ფურცლის სიგრძის ტოლი. ნორმალური მოძრაობის ოთახებში ექსტრემალური მორები უნდა იყოს კედლიდან 15 სმ-ით, სხვა მორებს შორის საფეხური 40-45 სმ. თუ იატაკზე დატვირთვა ჩვეულებრივზე მაღალია, კედლებიდან მანძილი 10-ზე ნაკლები იქნება. სმ, ხოლო სამონტაჟო ნაბიჯი - 30 სმ-მდე.

მოამზადეთ გისოსები: გაბურღეთ ხვრელები ზედაპირის მკაცრად პერპენდიკულარულად კიდეებიდან 10 სმ, შემდეგ თანაბრად გაანაწილეთ დარჩენილი ხვრელები სიგრძეზე ისე, რომ მათ შორის მანძილი არ იყოს 40-50 სმ-ზე მეტი. გაჭერით ძაფები ნახვრეტებში. ჩამოსასხმელი და ხრახნიანი თაროები მათში. საყრდენების ხრახნებისას წინასწარ დაარეგულირეთ მათი სიგრძე აწევის სიმაღლის მიხედვით. გამოიყენეთ ექვსკუთხა ქანჩი, რომ ჩაყაროთ ჭანჭიკები.

დააინსტალირეთ ზოლები მარკირების ხაზების გასწვრივ, თაროების ორიენტირება ექვსკუთხა ხვრელების ზემოთ. ჩამორჩენის ბოლოები უნდა იყოს კედლიდან 10 სმ.. წინასწარი შესწორება 1 სმ დასაშვები ცდომით, მიიყვანეთ ლაგები საპროექტო სიმაღლემდე. ჭანჭიკის სვეტის შიგნით არსებული ნახვრეტით მონიშნეთ საბურღი წერტილები გრძელი ბურღით, შემდეგ გადაიტანეთ მორები და გააკეთეთ 6 მმ ხვრელები ბეტონის იატაკზე 50 მმ სიღრმეზე.

პირველ რიგში, დააფიქსირეთ უკიდურესი ჩამორჩენის თაროები: ჩაუშვით ლურსმანი ხვრელში და ჩასვით ჩაქუჩით და ლითონის ღეროს ან პერფორატორის ბურღით. ფიქსირებული თაროების როტაციით, ზუსტად გაათანაბრეთ ლაგები ლასინგის ან ლაზერული მარკირების გამოყენებით. ხრახნიან ცენტრალური ბოძები, სანამ არ მოხვდებიან იატაკზე და დაამაგრეთ ისინი დუბლის ლურსმნებით. გააკეთეთ იატაკის საბოლოო კორექტირება შენობის დონის გამოყენებით, რომელიც მოიცავს მინიმუმ სამ ლოგინს. მორების ბოლოში შეკვრა შესაძლებელია ნახევრად ხეზე 5 სმ-მდე სიგრძით და შემდგომი სახსრის დამაგრებით M10 ჭანჭიკით.

უხეში საფარის მოწყობილობა

როდესაც მორები დამონტაჟებულია და მათ შორის სივრცე ივსება იზოლაციით, კეთდება იატაკი. მყარი და თანაბარი ზედაპირის შესაქმნელად საჭიროა მორებზე ტენიანობის მდგრადი პლაივუდის ორი ფენა 12 მმ და მეტი სისქით.

პირველი ფენა იდება მორის გასწვრივ გრძელი გვერდით და მიმაგრებულია სხივებზე 55 მმ-იანი ხრახნებით. ხრახნების დამაგრების საფეხური არის 15-17 სმ კიდეების გასწვრივ და 20-25 სმ ფურცლის ცენტრში. ხრახნიან შესაკრავები პლაივუდის ბოლოდან არაუმეტეს 15 მმ-ით და ჩამოიბანეთ ქუდები.

პირველი ფენის მეორე რიგი იწყება ფურცლის ნახევრის მორთვით, რათა უზრუნველყოს სახსრებს შორის სიგრძის ნახევარი. სახსრების სისქე არ უნდა აღემატებოდეს 2-3 მმ-ს, ხოლო კედლებიდან მანძილი 15 მმ-ს. როდესაც პლაივუდის პირველი ფენა დაიდება, მონიშნეთ ჩამორჩენა ზედაპირზე.

მეორე ფენის ფურცლები დადეთ პირველის ფურცლების პერპენდიკულარულად. საჭიროების შემთხვევაში იატაკის ელემენტები ისე დავჭრათ, რომ პირველ და მეორე ფენაში სახსარს შორის მანძილი იყოს მინიმუმ 20 სმ. ფურცლები დაამაგრეთ 35 მმ-იანი თვითშემწე ხრახნებით, მინიმუმ 30 ცალი 1 მ 2-ზე სამონტაჟო საფეხურით. 30 სმ კიდის გასწვრივ.მეორე ფენა დაამაგრეთ ჩამორჩენაზე 65მმ-იანი ხრახნებით 1 მ 2-ზე მინიმუმ 15 ადგილას. დასაშვები კონდახის უფსკრული მეორე ფენაში არის 4 მმ, კედლებიდან მანძილი არაუმეტეს 6 მმ.

პლაივუდის მეორე ფენის დამონტაჟების შემდეგ ფურცლების ზედაპირიდან მოაცილეთ მტვერი და ნახერხი, შემდეგ წაუსვით წებოვანი პრაიმერის ორი ფენა, მიუხედავად იმისა, თუ რა იქნება იატაკი. ფირფიტებსა და კედლებს შორის არსებული ხარვეზები უნდა შეივსოს პოლიურეთანის ქაფით, ან უკეთესი სილიკონის დალუქვით. რეგულირებად მორებზე იატაკის თავზე შეგიძლიათ მოათავსოთ ნებისმიერი ტიპის იატაკი და თუნდაც შეასრულოთ მოსამზადებელი ნაკაწრი.

ბევრი ჩვენი თანამემამულესთვის ახალი ტექნოლოგია საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად შემცირდეს იატაკის საფარის მოწყობის დრო. ნებისმიერი ტექნოლოგიის მსგავსად, უპირატესობების გარდა, მას ასევე აქვს საკმაოდ "პრობლემური" მახასიათებლები. მაგრამ ეს არის მშენებლების პროფესიონალიზმი, რათა შეძლონ იატაკის მრავალრიცხოვან ვარიანტს შორის აირჩიონ ის, რაც ოპტიმალური იქნება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში.

დასრულების იატაკის საფარი მონტაჟდება ხის მორებზე (დაფების შემთხვევაში) ან პლაივუდის ან OSB ფურცლების მყარ ფუძეზე (ლამინატის ან რბილი იატაკის შემთხვევაში).

ნებისმიერი სართულის მშენებლობისას ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტია ის, რომ ტარების ზედაპირი უნდა იყოს მკაცრად ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში.

ძალიან რთულია ასეთი შედეგის მიღწევა ფიქსირებული მორების დახმარებით; ხშირად საჭიროა სხვადასხვა სოლი ან უგულებელყოფა გამოიყენოთ სივრცითი პოზიციის გასასწორებლად. ეს სლები შეიძლება ჩამოვარდეს არასათანადო ფიქსაციის გამო ან სხვა მიზეზების გამო, იატაკები იწყებენ ცვენას და ჭკნებას. ასეთი პრობლემების აღმოფხვრა შეუძლებელია ზოგიერთი საფარის დემონტაჟის გარეშე, ხოლო დემონტაჟი დაკავშირებულია დროისა და ფულის დიდ დანაკარგთან.

გააკეთეთ საკუთარი ხელით რეგულირებადი იატაკები - ერთ-ერთი შესაძლო ვარიანტის დიაგრამა

რეგულირებადი იატაკი საშუალებას გაძლევთ იდეალურად გაათანაბროთ ზედაპირები ნებისმიერ უსწორმასწორო ადგილზე. გარდა ამისა, ნიველირების მექანიზმი შესაძლებელს ხდის იატაკსა და საყრდენ ფუძეს შორის არსებული უფსკრულის რეგულირებას და ეს საშუალებას გაძლევთ განათავსოთ სხვადასხვა საინჟინრო ქსელები ამ ადგილებში.

რეგულირებადი იატაკი შედგება პლასტმასის ჭანჭიკების ან ლითონის საყრდენებისგან, იატაკის ჯოხებისგან ან პლაივუდის ფურცლებისგან. კონტროლის სისტემების მრავალი მოდიფიკაცია არსებობს, მაგრამ მათ შორის ფუნდამენტური განსხვავებები არ არსებობს. ხრახნიანი კავშირის ბრუნვის დახმარებით ხდება სტრუქტურული ელემენტების გლუვი დაწევა/აწევა, ამ გზით შესაძლებელია იატაკების ძირის ზუსტად დაყენება საჭირო მდგომარეობაში.

რეგულირებადი იატაკის რამდენიმე სახეობა არსებობს, მათ უფრო დეტალურად უნდა გაეცნოთ.

რეგულირებადი იატაკი. სახეები

მაგიდა. რეგულირებადი იატაკის ტიპები და მოკლე მახასიათებლები

რეგულირებადი იატაკის ტიპები	მახასიათებლები	ილუსტრაცია
პლასტიკური რეგულირების მექანიზმით	მათი გაყიდვა შესაძლებელია მთლიანად ლაგებით ან ცალკე კომპლექტებით. ქარხნული იატაკების დაყენება ბევრად უფრო სწრაფია, მორებში აქვთ გაჭრილი ძაფები, არ არის საჭირო მონიშვნა და გაბურღვა. ჟურნალის ზომებია 30 × 50 მმ, ჭანჭიკებს შორის მანძილი 40 სანტიმეტრია. ჟურნალები რეკომენდირებულია დამონტაჟდეს 30 ÷ 40 სანტიმეტრით, სპეციფიკური მნიშვნელობები უნდა შეირჩეს იატაკზე მოსალოდნელი მაქსიმალური დატვირთვის გათვალისწინებით.
ლითონის რეგულირების მექანიზმით	პლასტმასის სახსრების ნაცვლად გამოიყენება ლითონის საკინძები თხილით და საყელურებით. მათ შეუძლიათ გაუძლოს გაზრდილ დატვირთვას, მაგრამ მათთან მუშაობა გარკვეულწილად რთულია.
ლითონის კუთხეებზე	უპირატესობა - მატულობს ჩამორჩენის სტაბილურობა, შესაძლებელია იატაკის რთული დიზაინის შექმნა ოთახების განლაგების თავისებურებების გათვალისწინებით. მინუსი ის არის, რომ ინსტალაციის დრო მნიშვნელოვნად გაიზარდა.

როგორც მორები, ასევე ფირფიტები შეიძლება დარეგულირდეს. მეორე ვარიანტი გამოიყენება მხოლოდ რბილი იატაკისთვის ან ლამინირებული იატაკისთვის, პირველი ვარიანტი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ყველა ტიპის იატაკის მოპირკეთებისთვის.

თუ სასურველია, შეგიძლიათ თავად გააკეთოთ რეგულირებადი იატაკები, ამ ვარიანტს აქვს თავისი უდავო უპირატესობები. მთავარია მნიშვნელოვნად დაბალი ღირებულება და შეფერხების პარამეტრების არჩევის შესაძლებლობა, რაც დამოკიდებულია ოპერაციის სპეციფიკურ მახასიათებლებზე. სურვილის შემთხვევაში, რეგულირებადი იატაკის სისტემა იძლევა იატაკის იზოლაციის საშუალებას, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია ენერგიის მაღალი ფასების პირობებში.

პლასტმასის ჭანჭიკებზე ქარხნული რეგულირებადი მორების დაყენების ტექნოლოგია

საწყისი მონაცემები. ტარების ბაზა - ბეტონის ან ცემენტ-ქვიშის ნაკაწრი, გამოიყენება ქარხნულად დამზადებული რეგულირებადი მორების ნაკრები. დაუყოვნებლივ ვთქვათ, რომ ეს არის ყველაზე ძვირი ვარიანტი რეგულირებადი იატაკისთვის.

Ნაბიჯი 1.გაზომეთ ოთახი, რათა დადგინდეს ჩამორჩენის ოდენობა. აბანოში იატაკებს დიდი დატვირთვა არ აქვს, ჩამორჩენას შორის მანძილი შეიძლება გაიზარდოს 45 სანტიმეტრამდე.

ნაბიჯი 2. სცემეს მანძილი შორის lags on screed. ამისათვის გამოიყენეთ თოკი ლურჯით, მისი დახმარებით სამუშაო შესრულდება სწრაფად და ეფექტურად.

ნაბიჯი 3დავჭრათ ლაგები საჭირო სიგრძეზე. გაყიდული ქარხნის მორების სიგრძე უმეტეს შემთხვევაში ოთხი მეტრია. კარგად იფიქრეთ იმაზე, თუ როგორ უნდა მოაწყოთ ჩამორჩენა ნარჩენების მინიმუმამდე შესამცირებლად. მანძილი ჭრის ხაზიდან უახლოეს რეგულირების ჭანჭიკამდე უნდა იყოს მინიმუმ ათი სანტიმეტრი. თუ დასასრული უფრო ახლოს არის, მაშინ არსებობს დატვირთვის ქვეშ გახეთქვის რისკი.

ნაბიჯი 4გაანაწილეთ მორები მონიშნული ხაზების გარშემო. ინსტალაციისთვის დაგჭირდებათ პატარა ბურღი ჩაქუჩით, სპეციალური ქანჩი ჭანჭიკების დასაკრავად, დობოი დუბლების დასამაგრებლად, ხრახნიანი, ჩიზელი და ჩაქუჩი.

ნაბიჯი 5დააყენეთ პირველი ჟურნალი ვერტიკალურ მდგომარეობაში, ჩაყარეთ პლასტმასის ჭანჭიკები ხრახნიან ხვრელში. მოათავსეთ ჭანჭიკების ქვედა ბოლოები ხაზზე და გაბურღეთ ხვრელი ბეტონის ბაზაზე დუელისთვის. დუელის ხვრელების სიღრმე უნდა იყოს 2÷3 სანტიმეტრით მეტი მის სიგრძეზე. ეს გამოწვეულია იმით, რომ ბეტონის გარკვეული რაოდენობა ყოველთვის რჩება ხვრელში, თუ არ გააკეთებთ ზღვარს სიგრძეში, ეს ხელს შეგიშლით დუელის მთლიანად ჩაქუჩში.

ნაბიჯი 6დაიწყეთ დუბლები, მაგრამ ბოლომდე არ ჩაქუჩით. დუელი არ უნდა აფერხებდეს პლასტმასის ჭანჭიკების ბრუნვას. გრძელი დონის გამოყენებით დააყენეთ ჩამორჩენის სწორი პოზიცია. თუ ჩამორჩენა დამონტაჟებულია, მყარად დააფიქსირეთ დუბალი. განაგრძეთ რიგრიგობით ჩამორჩენის დაყენება მონიშნულ ადგილებში, მუდმივად აკონტროლეთ მათი პოზიცია დონეებით.

ასეთი ინსტალაციის ალგორითმს გვთავაზობენ მწარმოებლები, ამას აკეთებს ბევრი მშენებელი, რომლებიც ხელფასს იღებენ არა წარმოებიდან, არამედ საათობრივად. ის, ვინც ვარჯიშიდან მუშაობს, ამას სხვანაირად აკეთებს. Როგორ? ისინი იღებენ ჰიდრო დონეს და ორ მოპირდაპირე კედელზე სცემენ ჩამორჩენის ნულოვან დონეს. შემდეგ ამ ადგილებზე მიხაკებით ან დუელებით (დამოკიდებულია კედლების დასამზადებლად გამოყენებული მასალის მიხედვით) ატარებენ და თოკებს ჭიმობენ. თოკები ისეა დაჭიმული, რომ ჩამორჩენის ბოლოებში იყოს. თუ ოთახის სიგრძე არ არის ჩამორჩენის სიგრძეზე მეტი, მაშინ დაგჭირდებათ ორი თოკი. თუ ჟურნალები უნდა იყოს დაკავშირებული, მაშინ სამი. თოკი იჭიმება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ლაგები უკვე მოთავსებულია ფიქსაციის წერტილებზე.

მაშინ ყველაფერი მარტივი და სწრაფია. თითოეული ჩამორჩენა დამონტაჟებულია თოკის გასწვრივ, ის არ უნდა შეეხოს მას, თქვენ უნდა შეამოწმოთ, რომ უფსკრული თოკსა და ჩამორჩენას შორის მინიმალურია. სულ ეს არის, ამ გზით თქვენ შეძლებთ არა მხოლოდ მნიშვნელოვნად გაზარდოთ რეგულირებადი იატაკის დაყენების სიჩქარე, არამედ მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოთ მისი ხარისხი.

არსებობს პირდაპირი კავშირი სიზუსტესა და გაზომილი თვითმფრინავების რაოდენობას შორის. რა იგულისხმება? დიდი ალბათობით, პირველი ჩამორჩენის პოზიცია სასურველ დონიდან ერთი მილიმეტრით გადახრილია. ცოტაა, ყველაფერი კარგადაა. მაგრამ ფაქტია, რომ შემდეგი შემოწმებები გაკეთდება ამ გადახრის გათვალისწინებით, ისევ არსებობს შეცდომის შესაძლებლობა მილიმეტრში და ა.შ. სწორედ ამ მიზნით კეთდება შაბლონი, თუ საჭიროა დიდი რაოდენობით იდენტური ნაწილების გათიშვა და ყოველი დასრულებული ნაწილისგან თავის მხრივ ზომების მიღება. ამ შემთხვევაში, თოკი მოქმედებს როგორც შაბლონი.

ნაბიჯი 7. ხელახლა ააწყვეთ ფართო ჩიზლით, ამოჭერით პლასტმასის ჭანჭიკის ამობურცული ნაწილი.

იატაკი პლასტმასის ჭანჭიკებზე - შეამოწმეთ

პლასტმასის ჭანჭიკების ფასები

პლასტმასის ჭანჭიკები

ვიდეო - იატაკის დამონტაჟების რეგულირებადი ტექნოლოგია

ასეთი იატაკების მთავარი უპირატესობა ის არის, რომ დამაგრების სტაბილურობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა ქვედა გაჩერების ფართობის გაზრდის გამო. მინუსი არის ის, რომ იზრდება ვადები, სამუშაოს დამოუკიდებლად შესრულების შეუძლებლობა.

ჩამორჩენა ფიქსირდება U- ფორმის ფირფიტებზე თვითმმართველობის მოსმენების ხრახნების გამოყენებით, ჩამორჩენის სიმაღლის რეგულირება ხორციელდება ფირფიტის ორივე მხარეს ვერტიკალურად განლაგებული ხვრელების სერიის გამოყენებით.

Ნაბიჯი 1.ლურჯი თოკის გამოყენებით მონიშნეთ გენიტალური ჩამორჩენის ადგილები. გამოთვალეთ მასალისა და დამატებითი სტრუქტურების საჭირო რაოდენობა.

ნაბიჯი 2. განსაზღვრეთ იატაკის დონე, გააკეთეთ ნიშნები კედლებზე. ხაზების გასწვრივ დაალაგეთ ლითონის ფირფიტები და მორები. ფირფიტების სიგანე უნდა შეესაბამებოდეს ჩამორჩენის საბურავს. ფირფიტებს შორის მანძილი დამოკიდებულია ჩამორჩენის პარამეტრებზე, ორმოცი სანტიმეტრი საკმარისია აბაზანისთვის.

ნაბიჯი 3. დააფიქსირეთ ფირფიტები ბეტონის ბაზაზე დუელებით. დაუყოვნებლად ჩაქუჩით ჩაქუჩით გაჩერებამდე, შემდეგ ძალიან რთულია მათი აწევა - ჩამორჩენა დევს თავზე და ხელს უშლის მასზე წვდომას. თუ დამაგრების დროს ლითონის ფირფიტები ოდნავ გადაადგილდა, არა უშავს. მორების დამონტაჟებისას ოდნავ მოხარეთ მათი გვერდითი ნაწილები სწორი მიმართულებით.

ბრეკეტის ფიქსაცია

ნაბიჯი 4აიღეთ პირველი ჟურნალი, დადეთ მისი ბოლოები სწორ მდგომარეობაში. ამ მდგომარეობაში მიამაგრეთ ჟურნალი U- ფორმის ფირფიტების გვერდით ზედაპირებზე, მის დასამაგრებლად გამოიყენეთ ხის ხრახნები. ახლა თქვენ შეგიძლიათ დააფიქსიროთ ფირფიტები, რომლებიც მდებარეობს ჟურნალის შუაში. მაგრამ ამისათვის მუდმივად შეამოწმეთ ჰორიზონტალური პოზიცია, ჩამორჩენა ოდნავ იხრება საკუთარი წონის ქვეშ. თუ გსურთ სამუშაოს შესრულება უფრო სწრაფად და უკეთესად, გამოიყენეთ თოკები ჰორიზონტალური დონის დასაყენებლად. როგორ კეთდება ეს აღწერილია ზემოთ. დარწმუნდით, რომ ხრახნები არ ყოფენ მორებს, შეარჩიეთ ისინი ზომის მიხედვით, დახურეთ ისინი ოდნავ დაღმავალ ფერდობზე.

ნაბიჯი 5ყველა მორის დამონტაჟების შემდეგ, თქვენ უნდა გაჭრათ ფირფიტების ამობურცული ნაწილები საფქვავით. ამის გაკეთება საკმაოდ მოუხერხებელია. მაგრამ, მიუხედავად ჭრის "რთული" პირობებისა, შეეცადეთ მინიმალურად დააზიანოთ ხის მორები დისკით.

ლითონის საყრდენებზე ჩამორჩენის დაყენება

ამ ტიპის რეგულირებადი იატაკების დამზადება შესაძლებელია დამოუკიდებლად, ამ ვარიანტზე ვისაუბრებთ. შეარჩიეთ ჟურნალის ზომები, იატაკის მახასიათებლებისა და მაქსიმალური დატვირთვის გათვალისწინებით. თუთია დაფარული ლითონის საკინძები, რეკომენდებული დიამეტრი 6÷8 მმ. სტრუქტურის ასაწყობად დაგჭირდებათ საკინძები, თხილი და საყელურები.

Ნაბიჯი 1.დაამარცხეთ პარალელური ხაზები საყრდენ საყრდენზე 30 ÷ 50 სმ მანძილზე. რაც უფრო დიდია მანძილი, მით უფრო ძლიერია ჩამორჩენა, რომელიც უნდა აირჩიოთ.

ნაბიჯი 2გააკეთეთ გაანგარიშება მორების, საკინძების, საყელურების და თხილის რაოდენობის მიხედვით. საკინძებს შორის რეკომენდებული მანძილი არის 30 ÷ 40 სანტიმეტრი. მოამზადეთ ყველა მასალა, დამატებითი ელემენტები და ხელსაწყოები სამუშაოს წარმოებისთვის.

ნაბიჯი 3. მონიშნეთ ხვრელები საყრდენებში, ისინი ყველა უნდა იყოს სიმეტრიის ხაზზე. მონიშნულ ადგილებში ჯერ გაბურღეთ ხვრელი Ø6მმ ღვეზელისთვის (თუ სამაგრის დიამეტრი განსხვავებულია, მაშინ ხვრელი შესაბამისად უნდა გაიბურღოთ). ჟურნალის წინა მხარეს გაბურღეთ ხვრელი სარეცხის დიამეტრისთვის კალმის ბურღით. ხვრელის სიღრმე უნდა იყოს რამდენიმე მილიმეტრით მეტი თხილის სიმაღლისა და გამრეცხის სისქის ჯამზე.

ნაბიჯი 4თითოეული ჩამორჩენა რიგრიგობით დადეთ ბეტონის ნაკაწრზე გატეხილ პარალელურ ხაზებზე. ძალიან ფრთხილად, თავის მხრივ, თითოეული ჩამორჩენისთვის, გააკეთეთ ნიშნები მომავალი სამონტაჟო ადგილებისთვის წამყვანების ხრახნიანი ელემენტებისთვის. დარწმუნდით, რომ ჩამორჩენა არ მოძრაობს. ნიშნებისთვის გამოიყენეთ საბურღი ან ჩვეულებრივი ფანქარი. საბურღი, თქვენ უნდა მიიღოს საბურღი ერთად გამარჯვებული soldering. ადგილები მონიშნულია - ამოიღეთ მორი და გაბურღეთ ხვრელები ბეტონში. ხვრელის ზომები უნდა შეესაბამებოდეს წამყვანების ზომებს.

წამყვანისთვის ხვრელების მონიშვნის მეორე გზა არსებობს, ამას მეტი დრო სჭირდება, მაგრამ ეს მთლიანად გამორიცხავს შეცდომის შესაძლებლობას. კეთდება ასე. პირველ რიგში, თქვენ უნდა მონიშნოთ მხოლოდ ორი უკიდურესი ხვრელი წამყვანისთვის, ჩაყარეთ მათში საკინძები ორ თხილზე და დააფიქსირეთ ჟურნალი სასურველ მდგომარეობაში. ახლა, შემდგომი მარკირების დროს, ჩამორჩენა არსად გადავა. ამ მდგომარეობაში, თქვენ შეგიძლიათ დაუყოვნებლივ გაბურღოთ ხვრელები წამყვანისთვის სრულ სიღრმეზე. სამუშაო შესრულებულია - ჩამორჩენა ამოღებულია, ყველა საკინძები ხრახნიანია. ასეთი პროცედურა უნდა ჩატარდეს ყოველი ჩამორჩენით, შრომის პროდუქტიულობა ორჯერ მცირდება. მაგრამ თქვენ თავად უნდა მიიღოთ საბოლოო გადაწყვეტილება მარკირების მეთოდზე, იატაკის ბეტონის ბაზის მდგომარეობისა და ამ სახის სამუშაოს შესრულების თქვენი გამოცდილების გათვალისწინებით.

ნაბიჯი 5მოათავსეთ კაკალი თითოეულ საყრდენზე და გამრეცხი. მიზანშეწონილია დაუყოვნებლივ დაადგინოთ მათი ადგილმდებარეობის ადგილმდებარეობის სიმაღლე, ეს დააჩქარებს მუშაობას. მტკიცედ ჩაამაგრეთ საკინძები წამყვანებში. ამისათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ სპეციალური ზეინკალი ან სხვა მარტივი მეთოდები. შეგიძლიათ იყიდოთ საკინძები, რომლებსაც ბოლოში აქვთ ხვრელები ჩასამაგრებელი ღეროსთვის ან ექვსკუთხედი ღია ბოლოსთვის, მაგრამ ისინი ბევრად ძვირი ღირს, ვიდრე ჩვეულებრივი.

ვიდეო - როგორ გადაუგრიხოთ თმის სამაგრები

ნაბიჯი 6. სათითაოდ მოათავსეთ მორები საკინძებზე, შესაბამისი ზომის ქანჩით, ქვედა თხილის მარცხნივ/მარჯვნივ მობრუნებით, გაასწორეთ მორის პოზიცია. როგორ კეთდება ეს, ჩვენ უკვე ვთქვით. გაითვალისწინეთ, რომ მეტალის თხილს აქვს ძაფის უფრო მცირე სიმაღლე, ვიდრე პლასტმასის კაკალი. ზოგ შემთხვევაში მობრუნებას დიდი დრო დასჭირდება, რაც დამღლელია. უფრო მეტიც, პოზიცია არასასიამოვნო იქნება: მოგიწევთ მუხლებზე დაჯდომა და გასაღების ჩამოტანა ლაგის ქვემოდან.

ნაბიჯი 7ჩამორჩენები დაყენებულია - შეგიძლიათ დაიწყოთ მათი გამოსწორება. გამოიყენეთ გამრეცხი და კაკალი, ჩადეთ ისინი ზედა ხვრელში.

Მნიშვნელოვანი! დაამაგრეთ ზედა კაკალი დიდი ძალით, ოდნავ გაფხვიერმაც კი შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან უსიამოვნო ჩხვლეტა იატაკზე სიარულის დროს.

ნაბიჯი 8საფქვავით ამოჭერით საყრდენების ამობურცული ბოლოები. ფრთხილად იყავით ლაგებით, არ დააზიანოთ ხე-ტყის მთლიანობა ხერხის პირით.

იატაკის დამონტაჟება გასასწორებელი პლაივუდით

ასეთი იატაკი განკუთვნილია მხოლოდ ლამინირებული ან რბილი იატაკისთვის. ინსტალაციისთვის საჭიროა შეიძინოთ ქარხნული წარმოების ელემენტების ნაკრები, სამუშაოს შესრულება უფრო რთულია.

Ნაბიჯი 1.პლაივუდის ფურცელზე მონიშნეთ ბუჩქების სამონტაჟო ადგილები, გაბურღეთ მოცემული დიამეტრის ხვრელები. ბუჩქები თანაბრად უნდა გადანაწილდეს ფურცლის მთელ ფართობზე, მათ შორის მანძილი არ არის ოცდაათი სანტიმეტრზე მეტი. გაბურღეთ ხვრელები ვერტიკალურად, თუ კიდეები დახრილია, მოგიწევთ ხელახლა გაბურღვა. ამას დრო სჭირდება და მნიშვნელოვნად ზრდის რეგულირებადი იატაკის დაყენების დროს.

ფოტო - პლაივუდში ხვრელის ბურღვა

ნაბიჯი 2. ხრახნიანი ბუჩქები ჩადეთ ნახვრეტებში ქვემო მხრიდან, დაამაგრეთ ისინი მცირე ზომის ხრახნებით, ისინი არ უნდა შემობრუნდნენ იატაკის სიმაღლის რეგულირების დროს. მწარმოებლები უზრუნველყოფენ ბუჩქების დასამაგრებლად ოთხ ადგილს, ამდენი არ არის საჭირო, საკმარისია მისი დაფიქსირება ორი თვითდამჭერი ხრახნით.

ნაბიჯი 3. გააკეთეთ მარკირება იატაკზე, ეცადეთ, რომ ფურცლები არ იყოს "გახეხილი" პატარა ნაჭრებად. მარკირება არის ფურცლების ჭრის გეგმა. მიზანშეწონილია დახატოთ იგი ქაღალდზე, დაფიქრდეთ რამდენიმე ვარიანტზე და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება შესაძლებელი მათგან საუკეთესოს არჩევა.

ნაბიჯი 4ხრახნიან ყველა პლასტმასის ჭანჭიკები, გადააქციეთ პლაივუდის ფურცელი სასურველ მდგომარეობაში. ჩაყარეთ ჭანჭიკები იმავე რაოდენობის მონაცვლეობით. პლაივუდის პირველი ფურცლის დამონტაჟების შემდეგ, გაითვალისწინეთ, რა დონეზე მდებარეობს ჭანჭიკები. პლაივუდის მომდევნო ფურცელზე სცადეთ ხრახნიანი ჭანჭიკები იმავე მდგომარეობაში.

ნაბიჯი 5სპეციალური ქანჩის გამოყენებით, ხრახნიან / გახსენით ჭანჭიკები მანამ, სანამ პლაივუდის ფურცელი არ იქნება მკაცრად ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში საჭირო სიმაღლეზე. მუდმივად შეამოწმეთ მისი პოზიცია დონიდან რამდენიმე სიბრტყეში. Ძალიან მნიშვნელოვანი! ყველა ჭანჭიკს უნდა ჰქონდეს მცირე დაძაბულობა, წინააღმდეგ შემთხვევაში პლაივუდი ჩამოიჭრება. სამუშაო საკმაოდ რთულია, არ გააკეთოთ პლაივუდის ფურცლები დიდი. თქვენ უნდა მიაღწიოთ თითოეულ ჭანჭიკს ბეტონის იატაკიდან. ძალიან რთულია პლაივუდის ფურცლის პოზიციის მორგება და ამავე დროს მასზე ყოფნა.

გაითვალისწინეთ, რომ ბეტონის ბაზაზე შესაკრავები არ არის დამაგრებული, იატაკი აღმოჩნდება "მცურავი". ეს ფაქტორი მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული თითოეულ კონკრეტულ ოთახში იატაკის საფარის მოწყობის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას.

ნაბიჯი 6ბოლო პლაივუდის ფურცლის დამონტაჟების შემდეგ, კვლავ შეამოწმეთ იატაკის პოზიცია. გახსოვდეთ, რომ კორექტირების პარამეტრები არ აღემატება 2÷3 სანტიმეტრს. თუ ბეტონის ბაზას აქვს ძალიან დიდი დარღვევები, მაშინ ჯერ მოგიწევთ მისი გასწორება. პლაივუდი უნდა იყოს მხოლოდ წყალგაუმტარი.

არ გამოიყენოთ chipboard, OSB ან სხვა მასალები მძიმე პლაივუდის ნაცვლად, თუმცა ზოგიერთი მწარმოებელი გვირჩევს ასეთს. დაპრესილი მასალები ძალიან ცუდად რეაგირებენ მრავალმიმართულ ძალებზე, ამ ადგილებში ისინი სწრაფად კარგავენ თავდაპირველ ტარებას. კერძოდ, ასეთი დატვირთვები გვხვდება ფირფიტების მორგების ადგილებში. დაე, პლაივუდი გაცილებით ძვირი დაჯდეს, მისი ფასი გადაიხდება იატაკის ექსპლუატაციის დროს.

სახელი	Ზომა	მრავალფეროვნება	ფასი, რუბლი.
პლაივუდი FC დაუმუშავებელი	4x1525x1525 მმ	4/4	247,00 რუბლი / ცალი
პლაივუდი FC დაუმუშავებელი	6x1525x1525 მმ	4/4	318,00 რუბლი / ცალი
პლაივუდი FC დაუმუშავებელი	8x1525x1525 მმ	4/4	448,00 რუბლი / ცალი
პლაივუდი FC დაუმუშავებელი	10x1525x1525 მმ	4/4	560,00 რუბლი / ცალი
პლაივუდი FC დაუმუშავებელი	15x1525x1525 მმ	4/4	738,00 რუბლი / ცალი
პლაივუდი FSF ქვიშიანი	9x1220x2440 მმ	3/3	1048,00 რუბლი / ცალი
პლაივუდი FSF ქვიშიანი	12x1220x2440 მმ	3/3	1,345,00 რუბლი / ცალი

ფურცლის მასალების წამყვანების ფასები

წამყვანები ფურცლის მასალებისთვის

1. არ დაგავიწყდეთ ოთახის პერიმეტრის გარშემო 1÷2 სანტიმეტრის სიგანის ხარვეზების დატოვება კედლების მახლობლად ბუნებრივი ვენტილაციისთვის და ხის კონსტრუქციების გაფართოებისთვის კომპენსაციისთვის. ეს ხარვეზები შემდეგ იხურება საფენებით და ხდება უხილავი.

   

2. მორებისთვის აირჩიეთ მხოლოდ მაღალი ხარისხის ხე, კვანძების მინიმალური რაოდენობით. დაუშვებელია დიდი ბზარები, ხილული სოკოვანი დაავადებები და ობის შემოტევა.

   

3. არ გაბურღოთ ხვრელები კვანძებზე, უმჯობესია გადაიტანოთ ისინი რამდენიმე სანტიმეტრით. ფაქტია, რომ ხე ჯანსაღი კვანძის მთლიანობის დარღვევის შემთხვევაში მნიშვნელოვნად კარგავს ძალას. რეგულირებადი იატაკის მოწყობილობა ითვალისწინებს ძალისხმევის არსებობას არა მორის მთელ ფართობზე, არამედ მხოლოდ რამდენიმე წერტილში. ეს ფუნქცია მოითხოვს ხისგან გაზრდილი სიძლიერის მაჩვენებლებს. ეს შენიშვნა ასევე ეხება იატაკის საყრდენ ფუძეს, მასზე მოქმედებენ წერტილოვანი ძალებიც, კვადრატულ მილიმეტრზე დატვირთვა საგრძნობლად იზრდება. შესაბამისად ბეტონი უნდა იყოს მტკიცე, დაუშვებელია მისი დამზადებისას არსებული სამშენებლო სტანდარტების გადახვევა. სიძლიერის ნებისმიერი გადახრები გამოიწვევს იმ ფაქტს, რომ დროთა განმავლობაში, გაჩერებების ქვეშ, ბაზა განადგურდება, იატაკები დაიწყებს ცვენას და, შედეგად, ძალიან უსიამოვნოა ხრაშუნა. შეუძლებელია ამ ბგერების აღმოფხვრა მთელი სტრუქტურის დემონტაჟის გარეშე.

   

4. რაც უფრო მაღალია რეგულირებადი იატაკის დონე ჭერის ზემოთ, მით უფრო "ჟღერს". ხმაურის დონის შესამცირებლად რეკომენდებულია დაპრესილი მინერალური ბამბის გამოყენება. ამავდროულად, ის იატაკს იზოლირებს.

   

და მთავარი რჩევა დასასრულს. გამოიყენეთ რეგულირებადი იატაკის ვარიანტები მხოლოდ როგორც ბოლო საშუალება. პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ასეთი სტრუქტურების უარყოფითი მხარეების რაოდენობა აღემატება უპირატესობების რაოდენობას. მხოლოდ რეგულირებადი მორების ღირებულება შეიძლება აღემატებოდეს ჩვეულებრივი ტრადიციული წესით დამზადებული იატაკის მთლიან ღირებულებას. გადაწყვიტეთ რა უნდა გააკეთოთ უფრო სწრაფად: დაუყოვნებლივ ჩადეთ რამდენიმე ჩამორჩენა ან გაბურღეთ მათში ათობით ხვრელი და შემდეგ „გაახეხეთ“ ისინი წარბის ოფლში ჭანჭიკებით და თხილით.

ვიდეო - როგორ გააკეთოთ რეგულირებადი იატაკი

ჩვეულებრივ ეს:

• საჭირო მნიშვნელობისა და ნიშნის ძაბვა;
• გამომავალი ძაბვის ტალღის კოეფიციენტი, რომელიც შეესაბამება გარკვეულ სიხშირეებს;
• გამომავალი ძაბვის სტაბილიზაციის არსებობა ან არარსებობა;
• ნომინალური და მაქსიმალური დატვირთვის დენი;
• გადატვირთვისა და მოკლე ჩართვის დაცვა.

ზოგადი აღწერა

კვების ბლოკის (PSU) თავისებურება ის არის, რომ იგი მზადდება როგორც ცალკე გარე ბლოკი. ლაბორატორიული PSU არის კორპუსი წინა პანელით, რეგულატორებით, კონცენტრატორებით, ვოლტმეტრით, ამპერმეტრით, გამომავალი ტერმინალებით და დენის კაბელით. შემდეგ ჩვენ მკითხველს მოვუყვებით იმის შესახებ, თუ რა უნდა იქნას გათვალისწინებული რეგულირებადი ელექტრომომარაგების დამოუკიდებლად მიღებისას და როგორ მივიღოთ საუკეთესო შედეგი მინიმალური დანახარჯით.

დასაწყისისთვის, მოდით ვისაუბროთ ზემოთ ჩამოთვლილი კრიტერიუმების უფრო ფართო ინტერპრეტაციაზე. ჩვენ ვიწყებთ სიიდან და განვიხილავთ საჭირო სიდიდისა და ნიშნის ძაბვას. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი წერტილი, რომელიც ზოგადად განსაზღვრავს ელექტრომომარაგების წრეს და დიზაინს. პირველი, რაც გასათვალისწინებელია არის გადასაჭრელი ამოცანების შესაბამისობა. მათი რაოდენობა ყოველთვის შემოიფარგლება PSU-ს სიმძლავრით და, შედეგად, გამომავალი ძაბვის ხარისხით.

გამომავალი ძაბვის ტალღა არის არასასურველი პარამეტრი, რომელიც შედგება დაბალი სიხშირის კომპონენტისგან, რომელიც არის მიწოდების ძაბვის სიხშირის მრავალჯერადი და დამატებითი უფრო მაღალი სიხშირეები. ამ პარამეტრზე ამა თუ იმ გზით გავლენის მოხდენისთვის სიხშირეების ფართო დიაპაზონში, დაგჭირდებათ ოსცილოსკოპი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ძნელი იქნება შეფასება.

გამომავალი ძაბვის სტაბილიზაცია ელექტრომომარაგების ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელია. ის ამცირებს დაბალ სიხშირის ტალღებს მინიმუმამდე და აუმჯობესებს დატვირთვის ხარისხს. ვინაიდან სტაბილიზატორი შეიცავს კონტროლირებულ ელემენტს, შესაძლებელი ხდება გამომავალი ძაბვის კონტროლი.

მაქსიმალური დენები განსაზღვრავს PSU-ს სამომხმარებლო თვისებებს. რაც უფრო დიდია ისინი, მით უფრო ფართოა PSU-ს ფარგლები. გარდა ამისა, შეიძლება აღინიშნოს ძაბვები. სტაბილიზატორის კონტროლირებად ელემენტზე ძაბვის ვარდნა იწვევს მის გათბობას და ზღუდავს PSU-ს ფარგლებს. აქედან გამომდინარე, საჭიროა ძაბვის ქვე დიაპაზონი, რომელიც მიეწოდება სტაბილიზატორის შეყვანას. მათ შორის გადართვა საშუალებას გაძლევთ შეამციროთ სტაბილიზატორის კონტროლირებადი ელემენტის გათბობა საჭირო გამომავალი ძაბვაზე.

გადატვირთვისა და მოკლე ჩართვის დაცვა იცავს კონტროლირებად ელემენტს მიუღებლად დიდი დენის დაზიანებისგან.

ორი ცნება

ნებისმიერი ელექტრომოწყობილობის უსაფრთხო მუშაობისთვის, რომელთანაც პირი უშუალო კონტაქტშია, საჭიროა საიმედო იზოლაცია 220 ვ მიწოდების ქსელიდან. ამ პრობლემის საუკეთესო გამოსავალი არის ტრანსფორმატორის გამოყენება. თანამედროვე ტექნოლოგიები იძლევა გადაწყვეტილებებს, საიდანაც უნდა აირჩიოთ. მაგალითად, ტრანსფორმატორი შეიძლება იყოს:

• ან როგორც დამოუკიდებელი ერთეული და მზადდება ფოლადის ბირთვზე, როგორც სტანდარტული ტრანსფორმატორი (ST) პირველადი გრაგნილით, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული ქსელთან;
• ან როგორც ინვერტორული წრედის ნაწილი, როგორც პულსური ტრანსფორმატორი (IT).

განვიხილოთ ორივე ვარიანტის სამომხმარებლო თვისებები. დავიწყოთ დაუძლეველი მახასიათებლებით. ST-სთვის ეს არის ზომები და წონა. მათი შეცვლა შეუძლებელია, რადგან ისინი დაკავშირებულია ელექტრულ სიმძლავრესთან, რომელიც შეესაბამება 220 V ქსელის 50 ჰც სიხშირეს. IT-სთვის ეს არის ელექტრომაგნიტური ჩარევა. თუ დაგეგმილია ენერგიის მიწოდება მგრძნობიარე გამაძლიერებლების ან რადიო სქემებისთვის, ელექტრომომარაგება აუცილებლად შემოაქვს ჩარევას, რომელიც გააფუჭებს რაღაცას, ზედმიწევნით სასარგებლო სიგნალზე. მაგრამ თუ ჩამოთვლილი ამოცანები არ არის დაგეგმილი, შეგიძლიათ საფუძვლად აიღოთ კომპიუტერის ერთ-ერთი სტანდარტული კვების წყარო.

კომპიუტერული ბლოკი

ასეთ გამოსავალში კარგი მხარეა რამდენიმე სტაბილიზებული ძაბვის მიღება იმ სიმძლავრით, რომელიც შეიძლება არჩეული იყოს. მისი ღირებულება სტანდარტიზებულია და მერყეობს 60-დან 1700 ვატამდე. მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ უფრო ძლიერი ერთეული. შესაბამისად, მისი ფასი დაახლოებით $500 იქნება. მაგრამ შედეგი არის რამდენიმე კომპიუტერის სტანდარტული ძაბვა: 3.3 V, 5 V და 12 V და მაღალი დენები 20 A ან მეტი. ყველა მათგანი მიბმულია საერთო მავთულზე. ამიტომ, მათი სერიულად დაკავშირება შეუძლებელია, რათა მიიღონ უფრო მაღალი ჯამური ძაბვა.

კომპიუტერის PSU-ს კიდევ ერთი უხერხულობა არის მისი უუნარობა საიმედოდ იმუშაოს სწრაფად ცვალებადი დატვირთვით. იგი შექმნილია კომპიუტერის მეხსიერების, პროცესორისა და დისკის მოწყობილობების გასაძლიერებლად. ანუ, როცა ჩართავთ, მაშინვე იტვირთება თითქმის სრული დატვირთვით. ის იცვლება მხოლოდ პროცესორის ჩატვირთვისას, მაგრამ არა მნიშვნელოვნად. იმისთვის, რომ ასეთ ელექტრომომარაგებასთან უპრობლემოდ იმუშაოთ, ის მინიმალურად უნდა იყოს დატვირთული 5 ვ გამომავალი რეზისტორზე.ამისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ სახლში დამზადებული ნიქრომის სპირალები. წინააღმდეგობის მნიშვნელობა განისაზღვრება ექსპერიმენტულად შერჩევით, რომელიც ეფუძნება დაახლოებით 0.12 PSU სიმძლავრეს და ძაბვას 5 ვ.

თუ დენი ძალიან დაბალია, ელექტრომომარაგების ინვერტორი არ იმუშავებს და არ იქნება ძაბვა არჩეულ რეზისტორზე. თითოეული ძაბვის 3.3 V, 5 V და 12 V შეიძლება დარეგულირდეს მხოლოდ დამატებითი სტაბილიზატორით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენ უნდა გახსნათ ბლოკი და შეიტანოთ ცვლილებები მის სქემაში. კონტროლირებადი ელემენტისთვის ყველაზე ეკონომიური გადაწყვეტა არის ტრანზისტორი. ეს ნიშნავს, რომ სტაბილიზატორის შემდეგ თითოეული არხის გამომავალზე, მუდმივად რეგულირებადი ძაბვა შეესაბამება დაახლოებით 2.3 ვ, 4 ვ და 8 ვ ან ნაკლებს. დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ არის კონფიგურირებული ძაბვის რეგულატორი.

სქემის არჩევა

PSU საუკეთესოდ დამზადებულია სპეციალიზებული მიკროსქემების საფუძველზე 142EN3, 142EN4, 1145EN3, K142EN3A, K142EN3B, K142EN4A, K142EN4B, KR142EN3 ან მსგავსი:

ჩვენი PSU-სთვის ჩვენ ვიყენებთ 142EN3 ჩიპს. მას აქვს შემდეგი ძირითადი პარამეტრები:

• სტაბილიზატორის შესასვლელში ძაბვა დგინდება ცვლადი რეზისტორით R1.

მაგრამ მაღალი დატვირთვის დენებით მუშაობისთვის, ერთი ან მეტი სიმძლავრის ტრანზისტორი შეყვანილია წრეში. ეს ნაჩვენებია შემდეგ სურათებში:

სათანადო მუშაობისთვის მიკროსქემა იკვებება 12 V არხიდან. თითოეული ტრანზისტორის კოლექტორი დაკავშირებულია კომპიუტერის PSU-ს ერთ-ერთ გამომავალ არხთან. ვარიანტი რამდენიმე ტრანზისტორთან ერთად უზრუნველყოფს ნომინალური დატვირთვის დენს 20 A. დამატებითი ტრანზისტორები შეირჩევა კომპიუტერის PSU-ს სიმძლავრის მიხედვით. შედეგად, ჩვენ ვიღებთ რეგულირებადი ელექტრომომარაგების ზოგად სქემას:

• ტრანზისტორები და მიკროსქემები უნდა განთავსდეს საერთო რადიატორზე.

ტრანზისტორები უფრო გაცხელდება, რაც უფრო დაბალია გამომავალი ძაბვა. ამიტომ აუცილებელია მიკროსქემის განთავსება ტრანზისტორთან რაც შეიძლება ახლოს. მასში თერმული დაცვის მოქმედება ტრანზისტორების თერმული დაზიანების თავიდან ასაცილებლად. ასეთი კვების წყარო შეიძლება გამოყენებულ იქნას მანქანის ბატარეის დასატენად და სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც შეესაბამება ძაბვის დიაპაზონს 0-დან 12 ვოლტამდე.

• თითოეული არხის მაქსიმალური ძაბვის გამოსაყენებლად, თქვენ უნდა გააკეთოთ სპეციალური გადამრთველი ორი პოზიციისთვის (დიაგრამებში არ არის ნაჩვენები). მისი ამოცანაა არხის გამომავალი ტერმინალის პირდაპირ დაკავშირება სტაბილიზატორის გვერდის ავლით.

თუ თქვენ გჭირდებათ უფრო მაღალი ძაბვის მიღება, უმარტივესი გზაა აღნიშნული მოწყობილობის დუბლიკატი. შედეგად, შეგიძლიათ მიიღოთ გამომავალი პარამეტრების რამდენიმე კომბინაცია:

• ბიპოლარული კვების წყარო 12 ვ;
• უნიპოლარული კვების წყარო 3.7V, 8.7V, 12V, 15.3V, 17V და 24V.

ყველა ამ რეჟიმის მიღება შესაძლებელია ერთ PSU-ში გადამრთველების შესაბამისი პოზიციით. ძაბვის დასარეგულირებლად ბიპოლარული 12 ვ ელექტრომომარაგების თითოეულ ფეხიზე საჭიროა ორმაგი რეგულატორი. მისი დიაგრამა ნაჩვენებია სურათზე ქვემოთ. უნიპოლარული კვების წყაროს არ სჭირდება მეორე რეგულატორი. ძაბვის რეგულატორის ჩიპი საშუალებას გაძლევთ გამოიყენოთ სხვა კომპიუტერის PSU და ამით მიაღწიოთ ძაბვას 36 ვ.

• უნიპოლარული კვების წყარო, რომელიც აწყობილია ორი ან სამი კომპიუტერის კვების წყაროს საფუძველზე, იყენებს ერთ სტაბილიზატორს და დამატებით გადამრთველს. ის ცვლის კომპიუტერის კვების წყაროს არხებს და წარმოქმნის ამა თუ იმ ქვედა დიაპაზონის ძაბვას სტაბილიზატორის შესასვლელში. იმის გამო, რომ ეს მატებს წრეს სირთულეს, ეს ვარიანტი არ არის ნაჩვენები.

დასკვნა

აღსანიშნავია, რომ ორი კომპიუტერის კვების წყარო გააორმაგებს სიმძლავრეს, ხოლო სამი - სამჯერ. ამავდროულად, ტრანსფორმატორის ვერსიასთან შედარებით (ფოლადის ბირთვზე), შედეგად მიღებული დიზაინი უფრო კომპაქტური და მსუბუქი იქნება. ამის მიზეზი ის არის, რომ ელექტროლიტური კონდენსატორების ათასობით მიკროფარადია საჭირო იმისათვის, რომ მივაღწიოთ რექტიფიკატორის დაბალი გვერდითი ძაბვის ეფექტური გაფილტვრას 50 ჰც-ზე. თუ გაიმეორებთ ყველა 6-9 ძაბვის არხს, რომლებიც მიიღება ორი ან სამი კომპიუტერის PSU-ს გამოყენებით, ST ვარიანტის ზომები შესამჩნევად დიდი აღმოჩნდება.

მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ კომპიუტერის PSU-ში უკვე ჩაშენებული დაცვის რამდენიმე ტიპი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მათ ან დამატებით დამზადება მოუწევთ, ან მათ გარეშე ნაკლებად საიმედო ერთეული გამოვა.

ასევე, შეუძლებელი იქნება კომპიუტერის PSU-სთვის დამახასიათებელი მიმდინარე სიძლიერის მიღწევა. ამიტომ, ჩვენ გირჩევთ აირჩიოთ შემოთავაზებული რეგულირებადი კვების წყარო. ვინაიდან მისი წრე მარტივია, მისი აწყობა შესაძლებელია ზედაპირზე დამონტაჟებით. საყრდენი სამონტაჟო ბალიშები მოთავსებულია ტრანზისტორი გამათბობელზე. PSU-ს კეისი და დიზაინი შეიძლება იყოს მრავალფეროვანი. ეს დამოკიდებულია გამათბობლების, კონცენტრატორების, ამპერმეტრისა და ვოლტმეტრის არჩევანზე. ვინაიდან მხოლოდ გარკვეული გამოცდილების მქონე ხელოსანს შეუძლია ასეთი მოწყობილობის დამზადება საკუთარი ხელით, აზრი არ აქვს განსხვავებული აზრის დაწესებას.

სტატიიდან თქვენ შეისწავლით თუ როგორ უნდა გააკეთოთ საკუთარი ხელით რეგულირებადი კვების წყარო ხელმისაწვდომი მასალებისგან. მისი გამოყენება შესაძლებელია საყოფაცხოვრებო ტექნიკის კვებისათვის, ასევე საკუთარი ლაბორატორიის საჭიროებებისთვის. მუდმივი ძაბვის წყარო შეიძლება გამოყენებულ იქნას ისეთი მოწყობილობების შესამოწმებლად, როგორიცაა მანქანის ალტერნატორის რელე რეგულატორი. ყოველივე ამის შემდეგ, დიაგნოსტიკის დროს საჭიროა ორი ძაბვა - 12 ვოლტი და 16-ზე მეტი. ახლა განიხილეთ ელექტრომომარაგების დიზაინის მახასიათებლები.

ტრანსფორმატორი

თუ მოწყობილობის გამოყენება არ იგეგმება მჟავა ბატარეების დასატენად და მძლავრი აღჭურვილობის დასატენად, მაშინ არ არის საჭირო დიდი ტრანსფორმატორების გამოყენება. საკმარისია გამოიყენოთ მოდელები, რომელთა სიმძლავრე არ არის 50 ვატზე მეტი. მართალია, საკუთარი ხელით რეგულირებადი ელექტრომომარაგების შესაქმნელად, თქვენ მოგიწევთ ოდნავ შეცვალოთ კონვერტორის დიზაინი. უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ, რა დიაპაზონი იქნება ძაბვის ცვლილება გამოსავალზე. ელექტრომომარაგების ტრანსფორმატორის მახასიათებლები დამოკიდებულია ამ პარამეტრზე.

ვთქვათ, თქვენ აირჩიეთ 0-20 ვოლტის დიაპაზონი, რაც ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა დაეყრდნოთ ამ მნიშვნელობებს. მეორად გრაგნილს გამომავალზე უნდა ჰქონდეს ალტერნატიული ძაბვა 20-22 ვოლტი. ამრიგად, თქვენ ტოვებთ პირველადი გრაგნილს ტრანსფორმატორზე, ხოლო მეორადი გრაგნილი ახვევთ მის თავზე. ბრუნთა საჭირო რაოდენობის გამოსათვლელად გაზომეთ ძაბვა, რომელიც მიიღება ათიდან. ამ მნიშვნელობის მეათედი არის ერთი ბრუნიდან მიღებული ძაბვა. მეორადი გრაგნილის დასრულების შემდეგ აუცილებელია ბირთვის აწყობა და მიბმა.

გამსწორებელი

როგორც გამსწორებელი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ როგორც შეკრებები, ასევე ინდივიდუალური დიოდები. სანამ რეგულირებადი კვების წყაროს გააკეთებთ, შეარჩიეთ მისი ყველა კომპონენტი. თუ გამომავალი მაღალია, მაშინ მოგიწევთ ძლიერი ნახევარგამტარების გამოყენება. მიზანშეწონილია მათი დაყენება ალუმინის რადიატორებზე. რაც შეეხება ჩართვას, უპირატესობა უნდა მიენიჭოს მხოლოდ ხიდის წრეს, რადგან მას აქვს გაცილებით მაღალი ეფექტურობა, ნაკლები ძაბვის დაკარგვა რექტიფიკაციის დროს, არ არის რეკომენდებული ნახევრადტალღური სქემის გამოყენება, რადგან ის არაეფექტურია, ბევრი ტალღებია. გამომავალი, რომელიც ამახინჯებს სიგნალს და წარმოადგენს რადიოტექნიკის ჩარევის წყაროს.

სტაბილიზაციისა და კორექტირების ბლოკი

სტაბილიზატორის წარმოებისთვის ყველაზე მიზანშეწონილია გამოიყენოთ LM317 მიკროასამბლეა. იაფი და ყველასთვის ხელმისაწვდომი მოწყობილობა, რომელიც საშუალებას მოგცემთ რამდენიმე წუთში ააწყოთ მაღალი ხარისხის ელექტრომომარაგება. მაგრამ მისი გამოყენება მოითხოვს ერთ მნიშვნელოვან დეტალს - ეფექტურ გაგრილებას. და არა მხოლოდ პასიური რადიატორების სახით. ფაქტია, რომ ძაბვის რეგულირება და სტაბილიზაცია ხდება ძალიან საინტერესო სქემის მიხედვით. მოწყობილობა ტოვებს ზუსტად იმ ძაბვას, რაც საჭიროა, მაგრამ მის შეყვანის ჭარბი გარდაიქმნება სითბოდ. ამიტომ, გაგრილების გარეშე, მიკროასამბლეა ნაკლებად სავარაუდოა, რომ იმუშაოს დიდი ხნის განმავლობაში.

შეხედეთ დიაგრამას, მასში არაფერია ზედმეტად რთული. ასამბლეას აქვს მხოლოდ სამი გამომავალი, მესამე ენერგიულია, მეორე ამოღებულია და პირველი აუცილებელია ელექტრომომარაგების მინუსთან დასაკავშირებლად. მაგრამ აქ ჩნდება მცირე ფუნქცია - თუ თქვენ ჩართავთ წინააღმდეგობას შეკრების მინუსსა და პირველ გამომავალს შორის, მაშინ შესაძლებელი გახდება ძაბვის რეგულირება გამოსავალზე. გარდა ამისა, ელექტრომომარაგებას შეუძლია შეცვალოს გამომავალი ძაბვა შეუფერხებლად და ეტაპობრივად. მაგრამ კორექტირების პირველი ტიპი ყველაზე მოსახერხებელია, ამიტომ უფრო ხშირად გამოიყენება. განხორციელებისთვის აუცილებელია 5 kOhm ცვლადი წინააღმდეგობის შეყვანა. გარდა ამისა, შეკრების პირველ და მეორე გამოსავალს შორის საჭიროა მუდმივი რეზისტორი, რომლის წინააღმდეგობაა დაახლოებით 500 ohms.

დენის და ძაბვის კონტროლის განყოფილება

რა თქმა უნდა, იმისათვის, რომ მოწყობილობის მუშაობა მაქსიმალურად მოსახერხებელი იყოს, აუცილებელია გამომავალი მახასიათებლების კონტროლი - ძაბვა და დენი. რეგულირებადი ელექტრომომარაგების წრე შენდება ისე, რომ ამპერმეტრი დაკავშირებულია დადებითი მავთულის წყვეტასთან, ხოლო ვოლტმეტრი დაკავშირებულია მოწყობილობის გამოსავალს შორის. მაგრამ კითხვა განსხვავებულია - რა ტიპის საზომი ინსტრუმენტები გამოვიყენოთ? უმარტივესი ვარიანტია ორი LED დისპლეის დაყენება, რომლებზეც შეგიძლიათ ერთ მიკროკონტროლერზე აწყობილი ვოლტ- და ამმეტრის წრე დააკავშიროთ.

მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ დაამონტაჟოთ რამდენიმე იაფი ჩინური მულტიმეტრი საკუთარი ხელით დამზადებულ რეგულირებად ელექტრომომარაგებაში. საბედნიეროდ, მათი კვება შესაძლებელია პირდაპირ მოწყობილობიდან. თქვენ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ აკრიფეთ ინდიკატორები, მხოლოდ ამ შემთხვევაში აუცილებელია მასშტაბის დაკალიბრება

მოწყობილობის სხეული

კორპუსი საუკეთესოდ არის დამზადებული მსუბუქი, მაგრამ გამძლე ლითონისგან. ალუმინი იდეალური იქნება. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, რეგულირებადი ელექტრომომარაგების წრე შეიცავს ელემენტებს, რომლებიც ძალიან ცხელდება. ამიტომ კორპუსის შიგნით უნდა დამონტაჟდეს რადიატორი, რომელიც უფრო მეტი ეფექტურობისთვის შეიძლება ერთ-ერთ კედელთან იყოს დაკავშირებული. სასურველია ჰაერის იძულებითი ნაკადი. ამ მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ თერმული გადამრთველი, რომელიც დაწყვილებულია ვენტილატორით. ისინი უნდა დამონტაჟდეს პირდაპირ გაგრილების რადიატორზე.

ოსტატმა, რომლის მოწყობილობის აღწერა პირველ ნაწილშია, დასახული აქვს მიზნად რეგულირებადი ელექტრომომარაგების დამზადება, არ გაართულა თავისი საქმე და უბრალოდ გამოიყენა უმოქმედო დაფები. მეორე ვარიანტი გულისხმობს კიდევ უფრო გავრცელებული მასალის გამოყენებას - ჩვეულებრივ ერთეულს დაემატა კორექტირება, ალბათ ეს არის ძალიან პერსპექტიული გადაწყვეტა სიმარტივის თვალსაზრისით, მიუხედავად იმისა, რომ საჭირო მახასიათებლები არ დაიკარგება და ყველაზე გამოცდილი რადიოც კი მოყვარულს შეუძლია იდეის განხორციელება საკუთარი ხელით. როგორც ბონუსი, კიდევ ორი ​​ვარიანტი ძალიან მარტივი სქემებისთვის დამწყებთათვის ყველა დეტალური განმარტებით. ასე რომ, თქვენ გაქვთ 4 ვარიანტი.

ჩვენ გეტყვით, თუ როგორ უნდა გააკეთოთ რეგულირებადი კვების წყარო არასაჭირო კომპიუტერის დაფიდან. ოსტატმა აიღო კომპიუტერის დაფა და ამოიღო ბლოკი, რომელიც კვებავს RAM-ს.
ასე გამოიყურება ის.

მოდით გადავწყვიტოთ რომელი ნაწილების აღებაა საჭირო, რომელი არა, რათა გამოვჭრათ ის, რაც საჭიროა ისე, რომ ელექტრომომარაგების ყველა კომპონენტი დაფაზე იყოს. ჩვეულებრივ, კომპიუტერისთვის დენის მიწოდების იმპულსური ერთეული შედგება მიკროსქემის, PWM კონტროლერის, გასაღების ტრანზისტორებისგან, გამომავალი ინდუქტორისა და გამომავალი კონდენსატორისგან, შეყვანის კონდენსატორისგან. რატომღაც, დაფაზე არის შეყვანის ჩოკი. ისიც მიატოვა. გასაღები ტრანზისტორი - შეიძლება ორი, სამი. არის სავარძელი 3 ტრანზისტორისთვის, მაგრამ ის არ გამოიყენება წრედში.

თავად PWM კონტროლერის ჩიპი შეიძლება ასე გამოიყურებოდეს. აქ ის არის გამადიდებელი შუშის ქვეშ.

ეს შეიძლება გამოიყურებოდეს მოედანზე, რომელსაც აქვს პატარა მილები ყველა მხრიდან. ეს არის ტიპიური PWM კონტროლერი ლეპტოპის დაფაზე.

როგორც ჩანს, გადართვის ელექტრომომარაგება ვიდეო ბარათზე.

პროცესორის კვების წყარო ზუსტად იგივე გამოიყურება. ჩვენ ვხედავთ PWM კონტროლერს და რამდენიმე პროცესორის დენის არხს. 3 ტრანზისტორი ამ შემთხვევაში. დროსელი და კონდენსატორი. ეს არის ერთი არხი.
სამი ტრანზისტორი, ინდუქტორი, კონდენსატორი - მეორე არხი. 3 არხი. და კიდევ ორი ​​არხი სხვა მიზნებისთვის.
თქვენ იცით, როგორ გამოიყურება PWM კონტროლერი, შეხედეთ მის მარკირებას გამადიდებელი შუშის ქვეშ, მოძებნეთ ინტერნეტში მონაცემთა ფურცელი, ჩამოტვირთეთ pdf ფაილი და გადახედეთ დიაგრამას, რათა არაფერი აგერიოთ.
დიაგრამაში ჩვენ ვხედავთ PWM კონტროლერს, მაგრამ დასკვნები აღინიშნება კიდეების გასწვრივ, დანომრილი.

ტრანზისტორები ეტიკეტირებულია. ეს არის ჩოკი. ეს არის გამომავალი კონდენსატორი და შეყვანის კონდენსატორი. შეყვანის ძაბვა მერყეობს 1,5-დან 19 ვოლტამდე, მაგრამ PWM კონტროლერისთვის ძაბვის მიწოდება უნდა იყოს 5 ვოლტიდან 12 ვოლტამდე. ანუ, შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ PWM კონტროლერის კვებისათვის საჭიროა ცალკე კვების წყარო. ყველა გაყვანილობა, რეზისტორები და კონდენსატორები, არ ინერვიულოთ. არ გჭირდება იცოდე. ყველაფერი დაფაზეა, თქვენ არ აწყობთ PWM კონტროლერს, არამედ იყენებთ მზას. თქვენ მხოლოდ უნდა იცოდეთ 2 რეზისტორები - ისინი ადგენენ გამომავალ ძაბვას.

რეზისტორის გამყოფი. მისი მთელი არსი არის გამომავალი სიგნალის შემცირება დაახლოებით 1 ვოლტამდე და გამოიყენოს უკუკავშირი PWM კონტროლერის შეყვანაზე. მოკლედ, რეზისტორების მნიშვნელობის შეცვლით შეგვიძლია გამომავალი ძაბვის დარეგულირება. ნაჩვენები შემთხვევაში, უკუკავშირის რეზისტორის ნაცვლად, ოსტატმა დააყენა 10 კილოგრამიანი ტიუნინგის რეზისტორი. ეს საკმარისი აღმოჩნდა გამომავალი ძაბვის დასარეგულირებლად 1 ვოლტიდან დაახლოებით 12 ვოლტამდე. სამწუხაროდ, ეს შეუძლებელია ყველა PWM კონტროლერზე. მაგალითად, პროცესორებისა და ვიდეო ბარათების ჩვენს კონტროლერებზე, იმისათვის, რომ შეძლოთ ძაბვის რეგულირება, გადატვირთვის შესაძლებლობა, გამომავალი ძაბვა მიეწოდება პროგრამულად მრავალარხიანი ავტობუსის საშუალებით. თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ასეთი PWM კონტროლერის გამომავალი ძაბვა მხოლოდ მხტუნავებით.

ასე რომ, იმის ცოდნა, თუ როგორ გამოიყურება PWM კონტროლერი, საჭირო ელემენტები, უკვე შეგვიძლია გამოვრიცხოთ ელექტრომომარაგება. მაგრამ თქვენ უნდა გააკეთოთ ეს ფრთხილად, რადგან PWM კონტროლერის გარშემო არის ბილიკები, რომლებიც შეიძლება დაგჭირდეთ. მაგალითად, ხედავთ - ბილიკი მიდის ტრანზისტორის ფუძიდან PWM კონტროლერამდე. მისი გადარჩენა გამიჭირდა, დაფა ფრთხილად მომიწია.

ტესტერის უწყვეტობის რეჟიმში გამოყენებით და წრეზე ფოკუსირებით, მე გავამაგრე მავთულები. ასევე ტესტერის გამოყენებით, აღმოვაჩინე PWM კონტროლერის მე-6 გამომავალი და მისგან უკუკავშირის რეზისტორები დარეკეს. რეზისტორი იყო rfb, გამაგრებული იყო და მის მაგივრად გამომავალი ძაბვის დასარეგულირებლად გამომავალი 10 კილოგრამიანი ტრიმირების რეზისტორი, გამომავალი ძაბვის დასარეგულირებლად ასევე გავარკვიე, რომ PWM კონტროლერის სიმძლავრე პირდაპირ არის დაკავშირებული. შეყვანის ელექტროგადამცემი ხაზი. ეს ნიშნავს, რომ შეუძლებელი იქნება 12 ვოლტზე მეტის შეყვანა შესასვლელში, რათა არ დაიწვას PWM კონტროლერი.

ვნახოთ, როგორ გამოიყურება ელექტრომომარაგება ექსპლუატაციაში

შედუღებული შტეფსელი შეყვანის ძაბვის, ძაბვის ინდიკატორისა და გამომავალი მავთულისთვის. ჩვენ ვუკავშირდებით 12 ვოლტის გარე კვების წყაროს. ინდიკატორი ანათებს. უკვე დაყენებულია 9.2 ვოლტზე. შევეცადოთ ელექტრომომარაგების რეგულირება ხრახნიანი საშუალებით.

დროა შეამოწმოთ რა შეუძლია ელექტრომომარაგებას. ავიღე ხის ბლოკი და ნიქრომის მავთულისგან დამზადებული ხელნაკეთი მავთულის რეზისტორი. მისი წინააღმდეგობა დაბალია და ტესტერის ზონდებთან ერთად არის 1.7 ohms. ჩვენ ჩართავთ მულტიმეტრს ამმეტრის რეჟიმში, ვაკავშირებთ მას სერიულად რეზისტორთან. ნახეთ რა ხდება - რეზისტორი ანათებს წითლად, გამომავალი ძაბვა ძლივს იცვლება და დენი დაახლოებით 4 ამპერია.

მანამდე ოსტატმა უკვე გააკეთა მსგავსი ელექტრომომარაგება. ერთი ხელით არის ამოჭრილი ლეპტოპის დაფიდან.

ეს არის ე.წ. მორიგე ძაბვა. ორი წყარო 3.3 ვოლტზე და 5 ვოლტზე. დაამზადა მას 3D პრინტერზე ქეისი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ ნახოთ სტატია, სადაც მე გავაკეთე მსგავსი რეგულირებადი კვების წყარო, ასევე ამოვიღე ლეპტოპის დაფიდან (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html). ეს არის ასევე PWM RAM დენის კონტროლერი.

როგორ გააკეთოთ მარეგულირებელი PSU ჩვეულებრივიდან, პრინტერიდან

ჩვენ ვისაუბრებთ canon პრინტერის კვების წყაროზე, ჭავლურზე. ისინი ბევრისთვის გამოუყენებელია დარჩენილი. ეს არსებითად ცალკე მოწყობილობაა, პრინტერი იმართება ჩამკეტით.
მისი მახასიათებლები: 24 ვოლტი, 0.7 ამპერი.

მე მჭირდებოდა დენის წყარო ხელნაკეთი ბურღისთვის. ეს მხოლოდ ძალაუფლებისთვისაა. მაგრამ არის ერთი გაფრთხილება - თუ ასე დააკავშირებთ, გამომავალზე ვიღებთ მხოლოდ 7 ვოლტს. სამმაგი გამომავალი, კონექტორი და ვიღებთ მხოლოდ 7 ვოლტს. როგორ მივიღოთ 24 ვოლტი?
როგორ მივიღოთ 24 ვოლტი ბლოკის დაშლის გარეშე?
ისე, უმარტივესი არის პლიუსის დახურვა საშუალო სიმძლავრის მქონე და 24 ვოლტის მიღება.
ვცადოთ ამის გაკეთება. ელექტრომომარაგებას ვუერთებთ ქსელს 220. ვიღებთ მოწყობილობას და ვცდილობთ გავზომოთ. შეაერთეთ და ნახეთ გამომავალი 7 ვოლტი.
მას არ აქვს ცენტრალური კონექტორი. თუ ერთდროულად ავიღებთ და ვუერთდებით ორს, ვნახავთ ძაბვას 24 ვოლტი. ეს არის უმარტივესი გზა, რათა დარწმუნდეთ, რომ ეს კვების წყარო, დაშლის გარეშე, გამოსცემს 24 ვოლტს.

საჭიროა ხელნაკეთი რეგულატორი, რათა ძაბვა დარეგულირდეს გარკვეულ ფარგლებში. მაქსიმუმ 10 ვოლტი. ამის გაკეთება ადვილია. რა არის ამისთვის საჭირო? პირველ რიგში, თავად გახსენით ელექტრომომარაგება. ის ჩვეულებრივ წებოვანია. როგორ გავხსნათ, რომ საქმე არ დაზიანდეს. თქვენ არ გჭირდებათ არაფრის ჩოჩქონა ან დაჭერა. ხის ნაჭერს ვიღებთ უფრო მასიური ან არის რეზინის ჩაქუჩი. ვდებთ მყარ ზედაპირზე და ვაცალკევებთ ნაკერის გასწვრივ. წებო იშლება. შემდეგ ისინი კარგად ჟღერდნენ ყველა მხრიდან. სასწაულად, წებო იშლება და ყველაფერი იხსნება. შიგნით ჩვენ ვხედავთ ელექტრომომარაგებას.

ხელფასს მივიღებთ. ასეთი კვების წყაროები ადვილად გარდაიქმნება სასურველ ძაბვაზე და ასევე შეიძლება იყოს რეგულირებადი. უკანა მხარეს თუ გადავატრიალებთ, არის რეგულირებადი ზენერის დიოდი tl431. მეორეს მხრივ, ჩვენ დავინახავთ, რომ შუა კონტაქტი მიდის q51 ტრანზისტორის ბაზაზე.

თუ ძაბვას მივმართავთ, მაშინ ეს ტრანზისტორი იხსნება და რეზისტენტულ გამყოფზე ჩნდება 2,5 ვოლტი, რომელიც აუცილებელია ზენერის დიოდის მუშაობისთვის. და გამომავალი ჩანს 24 ვოლტი. ეს ყველაზე მარტივი ვარიანტია. როგორ დაიწყოთ, მაინც შეგიძლიათ - ეს არის გადმოაგდოთ ტრანზისტორი q51 და დააყენოთ ჯუმპერი r 57 რეზისტორის ნაცვლად და ეგაა. როცა ჩავრთავთ, გამომავალი ყოველთვის არის 24 ვოლტი განუწყვეტლივ.

როგორ გავაკეთოთ კორექტირება?

თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ძაბვა, გახადოთ 12 ვოლტი. მაგრამ კონკრეტულად ოსტატი, ეს არ არის საჭირო. ის უნდა იყოს რეგულირებადი. Როგორ უნდა გავაკეთოთ? ამ ტრანზისტორს ავაგდებთ და 57-ზე 38 კილო ომიანი რეზისტორის ნაცვლად ვაყენებთ რეგულირებადს. არის ძველი საბჭოთა 3,3 კილო ომიანი. შეგიძლიათ დააყენოთ 4.7-დან 10-მდე, რაც არის. მხოლოდ მინიმალური ძაბვა, რომლის დაწევაც მას შეუძლია, დამოკიდებულია ამ რეზისტორზე. 3.3 ძალიან დაბალია და არ არის საჭირო. ძრავების მიწოდება იგეგმება 24 ვოლტზე. და მხოლოდ 10 ვოლტიდან 24-მდე ნორმალურია. ვისაც სჭირდება განსხვავებული ძაბვა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ დიდი წინააღმდეგობის ტრიმერი.
წავიდეთ, დავლიოთ. ვიღებთ შედუღების უთოს, ფენი. შედუღება ტრანზისტორი და რეზისტორი.

შეადუღეთ ცვლადი რეზისტორი და სცადეთ ჩართვა. მე მივმართე 220 ვოლტს, ჩვენს მოწყობილობაზე ვხედავთ 7 ვოლტს და ვიწყებთ ცვლადი რეზისტორის როტაციას. ძაბვა გაიზარდა 24 ვოლტამდე და შეუფერხებლად ბრუნავს, ეცემა - 17-15-14, ანუ ეცემა 7 ვოლტამდე. კერძოდ, დამონტაჟებულია 3.3 ოთახში. და ჩვენი ცვლილება საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა. ანუ, 7-დან 24 ვოლტამდე მიზნებისთვის, ძაბვის რეგულირება საკმაოდ მისაღებია.

ასეთი ვარიანტი აღმოჩნდა. დამონტაჟდა ცვლადი რეზისტორი. სახელური აღმოჩნდა რეგულირებადი კვების წყარო - საკმაოდ მოსახერხებელი.

ვიდეო არხი "ტეხნარი".

ჩინეთში ადვილია ასეთი ელექტრომომარაგების პოვნა. შემხვდა საინტერესო მაღაზია, რომელიც ყიდის სხვადასხვა პრინტერების, ლეპტოპების და ნეტბუქების მეორადი კვების წყაროებს. ისინი თავად იშლებიან და ყიდიან დაფებს, რომლებიც სრულად ემსახურებიან სხვადასხვა ძაბვისა და დენის გამოყენებას. ყველაზე დიდი პლიუსი ის არის, რომ აფუჭებენ ბრენდირებულ აღჭურვილობას და ყველა დენის წყარო არის მაღალი ხარისხის, კარგი დეტალებით, ყველას აქვს ფილტრები.
ფოტოები - სხვადასხვა დენის წყაროები, ღირს ერთი პენი, თითქმის უფასო.

მარტივი ბლოკი რეგულირებით

სახლში დამზადებული მოწყობილობის მარტივი ვერსია რეგულირებით მოწყობილობების კვებისათვის. სქემა პოპულარულია, ის ვრცელდება ინტერნეტში და აჩვენა თავისი ეფექტურობა. მაგრამ არის შეზღუდვებიც, რომლებიც ნაჩვენებია ვიდეოზე რეგულირებადი კვების წყაროს დამზადების ყველა ინსტრუქციასთან ერთად.

ხელნაკეთი რეგულირებადი ბლოკი ერთ ტრანზისტორზე

რა არის ყველაზე მარტივი რეგულირებადი ელექტრომომარაგება, რისი გაკეთებაც თავად შეგიძლიათ? ეს შეიძლება გაკეთდეს lm317 ჩიპზე. ის უკვე თითქმის დენის წყაროა. მასზე შეგიძლიათ გააკეთოთ როგორც ძაბვით რეგულირებადი დენის წყარო, ასევე ნაკადი. ეს ვიდეო გაკვეთილი აჩვენებს მოწყობილობას ძაბვის რეგულირებით. ოსტატმა იპოვა მარტივი სქემა. შეყვანის ძაბვა მაქსიმუმ 40 ვოლტი. გამომავალი ძაბვა 1.2-დან 37 ვოლტამდე. მაქსიმალური გამომავალი დენი 1.5 ამპერი.

სითბოს ჩაძირვის გარეშე, რადიატორის გარეშე, მაქსიმალური სიმძლავრე შეიძლება იყოს მხოლოდ 1 ვატი. და 10 ვატიანი გამათბობლით. რადიოს კომპონენტების სია.

დავიწყოთ აწყობა

შეაერთეთ ელექტრონული დატვირთვა მოწყობილობის გამოსავალზე. ვნახოთ რამდენად კარგად ატარებს დენს. დააყენეთ მინიმუმზე. 7.7 ვოლტი, 30 მილიამპერი.

ყველაფერი მოწესრიგებულია. ვაყენებთ 3 ვოლტს და ვამატებთ დენს. ელექტრომომარაგებაზე შეზღუდვებს მხოლოდ უფრო დავაწესებთ. გადართვის გადამრთველი გადაიტანეთ ზედა პოზიციაზე. ახლა 0.5 ამპერი. მიკროცირკმა დაიწყო დათბობა. არაფერია გასაკეთებელი გამათბობელის გარეშე. ვიპოვე რაიმე სახის თეფში, არა ხანგრძლივი, მაგრამ საკმარისი. Კიდევ ვცადოთ. არის ჩავარდნა. მაგრამ ბლოკი მუშაობს. მიმდინარეობს ძაბვის რეგულირება. ჩვენ შეგვიძლია ჩავდოთ კრედიტი ამ სქემისთვის.

რადიო ბლოგის ვიდეო. Solderer ვიდეო ბლოგი.