自分の手でフレームハウスを段階的に建設します。 フレームハウス - ステップバイステップの説明

フォーラムのディスカッションで「正しい」または「間違った」フレーム ハウスに関する話題に遭遇したことがありますか? フレームが間違っていると指摘されることはよくありますが、なぜ間違っているのか、どうあるべきなのかを実際に説明するのは難しいと感じます。 この記事では、人間の骨格と同じように、フレーム ハウスの基礎となる「正しい」フレームという概念の背後に通常何が隠されているかを説明してみます。 将来的には、他の側面についても検討していきたいと考えています。

基礎が家の基礎であることはご存知でしょう。 これは真実ですが、フレームハウスには別の基礎があります - 基礎と同じくらい重要です。 こちらはフレームそのものです。

どのフレームハウスが「正しい」のでしょうか？

基本的なことから始めます。 適切なフレームハウスについて語るのがなぜこれほど難しいのでしょうか? なぜなら 単一の正しいフレームハウスはありません。 なんとも驚きですね。 🙂

理由を尋ねるでしょう？ はい、とてもシンプルです。 フレームハウスは、多くのソリューションを備えた大規模な建設業者です。 そして、正しいと言える決断もたくさんあります。 さらに多くの決定があります。「半分正しい」決定もあれば、「間違っている」決定も多数あります。

それにもかかわらず、さまざまな解決策の中から、「正しさ」について話すときに通常意味されるものを選び出すことができます。 これはアメリカの、そしてあまり一般的ではありませんがスカンジナビアタイプのフレームです。

なぜそれらが「正しさ」の例とみなされるのでしょうか? すべてがとてもシンプルです。 アメリカの永住用の個人住宅の大多数、そしてスカンジナビアではかなりの割合がフレーム技術を使用して建てられています。 このテクノロジーはそこで数十年、おそらくは100年にもわたって使用されてきました。 この間に、考えられるすべての障害が埋められ、考えられるすべてのオプションが整理され、「こうすれば 99.9% の確率ですべてがうまくいく」という普遍的なスキームが見つかりました。 さらに、このスキームはいくつかの特性に対する最適なソリューションです。

  1. ソリューションの建設的な信頼性。
  2. 建設中の人件費を最適化します。
  3. 最適な材料コスト。
  4. 良好な熱特性。

すでに熊手を踏んだ人の経験を活用できるのであれば、わざわざ自分で熊手を踏む必要はありません。 車輪はすでに発明されているのに、なぜ再発明するのでしょうか?

覚えて。 フレームハウスの「正しい」フレームや「正しい」コンポーネントについて話すときは、原則として、アメリカとスカンジナビアで使用されている標準ソリューションとコンポーネントを意味します。 そしてフレーム自体は上記の基準をすべて満たしています。

「準レギュラー」と呼べる枠は何ですか？ 基本的に、これらは典型的なスカンジナビア系アメリカ人のソリューションとは異なりますが、それでも、信頼性の高い設計と暖房工学の観点から優れたソリューションという少なくとも 2 つの基準も満たしています。

まあ、残りはすべて「間違っている」と分類します。 さらに、彼らの「間違い」には条件付きであることがよくあります。 「間違った」フレームが必ず崩壊するということはまったく事実ではありません。 このシナリオは実際に発生しますが、実際には非常にまれです。 基本的に、「間違い」は、物議を醸すような最善の決定ではないものにあります。 その結果、もっと簡単にできるところが複雑になってしまいます。 使用できる材料が少ない場合には、より多くの材料が使用されます。 デザインが冷たくなったり、その後の作業が予想以上に不便になったりします。

「間違った」フレームの主な欠点は、「正しい」または「半正しい」フレームと比較して、信頼性、コスト、人件費など、まったくメリットがないことです。

あるいは、これらの利点は突飛なものであり、一般に疑わしいものです。 極端なケースでは（実際にあることもありますが）、不適切な枠組みは危険を伴う可能性があり、わずか数年以内に家の大規模な改修が必要になる可能性があります。

それでは、質問をさらに詳しく見てみましょう。

アメリカンフレームの主な特徴

アメリカのフレームは事実上標準です。 シンプルで丈夫、機能的で信頼性の高い鉄鋸です。 組み立てが簡単で、安全マージンが大きいです。

アメリカ人は堅実な人たちなので、建設費を数千ドル節約することができれば、間違いなくそれを実行するでしょう。 同時に、建設現場には厳格な管理があり、問題が発生した場合には保険会社が支払いを拒否し、不運な建設業者の顧客はすぐに訴訟を起こし、過失のある請負業者を騙し取るため、あからさまなハッキング作業に手を染めることはできません。棒のように。

したがって、アメリカのフレームは、価格、信頼性、結果の比率の点で標準と呼ぶことができます。

シンプルで信頼性の高いアメリカンフレーム

アメリカのフレームスキームを区別する主なポイントを詳しく見てみましょう。

フレームハウスの代表的なコンポーネント

ラックやフレームの木材は、特別な条件がない限り、ほとんど使用されません。 したがって、「正しい」フレームハウスを区別する最初のことは、乾燥した木材を使用していることと、壁に木材が含まれていないことです。 この基準だけで、フレーム市場に携わるロシアの企業やチームの 80% を切り捨てることができます。

アメリカンフレームの特徴：

  1. コーナー - コーナーを実装するためのいくつかの異なるスキームがありますが、コーナーポストとして木材が見られる場所はどこにもありません。
  2. 窓とドアの開口部の領域に二重または三重のラック。
  3. 開口部上の補強は端に設置された板です。 いわゆる「ヘッダー」（英語の header から）。
  4. 木材を使用せず、ボードで作られた二重トップフレーム。
  5. 重要なポイント、つまりコーナー、壁のさまざまな断片、内部パーティションが外壁と結合する場所でのトリムの下列と上列の重なり。

ウコシナについては特徴的な点として特に言及しませんでした。 アメリカのスタイルでは、フレームに OSB3 (OSB) ボードによるクラッディングがある場合、マイターは必要ありません。 スラブは無数のジブと考えることができます。

アメリカ版の正しいフレームの主な特徴について詳しく説明しましょう。

フレームハウスの角を修正する

実際、インターネット上では、アメリカのセグメントであっても、十数のスキームを見つけることができます。 しかし、それらのほとんどは時代遅れで、特に寒冷地ではほとんど使用されません。 主な角度パターンを 3 つ紹介します。 現実的には、最初の 2 つだけが主要なものです。

フレームハウスの角の節点

  1. オプション 1 – いわゆる「カリフォルニア」アングル。 最も一般的なオプション。 なぜ正確に「カリフォルニア」なのかはわかりません:)。 内側から、OSB の別のボードまたはストリップが壁の 1 つの外側の柱に釘付けされます。 その結果、隅の内側に棚が形成され、その後、室内装飾または壁の内層の支持体として機能します。
  2. オプション 2 – 閉じたコーナー。 こちらも最も人気のあるもののひとつ。 要は入隅に棚を作るための追加スタンドです。 利点の中には、コーナーの断熱の品質がオプション 1 よりも優れていることが挙げられます。欠点の中には、そのようなコーナーは外側からのみ断熱できます。つまり、これはフレームを外側から何かで覆う前に行う必要があります（スラブ、膜など）
  3. オプション 3 – 「スカンジナビア」の温かみのあるコーナー。 アメリカでは使用されていない非常に珍しいオプションです。 スカンジナビアのフレームで見たことはありますが、あまり多くはありません。 なぜ私は彼を連れてきたのですか？ 私の意見では、これが最も暖かいコーナーオプションだからです。 そして、私たちの施設でもそれを使い始めようと考えています。 ただし、最初の 2 つよりも構造的に劣っており、どこにでも適合するわけではないため、使用する前によく考える必要があります。

これら 3 つのオプションすべての特徴は何ですか?また、木材がコーナーに適さない理由は何ですか?

木材で作られたアングル、最悪の選択肢

お気づきかと思いますが、ボードの 3 つのバージョンすべてでコーナーを絶縁できます。 どこかでより多く、どこかでより少ない。 隅に木材を置いた場合、2 つの欠点があります。まず、暖房工学の観点から、そのような隅が最も寒くなることです。 第二に、コーナーに梁がある場合、内側にはインテリアトリムを取り付けるための「棚」がありません。

もちろん、最後の問題は解決できます。 しかし、「間違った」フレームについて私が言ったことを覚えていますか? もっと簡単にできるのに、なぜ複雑にするのでしょうか? 板で暖かいコーナーを作ることができるのに、なぜ梁を作り、冷たい橋を作り、後で仕上げを取り付ける方法を考えるのでしょうか？ それにもかかわらず、これは材料の量や作業の複雑さに影響を与えません。

アメリカのフレームデザインとスカンジナビアのフレームデザインの最も大きな違いは開口部とトップトリムですが、それについては後ほど詳しく説明します。 したがって、フレームの正しい開口部について話すときは、通常、次のスキームについて話します（窓とドアの開口部は同じ原理に従って作成されます）。

フレームハウスの正しい開口部

「間違った」開口部について話すときに、人々が通常最初に注目するのは、開口部の側面にある二重、さらには三重のラックです。 これは、窓やドアを取り付けるために開口部を何らかの方法で強化するために必要であるとよく考えられています。 実はこれは真実ではありません。 窓やドアは 1 本の柱で問題ありません。 では、なぜ粘着ボードが必要なのでしょうか？

すべては初歩的なものです。 アメリカのフレームは鉄のこぎりのようにシンプルで信頼性があると私が言ったことを覚えていますか? 図 2 に注目してください。頑丈なラックは、その上にある要素を支えるためにのみ必要であることが理解できるでしょう。 これらの要素の端が釘に引っかからないようにします。 シンプル、信頼性が高く、多用途です。

図 3 には、窓の下部フレームが引き裂かれたマリオンに食い込んでいる簡略化されたバージョンの 1 つが示されています。 しかし同時に、両方の窓枠の端にはまだサポートが付いています。

したがって、ラックを 2 倍にしないと「間違っている」とは正式に言えません。 スカンジナビアのフレームのように、単一にすることもできます。 むしろ、間違いは、開口部の端に沿ったラックがしっかりしているが、その上にある要素からの荷重に耐えられない場合です。 この場合、それらは単に無意味です。

この場合、水平要素はファスナーにぶら下がっているため、側面のラックを2重または3重にしても意味がありません。

さて、すでにより重要であり、その欠如がオープニングの「不規則性」とみなされる可能性がある要素について話しましょう。 開口部（ヘッダー）の上にある「ヘッダー」です。

ウィンドウヘッダー

これは本当に重要な要素です。 原則として、ある種の荷重が上から窓や出入り口、つまり2階の根太、垂木システムにかかります。 そして、壁自体は開口部の領域のたわみによって弱められます。 したがって、開口部には局所的な補強が行われます。 アメリカ語ではヘッダーです。 実は、これは開口部の上の端に設置されているボードです。 ここで、ヘッダーの端がポスト上にあること（ソリッド開口ポストを備えた古典的なアメリカのスキームが使用されている場合）、またはヘッダーの端が単一のポストの場合は外側のポストに切り込まれていることが重要です。 さらに、ヘッダーの断面は荷重と開口部の寸法に直接依存します。 開口部が大きくなり、そこにかかる負荷が強ければ強いほど、ヘッダーはより強力になります。 2倍、3倍、高さ延長等も可能です。 – 繰り返しますが、それは負荷によって異なります。 ただし、原則として、幅1.5 mまでの開口部の場合は、45x195のボードで作られたヘッダーで十分です。

ヘッダーがないことは、フレームワークが「間違っている」ことを示しているのでしょうか? はいといいえ。 「シンプルで信頼できる」というアメリカの原則に従って行動するのであれば、ヘッダーはすべてのオープニングに存在するはずです。 これを実行して、結果を確認してください。

しかし実際には、上から開口部に落ちてくる荷物の上で踊る必要があります。 たとえば、平屋建ての家の狭い窓と壁のこのセクションの垂木は開口部の端に沿って配置されています。開口部に対する上からの負荷は最小限であり、ヘッダーなしで行うことができます。

したがって、ヘッダーの問題は次のように処理する必要があります。 1 つあれば、素晴らしいです。 それがない場合、建設業者（請負業者）は、自分の意見ではここでは必要ない理由を明確に説明する必要があります。これは、まず第一に、上から開口部領域にかかる荷重に依存します。

ダブルトップハーネス

アメリカンフレームの特徴でもある板材のダブルトップフレーム

ダブルトップハーネス

二重ストラップは、天井や垂木などからの荷重など、上からの荷重からのたわみを壁の上部に沿って補強します。さらに、ストラップの 2 列目の重なりに注意してください。

  1. コーナーでオーバーラップします - 2つの垂直な壁を結び付けます。
  2. 中央でオーバーラップします - 1つの壁の2つのセクションを結び付けます。
  3. パーティションに沿って重ねます - パーティションを外壁と一緒に結びます。

したがって、二重配管は壁構造全体の完全性を確保するという 2 番目の役割も果たします。

国内版では、上部フレームが木材で作られていることがよくあります。 そして、これも最善の解決策ではありません。 まず、ダブルフレームよりもビームが太いです。 はい、偏向にはその方が良いかもしれませんが、それが必要であるという事実はありませんが、壁の上部にあるコールドブリッジの方が重要です。 そうですね、構造全体の整合性を確保するためにこのオーバーラップを実装するのはさらに困難です。 したがって、私たちは再び質問に戻ります。もっとシンプルで信頼性の高いものにできるのに、なぜ難しくするのでしょうか?

フレームハウス内のジブを修正する

もう一つの礎石。 「間違って作られたジブ」という言葉を聞いたことがあるでしょう。 これについて話しましょう。 まず、ジブとは何でしょうか？ これは壁の対角要素であり、側面のせん断に対する空間剛性を提供します。 ジブのおかげで三角形構造のシステムが現れ、三角形が最も安定した幾何学図形となるからです。

したがって、彼らが正しいジブについて話すときは、通常、このオプションについて話します。

正しいジブ

なぜこの特定のジブが「正しい」と呼ばれるのか、そして何に注意を払う必要があるのでしょうか?

  1. このジブは 45 ～ 60 度の角度で取り付けられます。これが最も安定した三角形です。 もちろん角度は違うかもしれませんが、この範囲がベストです。
  2. ジブは上部と下部のトリムに食い込み、単にラックに寄りかかるだけではありません。これは非常に重要なポイントであり、このようにして構造を結び付けます。
  3. ジブはその経路上のすべてのポストに食い込みます。
  4. 各ノード - ハーネスまたはラックに隣接して、少なくとも 2 つの固定ポイントが必要です。 一点である程度の自由度を持たせた「ヒンジ」になりますので。
  5. ジブはエッジに食い込みます。これにより、ジブは構造内でより効果的に機能し、断熱材への干渉が少なくなります。

そして、これが最も「間違った」ジブの例です。 しかし、それにもかかわらず、それは常に発生します。

これはフレームの最初の開口部にボードを差し込んだだけです。 形式的には三角形でもあるのに、何がそんなに「間違っている」のでしょうか？

  1. まず、傾斜角が非常に小さい。
  2. 第二に、この飛行機ではジブボードの機能が最悪です。
  3. 第三に、このようなジブを壁に固定するのは困難である。
  4. 第四に、フレームとの接合部には絶縁上非常に不都合な空洞が形成されることに注意してください。 たとえジブが注意深くトリミングされ、端に隙間がなかったとしても、鋭い角からは逃げられず、そのような角を適切に絶縁するのは簡単な作業ではないため、おそらく何らかの方法で完了するでしょう。

別の例も一般的です。 これはポストに切り込まれたジブですが、ハーネスには切り込まれていません。

ジブはハーネスに埋め込まれていません

このオプションはすでに前のオプションよりもはるかに優れていますが、それでも、そのようなジブはハーネスに埋め込まれたものよりも機能が悪く、作業にはさらに5分かかります。 さらに、各ラックに 1 本の釘だけで固定されている場合、その効果も最小限に抑えられます。

上部ハーネスから下部まで届かないあらゆる種類の小さな欠陥「コーナーやブレース」のオプションは考慮されません。

形式的には、最も曲がったジブであっても、少なくともある程度は貢献します。 しかしもう一度言いますが、優れたソリューションがすでに存在するのに、なぜ自分のやり方でそれを行うのでしょうか?

ここでアメリカのフレームを終了し、スカンジナビアのフレームに移ります。

正しい北欧フレーム

フレームが実質的に標準化されており、差異がほとんどないアメリカとは異なり、スカンジナビアではより多くのバリエーションがあります。 ここでは、クラシックなアメリカンフレームとハイブリッドバージョンの両方を見つけることができます。 スカンジナビアのフレームは、本質的にはアメリカのフレームを発展させ、近代化したものです。 ただし、基本的にスカンジナビアのフレームについて話すときは、このようなデザインのことを指します。

典型的なスカンジナビアのハウスキット

北欧フレーム

コーナー、ジブ、ここではすべてがアメリカ人に似ています。 何に注意すべきですか?

  1. 壁の上部に沿って単一のストラップで固定します。
  2. 壁全体に沿ってラックに埋め込まれた電源クロスバー。
  3. 窓とドアの開口部に単一の柱。

実際、主な違いは、この非常に「スカンジナビア」のクロスバーです。これは、強力なパワー要素であるアメリカンヘッダーとダブルハーネスの両方を置き換えます。

私の意見では、スカンジナビアのフレームがアメリカのフレームに比べて優れているのは何ですか? 実際には、あらゆる種類のコールド ブリッジを最小限に抑えることに重点が置かれており、コールド ブリッジはほぼすべて固体のボード (二重ストラップ、開口部のラック) で構成されています。 結局のところ、各固体ボードの間には、時間の経過とともに潜在的に隙間が形成される可能性がありますが、これは決して気付かない可能性があります。 そうですね、コールド ブリッジがボード 1 枚分の幅である場合と、すでに 2 つまたは 3 つのコールド ブリッジがある場合は別の問題になります。

もちろん、コールドブリッジに注目すべきではありません。 依然としてそれらから逃れることはできず、実際、その重要性はしばしば誇張されています。 しかし、それでもなお、それらは存在します。比較的苦痛なくそれらを最小限に抑えることができるのであれば、なぜそうしないのでしょうか?

一般にスカンジナビア人はアメリカ人と異なり、省エネに非常に関心を持っています。 北方の寒冷な気候と高価なエネルギー資源も影響を与えています。 しかし、気候の観点から見ると、スカンジナビアはアメリカのほとんどの州よりもはるかに近いです（主に北西部の地域について話しています）。

スカンジナビアフレームの欠点は、少なくともすべてのラックでクロスバー用のカットを行う必要があるという点で、フレームが少し複雑であることです。 そして実際のところ、アメリカのものとは異なり、ある種の精神的な努力が必要です。 たとえば、大きな開口部には、水平要素をサポートするためのダブル ラック、および追加のクロスバーとヘッダーが必要になる場合があります。 そして、たとえば平屋建ての建物の切妻壁など、根太や屋根からの荷重がかからない場所では、おそらく欄間さえ必要ありません。

一般に、スカンジナビアのフレームには特定の利点がありますが、アメリカのフレームよりももう少し努力と知性が必要です。 アメリカのフレームが脳を完全にオフにして組み立てることができる場合、スカンジナビアのフレームでは、少なくとも最小モードで脳をオンにすることをお勧めします。

「準レギュラー」枠

ここで思い出していただきたいのですが、「半正しい」とは、生存するあらゆる権利を持っているものの、典型的なスカンジナビア系アメリカ人の解決策とは異なるものを正確に意味しています。 したがって、それらを「半正しい」と呼ぶのは注意が必要です。

いくつか例を挙げてみましょう。

「やりすぎ」の例

最初の例は私たち自身の実践からのものです。 この家は私たちが建てましたが、お客様から提供された設計に従って建てられました。 プロジェクトを完全にやり直したいとさえ思いましたが、現場に行かなければならないため、期限に制限がありました。 さらに、顧客はプロジェクトに多額の費用を支払っており、形式的には設計に違反はありませんが、現在のソリューションに記載されている欠点を受け入れました。

ではなぜこの枠を「準レギュラー」と分類したのでしょうか？ スカンジナビアのクロスバー、アメリカンヘッダー、および壁の上部だけでなく下部にもダブルトリムがあることに注意してください。 つまり、アメリカの計画とスカンジナビアの計画があり、万が一に備えてロシアの準備金のさらに30％がその上に投入される。 まあ、接着されたリッジビームの下にある6枚（!!!）のボードのプレハブスタンドがそれを物語っています。 結局のところ、この場所の唯一の断熱材は外側のアイソプレートと内側の交差断熱です。 そして、もし純粋にアメリカの計画があったとしたら、壁のこの部分には断熱材がなく、外側から内側まで裸の木だけになるでしょう。

私がこのフレームを「半正解」と呼んでいるのは、構造的信頼性の観点からは何の不満もないからです。 「核戦争の場合」には複数の安全マージンが存在します。 しかし、コールドブリッジが大量にあり、フレームの材料が大量に無駄になり、人件費が高くつくため、それも価格に影響を及ぼします。

この家は、より小さいながらも十分な安全マージンを確保して作ることができましたが、同時に木材の量を 30% 削減し、冷たい橋の数を大幅に減らして家を暖かくすることができました。

もう 1 つの例は、モスクワの企業が推進する「ダブル ボリューム」フレーム システムを使用したフレームです。

主な違いは、実際には二重の外壁であり、ラックが互いに間隔を置いて配置されていることです。 したがって、フレームは強度基準を完全に満たしており、コールドブリッジが最小限に抑えられているため、熱工学の観点からは非常に優れていますが、製造性が劣ります。 コールドブリッジを排除するという問題は主にそのようなフレームによって解決されますが、「交差絶縁」などのより簡単で信頼性が高く正確な方法によって解決できます。

そして不思議なことに、たいてい「半正しい」フレームには何らかの形でスカンジナビア系アメリカ人の解決策が含まれています。 そして、その違いはむしろ、良い点を改善するためのものです。 しかし、「最良のものは善の敵である」ということはよく起こります。

このようなフレームは、重大な違反がないため、安全に「半正しい」と呼ぶことができます。 何かを改善したり、ある種の「トリック」を考え出したりする試みには、典型的なアメリカとスカンジナビアの解決策とは異なります。 料金を支払うかどうかは顧客の選択です。

「間違った」フレームハウス

次に、「間違った」フレームについて話しましょう。 最も典型的な、集合的とも言えるケースを下の写真に示します。

「指向性」フレームハウス建築の真髄

この写真で何がすぐにわかりますか?

  1. 天然保湿素材を総使用。 さらに、これは巨大な材料であり、最も乾燥し、乾燥プロセス中に形状が変化します。
  2. 隅やストラップ、さらにはラック上の梁は冷たい橋となり、今後の作業に不便です。
  3. ヘッダーとオープニングの補強が不足している。
  4. ジブがどのように作られているのか理解できず、その役割を十分に果たさず、断熱を妨げます。
  5. 黒いセルフタッピングネジを使用してコーナーに組み立てます。その目的は、仕上げ中に石膏ボードを固定することです（耐荷重構造には使用しません）。

上の写真は、一般的に「イレギュラー」フレームまたは「RSK」と呼ばれるもののほぼ真髄を示しています。 略語 RSK は、ロシアン パワー フレームと呼ばれる同様の製品を世界に発表したあるビルダーの提案により、2008 年に FH で登場しました。 時間が経つにつれて、人々が何が何であるかを理解し始めると、この略語はロシア語のストラシェン・カルカシェンとして解読され始めました。 ユニークな解決策を主張する無意味さの神格化のように。

最も興味深いのは、必要に応じて、それを「半正解」として分類することもできることです。結局のところ、ネジが腐らず (黒色リン酸塩処理されたネジは決して耐食性の例ではありません)、使用中に破裂しなければ、木材の収縮は避けられないため、このフレームが崩れる可能性はほとんどありません。 つまり、そのようなデザインには存続する権利があります。

「間違った」フレームの主な欠点は何ですか? もし人々が自分たちが何をしているのかを知っていれば、すぐにカナダとスカンジナビアのパターンにたどり着くでしょう。 幸いなことに、今では情報が豊富にあります。 そして、もし彼らが来なかったとしても、これは一つのことを物語っています。それは、彼らは概して結果を気にしていないということです。 なぜそうなるのかを尋ねるときの古典的な答えは、「私たちは常にこのように構築してきたので、誰も文句を言いませんでした。」です。 つまり、建設全体は直感と創意工夫のみに基づいています。 これを行うのが一般的にどのように慣例されているかを尋ねるつもりはありません。

木材ではなく板を作ることができなかった理由は何ですか? 開口部を補強しますか？ 普通のジブを作りますか？ 爪に集まる？ つまり、正しくやりますか？ 結局のところ、そのようなフレームには何の利点もありません。 超強度などを主張する、最良ではないソリューションの大きなセット。さらに、投入する労働力は「正しい」ものと同じで、コストも同じで、おそらく材料の消費量はさらに多くなります。

要約する

その結果、アメリカとスカンジナビアのフレーム方式は、すでに何千もの住宅で何度もテストされ、その実行可能性と「労働力、投入量、信頼性、品質」の最適な比率が証明されているという事実から、通常「正しい」と言われています。 ”。

「準レギュラー」および「不定期」には、その他すべての種類のフレームが含まれます。 この場合、フレームは非常に信頼できるかもしれませんが、上記の観点からは「次善」です。

原則として、潜在的な請負業者が「正しい」アメリカとスカンジナビアの設計ソリューション以外の特定の設計ソリューションの使用を正当化できない場合、これは彼らがこれらの非常に「正しい」ソリューションについて何も知らず、ただ気まぐれだけで家を建てていることを示しています。知識を直感と創意工夫に置き換えます。 そして、これは将来、家の所有者を悩ませることになる可能性のある非常に危険な道です。

それが理由です。 保証された正確で最適なソリューションが必要ですか? 古典的なアメリカまたはスカンジナビアのフレームハウスの建設計画に注目してください。

著者について

こんにちは。 私の名前はアレクセイです。インターネット上ではポーキュパインまたはグリブニックとして私に会ったことがあるかもしれません。 私はフィンランド ハウスの創設者です。このプロジェクトは個人のブログから建設会社に成長し、その目標はあなたとあなたの子供たちに高品質で快適な家を建てることです。

フレームハウス建設はここ数年、国内市場のリーダーとなっています。 カナダの技術を使用して建てられた建物は経済的であるだけでなく、信頼性も高くなります。主なことは、フレームハウスの建設のすべての段階に準拠することです。

フレーム構造が人気を集めている理由

コスト品質などの基準に基づいて、写真やビデオで示されているフレームハウスを建設する技術には疑いの余地のない利点があり、したがって我が国で勢いが増しています。 フレーム構造の利点は次のとおりです。

  • 家のコストが安い。
  • 3人チームで基礎から完成まで2ヶ月で家を建てることができるため、建設コストが低くなっています。
  • 優れた性能特性により、建物のメンテナンスにかかる費用を節約できます。
  • フレーム技術により、壁の中に通信を設置できるのがこのタイプの住宅の特徴です。
  • 家を建てるのに強い基礎は必要ありません。
  • あらゆる温度で作業を行うことができます。
  • 家のすべての要素は比較的軽量であり、3 人で移動および設置できるため、建設プロセス中に重機を使用する必要はありません。
  • 耐震性の高いフレームハウスです。
  • 長寿命 - 平均耐用年数は約80年です。

フレームハウスのすべての利点を考慮した上で、あなたの家に最適なものを選択するために、フレームハウスを段階的に構築する方法と、基礎の種類について学びます。

ファンデーションの種類

このような家を建てるための技術は非常にシンプルですが、他の種類のものとは多少異なります。 すでにプロジェクトを準備し、関係当局と合意している場合は、建設の第1段階を開始するときが来ました。

フレーム技術を使用して建てられる家の基礎には、杭、柱、スラブ、またはストリップがあり、それぞれに独自の特徴があります。 基礎の種類に決める前に、プロセス自体を理解するために、その建設の写真やビデオを確認することをお勧めします。

柱状基礎

このタイプの基礎はコストの点で最も魅力的であり、フレームハウスに非常に適しています。 基礎は既製のブロックで作られた柱で構成されており、その上に将来の住宅が実際に配置されます。

まず、図面に従って将来の柱のためのくぼみを作り、地面を平らにし、砂のクッションを配置する必要があります。 砂を平らにし、水をかけて固める必要があります。 この後、ブロック自体をセメントモルタルの上に設置し、その上に屋根材の層を置きます。

杭基礎

このタイプの基礎は普遍的であると考えられており、あらゆる種類の土壌に適しています。 それは地面にねじ込まれた金属製のサポートで構成されており、外見上はネジ山と尖った端を持つ巨大なネジに似ています。 そのような基礎のビデオと写真が添付されています。

その後、杭基礎と柱状基礎の両方にバックアップ装置が必要になります。 地下空間を寒さや水から守るために柱や杭の間に設置されるフェンスです。 板またはレンガ造りで作ることができます。

ストリップモノリシック基礎

ストリップ基礎の唯一の欠点は、フレームハウスの場合はそのような強化された基礎を構築する必要がないため、このタイプの建設には不当に高価であることですが、写真から判断すると、この方法も需要があります。

レンガ基礎

伝統的なタイプの基礎。バージョンによっては通常のレンガ積みです。 これはかなり高価な基盤であり、その信頼性は少し誇張されています。 このような基礎は、時代遅れの品種と考えられているため、特にフレーム建設ではめったに実行されません。 敷き方の写真や動画もウェブサイトでご覧いただけます。

トリムとフロア

フレームハウスの段階的な建設には、ストラップの実装が含まれます。 防水材の層が基礎の上に敷設され、次に周囲全体に配置され、さらに耐荷重内壁を建てる予定の場所にいくつかの梁が設置されます。 前提条件は、木材を敷設する前に、防腐剤で徹底的に処理する必要があることです。 下部レールを固定するには 2 つの方法があります。

  • アンカーボルト。
  • コンクリートの注入プロセス中に配置される金属製の垂直ピンに取り付けられます。

結束工程が完了したら、床梁の設置と垂直フレーム支柱の設置を開始します。 梁として、断面10x10 cmの梁、または厚さ5〜6 cm、幅15 cmの板を使用できます。

梁は60〜70 cmの増分で敷設され、その後、エッジのないボードから下地床が敷かれます。 暖かい床を作る必要がある場合は、丸太を粗い床の上に置き、防水材を敷いた後、それらの間にミネラルウール、発泡ポリスチレン、または発泡粘土砂利の断熱層を作ります。 断熱材は防湿フィルムで覆われ、仕上げコーティングはさねはぎ式の床、ラミネート、寄木細工、またはセラミックタイルから施工されます。 これらの工程の技術は動画でも見ることができます。

壁の組み立て

木材で作られた底部のトリムには50cmごとに溝がなければなりません。 溝の寸法が垂直フレーム要素の断面寸法に対応していることを確認することが不可欠です。。 すべての垂直柱を設置した後、上部トリムの設置に進む必要があります。これも木材の小片または厚い板で作られています。

フレームのすべての垂直ポストは 2 つのサイド ジブで一時的に固定され、セルフタッピング ネジで下部フレームと垂直ポストに取り付けられます。 ジブにはボードまたはバーを使用します。 長いポールを使用して、一度に複数の支柱を固定することもできます。

垂直フレーム要素は外壁だけでなく内壁にも設置され、同時に将来のドアと窓の開口部をマークします。

すべての垂直要素を配置したら、上部のトリムを作成します。 これを行うには、各ラックの梁またはボードに溝が切り取られます。 したがって、溝をマーキングしたり切断したりする際には、最大限の精度を維持する必要があります。 トップトリムの梁は、金属コーナーまたは通常の釘で垂直柱に取り付けられます。 フレームの剛性を高めるために、一時的なものではなく永久的な支柱と支柱が取り付けられています。

壁は、内部に断熱材を備えた既製の工場パネルを使用することも、独立して作成することもできます。 この場合、ボードがフレームに縫い付けられ、防湿および防水が敷かれ、断熱材の層が敷かれ、再び水力および蒸気バリアの層が敷かれ、これらすべてが再びボードで縫い付けられます。 フレーム要素が壁の内側に残っていることがわかりました。 これは非常に単純な方法ですが、ほとんどの場合、既製のサンドイッチパネルが使用されます。

天井梁の設置

天井梁の建設は、断面サイズ15x15 cmの木材を使用して行われ、荷重全体が柱の間の梁ではなく柱に伝達されるように、垂直柱の上に固定されています。 固定は、穴あき鋼製ブラケットとアングルを使用し、溝と釘を切断する方法を使用して行われます。

フレームハウスを建てるときは、すべての開口部を一度に作成する必要があります。つまり、作業が完了した後にドアと窓を挿入できるように、ドアと窓のフレームを作成する必要があります。 これを自分で行う場合は、テクノロジーを壊さないように写真またはビデオを確認してください。

屋根とフレームの外装

フレームハウスの建設は屋根を設置することで完了します。 屋根構造は垂木システムと屋根で構成されます。 まず、安全に移動できる一時的なはしごを作成する必要があります。 家の上部フレームには人の体重を支えることができるように、厚さ5cm以上の板が敷かれています。 ボードはトリムの上部要素に一時的に釘付けされます。

最初に、垂木が設置され、梁の端が、選択した屋根の傾斜を決定する角度で接続されます。 垂木の脚は60〜70 cmの間隔で取り付けられ、ジブを使用して仮取り付けが行われます。 すべての垂木が設置されたら、その上部の両側に棟板を釘で打ち付けます。

次のステップは、屋根を覆い、断熱材を敷き、屋根材を敷くことです。屋根材は自分の経済力に基づいて選択されます。 屋根材の種類に応じて、旋盤加工は疎な場合と連続的な場合があります。

フレームハウスの外側はさらに断熱することも、ビニールまたは金属のサイディング、漆喰塗り、セラミックタイルで裏打ちする、または下見板で裏打ちするなどの装飾材料で単純に仕上げることもできます。 ただし、いずれの場合も、仕上げの下に蒸気と防風膜を敷く必要があります。

フレーム技術を使用した住宅の建設は、写真だけでなく知識にも導かれた専門家の関与により、特にすべての建築基準法と規制に従っている場合、迅速であるだけでなく、収益性の高いプロセスでもあります。

開発者の間で人気のある技術のオプションは、建設材料、建設方法、断熱材の種類の選択によって異なります。 信頼性、耐久性、施工速度、収縮のなさを兼ね備えています。 組み立て説明書は、民家建築の科学を習得するのに役立ちます。

プロジェクトなし - 目隠し

完成したフレームハウスプロジェクトは何を提供しますか?

  • コンポーネントと構造の平面図と図面。
  • 材料の数量とサイズの完全なリスト。
  • コンポーネントと作業にかかるコストの計算。
  • 公共料金のタイムリーな供給。
  • 諸経費と輸送コストの削減。
  • 過剰な資材の購入をなくす。
  • 見積もりに従って個人資金の支出を計画します。

サイトの準備

倹約家の所有者は、フレームハウスの将来の建設現場から事前に雑草を取り除き、材料の屋根付き保管場所と電動工具を一晩置いておく部屋を整理します。 車両の出入りに便利な出入り口を計画・準備します。 仮設トイレや休憩・食事のための避難所が必要になります。

基礎を築く


プロジェクトを場所に結び付けるには、その地域の水文地質調査に精通することが含まれます。これにより、必要な基礎の種類についてのアイデアが得られます。
建物の総重量、レイアウト、地形の性質、土壌の種類、地下水の深さによって基礎の厚さと深さが決まります。 重要: コンクリート基礎には信頼性の高い防水処理が必要で、少なくとも排水用の砂利と砂の排水層が必要です。 ネジ付きアンカーを備えた埋め込み要素がコンクリートに事前に取り付けられています。

  • ちなみに、弱くて浸水しやすい土壌では、一日のうちに機械的に設置できるスクリューパイル基礎が必要になります。
  • 凍り付くような膨らみは、地面よりも高く上げられた上部の鉄筋コンクリートグリルを備えた強化された柱状の基礎によって抑えられます。
  • 単一の鋳造スラブと一緒に作られたテープは、数トンのモノリシックフレームハウスの重量を支えます。

建材の選択

使用頻度という点では通常のパイン板がリードしています。 LSTK（軽量鋼薄壁構造）やモノリシック住宅はあまり一般的ではありません。 従来の技術と LSTC 手法は似ています。 この手順では、一般的な問題について説明します。

ボトムトリムと床根太


下枠のフレームは木材だけでなく、板を組み合わせてパッケージにして端に乗せて作られているため、材料の反りも感じられません。 各ボードは個別に釘付けされます。 ジョイントは全長に沿って広がります。 各対のボードの間にジュートテープが敷かれます。 重要: 乾燥した防腐処理済みの材料を使用してください。 支持構造の接続は釘で行われます。 コンクリートとの接触点には屋根ふき用フェルトを2層重ねます。

フレームハウスのフレーム要素は丸太ジョイントで固定され、強化金属のコーナーとサポートで補完されます。 水平器を使用できない場合は水平度を水平度でチェックします。 ナットの下には大きなワッシャーが入っています。 ジョイストは、適切なサイズの開いた支柱に吊り下げられます。 それらはクロスバーによって互いに接続されています。 フレームへの好ましい固定はスタッドです。 壁フレームの設置を容易にするために、仮の下地床が敷かれます。

壁への設置を加速

完成したハウスキットを購入すると、構成部品の加工や調整が不要になり、建設のスピードを上げることができます。 2 番目のオプション
– これは組立ユニットの統合です。 これを行うには、壁要素の正確なコピーが下地床に描画され、制限ボスが取り付けられ、最初のブロックが組み立てられます。 寸法と対角の管理が最も徹底されています！ 2人で作業する場合、重量が100kgを超えないように値を計算してください。
垂直支柱の軸に沿った段差は 60 cm で、破片の形状を失わないように、上部を厚さ 9 ～ 12 mm の OSB (配向性ストランドボード) で覆います。 この場合、ブレースは設置されず、必要な空間剛性は OSB と補強コーナー (オプション) によって提供されます。 シート表皮材は、シートの端から10〜12 mmの距離にタッピンねじで固定されます。 シート間の隙間は3mmです。 窓とドアの開口部は、ヘミング後に輪郭に沿ってカットされます。 ヘッダーや追加ラックで開口部を強化することをお見逃しなく。

取り付けはジュートテープに沿って角から始まります。 支柱により垂直性と安定性が確保されます。 次のブロックもコーナーブロックです - お互いを保持します。 車掌は室内の間仕切りの組み立ても行います。 2階にモジュールを設置する際にも便利です。 平面に沿った 2 つのモジュラー要素の接続オーバーラップは、コールドブリッジの出現を避けるためにジュートで敷かれ、ピンで締め付けられます。

外壁のコーナー部分は温かみのあるコーナーとしてデザインされています。 木材に比べて保温性が高いです。 強度特性も同様です。 その後の充填を容易にし、設置中に断熱材を析出から保護するために、OSB を外側に向けることをお勧めします。

フレームハウスの1階の壁は、厚さ50 mmのボードで周囲を覆われています。 これにより、上部構造の重量が均等に吸収され、コーナー間の接続が向上します。 接合部は垂直柱の軸に正確に沿って配置されており、一度に 1 段ずつ下にある柱と一致することはありません。 天井は1階の床をそのまま再現しています。 2階の壁（配置されている場合）の根太と垂直柱の軸が一致します。 ルールに従って組み立てると、軸に沿って重量が正確に配分されることになります。

屋根

ほとんどの場合、フレームハウスの屋根はその構成に従って切妻になっています。35〜45度の傾斜を持つ単純な構造は風の影響が少なく、雪の塊が蓄積しません。 パワー フレームは、下にある構造の軸を複製します。 屋根葺き工事は、主壁、間仕切り、床間天井、片側が OSB で覆われた縫い付けられた切妻によってフレームの剛性が得られるときに始まります。

ルールに基づいた断熱

断熱材を選択するための重要なパラメータ:

  • 通気性 – 露点から凝縮水を除去する能力。
  • 熱伝導率レベル;
  • 耐久性。
  • 密度。


上記の要件は、ペノイゾールと玄武岩ウールによって満たされます。 フレームハウスの柱と丸太のピッチは、最初にスラブミネラルウール材料に合わせて調整されます。設置中に幅が固定されます。 たるみに対する追加の安全策は、キノコホルダーを使用していくつかの点で固定することです。後続の各層は、前の層の接合部に重なって配置されます。

屋根付き屋根の下には断熱材が設置されています。 壁、天井、屋根の断熱に関する指示は同じです。 内部の間仕切りでは、玄武岩ウールは吸音材としてのみ機能します。 外部構造は断熱材を保持するだけでなく、濡れや風化から断熱材を保護します。


壁の内側には防湿膜が設置されています。 側面の向きはパッケージに記載されています。 用途：住宅内部から断熱材への湿気の侵入を防ぎます。 逆の処理も可能です。 フィルムストリップは両面テープで重ねられます。 ホッチキスを留める箇所は粘着テープで留めてあります。

外側にはハイドロ防風フィルムを搭載。 ストーンウールを降水や突風から守ります。 断熱材を効果的に乾燥させるために、通気性の高いファサードが設置されています。外装仕上げの下にある垂直のスラットが空気の継続的な流れを維持し、悪天候時に湿気が滞留することを防ぎ、乾燥した天候時にはミネラルウールの厚さから蒸気を引き出します。

結論

注意を払うために提示された手順は教義ではなく、独自のフレームハウジングを構築するというアイデアを実現するための基本的なポイントへの目立たないガイドです。 伝統を厳格に守るか、無謀に前衛的なハイテクに没頭するかは、正しい選択です。 創造性は決して間違ったことではありません。 勇気を出してください、あなたならできます！

自分の手でフレームハウスを構築することは、非常に魅力的なビジネスです。 たとえば、フレームハウスの集落全体があります。 写真左側のドイツのエルブロンは、500 年以上前から存在しています。 現在、フレーム住宅の建設は、気候がかなり厳しく、生活の質に対する要求が高い国々で広く普及しています。 図の右側にあります。 – フィンランド、プーリンナンマーの住宅地。 同時に、100平方メートルの平屋住宅フレームハウスを建設するための材料費を計算します。 mの金額は50万ルーブル未満、カントリーハウスの場合は5万ルーブル未満です。 モスクワの 2 部屋のアパートの半分の部屋の価格で、100 平方メートルの自分の家が手に入る - はい、検討する価値があります。 さらに、特別な装置が必要な場合でも、少なくとも短期間であれば、工業技術をまったく使用せずに済みます。

この記事は、フレームハウスを自分で構築するために知っておく必要があることの基本を提供することを目的としています。 少なくとも、レンガ造りの建物を建てるのに十分な資金がない場合は、フレーム構造か、たとえば木造の建物を建てるかどうかを決定する必要があります。 そして、どこかにギャップが見つかった場合は、どこをどのようにして深く掘ればよいかを知ってください。

組み立てるか注文しますか？

ターンキーフレームハウスの建設コストは、ロシア連邦の同じ地域内であっても大きく異なります。 1平方あたり80ドルから240ドル 完成したハウジングのメートル。ここで重要な役割を果たすのは、輸送コスト（中間ゾーンでは、倉庫から最大100kmまでの配送で最大100ルーブル/km）ではなく、むしろ家と敷地、および基礎と建物の接続です。地面。 1つ目は、衛生要件および通信の提供の利便性/可能性に応じた家の位置を意味します。 2 つ目は、建物の下の土壌の支持力、盛り上がり、含水量を考慮した基礎設計の選択と開発です。 どちらも建設現場での調査が必要になる場合があり、非常に費用がかかります。 しかし いずれにしても100平方メートル。 すぐに入居できる住宅の1平方メートルあたりの価格は150万ルーブル未満です。それはまだ非常に魅力的です。

自分自身だけに頼った場合、ここでどれくらい、どのように節約できるでしょうか？ 最大 – 特定の種類の作業については専門家の関与が必要ですか? 相対的にも直接的にも、お金の面で非常に重要です。 遭遇する可能性のある落とし穴と、それを回避する方法を知っていれば。 たとえば、フレーム ハウス プロジェクトは RuNet から無料でダウンロードできます。 しかし、プロジェクトはスケッチであり、参考資料や正確な仕様や詳細はありません。 束縛のない「実用的な」プロジェクトには約10,000ルーブルの費用がかかりますが、同じ束縛がなければそれに取り組むことは不可能です。 しかし、基礎を地面に固定するだけでも 30,000 ルーブル以上の費用がかかります。 さらに、「完全」とは、州および地方自治体から多くの許可を取得することも意味します。 これが何をもたらすかは言いませんが、サルトゥコフ＝シチェドリンを読んだほうがよいでしょう。

同様の矛盾は、段階的節約方法を使用した家を建てる他のすべての段階でも見られます。 テキストに否定的な内容を盛り込みすぎないように、単純にしましょう。 フレームハウスを安価に建てる方法に関する推奨事項:

  1. 恒久的に居住できる屋根裏部屋または自分と子供のための 2 階建ての住宅 - ターンキーを注文します。
  2. サマーコテージまたは小さな平屋建ての住宅 - 少なくともこの記事の後半で説明されている無料プロジェクトと追加情報に基づいて、その後の合法化とともに自分で建設します。 事前に書類を集めるよりも簡単で安価です。 そして、その家はすでに建っており、合法化のプロセスが始まると、誰もそれに対して何もすることはできません。
  3. 資本建設のための資金が調達されるまで、10〜20年間家族向けの暖房付きの快適なダーチャまたは家は、既製の住宅キットから組み立てる必要があります。 SIP パネルのセットの価格（以下を参照）は、1 平方メートルあたり 6 ～ 7,000 ルーブルの範囲内です。 m. 推定耐用年数 – 40 年。 専門家による現地組立はキット価格の約100%で済みますが、通信配線などの基礎工事はお客様ご自身で行う必要があります。

項目 3 に関する注意: ハウスキットには、アンカーの仕様、その位置などを含む基礎の計画と予備設計が含まれています。 ただし、どのような種類の基盤を作成するかは自己責任です。なぜなら... 売り手は、家がどこに、どんな土壌にあるのかを事前に知る方法がありません。

ハウスキットの詳細

プレハブ個人住宅市場におけるイノベーションである SIP (構造断熱パネル) で作られた住宅は、プレハブパネルハウスとして分類されます。これについては、以下でさらに詳しく説明します。 それらに加えて、いわゆるフレームパネルハウスが販売されています。 ドイツの現代技術。 それらは、窓、ドア、通信を備えた木製フレーム上のパネルから現場でのみ組み立てられ、仕上げは吊り上げ装置を継続的に使用する社内の専門家のチームによってのみ行われます。完成したパネルは非常に重く、その組み立て技術は複雑で、必要な作業が必要です。しっかりした専門トレーニング。 家の基礎も業者が建てます。 適合性証明書がなければ、メーカーはキットを販売しません。 一般に、「新しいドイツ」住宅には、フレームハウスの利点が 2 つだけあります。それは、迅速な建設（建設期間 - 2 ～ 6 か月）と、社会全体の規模で環境に優しいことです。 汚れたセメントコンクリートを生産する必要性が大幅に減少します。 ドイツのプレハブ住宅のターンキー価格は、レンガ造りやプレハブ鉄筋コンクリート住宅の価格に匹敵します。

保証・保険について

もう 1 つのやや厄介な点は、保証です。 ポイント 2 によれば、もちろん何もありません。 ポイント 1 によると、請負業者からの情報ですが、15 ～ 50 年の保証に騙されないでください。この会社はおそらくそれほど長くは続かないでしょう。 有能で良心的な建築業者は、和解が終了するまで 3 ～ 5 年間、最長 10 年間の保証を提供します。 そして、実際には誰も何も保証できません。 たとえば、突然近くに工場が建設されましたが、それによって地元の地質が変化し、地滑りが始まりました。 第 3 条によると、自己組み立てを条件として、部品の品質と現場への納品後の完全性についてのみ保証が与えられます。 引き取りの場合 - 販売者の倉庫でも同様です。 ブランドの専門家によって組み立てられた場合、基礎、通信、近くの木、洪水の可能性など、専門家が行っていないことに関連する場合には保証は適用されません。 保険については、ポイント 1 によれば、十分に可能ですが、保険料はレンガ造りの家よりもはるかに高くなります。 そして段落によると。 2 と 3 – この問題には手を出さないほうがよいでしょう。

彼らの何が良くて、何が悪いのでしょうか？

フレームハウスを建てるか他のものを建てるかを決める前に、その主な利点と欠点を知る必要があります。 最初のものはもっとある、と言わざるを得ません。 コストについてはすでにご存知でしょう。 休む 長所:

基本 フレームハウスのデメリットは以下の通りです。

ポイント 5 については説明が必要です。 米国、カナダ、スカンジナビアにおけるフレームハウスの普及は、むしろ社会心理学的理由によって説明されます。 すべてがお金であり、お金がすべてであるアメリカでは、子供たちは、飢え、貧困の中で暮らさなければならないことを知っていても、成長すると親のもとを離れます。 そして、相続によって自分たちに何も起こらないのであれば、おそらく家族の愛情表現は不要であると考えるでしょう。 そして、両親の財産を相続したので、彼らは借金をすることになりますが、それでもまだ十分に適している「先祖」の家を取り壊し、自分たちの家を建てます。 こうした偏見は、見知らぬ人の二次製品には当てはまりません。


スカンジナビアでも成長した子供が親から離れる習慣があるが、その理由は北部の土地が貧しく非生産的だからである。 高齢者が自分の足で立ち、一つの巣で生きるということは、食料を供給してくれる土地から生き残ることを意味する。 解決策は、別の場所に仮住まいをし、相続を受けたら戻って定住することです。 今となっては過去のことですが、考え方はそう簡単には変わりません。

ちょっとした歴史

フレームハウスは前世紀半ばには、あるいはエルブロンが設立された頃には登場していませんでした。 原始的な小屋、テント、ウィグワムといった人類最初の住居は、単なる骨組の建物に過ぎません。 スイスとイギリスの新石器時代（後期または新石器時代）の杭集落の発掘中に、構造的に非常に完璧なフレームハウスの遺跡が発見されました。

過去を知らなければ現在を理解することはできません。 フレームの構築に関して、これは賢明に構築する必要があることを意味します。 一見シンプルな建物には、何世紀にもわたる人類の経験が吸収されています。 家が立つためには、各部分の目的とそれが構造内でどのように機能するかを理解する必要があります。 この記事の内容がお役に立てば幸いです。

フレームハウスの種類

組立技術によれば、フレームハウスは主にパネルハウスとフレームハウスに分けられます。 最初のものは既製のボード（パネル）から組み立てられます。 後者を構築するには、まず長い部品からフレームを構築し、次にそれを外装して絶縁します。 両方を順番に考えてみましょう。 フレームハウスは独立した建設に適しているため、フレームハウスから始めます。

フレームワーク

フレームハウスの構造の全体図を図に示します。 右にあります。 構造的には、それは機能を備えた硬い箱です。 動作荷重に耐える、ケーシング。 後者が常に当てはまるわけではなく、フレームがすべてを保持する構造もあります。 屋根裏部屋のある屋根は、ボックスに接続された別個のモジュールです。 屋根はボックスと連動することも、単にその上に置くこともできます。 ここから、そのような建物の主なものはフレームであることは明らかです。 それらには主に 3 つの種類があります。


フィンランド人の特徴

フィンランドのフレームには多くの特徴があり、その結果、「カナダ」に大きく置き換えられました。 まず、ケーシングが機能するには、ケーシングが内部にある必要があります (図を参照)。 左。 外部被覆は強度がありません。 この技術的なパラドックスは興味深いものですが、内部の修復と再開発の可能性を大きく制限します。

次に、垂直フレームの支柱のピッチは約 500 mm 以上である必要があります。そうしないと、支柱が相互に干渉して荷重に耐えることができなくなります。 その結果、飛行機や船のような、船体が多すぎて重くて壊れやすいものになってしまいます。 つまり、集中荷重に耐えられないサイディングやプラスチックの内張りで覆うには、家の外側を合板や当て木で覆ったものなどで覆う必要があり、重量が増加します。労働力とコスト。

ただし、「フィン」ラックはコーナーラックを除き、木材ではなく150x50のボードで作ることができます。 そして、フィンランドのフレームはアマチュアビルダーのかなり重大な間違いを許しますが、カナダのフレームは許容しません。 一般に、フィンランドスタイルで小さくて安価なカントリーフレームハウスを建てるのが最善です。 「フィンランドの家」という概念自体がまだ使われていなかったとき、ソ連の夏の住民はすでによく知っていたこと。

注: 木骨造りのフレームにも独自の特徴があります。 そこに建つ住宅は、「石造り」に住むことに耐えられない裕福な開発業者によって注文されたものである。 あるいは、その資質のおかげで非常に裕福な人々になった、熟練した、きちんとした、機知に富んだ大工によって自分たちで建てられます。

LSTKとは何ですか？

世界のフレームハウスの約 6% は、軽量薄肉鋼構造 LSTK で作られたフレーム上に建てられています（図を参照）。 右にあります。 フレームは、乾式壁に使用されるものと似た、亜鉛メッキされた C 型および U 型プロファイルから組み立てられます。 しかし、石膏ボードのプロファイルで作られたフレームに家を建てることは神が禁じています。 建設用のものはまったく異なります。

  1. スチールの厚さ – 最大 3 mm。
  2. 亜鉛コーティング – 350 g/平方メートル メートル; 石膏ボード用 – 120 g/平方メートル メートル。
  3. 棚には溝があり、これにより熱橋の熱伝導率が80〜90％減少します、これはいわゆるです。 熱プロファイルについては、次を参照してください。 米。

LSTK フレームの耐用年数は 70 ～ 100 年と推定されていますが、テクノロジー自体はもっと短期間に存在していました。 それにもかかわらず、統計からすでにいくつかの結論を引き出すことができます。つまり、木造住宅の寿命が体系的に変化する場合、LSTKも体系的に不足していることになります。 その理由は、最も予期しない場所に突然腐食のポケットが現れるためですが、専門家はまだ完全には理解していません。 さらに、LSTKで建てられた家は木造住宅に比べて修理の可能性が低く、建設コストは1平方メートルです。 それらの住宅のメートルは約です。 600ドル/平方メートル m. 一般に、 LSTK テクノロジーは、工業用木材が非常に高価で、気候が乾燥している場所では誰にとっても選択肢となります。そしてそこでさえ、LSTKの耐火性はゼロです。炎の中で、薄い金属は即座に焼き戻されて弱くなり、火災の数分後には建物全体が壊滅的に崩壊します。 ただし、LSTK にまだ興味がある場合は、詳細がビデオにあります。

ビデオ: LSTK 技術を使用した住宅のフレーム建設

注記： LSTK には標準がまったくありません。 SNiP によると、同じ耐火性に基づいて、建築構造物の金属部品の最小厚さは 4 mm からです。 したがって、請負業者の保証は彼の名誉の言葉にすぎず、無許可の建設や保険の合法化について話す必要はまったくありません。 LSTK建設の住宅ローンについても。

ばら積み貨物船

この場合のばら積み貨物船は乾貨物船ではなく、ハウスフレームを構築する技術です。 その特徴は、標準サイズのボードが 2 ～ 3 種類だけ使用され、そこから鋼製ティー、I ビーム、アングルに似たプロファイルがさねはぎ方式を使用して生産時に組み立てられることです。 フレームは木製のプロファイルから作られています（図を参照）。 右にあります。

バルク技術は木材を節約し、より高品質の木材を生産します。同じ丸太からは梁よりも多くの板が得られ、乾燥と浸透がより速く、より均一になります。 このおかげで、計算上、 ばら積み貨物船の耐用年数は100年に達することもあるしかし、ばら積み貨物船の建造の発展は、作業コストの増加によって妨げられています。高度な資格を持つチームがフレームを組み立てなければなりません。

パネル

現代のドイツのプレハブパネルハウスは上で言及されています。 この記事のライトモチーフは「自分の手で」なので、これで十分です。 気に入ったら、お金があるので、選んで注文してください。 市場には悪徳製造業者や請負業者は見つかっていません。 そして、つまり、住宅1平方メートルにそのような金額をつぎ込める人々にとって、どういうわけか不正行為は習慣的ではないということだ。通常、企業保証の期間は10～15年で、25年も珍しくない。

SIP

SIP (構造断熱パネル) または SIP (構造断熱パネル) にはいくつかのタイプがあります。 建設では、動力または耐荷重構造が使用されます。 このような SIP は、OSB-3 E1、OSB-3 E0、OSB-4 E1、または OSB-4 E0 クラスの OSB (配向ストランド ボード、OSB、配向ストランド ボードとも呼ばれます) で作られた 3 層ケーキです (詳細については、下記参照）フレームハウスの材質についてはp.）、その間に発泡プラスチックが敷かれています。 図の1。 OSB の構造原理はほうきの原理と同じです。個々には薄っぺらですが、全体としてはオーク材です。

SIP ハウス キットには、留め具に至るまでのすべての小さなものを含む、家の部品セット (アイテム 2) が含まれています。 段階的な建設は次のようになります。

  • 基礎の上に基礎スラブが取り付けられます。
  • その上に完全な木の梁で作られた棟が置かれます。
  • 溝のあるパネルが尾根に取り付けられ、相互にスライドします。
  • 上部トリムの完全なビームは、ボックスの上部溝に取り付けられます。
  • 天井の取り付け中です。
  • 屋根は同じ SIP パネルから組み立てられます。
  • 窓とドアは完全なコネクタを使用して開口部に取り付けられます。

原則として、現場では 1 名が作業します。 図の3。 1〜1.5か月で建設を完了するには、無資格のアシスタントが必要です。 自由に使える手動ウインチやホイストがない場合は、パネルを持ち上げるのにさらに 2 ～ 3 人の補助者が必要になる場合があります。 そして、仕上げ後の結果は非常に良くなり（項目4）、耐久性は40年まで続き、2室の二重窓を備えた金属プラスチック窓を使用すると、同じサイズのレンガ造りの家に比べて暖房費が半分で済みます。

垂直ジョイントは接着剤と釘によるさねはぎ式（下図参照）です。 水平 - Ecopan テクノロジーを使用、同上を参照。 SIP 住宅の初心者建築者にとっての障害である屋根も非常に単純です。SIP アセンブリの強度指標は、マウアーラットがまったく必要ないようなものです。次を参照してください。 米。 右にあります。

SIP ハウスの欠点はフレーム型ハウスと共通しています (上記を参照)。 確かに、火災の危険はさらに大きくなります。火が直接到達する前から、泡は大量の有毒ガスを放出し始めます。

ただし、民間住宅の建物で火災が発生する確率は、99％以上その居住者に依存するため、彼らが言うように、本格的なティーポットが永住用のフレームハウスを構築するつもりである場合は、SIPハウスキットを使用する必要があります。最適なものに最も近いと考えられます。

ここでの主な困難は、配信の完全性を確認することです。 仕様には数十から最初の数百の項目が含まれており、各項目には最大数千の項目が含まれています。 詳細。 自己組み立て用の安価な SIP ハウスの販売者は、恥ずかしがらないと言わなければなりません。クレームの場合は、オリジナルではないセルフタッピングネジが 1 つ見つかったか、オリジナルのネジのスロットがネジでなめられていました。 「間違った」ドライバー - それだけです。保証は期限切れです。今度はあなたの問題です。

注記： SIP ハウスの外部および内部の仕上げ - 所有者の裁量によります。 しかし、再開発の可能性はまったくありません。 プレハブSIPハウスもストーブ暖房には適していません。

家を建てるのにいくらかかりますか？

これは、基礎の種類の選択、材料の選択と準備を開始する価値があります。 とりあえずこれでやります。 基礎自体の建設に関しては、そのタイプごとに異なる話になります。 フレームの構造に直接関係する機能についてのみ触れます。 ただし、そのいずれも、同じ基礎の上に後で別のタイプの家を建てることを妨げるものではありません。

財団

フレームハウスはどんな基礎にも耐えることができます。 土壌の性質に応じて、より安価でシンプルなものを選択する必要があります。 さらに、同じ基礎の上に、場合によってはいわゆる増築や上部構造を必要とする、より強力な家を建てることができることが望ましい。 基礎を家に結び付けること。 主要な基礎は、別の基礎を固定するのに適していなければなりません。 これにより、今後 10 ～ 15 年間で、平均的な所得の世帯が借金に縛られることなく、自分たちと子供たちのために住宅を取得できるようになります。 結果として、 フレームハウスの基礎は次のように選択されます。

  1. 土壌が弱い（支持力が2kg/平方cmまで）、つまり シルト状、泥炭状、水を含んだ細かい砂など。 – 浅いスラブ基礎。 将来の再建/完成には、スウェーデンの断熱ストーブである USHP を使用するのが最善です。 このタイプの基礎はフレーム用に特別に設計されていますが、軽い木製の屋根裏部屋のある 1 階建てのレンガ造りの家もサポートします。 シベリアは住居に適しています。以下を参照してください。 小さくて軽いカントリーハウスの場合 - 金属製グリル。 できます - 自家製。
  2. 通常、土壌は荷重に耐えますが、重く、または過度に盛り上がっています：ふっくらとした湿った粘土、細かいシルト質の砂、浅い鉄筋コンクリートグリルが付いたパイルテープ。 小規模のダーチャおよび季節建設の場合 - 穴あけされたコンクリート杭の杭建設。
  3. 土壌は中程度の盛り上がりです：痩せた粘土質およびローム質、砂質ローム質、湿ったおよび/またはほこりっぽい緩い砂利質の土壌 - 台​​座とレンガの台座を備えた通常の深さの柱状です。 暖房のないカントリーハウスや同様の建物の場合は、以下で説明する床被覆支柱と同様に、奥行きの浅い柱状構造が使用されます。
  4. 土壌はわずかに盛り上がっているか、実質的に盛り上がっていません：硬く乾燥した粘土、粉塵含有量が体積で30％未満の緩い砂利の土壌、岩の多い土壌 - 前のものと同様に浅いまたは柱状です。 点、および軽量無暖房の小規模建築物の場合、基礎を備えた柱状で、建築物の建設後に完成します。

注記： フレームハウスの喫水は小さいですが、それでも存在します。 したがって、後者の場合は、下地床が吹き抜けない範囲で、まずシート材で下地を仮設し、来年夏に工事が完了します。

アンカー

ご存知のとおり、建物は金属製のアンカー、つまりボルト、ブラケット、ダブテール、くさび（天然石で作られた基礎）で基礎に取り付けられています。 アンカーはストリップまたは柱の中央に、ストリップの場合は 1 ～ 1.5 m のピッチで配置されます。スラブ基礎の場合、アンカーは、スラブ基礎の基準に従って端からくぼみ（基準）を付けて周囲に沿って配置されます。このタイプのスラブ。

全体的な強度の理由から、アンカーは隅にあるべきですが、フレーム基礎の場合、これは実現できません。 コーナーには必ず主な耐力柱が存在します。 次に、図に示すように、コーナーアンカーをペアで取り付けます。 右にあります。 マーキングを容易にするため - スラブの内側の条件付き延長上にありますが、これは重要ではありません。 重要なことは、アンカー同士を150〜200 mm以上近づけないことです。そうしないと、アンカーが互いに弱くなります。 彼らが言うように、レンガ造りの家はそのような基礎の上に何もせずに建てることができます。

柱

フレームフロアのラグ旋削には支柱が必要です。 梁が2mを超えると床の耐荷重が急激に低下します。 建物の長さに沿って基礎ストリップの内側に柱を配置するための推奨ステップは 1500 mm から、幅は 1800 mm からです。前のページを参照してください。 米。 ピッチは、建物の対応する側面の長さの整数分数で選択されます。重要なことは、長さのステップが幅のステップより大きくないことです。 したがって、たとえば、6x8 mの家の場合、2列の柱、1列に3本の柱が必要になります。

2 番目の条件は、根太の十字線がすべて柱に当たる必要はありませんが、各柱の中心が対応する根太の十字線と一致している必要があります。 第三に、基礎が完全に円柱状の場合、周囲の柱はフレームの垂直柱間のスパンの中央に配置する必要があります。 支柱の下に支柱を入れることも可能ですが、その場合は各支柱にアンカーを2本埋め込む必要があります。

柱はコンクリートの基礎の上にレンガ (ケイ酸塩や日干しレンガではありません!) で配置されます (図を参照)。 このために、ほとんどの場合、400x400x600から400x400x200の既製のモノリスが使用されます。 地面へのベースの深さは、その性質に応じて150〜550 mmです。 これは外周柱には適用されません。基礎計算に従って埋め込む必要があります。 ベースの下には150mmの砂と砂利のクッションが作られています。 ベースの地上からの突出量は約50mmです。

柱自体は1.5個のレンガで配置されています。 縫い目の結紮が難しいため、 支柱は垂直方向の圧縮荷重のみに耐えますが、その必要はなく、「フェンス形式」で配置されます。 繰り返しますが、これは内部の柱にのみ適用され、周囲の柱は基礎柱と同様に配置されます。 石積みの高さは、単一のレンガを5列または3列の1.5レンガで、石積みの接合部の厚さとベースの突出を考慮すると、床下床の高さは350〜400 mmになります。

表面

フレームは乾燥した基礎の上に配置されます。 木と基礎の間に隙間があると、いわゆる「隙間」が発生します。 毛細管浸漬: 水は常に隙間に留まり、何を含浸させたり処理したりしても、木材は腐ってしまいます。 したがって、基礎の一般的および局所的な凹凸の最大許容値は 3 mm です。 強度が増した基礎に穴や凹凸をセメントで修正することは役に立ちません。内張りはすぐに剥がれ、同じ毛細管が得られます。

これらすべての条件に耐えるためには、テープを非常に慎重に流し、固定コードを使用し、ホースレベルで常に自分自身を監視する必要があります。 コンクリートが固まったがまだ濡れている場合、テープの上面をアイロンで均一にします。ふるいから取り出した乾燥セメントを振りかけ、こてでこすります。

テープが強度を増してきたら、内部支柱を取り付けます。 それらの表面は、石積みの継ぎ目の厚さを変えながら、バースに沿ってテープと位置合わせされます。 SNiPによると、それは10〜12 mmです。 1 つのレンガ積みでは 1 センチメートル、1 つ半のレンガでは 6 mm の利益が得られます。

注記： ここから、フレームの基礎が冗談のようなものではないことは明らかです。 既製のモノリスから彼のテープを集めますか？ 盛り上がる地面の上の明るい建物の下で、彼らはある者は森へ、ある者は薪を取りに行く。 結論: 実績のある専門家にファンデーションを注文する方が良いでしょう。

防水加工

フレームの設置が始まる直前に、テープと柱は、トッピングのない通常の屋根材の1〜2層で覆われます。 非常に小さな凹凸を滑らかにし、毛細血管の出現を防ぎます。 少なくとも 2 ～ 3 光日前に事前にカバーすることは、紫外線 (UV) で安定化された屋根材でのみ可能ですが、費用がかかります。 プレーンのロールは、その時が来るまで小屋に保管しておいた方がよいでしょう。

材料

フレーム

フレームの主材料である木材には、殺生剤（防腐剤）と火災を防ぐ難燃剤を含浸させる必要があります。 そうすれば、木は燃え上がりませんが、ゆっくりくすぶり、長期間その強さを維持します。 火の外では自然に消えます。

所定のサイズに切断し、選択した溝を付けて完成した部品を含浸させることをお勧めします。 まず、端がよりよく飽和し、そこに沿ってカビの胞子が木に侵入しやすくなります。 第二に、未含浸の木くずは薪や工芸品に適していますが、含浸した木くずは決して適していません。

足場の標準サイズのうち、最もエッジの効いたボード 150x50、100x100 から 250x250 (ほとんどの場合 150x150) の木材、床の場合はさねはぎボード (100-150)x(30-40) が必要です。 資金が許せば、既製の接着および含浸木材を使用することをお勧めします。 低温硬化接着剤と釘を使用した自家製のボードセットは絶対に適していません;その場合、家は10年以上長持ちする可能性が低いです。

2階建ての家の場合、木の種類の選択は明確です：高密度で耐久性のある落葉樹 - オーク、ブナ、シデ。 白樺は腐りやすいので不向きです。 森の中を見てください。どの枯れ木に火口菌が最初に現れますか? 厚い木材を使用して 2 階にお金を節約することは不可能です。フレームフレームは荷重を単一の全体として認識し、1 つの弱点がヘビの最初に倒れたドミノのように機能する可能性があります。

注記： スカンジナビア産とアメリカ産のパイン材（ヘムロック）を使用した輸入ハウスフレームセットが販売されています。 国内の類似種は、ダウリアンカラマツ、トゥバカラマツ、シベリアスギです。 前者はコストが高くつくため、シベリア杉の工業的伐採はまったく行われていません。

平屋の家は普通の針葉樹から建てることができます。 永住者が住む建物には、節、撚り線、交差層のない、厳選された木材が必要です。 暖房のないカントリーハウスにはシンプルな木枠が使用されます。 また、すべてのラックが下部と上部で防風支柱で支えられている場合 (以下を参照)、推定耐用年数が最大 30 年である場合、最大 5x8 m、天井高 2.5 m までの住宅用建物にも適しています。 住宅用屋根裏部屋のある家は2階建ての家に相当します。 季節限定からワンフロアまで。

外装

次の素材は外装材です。 耐水合板24mm厚ロード。 セメント パーティクル ボード (CPB) は石膏をしっかりと保持しますが、重くて非常に壊れやすいです。 一般に、外装に最適な素材は OSB です。 本質的に、これは多層合板ですが、ベニヤではなくチップから作られています。図を参照してください。 その層は互いに垂直な方向に配向されており、これにより驚異的な強度が達成されます。 たとえば、車がサポート上に置かれた OSB と EPS で作られたサポート SIP の上を走行しますが、スラブは曲がりません。

住宅被覆材の場合、OSB-3 または OSB-4 クラスのボードが必要です。 数値が大きいほど、スラブの耐荷重能力とコストが高くなります。 OSB-1 および OSB-2 ボードは耐荷重性と耐水性がなく、恒久的な建物の室内装飾にのみ適しています。 次のポイントは、フェノール化合物の放出 (放出) のクラスです。 OSBはフェノールホルムアルデヒド樹脂で接着されています。 放射クラス E1 または E0 のボードは住宅用の建物に適しています。 ここでは逆に、数値が低いほど排出量は少なくなり、価格は高くなります。

E2排出量の安価な中国製OSBは、夏のカントリーハウスの外装に使用できます。 それから夏の間にフレームを作り、秋のまだ暖かいうちに内側から覆いをします。 冬から早春にかけてフェノールは消耗し、次の夏には断熱されて完成します。 でも、最初の夏はそこには住めないよ！

絶縁

暖房技術の観点から最も優れた住宅断熱材はポリスチレンフォームであり、これも安価です。 しかし、これには重大な欠点があります。それは、燃焼すると大量の猛毒ガスが発生するということです。 さらに、単純な粒状フォームは、夏に太陽の下で壁が50度以上に温まると、すぐに崩れ始め、すべての断熱材がゼロになります。

フレームハウスの断熱材をミネラルウールのスラブで作ることが好ましい。正確にはマットではなくスラブです。 デザインの違いは一目瞭然で、ストーブをお尻に置くと自立します。 そしてマットは曲がってバタバタします。 安価なマットは、床や床間の天井を断熱するために使用されます。

ミネラルウールにもニュアンスがあり、短繊維または長繊維の場合があります。 短繊維の粉塵は極微針を生成しますが、これは健康にとって決して有益ではありません。 長繊維は安全です。 また、凝縮水の含浸が弱く、失われやすいです。

いわゆるものに関しては、 亜麻、麻、サイザル麻で作られたエコマットやスラブであれば、売り手はためらうことなく環境に優しい価格を設定します。 でも実は「エコ」というのはサイザル麻だけで、粉塵も出ないし腐らないんです。 ちなみに、Adobe もまったく「エコ」ではありません。粉塵が発生しますし、わらのくずには感染は見つかりません。 自家製の「エコ」リードの中には、実際に十分にテストされているリードもありますが、可燃性があります。

自家製断熱材の興味深いオプションもあります。それは、乾燥した海草帯状疱疹（別名ダマスク、最後の音節の強調、またはアマモ）です。 ダマスクは優れた断熱材であることに加えて、何世紀にもわたって腐らず、木材の腐敗を防ぎ、部屋の空気を消毒します。 ダマスク織の断熱材を備えた漁師小屋は、腐った塩風の下で 150 ～ 200 年は耐えられます。 残念なことに、ダマスクの埋蔵量は、少なくとも私たちの海岸の冬の嵐の排出物では膨大ですが、それから作られた断熱ボードは販売されていません。

屋根

フレームの屋根材は、1 点を除いて通常どおり使用されます。 屋根のパイからの壁の熱抵抗が高いという事実により、オフシーズンに屋根上の柔軟なタイル（オンデュリン）は熱衝撃を受け、すぐに可塑性を失い、亀裂が生じます。 そして、それをあなたが望むもの（申し訳ありません、何でも）で覆ってください。

私たちは家を建てています

これで、すでに「フレームハウスを構築している」と言えます。 どれの？ 私たちは木組みのものを放っておきますが、すべてのプロがそれをできるわけではありません。 そうすればカナダ人とフィンランド人が残る。 プレハブ SIP は以前に整理されました。 家の用途、広さ、階数も決まっているものとします。

カナダのプラットフォーム

カナダのやり方を構築したい人は、大工ラリー・フーンを世界的に有名にした映画を見ることをお勧めします。 合計約 4 時間の 4 部構成には、「カナダ プラットフォーム」テクノロジーを使用して大規模な住宅建物を建設するための詳細な手順が含まれています。

ベース、プラットフォーム、床

下部トリム、壁、上部トリム

屋根と屋根材

最後の部分はオープンソースで見つけるのはそれほど簡単ではありませんが、本当に構築したい人にとっては非常に役立ちます。 私たちは、経験豊富な大工からのそのような詳細な指示がないフィンランドの家を扱います。

フィンランド語

彼らが言うように、概して、フィンランドの家の設置は特定の順序で実行されます。 これを破ってはなりません。そうしないと、家が壊れやすく不安定になります。

まず、基礎の上にフレームの箱を組み立てます。 このステージは 4 つのサブステージに分かれています (図を参照)。 右側:

  1. 下部トリムは基礎に取り付けられています。
  2. 隅柱（梁）を設置し、その間に中間柱を設置します。 それらはすべて垂直方向に正確に位置合わせされており、外側に釘付けされた一時的なジブによって支えられています (図)。 条件付きで表示されません。
  3. 上部トリムは垂直ブレース上に置かれて取り付けられ、天井梁が取り付けられます。
  4. 恒久的な風ブレースが取り付けられ、一時的なジブが取り外され、窓とドアの開口部が形成されます。

注記： ドアと窓の開口部の合計面積が、対応する壁の面積の18％を超えてはいけないことに注意してください。 コーナーからの距離は柱間1スパン以上となります。 開口幅は1～2スパンです。

箱を組み立てた後、根太から旋盤を作ります。 次のステップは、屋根がまだない状態で、屋根のクロスバー (支持構造) を作成することです。 次にOSB製の内部電源ライニングです。 次に、壁の断熱材、粗い外側のクラッディング。 次に、床を断熱材で敷き、天井を縫い付けます。 私たちは断熱材を使って屋根裏部屋または屋根裏部屋の床を敷きます。 ルーフィングパイとルーフィングを作ります。 これらすべてが行われている間に、家はすでに安定しています（フレームは非常に早く安定します）。 つまり、窓やドアを取り付けることができます。 残っているのは、内装と外装の仕上げ、そして新築祝いだけです。

ボトムハーネス

底部のトリムは木材で作られています。 その長方形であることが対角線とすべての辺の測定によって検証される必要があるという事実については話しません。 おそらく読者は構築の基本についてはすでによく知っているでしょう。 ここで重要なのは角を接続することです。 フレームにかかる風荷重により、フレームが横に引っ張られる傾向があります。 最も簡単な方法は、図の左側にある半分の木の中にあります。 - この場合、完全に信頼できるわけではありません。角度が弱くなるほど多くの釘を打ち込む必要があります。

中央にダボを使って木の半分に取り付ける方がはるかに良いです。 ポールがボスの突出部分に配置され（その端のソケットはブレースで選択されます）、コーナー全体が1つの全体として機能し始めます。 大工仕事の経験があり、図の右側のテンプレート (爪接続) を使用すると、さらに強力で信頼性が高くなります。 ポストの下で、一般的に「すごい！」になるように、怠惰にせず、ダボで足をさらに強化することをお勧めします。

ポールとラック

図の左側に示されているように、昔ながらの方法で下部梁に切り込みを入れることは、現代では不要です。作業には労力がかかり、最も負荷がかかるユニットの強度は低下します。 そして、そのような留め具は、斜めに打ち込まれた釘のすべての留め具と同様に、「裏返し」で水平荷重を保持しません。

角で固定するのが最善ですが、単純なものではなく、図の右側にある補強リブを打ち抜いて強化したものを使用します。 金属の厚さ - 4 mm から、亜鉛メッキまたはクロムメッキが必要です。 セルフタッピングネジ - 木材用リン酸塩処理 (黒)、直径 6 ～ 8 mm、長さはカウンター部分の厚さの 3/4、角度脚ごとに 3 本。

注記： カササギボードの一時的なジブを 100 ～ 150 mm の釘の上に置きます。

150x50 ボードで作られたラックの取り付けステップは 800 mm を超えてはなりません。 壁の長さに沿って整数のスパンを敷設する必要があり、フレームに均等に荷重がかかることが重要です。 ラックの設置ステップを500〜600 mmにするのが通例であり、これにより、あらゆる長さの壁の全体の部分で多様性が得られます。 5.5 メートルを超える壁では、幅 3 区画の窓を 1 つ設置することが許可されます。 次に、窓枠とまぐさ、およびフレームの対応する下部梁と上部梁の間に、コーナーのように永久支柱が配置されます（以下を参照）。

インポストについて

場合によっては、インポストを使用してポールやラックの巣を形成するための推奨事項を見つけることができます。 ロシア語で - 挿入。 板を2枚用意し、隙間をあけて梁に釘で打ち付け、その間の溝にスタンドや支柱を差し込みます。 つまり、そのほうが安くて簡単だ、と彼らは言います。 実際、これはまったく当てはまりません。

  • 追加のボードが必要ですが、それには費用がかかります。
  • カットアウトネストとは異なり、設置が進むにつれて設置誤差が蓄積されるため、最高のマーキング精度が必要です。 毎回所定の位置にインポストを切断していたら、すべてがうまくいかなくなります。
  • インポスト間の溝は「裏返し」の荷重をサポートしません。 斜めに釘で掴むことは実際には不可能であり、インサートボード自体がそれを許可していません。 角は残っていますが、それではインポストはそれと何の関係があるのでしょうか？

アッパーハーネス

上部ハーネスのバーの角を足に接続するのが最善です。 これでダボをいじる必要はなくなりました。 上から端まで取り付け可能です。 フレームは上からコーナーの柱に8x250タッピングネジ（木材用150x150）で取り付けられ、下からコーナーで補強されます。 ラックは下からコーナーのみで2個ずつ取り付けられます。

天井の梁

天井の梁（梁 150x150）では、這わない限り、取り付けにはほんの少しの木材だけが選択されます（図を参照）。 右にあります。 側面から角を付けて取り付けているので、 ラックの各ペアにビームが必要です。 柱の間に梁を配置することは受け入れられません。

永久中括弧

コーナーの永久風ブレースは、内側から柱/梁と同一平面上に配置されます。 150x50 のボードが縦に広げられ、合計 75x50 になります。 100mmの釘で斜めに固定されていますが、これで十分です。 同様に、必要に応じて (上記を参照)、フレーム ラックも補強されます (図を参照)。 下に。 どちらの場合も支柱の高さはラック/支柱の高さの 1/5 ～ 1/8 です。

風力接続 - ハウスフレーム支柱

根太と床

家の長さに沿って丸太を設置するためのステップは300 mm、幅は1.8〜2 mです。その後、たとえば、6x4 mの家では、横4メートルの丸太19本と縦6メートルの丸太1本が必要になります。ログ。 木の半分を挿入するための溝は事前に選択されており、丸太は床下地板（以下を参照）と同様に、事前にビチューメンマスチックで処理されます。

被覆材を取り付ける際の主な問題は根太の端です。 ぶら下がっていることは容認できず、何かの上に休まなければなりません。 両方の強度上の理由から、ビームにストラップを切り込むことはお勧めできません。 一般に角を梁に取り付けることは不可能であり、そのような固定では大きな一定のせん断荷重を長期間保持することができません。

かなり大きな住宅の建物では、原則として、基礎の上部はしっかりしており、ストリップの幅は300 mmを超えています。 次に、追加のボードがジョイストの端の下に配置されます（図を参照）。 丸太は角で取り付けられ、ボード自体は丸太の間の梁に取り付けられます。 この場合、丸太の端と木材の間の隙間が、全体の強度を損なうことなく伸縮継手の役割を果たします。

丸太とフレームを組み合わせる別の方法もあります。下側のベルトを板で作り、床の外装材を取り付け、上部の木材のベルトを丸太の上に置きます。 これにより、ラグの縦方向のピッチを 600 mm まで増やすことができます。 たわみ中の端の上向きの遊びは抑えられますが（ボードと木材の間に挟まれています）、フレームの最も応力がかかる部分である外側の下隅は弱くなることがわかります。 プラス、またはむしろマイナスですが、外部仕上げ後の床の周囲の内側に結露のトラップになる可能性のあるポケットが形成されます。

柱状の基礎の上に吊り下げられた支持フレームを備えた小さなカントリーハウスでは、何もすることができません;トレース図の左側で、梁に4分の1の位置で丸太を切断する必要があります。 しかし、ここでは負荷が軽減されます。 ただし、家にレンガのキッチンストーブを設置する予定がある場合は、将来の角度で、コンクリートのアスベストセメントパイプから、簡略化されたデザインの追加の支柱を作成する必要があります。 もちろん、これらの柱もそれぞれ丸太の下に配置する必要があります。 ストーンサークルを使用し、グラインダーを使用して高さの寸法に合わせて切断されます。 スラブ自体がコーナーにある場合 (PB で必要な壁からの距離 60 cm を考慮)、スラブの垂れ下がったコーナーの下に追加の柱を 1 本だけで十分です。 平面図で最大 3.5x3.5 レンガのダッチ オーブンの場合、輪郭の幾何学的中心の下に 1 つの列でも十分です。

次に、床下、いわゆる。 頭蓋梁、同じ図に見られます。 粗い床材は 30 または 40 mm のさねはぎボードで作られています。 局所的な結露の発生を防ぐため、取り付け順に最初の基板には溝が切り取られ、最後の基板には舌頂部が切り取られます。 各ボードは、各側に 80 mm の釘 2 本を対角線で使用して根太 (ヘッダーではありません!) に釘付けされます。

床の水力および水蒸気バリアがどのように実行されるかを図の右側に示します。 しかし、一般にフレームハウスの場合、床断熱は非常に重要であり、露点は常に地下にある必要があります。 詳細については、以下のビデオをご覧ください。 フレームハウスの仕上げ（上部）床材とその装飾カバーは、他の木造住宅と同じです。

ビデオ: フレームハウスの断熱床

注記： 床の防水、断熱、防湿処理は内壁被覆の前に行い、床仕上げと床張りの仕上げは内壁被覆の後に行う必要があります。以下を参照してください。 マットやフィルムを踏みつけないように、ボード、ある種のシールド、合板片などが壁に沿った根太に一時的に置かれます。

シーリング

上階の天井と床を使用すると、状況はより簡単になります。下からも上からも作業でき、根太には休む場所があり、負荷はすでに一桁少なくなります。 したがって、フレームの天井には巧妙な細工はありません。 どのように構造化されているかは図で見ることができます。 右にあります。 1つだけ注意してください：天井が濡れるのを防ぐために、冷たい屋根裏部屋のある家の天井は、図に示すように、断熱材を備えた完全な計画に従って行う必要があります。

屋根

木造住宅における結露の形成も屋根の下で許容できないため、屋根フレームにはかなり複雑な屋根パイも必要です（図を参照）。 左。 ミネラルウールマットで断熱されています。 屋根は比較的重いことが判明したため、追加のクロスバータイでフレームを補強することをお勧めします（図を参照）。 右にあります。

垂木のピッチはフレーム支柱のピッチの 2 倍に等しく設定されます。 つまり、ここで別の設計の「いじめ」が明らかになります。屋根の尾根が沿って配置されている壁は、ラック間のスパンの数が偶数でなければなりません。

注記： 多額の追加投資をすることなく、家の中に追加の居住スペースがいわゆる「住宅」によって提供されます。 シベリアの屋根裏部屋。 既存の家に配置することもできますが、それは別のトピックです。

どんな屋根にしようかな？

適切な教育と実務経験を備えた建築設計者でなくても、フィンランドの家の屋根は、傾斜屋根、切妻屋根、または寄棟屋根にすることができます。 後者 - 強風の場所。 各屋根材には、許容可能な傾斜角度の一定範囲があるため、単ピッチ屋根 (α = 5 ～ 30 度) は、波形スレート、UV 安定化屋根フェルト、または最新の柔軟なカバー、波形シート、または金属タイルで覆われます。 。 残りの2つの屋根はα=30～45度であれば何でも葺けます。 しかし、一般に、屋根の建設は基礎とは別のトピックです。 詳細については、L. ホーンによる映画のパート 3 を参照してください。カナダ風の屋根はフィンランドの家にも適しています。

被覆と絶縁

家の内部クラッディングは、厚さ24〜30 mmのOSB-3または4で作られています。 まず、フレームは内側から防水処理（つまり、蒸気ではなく水圧）で覆われます。 スラブは、スラブの端から 50 ～ 60 mm の距離で、100 ～ 200 mm の増分で 4.2x(80 ～ 100) タッピンねじで取り付けられます。 スラブの各コーナーにはタッピンねじが必要です。

ボックスの達成可能な最大の強度を得るには、水平弦でスラブを取り付ける方が良いです。そうすれば、交差する電源接続が得られます。ラック/柱 - 垂直、スラブベルト - 水平、これが必要でした。 ぶら下がっている、つまり スラブ間の水平方向の継ぎ目が緩んでいても、屋根被覆材の板間の隙間と同様に、ボックス全体の強度に目立った影響はありません。 ただし、少し高価なさねはぎスラブが建設見積に含まれていれば、これ以上悪化することはありません。

まず、スラブの垂直方向の継ぎ目は、隣接する弦と一致してはなりません。 これを行うには、一方のコーナーまたはもう一方のコーナーから交互に弦の最初の固体スラブを適用し、相互に反対の方法（シャトル法）でクラッドを実行するのが最善です。 第二に、スラブの垂直方向の接続は、さねはぎ状または半木材の幅、つまりスラブの厚さの 2 ～ 3 倍の幅にする必要があります。 50～75mm。 この場合、100〜200 mmの増分でセルフタッピングネジで補強されます。 長い壁が最初に被覆され、短い壁の被覆が端の間にぴったりと、ほぼ空間に収まる必要があります。

最も重要で最も負荷の高い場所はコーナーです。 今回の場合、野地の角が柱の角に相当します。 この状況からは次のように抜け出します。

  • 外側から、「通りから」、セルフタッピングネジ（3.5-4.2）x70を使用して外装ボックスの角を固定します。 ドライバーを使って（手ではなく！）長い壁のスラブを通して短い壁の端にねじ込みます。ピッチは100〜150 mmです。 セルフタッピンねじの場合、セルフタッピンねじがランダムに進まないよう、直径 2.5 ～ 3.3 mm、深さ 40 ～ 50 mm のブラインド ガイド穴を事前に開ける必要があります。厚さわずか24mmの端部は剥離しません。
  • 内部のもの、つまり 壁に沿って、150x50のボードからの70 mmのオーバーレイを備えたジグザグ釘で柱の端を埋めます。 オーバーレイが支柱を固定する角に重なる必要はなく、オーバーレイが角の脚の端に近づくだけで十分です。
  • 内側から、ケーシングボックスの角をライニングに、同じネジ、同じピッチで、事前に開けられた同じ止まり穴に取り付けます。 短い壁のクラッドを真っ直ぐに「セルフタップ」し、長い壁のクラッドを20〜45度の角度で斜めに「セルフタップ」します。 長い壁のセルフタッピンねじ用のガイドを、プレートの接合部の隅に直接ドリルで開けます。 ライニングの厚さの半分は被覆スラブの厚さによって侵食されます。

断熱は図の図に従って行われます。 左側 - LSTKフレーム用、中央 - 耐久性のある外側クラッドの下、右側 - プラスチックライニングの下。

フィンランドの住宅の断熱に関する詳細は、以下のビデオから収集できます。 装飾仕上げに関しては、この点ではフレームハウスは木製のものと何ら変わりません。

ビデオ: フィンランドのフレームハウスの断熱材

注記： フィンランド語で機能するフレームを構築する説明された方法は、可能な唯一の方法ではありません。 たとえば、比較ビデオは次のとおりです。

ビデオ: スカンジナビアの技術を使用したフレームハウスの組み立て

勉強しましょうか？

間違いについて。 家を建てるというような重要な問題では、どこで間違いを犯す可能性があるかを知っておく必要があり、その可能性はたくさんあります。 住宅検査ではかなり多くの間違いがしばらくしてから発見されますが、そのほとんどは修正できます。 それでは、いくつかのビデオを紹介しましょう。

間違い #1

間違い #2

リビジョン #1

リビジョン #2

リビジョン #3

ご覧のとおり、かなりボリュームのあるパーツがすでに 5 つあります。 そしてそれぞれに情報が詰まっています。

飛行船の家

サイズが約 4x6 m までの小さなフレームハウスを建設するための別の技術があります。 それはカナダのものでも、フィンランドやドイツの建築でも、古くても新しいものでもありません。 エアロスタットと呼ばれることもあるためです。 ツェッペリン型飛行船のフレームは、カイザーの下で同様の方法で組み立てられました。 飛行船は完全に気球ではありませんが。 風に乗ってどこへでも空中にぶら下がります。飛行船が飛行船である理由は、制御可能なからです。

しかし、本題に入るために、住宅フレームを組み立てるための空気静力技術の概念を短いビデオで紹介しています。

  1. トラス部分はタッピンねじを使用して木を半分に切断し、両側に合板のガセットを釘で配置することによって組み立てられます。
  2. トラス脚シューを角型波形パイプの切片で作った金具に置き換えます。
  3. スラストベアリングは100mmの角度から溶接されています。

そしてそれは何でしょうか？

つまり、これらすべての知恵を知った上で、実際に自分でどのようなフレームを組み立てることができるのでしょうか？ 図のように2階建ての建物の2階部分を取り除いたものでも構いません。 左。 各壁に 1 つのセクションを追加することで、強度インジケーターを損なうことなく、平面図の寸法を 6x9 m まで増やすことができます。 合計 120 マスも悪くありません。 問題は、長い壁の真ん中の柱が板ではなく、角の柱と同じように150x150の木材で作られているということです。 本質的に、これらは 2 つの家が 1 つにつながったものです。 もちろん、この作業は初心者向けではありませんが、自分で行うことも可能です。

反対の種類の例は、ミニカントリーハウスシェルターです。 マイクロハウスのようなもの。 著者はかつて自分用にこれを構築しましたが、その説明は「モデラー コンストラクター」に至るまで長い間人々の間で広まりました。 図面 - 図中。 右にあります。 ブドウ棚のコンクリート柱を広い面を上にして水平に置き（棚の柱の断面は台形）、砂クッションを敷いた溝に設置するのが「基礎」に適していました。 土壌は中程度のローム質ロームで、腐植層が約 100 メートルあります。 15センチメートル。

この小屋は、私の手と財布がもっと本格的なものを建てるまで約 10 年間放置され、オフシーズンには OU-5 消火器を使っただるまストーブで暖房されていました。 その後、近所で組織されたばかりの別のダーチャ協会が門番小屋として喜んで購入しました。 彼らはそれをクレーンで「基礎」ごと地面から引き抜き、砂利の埋め戻しの上に直接新しい場所に置きました。 そこで彼は今日まで安全に同じ立場にいます。 衛星受信アンテナとエアコンが追加されただけで、結局のところ 21 世紀です。 そして断熱材はオリジナルのダマスク織です。

フレームハウスは軽くてとてもシンプルなので短時間で建てられます。 このような構造はますます人気が高まっています。 サマーコテージには、季節限定と永住用の建物が建てられています。 この技術を使用して建物を建設する場合、考慮する必要があるのは居住期間だけです。 この記事では、自分の手でフレームハウスを構築するための段階的な手順を説明します。

ファンデーションを選ぶ

フレームハウスは非​​常に軽いため、特に強力な基礎は必要なく、次のタイプを設置できます。

  • スクリューパイル。
  • 列。
  • 浅いテープ。

基礎を敷くときの多くは、土壌の種類と構造の階数によって異なります。 したがって、単純な平屋の家を建てる場合、気まぐれな土壌でも柱状の家でうまくやっていくことができます。

柱状基礎

  1. 平均的な一家族向けの小さな家を柱状の基礎の上に建てるには、基礎用に約 120 ～ 150 本の柱を購入する必要があります。
  2. 通常のドリルを使用して、直径20cm、深さ約1メートルの穴を地面に開ける必要があります。 穴と穴の間の距離は約80cmです。
  3. 次に、その穴にアスベストセメントパイプ（柱）を挿入します。 パイプの隣の残りのスペースは圧縮し、砕石と砂で埋める必要があります。
  4. 漏斗を通して、セメント溶液を柱の穴に注ぐ必要があります。

このような基盤を設置すると、ソリューションが固まるまで待つ必要もなく、作業を続けることができます。

スクリュー杭基礎

労働者のチームを参加させずに、スクリュー杭の上に家を建てることができます。 逆に、杭を設置するには、手作業を使用することをお勧めします。 これは、このような作業により、杭を偏差のないレベルに厳密にねじ込むことができるという事実によるものです。

杭をねじ込むときは、基本的なルールを覚えておく必要があります。それは、杭を再度ねじ込むことは固く禁じられています。 たとえそれらの 1 つが間違って設置されたとしても、圧縮された土壌を乱すよりも、単に同じ位置に放置する方が良いでしょう。

杭を外すことは初心者の主な間違いです。

建設段階

フレームハウスの建設には、フィンランドとカナダの 2 つの技術があります。 ただし、そのような構造自体を構築する原理は同じです。

建設段階:

  1. 家を建てるには躯体が使われます。 所有者の希望に応じて木製またはスチール製にすることができます。 現在では木材を使用した木製のものが最も普及しています。 経済的で環境に優しく、設置も簡単です。 鉄骨フレームは約3分の1高価です。 ただし、重量は若干軽いため、基礎を節約できます。 スチール製ファスナーは鉄骨構造物でも安全に使用できます。 ただし、木材の場合は木製ダボを選択することをお勧めします。
  2. まずは床を作る必要があります。 これを行うには、床のベースに屋根ふきフェルトを置く必要があります。 次に、下地床を設置するための基礎となる梁を周囲に設置する必要があります。 下地床は最も安価な素材、つまりエッジのないボードで作られています。
  3. 下地床を設置する前に、根太を作り、根太の間に寒さや湿気から守る断熱材を入れる必要があります。 敷設する前に、腐敗や湿気に対して含浸剤でボードを前処理することをお勧めします。
  4. 床の準備ができたら、壁を組み立てる必要があります。 それらは最初に平らな面に取り付けられ、その後にのみ取り付けられます。 各壁のフレームを倒すには、完全に平らな場所を選択することをお勧めします。そうしないと歪みが発生する可能性があります。 壁の両側にラックを支えるジブを作る必要があります。
  5. 壁を設置するときは、必要な天井の高さを考慮する必要があります。 2.5メートル以内であれば良いです。 これにより、装飾仕上げ後の高さが 2.3 メートルを下回らないことが保証されます。 一般に、天井が低いと気が滅入り、不快な感情を引き起こします。
  6. 家は板で覆われています。
  7. 窓の設置は少なからず重要です。 技術によれば、そのサイズは壁のサイズの 20% を超えてはなりません。 ガラスを使用する場合は、任意の二重ガラス窓を選択できます。 一年中家に住む予定がある場合は、三重密閉の二重ガラス窓を選択することをお勧めします。

フレームが組み立てられて外装され、屋根の準備ができたら、構造の装飾仕上げを開始する必要があります。 家は下見板、羽目板、またはサンドイッチパネルで仕上げることができます。 屋根を仕上げるときは、雨漏りしないように注意する必要があります。 根太の間に断熱・防水材を敷くと良いでしょう。 金属タイルなどの最新の素材は、外装によく適しています。

家の断熱

住宅を断熱する前に、材料を選択する必要があります。 断熱は内側と外側から行われます。 内装仕上げには、ミネラルウールと石膏ボードを使用するのが最適です。 必要に応じて、内側にビニール石膏ボードを使用することもできます。これは、この材料の断熱特性をすべて保持するだけでなく、優れた美的特性も備えています。 したがって、マスターは断熱の問題を解決すると同時に部屋を装飾します。

仕上げ前に外断熱を行います。 まだまだ断熱工事が必要です。

  1. まず、家の枠組みを作ります。 旋盤スラットの間にミネラルウールの層が置かれます。
  2. 発泡ポリスチレンをミネラルウールの上に置きます。
  3. 発泡プレートとラックの間の隙間には通常のポリウレタンフォームが発泡されています。
  4. フレームの外側部分の絶縁は、旋盤加工なしで行うことができます。

内部もほぼ同様に断熱されています。 家の柱の間に材料を敷き、さらに発泡プラスチックで覆う必要があります。

フレームハウスに防湿層を配置する特徴

蒸気バリアはどの部屋にも必要です。 特に、キッチン、バスルーム、その他の湿気の多い場所がある住宅の場合はそうです。 このような部屋では、湿気レベルが屋外よりもさらに高くなる可能性があることが注目されています。

防湿層の設置は多くの場合、間違って行われます。

  1. 主な間違いは、工場で作られた防湿材の代わりに自家製の材料とポリエチレンを使用していることです。 防湿フィルムはポリエチレンに似ていますが、特殊な構造を持っています。 それは多層的です。
  2. 防湿層の不適切かつ低品質な取り付け。 メンブレンの設置中に、施工業者がメンブレンを引き裂いたり、継ぎ目を損傷したりする場合があります。 また、膜が壁にうまく接着しないこともよくあります。
  3. 家の外側に防湿膜を設置します。 防風層は通常、外側に作られます。 また、防湿層は内側からのみ取り付ける必要があります。 ちなみに、取り付けの際は、メンブレンが右側に取り付けられていることを確認する必要があります。

蒸気バリア膜は断熱層上に取り付けられる。 実際、結露によって最も損傷を受けるのは断熱材です。 したがって、それは保護されなければなりません。 蒸気が内部に入ると、約2シーズン後に家の所有者は断熱材が機能しなくなったことに気づきます。 ここでの原因は湿気であり、この層に亀裂が発生する原因となっています。 欠陥が解消されなければ、事態は悪化するだけです。 すぐに蒸気が板に到達します。

通常、フレームハウスの壁の厚さは 70% が断熱材で構成されています。 絶縁層が破壊されると、構造は急速に崩壊します。

防湿層を設置するときは、建物が「呼吸」する必要があることを覚えておく必要があります。 気団の自然な動きを含まなければなりません。

特殊な膜の代わりにポリエチレンを設置すると、換気プロセスが破壊されます。 これが家屋の倒壊の原因となります。 湿気、カビ、カビが敷地内に現れ始めます。 強制換気では状況を救える可能性は低い。

ポリエチレンほど破壊的な素材はありません。 部屋を完全に密閉してくれます。 現代の住宅にも密閉された二重窓と二重ドアがあることを考えると、そのような部屋の雰囲気がどのようなものであるか想像できるでしょう。

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ビデオ: フレーム技術を使用して家をセルフビルドする