自分で木の床にラミネートフローリングを敷く方法。 木の床にラミネートフローリングを敷く：ベースの準備と作業の実行
床材の広範なリストの中で、木製ベースと互換性のあるオプションはそれほど多くありません。 確かに、特別なルールに従えば、ほとんど何でも敷くことができます。 しかし、浮遊原理を使用して構築された積層床は、梁、根太、板で作られた構造物の上に建てられた家に家具を設置するのに理想的です。 しかし、互換性は、独立した職人が木の床にどのラミネートフローリングが敷かれるかに応じてニュアンスを研究したり、常に動き続ける木の詳細を覚えておく必要性を救うわけではありません。
ラミネートフローリングを木の床に設置できますか?
ラミネートパネルは相互に接着されるだけであり、静的な建物構造、つまり床や壁に取り付ける必要はありません。 フローティング設計を使用して構築されているため、床はサブベース上に自由に配置され、拡張したり収縮したりできます。 また、温度変化や湿度の変動に応じてラミネートの幾何学的パラメータが変化することを妨げるものではありません。
積層ボードの設計の特殊性により、突き合わせの継ぎ目を密閉する接着剤を使用せずに済みます。 接着技術は存在しますが、労働力の激しさ、接着剤の大量消費、永久的に接合されたパネルを分解して別の場所で再組み立てすることができないため、使用されることは非常にまれです。 最も一般的な固定方法である接着剤不使用は、木造構造のコンポーネントの換気に必要な優れた自発通気により、木製ベースと田舎の土地の所有者の両方を満足させます。 縫い目までラミネートで覆われた通気性に優れた床は長持ちし、腐りません。
積層コーティングは人工的に形成されたものであるにもかかわらず、使用中のその挙動は木材の挙動とあまり変わりません。 結局のところ、その主な要素は、MDFパネル、チップボード、HDF、および木製品をプレスして作成された同様のボードで作られています。 ラミネートフロアのベースは、材料の使用範囲を決定する重要な特性です。 理論的には、ラミネートフローリングは、定期的にウェットクリーニングを実行する必要がある部屋に設置することはお勧めできません。 寝室、子供部屋、オフィス、リビングルームを配置することができます。 ただし、HDF で作られたフローリングは耐湿性があると考えられており、廊下やキッチンの床にも敷くことができます。
注記。 典型的な湿った状態の部屋の床材には、耐摩耗性スケールのクラス33のラミネート床が適していますが、そのコストがカントリーハウスの所有者に適していることはほとんどありません。
設置用の木製ベースを準備するためのルール
開発される表面の特性には一般的な要件があります。 規範コレクションに割り当てられた番号 3.04.01-87 の SNiP の指示によると、ラミネート被覆を敷設するための手順は次のとおりです。
- 平坦な表面が必要であり、その凹凸の差は2m²の領域内で2mmを超えません。
- 最大 4mm の傾斜を許容し、2m にわたってあらゆる方向に均等に分布します。
技術的規制で規制されている指示から逸脱しないでください。従わないと、精密なロック システムが損傷する可能性があります。 溝が緩み、壊れやすい薄い尾根が壊れ、床が長持ちせず、再度敷設する必要があります。
もちろん、数枚のボードが損傷しただけであれば、要素を部分的に変更することはできますが、修復手順には多大な労力が必要になります。 このような状況では、積層パネルは修復現場に解体され、その後、壊れた要素が交換され、逆の順序で再び敷かれます。 積層板が複数回損傷した場合、部分的な交換は問題外です。 せいぜい数枚のボードが保存され、保管室、クローゼット、コンパクトな屋根付きベランダの配置に使用できます。
木製の下地床にラミネートパネルを敷く前に、下地を検査することが必須です。 作業範囲が決定され、その結果、完全に整ったベースが強化された「肩」にカバーを取り付ける準備が整います。
準備作業は、木造構造の摩耗の程度によって異なります。
- 古い板の床長年の長期運用により、敏感な天然有機物が過剰な湿気にさらされたり、真菌に感染したりする可能性があるため、サポートビームまで分解する必要があります。 広い地下室の天井が木の床でなければ、床板越しに実態を知ることは不可能です。 地下が高い人は幸運です。 面倒な解体をせずに天井部品を検査して修理する機会が得られます。 私たちは構造要素のリスト全体を注意深く検討します。 梁や根太の疑わしい部分を切り取り、新しい木材に置き換えます。 低い下地床で床から取り外されたボードは、その信頼性への自信を刺激し、磨耗していないものを裏返しにして再び敷き、亀裂をフォームまたは補修用コンパウンドで埋めます。 古くて使い古されたボードを惜しみなく交換します。 底に固定されている床板を削り機を使って「くりぬいて」いきます。 長年使用されてきた木製の床のすべての構造コンポーネントは、防腐剤の含浸と難燃剤で慎重に処理する必要があります。 今日では、木材にとって重要な両方の機能を実行するマスチックを簡単に購入できます。
- 新しい板張りの床また、建てられたのはそれほど昔ではなく、おそらく腐敗菌や火災から守る化合物で覆われているため、綿密に診断する必要もありません。 したがって、新しく建設された木の床にラミネートフローリングを敷く準備は、請負業者にとってそれほど時間と労力を要しません。 留め具をチェックし、緩んだ留め具を交換または修理し、床板に数 mm 打ち込まれた釘やネジを修理します。 おがくずと半分に混ぜた木工用接着剤で亀裂を泡立てるか埋めるか、必要に応じて削ります。
- 構造上の欠陥のある床改善する必要があります。 状況にはさまざまな理由が考えられるため、このような場合の行動の範囲を事前に決定することは非常に困難です。 たとえば、床板がたるんだ場合は、木材を追加設置したり、板をより厚い材料に交換したりして根太システムを強化する必要があります。 多くの場合、同じ厚さのボードを前の層と「交差」してその上に別の列を置く方が収益性が高く、簡単です。 後者の措置は、追加の下地床とラミネートおよび下敷きが、限られたスペースに非常に必要な天井の高さからあまりにも多くのセンチメートルを奪わない場合には許容されます。
合板、GVLV、OSB シートを使用するか、根太の下に屋根ふき用のフェルトを配置したり、数層に巻いたグラシンを敷いたりして、粗い木のベースを平らにすることができます。 ファスナー、サポート、合板シートのフルセットを備えた「コンストラクター セット」を Knauf から購入できます。 この方法は、経済的な考慮事項と実装の容易さに基づいて選択されます。
積層板の敷設技術
ぜひ次のテーマのビデオをご覧ください。
木製の粗いベースを蒸気や防水で覆うことは不可能であり、換気を妨げます。 木材に有害な結露は断熱材の下に蓄積します。 しかし、孤立したいという燃えるような欲求を打ち破ることができない場合は、拡散膜を使用する方が良いでしょう。
敷設する前に、下敷きを敷くだけで済みますが、これには天然素材を選択することをお勧めします。 木造構造の安全性を考えると、コルクや、それを使用して作られたアスファルトコルクまたはアスファルトゴムのプレスオプションの高価さは忘れる価値があります。 この層の厚さは、積層パネルの同じパラメータに基づいて選択されます。 通常、オーバーラップのない 3 mm アンダーレイのストリップが 8 mm ラミネートの下に配置されます。 壁やベースに永久的に固定する必要はなく、周期的な点または実線でテープを貼り付けるだけです。
注記。 積層ボードをレイアウトする方向の選択は、所有者の好みよりも、既存の床板の方向に影響されます。 ラミネートパネルはボード全体に配置する必要があります。 これは、コーティングの下にある基材のストリップを縦方向に置く必要があることを意味します。
ラミネートパネルをどのように配置するかがすでに決定されており、事前に基本的な計画が手書きで作成され、合理的なスキームが選択されていると仮定しましょう。 この Web サイトには、メソッド、ルール、レイアウト オプションに関する多くの情報が掲載されています。 このトピックに関する記事をいくつか紹介します。
ボードを結合するには、各ピースの適用範囲を個別に徐々に増やすか、事前に組み立てられた列を結合します。 通常、推奨される方法は材料メーカーによって指定され、当社は個別のアルゴリズムを検討します。
ラミネートフロアをピースごとに組み立てるときの設置者のアクション:
- パネルを 4 枚持って、スタート コーナー (通常は出入り口から最も遠いコーナー) に陣取りましょう。 そのうちの 2 つ (1 番目と 3 番目) は壁に沿って設置する予定なので、最初に尾根を切り落とす必要があります。 溝には触れず、溝は常にスタッカーに向けられます。
- まず、交差を避けて接続の信頼性を高めるために、隣接する列のパネルを移動する距離の概要を説明します。 オフセットの目安は30cm以上ですので、その分2枚目のボードを短くしていきます。
- クリックまたはロックのロック システムの種類に応じて、メーカーが指定した方法を使用して、1 番目と 3 番目のパネルを接合し、次に 2 番目のボードの一部をそれらに取り付け、次に 4 番目のカットされていないボードを取り付けます。
- 組み立てた床セグメントを指定の位置に移動し、熱膨張時にラミネートが移動するのに必要な隙間を設けるため、床セグメントと隣接する壁の間に厚さ約 1 cm のスペーサーを取り付けます。
- 尾根を切り取った5番目のボードで最初の列を延長し、次に6番目のボードで2番目のカバーのストリップを延長します。
- 類推して、壁に面した尾根を切り落とすことを忘れずに、最初の2列の敷設が正常に完了するまで追跡します。 正確に測定された距離に従って、両方のストリップを完成させるボードを切断します。 最後の要素を要素の行にスナップするには、特別な取り付けブラケットを使用します。
- 次に、学習したコースに従いますが、尾根をトリミングする必要がなくなっただけです。
- 設置場所の最後の列のパネルを測定し、温度の凹みを考慮してカットし、取り付けて、クランプを使用して所定の位置にはめ込みます。
パイプをバイパスする方法、ラジエーターの下に敷設する方法、および出入り口を配置する方法は、ラミネート床を覆うための標準規則に対応しています。
大事なポイント。 広い部屋では、壁に沿ってだけでなく温度差も残すべきです。 幅は 10 メートルごとに形成され、長さは 8 メートルです。 伸縮継手は、閉じたドア リーフの軸に沿って開口部に残されます。 取り付け後の隙間は、プラスチックまたはアルミニウム製のプロファイルで閉じられます。
自分の手でラミネートフローリングを経済的に敷く方法を説明する絶対に簡単なルールは、田舎や都市の敷地を完璧に装飾するのに役立ちます。 また、自分で建設を行うつもりのなかった人にとっても、テクノロジーの知識は、必ずしも勤勉ではない建設業者の行動を適切に監視するのに役立ちます。
床への設置に使用される現代の材料の中で、ラミネートは特別な位置を占めています。この普遍的な材料は、モノリシックベースと木の板で作られたベースの両方で使用できる数少ない材料の1つです。 ただし、古い床の木の板の上にラミネートフローリングを敷くことは、設置作業をできるだけ簡単にし、床の寿命を延ばすように設計されたいくつかの技術的操作が観察された場合にのみ可能であることに注意する必要があります。 同時に、この技術により、材料を大幅に節約できるだけでなく、作業の労働強度も大幅に軽減できます。
木の床の特徴と利点は何ですか
コンクリートの流し込みや砂砂利の床スクリードとは異なり、木製の床には紛れもない利点があります。すべての天然素材と同様に、ほぼすべてのインテリアに完璧にフィットし、最も重要なことに、より優れた安全性と快適性を提供します。 確かに、木の板の床は暖かく、冷たさを感じず、靴を履かずにその上に立つことができます。 確かに、そのような床には独自の特徴もあります。木の板で作られた床は、表面カバーを敷くためにできるだけ滑らかでなければならず、真菌感染症の領域があってはなりません。
一方、梁の上に横たわっているボードは、たとえしっかりと補強され、防腐剤で処理されていたとしても、依然として全体の別個の断片のままであるため、床構造全体が依然として変化する可能性があると考える権利があります - たわみ、構造繊維の変形、木材の湿度の季節変化 この「浮いた」床がラミネートフローリングのベースの主な特徴です。
ほとんどすべてのタイプの木製床では、ボードの材質に関係なく、時間の経過とともにコーティングの表面に問題が生じます。 通常の使用条件では、根太の下のスペースを埋めることからボードの繊維の方向を考慮することまで、床を敷くときにすべての条件が考慮されると、時間の経過とともにボードが単純に反り始める問題領域が依然として発生します。 。 このようにコーティングの表面が変化すると、ラミネートを敷設する際に主な問題領域が生じます。小さな領域で 1 ～ 2 枚のボードの表面を変更すると、最終的にはパネルのかみ合わせ接合部が破損し、コーティング全体を交換する必要が生じます。
したがって、木の床にラミネートフローリングを敷設するには、コーティングを敷設するための条件を最大限に遵守するように設計された、ある程度の準備作業が必要です。
ラミネートを敷くために木の床を準備するときに何をする必要があるか
任意の表面にラミネートを敷設するための技術的条件では、表面ができるだけ滑らかで、傷や誤差がないことが必要です。 ラミネートフローリングを敷設するためのベースの高さの差は、床の1リニアメートルあたり最大2 mmです。 ただし、欠陥に関しては、材料ストリップの損傷につながる可能性のある突起や隆起がまったくないようにベースを準備する必要があります。
したがって、ラミネートを敷くための木製の床を準備するには、次のことを行う必要があります。
- 床の表面全体を検査し、ボードの腐朽や損傷がないか確認します。
- 床板の水平を確保するか、部分的に交換してください。
- 木目に沿って、また木目全体を最大限に水平にするために、表面を平らにします。
- キャップが表面に突き出ないように、留め具（ネジ、釘、ボルト）の最大深さを確認してください。
新しい床の場合、ボードの安全性を確保するためにボードの下のスペースを検査する必要はあまりありませんが、さらに深く浸透する防腐剤組成物で木材を処理し、根太の間のスペースの効果的な換気を確保するだけで十分です。
長期間使用されているコーティングの場合は、ボード、根太の状態をチェックし、腐敗、真菌感染の影響を受ける場所、ボードの物理的な欠陥がないことを確認する必要があります。
2メートル定規を使って下地の状態をチェックします。 同時に、ボードのたわみや変形が大きい領域が特定され、これらの領域はさらなる処理のために表面にマーカーでマークされます。 加工は木カンナや金属カンナを使って手作業で行う方法と、電動スクレーパーや電動カンナを使って行う方法があります。 表面はボードの繊維に沿って、また繊維全体にわたって平らにされます。
床板の加工の最終段階は、通常、ボードの厚さ方向に留め具を深くする形で行われ、釘、ネジ、タッピンねじがボードの厚さに 3 ～ 4 mm の深さまで埋め込まれます。これは、ファスナーが後続のコーティング層の敷設を妨げないようにするには十分です。
基層床材
追加のスラブ層を設置すると、木製の床の表面の強度を最大限に高めることができます。 この技術は、木の板の上にラミネートフローリングを敷くよりも効果的です。
- まず、チップボード、ファイバーボード、合板、または木質ボードで作られた建築用パネルは、大きなモノリシックな表面積を提供します。
- 第二に、スラブのベースにより、ボードを敷設する方向だけでなく、任意の方向にラミネートを敷設することができます。
- 第三に、スラブの面積が大きいため、表面の大きな歪みを回避し、ラミネートを敷設するために必要なパラメータを提供することができます。
スラブの層を敷設しても、厚板の床を水平にしたり準備したりする準備作業から解放されるわけではありません。 板張りの床を使用するすべての作業は完全に完了する必要があります。
スラブの敷設は、部屋の周囲のベースボードを取り除くことから始まります。スラブは、木材やラミネートと同様に加熱されると変形するため、設置中にスラブ間とスラブ間の両方に熱ギャップを設ける必要があります。カバーと壁。 通常、この目的のために、敷設するとき、壁とコーティングの間の隙間は0.7〜1.0 cm、スラブ間の隙間は0.2〜0.3 mmに設定されます。
スラブはボードの方向に対して垂直に配置されるため、広い表面平坦化領域が得られます。 敷設するときは、最初にスラブの高さをチェックします。接合部では、隣接するスラブの高さが同じである必要があり、設置中には1 mmの高さの差があってはなりません。
スラブは、スラブの長さの 1/2 ずつずらして市松模様に配置されます。 厚さ 8 mm までの薄いプレートは、タッピンねじや釘で固定するだけでなく、接着剤やマスチックで置くこともできます。 しかし、厚さが10〜15 mmの場合、そのような固定は、ボード上にしっかりと置くのにすでに十分な余分な材料の塊になります。
木製の床の場合と同様に、敷設後のスラブの表面は定規と水平器を使用して段差の有無がチェックされます。 さらに、ロボットが釘の頭をスラブの表面に深く打ち込みます。
準備層を敷設するための材料と技術
ラミネートの特別な特徴は、個々のプレートが単一のコーティングで構成されている場合のコーティングの複合的な性質であり、インターロック接続により個々の要素の接続が発生します。 このコーティングは、物体の重量の下で「遊ぶ」能力によって区別され、プレートの柔軟性により、大幅な変形があってもコーティングの完全性が維持されます。
ラミネートを設置するときは、加熱するとラミネート自体が膨張するという事実も考慮する必要があります。これは、壁とコーティングの間のいわゆる熱ギャップを考慮する必要があることを意味します。 ラミネートをベースにしっかりと固定すると、コーティングが急速に破損し、その結果、コーティングを交換する必要が生じますが、衝撃吸収性の基材を使用することで、ラミネートが物体の重みでたわむことがなく、その性能を損なうことがありません。誠実さ。
シートおよびロール材料は、通常、木製ベース上のラミネートの基材として使用されます。 シート材料には、押出ポリスチレンフォームまたは天然コルクのシートが含まれます。 ロール状の素材には、コルクまたは発泡ポリエチレン製の裏地が含まれます。 このような材料の厚さは通常3 mmですが、場合によっては、たとえば建物の1階に敷設する場合には、より厚い材料（5 mm）が使用されます。
コンクリート基礎の場合、使用される材料に大きな違いはなく、ロール材料とシート材料はコンクリートに同様によく適合しますが、木製基礎の場合、ロール状ポリエチレンの使用は推奨されません。 床の表面全体を覆うそのような材料は、実際に床下の空気の空間へのアクセスを遮断し、したがってそこにある湿気を詰まらせます。 シート素材と丸めたコルクは床の「呼吸」を可能にし、床下に必要な換気を提供します。
シート材料の敷設は、「斜め」敷設方法を使用して実行され、ストリップが長さに沿って互いにシートの 1/2 だけオフセットされてシートが構築されます。 基材をシートの形で敷設するときのもう 1 つのポイントは、積層体自体を敷設する方向に対して 90 度オフセットしてストリップを配置する必要があることです。
台紙1列目の裏側は両面テープで固定していますが、残りの部分は普通の文房具の幅広テープで留めるだけです。
木の床にラミネートフローリングを敷設する技術
ラミネートの場合、および下敷きの敷設の場合と同様に、プレートを前の列に対してプレートの長さの 1/2 だけずらす場合は、斜めに敷設する方法を使用することをお勧めします。 ラミネートの敷設は、主に2つの方法で実行されます。
- ストリップを 1 つずつ結合し、カバーエリアを徐々に増やします。
- そして、ボードを 1 つの列に接続し、その後その列全体をすでに組み立てられた領域に結合します。
狭いスペースの場合は、両方の接合方法を使用できます。 しかし、壁の長さが7〜8メートルを超える部屋の場合、列に結合することは非常に困難になります。
ラミネートの最初の列は、壁から7〜10 mmの熱ギャップと加熱通信に必要な切り欠きを考慮して、入り口ドアの反対側に配置されます。 壁に面するボードの端はロックジョイントの幅に合わせてカットされているため、幅木を取り付けるためのコーティングの最大強度が確保されます。
パネルは、パネルの接続溝が層の方を向くように配置されます。 最初のボードは半分にカットされ、オフセット ステップとして使用されます。通常、通常の厚さが 30 cm を超えるパネルにはオフセットが推奨されます。
最初の列の敷設は、ラミネートと壁の間に挿入されたくさびによって規制されます。 2 行目は、ロック接続のタイプと画像のテクスチャの両方に従って選択されます。 オフセットは、最初の厚板のセクションを使用して提供されます。 すべてのパネルは一列に接続され、ロックに挿入されて単一の全体に接続されます。
正面玄関に向かって移動すると、すべての列が壁に沿って整列し、必要な熱ギャップが維持されます。 最後の列はドアの敷居を考慮して設置されます; 敷居がない場合は、金属トリムを使用してパネルを閉じます。
ご覧のとおり、木製の床にラミネートフローリングを敷くためのルールは、ラミネートフローリングを設置するための一般的なルールと技術と実質的に変わりなく、家を変えたいという願望を持つほとんどの人が行うことができます。
いくつかの条件が満たされれば、自分で木の床にラミネートフローリングを簡単に敷くことができ、滑らかで非常に美しいコーティングを得ることができます。
以前は、積層ボードはもっぱらコンクリートベースに取り付けられていました。 今日では、木の床にラミネートフローリングを敷くことができる簡単な技術があります。 本質的には、平らにした砂セメント混合物にそのようなコーティングを施工するスキームとあまり変わりません。 板基礎のいくつかの特徴を考慮する必要があるだけです。 そして、自分の手でのインストールは問題なく完了します。
ラミネートフローリングの敷設
ウッドベースには2つの大きな特徴があります。 時間の経過とともに、それらは元の特性を失い、幾何学的パラメータが変化します。 したがって、古い木の床にラミネートフローリングを敷く前に、根太、サポートバー、ボードを注意深く分析する必要があります。 それらの状態が望ましくない場合は、ラミネートコーティングを取り付けるためのベースを準備することが不可欠です。
板の基礎は安定していないか、本当に持続可能なものではありません。 この点で、積層パネルのわずかなずれでも、ロックに追加の負荷がかかります。 これにより、動作中にコーティングが変形します。
ラミネートの滑らかでエレガントな表面を喜ばせたい場合は、厚板ベースのすべての欠陥を事前に取り除いてください。 これを自分の手で行う方法についてはさらに説明します。
最初のステップは、床の凹凸のある領域を特定することです。 この操作は建物レベルを使用して実行します (レーザー ツールを使用するとさらに効果的です)。 いくつかの方法を使用して、古い板の床を自分の手で平らにすることができます。
ルーピングは、わずかな凹凸（1 平方フロアあたり約 4 ～ 6 mm）のある下地に適しています。 サンディングは、電気カンナまたはサンドペーパーで実行されます（木製ベースのすべての欠陥が1つの領域にある場合）。 作業を開始する前に、カンナやハンドスクレーパーのナイフを傷つけないように、すべての留め具（釘など）を木材に埋め込む必要があります。これは床を水平にするためにも使用できます。 ベースの各部の加工後の研削品質と平面を必ず確認してください。 削った後は水準器で床面を再度確認してください。
床の削り取り
チップボード（チップボード）や合板を使用して水平にする場合は、比較的厚いシート（約1.5〜2 cm）を使用することをお勧めします。 合板やチップボードを殺真菌性化合物や通常の乾性油で処理し、丸太の下にプラスチックや木製のくさびを置いて木の土台を慎重に平らにします。 合板シートは、まず特殊な丸鋸で必要な寸法に切断し、大まかなベースに置きます。 この後、結果として生じる平面の違いを確認し、必要に応じて、レベリング材のシートの下に小さな厚さの木製スラットを置きます。 合板と合板が貼られています。
多くの場合、自分の手でラミネートボードを置きたい木のベースに小さな修理が必要になります。 このような作業は次のように簡単に実行されます。
- コーティングが落ち着いたら、木の丸太の下に特別なサポートウェッジを設置する必要があります。
- 腐ったボードは交換されます。
- 隙間や亀裂はパテで処理します。
- ぐらつくボードはタッピングネジで固定されます。
- 丸太とその上の板の両方がぐらつく場合は、支持要素を固定する必要があります（アンカーで丸太の根元を押す）。
修理後は、ベースの破片や細かいほこりを徹底的に掃除することを忘れないでください。 掃除機を使用してください。
ラミネートフローリングを敷設するには、下敷きの使用が必要です。 それらは以下から作ることができます:
- アスファルト。
- ポリウレタンフォーム;
- 環境に優しい天然コルク素材。
- ホイル;
- ポリプロピレン（発泡）。
敷設することで下地の細かな凹凸を隠すことができ、断熱効果、防音・遮音効果も得られます。 適切な裏地素材を選択することが重要です。 木製のベースの場合、専門家は木とよく相互作用するコルクパッドを使用することを推奨しています。ただし、ポリプロピレンやポリウレタンフォーム製の安価な製品を使用することもできます。
基板上にラミネートを積層する
注記！ 基板はあらかじめ取り付けられたポリエチレンフィルムの上に置く必要があります。 防水機能を発揮します。 フィルムは少なくとも15 cmの重なりを持って配置されます（それ以上の場合も可能です）。 そして、基板自体の設置はエンドツーエンドで実行されます。
裏地を取り付けるには、通常、建設テープが使用されます（接着は実線または周期的な点で行われます）。 下地を壁面や床下地に固定する必要がありません。
ラミネートパネルの取り付けは、ドアからできるだけ離れた隅から始めます。 製品の最初の列は水平に配置され、ラミネートの接合部に沿って実行されます。
設置中は、壁に対する積層ボードの位置を監視してください。 完全に平らに寝なければなりません。
大事なポイント！ パネルは、ボードの位置に対して垂直にボード上に配置されます。 また、ラミネート製品と壁との間に隙間を確保する必要があります。 これを行うには、リミッターをインストールするだけです。 木またはプラスチックで作ることができます。
自分でラミネートを取り付ける
最初の正しく配置された列が壁に沿って配置されたら、電動ジグソーを使用してパネルの一部を切り取ります。 それから次の列を敷き始めます。 同時に、端では、その接合部が前のラインの製品の接合部と一致しないようにしてください。 これを達成するには、新しい製品を取り出し、その約 3 分の 1 を切り取り、(最初の列と同様に) 2 列目の取り付けを開始する必要があります。
次のニュアンスを考慮してください。 2列目のすべてのパネルを一緒に固定してから、最初の列の製品と結合する必要があります。 通常のハンマーでラミネートをたたくことは許可されています。 ただしこの場合、パネルを傷つけないように必ずヒューズブロックを使用してください。
次のステップは明らかです。 すべての列を同じ方法で取り付けます。 ラミネートと壁の間の隙間に注意してください。 最後の列の製品は長さに合わせてカットする必要があります。
積層板を自分で敷くことができました！ 次に、設置作業の最初に設置されたリミッターを取り外し、台座の設置を開始します。 カット部分をマスキングするには、ラミネートキャップの使用をお勧めします。
最後の仕上げは、ドアの敷居の取り付けです。 この要素は、各部屋の高低差が視覚的に見えないように設置されます。
ラミネートフローリングは、ほぼすべての下地に敷設できます。 主なことは、滑らかで耐久性があり、人の重みで曲がらないことです。 床板の床でもこれに適しています。 木の床にラミネートフローリングを敷く直前に、すべての床板の状態を注意深く検査することが非常に重要です。 内部が腐っている場合は交換する必要があります。
何が必要ですか?
板、寄木細工、およびさまざまな木の板で作られた床の上に、他の基材の場合と同じ規則に従ってラミネートフローリングが敷かれます。 水平にして準備する必要もあります。 しかし、木はコンクリートとは程遠いものです。 レベリングスクリード内の溶液が固まるまで待つ必要はありません。 木製ベースへのラミネートカバーの取り付けには、はるかに短い時間がかかります。
床材や寄木細工の板をラミネート用に準備するには、最長で 2 日かかります。 また、チップボード、OSB、およびその他のバリエーションを追加で準備する必要があることは非常にまれです。 既存の木板に腐った部分がない場合は、破片を取り除き、防腐剤で処理するだけで済みます。
スタイリングツール
自分で木製の床の上にラミネートフローリングを敷くには、次のものが必要です。
- バール釘抜き機（取り付け）。
- ハンマー;
- 建物のレベル。
- 細かい歯を持つジグソーまたは弓のこ。
- 鉛筆;
- ドライバー
必要となる消耗品は、タッピンねじ、発泡ポリエチレンまたはコルクで作られた裏材、ラミネートを敷くためのパターンが付いた新しいベースボードです。 さらに、場合によっては電気カンナが必要になる場合もあります。
木製の床の床板間に1センチ以上の隙間がある場合は、その上に合板、チップボード、OSB、または石膏ファイバーボードのシートを敷く必要があります。 しかし、通常、ラミネートフローリングを敷くときは、そのような追加の材料とそのコストなしで行うことができます。
木製の下地にラミネートフローリングを敷いていきます
床の準備
木の床は気まぐれなベースです。 室内の湿度や温度の変化により、その形状は常に変化します。 そして、これらすべては、上に置かれたラミネートの完全性に直接影響します。 この床仕上げ材のメーカーによっては、通常、そのような下地に床仕上げ材を設置することを禁止しており、保証が無効になると脅しています。
ただし、床板や寄木細工に深い亀裂がなく、梁に「遊び」がない場合は、積層フローリングを敷くのに非常に適しています。 そのようなベースに、水で膨れたり、昆虫によって磨耗した腐った領域の存在を検査することだけが必要です。 これらの損傷した領域は交換する必要があります。 しかしそれ以外の場合、木製フローリングはラミネートに非常に適しています。 ほとんどの場合、分解する必要はありません。
仕事の準備
木製ベースの準備には 3 つのステップが必要です。
- 欠陥領域の特定。
- 損傷したボード、木製ボード、根太の交換。
- 表面全体を平らに整えます。
さらなる使用に適さない床面積のほとんどは、視覚的に識別されます。 ただし、足で各床板を押しながらフローリングに沿って歩くのは問題ありません。 それらのいずれかが人の下でたわんでいる場合は、ボード自体が腐っているか、その下の根太が腐っています。 どちらの場合も、そのような場所を慎重に調査して、修理の必要性を判断する必要があります。
床の準備
ただし、最初に、部屋からすべての家具を完全に取り外し、壁から古い巾木をはがす必要があります。 さらなる修理のために部屋の床に障害物を残さないでください。 この時点までに室内ドアの設置、暖房ラジエーターの設置、天井の仕上げを完了するのが最善です。 その後、すでに敷設されているラミネートに損傷が発生する可能性があります。
ラミネートフローリングの敷設条件の確認
木の床の膨らみやたわみを識別する最も簡単な方法は、建物のレベルまたは定規を使用することです。 これらのツールのいずれかを表面に置くと、粗い床の凹凸がすべて光で見えるようになります。
通常、ボードはネジではなく根太に釘で固定されます。 ただし、ラミネートフローリングの敷設は、たるみのない平らなベースにのみ許可されます。 したがって、各床板をタッピンねじでさらに固定する必要があります。 さらに、そのようなボードの下のすべての根太に留め具をねじ込む必要があります。 ねじ止めに加えて、緩んだ寄木細工の板は、最初に古い接着剤を取り除いて再接着することもできます。
木の床を準備する方法
木の土台を特に水平にする必要はありません。 ラミネートの敷設は、平方メートルあたり最大2 mmの差で粗い表面に許可されます。 したがって、ラミネートされたカバーの下で、セルフタッピングネジでジョイストに床を固定し、強い曲がりがある場合は、そのような領域を電動または手動カンナで平らにするだけで十分です。
基板を敷設する
修理、平準化、蓄積された破片の除去後、下地床はその上に防腐剤で処理されます。 古いボードがワニスやペイントで覆われている場合、それ以上加工しても意味がありません。 する必要はありません。 ただし、交換した部分を防腐剤の含浸剤で覆う必要があります。
次に、ラミネートを敷設するための特別な基板を敷く必要があります。 木の床の上にコルクの床を敷くのが最善です。 ただし、通常の発泡ポリエチレンフィルムも使用できます。 スクリードのように追加の防水材を敷く必要はありません。 木は呼吸できなければなりません。
床に下敷きを敷く方法
木の床にラミネートフローリングを敷設する技術
ラミネートフローリングは、次の 2 つの方法で木の床に設置できます。
- 城。
- のり。
ラメラがベースに完全に接着される技術を選択した場合は、ボードと寄木細工のストリップを慎重に削り取る必要があります。 または、チップボード、OSB、石膏ファイバーボード、または合板で作られた床をさらに敷く必要があります。 古い塗料が塗られたボードカバーにラミネートを直接接着しないでください。 この場合、さねはぎ式の古典的なロック方法を使用して取り付けることをお勧めします。
ラミネートの貼り方
ラミネートフローリングを敷く上で最も重要なポイントは最初の列です。 不均等に配置すると、後続のすべてが曲がってしまいます。 最初のラメラのレイアウトの正確さと均一性に最大限の注意を払う必要があります。 それは玄関ドアを取り付けるようなものです。壁にドアを取り付けるときに間違えると、家の入り口の信頼できる保護を忘れる可能性があります。 問題のフィニッシュの状況では、すべてがそれほど重要ではありません。 しかし、歪んだり、魅力のない床装飾を望んでいる人はほとんどいません。
また、ラミネートを直接敷設する前に、スラットを数日間屋内に保管する必要があります。 輸送後は、室温まで温めるか冷まして、通常の状態に戻す必要があります。
アパートにラミネートフローリングを敷設するための条件
木の床にラミネートフローリングを敷くときは、次の規則に従う必要があります。
- 床根太は壁から少なくとも 20 ～ 30 mm 離す必要があります。 壁面に近づけすぎないようにしてください。
- 下地床とスラットは、部屋の周囲に補償ギャップを形成するために、壁から 1 ～ 1.5 cm の距離を置いて配置する必要があります。 その後ベースボードで覆っていきます。 また、設置中に、過失によるスラットのずれによって隙間が塞がらないように、小さな木製のくさびをそこに挿入することができます。
- 積層板は、その長さの約 3 分の 1 だけ前の列からオフセットして配置する必要があります。 これにより、コーティングに横方向の継ぎ目が現れたり、噛み合わせの接合部が弱くなったりするのを防ぎます。
- 基材は 1 つの層でシートの端から端まで置かれます。 縫い目を接着する必要はありませんが、これは防水ではありません。
- ラミネートフローリングの部屋にドアが開く場合は、ドアの下端と隣の床の間に適切な隙間がある必要があります。 そして、ラミネートされたカバーの最初の列は、この場所から、または近くの隅から置くのが最適です。
- 木板または石膏繊維板を敷いて乾燥スクリードを作成する場合、その厚さは8〜12 mmの範囲で選択する必要があります。 薄すぎる材料を敷く価値はありません;それらは床に固有の荷重に耐えるように設計されていません。
木製の床にラミネートフローリングを設置するのに特別な困難はありません。 ここでのすべての設置規則は、コンクリートスクリードの場合に適用される規則と同じです。 後で個々の床板と寄木細工の板がたるまないように、粗い木製のベースを固定して固定するだけです。 それらはラミネートの下で静止したままでなければなりません。
アパートを改修するとき、古い板の床を新しい床材、たとえばラミネートで覆う必要がある状況がよく発生します。 この場合、修理に携わる組織の専門家は、ラミネートフローリングを敷く前に、古いカバーを完全に解体し、新しいコンクリートスクリードを作成して床を平らにする必要があることを保証します。 しかし、スクリードの解体と設置の作業は、新しいコーティングよりもはるかに高価であることが判明することが多いため、解体せずに木の床にラミネートフローリングを敷くにはどうすればよいかという疑問が生じます。
ラミネートを敷設するための表面の要件を理解してみましょう。 表面は平らである必要があり、高低差はどの方向でも床の長さ 1 メートルあたり 2 mm を超えてはなりません。 床が垂れ下がってはいけません。 これらの要件が満たされていない場合、負荷がかかるとラミネートロックが破損する危険性があり、その結果、床の完全性が損なわれ、亀裂が発生します。 また、ラミネートを敷くためのベースは強く、乾燥していて、破片がない必要があります。 これらの要件に基づいて、木製の床を検査し、必要に応じて準備する必要があります。
床の確認と水平調整
まず床を注意深く検査する必要があります。 何度も塗装された古い木の床は、ボードの表面が凸面になっていることがよくあります。これは、ボードの中央に多くのペイント層があり、エッジが部分的に破壊されているためです。 さまざまな幅のスロットがある場合もあります。 ボードが比較的新しく、さねはぎがあり、しっかりと取り付けられている場合、床面は通常、落下がなく平らです。
床板がたるんだり、歩くときにきしむことがないかを確認し、床板が根太に取り付けられた位置にしっかりと置かれているか、根太自体が崩れたり、たわんだりしていないかも確認する必要があります。部屋の隅または中央に向かって大きな傾斜がある場合は、レーザーまたは気泡水準器を使用してチェックされます。 この欠陥も、ラミネートを敷設する前に修正する必要があります。
多くの違いがある古いボードは、次の 2 つの方法で水平にすることができます。
- 電動カンナや寄木張りレベリングマシンを使って計画を立てます。
- 張り地は合板、合板の厚さは8mmから。
床の傾斜が大きい場合は、追加のガイドを使用して床を水平にし、合板で覆う必要があります。
- 床板がたるんでいる場合は、根太の状態を確認する必要があります。 これを行うには、たわみが観察される領域で丸太の位置を決定し、ボードの一部を切り取ります。 これはジグソーで行うことができますが、切り抜いた部分が底に向かって狭くなるように、刃を斜めに配置することをお勧めします。 このようにして切り取られたボードの部分は、追加の固定なしで元に戻すのは難しくありません。 できた穴を通して丸太を検査し、丸太が垂れ下がっている場合は、丸太が完全に水平になるまで木のくさびを丸太の下に打ち込みます。
- 床を尖らせることは、ボードがしっかりと固定され、どの方向にも大きな傾斜がない場合にのみ意味があります。 電気カンナで床を水平にする前に、長いセルフタッピングネジを使用してボードを根太に固定し、きしみ音を取り除く必要があります。 セルフタッピンねじは、以前に取り外した釘の穴、または釘の隣にねじ込むことができます。 ネジや釘の頭は2mm程度の深さまで凹ませる必要があります。 平らに整えた床を徹底的に掃除し、内装工事用の防腐剤や乾性油を染み込ませて乾燥させます。 この後、ラミネートを床に置くことができます。 設置方向は、ラミネートの接合部が床板に対して垂直になるように選択する必要があります。これにより、たわみの可能性が軽減されます。
電動カンナで床を平らにする技術
- ボードに小さく多数の違いがあるものの、床の全体的な傾斜が満足できる場合は、床を 12 mm の合板で覆い、ボードに直接固定します。 きしむ音をなくすには、長いセルフタッピングネジで合板をボードを通してジョイストに固定する必要があります。このようにして、床のすべての層が適切に締め付けられます。
合板床材技術
- 小さなこぶ、くぼみ、不均一な箇所は、合板シートの下に合板や木材の破片で作ったパッドを使用することで修正できます。 凹凸が大きく5cmに達する場合は、ブロックガイドを使用して床を水平にする必要があります。 高さの調整を容易にするために、さまざまな太さのバーの必要な数を事前に計算する必要があります。 まず、合板を切り出し、古い木の床に置きます。 合板シートの接合部は床にマーカーで描かれています。これにより、ブロックを置くのが簡単になります。 ブロックは最小50〜60 cmの段差でセルフタッピングネジで床に取り付けられ、合板シートの接合部にサポートバーを配置する必要があります。 防音性と断熱性を高めるために、木の床と合板の間のスペースをミネラルウールなどの断熱材で埋めることができます。 合板は円錐形の頭を持つセルフタッピングネジに取り付けられており、表面と同じ高さでネジが深くなります。 合板と壁の間の隙間は3〜5 mmである必要があります。 この方法で床を水平にすると、アパートの他の床のレベルと比較して床が高くなるため、ドアの交換が必要になる場合があることに注意してください。
ビデオ - 木の床にラミネートフローリングを敷く方法
ラミネートフローリングを段階的に敷設
- 合板または平らな床は、ラミネートを敷く準備ができています。 ラミネートの下には発泡ポリエチレンの裏地が必要です。 ラミネートがベースに当たるのを避けるために下敷きが必要です。 基板の厚さは1mmから3mmまでありますが、使用中に固まりやすいので、特に厚い基板を購入する意味はありません。 下敷きは床の端と端を合わせて配置され、接合部を建築用テープでテープで留めて床に固定します。 さらに、裏紙の端をテープで固定することもできます。
発泡ポリエチレン基材にラミネートを積層する技術
- 設置する前に、ラミネートを部屋の温度と湿度に合わせるために、2日間部屋に保管する必要があります。 設置する前に、設置方法を決定する必要があります。ライトに対して平行、ライトに対して垂直、または斜めです。 斜めに敷設する場合はより慎重な調整が必要であり、狭い部屋の場合は視覚的に拡張することをお勧めします。 通常、ラミネートは窓に対して垂直に配置されます。この方法では、接合部が目立ちにくくなります。
- 敷設方向を選択したら、壁間の距離を測定し、ラミネートボードの数と最後のボードの幅を計算する必要があります。 最後のボードの幅が 1/3 未満の場合は、半分に切断したボードの最初の列を置き始めることをお勧めします。 ラミネートの切断部分は最後の列に役立ちます。
- ラミネートには、「クリック」タイプ、「ロック」タイプのロック付き、粘着ラミネートの 3 つのタイプがあります。 「カチッ」ロックは、ボードを前のボードに対して 45°の角度で取り付け、ロックをカチッと押すことで取り付けられます。 このシステムは折りたたみ可能です。 ボードの反対側をカチッと音がするまで軽く叩き、溝にラミネートホゾを差し込むと「ロック」が固定されます。 溝を傷つけないように、ブロックを通してラミネートを軽く叩く必要があります。 粘着ラミネートは湿気の多い部屋でよく使用され、貼り付けるには特殊な接着剤が使用されます。
正しい積層接合技術
- 「クリック」ロック付きのラミネートフローリングが列に設置されています。 まず、最初の列のボードの端を固定し、列を所定の位置に水平にし、薄いスラットを使用してラミネートを壁の間に押し込みます。 これは、コーティングの熱膨張を制御するギャップを作成するために必要です。 2番目の列も同様に組み立てられ、最初の列に対して斜めに配置され、ロックに挿入され、その後降下され、ロックがかかります。 したがって、部屋の端まで横になり続けます。
「クリック」ロックを備えたラミネート積層技術
- 「ロック」ロック付きのラミネートは千鳥状に配置されます。これはボードを単一の表面に固定するのに役立ちます。 これを行うには、ボードの長さと部屋の長さを測定し、1列にあるボードの数を計算します。 その結果、最後のボードの約半分が残っている場合は、それが次の行の先頭で使用されます。 偶数のボードが部屋の長さに沿って残留物なしで配置されている場合、2列ごとに1枚のボードが半分にカットされ、ボードの半分から敷き始めます。 壁とカバーの間にも3〜5 mmの隙間が残り、そこにスラットからくさびを取り付けます。
ロック付きラミネート積層技術
- 接着剤ラミネートは同じ技術を使用して敷設されますが、さねはぎ接合部は接着剤でコーティングされ、設置後ボードはテープで一時的に固定されます。 設置後、ウェッジを取り外し、ベースボードを取り付けます。
