Marangozluk işçiliği kullanılmaktadır. Marangozluk için şablonlar: acemi bir marangoz için ipuçları, talimatlar, kılavuzlar

Marangozluk işleri arasında beyaz ahşap ve dolap ahşabı bulunur. Beyaz ahşap işinin başlangıç ​​malzemesi iğne yapraklı ve yumuşak yaprak döken ağaçtır (huş ağacı, ıhlamur, kavak), marangozluk için değerli yaprak döken türlerden oluşan sert ağaçtır. Her iki çalışma türünde de nispeten düz gövdeli, az sayıda sağlıklı budağa sahip ağaç türleri kullanılır.

Ahşabın özelliklerinin malzeme seçimine etkisi. Doğru ahşabı seçmek için ağaç türlerinin özelliklerini bilmeniz gerekir.

İğne yapraklı türler, sert değerli türlerden yapılmış kaplamalarla parçaların kaplanmasında temel olarak kullanılır; sert yaprak döken türler (meşe, kayın, adi ve Karelya huş ağacı, ceviz, gürgen, adi ve kuş gözü akçaağaç, dişbudak vb.) doğal, bütün haliyle kullanılır. Mozaik çalışmalarında yaprak döken ve yumuşak ağaç kaplamalar kullanılmaktadır. Ahşap oymacılığı için, ahşabın koyu renkte aşındırılması ve boyanması ile yalnızca belirli sert ağaç türleri seçilir - ıhlamur, titrek kavak, söğüt, üvez, huş ağacı. Oyulmuş ürünün detaylarının doğal rengini bırakmak istiyorlarsa armut, akçaağaç, ceviz, kestane, meşe vb.

İğne yapraklı türler çoğunlukla yumuşak ağaç olduğundan ürünlerde ön kısımlarda nadiren kullanılırlar. Bunun nedeni yumuşak ahşabın mekanik hasara ve darbeye karşı duyarlı olmasıdır. Uygulama, teknolojik sürecin gerekliliklerinin karşılanması durumunda iğne yapraklı türlerin mobilya üretiminde başarıyla kullanılabileceğini göstermektedir.

Küçük boyutlu ürünler esas olarak budaksız, güzel, açıkça tanımlanmış yıllık katmanlara (selvi, ardıç, karaçam, kızılçam vb.) sahip iğne yapraklı ağaçtan yapılır. Çok sayıda budak içeren ladin, beyaz çam ve köknar, renklendirme veya süs oymacılığı ile ek dekoratif kaplama gerektiren türlerdir. İğne yapraklı ağaç kolayca boyanır, ancak yoğun renklendirmeyle renk tonu dekoratif niteliklerini azaltır.

Kurutma sırasında ahşabın hacmi küçülür ve doğal bir deformasyona uğrar.

Marangozlukta ahşabın kuruma süresinin doğru bir şekilde belirlenmesi gerekir, çünkü hem az kurutulmuş hem de aşırı kurutulmuş malzeme iş için eşit derecede uygun değildir. Normal ortam nemine sahip çalışma koşulları altında, aşırı kurutulmuş ahşap kaçınılmaz olarak havadaki nemi emecek ve eğrilecektir. Değişken sıcaklık değişiklikleri aynı zamanda ahşabın normal durumu üzerinde de zararlı bir etkiye sahiptir: malzeme çatlar.

Ahşabın durumu, kuruması ve şişmesi birçok nedenden etkilenir: hasat zamanı, süresi, yaşlanma koşulları vb. Kışın hasat edilen odunun nemi (yaz hasadına kıyasla) daha azdır, çünkü bu dönemde olgunlaşması yavaşlar. büyüme. Az kurutma ve aşırı kurutmanın sert ve yoğun kayalar üzerinde en büyük etkiye, yumuşak ve gevşek kayalar üzerinde ise daha az etkiye sahip olduğu unutulmamalıdır. Ürün için iş parçalarının kuruma derecesinin aynı olması için yapı olarak homojen ahşap türlerinin seçilmesi gerekmektedir.

Pirinç. 2. Kesilmiş bir ağaç gövdesinin parçalarının kurutulması (çözülmesi): 1 – diri odun alanı; 2 – öz odun

Kesilen malzeme kuruduğunda sapmalar ve çıkıntılar gösterir (Şek. 2), yani eğilir. Sert öz odun diri odundan çok daha az kuruduğundan, ortadaki tahtanın bükülmesi neredeyse hiç fark edilmeyecektir. Doğrama malzemesinin uygunluğu bir dereceye kadar kesilen ağacın gövdesinin dış özelliklerine göre belirlenebilir. Ahşabı seçerken uçtaki radyal çatlaklara dikkat edin: bunların yokluğu veya küçük çatlakların varlığı malzemenin iyi kalitesini gösterir; derin çatlaklar kalitesizliğin işaretidir. Derin radyal çatlaklarla, gövdede, örneğin çamda reçineli bir madde - reçine ile doldurulmuş boşluklar olabilir (çamda bu kusura katran denir). Çatlaklar yıllık ahşap katmanları boyunca, yani yaylar halinde uzanıyorsa, bu tür ahşap marangozluk işleri için uygun değildir.

Yumuşak iğne yapraklı ağaç seçerken yıllık katmanların yoğunluğuna dikkat edin. Ne kadar kalın olursa ve geçişleri ne kadar düzgün olursa, ahşap o kadar yoğun ve homojen olur, dolayısıyla da o kadar kaliteli olur. Ahşabın geniş damarı, kırılganlığını ve düşük mukavemetini gösterir; Bu tür ahşaplardan üretilen ürünlerin ani ve değişken yüklere maruz kalmaması gerekmektedir. Yıllık katmanların paralelliği, ahşabın uzunlamasına kesitteki göreceli düzgünlüğünü ve dolayısıyla malzemenin iyi kalitesini gösterir.

Ayrı ayrı büyüyen ağaçlarda, kesme ve kesme işlemlerinden sonra ağaç liflerinin paralel olmadığı, yani çapraz katmanlı olmadığı gözlemlenebilir. Bu tür ağaçların çapraz katmanlanmasıyla birlikte çekirdek kısmı diri oduna doğru kaydırılır. Bu kusurlara sahip ahşap daha fazla çatlar ve daha fazla eğilir.

Ahşap seçerken ağacın yaşına dikkat etmelisiniz. Genç ağaç yumuşak ve gevşektir, yaşlı ağaç ise çürümeye karşı daha hassastır, bu nedenle orta, olgun büyüme dönemindeki ahşabı seçmek en iyisidir. Bu nedenle, marangozluk işleri için en iyi ahşabın 80-90 yaşındaki çam, 80-150 yaşındaki meşe, 60-70 yaşındaki huş ve dişbudak, 120 yaşındaki ladin, 60 yaşındaki kızılağaç olduğu kabul edilir. Kesilen bir ağacın yaşı yıllık katmanların açıkça görülebildiği kesitine göre belirlenir.

Marangozlukta bazı ağaç türlerinin daha esnek olduğu, bazılarının ise daha az esnek (esnek) olduğu kabul edilir. Aynı zamanda sonbaharda hasat edilen odun, kışın hasat edilen oduna göre daha esnektir. Bir ağacın esnekliğinin en çok orta yaşta ortaya çıktığı tespit edilmiştir.

Esnek kaya kolayca bükülür ancak kırılması zordur. Çamın esneklik açısından ıhlamurdan daha düşük olduğunu ve kızılağacın huş ağacından daha düşük olduğunu bilmelisiniz. Ihlamur, huş ağacı, karaağaç, titrek kavak en esnek olanlardır; ardından meşe, kayın, ladin, dişbudak ve akçaağaç gelir; Karaçam, kızılağaç, gürgen, köknar ve çam en az esnek olanlar olarak kabul edilir. Bir ağacın esnekliği büyük ölçüde nerede büyüdüğüne, toprakta çeşitli besin maddelerinin varlığına, ağacın büyüdüğü ortama (bir ormanın kalınlığında veya açık bir yerde), budakların varlığına vb. bağlıdır.

Marangozlukta ahşabı bükerken viskozite gibi özelliği çok önemlidir. Yüksek viskoziteye sahip ahşap, kırılmadan her yöne bükülür, ancak aynı zamanda eski düzlüğünü de geri kazanmaz. Akçaağaç, karaağaç, ardıç, ela, huş ağacı, dişbudak, karaçam, kayın, genç meşe vb. bu kaliteye sahiptir; kızılağaç, titrek kavak, ladin vb. kırılgan türler olarak kabul edilir.

Ahşabın viskozitesi ve kırılganlığı büyük ölçüde ağacın yetiştiği topraktan etkilenir. Yani, eğer çam ve kayın ıslak toprakta yetişirse, odunları yüksek viskoziteye sahip olacak ve kuru toprakta ise orta viskoziteye sahip olacaktır. Meşe nemli veya çok kuru bir ortamda büyürse kırılganlığı yüksektir. Üretim koşullarında, tekdüze bir viskozite elde etmek için, bazı türler işlenmeden önce önceden buharlanır, ahşabın neme doyurulması ve ardından bükülmeye tabi tutulur.

Ahşap damar yönünde ayrılma eğilimindedir ve yapısı ne kadar doğrusal olursa o kadar kolay bölünür. Yoğun ve esnek kayalar yumuşak olanlara göre daha kolay bölünür. Ağaç liflerinin budaklılığı, kıvrılması, sarkması ve dolaşması, yarılma derecesini azaltır. Meşe, kayın, dişbudak, kızılağaç, ladin vb.'nin bölünmesi daha kolay, armut, kavak, gürgen vb.'nin bölünmesi daha zordur.Yarılma yeteneği daha düşük olan türler oyma için seçilir.

Ahşabın uzun süreli depolanması mukavemetini azaltır, bu nedenle marangoz malzemenin saklama koşullarına uymalı ve bitmiş ürünleri vernik, mastik vb. ile kaplayarak atmosferik etkilerden korumalıdır.

Marangozluk için malzeme seçerken marangozlar kesitteki veya ahşap pulundaki renge dikkat eder. Rengi düzensiz veya çok parlaksa, bu bir mantar hastalığının başlangıcını gösterir. Bu tür ahşap marangozluk işleri için uygun değildir.

Ahşabın mukavemetini azalttığı için yapısal parçalardaki budaklar istenmez. Ahşap kuruduğunda genellikle düşerler. Kozalaklı ağaçlarda düşen düğümün boşluğu reçineli bir maddeyle doldurulur ve ardından bir "tütün" düğümü gözlenir. Kritik olmayan yapılar için çok sayıda düğüm içeren malzeme kullanılır.

Pirinç. 3. Bir ağaç gövdesini kesme şeması: 1 – kereste; 2 – kenarlı tahta; 3 – kesilmemiş tahta; 4 – şarlatan

Kereste ve ahşap ürünleri. Ahşap malzemeler kesilmiş, doğranmış ve lamine ahşap ve kaplama şeklinde gelir.

Marangozlukta kullanılan testere aralığı, bir ağaç gövdesinin kesilmesiyle elde edilir (Şek. 3). Kereste aralığı, çeşitli ahşap kusurlarının varlığına göre belirlenir ve testerenin doğruluğuna, işlemenin temizliğine ve eğrilme derecesine bağlıdır. Malzemeyi satın alırken veya hazırlarken boyutundan ve gerekli hacminden ilerleyin. İş parçalarının gizli kusurları dikkate alınarak malzeme her zaman gereğinden biraz daha fazla hazırlanır.

Evde çalışmak için en yaygın kereste boyutları şu şekildedir: tahtalar - kalınlık 13–45, genişlik 80–250 mm; çubuklar - sırasıyla 50–100 ve 80–200 mm; kirişler - kesit 130–250x130–250 mm. Kerestenin uzunluğu 6,5 m'den fazla değildir.

Marangozluk boşlukları için genellikle gövdenin ortasına daha yakın kesilmiş, kesilmemiş tahtalar kullanılır. Büzülmeye ve kurumaya karşı daha az hassastırlar. Küçük ürünler için genellikle kusurlu levhalar da kullanılır: bombeli, eğrilikli, çatlaklı, hafif çapraz katmanlı, budaklı.

Marangozluk malzemeleri mağazalardan satın alınır. Ancak imalatları için eski mobilyaları, konteyner tahtalarını, atık keresteyi, eski parkeyi, sökülmüş ahşap bina elemanlarını, kirişli zeminleri vb. kullanabileceğinizi unutmamalıyız.

Ahşap işleme ürünleri arasında rendelenmiş ve soyulmuş kaplama, kontrplak, yonga levhalar ve lif levhalar bulunur.

Dilimlenmiş ve soyulmuş kaplama, kaplama ve mozaik işleri için malzeme görevi görür. Kaplama, ahşap işleme tesislerinden veya mobilya fabrikalarından mağazalara çeşitli uzunluk ve genişliklerde paketler halinde gelir. Ahşabın planyalanması veya soyulması ile elde edilir: soyulmuş - huş ağacı, kızılağaç, ladin, çam, kayın, ıhlamur ve zayıf dokulu diğer türler, rendelenmiş - ceviz, dişbudak, kayın vb. Kural olarak dilimlenmiş kaplama kullanılır. , mobilyaların kaplanması için ve soyulmuş – marangozluk ve suntalar için. Evde kaplama için 0,6–1,5 mm kalınlığında kaplama önerilir.

Marangozlukta kaplama ürünlerinde rendelenmiş ve soyulmuş kaplamanın yanı sıra 1-12 mm kalınlığında kesilmiş kaplama da kullanılmaktadır. Evde, bu tür bir kaplama, ahşabın uygun bir diş seti ile sıradan tek elle kullanılan bir testere ile kesilmesiyle elde edilir. Kesilmiş kaplama, küçük ürünlerin kaplanması için kullanılır.

Kontrplak birkaç (üç, beş veya daha fazla) yapıştırılmış soyulmuş kaplama katmanından oluşur. Kontrplak yapımında kullanılan ana ahşap türleri kızılağaç, huş ağacı, kayın, çam, ıhlamur vb.'dir. Kontrplak, kullanılan yapıştırıcı bileşimlerine göre işaretlenmiş olarak zımparalanmış ve zımparalanmamış olarak satılmaktadır. Kontrplak yapısal ve kaplama malzemesi olarak kullanılır. Meşe, dişbudak, huş ağacı, kayın, ceviz, maun, akçaağaç vb. Gibi değerli türlerden dilimlenmiş kaplama ile kaplanmıştır. Kaplama yerine kontrplak dekoratif filmler veya dekoratif kağıtla kaplanabilir. Kontrplak kalınlığı 3–18 mm.

Ahşap levhalar birbirine yapıştırılmış, soyulmuş kaplama veya kontrplak ile kaplanmış çıtalardır. Yapıları daha hafif hale getirmek için, boşluklar oluşturacak şekilde çıtaların bloklar halinde yerleştirildiği levhalar da yapılır. Bu şekilde yapılan kalkanlar bükülmez ve çatlamaz. Ahşap levhaların kalınlığı 16–50 mm'dir. Evde usta, uygun malzemeleri ve araçları kullanarak ahşap levhayı kendisi yapabilir. Ahşap paneller mobilya yapımında kullanılır.

Yonga levhalar (suntalar), belirli bir basınç ve sıcaklıkta ezilen, kurutulan, ayrılan, bir bağlayıcı ile karıştırılan, şekillendirilen ve preslenen ahşap ve atıklarından yapılır. Plakaların kalınlığı 10-20 mm'dir. Plakalar su geçirmez ve su geçirmez, farklı yoğunluklarda, zımparalanmış ve zımparalanmamış olabilir. Sunta esas olarak bölmelerin yapımında, yapısal çerçevelerin kaplanmasında ve bireysel mobilya parçalarının imalatında kullanılır.

Sunta (fiber levha) ayrıca ek özel işlemlere tabi tutulan ezilmiş ağaçtan da yapılır. Fiber levha kalınlığı 2,5–25 mm. Plakalar farklı yoğunluklara, su direncine ve ses emilim derecelerine sahiptir. Arttırılmış sertlikteki sunta, mobilya çerçevelerinin kaplanması, sürgülü kapıların panel yapıları, bölmeler vb. için kullanılır.

Kabuğun kullanımı. Bazı ağaçların kabukları mozaik çalışmalarında kullanılmaktadır. En yaygın olarak kullanılan ağaç kabuğu huş ağacı (huş ağacı kabuğu), 45-60 yaş arası çam, söğüt, gül fidanlarının genç sürgünleri vb.'dir.

Huş ağacı kabuğu, özsu akışının özellikle güçlü olduğu Mayıs-Haziran aylarında hasat edilir. Sıradan huş ağacından, özellikle orta derecede nemli topraklarda yetişen ağaçlardan elde edilen kabuk diğerlerinden daha iyidir: temizdir, siyah lekeler veya çizgiler yoktur. Huş ağacı kabuğu, önceden yapılmış kesimler boyunca keskin bir ladin veya üvez kaması kullanılarak kesilen bir ağaçtan soyulur. Tahtadan ayrıldıktan sonra bir bezle iyice silinir; Ağırlığın altında demetler halinde serin ve gölgeli bir yerde saklayın. Çalışmadan önce huş ağacı kabuğu sıcak suya batırılır, ardından yumuşak ve esnek hale gelir. Bazen huş ağacı kabuğu dilimlenmiş kaplamadan daha kalındır ve onu inceltmek için birkaç iç katman çıkarılır. Çalışırken huş ağacı kabuğuna baskı yapılması önerilmez çünkü bu onun kalınlaşmasına ve kararmasına neden olur. Huş ağacı kabuğu da vernik altında biraz kararır.

Üstteki çam kabuğu kırmızı-turuncu pullu bir yapıya sahiptir ve altında yeşil bir alt katman bulunur - genç kabuk, gövdeden kolayca çıkarılır. Çarpma noktalarında kararma meydana geldiğinden kabuğa vurmanız tavsiye edilmez. Ağaçtan çıkarıldıktan sonra çam kabuğu fazla nem kaybolana kadar kurutulur. Kuruyunca biraz koyulaşıyor. Verniklemeden sonra kabuğun rengi daha zengin hale gelir. Çam kabuğu esas olarak doğal, yeşil bir rengin gerekli olduğu çiçek desenlerinde vb. ekler için kullanılır.

Yararlı notlar. Ahşabın nem içeriğini belirlemek için, bir iş parçasından alınan taze bir pul talaşına bir fırça ile bir alkol iyot çözeltisi uygulanır. Odun kışın hasat edilirse (daha az ham), damarlar koyu mor bir renk alır, yazın (daha fazla ham) ise damarlar sarımsı bir renk alır.

İş parçasının ucuna çekiçle veya balta ucuyla vurulduğunda donuk bir ses çıkıyorsa tahta nemli, gürültülüyse tahta kurudur. Ancak düğümlü bir parçanın nem içeriğini bu şekilde belirlemek zordur çünkü düğümlerin varlığı ahşabın "sesini" artıracaktır.

Ahşabın nem içeriğini iş parçasından bir birleştirici ile çıkarılan talaşlarla belirlemek en iyisidir. İnce ve uzun talaşlar düğümlenebilirse ahşap nemli, talaşlar kırılırsa kuru olacaktır.

Ahşabın yoğunluğu neme doygunluk derecesine göre belirlenebilir. Bu nedenle, yüksek kaliteli meşe levhaları seçmek için, birkaç levhanın eşit boyutlu numuneleri birkaç saat suya konur ve ardından tartılır. En ağır numune, çok fazla su emdiği için en düşük kalitede olacaktır, bu da diğerlerine göre daha az yoğun oduna sahip olduğu anlamına gelir.

Ağacın büyümesi sırasında beslendiği sular birçok farklı tuz içerir. Odun kuruduğunda ağacın damalı yapısının gözeneklerinde kalırlar ve burada belirli koşullar altında nemin havayla birlikte girdiği yerlerdir. Bu, iş parçası malzemesinin çürümesine katkıda bulunur. Tuzlardan kurtulmak için yüklü iş parçaları, dipçikleri akıntıya karşı olacak şekilde temiz bir nehir tabanına indirilir. Belirli bir süre sonra (genellikle 7-8 ay), su ahşabın tüm tuzlarını temizleyecektir. Kuruduktan sonra ahşap çok dayanıklı hale gelir, neredeyse bükülmez veya çatlamaz. Birçok türün nemli ortamda çürümesi nedeniyle her ağacın bu şekilde tuzlardan arındırılamayacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle, yalnızca nemli bir ortamda kalmaya toleranslı olan türler sızıntıya maruz kalır: meşe, çam, kızılağaç, porsuk ve diğerleri.

Odun kendisi kesilip dallarından ve kabuğundan arındırılmış bir ağaçtan elde edilir. Belirli bir ahşabın değeri ağacın türüne ve gövdesinin yapısına bağlıdır.
Masif ahşap, marangozlukta farklı uzunluklarda levhalar, kirişler, kirişler, kirişler ve çeşitli figürlü elemanlar şeklinde kullanılır.

Öncelikle Şekil 1'deki ahşabın yapısını düşünmelisiniz.

1. Bagajın ana kesimleri.

Burada temel teknolojik
kesintiler şunlardır:
- enine (Şekil 1'de bu B düzlemidir),
- radyal (düzlem B),
- teğetsel (A düzlemi, büyüme halkalarına teğet olan bir bölümdür).

Ahşabın yapısal dokusunun en görsel temsili teğetsel bir kesimle sağlanır. Ağaç gövdesinin orta kısmında
çekirdek 1 bulunur (çekirdek genellikle en gevşek dokudur).

2. Ağaç halkaları.

Ağaç halkaları çekirdekten çevre çevresinde eşmerkezli daireler halinde yayılarak diri odun oluşturur; her halka yıllık büyümeyi temsil eder ve bu da gövdenin yaşını belirlememize olanak tanır.

Pirinç. 1

A - teğetsel kesim;
B - radyal bölüm;
B - kesit

1 - çekirdek;
2 - çekirdek;
3 - diri odun;
4 - ağaç kabuğu;
5 - medüller ışınlar;
b - yıllık ışınlar

3. Ağaç türleri.

Ağaç türleri çekirdekli ve çekirdeksiz olarak ikiye ayrılır. Çekirdekli ve çekirdeksiz olarak da adlandırılırlar.

Çekirdeksiz türlerde yalnızca çekirdek 1 ve diri odun 3 bulunur. Diri odunun kalitesi çekirdekten önemli ölçüde düşüktür ve bu nedenle, örneğin meşe ağacının kalitesi farklılık gösterir. Meşe çekirdeği değerlidir (dolapcılık için) ve bu değerli türün diri odunu marangozlukta hiç kullanılmaz.

Sınıf marangozlukAğaç türlerini birbirinden ayırt edebilme ve bunları bir iş parçasında veya üründe tanıyabilme yeteneği olmadan düşünülemez. Beyaz ahşap işleri için genellikle iğne yapraklı türler kullanılır - çam, ladin ve yaprak döken türler - huş ağacı, ıhlamur, kavak. Değerli ağaç türlerinden yapılmış kontrplak ile parçaların yapıştırılmasında iğne yapraklı türler de taban olarak kullanılır. Masif ahşap ürünlerde net bir yüzey elde etmek için sert ağaç kullanılır. Daha sonra koyu renkle boyanacak olan ahşap oyulurken sert ağaçlar kullanılır - kavak, ıhlamur, huş ağacı, üvez ve söğüt. Oyulmuş kısımlar doğal bir renge sahipse armut, akçaağaç, ceviz ve kestane seçmek en iyisidir.

Ana ağaç türlerinin kısa özellikleri ve uygulamaları

1. Sertağaç.

Marangozlukta sert ağaçlar en büyük öneme sahiptir ve bölgemizde meşeye öncelik verilmesi gerekir.

Meşe(parke) - mobilya üretiminde, inşaatta (öğütülmüş ahşap parçalar, parke), vagon yapımında, gemi yapımında, hidrolik mühendisliğinde kullanılır; meşe ağacı dayanıklı, güçlü, sert, çürümeye karşı dayanıklıdır, güzel bir dokuya sahiptir ve iyi bükülür.Meşe, teğetsel olarak kesildiğinde açıkça görülebilen gözeneklere ve radyal olarak kesildiğinde çekirdek ışınlarına sahiptir; çok dayanıklı, kolayca siyaha boyanır. Suda yatan gerçek bataklık meşesinin rengi kahverengi-yeşilden siyaha kadar değişir. Radyal kesim ile birlikte böyle bir meşe tahtasının dokusu çok güzeldir.

Kayın(sert ağaç) - mobilya üretiminde (parke, kaplama, marangozluk aletleri, kaplar), ayakkabı üretiminde (kalıp) ve makine mühendisliğinde kullanılır. Asetik asit ve kreozot kayın ağacından kuru damıtma yoluyla elde edilir. Kayın ağacı dayanıklıdır ancak çürümeye karşı hassastır, iyi
işlenmiş, emprenye edilmiş, iyi bükülmüş. Kuruduğunda çok fazla eğilir.

Kayın, saf haliyle etkileyici değildir. Kayının radyal bölümünde, uçtan bakıldığında koyu çizgiler halinde görülebilen parlak plakalar belirir. Bu kesim türü kayın ağacına en dekoratif nitelikleri kazandırır. Ancak güç açısından kayının neredeyse eşi benzeri yoktur.

Karaağaç karanlık bir çekirdeğe ve açıkça görülebilen yıllık katmanlara sahiptir. Radyal kesitte ilginç bir çiçek desenli görünüm oluştururlar. İşleme, sertlik ve diğer özelliklerin doğası gereği karaağaç meşeye yakındır. Özellikle popo kısmındaki ahşap dokusu çok güzel.

Gürgen(sert kaya) - tornalama, makine mühendisliği ve tekstil üretiminde kullanılır. Marangozluk aletlerinin gövdeleri gürgen ağacından yapılmaktadır. Gürgen ahşabı sertliği, ağırlığı, işlenmesi zor ve aşınmaya karşı oldukça dayanıklı olmasıyla öne çıkıyor. Kayın ağacı gibi gürgen ağacı da kuruduğunda büyük oranda eğilir.

Kül(güçlü ve sert kaya) - spor malzemeleri imalatında, mobilya üretiminde, uçak imalatında, vagon yapımında, gemi yapımında ve konut yapımında yaygın olarak kullanılır.

Dişbudak meşe ağacına benzer, biraz daha hafiftir ve çekirdek ışınları yoktur. Boyandığında ve boyandığında hoş olmayan bir gri renk alır, bu nedenle genellikle doğal renginde kullanılır.

Marangozluk aletleri külden yapılır. Ahşap güçlü ve sağlamdır, güzel bir dokuya sahiptir, dayanıklıdır ve çürümeye karşı dayanıklıdır. Dişbudak ağacı iyi bükülür, biraz bükülür, ancak antiseptiklere yeterince doyurulmaz. Karaağaç, karaağaç, karaağaç (yoğun, dayanıklı türler) - bu türler güzel dokularından dolayı mobilya ve kontrplak üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Büyük bir güce sahip oldukları için makine mühendisliğinde ve taşıma yapımında kullanılırlar. Karaağaç, karaağaç ve karaağaç odunu gücü, viskozitesi ve yoğunluğu ile ayırt edilir. Aşınmaya karşı iyi direnç gösterir ve iyi bükülür.

Ceviz(sert ağaç) - kullanım alanı - mobilya ve kontrplak üretimi, konut inşaatı (iç mekan ahşap kaplama). Ceviz ağacı ağır, dayanıklı ve sert olup güzel bir dokuya sahiptir. Ahşap iyi işlenmiş ve iyi cilalanmıştır. Ihlamur (yumuşak ahşap) - ondan kalemler, oyuncaklar, müzik aletleri ve diğer ürünler yapılır. Ihlamur ayrıca mobilya ve kontrplak üretiminde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Ihlamur ağacı yumuşaktır, hafiftir ve işlenmesi kolaydır. Ihlamur kuruduğunda önemli ölçüde büzülür, ancak önemsiz ölçüde eğilir ve çatlar.

Ceviz ve Mançurya cevizinin ahşapları kırmızı-kahverengi olup, bazen koyu damarlıdır, planlanması zordur ve cilalama ve boyamaya uygundur. Ceviz çekirdeklerinin özellikle güzel bir deseni vardır; Burls, iğne yapraklı bir taban üzerinde kalkanlara monte edilen tahtalar halinde kesilir. Gürgen, abanoz taklitine uygun, çok ağır, beyaz-sarı renkte sert bir ahşaba sahiptir. Esas olarak marangozluk aletlerinin tabanlarında kullanılır. İyi çalışıyor, kötü cilalıyor. Armut, yıllık katmanlardan oluşan hassas çizgilere sahip, güzel pembe renkli bir ahşaba sahiptir. Ahşap yoğun ve ağırdır ve kolaylıkla cilalanıp boyanabilir. Küçük profilli oymalı öğeler ve çizim araçları için uygundur. Kururken çok az bükülme ve çatlama. Armut, gelişmiş merkezi gövdesi sayesinde uzun, düz parçalar üretir.

Huş ağacı(orta derecede sert ahşap) - kayak, silah dipçiği, parke, lamine plastik, sunta ve sunta, selüloz üretiminde yaygın olarak kullanılır. Konut inşaatı, mobilya ve kontrplak üretimi de huş ağacının uygulama alanlarıdır. Nemin yüksek olduğu yerlerde huş ağacı kullanılmaz. Huş ağacının yoğunluğu aynıdır, orta derecede serttir ve işlenmesi kolaydır. Huş ağacı malzemesi genellikle değerli türlere benzeyecek şekilde taklit edilir, iyi cilalanır, boyanır ve iyi bir şekilde emprenye edilebilir. Ancak huş ağacı, uygulama kapsamını daraltan çürümeye ve eğrilmeye karşı dayanıklı değildir.

Akçaağaç(parke) - uygulama alanı - makine mühendisliği, kontrplak, müzik ve mobilya üretimi. Ayakkabıcılıkta kalıplar akçaağaçtan, marangozlukta ise uçak kalıpları yapılır. Akçaağaç ahşabı sağlamlık, yoğunluk ve sertlik ile karakterize edilir ve etkileyici bir parlak yüzeye sahiptir. Boyama ve cilalamaya uygundur. Kurutma hızı önemsizdir.

Rus akçaağacı, çınar ve siyah akçaağaç, hassas desenli yoğun gri-pembe ahşaplara sahiptir. Radyal kesim özellikle güzel. Akçaağaç kolayca cilalanır ve mordanları kabul eder; düzgün yapıya sahip ahşapla en nadir ağaçları taklit edebilir. Amerikan akçaağacı veya dişbudak yaprağı, dişbudak ağacına benzer bir ahşap dokusuna sahiptir, ancak daha küçük gözeneklere ve daha yoğun oduna sahiptir; işlenmesi ve cilalanması zordur.

Titrek kavak(yumuşak ağaç) - bu tür ahşap kibrit endüstrisinde, inşaatta ve suni ipek üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kavak gibi kavak da çeşitli el sanatlarında ve oyuncak yapımında başarıyla kullanılmaktadır. Çatı kiremitleri de kavaktan yapılmıştır. Ahşap yumuşaktır, az düğümlüdür, hafiftir, iyi işlenebilir, iyi emprenye edilmiş ve birbirine yapıştırılmıştır. Kavak ağacının su ortamındaki gücü ve tahta kurtlarına karşı direnci özellikle dikkat çekicidir. Aspen çok az eğilir ve çatlamaya karşı dayanıklıdır.

Kavak- kağıt hamuru üretiminde ve inşaatta kullanılan iyi bir süs malzemesi (tabak, yalak, kaşık, oyuncak vb.) olarak kullanılır. Kavak ağacı yumuşaktır, oldukça kuvvetli kurur, zayıf bir şekilde bükülür ve çürümeye karşı hassastır. Bu cinsin malzemesi yosunludur. Kızılağaç (yumuşak ahşap) - kızılağacın uygulama alanı oldukça geniştir - buna marangozluk ve mobilya üretimi, kontrplak üretimi ve kereste üretimi dahildir. Kızılağaç su altı inşaatında kendini kanıtlamıştır, özellikle kuyular için kütük evlerin yapımında kullanılmaktadır. Kızılağaç hediyelik eşya üretiminde kullanılır, sanatsal işleme (ahşap oymacılığı) için iyi bir malzemedir. Kızılağacın herhangi bir koku yaymadığı göz önüne alındığında konteyner üretiminde vazgeçilmezdir.

Karaağaç- Kahverengi ahşaplı güney ağacı. Karaağaç gövdelerinde sıklıkla kabarcıklar oluşur. Onlardan yapılan kesilmiş tahtalar son derece güzel. Ülkenin güneyinde yetişen çınar ağacı (doğu çınar) kahverengimsi kahverengi bir çekirdeğe sahiptir. Yıllık halkalardaki dalgalı çizgilerin eğik yönü, çınar ağacının dokusuna özellikle radyal kesitte tane benzeri bir görünüm kazandırır. Yenilebilir kestanenin gri-kahverengi bir çekirdeği vardır, ahşap meşeye benzer, ancak radyal bölümünde parlak çekirdek ışınları yoktur. At kestanesi genellikle çapraz lamine edilir, ahşap eşit renktedir, grimsi renktedir (çamı anımsatır) ve oymalar ve mordanlar için uygundur. Mukavemet yüksektir. Amur kadifesi (Amur mantarı) dişbudak ağacına benzer ancak biraz daha koyu bir ahşaba sahiptir.

Nadir sert ağaçlar.

Nadir sert ağaç türleri şunları içerir: armut, kiraz, beyaz akasya, elma ağacı. Bu türlerin odununun yoğunluğu meşe ve kayın ağacını aşıyor, güzel bir renge sahip, iyi işlenmiş ve cilalanmış. Listelenen türlerin ahşabı esas olarak süs işlerinde kullanılmaktadır.

Beyaz akasyageniş siyah-gri veya yeşil-kahverengi bir çekirdeğe sahiptir, keçeleşmiş liflere sahip çok dayanıklı bir ahşaba sahiptir, kuru halde işlenmesi zordur. Islak - kırılganlığa eğilimli. Ancak çalışma, ürünün güzel görünümüyle ödüllendirilir. Dut (dut) kırmızı-kahverengi ahşap (dar diri odun) vardır; Ahşap ışığa maruz kaldığında kararır. Meyve ağaçlarından odun - kiraz, kiraz, erik, elma ağaçları, kayısı- çok çeşitli ürünler için mükemmel bir süs malzemesi. Kural olarak, çekirdek kısımlarında beyaz-pembeden siyah-mavi ve mora kadar çeşitli tonlarda çok sert, ince taneli bir ahşaptır. Kiraz haricinde bu türlerin odun parçaları ağaçların dallanma yapısından dolayı uzun değildir. Huş ağacı- Çeşitli lekelere uygun, en yaygın sert ağaçtır.

2. Kozalaklı ağaçlar.

Çam(yumuşak ahşap) çeşitli alanlarda iyi bir yapı malzemesidir; çeşitli sanatsal el sanatları da dahil olmak üzere mobilya üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Çam ağacı oldukça sağlam, hafif ve yumuşaktır. Kuruduğunda biraz bükülür, iyi işlenir, emprenye edilir ve boyanır.

Ladin(yumuşak kaya) - ana uygulama - kağıt hamuru ve kağıt üretimi ve inşaatı. Mobilya endüstrisi için, müzik aletlerinin imalatı için iyi bir malzemedir ve tanen imalatında kullanılır. Ladin malzeme olarak çamdan daha düşüktür. Ladin ağacı çama benzer bir yapıya sahip olmasına rağmen daha budaklıdır, daha kötü işlenir ve antiseptiklerle yeterince emprenye edilmez. Ancak ladin, düşük reçine içeriği nedeniyle tutkalı daha iyi tutar ve daha hızlı kurur. Ladin, neredeyse hiç fark edilmeyen yıllık katmanlara sahip beyaz ahşaptan oluşur. Çamın aksine, düğümlerin sarmallar halinde (aynı seviyedeki gruplar) bulunduğu siyah, düzensiz dağılmış düğümlere sahiptir.

Çok güzel bir dokusu var ardıç- 10 cm kalınlığa kadar gövdeli iğne yapraklı çalı. Ardıçların kakmaya uygun uç kesimleri inanılmaz derecede güzeldir. Ahşabın hoş kokusu çok uzun süre dayanır ve ondan yapılan marangozluk, geçen yüzyılda Avrupa'da çok sevilen kafur defnesinden yapılan benzer ürünlerle karşılaştırılabilir.

Selvi, mazıÖzellikleri bakımından ardıç ağacına benzerler ancak odunları daha gri ve daha geniş tanelidir. Selvi çatlamaz veya bükülmez, bu yüzden daha önce simge panoları için kullanıldı. Selvi, mazı ve ardıç ince oymaya çok uygundur. Diğer kozalaklı ağaçlar küçük oymalar için daha az uygundur.

Köknar(yumuşak kaya) - kağıt hamuru ve kağıt endüstrisinde, inşaatta, mobilya endüstrisinde ve müzik aletlerinin imalatında kullanılır. Köknar ayrıca tıpta köknar yağı yapımında da kullanılır. Köknar ağacı özellikleri bakımından ladin ağacına yakındır. Yumuşak ve hafif olduğundan antiseptiklerle emprenye edilmesi zordur. Köknarın çürümeye karşı dayanıklı olmaması nedeniyle uygulama alanı daralmaktadır.

Sedir, Sibirya çamı(yumuşak ağaç) - Uygulama alanı çamla aynıdır (inşaat, mobilya endüstrisi, marangozluk, kalem yapımı vb.). Fiziksel ve mekanik özellikleri bakımından ladin ve göknar arasındadır ancak çürümeye karşı daha dayanıklıdır. İyi işlenmiş.

Karaçam - Güzel Ahşap güzel kremsi kahverengi renktedir.

3. İthal ahşap.

Okaliptüs(sert kaya) - köprü inşaatlarında, hidrolik yapılarda, su altı teknolojilerinde ve tabii ki konut ve endüstriyel inşaatlarda kullanılır. Okaliptüs ağacı güçlü, sert ve ağırdır. Çürümeye karşı oldukça dayanıklıdır. Ancak işlenmesi zordur, ağacın çekirdeği antiseptiklerle yeterince doyurulmamıştır. Gürcistan, Avustralya, Endonezya ve Filipinler'de yetişir.

Maun (maun). Bu ağacın ahşabı yüksek kaliteli mobilya, panel, çeşitli el sanatları ve aksesuarların yapımında kullanılır. Maun marangozluk aletleri oldukça değerlidir. Bu ağacın kaplaması prestijli ürünleri süslemek için kullanılır. Ahşap serttir, dayanıklıdır, çatlamaz veya bükülmez. Çok güzel bir doku. Maun, endüstriyel olarak iyi işlenebilen, ancak elle işlenmesi zor olan düşük yoğunluklu bir türdür. Meksika ve Orta Amerika'da yetişir.

Balsa ağacı- marangozluk işlerinde lamine lamine ahşabın iç katmanları için kullanılır. İyi ısı ve ses yalıtkanı, hayat kurtaran ekipmanlar için dolgu maddesi. Balsa ahşabı tüm ağaç türleri arasında en hafif, en hızlı büyüyen ve en yumuşak olanıdır. Meksika, Orta Amerika ve Güney Amerika'da (Ekvador) yetişir. Gürcistan'da (Colchis) balsa var.

Ahşabı fiilen işlemeye başladığınızda, onunla çalışmak için çeşitli teknikleri öğrenmeniz gerekir: kesme, kesme, testereyle kesme, delme, keskileme, planyalama, taşlama ve zımparalama. Bu işlerin her birini gerçekleştirmek için belirli bir dizi araç ve bilgiye ihtiyacınız olacak.

Ağaç kesme

Yalnızca çıkıntıları, plakaları ve çeyrekleri işlerken kullanılır. İşin ana aracı bir baltadır. Kütüğü kesmeye başlamadan önce kabuktan arındırılır, bir iskele üzerine serilir ve kesme çizgileri bir ip ile işaretlenir. Kütüğün işlenecek tarafında kütüğün kesilen kısmının derinliğine 400–500 mm mesafede kesimler yapılır. Bundan sonra, işaretleme çizgilerine sıkı sıkıya bağlı kalarak talaşları kesmeye ve kütüğü kesmeye başlarlar (Şek. 40).

Pirinç. 40. Odun kesmenin temel teknikleri.

Balta, gövdenin etrafında bir daire şeklinde yukarıdan tabana doğru yönlendirilir. Bu durumda, ahşabın kendisine zarar vermemek için balta bıçağının kabuk tabakasına derinlemesine nüfuz etmemesi gerekir. Çalışma ilerledikçe, ahşabı sonraki işlemlere en iyi şekilde hazırlamak için ağaç kabuğuyla birlikte çıkıntılı budakların da kesilmesi gerekir.

Odun kesmek

Ağaç işleme işletmelerinin özel ekipman kullanımını gerektiren bir testere türüne değinmeyeceğiz.

Masif ahşabın kalınlığına bağlı olarak bir veya daha fazla testere seçin. Ve çalışma sırasında kullanılan kesme tekniği, iş parçasının tezgah üzerine nasıl sabitlendiğine bağlıdır. İş parçasını yatay olarak bir tezgah üzerine sabitlerseniz ve aynı zamanda testereyi parçanın kendisine dik olarak yerleştirirseniz, bu tekniğe yatay denir. Bu durumda kesim alanı tezgah yüzeyinin biraz dışına taşmalıdır, böylece çalışma sırasında çalışma tahtasına zarar verilmesi mümkün olmaz ve prosedür çok daha uygun olacaktır.

Çapraz kesmenin özelliği, lifler boyunca değil, liflerin üzerinden geçmesidir. Aynı zamanda hem sol kısımdan hem de kesilen kısımdan dökülme ihtimali artar.

Kesilen parçada kırılma meydana gelirse, fazla ahşabı istediğiniz kısımdan kolayca çıkarabilirsiniz. Ancak talaş tam olarak düz, pürüzsüz bir yüzeye sahip olmanın gerekli olduğu yerde meydana gelirse, o zaman ya ahşabı eski haline getirmeniz ya da yeni bir parçayı kesmeniz gerekecektir.

"Fare" dişli ince bir demir testeresi, bu tür sıkıntılardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

Kesim sırasında, demir testeresi bıçağıyla önceden işaretlenmiş çizgi boyunca birkaç hareket yapın, böylece bıçağı masif ahşapta güçlendirin. Daha fazla çalışma sırasında, demir testeresinin hareketlerini yalnızca bıçağı bir düğümün veya zor bir alanın etrafından dolaşmaya çalıştığında düzeltin. Doğru şekilde keserken hiçbir fiziksel çaba sarf edilmemelidir: düzgün hareketler sırasında demir testeresine yalnızca hafif ve eşit bir baskı uygulanması eşit bir kesim sağlayacaktır.

İş parçasını, kesilecek parça sol tarafta olacak şekilde konumlandırmak en iyisidir. Kesimi bitirdiğinizde serbest kalan sol eliniz istenmeyen parçayı tutmayı kolaylaştıracak ve ayaklarınızın üzerine düşmesini önleyecektir. Bir parçayı keserken tüm hareketler süpürme şeklinde yapılır, yani demir testeresi bıçağı kesim boyunca tamamen hareket ettirilir.

İş parçası boyunca (Şekil 41, a) ve onun üzerinden (Şekil 41, b), lifler boyunca ve çapraz olarak belirli bir açıyla kesebilirsiniz.

Pirinç. 41. İş parçasının kesilmesi: a – damar boyunca; b – lifler boyunca.

Duvarlarında 30, 45, 60 ve 90° açıyla kesimlerin yapıldığı bir testere kutusu - shtoslada (veya gönye kutusu) kullanabilirsiniz (Şek. 42).

Pirinç. 42. Testere kutusu kullanarak kesme.

Levha, ucu kesim çizgisine bakacak şekilde testere kutusuna yerleştirilir ve kenarlardan birine bastırılır. Önemli olan keskin, iyi ayarlanmış bir testere ile ani hareketler yapmadan, çok sert değil, testere bıçağını kesimin dibine sıkıca bastırarak eşit ve serbestçe kesmeniz gerektiğidir. Kesimin en sonunda kesilen parça kendi ağırlığı altında kopmaması için elinizle tutulmalıdır.

Tahtaları ve çubukları kesmek için geniş bir testereye ihtiyaç vardır. Böyle bir testerenin dişleri eğik olarak keskinleştirilir ve üçgen şeklinde yapılır. Dar bir demir testeresinin dişleri birbirinden ayrılmalıdır. Bu testere kalasları ve şalevkileri kesmek için kullanılır.

IE-5107 elektrikli testere ile çalışma örneğini kullanarak, 50 mm'den kalın levhaların uzunlamasına kesilmesi işlemini ayrıntılı olarak ele alacağız. Bunu yapmak için testereyi, testere masasına sabitlenmiş olarak sabit modda kullanmak daha iyidir (Şek. 43).

Pirinç. 43. Sabit bir makinede elektrikli testere ile kereste işleme şeması: 1 – raf tahtaları; 2 – uzanarak; 3 – çapraz kavgalar; 4, 6 – eğimli ve yatay masalar; 5 – elektrikli testere; 7 – taşınabilir elektrik anahtarı; 8 – yatay kalkan; 9 – testere bıçağının kesilmesi; 10 – kelepçe; 11 – düz pozisyonda işlenmiş tahta; 12 – kılavuz cetvel; 13 – kenar konumunda işlenmiş tahta.

Masanın üst kısmı için kalkan, 40 mm kalınlığında ve 130 mm genişliğindeki levhalardan monte edilmiştir. Testere bıçağının buradan kalkanın yüzeyine çıkabilmesi için dış levhalar arasında bir boşluk bırakılır. Kalkanın altında, masanın altında elektrikli testereyi konumlardan birine monte etmek için iki masa vardır: biri yatay, diğeri eğimli. Uç kısımda yatay bir masa, geniş bir masanın ortasında ise eğimli bir masa yer alıyor. Elektrikli testerenin taban plakası, tablanın yatay tahtalarının üst kısmı ile aynı düzleme yerleştirilir, bu durumda diskin tabla yüzeyi üzerindeki çıkışı maksimum olacaktır.

Levhalar bir kılavuz cetvele veya işaretlere göre kesilir. Kenarları kesilmemiş bir tahtanın kenarını kesmeniz gerekiyorsa, bunu her seferinde bir işaret yaparak yapın. Tahta eşit şekilde ilerlemelidir. Bu durumda testere bıçağının dikey düzleminin, işaretleme çizgisinden geçen kesimin hayali dikey düzlemiyle çakışmasını sağlamak gerekir, aksi takdirde testere arızalanabilir.

Mantolama levhalarında çeyrek seçmek için testereyi masanın orta kısmına yerleştirin ve levhada karşılıklı iki dik kesim yapın. Testere, masanın alt kısmına monte edilmiştir ve diski, masa tahtasının tahtalarındaki boşlukla aynı hizadadır. Daha sonra testere tablanın yukarısına doğru hareket ettirilir ve diskin tabla yüzeyinin üzerinde istenilen yüksekliğe çıkacağı bir pozisyonda sabitlenir.

40 mm kalınlığındaki levhaların dörtte birini seçmek için testere bıçağını 22 mm, yani levha kalınlığının yarısı artı 2 mm uzatın. Çalışmaya başlamadan önce testere bıçağının yan yüzeyinin masa tahtasının tahtalarına temas edip etmediğini kontrol edin; Bunu yapmak için diski elle çevirmeniz yeterlidir. Bundan sonra testere masaya sabitlenir ve 40 x 40 mm kesitli bir bloğun kullanıldığı tezgah tahtasına 350-400 mm uzunluğunda bir kılavuz cetvel takılır. Cetvel, diskin çıkıntılı kısmından hareket yönünde, ekseninden 20 mm mesafede sağa yerleştirilir.

Çalışmadan önce testerenin doğru şekilde kurulduğunu kontrol etmeniz gerekir. Bunu yapmak için tahtayı kenarına yerleştirin, ucunu diske getirin ve aynı zamanda yan kenarını kılavuz cetvele doğru bastırın.

Testere dişlerini tahtanın ekseni boyunca konumlandırdıktan sonra elektrikli testereyi açın ve tahtayı kılavuz cetvele doğru bastırarak tüm uzunluğu boyunca kesilinceye kadar eşit şekilde ileri doğru besleyin. Bundan sonra tahta 90° döndürülür, düz bir şekilde yatırılır ve tahtayı cetvele doğru bastırarak birinciye dik açıyla ikinci bir kesim yapılır. İkinci kesim tamamlandığında levhadan 19 x 20 mm kesitli bir şerit ayrılır. Aynı şekilde tahtanın karşı tarafında bir çeyrek seçin.

Sert fiber levhaların markalanması, kesilmesi ve planyalanması

Sunta ile çalışma konularını ayrı bir bölümde vurgulama kararı tesadüfi değildir. Suntalar döşemelerde ve kendi elleriyle mobilya yapımında kullanılır, bu nedenle bu tür tahtalarla çalışma becerileri hem marangozlar hem de marangozlar için faydalı olabilir.

Döşemelerden mobilya parçalarının imalatında ve döşemelerin montajında ​​yapılan hataların çoğunun nedeni yanlış işaretlemedir, bu nedenle bu işlem çok ciddiye alınmalıdır.

İşaretlemeden önce levha dikkatlice incelenir ve hangi kenarların kesilmesi gerektiğine karar verilir ve ayrıca hangi tarafın ön, hangisinin arka olacağı belirlenir. Bir veya başka bir düz parça elde etmek için, genellikle levhadan iki dış şeridi - uzunlamasına ve enine - kesmek yeterlidir, böylece mümkünse en büyük kusurlar üzerlerinde kalır. Bununla birlikte, her durumda, tüm kontur boyunca işaretlemeler yapılır, aksi takdirde bu işlemin planyalamadan önce tekrar yapılması gerekecektir.

Sırası Şekil 2'de gösterilen işaretleme. 44, a, ilk olarak ön yüzeyde gerçekleştirilir.

Pirinç. 44. Levhanın kesilmesi için işaretlenmesi (a) ve işaretlerin aktarılması: b – ön yüzden kenara; c – kenardan arka yüzeye.

İlk işaret, kesilmemiş olan uzunlamasına kenar boyunca bir cetvel boyunca gerçekleştirilir. Kenardan öyle bir mesafede yapılır ki, ufalanan alanların tüm izleri bu çizginin dışında kalır. Tipik olarak bu çıkarma 3 mm'yi aşmaz. Daha sonra, bir kare kullanılarak, kesilmemiş kenardan başlayarak uzunlamasına tarafa dik açılarda iki enine işaret çizilir. Bundan sonra kontur ikinci bir uzunlamasına çizgi ile kapatılır. Parçanın tüm boyutları, tam olarak tasarıma göre izinsiz olarak ayrılmıştır.

İşaretler ahşap üzerine kurşun kalemle çizilir. Kuralı unutmayın: Risk almadan önce, ayrılan boyutların doğruluğunu ve dik açının doğruluğunu kontrol etmeniz gerekir. Değeri 90°'den büyük veya küçük ise montaj esnasında parçalar birbirine uymayacaktır.

İşaretler, iş parçasının ön tarafından, Şekil 2'de gösterildiği gibi bir kare kullanılarak arka tarafa aktarılır. 44, b, c.

İşaretlerin tam uyumunu sağlamak için her iki uç nokta da önce arka tarafa aktarılır, ardından işaret kullanılarak cetvel kullanılarak birleştirilir. Kendinizi bir ön tarafı işaretlemekle sınırlayamazsınız, çünkü testere sırasında testere eğilebilir ve özellikle acemi ustalar arasında sıklıkla görülen riskin ötesine geçebilir. Arka tarafta kontrol işaretlerinin olmaması durumunda kesimin doğruluğunu kontrol etmek imkansız hale gelir. Bunun sonucunda parça daralır veya kısalır ve yenisinin yapılması gerekir.

Arka yüzeyi işaretleme ihtiyacı da başka bir nedenden kaynaklanmaktadır. Kesim sırasında levhanın arka tarafında kırılma ve ufalanma meydana gelebilir. Bunu önlemek için, arkadaki işaret derin yapılır, bu amaçla işaret çizgisi boyunca birkaç kez bir bız çizilir ve her seferinde basınç artar.

Levhaların kesilmesi işleminin çok önemli bir özelliği vardır. Risk altında değil, buna paralel olarak yaklaşık 2 mm'lik bir mesafede kesmek gerekir ve daha sonra kenarın planlanması için küçük bir pay bırakılır. Böyle bir ödenek olmadan yapmak imkansızdır, çünkü testereyle dikkatli çalışılsa bile kenar, planyalamadaki kadar düzgün ve pürüzsüz olmayacaktır. Büyük bir levhadan birkaç parçanın kesilmesi gerekiyorsa, sınırları boyunca paralel ve yaklaşık 5 mm aralıklarla yerleştirilmiş bir değil iki işaret çizilir. Risklerin ortasından kesim yapmalısınız. Boşluktaki malzemenin bir kısmı kesime, geri kalanı ise ödeneklere gidecek.

Döşeme genellikle önce uzunlamasına, sonra enine kesilir. Çalışma sırasında levhanın kaymasını önlemek için sabitlenir ve en basit yol şu şekildedir: kesme alanını masanın veya taburenin kenarının ötesine iterek levhanın üzerine oturun.

Öncelikle testereyi kendinize doğru hafif, kısa bir hareketle kullanarak sığ bir kesim yapın. Testerenin kesimden kaymasını önlemek için bıçağı sol başparmak veya eklem yerinde bükülmüş tırnak boyunca yönlendirilir (Şek. 45, a).

Pirinç. 45. Bir levhanın kesilmesi: a – testereyle kesilmiş; b – testereyle kesme.

Ancak bundan sonra demir testeresini kendinizden uzaklaştırırken hafif bir baskı uygulayarak tüm kol açıklığında kesmeye başlayabilirsiniz. Bu durumda testere, levhanın yüzeyine neredeyse dik olarak kademeli olarak monte edilir (Şekil 45, b).

Testere üzerindeki baskıyı arttırmamalısınız. Bu sadece işi daha da zorlaştıracak ve yanlış hizalama olasılığını artıracaktır. Tek bir ritme uymaya çalışarak yavaş yavaş gördüler. Çalışma sırasında levhanın periyodik olarak ters çevrilmesi ve kesimin işarete göre konumunun kontrol edilmesi önerilir.

Bozulmaları önlemek için, levha dönüşümlü olarak ön ve arka taraftan küçük bölümler halinde kesilir, ancak bu durumda her iki tarafta da derin olukların kesilmesi önerilir.

Kesimin uzunluğu büyükse ortaya kadar tek yönde kesim yapılır ve ardından levha 180° döndürülerek yapılan kesime doğru hareket ettirilir. Kesiklerin birleştiği yere özellikle dikkat edilmelidir çünkü levha kırılabilir. Uzunluğu 300 mm'yi aşmayan levhaların iki yönde kesilmesine gerek yoktur; ancak kırılmayı önlemek için kesilen parçayı sol elinizle tutarak yavaş hareketlerle kesim tamamlanır.

Döşemeyi keserken, kaplama katmanında yerel kırılma meydana gelir, ancak bu bir sorun değildir, çünkü işaretleme çizgisinin ötesine geçmez ve tüm yüzeyleri hizalayan ve yapan planyalama işlemi sırasında hasarlı kaplamaya sahip kalan şerit kaldırılacaktır. kenarları pürüzsüz. Bu işlemden önce plaka dikey konumda sabitlenir. Bu, tek başına bir mengene kullanılarak yapılamaz, bu nedenle oldukça büyük levhalar için, çapraz parça üzerine monte edilmiş eğik çentiklere sahip bir stand olan, değişken destek yüksekliğine sahip ek bir stand gereklidir (Şekil 46, a). Bir tel kelepçe kullanılarak herhangi bir çentik seviyesinde sabitlenen bu raf boyunca bir kaydırıcı hareket eder.

Pirinç. 46. ​​​​Planlama (a) sırasında levhayı desteklemek ve işlenmekte olan levhayı (b) sabitlemek için stand: 1 - stand; 2 – çapraz; 3 - kaydırıcı; 4 – braket; 5 – mengene; 6 – plaka.

Böyle bir stand yapmak için ihtiyacınız olacak: stand ve sürgü için bir tahta blok, çapraz parça için tahtalar, braket için 3-4 mm çapında bir tel parçası, çapraz parçayı birbirine vurmak ve sabitlemek için çiviler buna dayan. Stand üzerindeki destekleyici omuzlar ve çentikler demir testeresi ile kesilir. Tel braket bir mengene şeklinde bükülür ve her iki taraftan bir çiviyle kızakta açılan deliklere yerleştirilir. İşlenmekte olan levhanın sabitlenmesi Şekil 2'de gösterilmektedir. 46, b: bir tarafı bir mengeneye sıkıştırılmıştır ve diğeri, işlenen kenarın planyalamaya uygun, zemin seviyesinin üzerindeki yüksekliği ile belirlenen gerekli yüksekliğe monte edilmiş bir kaydırıcı üzerinde desteklenmektedir. Genellikle 900–1000 mm'dir.

Kenarlar özel işaretler olmadan planlanmıştır, çünkü bu işlem işlemin en başında gerçekleştirilmiştir ve doğru şekilde kesildikten sonra işaretlerin açıkça görülebilmesi ve dokunulmadan kalması gerekir. İlk olarak, uzunlamasına kenarlardan biri planlanır, ardından hem enine hem de ikinci uzunlamasına kenarlar planlanır. Planlama her iki uçtan veya bir uçtan yapılabilir. İlk durumda, levhanın uzak köşesinin, düzlemin hareket ettiği yönde kırılmaması için, kenar bir uçtan ortaya doğru işlenir ve ardından levha 180° döndürülerek, düzlemin hareket ettiği yönde karşı son. Tek yönde planyalama yaparken, uzak uçta, işaretleme işareti seviyesinde, önce bu amaçla bir bıçak veya keski kullanılarak derin bir çentik (çentik) yapılır.

Kenarları önce şerbetle, sonra rendeyle düzeltilir. Şerhebel tarafından çıkarılan talaşların kalınlığı 1–1,5 mm'yi geçmiyorsa düzlemle çalışmaya başlarlar. Yonga levhanın kenarları diğer levhaların kenarlarıyla aynı şekilde planlanmıştır. Tek fark, sıradan bant talaşları yerine kırıntı şeklinde ayrılmasıdır. Çubukların uçları ahşap levhanın kenarına kadar uzanır, böylece planyalama sırasında bıçağın serbest bırakılması azalır.

Yeni başlayan marangozlar, bir düzlemle çalışırken sıklıkla şu hatayı yaparlar: hareketin başlangıcında, alet işlenecek yüzeye girdiğinde yukarı kaldırılır ve sonunda tam tersine eğilir. aşağı doğru. Sonuç olarak, kenarın başlangıç ​​ve son bölümleri yeniden planlanır ve orta kısım planlanmamış kalır. Bu tür hataları önlemek için planyalamanın başlangıcında sol elinizle, sonunda ise sağ elinizle alete daha sert bastırmalısınız. Kenarın orta kısmında her iki elin basıncı eşit olmalıdır.

Düzlemin yana eğilmesi işlenecek yüzeyin eğrilmesine neden olur. Ve bir taraftan diğerine eğim değişikliği nedeniyle, düzeltilmesi çok zor olan pervane benzeri bir yüzey oluşur. Bir kare kullanarak distorsiyonu tespit edebilirsiniz. Bu alet periyodik olarak uzun tarafı levhanın yüzüne ve kısa tarafı kenara gelecek şekilde uygulanır. Bir bozulma meydana gelirse yükseltilmiş alanlar kaldırılır.

Çift taraflı işaretleme işaretlerinin varlığı sayesinde planyalama sırasındaki kontrol büyük ölçüde basitleştirilmiştir. Riskler döşemenin hangi yerlerinin daha fazla, hangi yerlerinin daha az planlandığını gösterir. Önemli olan riskleri fazla abartmamak, aksi takdirde kenarı bozabilir ve kaplama katmanına zarar verebilirsiniz.

Yapılan işin kalitesi, levhanın keskin kenarı düzgün bir masa üzerine yerleştirilmesiyle kontrol edilir. Düşmezse planyalama doğru yapılmış demektir.

Ahşap planyalama

Bu ahşap işleme tekniği, kesimden sonra yüzeyin düzleştirilmesini içerir. Planyalama aşamalarına bağlı olarak farklı tipte uçaklar kullanılır.

Finisaj için hazırlanan parça tezgah üzerine yerleştirilip sabitlenir. Sherhebel'i kullandıkları kaba tesviye ile başlarlar. Bu durumda, tüm hareketler lifler boyunca yönlendirilir, ancak çok fazla ağaç kaldırılabildiğinden lifler boyunca yönlendirilmez. Scherhebel rotası boyunca işlemeyi zorlaştıran kıvrımlar varsa, onlara odaklanmaya gerek yoktur. Aksi takdirde ahşap bu yerde kırılabilir ve blok daha fazla çalışmaya uygun hale gelmez.

Küçük parçaların yüzeyine Sherhebel uygulandıktan sonra önce tek düzlemle, ardından çift düzlemle temizlenir. Levhalar gibi uzun parçalarla çalışırken birleştirici veya yarı birleştirici kullanmak daha iyidir. Sağ el ile birleştirici sap tarafından tutulur ve sol el ile gövde tıkacın biraz arkasından desteklenir. Ancak parçanın bir bölümü birleştirici ile genişlik olarak işlendiğinde başka bir bölüme geçilir. Uçları işlerken hareket parçaları kenarlardan ortaya doğru yönlendirilir, böylece talaş ve pullanma oluşmaz.

Bir uçakla çalışma teknikleri biraz farklıdır. Düzlemin yüzey boyunca hareketi liflere karşı değil, lifler boyunca yönlendirilmelidir. Bir uçakla çalışırken, sol elinizle gövdesinin ön kısmına, sağ elinizle de arkasına hafifçe bastırın. Düz ve pürüzsüz bir yüzey elde etmenin tek yolu budur. İncirde. Şekil 47, bir uçakla çalışma tekniklerini göstermektedir.

Pirinç. 47. Düzlemle çalışmak: a – doğru; b – yanlış.

Ahşap delme

Bu teknik çeşitli delikler açmak için kullanılır. Delikler açık ve kör, derin ve sığ, geniş ve dar olabilir. Delme, zıvanalar, vidalar, cıvatalar için yuvarlak delikler ve yuvalar seçmek için kullanılır; ayrıca, bunları tapalarla değiştirmek için düşme düğümleri delinir.

Delmeye başlamadan önce, uygun boyutta bir matkap seçin, ardından bir bız kullanarak tahtaya bir işaret koyun, matkabı mandrene sabitleyin ve tam olarak işarete ayarlayın. Kör bir delik açarsanız, matkap masif ahşaba doğru hareket ettikçe, matkap üzerindeki basıncı kademeli olarak zayıflatırsanız, ahşabın kırılması ve açık bir delik oluşmayacaktır.

Ahşap keski

Zıvana bağlantıları için geçişli ve kör yuvalar elde etmek gerektiğinde keski kullanılır. Bu iş keski ve keskilerle yapılır. Alet iyi bilenmişse, kural olarak bunu gerçekleştirmekte herhangi bir zorluk yaşanmaz.

Çalışmaya başlamadan önce bloğu veya iş parçasını bir mengeneyle iyice sabitleyin. Daha sonra ahşabın yüzeyine basit sert bir kalemle işaretler uygulanır ve ardından bıçakla işaretler yapılır.

Yeterince derin ve geniş bir delik açmak gerekiyorsa, önce ahşabı bir keski ile seçin ve ardından keski ile yüzeyi temizlemeye başlayın.

Küçük bir not daha: Çalışmaya başlarken, damar yönüne bakan kenarlara yakın ahşabı seçmeye dikkat edin.

Büyük kör delikler şu şekilde yapılır: keski bıçağını bir tokmakla içeri sokun, ardından bıçağın yiv açıldığı yönün tersine hafifçe eğin ve bıçağı yukarı kaldırın. Odun kırılır ve masiften birkaç parça ayrılır. Daha sonra açılan delikten 2-3 mm geriye çekilip aynı işlemi tekrarlıyorlar. Kenarları bitirirken girintiler her zaman 1-2 mm geriye çekilir ve keski kenara doğru pahlanır. Keski bıçağını pahın çıkarıldığı tarafla kaldırırsanız bıçağın temiz olmayan yüzeyi ile ahşabı ezebilirsiniz.

Açık bir delik açılması gerekiyorsa, ahşap her iki taraftan aynı anda örneklenir ve ara katman yavaş yavaş azaltılır.

Açılan deliğin kenarları düz, dar bir keski ile temizlenir.

Ağaç kesme

Kesim her zaman keski veya pervaz bıçağıyla yapılır. Çoğu zaman ahşap, çeşitli şekil ve derinliklerde hassas delikler ve girintiler oluşturmanıza olanak tanıyan keskiler kullanılarak örneklenir. Bir pervaz bıçağı, eksik bir aletin yalnızca kısmen yerini alabilir. İşe en uygun aleti kullanırken, değiştirmenin her zaman geçici bir olay olarak kalması gerektiği unutulmamalıdır. İhtiyacınız olan aracı ne kadar hızlı bulursanız iş o kadar hızlı ve iyi olur.

Keskiler keski ile aynı şekilde kullanılır, yalnızca ahşap üzerindeki darbe çekiç olmadan gerçekleştirilir.

Ahşap kesimi şu şekilde gerçekleştirilir: işaretin üzerine gelecekteki girintinin içinde bir pah ile bir keski bıçağı yerleştirilir. Daha sonra keskiyi tahtaya 2-3 mm derinlikte kesin. İlk kesimden sonra keski amaçlanan yuvaya 1-2 mm derinliğe yerleştirilerek aynı kesim yapılır. Sonuç olarak küçük bir çentik elde edersiniz. Kademeli olarak daha derine inerek ve aynı anda daha fazla odun yakalayarak gerekli delik elde edilir. Girintinin ortasında yaklaşık 5-6 mm derinliğe kadar kesim yapılabilir, ancak kenarlara zarar vermemek için kenarlara yakın yerlerde sadece 2-3 mm'lik bir kesim yapılabilir.

Açık bir delik açmak için en kenarlardan tüm derinliğe kadar bir kesim yapılır. Gerekirse budama birkaç aşamada yapılır.

Ahşabı çıkardıktan sonra, ortaya çıkan girintinin altını ve yanlarını dar, düz veya yarım daire biçimli bir keski ile temizlediğinizden emin olun.

Ahşap kazıma

Bu tür işleme, bir keski veya düzlemin yapamadığı durumlarda ahşabın yüzeyini mümkün olduğunca düzgün bir şekilde temizlemek için bir kazıyıcı bıçak kullanmanıza olanak tanır. Bu durumda sürecin kendisi daha çok kazımaya benzer. Döngünün hareketleri kendilerine doğru yönlendirilir ve bıçağın kendisi, pah yukarı bakacak şekilde yerleştirilir.

Ahşap zımparalama

Tüm işler tamamlandıktan sonra işlem yapılan yüzey düzlemeden sonra tesviye edilir ve temizlenir. Yüzeyi zımparalamak için kağıt, kumaş veya karton taban üzerinde aşındırıcı bir kaplama olan zımpara bezi kullanın.

Tanelerin boyutuna ve aşındırıcı türüne bağlı olarak çeşitli zımpara kağıdı türleri ayırt edilir. Rulonun iç yüzeyindeki harf ve rakam işaretlerine dikkat etmeniz gerekmektedir. Harfler zımpara kağıdında kullanılan aşındırıcı türlerini, rakamlar ise aşındırıcının taşlama derecesini göstermektedir. İç kısımdaki sayı ne kadar küçükse, cilt yüzeyine uygulanan taneler o kadar ince olur.

İç kısmındaki C harfi burada kırma cam kullanıldığını, KV'nin kuvars ve KR'nin silikon olduğunu gösterir. Bunlar en yaygın kullanılan aşındırıcılardan biridir.

Pürüzlü yüzey işleminde kaba iri taneli zımpara, son zımparalamada ise yüzeyde iz bırakmayan ince taneli zımpara kullanılır.

İşi kolaylaştırmak için küçük bir blok alın ve zımpara kağıdına sarın.

Ek olarak, böyle bir blok, çarpma ve çöküntü oluşmadan yüzeyi düzgün bir şekilde temizlemenizi sağlar. Yüzeyin kalitesi aynı zamanda blok üzerindeki basınç kuvvetine de bağlıdır. Basınç ne kadar güçlü olursa, düzgün olmayan bir yüzey oluşturma olasılığı da o kadar artar.

Taşlamanın hangi yönde yapıldığı da önemlidir. Damar yönünde zımparalarsanız, izler damar yönünde veya eğik zımparalamaya göre daha belirgin kalacaktır.

Hobiler farklıdır. Birinin müzik dinlemesi, diğerinin orman ve reçine kokan ormanın içinden uçakla yürümesi gerekiyor. Ve diyelim ki kendi ellerinizle yapılan bahçe mobilyalarının üzerinde oturmak bir zevk. Ancak herhangi bir iş malzeme seçimiyle başlar. O halde haydi işe koyulalım!

Ne tür bir ahşaba ihtiyaç vardır ve ne içindir?

Marangozluk işinin beyaz ahşap ve marangozluk olarak ikiye ayrıldığı gerçeğiyle başlayalım. Beyaz ahşap işinin başlangıç ​​malzemesi iğne yapraklı ve yumuşak yaprak döken ahşaptır. Bunlar huş ağacı ve ıhlamurun yanı sıra kavaktır. Dolap işleri için, çoğunlukla değerli yaprak döken türler olmak üzere sert ahşap kullanılır. Ancak her durumda, düz bir gövdeye ve sınırlı sayıda düğüme sahip olan ağaç türleri tercih edilir. Ağaç türlerinin özelliklerini bilerek, belirli işler için doğru ahşabı seçebilirsiniz.

Örneğin iğne yapraklı ağaçlar, çeşitli parçaların kaplanması için temel olarak kullanılır. Yumuşaklığından dolayı ön kısımlar nadiren bu tür ahşaplardan yapılır. Ancak belirli teknolojilerle mobilyalar bile iğne yapraklı ağaçtan yapılmaktadır. Yumuşak ahşabın avantajlarından biri lekelenmesinin kolay olmasıdır. Öte yandan renkli arka plan bu ahşabın dekoratif avantajlarını bastırıyor.

Sertağaç genellikle bütünüyle kullanılır. Bu kategori şunları içerir: huş ağacı, ceviz, dişbudak vb. Mozaik çalışmalarında hem sert hem de yumuşak ağaç kaplamalar kabul edilebilir. Bu tamamen farklı bir konu - ahşap oymacılığı. Pek çok ağaç türü bu amaca uygun değildir; örneğin ıhlamur, üvez ve huş ağacı uygundur. Bu liste söğüt ve kavak ile desteklenebilir. Ağacın doğal renginin korunması gerektiğinde armut ve meşenin yanı sıra akçaağaç ve kestane de kullanılır.

Akıllıca seçiyoruz

Tecrübeli bir marangoz ahşap seçerken son kısımdaki radyal çatlaklara dikkat edecektir. İyi huylu materyalde bunlar hiç yoktur, varsa da küçüktürler. Ve katmanlar arasında çatlaklar bulunan ahşabın marangozluk işleri için hiç uygun olmadığı düşünülmektedir.

Yıllık katmanlar ne kadar yoğun olursa iğne yapraklı ahşabın kalitesi de o kadar yüksek olur. Geniş damarlı ahşap genellikle çok gevşektir ve bu nedenle kırılgandır. Ağaçların yaşına gelince, orta, yani olgun kabul edilir. Örneğin çam, marangozluk işleri için en uygun olanıdır, 80-90 yaşına ulaşır, meşe için ise 80-150 yıldır. Aynı yaşta ağaç en büyük esnekliğine ulaşır.

Bu arada, bu aynı zamanda ağacın yılın hangi zamanında kesildiğine de bağlı. Sonbaharda hasat edilen odun, kışın hasat edilen oduna göre daha esnektir. En esnek olanları kızılağaç, köknar, gürgen ve karaçamdır.

Ahşaptan yapılmış bir ürünün çatlaması yazık olur. Bunu önlemek için ahşap seçerken dikkatli olun. Yoğun ve esnek kayalardan daha fazla sürpriz beklenebilir. Ancak ağaç türlerinin karışıklığı bu ihtimali azaltıyor.

Ahşabın sağlığına gelince, ustalar mantar hastalıklarından etkilenen ahşaptan mümkün olan her şekilde kaçınırlar. Açık bir işaret, düzensiz veya aşırı parlak renktir. Ve çok fazla düğüm onun gücünü azaltır.

Ahşabınızı doğru şekilde kurutun

Marangozlukta ahşabın uygun şekilde kurutulması çok önemli olmasa da en azından çok önemlidir. Öncelikle bunun için gereken süreyi doğru belirlemelisiniz. Deneyimli marangozlar bilir: hem az kurutulmuş hem de aşırı kurutulmuş ahşap çalışmaya uygun değildir. Her şey etkiler: nem, sıcaklık değişiklikleri. Sonuç, tahmin edilebilir olsa da, pek hoş olmayabilir - çatlamış ve dolayısıyla harap olmuş malzeme.

Bu nedenle kuruturken bazı nüansları dikkate almanız gerekir. Kışın hasat edilen ahşabın nem oranının daha düşük olduğunu varsayalım. Nedeni basit: Bu dönemde ağaçlar büyümelerini yavaşlatıyor.

Şöyle bir özelliği de var: Sert kayalar hem az kurumaya hem de aşırı kurumaya karşı daha hassastır. Yumuşak ve kırılgan kayalar için bu faktör daha az önemlidir. Birden fazla ahşap türünden bir ürün yapıyorsanız, ürünün homojen olmasını sağlayacak şekilde bunları seçin. Sadece bu durumda kuruma derecesi çakışacaktır ki bu önemlidir.

Birkaç ahşap işleme tekniği vardır:

• Kesme;
• Testere;
• Planlama;
• Sondaj;
• Keskileme;
• Kesme;
• Bisikletçilik;
• Bileme;

Bu tekniklerin her birini gerçekleştirmek için belirli bir dizi araca ve belirli bir bilgi kümesine ihtiyacınız olacak. Daha önce herhangi bir teknikle karşılaşmadıysanız ilk denemelerinizde başarılı olamayabilirsiniz. Bu konuda üzülmeye gerek yok; en yetenekli ustalar bile her zaman sıfırdan başlamıştır.

Yalnızca çıkıntıları, plakaları ve çeyrekleri işlerken kullanılır. Bu işleme tekniği, kabuğun masif ağaçtan ayrılmasını içerir. Çalışmada kullanılan ana alet baltadır.
Baltanın tüm hareketleri, gövde çemberi boyunca yukarıdan tabana doğru yönlendirilir. Bu durumda, ahşabın kendisine zarar vermemek için balta bıçağının kabuk tabakasına derinlemesine nüfuz etmemesi gerekir. Çalışma ilerledikçe, ağaç kabuğuyla birlikte çıkıntılı budakların kesilmesi gerekir, böylece ahşabın sonraki işlemlere hazırlanması en üst düzeye çıkarılır.

Odun kesmek

Bu teknik aynı anda iki çeşidi içerir.

İlk olarak, çıkıntıların ve plakaların mekanik olarak kesilmesi, farklı kalite derecelerinde levhalar üretebilir.

İkinci olarak, bu tekniği kullanarak ortaya çıkan panolardan belirli parçaları yapabilirsiniz.

Sadece ağaç işleme işletmelerinde kullanılan özel ekipman gerektirdiğinden, birinci tip testereye değinmeyeceğiz.

İkinci kesme yöntemi evdeki tezgahta da yapılabilir. Ahşabın ne kadar kalın seçildiğine bağlı olarak, bir testereyi veya diğerini seçmeniz gerekecektir. Çalışma sırasında kullanılan kesme tekniği, iş parçasını tezgaha nasıl sabitlediğinize bağlıdır. İş parçasını bir tezgah üzerine yatay olarak sabitlerseniz ve testere parçanın kendisine dik olarak konumlandırılırsa, bu tekniğe yatay denir.

Bu durumda kesme alanı tezgah yüzeyinin biraz dışına taşmalıdır, böylece çalışma sırasında çalışma tahtasına zarar veremezsiniz ve işlemin kendisi çok daha uygun olacaktır. Çapraz kesimin özelliği, kesimin lifler boyunca değil, lifler boyunca ilerlemesidir. Aynı zamanda hem sol kısımdan hem de kesilen kısımdan dökülme ihtimali artar. Kesilen parçada çentik oluşması iyidir - daha sonra fazla ahşabı istediğiniz parçadan kolayca çıkarabilirsiniz.

Ancak talaş tam olarak düz, pürüzsüz bir yüzeye sahip olmak gereken yerde meydana gelirse, ya ahşabı eski haline getirmeniz ya da yeni bir parçayı kesmeniz gerekecektir. "Fare dişi" olan ince bir demir testeresi, bu tür sıkıntılardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

Bir tahtayı veya bloğu dik açıyla veya 45 derecelik bir açıyla kesmeniz gerekiyorsa ve elinizde zaten bir gönye kutusu varsa, o zaman tahtayı yalnızca oluğa eşit bir şekilde yerleştirmeniz, yana doğru bastırmanız gerekir. Sizden en uzağa ve eşit bir şekilde, iş parçasını hareket ettirmeden gereksiz parçayı kesin. Kesim sırasında, demir testeresi bıçağıyla önceden işaretlenmiş çizgi boyunca birkaç hareket yapın, böylece bıçağı masif ahşapta güçlendirin. Daha sonraki çalışmalarda, demir testeresinin hareketlerini yalnızca bıçağı bir düğümün veya zor bir alanın etrafından dolaşmaya çalışırsa ayarlamanız gerekecektir. Çabalarınız yalnızca dişlerin tüm alan boyunca eşit şekilde nüfuz etmesini izlemek için azalır. Doğru kesim sırasında hiçbir fiziksel çaba sarf edilmemelidir: bu konuda testereye tamamen güvenebilirsiniz, ancak tüm vücudunuzla güvenemezsiniz, çünkü yumuşak hareketler sırasında demir testeresine yalnızca hafif, eşit bir baskı eşit bir kesim sağlayacaktır. Bu işlem sırasında iş parçasını, kesilecek parça sol tarafta olacak şekilde konumlandırmak en iyisidir. Kesimi bitirdiğinizde serbest kalan sol eliniz istenmeyen parçayı tutmayı kolaylaştıracak ve ayaklarınızın üzerine düşmesini önleyecektir. Bir parçayı keserken tüm hareketler süpürme şeklinde yapılır; demir testeresi bıçağını kesim boyunca tamamen hareket ettirin. Elektrikli testere kullanıldığında, tüm işlemler el testeresiyle çalışırken olduğu gibi gerçekleştirilir.

Bu ahşap işleme tekniği, kesimden sonra yüzeyin düzleştirilmesini içerir. Planyalama aşamalarına bağlı olarak farklı tipte uçaklar kullanılır. Bitirme işlemi için hazırlanan parçayı tezgah üzerine yerleştirin ve sabitleyin. Öncelikle sherhebel kullanarak kaba bir tesviye ile başlayın. Bu durumda, tüm hareketler lifler boyunca yönlendirilir, ancak çok fazla ağaç kaldırılabildiğinden lifler boyunca yönlendirilmez.

Scherhebel'in rotası boyunca işlemeyi zorlaştıran kıvrımlar varsa, onlara odaklanmayın. Aksi takdirde ahşap bu yerde kırılabilir ve blok daha fazla çalışmaya uygun hale gelmez. Küçük parçaların yüzeyine Sherhebel uygulandıktan sonra önce tek düzlem, ardından çift düzlem ile temizlenmelidir. Tahtalar gibi uzun parçalarla çalışıyorsanız, birleştirici veya yarı birleştirici kullanmanız daha iyi olur. Düzlemin yüzey boyunca hareketi liflere karşı değil, lifler boyunca yönlendirilmelidir. Yüzeyi eşit ve pürüzsüz hale getirmenin tek yolu budur. Levhaların ve çubukların uçlarını planlarken, düzlemle bir kenardan merkeze doğru birkaç hareket ve ardından diğer kenardan merkeze doğru birkaç hareket yapın. Bu, uçlarda talaş ve pul oluşumunu önlemenizi sağlayacaktır.

Bu teknik çeşitli delikler açmak için kullanılır. Bu delikler açık veya kör, derin veya sığ, geniş veya dar olabilir. Delmeye başlamadan önce, uygun boyutta bir matkap seçmeniz, ardından bir bız kullanarak tahtaya bir işaret koymanız, matkabı mandrene sabitlemeniz ve matkabı tam olarak işarete ayarlamanız gerekir. Kör bir delik açmak istiyorsanız, matkap masif ahşaba doğru ilerledikçe matkabın üzerindeki baskıyı yavaş yavaş azaltın; böylece ahşabın kırılmasını ve açık bir delik oluşmasını önlemiş olursunuz.

Çalışmaya başlamadan önce bloğu veya iş parçasını bir mengeneyle iyice sabitleyin. Daha sonra ahşabın yüzeyini önce basit bir sert kalemle işaretleyin, ardından bıçakla işaretler yapın. Oldukça derin ve büyük bir delik açmanız gerekiyorsa, önce ahşabı bir keski ile seçin, ardından keski ile yüzeyi temizlemeye devam edin. Küçük bir not daha. Çalışmaya başlarken, damar yönüne enine yerleştirilmiş kenarlara yakın ahşap seçimine dikkat edin. Büyük kör delikler şu şekilde yapılır: keski bıçağını bir tokmakla içeri sokun, ardından bıçağın yiv açıldığı yönün tersine hafifçe eğin ve bıçağı yukarı kaldırın.

Ahşabı parçalayın ve masiften birkaç parça ayırın. Daha sonra açılan delikten 2-3 mm geriye çekilin ve aynısını yapın. Bir girintinin kenarlarını bitirirken daima 1-2 mm geriye çekilin ve keskiyi pahlı olarak oraya yerleştirin. Keski bıçağını pahın çıkarıldığı tarafla kaldırırsanız, bıçağın temiz olmayan yüzeyi ile ahşabı ezersiniz. Açık bir delik açmanız gerekiyorsa, ahşabı her iki taraftan aynı anda çıkarın ve ara tabakayı yavaş yavaş azaltın. Kenarlardaki oyuk deliği düz, dar bir keski ile temizleyin.

Ağaç kesme

Kesim her zaman keski veya kör bir bıçakla yapılır. Çoğu zaman ahşap, çeşitli şekil ve derinliklerde hassas delikler ve girintiler oluşturmanıza olanak tanıyan keskilerle örneklenir.

Kör bir bıçak, var olmayan bir aletin ancak bir şekilde yerini alabilir. İşe en uygun aleti kullanırken, değiştirmenin her zaman geçici bir olay olarak kalması gerektiğini anlayacaksınız. İhtiyacınız olan aracı ne kadar hızlı bulursanız iş o kadar hızlı ve iyi olur. Keskiler keski ile aynı şekilde kullanılır, yalnızca ahşap üzerindeki darbe çekiç olmadan yapılır.

Odun kesmek şu şekilde gerçekleştirilir: işaretleme üzerine, keski bıçağını bir pah ile gelecekteki girintinin içine yerleştirin. Daha sonra keskiyi tahtaya 2-3 mm derinlikte kesin. İlk kesimden sonra keskiyi istenilen yuvaya 1-2 mm derinliğe yerleştirin ve aynı kesimi yapın. Sonuç olarak küçük bir çentik elde edeceksiniz. Yavaş yavaş derine inerek ve her seferinde daha fazla odun yakalayarak ihtiyacınız olan deliği açacaksınız. Girintinin ortasında yaklaşık 5-6 mm derinliğe kadar kesim yapılabilir, ancak kenarlara zarar vermemek için kenarlara yakın yerlerde sadece 2-3 mm, daha fazla değil. Açık bir delik açmak için en kenarlardan tam derinliğe kadar bir kesim yapın. Gerekirse budama birkaç adımda yapılabilir. Ahşabı çıkardıktan sonra, ortaya çıkan girintinin altını ve yanlarını dar, düz veya yarım daire biçimli bir keski ile temizlediğinizden emin olun.

Ahşap bisiklet

Bu tür işleme, bir keski veya düzlemin yapamadığı durumlarda, ahşabın yüzeyini mümkün olduğunca pürüzsüz bir şekilde temizlemek için bir bıçak kullanmanıza olanak tanır. Bu durumda sürecin kendisi daha çok kazımaya benzer. Döngünün hareketleri kendilerine doğru yönlendirilir ve bıçağın kendisi, pah yukarı bakacak şekilde yerleştirilir.

Tüm işler tamamlandıktan sonra yapmanız gereken tek şey, düzleme sonrasında işlem yapılan yüzeyi düzleştirmek ve temizlemektir. Yüzeyi zımparalamak için kağıt, kumaş veya karton taban üzerinde aşındırıcı bir kaplama olan zımpara bezi kullanılır. Tanelerin boyutuna ve aşındırıcı türüne bağlı olarak çeşitli zımpara kağıdı türleri ayırt edilir. Rulonun iç yüzeyindeki harf ve rakam işaretlerine dikkat edin. Harfler zımpara kağıdında kullanılan aşındırıcı türlerini, rakamlar ise aşındırıcının taşlama derecesini göstermektedir. İç kısımdaki sayı ne kadar küçükse, cilt yüzeyine uygulanan taneler o kadar ince olur.

“C” harfini görüyorsanız burada kırma cam kullanılmış demektir.

Bu durumda “KB” kuvars anlamına gelir ve “KR” silikon anlamına gelir. Bunlar en yaygın kullanılan aşındırıcılardan biridir.
Pürüzlü yüzey işlemi için kaba, iri taneli zımpara kağıdı kullanılır, ancak son zımparalama için yüzeyde tane izi bırakmayacak ince taneli zımpara kağıdı kullanmak daha iyidir. Parmaklarınızın cildi doğru tutmaktan yorulmasını önlemek için küçük bir blok alıp cilde sarın. Ek olarak, böyle bir blok, çarpma ve çöküntü oluşmadan yüzeyi düzgün bir şekilde temizlemenizi sağlar. Yüzeyin düzgünlüğü aynı zamanda blok üzerindeki basınç kuvvetine de bağlıdır. Ne kadar sert bastırırsanız, düzgün olmayan bir yüzey oluşturma olasılığı o kadar artar. Zımparaladığınız yön de önemlidir. Damar yönünde zımparalarsanız, izler damar yönünde veya hafif eğik zımparalamaya göre daha belirgin kalacaktır.

Parçaları bağlarken yapıştırıcı olmadan yapmak neredeyse imkansızdır. Ahşabı yapıştırırken şeffaf veya hafif olması gereken, ahşabın rengini değiştirmeyen, çok çabuk sertleşmeyen, fazlalığı kolayca çıkarılabilen ve dikişin içinde ahşabın çürümesini ve çürümesini önlemeye yardımcı olacak bir yapıştırıcı kullanmanız gerekir. Mikroorganizmaların içeri girmesi. Ayrıca çoğu yapıştırıcı su geçirmezdir.

• Yapıştırma teknolojisi
• Yapıştırma teknolojisi

Yapıştırıcılar

Tüm yapıştırıcılar doğal ve sentetik olarak ayrılabilir. Doğal tutkalın hazırlanmasında hangi bileşenlerin kullanıldığına bağlı olarak bunlar hayvansal, bitkisel ve mineral olabilir. Sentetik yapıştırıcıların üretiminde yalnızca yapay olarak oluşturulan bileşikler kullanılır. Çalışmak için ihtiyacınız olan herhangi bir yapıştırıcı birkaç bileşenden oluşur: yapıştırıcının kendisi, bileşimin belirli bir tutarlılığını koruyan bir çözücü, parçaları sertleştirmesine ve birleştirmesine yardımcı olan bir sertleştirici ve işlenmiş yüzeyi böceklerin etkilerinden koruyan antiseptikler mikroorganizmalar ve çeşitli maddeler ahşabın yapısını bozar.

En yaygın kullanılan doğal yapıştırıcılar şunlardır: kemik kemik unu esas alınarak hazırlanır. Ancak bu tür yapıştırıcılar neme iyi tepki vermez ve bu nedenle hamam, sauna için bir şeyler yapacaksanız veya havuzun yanına koyacaksanız, yapıştırma için farklı bir yapıştırıcı kullanmanız daha iyi olur.

Kazein yapıştırıcılar süt proteini esas alınarak yapılır. Yüzeyleri çok sıkı bir şekilde yapıştırırlar, ancak çözücü olarak alkali kullanılır ve ahşabı lekeler.

Tutkal K-17 Geniş yüzeylerin temiz bir şekilde yapıştırılması için uygundur, ince bir film oluşturur ve uzun süre sertleşmez.

PVA tutkalı veya polivinil asetat dispersiyonu hızlı bir şekilde sertleşir ve bu nedenle çalışma sırasında hız gerektirir. Kuruduktan sonra şeffaf bir film haline gelen beyaz bir sıvıdır. Bu yapıştırıcı, parçaları yapıştırırken en çok yönlü olanıdır. Marangozluk tutkal birkaç kez kullanılabilir. Bunu yapmak için tutkalı ateşte ısıtmanız yeterlidir. Hem ahşap tutkalı hem de kemik tutkalı, evde yapışkan bir kütleye dönüştürülebilen granül veya talaş halinde satılmaktadır. Talaş veya granül şeklinde tutkal satın aldıysanız, hemen sıcak suya dökebilir ve karıştırarak tamamen eriyene kadar kısık ateşte tutabilirsiniz. Fayans şeklinde tutkal aldıysanız, suya koymadan önce tutkalı ezin, ardından bir kaseye soğuk suyla doldurun ve tamamen şişene kadar bir gün bekletin. Ve ancak o zaman parçaları başka bir kaseye aktarın ve yapıştırma işlemine başlayın. Bitmiş tutkal, karıştırmak için kullanılan çubuktan akmalı, kalın olmalı ve zengin ekşi krema kıvamına benzemelidir.

Tutkal hazırlamak için özel bir cihaz - tutkal tabancası satın almanız gerekecektir. İki sıradan tava ile değiştirilebilir ve bunlardan birinin biraz daha küçük olması gerekir ki diğerinin yanlarına kulplarla kolayca tutturulabilsin. Daha küçük bir tavaya su koyup yapıştırıcıyı ekleyin, başka bir tavaya ise hazırladığınız yapıştırıcının yanmaması için su dökün. Tutkalın hazırlanması sırasında köpük oluşursa periyodik olarak çıkarılmalıdır. Çoğu yapıştırıcı uzun süre dayanmaz ve ertesi gün oda sıcaklığında çürük bir koku alır. Tutkalın birkaç gün dayanabilmesi için hazırlanması sırasında 1 litreye 1 g oranında birkaç gram fenol ekleyebilirsiniz. zamk.

Artık hazırlanan yapıştırıcı parçanın yüzeyine uygulanabilir. Bunu yapmak için, bir kısmı önceden ıslatılmış kıllı bir fırçaya veya ıhlamur kabuğuna ihtiyacınız olacak. Her durumda tutkal yüzeye ince bir tabaka halinde uygulanır.

yapıştırma

Tutkal kullanarak parçaları birleştirmenin iki yolu vardır: yapıştırma veya yapıştırma. Çeşitli zıvana ve gönye bağlantıları için yapıştırma kullanılır. Yapıştırma sadece kontrplak üretiminde, yüzeyin kaplama vb. ile bitirilmesinde kullanılır. Parçaları yapıştırmanın iki yolu vardır: yüzeyleri kelepçelerle sıkarak veya tutkal uyguladıktan sonra yüzeyleri birbirine sürterek. Alıştırma yoluyla, esas olarak ince parçalar bağlanır, bunlar hafifçe ayarlandıktan sonra birbirine ayarlanır ve tutkal tamamen kuruyana kadar bırakılır. Parçaları birbirine yapıştırmanın bu yöntemi hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmelidir, bu nedenle başlamadan önce iş için ihtiyacınız olan her şeyi hazırlayın: kelepçeler, contalar, bantlar, destekler, kayışlar ve ayrıca yapıştırılan parçaların temiz olması gereken yüzeyleri. Yanlışlıkla kirli ellerle lekelerseniz veya yağ damlatırsanız lekeli bölgeleri aseton veya alkolle silin. Yapıştırırken, sıkıştırma kuvvetini mümkün olduğunca eşit bir şekilde dağıtmak için ara parçalar kullanılır. Ayrıca kelepçelerle sıkıştırıldığında yüzeyleri çentik oluşumundan korur. Conta her zaman yapıştırılacak parçaların boyutlarından biraz daha büyük yapılır. Çoğu zaman contalar kontrplak levhalardan yapılır. Ayrıca yüzeylerin pedlere yapışmasını önlemek için ped ile yüzey arasına ilave kağıtlar yerleştirmeniz gerekecektir. Sıkıştırma yöntemini kullanarak yapıştırırken, kelepçeleri takarken yüzeylerin yer değiştirmediğinden emin olun ve bu artık eski haline getirilemez.

İyi ve dayanıklı bir dikiş sağlamak için sıcaklığın 20 derecenin altına düşmediği bir odada çalışmak en iyisidir. Ayrıca tutkal ince, eşit bir tabaka halinde uygulanmalı ve tutkal çok sıvı olmamalıdır. Ancak kalın bir tabaka da kabul edilemez - kuruduğunda çatlar. Ayrıca yapıştırılacak yüzeyleri taşlamaya çalışmayın - yüzeyler biraz pürüzlü olmalıdır, bu da güvenilir bir bağlantı elde etmenizi sağlayacaktır. Aynı anda birkaç parçayı yapıştırmanız gerekiyorsa, her şeye aynı anda tutkal sürmeye çalışmayın - alt katmanlarda tutkal yerleşmeye başlayacak, ancak eşit olarak dağılmayacak, bu da yüzeyin dalgalar oluşturmasına neden olacaktır. Bunun olmasını önlemek için parçaları birkaç parçaya bölün, parçaların şeritlerini birbirine ve ardından parçaları yapıştırın. Örneğin, bir adımda - sandalyelerin bacakları, diğerinde - koltukları seviyelere yapıştırmak en iyisidir. Çok sayıda düğümden oluşan karmaşık bir yapıyı yapıştırmanız gerekiyorsa, önce tüm parçaları tutkal olmadan bağlayın, bir şeyin çıkıntı yapıp yapmadığını ayarlayın ve ancak o zaman tutkal uygulayın. Yapıştırma sırasındaki bariz kusurlar ortadan kaldırılamaz ve zaten yapıştırılmış bir yapıyı ona zarar vermeden sökmek de imkansızdır. Yapının bileşenlerine tutkal sürdükten sonra, onu pres altına koymanız ve tutkalın tamamen kuruması ve kuruması için belirli bir süre beklemeniz gerekir. Ahşap tutkalı kullandıysanız parçayı ancak 24 saat sonra baskının altından çıkarabilirsiniz. PVA tutkalı daha az zaman gerektirir - yalnızca 4-5 saat. Ancak bu, tutkalın tamamen kuruduğu ve yapının daha ileri çalışmalara hazır olduğu anlamına gelmez. Gerekli süre geçtikten sonra kelepçeleri gevşetin, her şeyin ihtiyacınız olduğu gibi olup olmadığını, katmanlarda herhangi bir kayma olup olmadığını kontrol edin ve tutkalın tamamen kuruması için bir gün daha bırakın.

Yapıştırma

Yapıştırma, burada yalnızca kaplama işinin yapılması nedeniyle yapıştırmadan farklıdır. Bu, yalnızca kaplama ve ahşap bir taban kullanarak masif ahşabı taklit etmenin oldukça basit bir yoludur. Ayrıca bu teknik, herhangi bir masanın üstünü, dolap kapılarını, yatak odasındaki komodini vb. Mükemmel bir şekilde süsleyecek mozaikler yapmanıza da yardımcı olacaktır. Burada değerli ahşap türlerinden kaplamalar kullanılmasına ve işin kendisi dikkat gerektirmesine rağmen Gözün hassasiyeti ve hassasiyeti sayesinde bu işi hiç ahşapla uğraşmamış bir kişi bile yapabilir. Daha çok kağıt ve kartondan yapılmış bir aplikeye benziyor. Ancak çalışma sırasında daima hatırlanması ve gözlemlenmesi gereken birkaç özellik vardır.

• Kaplama yalnızca çok düz, hafif pürüzlü, ancak görünür çentikler olmayan bir yüzeye yapıştırılmalıdır. Öyle demem gerekirse tabanın yüzeyi kadifemsi olmalı.
• Kaplama, taban liflerinin yönü boyunca yapıştırılmalıdır, ancak boyunca yapıştırılmamalıdır, aksi takdirde yalnızca yüzeyi bozacak çatlaklar görünebilir. Kaplama ve tabanın farklı büzülmesi nedeniyle ortaya çıkarlar.
• Pahalı kaplama kullanıyorsanız ve bunu bir yonga levha üzerine yapıştırırsanız, ara bir ucuz kaplama veya pamuklu kumaş katmanı yapıştırdığınızdan emin olun.
• Kabarcıklı veya yüksek damarlı ahşap kaplamalar kullanırken, daha sonra çatlakların oluşmasını önlemek için iyice kurutulmuş ahşaptan bir taban seçin.
• Kaplamayı küçük yüzeylere yapıştırmak için PVA tutkalı kullanın ve geniş yüzeylerde ahşap tutkalı kullanın. Bu, yapıştırmayı daha iyi hale getirmenize yardımcı olacaktır.

Yapıştırmada olduğu gibi yapıştırma da iki şekilde yapılır: presleme ve alıştırma. Her iki yöntem de aşağıdaki sırayla gerçekleştirilir:

1. Öncelikle tabana bir kat tutkal sürün, ardından üzerine kaplama koyun, temiz bir bezle ütüleyin, böylece altındaki tüm hava kabarcıklarını giderin. Bundan sonra daha iyi bir bağlantı için kaplamanın üstünü bir sünger ve ılık suyla nemlendirin. 1-2 saat sonra tutkal kalınlaşmaya başladığında kaplamayı damar yönünde ovalayın, kenarları toplamamaya dikkat edin. Bunu yapmak için tüm hareketler kenarlara veya çapraz olarak onlara doğru yönlendirilmelidir.
2. Tamamen yapıştırılana kadar yapıyı terk etmeden önce üzerine beyaz kağıt yerleştirin.
   dikişler. Artık tüm bunlar olduğu gibi bırakılabilir veya kaplamanın üstüne koyarak bir presin altına koyabilirsiniz.
   kağıt, sonra conta ve ancak daha sonra kelepçelerle sıkıştırın;
3. Elenmiş ve ısıtılmış kum, düz olmayan, kavisli yüzeye sahip parçalar için pres olarak kullanılabilir. İlk önce yüzeye bir kağıt yaprağı yerleştirin, böylece kaplamayı kirlenmeye karşı koruyun ve ardından kumlu bir kanvas torba kullanın. Ne kadar çok kum olursa o kadar fazla basınç uygulanacaktır. Ancak kaplamanın deforme olmaması için aşırı olmamalıdır. Optimum basınç 9-11 cm'lik bir kum tabakası tarafından uygulanacaktır, yüzey böyle bir baskıdan ancak kum tamamen soğuduktan sonra serbest bırakılabilir, böylece kaplama "kabarcık yapmaz".

Şimdi kaplamayı tabana yapıştırırken ortaya çıkabilecek dezavantajlardan bahsedelim.

Her şeyden önce bu, tutkal tabakasının yetersiz olduğu ve hava yastıklarının oluştuğu "siskins" adı verilen yerlerin oluşmasıdır. En basit dokunuş bile bu tür alanları tespit etmenize yardımcı olacaktır; boş yerler darbeler altında donuk ses çıkaracaktır. "Siskin" bir eklem bıçağıyla kesilmeli, ardından bir kenarı dikkatlice kaldırılmalı ve bir pipet veya geniş çaplı bir iğne ile şırınga kullanılarak boşluğa birkaç damla tutkal dökülmelidir. Bundan sonra, bir bez kullanarak, yüzeye dairesel hareketlerle vurarak, yapıştırıcıyı eski "siskin" içine yayın ve üzerine bir kağıt şerit uygulamanız gereken dikişi ütüleyin.

Daha sonra bu yerin 100-110 dereceye kadar ısıtılan ütüyle ütülenmesi gerekir.

Düzensiz öğütme nedeniyle oluşan hava kabarcıkları çoğunlukla dışbükey bir şekle sahiptir. Böyle bir kabarcığın da kesilmesi gerekir, kaplamayı kabarcığın etrafına hafifçe batırın, ardından bir pipet veya şırıngadan birkaç damla tutkal dökün ve ılık bir ütüyle kağıdın üzerinden ovalayın.

Bazı kaplama parçaları yapıştırıldığında hareket edebilir. Böylece kenarlarda milimetrelik fazla kaplama ortaya çıkar.

Ancak yapıştırıcı tamamen sabitlendikten sonra hizalanmaları gerekecektir. Çıkıntılı kenarların boyutuna bağlı olarak pervaz bıçağı veya düzleme kullanılır. Düzlem yalnızca nispeten küçük bir çıkıntı için uygundur - yaklaşık 1 mm. Daha büyük çıkıntı bir pervaz bıçağıyla çıkarılır. Bu durumda kaplamanın hizalama sırasında kırılmaması için parçanın yanına aynı kalınlıkta bir şerit yerleştirdiğinizden emin olun.