Construcția pas cu pas a unei case cu cadru cu propriile mâini. Casă cu cadru - instrucțiuni pas cu pas

Ați întâlnit vreodată subiectul casei de cadru „corecte” sau „greșite” care apare în discuțiile de pe forumuri? Deseori, oamenilor li se subliniază că cadrul este greșit, dar le este greu să explice cu adevărat de ce este greșit și cum ar trebui să fie. În acest articol voi încerca să explic ce se ascunde de obicei în spatele conceptului de cadru „corec”, care stă la baza unei case cu cadru, la fel ca un schelet uman. În viitor, sper să luăm în considerare și alte aspecte.

Cu siguranță știi că fundația este fundația casei. Acest lucru este adevărat, dar o casă cu cadru are o altă fundație - nu mai puțin importantă decât fundația. Acesta este cadrul în sine.

Care casă cu cadru este „potrivită”?

Voi începe cu elementele de bază. De ce este atât de greu să vorbim despre casa cu cadru potrivită? Deoarece nu există o singură casă de cadru corectă. Ce surpriză, nu-i așa? 🙂

Vei întreba de ce? Da, foarte simplu. O casă cu cadru este un constructor mare cu multe soluții. Și există multe decizii care pot fi numite corecte. Există și mai multe decizii – cele „pe jumătate corecte”, dar cele „greșite” sunt legiune.

Cu toate acestea, dintre varietatea de soluții, se pot evidenția pe cele care sunt de obicei înțelese atunci când vorbim despre „corectitudine”. Acesta este un cadru de tip american și, mai rar, scandinav.

De ce sunt considerate exemple de „corectitudine”? Totul este foarte simplu. Marea majoritate a caselor private pentru rezidență permanentă în America și un procent foarte semnificativ în Scandinavia sunt construite folosind tehnologia cadrelor. Această tehnologie a fost folosită acolo de zeci de ani și poate chiar o sută de ani. În acest timp, toate denivelările posibile au fost completate, toate opțiunile posibile au fost rezolvate și a fost găsită o schemă universală care spune: faceți asta și cu o probabilitate de 99,9% totul va fi bine. În plus, această schemă este soluția optimă pentru mai multe caracteristici:

1. Fiabilitatea constructivă a soluțiilor.
2. Costuri optime cu forța de muncă în timpul construcției.
3. Costul optim al materialelor.
4. Caracteristici termice bune.

De ce să-ți calci propria greblă dacă poți profita de experiența oamenilor care au călcat deja pe această greblă? De ce să reinventeze roata dacă a fost deja inventată?

Tine minte. Ori de câte ori vorbim despre cadrul „corect” sau despre componentele „corecte” ale unei case de cadru, atunci, de regulă, aceasta înseamnă soluții și componente standard utilizate în America și Scandinavia. Și cadrul în sine satisface toate criteriile de mai sus.

Ce rame pot fi numite „semi-regulate”? Practic, acestea sunt cele care diferă de soluțiile tipice scandinavo-americane, dar, cu toate acestea, îndeplinesc și cel puțin două criterii - design fiabil și soluții bune în ceea ce privește ingineria termică.

Ei bine, aș clasifica toate celelalte drept „greșite”. Mai mult decât atât, „greșeala” lor este adesea condiționată. Nu este deloc un fapt că cadrul „greșit” se va destrăma neapărat. Acest scenariu este de fapt extrem de rar, deși apare. Practic, „greșeala” constă în unele decizii controversate și nu în cele mai bune decizii. Ca urmare, lucrurile se complică acolo unde lucrurile pot fi făcute mai ușor. Se folosește mai mult material acolo unde este posibil mai puțin. Designul este făcut mai rece sau mai incomod pentru lucrările ulterioare decât ar putea fi.

Principalul dezavantaj al ramelor „greșite” este că nu oferă absolut niciun beneficiu în comparație cu cele „corecte” sau „semi-corecte” - nici în fiabilitate, nici în cost, nici în costurile forței de muncă... nimic.

Sau aceste avantaje sunt exagerate și în general îndoielnice. În cazuri extreme (și există unele), încadrarea necorespunzătoare poate fi periculoasă și va avea ca rezultat o renovare majoră a casei în doar câțiva ani.

Acum să ne uităm la întrebarea mai detaliat.

Caracteristicile cheie ale cadrului american

Cadrul american este practic un standard. Este simplu, puternic, funcțional și fiabil ca un ferăstrău de fier. Este ușor de asamblat și are o marjă mare de siguranță.

Americanii sunt băieți cu pumnii strânși și, dacă reușesc să economisească câteva mii de dolari în construcții, cu siguranță o vor face. În același timp, ei nu vor putea să se aplece de-a dreptul la hackeship, deoarece există un control strict în domeniul construcțiilor, companiile de asigurări în caz de probleme vor refuza să plătească, iar clienții constructorilor nefericiți vor da rapid în judecată și vor fura contractorii neglijenți. ca un băţ.

Prin urmare, cadrul american poate fi numit standard în ceea ce privește raportul: preț, fiabilitate, rezultat.

Cadrul american este simplu și de încredere

Să aruncăm o privire mai atentă la punctele principale care disting schema de cadru americană:

Componentele tipice ale unei case cu cadru

Lemnul din rafturi și cadre nu este aproape niciodată folosit, cu excepția cazului în care acest lucru se datorează unor condiții specifice. Prin urmare, primul lucru care distinge o casă cu cadru „corectă” este utilizarea cheresteaua uscată și absența cheresteașului în pereți. Numai prin acest criteriu, puteți renunța la 80% din companiile și echipele rusești care lucrează pe piața cadrelor.

Puncte care disting cadrul american:

1. Colțuri - există mai multe scheme diferite pentru implementarea colțurilor, dar nicăieri nu veți vedea lemnul ca stâlpi de colț.
2. Rafturi duble sau triple în zona deschiderilor ferestrelor și ușilor.
3. Armatura de deasupra deschiderilor este o placă instalată pe margine. Așa-numitul „header” (din engleză header).
4. Cadru dublu superior din scânduri, fără cherestea.
5. Suprapunerea rândurilor inferioare și superioare de tăiere în punctele cheie - colțuri, diverse fragmente de pereți, locuri în care pereții despărțitori interioare se unesc cu pereții exteriori.

Nu am menționat în mod specific Ukosina ca punct distinctiv. Deoarece în stilul american, dacă există placare cu plăci OSB3 (OSB) pe cadru, nu este nevoie de mitre. Placa poate fi considerată ca un număr infinit de brațe.

Să vorbim mai detaliat despre caracteristicile cheie ale cadrului corect în versiunea americană.

Colțurile corecte ale unei case cu cadru

De fapt, pe internet, chiar și pe segmentul american, găsești o duzină de scheme. Dar cele mai multe dintre ele sunt învechite și rar folosite, mai ales în regiunile reci. Voi evidenția trei modele de unghi principale. Deși în mod realist, doar primele două sunt principalele.

Nodurile colțurilor unei case cu cadru

1. Opțiunea 1 – așa-numitul unghi „California”. Cea mai comună opțiune. De ce anume „California” – habar n-am :). Din interior, o altă placă sau bandă de OSB este bătută în cuie pe stâlpul exterior al unuia dintre pereți. Ca urmare, în interiorul colțului se formează un raft, care ulterior servește ca suport pentru decorarea interioară sau orice straturi interne ale peretelui.
2. Opțiunea 2 – colț închis. De asemenea, unul dintre cele mai populare. Esența este un suport suplimentar pentru a realiza un raft pe colțul interior. Printre avantaje: calitatea izolației colțului este mai bună decât în ​​varianta 1. Printre dezavantaje: un astfel de colț poate fi izolat numai din exterior, adică acest lucru trebuie făcut înainte de a acoperi cadrul cu ceva din exterior ( plăci, membrană etc.)
3. Opțiunea 3 – Colț cald „scandinav”. O opțiune foarte rară, nefolosită în America. L-am văzut în rame scandinave, dar nu des. De ce l-am adus atunci? Pentru că, după părerea mea, aceasta este cea mai caldă opțiune de colț. Și mă gândesc să încep să-l folosesc la unitățile noastre. Dar trebuie să vă gândiți înainte de a-l folosi, deoarece este structural inferior primelor două și nu se va potrivi peste tot.

Ce este unic la toate aceste trei opțiuni și de ce lemnul este o opțiune proastă pentru un colț?

Colț din lemn, cea mai proastă opțiune

Dacă ați observat, în toate cele trei versiuni de plăci colțul poate fi izolat. Undeva mai mult, undeva mai putin. În cazul lemnului într-un colț, avem două dezavantaje: în primul rând, din punctul de vedere al ingineriei termice, un astfel de colț va fi cel mai rece. În al doilea rând, dacă există o grindă în colț, atunci nu există „rafturi” în interior pentru a atașa ornamentele interioare de ea.

Desigur, ultima problemă poate fi rezolvată. Dar țineți minte ce am spus despre cadrele „greșite”? De ce să faci totul complicat când poți să îl faci mai simplu? De ce să faci o grindă, creând un pod rece și gândindu-te cum să-i atașezi finisajul mai târziu, dacă poți face un colț cald din scânduri? În ciuda faptului că acest lucru nu va afecta cantitatea de material sau complexitatea lucrării.

Deschiderile și ornamentele superioare sunt cea mai semnificativă diferență între designul cadrului american și cel scandinav, dar vom discuta mai târziu. Deci, atunci când vorbesc despre deschiderile corecte într-un cadru, de obicei vorbesc despre următoarea schemă (deschiderile ferestrelor și ușilor sunt realizate după același principiu).

Deschideri corecte într-o casă cu cadru

Primul lucru (1) la care oamenii de obicei acordă atenție atunci când vorbesc despre deschideri „greșite” este rafturile duble și chiar triple de pe părțile laterale ale deschiderii. Se crede adesea că acest lucru este necesar pentru a întări cumva deschiderea pentru instalarea unei ferestre sau uși. De fapt, acest lucru nu este adevărat. O fereastră sau ușă va fi bine pe stâlpi unici. Atunci de ce avem nevoie de panouri coezive?

Totul este elementar. Îți amintești când am spus că cadrul american este la fel de simplu și de fiabil ca un ferăstrău de fier? Acordați atenție figurii 2. Și veți înțelege că rafturile solide sunt necesare numai pentru a susține elementele care se află pe ele. Pentru ca marginile acestor elemente să nu atârnă de unghii. Simplu, fiabil și versatil.

În figura 3 există una dintre versiunile simplificate, când cadrul inferior al ferestrei se taie într-un montant rupt. Dar, în același timp, ambele rame de ferestre mai au suporturi la margini.

Prin urmare, nu putem spune oficial că dacă rafturile nu sunt dublate, atunci acest lucru este „greșit”. Ele pot fi și singure, ca în cadrul scandinav. Mai degrabă, greșeala este atunci când rafturile de-a lungul marginilor deschiderilor sunt solide, dar nu suportă sarcina de la elementele care se sprijină pe ele. În acest caz, ele sunt pur și simplu lipsite de sens.

În acest caz, elementele orizontale atârnă de elemente de fixare, deci nu are rost să dublezi sau să triplăm rafturile laterale.

Acum să vorbim despre un element care este deja mai critic și a cărui absență poate fi considerată o „neregularitate” a deschiderii. Acesta este „antetul” deasupra deschiderii (antetului).

Antetul ferestrei

Acesta este un element cu adevărat important. De regulă, un fel de încărcătură va veni de sus pe fereastră sau ușă - grinzile podelei de la etajul doi, sistemul de căpriori. Și peretele în sine este slăbit de deviația în zona deschiderii. Prin urmare, în deschideri se realizează întăriri locale. În americană este antet. De fapt, aceasta este o placă instalată pe marginea deasupra deschiderii. Aici este important ca marginile antetului fie să se sprijine pe stâlpi (dacă se folosește schema clasică americană cu stâlpi cu deschidere solidă), fie să fie tăiate în stâlpii exteriori dacă sunt uni. Mai mult, secțiunea transversală a colectorului depinde direct de sarcinile și dimensiunile deschiderii. Cu cât deschiderea este mai mare și cu cât sarcina este mai puternică, cu atât antetul este mai puternic. Poate fi și dublă, triplă, extinsă în înălțime etc. – Repet, depinde de sarcină. Dar, de regulă, pentru deschideri de până la 1,5 m lățime, un antet realizat dintr-o placă de 45x195 este destul de suficient.

Este absența unui antet un semn că cadrul este „greșit”? Da și nu. Dacă acționăm conform principiului american „simplu și fiabil”, atunci antetul ar trebui să fie prezent la fiecare deschidere. Fă asta și fii sigur de rezultat.

Dar, de fapt, trebuie să dansezi din sarcina care cade pe deschidere de sus. De exemplu, o fereastră îngustă într-o casă cu un etaj și căpriorii din această secțiune a peretelui sunt situate de-a lungul marginilor deschiderii - sarcina de sus pe deschidere este minimă și puteți face fără antet.

Prin urmare, problema antetului ar trebui tratată după cum urmează. Dacă există unul, grozav. Dacă nu este acolo, atunci constructorii (antreprenorul) trebuie să explice clar de ce, în opinia lor, nu este necesar aici, iar acest lucru va depinde, în primul rând, de sarcina care cade pe zona de deschidere de sus.

Ham dublu superior

Cadru dublu superior din scânduri, de asemenea o trăsătură distinctivă a cadrului american

Ham dublu superior

Legătura dublă oferă din nou întărire în partea superioară a peretelui pentru abaterea de la sarcina de sus - sarcina de pe tavan, căpriori etc. În plus, acordați atenție suprapunerilor celui de-al doilea rând de curele.

1. Suprapune în colț - legăm doi pereți perpendiculari împreună.
2. Suprapune în centru - legăm împreună 2 secțiuni ale unui perete.
3. Suprapune de-a lungul partiției - legăm peretele despărțitor împreună cu peretele exterior.

Astfel, tubulatura dubla indeplineste si a doua sarcina - asigurarea integritatii intregii structuri de perete.

În versiunea casnică puteți găsi adesea cadrul superior din lemn. Și aceasta, din nou, nu este cea mai bună soluție. În primul rând, fasciculul este mai gros decât un cadru dublu. Da, poate fi mai bine pentru abatere, dar nu este un fapt necesar, dar podul rece din vârful peretelui va fi mai semnificativ. Ei bine, este mai dificil să implementezi această suprapunere pentru a asigura integritatea întregii structuri. Prin urmare, revenim din nou la întrebarea: de ce să-l îngreunați dacă îl puteți face mai simplu și mai fiabil?

Brațul corect într-o casă cu cadru

O altă piatră de temelie. Cu siguranță ați întâlnit expresia „jibs făcute incorect”. Să vorbim despre asta. În primul rând, ce este un braț? Acesta este un element diagonal în perete, care oferă rigiditate spațială pentru forfecare în plan lateral. Pentru că datorită brațului apare un sistem de structuri triunghiulare, iar triunghiul este cea mai stabilă figură geometrică.

Deci, când vorbesc despre brațul corect, de obicei vorbesc despre această opțiune:

Brațul corect

De ce acest braț este numit „corect” și la ce ar trebui să acordați atenție?

1. Acest braț este instalat cu un unghi de 45 până la 60 de grade - acesta este cel mai stabil triunghi. Desigur, unghiul poate fi diferit, dar acest interval este cel mai bun.
2. Brațul taie în ornamentele superioare și inferioare și nu se sprijină doar pe suport - acesta este un punct destul de important, în acest fel legăm structura.
3. Brațul taie în fiecare stâlp în calea lui.
4. Pentru fiecare nod - adiacent hamului sau suportului, trebuie să existe cel puțin două puncte de prindere. Deoarece un punct va da o „balama” cu un anumit grad de libertate.
5. Brațul taie în margine - în acest fel funcționează mai bine în structură și interferează mai puțin cu izolația.

Și iată un exemplu de braț cel mai „greșit”. Dar, cu toate acestea, se întâmplă tot timpul.

Aceasta este doar o placă înfiptă în prima deschidere a cadrului. Ce este atât de „greșit” la asta, deoarece formal este și un triunghi?

1. În primul rând, unghiul de înclinare este foarte mic.
2. În al doilea rând, într-un astfel de plan, placa cu braț funcționează cel mai rău dintre toate.
3. În al treilea rând, este dificil să fixați un astfel de braț pe perete.
4. În al patrulea rând, acordați atenție faptului că la joncțiunile cu cadrul se formează cavități extrem de incomode pentru izolare. Chiar dacă brațul este tăiat cu grijă și nu există un spațiu la capăt, nu există nicio scăpare din colțul ascuțit, iar izolarea corectă a unui astfel de colț nu este o sarcină ușoară, așa că cel mai probabil se va face cumva.

Un alt exemplu, de asemenea comun. Acesta este un braț tăiat în stâlpi, dar nu tăiat în ham.

Brațul nu este încorporat în ham

Această opțiune este deja mult mai bună decât cea anterioară, dar, cu toate acestea, un astfel de braț va funcționa mai rău decât unul încorporat în ham, iar munca va dura cu 5 minute în plus. Și dacă, în plus, se fixează pe fiecare suport cu un singur cui, atunci efectul său va fi și el minimizat.

Nici măcar nu vom lua în considerare opțiunile pentru tot felul de mici „colțuri și bretele” defecte care nu ajung de la hamul de sus până în jos.

În mod oficial, chiar și cel mai strâmb șocul aduce măcar o oarecare contribuție. Dar încă o dată: de ce să o faci în felul tău dacă există deja o soluție bună?

Aici terminăm cu cadrul american și trecem la cel scandinav.

Cadru scandinav corect

Spre deosebire de America, unde ramele sunt practic standardizate și există foarte puține diferențe, există mai multe variații în Scandinavia. Aici puteți găsi atât cadrul clasic american, cât și versiunea hibridă. Cadrul scandinav, în esență, este dezvoltarea și modernizarea celui american. Totuși, practic, când se vorbește despre un cadru scandinav, vorbim despre un astfel de design.

Kit de casă tipic scandinavă

cadru scandinav

Colțuri, brațe - totul aici este ca americanii. La ce ar trebui să fii atent?

1. Legătura simplă de-a lungul vârfului peretelui.
2. Bară transversală de putere încorporată în rafturi de-a lungul întregului perete.
3. Stâlpi unici pe deschiderile ferestrelor și ușilor.

De fapt, principala diferență este această bară transversală foarte „scandinavă” - înlocuiește atât capurile americane, cât și hamul dublu, fiind un element puternic de putere.

Care este, după părerea mea, avantajul cadrului scandinav față de cel american? Faptul este că pune un accent mult mai mare pe minimizarea tuturor tipurilor de poduri reci, care sunt aproape toate plăci solide (legături duble, rafturi de deschideri). La urma urmei, între fiecare placă solidă, s-ar putea forma un decalaj în timp, despre care s-ar putea să nu știi niciodată. Ei bine, un lucru este când puntea rece are lățimea unei plăci și o altă întrebare este când există deja două sau trei dintre ele.

Desigur, nu ar trebui să vă concentrați pe poduri reci. Încă nu există scăpare de ei și, de fapt, importanța lor este adesea exagerată. Dar, cu toate acestea, ele există și, dacă este posibil să le minimizezi relativ fără durere, de ce să nu o faci?

Scandinavii în general, spre deosebire de americani, sunt foarte preocupați de economisirea energiei. Clima mai rece, nordică și resursele energetice scumpe au, de asemenea, un impact. Dar din punct de vedere climatic, Scandinavia este mult mai aproape de noi (vorbesc în primul rând despre regiunea de Nord-Vest) decât majoritatea statelor americane.

Dezavantajul cadrului scandinav este că este puțin mai complex, cel puțin prin faptul că în toate rafturile trebuie să faceți tăieturi pentru bara transversală. Și adevărul este că, spre deosebire de cel american, necesită un fel de efort mental. De exemplu: deschiderile mari pot necesita rafturi duble pentru a susține elemente orizontale și bare transversale și coloane suplimentare. Și undeva, de exemplu, pe pereții frontoanelor ai clădirilor cu un etaj, unde nu există nicio sarcină de la grinzi sau acoperiș, poate că nici măcar nu este nevoie de o traversă.

În general, cadrul scandinav are anumite avantaje, dar necesită ceva mai mult efort și inteligență decât cel american. Dacă cadrul american poate fi asamblat cu creierul complet oprit, atunci în cel scandinav este mai bine să le porniți, cel puțin în modul minim.

Rame „semi-regulate”.

Permiteți-mi să vă reamintesc că prin „semi-corecte” mă refer tocmai la cele care au tot dreptul să existe, dar se deosebesc de soluțiile tipice scandinavo-americane. Prin urmare, numirea lor „semi-corecte” trebuie făcută cu prudență.

Permiteți-mi să vă dau câteva exemple.

Un exemplu despre cum poți „exagera”

Primul exemplu este din propria noastră practică. Aceasta casa a fost construita de noi, dar dupa un proiect oferit de client. Am vrut chiar să refacem complet proiectul, dar am fost limitati de termene, din moment ce a trebuit să mergem pe site; În plus, clientul a plătit o sumă semnificativă pentru proiect și în mod oficial nu există încălcări în proiectare, dar s-a împăcat cu deficiențele declarate ale soluției actuale.

Atunci de ce am clasificat acest cadru drept „semi-regulat”? Vă rugăm să rețineți că există bare transversale scandinave, antete americane și ornamente duble nu numai în partea de sus, ci și în partea de jos a pereților. Pe scurt, există o schemă americană, și una scandinavă, iar deasupra se aruncă încă 30% din rezerva rusească, pentru orice eventualitate. Ei bine, suportul prefabricat de 6 (!!!) scânduri sub grinda de coamă lipită își spune cuvântul. La urma urmei, în acest loc singura izolație este izolarea la exterior și izolarea încrucișată la interior. Și dacă ar exista o schemă pur americană, atunci pur și simplu nu ar exista izolație în această secțiune a peretelui, lemn gol din exterior în interior.

Eu numesc acest cadru „semi-corect” deoarece din punct de vedere al fiabilității structurale nu există plângeri în legătură cu acesta. Există o marjă multiplă de siguranță „în caz de război nuclear”. Dar există o abundență de poduri reci, o risipă uriașă de material pentru cadru și costuri ridicate ale forței de muncă, care afectează și prețul.

Această casă ar fi putut fi realizată cu o marjă de siguranță mai mică, dar suficientă, dar în același timp reducând cantitatea de cherestea cu 30 la sută și reducând semnificativ numărul de poduri reci, făcând casa mai caldă.

Un alt exemplu este un cadru care utilizează sistemul de cadru „dublu volum”, promovat de o companie din Moscova.

Principala diferență este că este de fapt un perete exterior dublu, cu rafturi distanțate unul față de celălalt. Deci cadrul satisface pe deplin criteriile de rezistenta si este foarte bun din punct de vedere al ingineriei termice, datorita minimizarii puntilor reci, dar pierde in fabricabilitate. Problema eliminării punților reci, care este rezolvată în primul rând printr-un astfel de cadru, poate fi rezolvată prin metode mai simple, mai fiabile și mai corecte, cum ar fi „izolarea încrucișată”.

Și, în mod curios, de obicei cadrele „semi-corecte” conțin cumva soluții scandinavo-americane. Iar diferențele sunt mai degrabă în încercarea de a îmbunătăți binele. Dar se întâmplă adesea ca „cel mai bun este dușmanul binelui”.

Astfel de cadre pot fi numite în siguranță „semi-corecte” tocmai pentru că aici nu există încălcări grave. Există diferențe față de soluțiile tipice americane-scandinave în încercările de a îmbunătăți ceva sau de a veni cu un fel de „smecherie”. Dacă plătiți sau nu pentru ele este alegerea clientului.

Case cu cadru „greșit”.

Acum să vorbim despre cadrele „greșite”. Cel mai tipic caz, aș spune chiar colectiv, este prezentat în fotografia de mai jos.

Chintesența construcției de case cu cadru „direcțional”.

Ce poți observa imediat în această fotografie?

1. Utilizarea totală a materialului natural de umiditate. În plus, este un material masiv, care se usucă cel mai mult și își schimbă geometria în timpul procesului de uscare.
2. Grinzile din colțuri și de pe curele și chiar de pe rafturi sunt punți reci și un inconvenient în lucrările ulterioare.
3. Lipsa anteturilor și a întăririlor de deschidere.
4. Nu înțelegeți cum este făcut brațul, îndeplinindu-și prost rolul și interferând cu izolarea.
5. Asamblare pe colțuri cu șuruburi autofiletante negre, al căror scop este fixarea plăcilor de gips-carton în timpul finisării (și nu pentru utilizarea în structuri portante).

Fotografia de mai sus arată aproape chintesența a ceea ce se numește în mod obișnuit un cadru „neregulat” sau „RSK”. Abrevierea RSK a apărut în 2008 la FH, la sugestia unui constructor care a prezentat lumii un produs similar, numit Russian Power Frame. De-a lungul timpului, pe măsură ce oamenii au început să-și dea seama ce este, această abreviere a început să fie descifrată drept Strashen Karkashen rus. Ca apoteoza lipsei de sens cu pretenția la o soluție unică.

Ceea ce este cel mai curios este că, dacă se dorește, poate fi clasificat și ca „semi-corect”: la urma urmei, dacă șuruburile nu putrezesc (șuruburile fosfatate negre nu sunt în niciun caz un exemplu de rezistență la coroziune) și nu explodează în timpul contracția inevitabil a cherestea, acest cadru este puțin probabil să se destrame. Adică, un astfel de design are dreptul la viață.

Care este principalul dezavantaj al cadrelor „greșite”? Dacă oamenii știu ce fac, vor ajunge destul de repede la modelul canadian-scandinav. Din fericire, acum există o mulțime de informații. Și dacă nu vin, atunci asta spune un lucru: lor, în general, nu le pasă de rezultat. Răspunsul clasic atunci când încercăm să-i întrebăm de ce este așa este „am construit-o mereu așa, nimeni nu s-a plâns”. Adică, întreaga construcție se bazează exclusiv pe intuiție și ingeniozitate. Fără a încerca să întreb cum este în general obișnuit să faci asta.

Ce te-a împiedicat să faci o scândură în loc de cherestea? Consolidați deschiderile? Faceți brațuri normale? Strânge pe unghii? Adică, faci bine? La urma urmei, un astfel de cadru nu oferă niciun avantaj! Un set mare de soluții care nu sunt cele mai bune cu pretenții de super-rezistență etc. În plus, forța de muncă este aceeași cu cea „corectă”, costul este același, iar consumul de material este poate și mai mare.

Rezuma

Drept urmare: schema de cadru americano-scandinavă este de obicei numită „corectă”, datorită faptului că a fost deja testată de multe ori pe mii de case, dovedind-i viabilitatea și raportul optim „forță de muncă-input-fiabilitate-calitate. ”.

„Semi-regulat” și „neregulat” includ toate celelalte tipuri de rame. În acest caz, cadrul poate fi destul de fiabil, dar „suboptim” în ceea ce privește cele de mai sus.

De regulă, dacă potențialii antreprenori nu pot justifica utilizarea anumitor soluții de proiectare, altele decât cele „corecte” americano-scandinave, acest lucru indică faptul că nu au habar despre aceste soluții foarte „corecte” și construiesc o casă doar dintr-un capriciu, înlocuirea cunoștințelor cu intuiția și ingeniozitatea. Și aceasta este o cale foarte riscantă care poate reveni să-l bântuie pe proprietarul casei în viitor.

De aceea. Vrei soluții corecte și optime garantate? Acordați atenție schemei clasice de construcție a casei cu cadru american sau scandinav.

Despre autor

Buna ziua. Numele meu este Alexey, poate m-ai cunoscut ca Porcupine sau Gribnick pe Internet. Sunt fondatorul Casei Finlandeze, un proiect care a crescut dintr-un blog personal într-o companie de construcții al cărei scop este să construiască o casă de înaltă calitate și confortabilă pentru tine și copiii tăi.

Construcția caselor cu cadru este lider pe piața internă de câțiva ani. O clădire construită folosind tehnologia canadiană va fi nu numai economică, ci și de încredere, principalul lucru este să se conformeze tuturor etapelor de construcție a unei case cu cadru.

De ce construcția cadrelor câștigă popularitate

Pe baza unor criterii precum calitatea costului, tehnologia de construire a caselor cu rame, care este prezentată în fotografie și video, are un avantaj incontestabil și, prin urmare, câștigă amploare în țara noastră. Avantajele construcției cadrului includ următoarele:

• Cost redus al casei.
• Costuri reduse de timp pentru construcție, deoarece o echipă de 3 persoane poate construi o casă de la fundație până la finisare în 2 luni.
• Caracteristici bune de performanță, permițându-vă să economisiți bani la întreținerea clădirii.
• Tehnologia cadrelor face posibilă instalarea comunicațiilor în interiorul pereților, ceea ce este o caracteristică a acestui tip de casă.
• Construirea unei case nu necesită o fundație puternică.
• Lucrările pot fi efectuate la orice temperatură.
• În timpul procesului de construcție, nu va trebui să utilizați echipamente grele, deoarece toate elementele casei sunt relativ ușoare și pot fi mutate și instalate de trei persoane.
• Casa cu cadru are rezistență seismică ridicată.
• Durată lungă de viață - durata medie de viață este de aproximativ 80 de ani.

Având în vedere toate avantajele caselor cu cadru, vom învăța pas cu pas cum să construim o casă cu cadru și ce tipuri de fundații există pentru a o alege pe cea mai optimă pentru casa ta.

Tipuri de fundație

Tehnologia pentru construirea unei astfel de case este destul de simplă, dar este oarecum diferită de alte soiuri. Dacă ați pregătit deja un proiect și ați convenit cu autoritățile relevante, atunci este timpul să începeți prima etapă de construcție.

Fundația pentru o casă construită folosind tehnologia cadrului poate fi grămadă, coloane, placă sau bandă, fiecare dintre ele având propriile caracteristici. Este indicat, înainte de a vă instala pe orice tip de fundație, să vizualizați fotografii și videoclipuri ale construcției acesteia pentru a înțelege procesul în sine.

Fundație coloană

Acest tip de fundație este cel mai atractiv din punct de vedere al costului și este destul de potrivit pentru o casă cu cadru. Fundația este formată din coloane din blocuri gata făcute, pe care va fi amplasată efectiv viitoarea locuință.

În primul rând, trebuie să faceți adâncituri pentru viitorii stâlpi conform desenului, să nivelați pământul și să aranjați o pernă de nisip. Nisipul trebuie nivelat, vărsat cu apă și compactat. După aceasta, instalați blocurile pe mortarul de ciment și așezați un strat de material de acoperiș deasupra.

Fundație de piloți

Acest tip de fundație este considerat universal; este potrivit pentru orice tip de sol. Este alcătuit din suporturi metalice înșurubate în pământ, care seamănă la exterior cu șuruburi uriașe cu filete și un capăt ascuțit. Video și fotografii ale unei astfel de fundații sunt atașate.

Atât fundația pe piloți, cât și fundația coloană vor necesita ulterior un dispozitiv de rezervă. Gardul este instalat între stâlpi sau piloți pentru a proteja spațiul subteran de frig și apă. Poate fi realizat din scânduri sau din zidărie.

Fâșie fundație monolitică

Singurul dezavantaj al unei fundații în bandă este că este nerezonabil de costisitoare pentru acest tip de construcție, deoarece pentru o casă cu cadru nu este nevoie să construiți o astfel de fundație armată, deși, judecând după fotografie, această metodă este, de asemenea, solicitată.

Fundație de cărămidă

Un tip tradițional de fundație, care este o zidărie obișnuită într-o versiune sau alta. Acesta este un fond de ten destul de scump, iar fiabilitatea sa este ușor exagerată. O astfel de fundație este rar realizată, în special pentru construcția de cadre, deoarece este considerată o varietate depășită. Fotografiile sau videoclipurile despre cum să o așezați pot fi, de asemenea, vizualizate pe site.

Garnitură și podele

Construcția în etape a unei case cu cadru implică implementarea de curele. Pe fundație este așezat un strat de material de hidroizolație, apoi sunt instalate o serie de grinzi, care sunt situate în jurul întregului perimetru și, în plus, acolo unde se plănuiește ridicarea pereților interiori portanti. O condiție prealabilă este ca înainte de a așeza cheresteaua să fie tratată temeinic cu un antiseptic. Există două moduri de a fixa șinele inferioare:

• șuruburi de ancorare.
• pe știfturi verticale metalice, care sunt așezate în timpul procesului de turnare a betonului.

După finalizarea procesului de legare, începem instalarea grinzilor de podea și instalarea stâlpilor verticali ai cadrului. Ca grinzi, puteți folosi o grindă cu o secțiune de 10x10 cm sau o scândură de 5–6 cm grosime și 15 cm lățime.

Grinzile sunt așezate în trepte de 60–70 cm. După aceasta, se așează un pardoseală din plăci netivite. Dacă trebuie să faceți o podea caldă, atunci buștenii sunt așezați pe podeaua aspră și între ei se face un strat izolator de vată minerală, polistiren expandat sau pietriș de argilă expandată, după ce ați așezat materialul de hidroizolație. Izolația este acoperită cu o peliculă de barieră de vapori, iar stratul de finisare este instalat din pardoseală cu limbă, laminat, parchet sau plăci ceramice. Tehnologia acestor procese poate fi văzută și în videoclip.

Ansamblu de perete

Garnitura inferioară, din lemn, trebuie să aibă caneluri la fiecare 50 cm. Este imperativ să vă asigurați că dimensiunile canelurii corespund dimensiunilor secțiunii transversale ale elementului cadru vertical. După instalarea tuturor stâlpilor verticali, va trebui să treceți la instalarea garniturii superioare, care este, de asemenea, făcută dintr-o mică secțiune de cherestea sau o placă groasă.

Toți stâlpii verticali ai cadrului sunt fixați temporar cu două brațe laterale, care sunt atașate cu șuruburi autofiletante de cadrul inferior și de stâlpul vertical. Pentru brațuri folosiți orice plăci sau bare. Puteți lua chiar și stâlpi lungi care pot fi folosiți pentru a asigura mai multe stâlpi simultan.

Elementele de cadru vertical sunt instalate nu numai pentru pereții exteriori, ci și pentru pereții interiori, marcând simultan viitoarele deschideri ale ușilor și ferestrelor.

După ce toate elementele verticale au fost plasate, se realizează ornamentul superior. Pentru a face acest lucru, canelurile sunt tăiate în grinzi sau scânduri pentru fiecare rack. Prin urmare, este necesar să se mențină acuratețea maximă la marcarea și tăierea canelurilor. Grinzile garniturii superioare sunt atașate de stâlpii verticali cu colțuri metalice sau cuie obișnuite. Pentru a conferi o mai mare rigiditate cadrului, în locul celor temporare sunt instalate bare și bare permanente.

Pereții pot fi panouri gata fabricate din fabrică cu izolație în interior sau realizate independent. În acest caz, plăcile sunt cusute pe cadru, se așează vapori și hidroizolații, se așează un strat de izolație, se așează din nou un strat de barieră hidro și vapori și toate acestea sunt din nou cusute cu plăci. Se pare că elementele cadrului rămân în interiorul pereților. Aceasta este o metodă destul de simplă, dar cel mai adesea folosesc panouri sandwich gata făcute.

Instalarea grinzilor de tavan

Construcția grinzilor de tavan se realizează folosind cherestea cu dimensiunea secțiunii de 15x15 cm Acestea sunt fixate deasupra stâlpilor verticali, astfel încât întreaga sarcină să fie transferată către stâlpi și nu pe grinda dintre ei. Fixarea se realizează cu ajutorul consolelor și colțurilor din oțel perforat, folosind metoda tăierii canelurilor și cuielor.

Când construiți case cu cadru, toate deschiderile ar trebui făcute simultan, adică trebuie făcute tocurile ușilor și ferestrelor, astfel încât după finalizarea lucrării, ușile și ferestrele să poată fi introduse. Dacă decideți să faceți acest lucru singur, atunci uitați-vă la fotografii sau videoclipuri pentru a nu sparge tehnologia.

Acoperiș și înveliș de cadru

Construcția unei case cu cadru se finalizează prin instalarea acoperișului. Structura acoperișului constă dintr-un sistem de căpriori și un acoperiș. Mai întâi trebuie să faceți scări temporare de-a lungul cărora să vă puteți deplasa în siguranță. Scânduri cu o grosime de cel puțin 5 cm sunt așezate pe cadrul superior al casei, astfel încât să poată susține greutatea unei persoane. Plăcile sunt bătute temporar în cuie pe elementul superior al ornamentului.

Inițial, sunt instalate căpriori, pentru care capetele grinzilor sunt conectate la un unghi care determină panta selectată a acoperișului. Picioarele de căpriori sunt instalate în trepte de 60–70 cm. Instalarea temporară se face cu ajutorul brațurilor. După ce toate căpriorii au fost instalate, plăcile de creastă sunt bătute în cuie de-a lungul vârfului lor pe ambele părți.

Următorul pas este acoperirea acoperișului, așezarea izolației termice, precum și așezarea materialului de acoperiș, care este selectat pe baza propriilor capacități financiare. În funcție de tipul de material pentru acoperiș, strungurile sunt rare sau continue.

Exteriorul unei case cu cadru poate fi izolat suplimentar sau pur și simplu finisat cu material decorativ - tablă de vinil sau metal, tencuită, căptușită cu plăci ceramice sau căptușită cu clapetă. Dar, în orice caz, sub finisaj trebuie așezată o membrană rezistentă la abur și la vânt.

Construcția caselor folosind tehnologia cadrelor nu este doar un proces rapid, ci și profitabil, mai ales dacă sunt respectate toate codurile și reglementările de construcție, cu implicarea profesioniștilor care se ghidează nu numai după fotografii, ci și după cunoștințele lor.

Opțiunile pentru o tehnologie populară în rândul dezvoltatorilor diferă în alegerea materialelor de construcție, metoda de construcție și tipul de izolație. Combină fiabilitatea, durabilitatea, viteza de construcție și absența contracției. Instrucțiunile de asamblare vă vor ajuta să stăpâniți știința construcției de case private.

Fără proiect - legat la ochi

Ce oferă un proiect de casă cu cadru finit:

• Planuri de etaj și desene ale componentelor și structurilor;
• Lista completă a cantităților și dimensiunilor materialelor;
• Calculul costurilor pentru componente și lucrări;
• Furnizarea la timp a utilităților;
• Reducerea cheltuielilor generale și a costurilor de transport;
• Eliminarea achiziționării de materiale în exces;
• Planificarea cheltuirii fondurilor personale conform devizului.

Pregatirea locului

Un proprietar gospodar va îndepărta buruienile de pe viitorul șantier al unei case cu cadru în avans, va organiza zone acoperite de depozitare pentru materiale și o cameră în care uneltele electrice vor rămâne peste noapte. Planifică și pregătește intrări convenabile pentru vehicule. Veți avea nevoie de o toaletă temporară, de un adăpost pentru odihnă și masă.

Punerea bazei

Conectarea unui proiect la o locație implică familiarizarea cu studiile hidrogeologice din zonă - acest lucru vă va oferi o idee despre tipul necesar de fundație.
Greutatea totală a clădirii, amenajarea, natura terenului, tipul de sol și adâncimea apei subterane vor determina grosimea și adâncimea fundației. Important: fundațiile din beton au nevoie de hidroizolație fiabilă și, cel puțin, de un strat de drenaj pietriș-nisip pentru drenaj. Elementele încorporate cu ancore filetate sunt preinstalate în beton.

• Pe soluri slabe, inundabile, apropo, veți avea nevoie de o fundație cu șuruburi, care poate fi instalată mecanic într-o singură zi;
• Umflarea înghețată va fi îmblânzită de o fundație columnară armată cu un grilaj superior din beton armat ridicat deasupra solului;
• Banda, realizată împreună cu o singură placă turnată, va suporta greutatea unei case cu cadru monolit de mai multe tone.

Alegerea materialului de construcție

În ceea ce privește frecvența de utilizare, placa obișnuită de pin este în frunte. LSTK (structuri ușoare din oțel cu pereți subțiri) și casele monolitice sunt mai puțin frecvente. Tehnologia tradițională și metoda LSTC sunt similare. Instrucțiunile vor acoperi probleme comune pentru ei.

Garnitură inferioară și grinzi pentru podea

Cadrul cadrului inferior este realizat nu numai din cherestea, ci și din scânduri asamblate într-un pachet și așezate pe margine - deformarea materialului este mai puțin simțită. Fiecare placă este bătută în cuie individual. Articulațiile sunt răspândite pe toată lungimea. Între fiecare pereche de scânduri este așezată o bandă de iută. Important: utilizați material rindeluit uscat, antiseptic. Legăturile structurii de susținere se realizează cu cuie. Punctele de contact cu betonul sunt așezate cu două straturi de material de acoperiș.

Elementele de cadru ale unei case cu cadru sunt fixate cu îmbinări de bușteni și completate cu colțuri și suporturi metalice armate. Orizontalitatea este verificată după nivel dacă nu este posibilă utilizarea unui nivel. O șaibă mare este plasată sub piuliță. Grinzile sunt suspendate pe suporturi deschise de dimensiuni adecvate. Sunt conectate între ele prin bare transversale. Fixarea preferată la cadru sunt știfturile. Pentru ușurința instalării cadrului de perete, este așezată o pardoseală temporară.

Instalare accelerată pe perete

O creștere a ritmului de construcție este posibilă dacă achiziționați un kit complet de casă - piesele componente nu necesită prelucrare sau ajustare. A doua varianta
– aceasta este consolidarea unităților de asamblare. Pentru a face acest lucru, pe pardoseală este desenată o copie exactă a elementului de perete, sunt atașate bofe restrictive și primul bloc este asamblat. Controlul dimensiunilor și diagonalelor este cel mai minuțios! Valoarea trebuie calculată astfel încât greutatea să nu depășească 100 kg atunci când lucrați cu două persoane.
Pasul de-a lungul axelor stâlpilor verticali este de 60 cm.Pentru a nu pierde geometria fragmentului, acesta este acoperit deasupra cu OSB (oriented strand board) de 9–12 mm grosime. În acest caz, bretele nu sunt instalate; rigiditatea spațială necesară este asigurată de OSB și colțuri armate (opțional). Materialele de acoperire a foii sunt fixate cu șuruburi autofiletante, la o distanță de 10-12 mm de la marginea foii. Distanța dintre foi este de 3 mm. Deschiderile pentru ferestre și uși sunt tăiate de-a lungul conturului după tivire. Nu ratați întărirea deschiderilor cu anteturi și rafturi suplimentare.

Instalarea începe de la colțul de-a lungul benzii de iută. Verticalitatea si stabilitatea vor fi asigurate de bare. Următorul bloc este, de asemenea, un bloc de colț - se vor ține unul pe celălalt. Conductorul realizează și asamblarea pereților despărțitori interioare. De asemenea, va fi util pentru instalarea modulelor la etajul doi. Suprapunerile de legătură a două elemente modulare de-a lungul planului sunt așezate cu iută pentru a evita apariția punților reci și sunt strânse cu știfturi.

Colțurile pereților exteriori sunt proiectate ca un colț cald. Acesta este mai fiabil decât lemnul în reținerea căldurii. Caracteristicile de rezistență sunt aceleași. Este recomandabil să orientați OSB spre exterior pentru umplerea ușoară ulterioară și protejarea izolației împotriva precipitațiilor în timpul instalării.

Pereții primului etaj al unei case cu cadru sunt acoperiți în jurul perimetrului cu scânduri de 50 mm grosime. Acest lucru asigură că greutatea suprastructurilor este absorbită uniform și îmbunătățește legătura dintre colțuri. Îmbinările sunt aranjate exact de-a lungul axei stâlpilor verticali, fără a coincide cu stâlpii dedesubți, pe rând. Tavanul este o copie exactă a podelei de la primul etaj. Axele grinzilor și stâlpilor verticali ai pereților etajului doi (dacă este aranjat) coincid. Asamblarea conform regulilor implică o distribuție a greutății precisă de-a lungul axelor.

Acoperiş

În cea mai mare parte, acoperișul unei case cu cadru este cu frontoane în funcție de configurația sa: o structură simplă cu o pantă de 35-45 de grade are mai puțină vântură și nu acumulează masă de zăpadă. Cadrul de putere dublează axele structurilor situate dedesubt. Lucrările de acoperiș începe atunci când cadrul capătă rigiditate datorită pereților principali, pereților despărțitori, tavanelor interplanșeale și frontoanelor cusute învelite pe o parte cu OSB.

Izolație conform regulilor

Parametri importanți pentru alegerea izolației:

• Permeabilitatea aerului – capacitatea de a elimina condensul din punctul de rouă;
• Nivelul conductibilității termice;
• Durabilitate;
• Densitate.

Cerințele de mai sus sunt îndeplinite de penoizol și lână bazaltică. Pasul stâlpilor și al buștenilor unei case cu cadru este inițial ajustat la materialele din vată minerală: acestea sunt prinse în lățime în timpul instalării. O plasă de siguranță suplimentară împotriva căderii este fixarea în mai multe puncte cu suporturi pentru ciuperci. Fiecare strat ulterior este așezat suprapunând rosturile celui precedent.

Izolația termică se instalează sub un acoperiș acoperit. Instrucțiunile pentru izolarea pereților, tavanelor și acoperișurilor sunt identice. În pereții despărțitori interioare, vata bazaltică funcționează doar ca absorbant de sunet. Structurile exterioare nu numai că țin, dar și protejează izolația de umezeală și intemperii.

O membrană barieră de vapori este instalată pe interiorul peretelui. Orientarea laturilor este marcată pe ambalaj. Scop: pentru a preveni intrarea umezelii în izolatorul termic din interiorul casei. Procesul invers este posibil. Benzile de film sunt suprapuse cu bandă dublu-față. Locurile unde sunt atașate capsatoarele sunt lipite cu bandă adezivă.

La exterior este instalată o peliculă hidroizolatoare. Protejează vata de piatră de precipitații și rafale de vânt. Pentru a usca eficient izolația, se instalează o fațadă ventilată: șipcile verticale sub finisajul exterior mențin un flux continuu de aer, nepermițând umezelii să rămână pe vreme rea și atrăgând vaporii din grosimea vatei minerale pe vreme uscată.

Concluzie

Instrucțiunile prezentate atenției dvs. nu sunt o dogmă, ci un ghid discret pentru punctele de bază pentru a aduce la viață ideea de a vă construi propria carcasă cu cadru. Respectarea strictă a tradițiilor sau imersiunea nesăbuită în avangarda high-tech este alegerea dvs. potrivită. Creativitatea nu greșește niciodată. Fii curajos, poți să o faci!

Construirea unei case cu cadru cu propriile mâini este o afacere foarte tentantă. Există așezări întregi de case cu cadru, de exemplu. Elbronn din Germania, în stânga în imagine, există de mai bine de 500 de ani. În zilele noastre, construcția de locuințe cu cadre este larg răspândită în țările cu o climă destul de aspră și cu cerințe ridicate pentru calitatea vieții; în dreapta în fig. – o zonă rezidențială în Puulinnanmaa, Finlanda. Și, în același timp, calcularea costului materialelor pentru construcția unei case rezidențiale cu cadru cu un etaj de 100 de metri pătrați. m oferă o sumă mai mică de 500 de mii de ruble, iar pentru o casă de țară - mai puțin de 50.000 de ruble. O sută de metri pătrați din propria casă pentru prețul unei jumătate de cameră într-un apartament cu două camere la Moscova - da, merită să ne gândim. În plus, dacă este nevoie de echipamente speciale, va fi cel puțin pentru o perioadă scurtă de timp și vă puteți descurca cu totul fără tehnologiile industriale.

Acest articol are scopul de a oferi elementele de bază despre ceea ce trebuie să știți pentru a vă construi singur o casă cu cadru. Măcar să decidă, dacă nu sunt suficienți bani pentru o clădire din cărămidă, să construim una cu cadru sau, să zicem, una din lemn. Și, dacă se găsește un gol undeva, știți unde și cum să săpați mai adânc.

Construiți sau comandați?

Costul construirii unei case la cheie variază foarte mult chiar și într-o regiune a Federației Ruse, de la 80 USD la 240 USD per 1 mp. m. de locuinţă finită. Ceea ce joacă un rol aici nu sunt atât costurile de transport (în zona de mijloc - până la 100 de ruble/km pentru livrare până la 100 km de la depozit), ci mai degrabă conectarea casei la șantier și fundația la sol. Primul înseamnă amplasarea casei în conformitate cu cerințele sanitare și comoditatea/posibilitatea de a furniza comunicații; a doua este selectarea și dezvoltarea unui proiect de fundație pentru capacitatea portantă, înălțarea și conținutul de apă al solului de sub clădire. Ambele pot necesita sondaje la șantier, care sunt foarte scumpe. Dar în orice caz 100 mp. m. a unei case gata de mutat va costa mai puțin de 1,5 milioane de ruble, care este încă destul de atractiv.

Cât și cum poți economisi aici dacă te bazezi doar pe tine? Maxim – cu implicarea unor specialiști pentru anumite tipuri de muncă? Atât relativ cât și direct în termeni de bani – foarte semnificativ. Dacă știți ce capcane puteți întâlni și cum să le ocoliți. De exemplu, proiectele de case cu cadru pot fi descărcate gratuit de pe RuNet. Dar – proiectele sunt schițe, fără referințe, specificații exacte și detalii. Un proiect „de lucru” fără legături costă aproximativ 10.000 de ruble, dar fără aceleași legături este imposibil să lucrezi la el. Dar doar legarea fundației de pământ va costa nu mai puțin de 30.000 de ruble; complet, cu comunicații - sub 100 mii. Mai mult, „full” înseamnă și obținerea multor autorizații de la autoritățile de stat și municipale; Nu vom spune la ce va duce acest lucru; este mai bine să citiți Saltykov-Șchedrin.

Incoerențe similare se găsesc în toate celelalte etape ale construcției unei case folosind metoda de salvare pas cu pas. Pentru a nu supraîncărca textul cu negativitate, haideți-ne pur și simplu recomandări despre cum să construiți o casă cu cadru ieftin:

1. Locuinta cu mansarda locuita permanent sau cu 2 etaje pentru tine si copii - comanda la cheie.
2. O cabană de vară sau o mică clădire rezidențială cu un etaj - construiți-o singur, ghidat de proiecte gratuite și informații suplimentare, cel puțin prezentate mai târziu în acest articol, cu legalizarea ulterioară. Acest lucru va fi mai ușor și mai ieftin decât colectarea documentelor în avans. Și casa este deja în picioare și nimeni nu poate face nimic cu ea, odată ce procesul de legalizare a început.
3. O casă sau o casă încălzită și confortabilă pentru o familie timp de 10-20 de ani, până când se strâng fonduri pentru construcția de capital, ar trebui să fie asamblată dintr-un kit de casă gata făcut. Prețurile pentru seturi de panouri SIP (a se vedea mai jos) sunt în intervalul 6-7 mii de ruble pe 1 mp. m. Durată de viață estimată – 40 de ani. Asamblarea la fața locului de către specialiști va costa aproximativ 100% din costul kit-ului și încă trebuie să faceți singur fundația cu cablarea de comunicații.

Notă la punctul 3: Setul casei include un plan și un proiect preliminar al fundației cu specificații pentru ancore, amplasarea acestora etc. Dar ce tip de fond de ten să faci este pe propriul tău risc, pentru că... vânzătorul nu are de unde să știe dinainte unde și pe ce pământ va fi casa.

Mai multe despre trusele de casă

O inovație pe piața locuințelor individuale prefabricate, casele din SIP (panouri izolate structurale) sunt clasificate ca case de panouri prefabricate, despre care vor fi discutate mai detaliat mai jos. În plus față de acestea, există așa-numitele case cu panouri cu cadru la vânzare. tehnologie germană modernă. Acestea sunt asamblate doar la fața locului din panouri pe toc de lemn cu ferestre, uși, comunicații și finisaje doar de echipe de specialiști ai companiei cu utilizarea continuă a echipamentelor de ridicare: panourile finisate sunt foarte grele, iar tehnologia de asamblare a acestora este complexă și necesită pregătire profesională solidă. Fundația casei este construită și de antreprenor, deoarece... Fără un certificat de adecvare pentru acesta, producătorul pur și simplu nu va vinde kitul. În general, casele „noile germane” au doar 2 avantaje ale caselor cu cadru: ridicare rapidă (perioada de construcție - 2-6 luni) și, la scara societății în ansamblu, respectarea mediului, deoarece Nevoia de producție murdară de ciment-beton este redusă semnificativ. Prețul la cheie al caselor prefabricate germane este comparabil cu cel al caselor din cărămidă și prefabricate din beton armat.

Despre garantii si asigurari

Un alt punct destul de alunecos sunt garanțiile. Conform punctului 2, desigur, nu există. Conform punctului 1 - de la antreprenor, dar nu vă lăsați păcăliți de garanția de 15-50 de ani, această companie cel mai probabil nu va dura atât de mult. Un constructor competent si constiincios va da garantie pe 3-5, pana la 10 ani, pana la terminarea decontarii. Și apoi - nimeni nu poate garanta cu adevărat nimic; brusc, de exemplu, s-a construit o uzină în apropiere, dar a schimbat geologia locală și au început alunecările de teren. Conform clauzei 3, sub rezerva autoasamblarii, se dau garantii numai pentru calitatea pieselor si integralitatea dupa livrarea la santier; pentru ridicare - la fel la depozitul vânzătorului. Atunci când sunt asamblate de specialiști de marcă, garanțiile nu se aplică cazurilor legate de ceea ce nu au făcut: fundație, comunicații, arbori din apropiere, posibilitate de inundație etc. În ceea ce privește asigurarea, conform punctului 1 este destul de posibil, dar primele vor fi mult mai mari decât pentru o casă din cărămidă. Și conform paragrafelor. 2 și 3 – este mai bine să nu te încurci cu această chestiune.

Ce este bine și ce este rău la ei?

Înainte de a decide dacă construiți o casă cu cadru sau altceva, trebuie să cunoașteți principalele avantaje și dezavantaje ale acestora. Sunt mai multe dintre primele, trebuie să spun. Știți deja despre cost; odihnă pro:

De bază Dezavantajele caselor cu cadru sunt următoarele:

Punctul 5 necesită o explicație. Prevalența caselor cu cadru în SUA, Canada și Scandinavia se explică mai degrabă din motive socio-psihologice. În America, unde totul este bani și banii sunt totul, copiii, crescând, pleacă la părinți, chiar știind că vor trebui să moară de foame și să trăiască în sărăcie. Și, dacă nu li se va întâmpla nimic prin moștenire, atunci cel mai probabil vor considera inutile manifestările de afecțiune familială. Și după ce au moștenit proprietatea părinților lor, se vor îndatora, dar vor dărâma casa încă destul de potrivită a „strămoșilor” lor și își vor construi propria lor. Aceste prejudecăți nu se aplică produselor secundare de la străini.

În Scandinavia, se obișnuiește, de asemenea, ca copiii adulți să se separe de părinți, dar motivul este că pământul din nord este sărac și neproductiv. A rămâne pe picioare și a trăi într-un singur cuib înseamnă pentru bătrâni să supraviețuiască de pe pământurile care oferă hrană. Soluția este să te muți într-o locuință temporară în alt loc, iar după ce ai primit o moștenire, să te întorci și să te stabilești definitiv. Acum acest lucru este în trecut, dar modul de gândire nu se schimbă atât de ușor.

Puțină istorie

Casele cu rame nu au apărut la mijlocul secolului trecut și nici măcar când a fost fondat Elbronn. Primele locuințe umane - o colibă ​​primitivă, cort, wigwam - nu sunt altceva decât clădiri cu cadru. În timpul săpăturilor din așezările neolitice (Târzie sau Epocă de Piatră Nouă) din grămezi din Elveția și Anglia, au fost descoperite rămășițele unor case cu cadru structural destul de perfecte.

Fără a cunoaște trecutul, nu poți înțelege prezentul. În ceea ce privește construcția cadrului, aceasta înseamnă că trebuie să construiți cu înțelepciune. Clădirea aparent simplă a absorbit secole de experiență umană. Pentru ca o casă să stea, trebuie să înțelegeți scopul fiecărei părți și modul în care funcționează în structură. Sperăm că materialul din acest articol vă va fi de folos.

Tipuri de case cu cadru

Conform tehnologiei de asamblare, casele cu cadru sunt împărțite în principal în case cu panouri și case cu cadru. Primele sunt asamblate din plăci (panouri) gata făcute; pentru a construi acesta din urmă, se construiește mai întâi un cadru din părți lungi, apoi este învelit și izolat. Să le considerăm pe amândouă în ordine. Casele cu cadru sunt mai potrivite pentru construcția independentă, așa că vom începe cu ele.

Cadru

Diagrama generală a structurii unei case cu cadru este prezentată în Fig. pe dreapta. Din punct de vedere structural, este o cutie rigidă cu o cutie de lucru, de ex. suportarea sarcinilor operaționale, carcasă. Acesta din urmă nu este întotdeauna adevărat; există structuri în care cadrul ține totul. Acoperișul cu mansardă, dacă există, este un modul separat conectat la cutie. Acoperișul poate fie să funcționeze împreună cu cutia, fie pur și simplu să se sprijine pe ea. De aici este clar că principalul lucru într-o astfel de clădire este cadrul. Există 3 soiuri principale ale acestora:

Caracteristicile finlandezei

Cadrul finlandez are o serie de caracteristici, drept urmare a fost înlocuit serios de „canadian”. În primul rând, pentru ca carcasa sa să funcționeze, trebuie să fie internă, vezi fig. stânga. Orice placare exterioară nu va fi rezistentă. Acest paradox tehnic este interesant, dar limitează serios posibilitățile de reparații și reamenajări interne.

În al doilea rând, pasul stâlpilor verticali a cadrului nu trebuie să fie mai mic de aproximativ 500 mm, altfel stâlpii vor interfera cu capacitatea celuilalt de a suporta sarcina. Rezultatul va fi ceva ca un avion sau o navă cu prea multe carene, grele și fragile. Adică, pentru a-l acoperi cu siding sau căptușeală din plastic, care nu pot suporta sarcini concentrate, exteriorul casei va trebui să fie acoperit cu ceva de genul placaj sau o înveliș cu o contra-botă, care îi va crește greutatea, intensitatea muncii și costul.

Dar rafturile „Finn”, cu excepția celor de colț, pot fi făcute din scânduri de 150x50, și nu din cherestea. Iar cadrul finlandez iartă greșelile destul de grave ale constructorilor amatori, pe care cel canadian nu le tolerează. În general, cel mai bine este să construiți o casă mică și ieftină în stil finlandez. Ceea ce locuitorii de vară sovietici știau deja bine, când însuși conceptul de „casă finlandeză” nu intrase încă în uz.

Notă: cadrul cu semi-cherestea are, de asemenea, propriile sale particularități. Casele de pe el sunt comandate de dezvoltatori bogați care nu suportă să trăiască „în piatră”. Sau sunt construite pentru ei înșiși de dulgheri pricepuți, îngrijiți și plini de resurse, care, datorită calităților lor, au devenit oameni destul de bogați.

Ce este LSTK?

Aproximativ 6% din casele cu cadru din lume sunt construite pe un cadru realizat din structuri ușoare de oțel cu pereți subțiri, LSTK, vezi fig. pe dreapta. Cadrul este asamblat din profile C și U galvanizate, oarecum similare cu cele folosite pentru gips-carton. Totuși, Doamne ferește să-ți construiești o casă pe un cadru din profile de gips-carton! Cele de construcție sunt complet diferite:

1. Grosimea oțelului – până la 3 mm.
2. Acoperire cu zinc – 350 g/mp. m; pentru gips carton – 120 g/mp. m.
3. Există caneluri în rafturi, datorită cărora conductivitatea termică a punților termice este redusă cu 80-90%, acesta este așa-numitul. profil termic, vezi în continuare. orez.

Durata de viață estimată a cadrelor LSTK este de 70-100 de ani, dar tehnologia în sine a existat pentru o perioadă mai scurtă de timp. Cu toate acestea, unele concluzii pot fi deja trase din statistici: dacă casele cu cadru din lemn își schimbă în mod sistematic durata de viață, atunci și LSTK sunt sistematic deficitare. Motivul este apariția bruscă a pungilor de coroziune în locurile cele mai neașteptate, pe care experții nu au înțeles încă pe deplin. În plus, casele construite pe LSTK sunt mai puțin reparabile decât casele din lemn, iar costul construcției este de 1 mp. m de locuințe în ele este de cca. 600 USD/mp m. În general, Tehnologia LSTK este o opțiune pentru toată lumea în locurile în care lemnul industrial este foarte scump și clima este uscată.Și chiar și acolo, rezistența la foc a LSTK este zero: într-o flacără, metalul subțire devine instantaneu temperat, slăbește și, la câteva minute după incendiu, întreaga clădire se prăbușește catastrofal. Cu toate acestea, dacă încă sunteți interesat de LSTK, detaliile sunt în videoclip.

Video: construcția în cadru a caselor folosind tehnologia LSTK

Notă: nu există standarde pentru LSTK deloc; Conform SNiP, grosimea minimă a pieselor metalice din structurile clădirilor este de la 4 mm, pe baza aceleiași rezistențe la foc. Așadar, garanția antreprenorului este doar cuvântul său de onoare și nu trebuie să vorbim deloc despre legalizarea construcțiilor și asigurărilor neautorizate. La fel și despre o ipotecă pentru construcția LSTK.

Vrachiere

Un vrachier în acest caz nu este o navă de marfă uscată, ci o tehnologie pentru construirea unui cadru de casă. Particularitatea sa este că sunt utilizate numai 2-3 dimensiuni standard de plăci, din care profilele similare cu teurile din oțel, grinzile în I și unghiurile sunt asamblate în producție folosind o metodă cu lambă și canelura. Cadrul este construit din profile de lemn, vezi fig. pe dreapta.

Tehnologia în vrac economisește lemn și produce cherestea de mai bună calitate: din același buștean există mai multe scânduri decât grinzi, iar acestea se usucă și se înmoaie mai repede și mai uniform. Datorită acestui lucru, calculat Durata de viață a unui vrachier poate ajunge la 100 de ani, cu toate acestea, dezvoltarea construcției de vrachiere este îngreunată de costul crescut al lucrării: o echipă înalt calificată trebuie să asambleze cadrul.

Panou

Casele moderne din panouri prefabricate germane sunt menționate mai sus. Deoarece laitmotivul articolului este „cu propriile mâini”, acest lucru este suficient. Dacă vă place, aveți bani, alegeți și comandați. Pe piață nu au fost depistați producători sau antreprenori fără scrupule. Și adică, cu oamenii care sunt capabili să plătească astfel de sume pentru un metru pătrat de locuință, nu este cumva obișnuit să trișeze: perioada obișnuită a garanției unei companii este de 10-15 ani, iar 25 nu este neobișnuit.

ÎNGHIŢITURĂ

SIP-urile (panouri izolate structurale) sau SIP-urile (panouri izolate structurale) vin în mai multe tipuri; În construcții, se folosesc structuri de putere sau portante. Un astfel de SIP este un tort cu 3 straturi din OSB (oriented strand board; de asemenea OSB, Oriented Strand Board) din clasele OSB-3 E1, OSB-3 E0, OSB-4 E1 sau OSB-4 E0 (pentru mai multe detalii, vezi mai jos).p. despre materialele caselor cu cadru), între care se așează plastic spumos, poz. 1 din fig. Principiul construcției din OSB este același cu cel al unei mături - individual este slab, dar împreună este stejar.

Trusele de casă SIP conțin un set de piese pentru casă (articolul 2), inclusiv toate lucrurile mărunte, până la elementele de fixare. Construcția în faze arată astfel:

• O placă de bază este montată pe fundație.
• Pe ea este așezată o coamă realizată dintr-o grindă completă de lemn.
• Panourile cu caneluri sunt instalate pe creastă și alunecă unele în altele.
• Grinda completă a garniturii superioare este montată în canelura superioară a cutiei.
• Se instalează tavanul.
• Acoperișul este asamblat din aceleași panouri SIP.
• Ferestrele și ușile sunt instalate în deschideri folosind conectori completi.

De regulă, pe site lucrează 1 persoană, poz. 3 din fig. Pentru a finaliza construcția în 1-1,5 luni, este nevoie de un asistent necalificat. Dacă nu aveți la dispoziție troliu manual sau palan, uneori sunt necesari încă 2-3 ajutoare pentru a ridica panourile. Iar rezultatul după finisare arată foarte bine (articolul 4), durează până la 40 de ani și, cu ferestre metal-plastic cu geamuri termopan cu 2 camere, necesită încălzire costă jumătate decât o casă din cărămidă de aceeași dimensiune.

Îmbinările verticale sunt cu limbă și canelura (vezi figura de mai jos) cu lipici și cuie. Orizontală - folosind tehnologia Ecopan, vezi ibid. Piesa de poticnire pentru constructorii începători - acoperișul - într-o casă SIP este, de asemenea, foarte simplă: indicatorii de rezistență ai ansamblului SIP sunt de așa natură încât un Mauerlat nu este deloc necesar, vezi mai jos. orez. pe dreapta.

Dezavantajele caselor SIP sunt comune celor cu cadru, vezi mai sus. Adevărat, pericolul într-un incendiu este și mai mare: spuma începe să elibereze volume uriașe de gaze toxice chiar înainte ca focul să ajungă direct la el.

Cu toate acestea, probabilitatea unui incendiu într-o clădire rezidențială privată depinde mai mult de 99% de rezidenții săi, prin urmare, dacă, după cum se spune, un ceainic cu drepturi depline intenționează să construiască o casă cu cadru pentru rezidență permanentă, atunci trusa SIP pentru casă ar trebui fi considerat cel mai apropiat de cel optim.

Principala dificultate aici este verificarea completității livrării. Specificația conține câteva zeci sau primele sute de articole, iar pentru fiecare dintre ele – până la câteva mii de articole. Detalii. Vânzătorii de case SIP ieftine pentru auto-asamblare, trebuie spus, nu sunt timizi: în cazul unei reclamații, a fost găsit un (1) șurub autofiletant neoriginal sau fanta celui original a fost lis cu șurubelnița „greșită” - asta e, garanția a expirat, acum e problema ta.

Notă: finisarea exterioară și interioară a caselor SIP - orice la latitudinea proprietarului. Dar posibilitatea de reamenajare este complet absentă. Casele prefabricate SIP sunt, de asemenea, nepotrivite pentru încălzirea sobei.

Cât ne costă să construim o casă?

Acest lucru merită să începeți să alegeți tipul de fundație, să selectați și să pregătiți materiale. Asta vom face deocamdată. În ceea ce privește construcția fundației în sine, aceasta este o conversație diferită pentru fiecare dintre tipurile sale. Vom atinge doar caracteristicile legate direct de construcția cadrului pe acesta. Cu toate acestea, niciuna dintre ele nu vă va împiedica să construiți ulterior un alt tip de casă pe aceeași fundație.

fundație

O casă cu cadru poate rezista oricărei fundații; trebuie să alegem ceva mai ieftin și mai simplu, în funcție de natura solului. În plus, este de dorit ca atunci să fie posibilă construirea unei case mai puternice pe aceeași fundație și, eventual, cu extinderi și suprastructuri, care ar necesita așa-numita. legând fundația de casă. Fundația primară trebuie să fie potrivită pentru ancorarea alta. În următorii 10-15 ani, acest lucru va permite unei familii cu venituri medii să dobândească locuințe pentru ei și copiii lor, fără a intra în robia datoriilor. Ca urmare, Fundația pentru o casă cu cadru este selectată după cum urmează:

1. Solul este slab (capacitate portantă până la 2 kg/mp), adică. nisip fin mătăsos, turboasă, udat etc. – fundație de plăci de mică adâncime. Pentru reconstrucția/finalizarea viitoare, cel mai bine este să utilizați USHP - o sobă suedeză izolată. Acest tip de fundație este conceput special pentru rame, dar susține și o casă de cărămidă cu un etaj, cu o mansardă din lemn ușor, incl. Siberianul este potrivit pentru locuințe, vezi mai jos. Pentru o casă de țară mică și ușoară - un grilaj metalic; poți - de casă.
2. Solul suportă în mod normal sarcina, dar este puternic sau excesiv: argile umede pline, nisipuri fine și mâloase - bandă de grămadă cu un grilaj de beton armat de mică adâncime. Pentru dacha la scară mică și construcții sezoniere - construcția de grămezi pe piloți de beton plictisiți.
3. Solul este de umflare medie: argile și lutoase slabe, lut nisipos, soluri umede și/sau prăfuite, afânate și pietrișoase - columnare de adâncime normală cu socluri și un soclu de cărămidă. Pentru casele de țară neîncălzite și clădirile similare, se folosește o structură columnară de mică adâncime, similară coloanelor de susținere a căptușelii podelei descrise mai jos.
4. Solul este usor zburdator sau practic nu se zbate: argile dure uscate, soluri afanate si pietrisoase cu un continut de praf mai mic de 30% in volum, soluri stancoase - putin adanci sau columnare ca la precedenta. punct, iar pentru clădiri ușoare neîncălzite la scară mică, coloană cu o bază, care se finalizează după construcția clădirii conform.

Notă: Proiectul de case cu cadru este mic, dar tot acolo. Prin urmare, în acest din urmă caz, baza este mai întâi realizată provizoriu din materiale de tablă, atâta timp cât suprafața nu este suflată, iar construcția este finalizată vara viitoare.

Ancore

După cum știți, clădirea este atașată de fundație cu ancore metalice: șuruburi, console, cozi de rândunică și pene (la o fundație din piatră naturală). Ancorele sunt amplasate în mijlocul benzii sau stâlpului cu pasul de 1-1,5 m pentru bandă.Într-o fundație de plăci, ancorele sunt plasate de-a lungul perimetrului acesteia cu o adâncitură (referință) de la margine conform standardului pentru acest tip de placă.

Din motive de rezistență generală, ancorele ar trebui să fie în colțuri, dar pentru o fundație cadru acest lucru nu este fezabil, deoarece La colțuri vor fi cu siguranță stâlpi portanti principali. Apoi, ancorele de colț sunt instalate în perechi, așa cum se arată în Fig. pe dreapta. Pentru ușurință de marcare - pe prelungiri condiționate ale părților interioare ale plăcii, dar acest lucru nu este critic; principalul lucru este că ancorele nu ar trebui să fie mai aproape una de cealaltă decât 150-200 mm, altfel se vor slăbi reciproc. O casă din cărămidă poate fi apoi construită pe o astfel de fundație, după cum se spune, fără nimic.

Stâlpii

Stâlpii de susținere sunt necesari pentru strunjarea de lag a podelei cadrului, deoarece Când grinda se întinde pe mai mult de 2 m, capacitatea portantă a podelei scade brusc. Pasul recomandat pentru amplasarea stâlpilor în interiorul benzii de fundație pe lungimea clădirii este de la 1500 mm, iar în lățime - de la 1800 mm, vezi pagina anterioară. orez. Pasul este ales în fracțiuni întregi din lungimea părții corespunzătoare a clădirii și, important, lungimea pasului nu trebuie să fie mai mare decât lățimea treaptei. Astfel, de exemplu, pentru o casa de 6x8 m vei avea nevoie de 2 randuri de stalpi, 3 stalpi la rand.

A doua condiție este că, deși reticulele grinzilor nu trebuie să cadă toate pe stâlpi, centrul fiecărui stâlp trebuie să coincidă cu reticulele grinzilor corespunzătoare. Și în al treilea rând, dacă fundația este în întregime columnară, stâlpii perimetrali ar trebui să fie amplasați în mijlocul traveilor dintre stâlpii verticali ai cadrului. De asemenea, este posibil ca stâlpul să se potrivească sub stâlp, dar atunci va trebui să îngropați câte 2 ancore în fiecare stâlp.

Stâlpii sunt așezați din cărămidă (nu silicat sau chirpici!) pe o bază de beton, vezi fig. Pentru aceasta, ei iau cel mai adesea monoliți gata făcut de la 400x400x600 la 400x400x200. Adâncimea bazei în pământ este de 150-550 mm, în funcție de natura sa. Acest lucru nu se aplică stâlpilor perimetrali; aceștia trebuie îngropați conform calculelor fundației! Sub baza este realizata o perna de nisip si pietris de 150 mm. Proeminența bazei deasupra solului este de aproximativ 50 mm.

Stâlpii înșiși sunt așezați în cărămizi de 1,5. Legare dificilă a cusăturilor, deoarece stâlpul suportă doar o sarcină de compresiune verticală, nu este necesar, sunt plasați „stil gard”. Din nou, acest lucru se aplică numai stâlpilor interni; stâlpii perimetrali sunt așezați așa cum ar trebui să fie pentru stâlpii de fundație. Înălțimea zidăriei este de 5 rânduri de cărămizi simple sau 3 rânduri de cărămizi și jumătate, care, ținând cont de grosimea rostului de zidărie și de proeminența bazei, conferă o înălțime a pardoselii de 350-400 mm.

Suprafaţă

Rama se așează pe fundație uscată. Dacă există un decalaj undeva între copac și fundație, acest lucru va provoca așa-numitul. inmuiere capilara: apa va ramane in gol tot timpul, iar lemnul va putrezi, indiferent cu ce impregnezi sau tratati. Prin urmare, denivelarea generală și locală maximă admisă a fundației este de 3 mm. Este inutil să corectezi găurile și denivelările cu ciment pe o fundație care a căpătat rezistență: căptușeala se va desprinde în curând, ceea ce va da același capilar.

Pentru a rezista la toate aceste condiții, banda trebuie turnată cu mare atenție, folosind snururi de fixare și monitorându-te constant cu un nivel de furtun. Când betonul s-a întărit, dar este încă umed, suprafața superioară a benzii este adusă la uniformitate prin călcare - stropită cu ciment uscat dintr-o sită și frecată cu o mistrie.

Stalpii de susținere interni sunt instalați atunci când banda capătă rezistență. Suprafețele lor sunt aliniate cu banda de-a lungul danelor, variind grosimea cusăturii de zidărie; conform SNiP este de 10-12 mm, adică. puteți câștiga un centimetru întreg pe o singură zidărie de cărămidă sau 6 mm pe o cărămidă și jumătate.

Notă: Este clar de aici că fundațiile pentru rame nu sunt ceva despre care să glumești. Își strânge banda de pe monoliți gata făcut? Sub o clădire ușoară, pe un teren înțepenit, ei vor merge, unii în pădure, alții pentru lemne de foc. Concluzie: este mai bine să comandați fondul de ten de la un profesionist dovedit.

Hidroizolarea

Imediat înainte de începerea instalării cadrului, banda și stâlpii sunt acoperite cu 1-2 straturi de material de acoperiș, obișnuit, fără acoperire. Va netezi neregularitatile foarte mici si va preveni aparitia capilarelor. Acoperirea în avans, cu cel puțin 2-3 zile lumină înainte, se poate face doar cu material de acoperiș stabilizat cu ultraviolete (UV), dar este costisitoare. Este mai bine să păstrați sulul de simplu în șopron până va veni momentul.

Materiale

Cadru

Materialul principal al cadrului - lemnul - trebuie sa fie impregnat cu un biocid (antiseptic) si un ignifug care previne incendiul. Apoi copacul nu va izbucni în flăcări, ci va mocni încet, menținându-și puterea pentru o lungă perioadă de timp. În afara focului se va stinge de la sine.

Este recomandabil să se impregneze piesele finite, tăiate la dimensiune și cu caneluri selectate. În primul rând, capetele vor fi mai bine saturate, de-a lungul cărora este cel mai ușor ca sporii de mucegai să intre în copac. În al doilea rând, deșeurile de lemn neimpregnate sunt potrivite pentru lemn de foc și meșteșuguri, dar deșeurile de lemn impregnate nu sunt în niciun caz potrivite!

Dintre dimensiunile standard de schele, veți avea nevoie de cele mai multe scânduri tivite 150x50, cherestea de la 100x100 la 250x250 (cel mai adesea 150x150) și, pentru podea, scânduri cu caneluri (100-150)x(30-40). Dacă fondurile permit, este mai bine să luați cherestea gata lipită și impregnată. Un set de scânduri de casă, folosind adeziv și unghii întăriți la rece, nu este absolut potrivit; atunci este puțin probabil ca casa să reziste mai mult de 10 ani.

Pentru o casă cu două etaje, alegerea tipului de lemn este clară: copaci dens, durabili - stejar, fag, carpen. Mesteacănul nu este potrivit; putrezește foarte ușor. Uită-te în pădure, pe ce copaci morți apar mai întâi ciupercile de șică? Este imposibil să economisiți bani la etajul al doilea folosind lemn mai gros: cadrul cadrului percepe încărcăturile ca un singur întreg, iar un punct slab poate acționa ca primul domino căzut într-un șarpe.

Notă: Seturi de rame de casă din import din pin scandinav și american – cucută – sunt disponibile spre vânzare. Analogii lor domestici sunt zada Daurian și Tuvan și cedrul siberian. Primul va costa mai mult, iar recoltarea industrială a cedrului siberian nu se realizează deloc.

O casă cu un etaj poate fi construită din conifere obișnuite. Pentru o clădire locuită permanent, aveți nevoie de lemn selectat, fără noduri, șuvițe sau straturi încrucișate. Un cadru simplu din lemn va fi folosit pentru o casă de țară neîncălzită. Este potrivit și pentru o clădire rezidențială de până la 5x8 m cu tavane de până la 2,5 m, cu condiția ca toate rafturile să fie susținute de suporturi de vânt în partea de jos și de sus, vezi mai jos, iar durata de viață estimată să fie de până la 30 de ani. O casa cu mansarda rezidentiala este echivalenta cu o casa cu 2 etaje. De la sezonier la cu 1 etaj.

Înveliș

Următorul material este placarea. Placaj impermeabil 24 mm grosime drum. Plăcile aglomerate de ciment (CPB) țin bine tencuiala, dar sunt grele și destul de fragile. În general, cel mai bun material pentru acoperire este OSB. În esență, acesta este placaj multistrat, dar nu din furnir, ci din așchii, vezi fig. Straturile sale sunt orientate în direcții reciproc perpendiculare, datorită cărora se obține o rezistență fenomenală. De exemplu, o mașină merge pe un SIP de susținere din OSB și EPS, așezat pe suporturi, dar placa nu se îndoaie.

Pentru placarea casei, sunt necesare plăci de clase OSB-3 sau OSB-4. Un număr mare înseamnă o capacitate portantă și un cost mai mare al plăcii. Plăcile OSB-1 și OSB-2 nu sunt portante și rezistente la apă și sunt potrivite doar pentru decorarea interioară a clădirilor permanente. Următorul punct este clasa pentru eliberarea (emisia) compușilor fenolici; OSB este lipit împreună cu rășini fenol-formaldehidă. Plăcile cu clasa de emisie E1 sau E0 sunt potrivite pentru clădiri rezidențiale. Aici, dimpotrivă, cu cât numărul este mai mic, cu atât emisiile sunt mai mici și prețul este mai mare.

OSB chinezesc ieftin cu emisii E2 poate fi folosit pentru placarea caselor de vară la țară. Apoi ei construiesc cadrul peste vară, iar toamna, cât este încă cald, îl învelesc din interior. În timpul iernii și primăverii devreme, fenolul se va uza, apoi vara următoare casa va fi izolată și finisată. Dar nu poți trăi în ea pentru prima vară!

Izolatie

Cea mai bună izolație a locuinței în ceea ce privește tehnologia de încălzire este spuma de polistiren, care este, de asemenea, ieftină. Dar are un dezavantaj serios: atunci când arde, emite volume uriașe de gaze otrăvitoare mortale. În plus, spuma granulară simplă, dacă peretele se încălzește până la 50 de grade sau mai mult vara sub soare, în curând începe să se prăbușească și toată izolația este redusă la nimic.

Este de preferat să faceți izolarea unei case cu cadru din plăci de vată minerală. Tocmai plăci, nu rogojini. Diferența de design este clar vizibilă: dacă aragazul este așezat pe fund, acesta stă în picioare. Și covorașul se îndoaie și se înclină. Covorașele, ca și cele mai ieftine, sunt folosite pentru a izola podelele și tavanele dintre podea.

Există și o nuanță cu vata minerală: poate fi cu fibre scurte sau cu fibre lungi. Praful cu fibre scurte produce microace, care pot fi orice, decât benefice pentru sănătatea ta. Fibra lungă este sigură; În plus, este slab saturat cu condens și îl pierde ușor.

Cât despre așa-numitul eco-covorașe și plăci din in, cânepă, sisal, apoi vânzătorii percep fără ezitare prețuri ecologice. Dar, de fapt, „eco” este doar sisal, nu generează praf și nu putrezesc. Adobe, apropo, nu este deloc „eco” - generează praf și nu poate fi găsită nicio infecție în firimiturile de paie. Dintre cele „eco” de casă, stufurile au fost bine testate în practică, dar sunt inflamabile.

Există, de asemenea, o opțiune interesantă pentru izolarea de casă: zoster uscat de iarbă de mare (aka damasc, accent pe ultima silabă sau eelgrass). Pe lângă faptul că damascul este un izolator excelent, nu putrezește de secole, împiedică putrezirea lemnului și dezinfectează aerul din cameră. Cabane de pescar cu izolație din damasc stau 150-200 de ani sub vânturile sărate putrezite. Din păcate, deși rezervele de damasc, cel puțin iarna emisiile de furtună de pe malul mărilor noastre, sunt uriașe, plăcile termoizolante realizate din acesta nu sunt vizibile la vânzare.

Acoperiş

Materialele de acoperiș pentru cadre sunt în general utilizate ca de obicei, cu o singură excepție. Datorită faptului că rezistența termică a pereților săi de la plăcinta acoperișului este mare, țiglele flexibile - ondulină - pe acoperiș în afara sezonului experimentează șocuri termice, își pierd în curând plasticitatea și crapa. Și așa – acoperiți-l cu orice (îmi pare rău, orice) doriți.

Construim o casă

Acum putem deja spune: asta e, construim o casă cu cadru! Care? Îl lăsăm pe cel cu jumătate de lemn în pace; nu toți profesioniștii o pot face. Asta lasă un canadian și un finlandez; SIP-urile prefabricate au fost rezolvate mai devreme. De asemenea, vom presupune că ne-am hotărât asupra scopului, dimensiunii și numărului de etaje ale casei.

Platformă canadiană

Pentru cei care doresc să construiască modul canadian, vă sugerăm să vizionați doar filmul care l-a făcut pe tâmplarul Larry Houn celebru în lume. Cele 4 părți ale sale, cu o durată totală de aproximativ 4 ore, conțin instrucțiuni detaliate pas cu pas pentru construirea unei clădiri rezidențiale mari folosind tehnologia „platformă canadiană”:

Baza, platforma si podeaua

Mobilier de jos, pereți, ornament de sus

Acoperiș și acoperiș

Ultima parte nu este atât de ușor de găsit în sursele deschise, dar este foarte utilă celor care doresc cu adevărat să construiască. Ne vom ocupa de o casă finlandeză, pentru care nu există instrucțiuni atât de detaliate de la un dulgher cu experiență.

finlandeză

În general, după cum se spune, instalarea unei case finlandeze se realizează într-o anumită secvență. Nu trebuie încălcat, altfel casa se va dovedi a fi fragilă și instabilă.

În primul rând, o cutie de rame este asamblată pe fundație. Această etapă este împărțită în 4 substadii, vezi Fig. pe dreapta:

1. Garnitura inferioară este montată pe fundație;
2. Sunt instalați stâlpi de colț (grinzi), iar între ei sunt instalați stâlpi intermediari. Toate sunt aliniate cu precizie pe verticală și susținute de brațuri temporare bătute în cuie la exterior, în Fig. condițional neprezentat;
3. Garnitura superioară este așezată pe bretele verticale și atașată la acestea, iar grinzile de tavan sunt instalate;
4. Sunt instalate brațe de vânt permanente, brațurile temporare sunt îndepărtate și se formează deschideri pentru ferestre și uși.

Notă: rețineți că suprafața totală a deschiderilor ușilor și ferestrelor nu trebuie să depășească 18% din suprafața peretelui corespunzător. Distanța de la colț este de cel puțin 1 trave între stâlpi. Lățimea deschiderilor este de 1 sau 2 trave.

După asamblarea cutiei, se face o strungă din grinzile podelei. Următorul pas este realizarea barei transversale (structura de susținere) a acoperișului, fără încă un acoperiș. Urmează căptușeala internă de alimentare din OSB. Apoi - izolarea pereților, placarea lor exterioară aspră. Acum punem podeaua, cu izolație, și coasem tavanul. Așezăm, cu izolație, podeaua mansardei sau mansardei. Facem plăcintă pentru acoperișuri și acoperișuri. În timp ce toate acestea se fac, casa s-a așezat deja (cadrele se așează foarte repede); Aceasta înseamnă că puteți instala ferestre și uși. Mai rămâne doar finisaje, interior și exterior, și - inaugurarea casei!

Ham de jos

Garnitura inferioară este din lemn. Nu vom vorbi despre faptul că rectangularitatea sa trebuie verificată prin diagonale și măsurători ale tuturor laturilor; cititorul, probabil, este deja familiarizat cu elementele de bază ale construcției. Principalul lucru aici este conectarea colțurilor, pentru că... Sarcinile vântului de pe cadru vor tinde să tragă cadrul în lateral. Cea mai simplă cale este în jumătate de copac, în stânga în Fig. - în acest caz, nu este în întregime de încredere: va trebui să bateți în atâtea cuie încât unghiul se va slăbi.

Este mult mai bine să-l montezi într-o jumătate de copac cu un diblu în centru. Un stâlp este plasat pe partea proeminentă a șefului (priza din capătul său este selectată cu o bretele) și întregul colț începe să funcționeze ca un întreg. Și mai puternic și mai de încredere dacă aveți ceva experiență în tâmplărie și un șablon, o legătură cu gheare, în dreapta în Fig. Sub post, astfel încât să fie în general „wow!”, este mai bine să nu fii leneș și să întăriți suplimentar laba cu un diblu.

Stâlpi și rafturi

Efectuarea tăierilor în grinda inferioară în mod demodat, așa cum se arată în stânga în figură, este inutilă în timpul nostru: munca necesită forță de muncă, iar rezistența celei mai încărcate unități este redusă. Și astfel de elemente de fixare nu rețin sarcini orizontale „în interiorul în afară”, la fel ca toate elementele de fixare pe cuiele conduse oblic.

Cel mai bine este să fixați cu colțuri, dar nu simple, ci întărite, cu nervură de rigidizare ștanțată, în dreapta în Fig. Grosimea metalului - de la 4 mm, este necesară galvanizarea sau cromarea. Șuruburi autofiletante - fosfatate (negru) pentru lemn cu un diametru de 6-8 mm și o lungime de 3/4 din grosimea contrapiesei, 3 pe picior de unghi.

Notă: pe cuie de 100-150 mm se așează brațuri temporare din scânduri magpie.

Etapa de instalare a rafturilor din plăci de 150x50 nu trebuie să depășească 800 mm. Trebuie așezate un număr întreg de trave de-a lungul peretelui; este important ca cadrul să fie încărcat uniform. Se obișnuiește ca etapa de instalare a rafturilor să fie de 500-600 mm, ceea ce dă multiplicitatea sa în fracțiuni întregi de perete de orice lungime. În pereții mai mari de 5,5 m, este permisă instalarea a 1 fereastră cu 3 trave lățime; apoi între pervazul ferestrei și buiandrug și grinzile inferioare și superioare corespunzătoare ale cadrului se așează bare permanente, ca în colțuri, vezi mai jos.

Despre taxe

Uneori puteți găsi recomandări pentru a forma cuiburi pentru stâlpi și rafturi folosind imposte; în rusă - inserții. Luați 2 bucăți de scândură, bateți-le pe grinda cu un spațiu și introduceți un suport sau un stâlp în canelura dintre ele. Deci, spun ei, este mai ieftin și mai ușor. De fapt, acesta nu este deloc cazul:

• Avem nevoie de plăci suplimentare, care costă bani.
• Este necesară cea mai mare precizie de marcare, deoarece, spre deosebire de cuiburile decupate, eroarea de instalare se acumulează pe măsură ce instalarea progresează. Dacă tăiați taxele la locul lor de fiecare dată, totul va merge prost.
• Canelura dintre imposte nu suportă sarcina „din interior spre exterior”. Nu îl puteți apuca cu cuie într-un unghi; placa de inserție în sine nu permite acest lucru. Colțurile rămân, dar ce legătură au atunci imposturile cu asta?

Hamul superior

Cel mai bine este să conectați colțurile barelor hamului superior într-o labă. Acum nu mai e nevoie să te prostești cu dibluri, pentru că... se poate monta de sus până la capăt. Cadrul este atașat de stâlpi la colțuri de sus cu șuruburi autofiletante 8x250 (pentru cherestea 150x150), și întărit de jos cu colțuri. Rafturile se ataseaza doar cu colturi de jos, cate 2 pentru fiecare.

Grinzi de tavan

În grinzile de tavan (grinzi 150x150), se alege doar puțin lemn pentru instalare, atâta timp cât nu se târăște, vezi fig. pe dreapta. Sunt atașate cu colțuri din lateral, deoarece Ar trebui să existe o grindă pentru fiecare pereche de rafturi. Este inacceptabil să plasați grinzi între stâlpi!

Bretele permanente

Bretele de vânt permanente în colțuri sunt plasate la același nivel cu stâlpii/grinzile din interior. Sunt echipate cu o placă de 150x50 întinsă pe lungime, pentru un total de 75x50. Sunt fixate cu cuie de 100 mm în unghi, acest lucru este suficient. În același mod, dacă este necesar (vezi mai sus), stâlpii cadrului sunt întăriți, vezi fig. de mai jos. Înălțimea barelor în ambele cazuri este de 1/5-1/8 din înălțimea suporturilor/stâlpilor.

Racorduri eoliene - bare de cadru casei

Grinzi și podea

Pasul pentru instalarea buștenilor pe lungimea casei este de 300 mm, iar în lățime - 1,8-2 m. Apoi, de exemplu, pentru o casă de 6x4 m veți avea nevoie de 19 bușteni transversali de 4 metri și 1 longitudinal de 6 metri. Buturuga. Canelurile din ele pentru introducerea unei jumătăți de copac sunt selectate în prealabil, iar buștenii, precum scândurile de pardoseală (vezi mai jos), sunt tratați în avans cu mastic de bitum.

Principala problemă la instalarea învelișului este capetele grinzilor. Este inacceptabil ca ei să atârne; trebuie să se odihnească pe ceva. Nu este recomandabil să tăiați curelele în grindă din motive de rezistență a ambelor. În general, este imposibil să atașați colțurile la grinzi; o astfel de fixare nu este capabilă să susțină o sarcină mare constantă de forfecare pentru o lungă perioadă de timp.

Într-o clădire rezidențială destul de mare, de regulă, partea superioară a fundației este solidă, iar lățimea benzii este mai mare de 300 mm. Apoi o placă suplimentară este plasată sub capetele grinzilor, vezi fig. Buștenii sunt atașați de el cu colțuri, iar placa în sine este atașată de grindă, între bușteni. În acest caz, golurile dintre capetele buștenilor și cheresteau acționează ca rosturi de dilatare fără a compromite rezistența totală.

Există o altă modalitate de a asocia buștenii cu cadrul: centura sa inferioară este făcută din scânduri, învelișul podelei este montat, iar centura superioară de cherestea este așezată peste bușteni. Acest lucru vă permite să creșteți pasul longitudinal al decalajului la 600 mm, deoarece Jocul în sus al capetelor lor în timpul deformarii este contracarat (sunt înșurubat între scândură și cherestea), dar părțile cele mai solicitate ale cadrului - colțurile inferioare exterioare - se dovedesc a fi slăbite. În plus, sau mai bine zis, în minus, în perimetrul podelei se formează buzunare după finisarea exterioară care pot deveni capcane de condens.

Într-o casă mică de țară pe o fundație coloană și cu un cadru de susținere agățat, nu se poate face nimic; trebuie să tăiați buștenii în grindă la un sfert din drum, în stânga pe fig. Dar aici sarcina este mai mică. Cu toate acestea, dacă intenționați să așezați o sobă de bucătărie din cărămidă în casă, atunci la unghiurile sale viitoare va trebui să faceți piloni de susținere suplimentari cu un design simplificat, dintr-o țeavă betonată de azbociment. Acești stâlpi, desigur, ar trebui să fie, de asemenea, fiecare sub buștean. Acestea sunt tăiate la dimensiune în înălțime folosind o râșniță folosind un cerc de piatră. Dacă placa în sine este în colț (ținând cont de distanța de 60 cm față de pereții cerută de PB), atunci va fi suficientă doar 1 coloană suplimentară sub colțul suspendat al plăcii. Pentru un cuptor olandez de până la 3,5x3,5 cărămizi în plan, este suficientă și 1 coloană, sub centrul geometric al conturului său.

Apoi, sub pardoseală, așa-numitul. grinzi craniene, vizibile în aceeași fig. Pardoseala brută este realizată din plăci cu lambă și canelură de 30 sau 40 mm. Pentru a preveni formarea de pungi locale de condens, pe prima placă este tăiată o canelură în ordinea instalării, iar pe ultima este tăiată o creastă a limbii. Fiecare placă este bătută în cuie pe grinzi (nu pe capturi!) cu câte o pereche de cuie de 80 mm pe fiecare parte în diagonală.

Cum se realizează bariera hidro-și vaporilor a podelei poate fi văzut în dreapta în Fig. Dar, în general, pentru o casă cu cadru, izolarea podelei este o chestiune foarte importantă; punctul de rouă ar trebui să fie întotdeauna în subteran. Puteți urmări videoclipul de mai jos pentru mai multe detalii despre asta. Pardoseala de finisare (superioară) și învelișul său decorativ într-o casă cu cadru sunt aceleași ca în orice altă casă din lemn.

Video: podea izolată pentru o casă cu cadru

Notă: hidroizolarea, izolarea și bariera de vapori a pardoselii trebuie făcute înainte, iar finisarea pardoselii și acoperirea trebuie făcută după placarea pereților interiori, vezi mai jos. Pentru a nu călca în picioare covorașele și peliculele, pe grinzile de-a lungul pereților sunt așezate temporar scânduri, un fel de scuturi, bucăți de placaj etc.

Tavan

Cu tavanul și podeaua etajului superior, situația este mai ușoară: puteți lucra atât de jos, cât și de sus, grinzile au unde să se odihnească, iar sarcinile sunt deja cu un ordin de mărime mai mici. Prin urmare, nu există subtilități insidioase în tavanul cadru; modul în care este structurat poate fi văzut în Fig. pe dreapta. Doar un avertisment: pentru a preveni udarea tavanului, tavanul unei case cu pod rece trebuie realizat conform schemei complete cu izolație, așa cum se arată în Fig.

Acoperiş

Formarea condensului într-o casă de lemn este, de asemenea, inacceptabilă sub acoperiș, astfel încât cadrul de acoperiș necesită și o plăcintă de acoperiș destul de complexă, vezi fig. stânga. Este izolat cu covorașe de vată minerală. Acoperișul se dovedește a fi relativ greu, deci este mai bine să-i întăriți cadrul cu legături suplimentare de bară transversală, vezi fig. pe dreapta.

Pasul capriorilor este egal cu dublul pasului stâlpilor cadrului. Adică, aici iese la iveală un alt „bully” de design: pereții de-a lungul cărora este orientată coama acoperișului trebuie să aibă un număr par de deschideri între rafturi.

Notă: spațiu de locuit suplimentar în casă fără investiții suplimentare semnificative va fi asigurat de așa-numitul. pod siberian. Poate fi amenajat și într-o casă existentă, dar cum este un subiect separat.

Ce fel de acoperiș ar trebui să fac?

Fără a fi un constructor-proiectant cu educație și experiență de lucru corespunzătoare, acoperișul unei case finlandeze poate fi făcut înclinat, fronton sau șold; acesta din urmă – în locuri cu vânt puternic. Pentru fiecare material de acoperiș, există o anumită gamă de unghiuri de înclinare acceptabile, astfel încât un acoperiș cu o singură pantă (α = 5-30 grade) este acoperit cu ardezie ondulată, pâslă de acoperiș stabilizată la UV sau învelișuri flexibile moderne, foi ondulate sau țigle metalice. . Cele 2 acoperișuri rămase pot fi acoperite cu orice dacă α = 30-45 grade. Dar, în general, construcția acoperișului este același subiect separat ca și pentru fundație. Pentru mai multe detalii, vezi partea 3 a filmului de L. Hohn, un acoperiș în stil canadian este potrivit și pentru o casă finlandeză.

Înveliș și izolație

Placa interioara a casei este realizata din OSB-3 sau 4 cu o grosime de 24-30 mm. În primul rând, cadrul este acoperit din interior cu hidroizolație (și anume hidro-, nu abur-); plăcile se instalează pe șuruburi autofiletante 4,2x(80-100) în trepte de 100-200 mm, la o distanță de 50-60 mm de la marginea plăcii. Ar trebui să existe un șurub autofiletant pentru fiecare colț al plăcii.

Pentru rezistența maximă realizabilă a cutiei, este mai bine să montați plăcile cu coarde orizontale, apoi veți obține conexiuni de putere intersectate: rafturi/stâlpi - verticale, curele de plăci - orizontale, ceea ce a fost necesar. Agățat, adică cusăturile orizontale libere dintre plăci nu au un efect vizibil asupra rezistenței generale a cutiei, similar cu spațiile dintre scândurile învelișului acoperișului. Cu toate acestea, dacă în estimarea construcției sunt incluse plăci cu lambă și caneluri puțin mai scumpe, nu se va agrava.

În primul rând, cusăturile verticale ale plăcilor nu trebuie să coincidă în coardele adiacente. Pentru a face acest lucru, cel mai bine este să efectuați placarea într-un mod reciproc opus (metoda navetă), aplicând primele plăci solide de coarde alternativ dintr-un colț sau celălalt. În al doilea rând, legăturile verticale ale plăcilor trebuie să fie realizate fie cu lambă, fie pe jumătate din lemn, de 2-3 ori grosimea plăcii, adică. 50-75 mm. În acest caz, acestea sunt întărite cu șuruburi autofiletante în trepte de 100-200 mm. Pereții lungi sunt înveliți mai întâi, iar învelișul celor scurti ar trebui să se potrivească strâns între marginile lor, aproape în spațiu.

Cele mai importante și mai încărcate locuri rămân - colțurile. În cazul nostru, colțurile învelișului corespund colțurilor stâlpilor. Ieșim din situație așa:

• Din exterior, „din stradă”, fixăm cutia de înveliș la colțuri cu șuruburi autofiletante (3,5-4,2)x70; se înșurubează cu o șurubelniță (nu manual!) prin placa peretelui lung în capătul celui scurt, pasul este de 100-150 mm. Pentru șuruburile autofiletante, trebuie să preforați găuri de ghidare oarbe cu un diametru de 2,5-3,3 mm, respectiv, și o adâncime de 40-50 mm, astfel încât șurubul autofiletant să nu meargă la întâmplare și capătul de numai 24 mm grosime nu se delaminează.
• La cele interne, de ex. Cu fața de-a lungul peretelui, umplem marginile stâlpilor cu cuie în zig-zag cu suprapuneri de 70 mm din plăci de 150x50. Nu este nevoie ca suprapunerile să se suprapună colțurilor care fixează stâlpii; este suficient ca suprapunerile să fie aproape de marginile picioarelor colțurilor.
• Din interior atașăm colțurile cutiei carcasei de căptușeli, cu aceleași șuruburi, cu același pas, tot în aceleași găuri oarbe găurite în prealabil. „Autobatem” placarea pereților scurti drepte, iar pe cele lungi – oblic la un unghi de 20-45 de grade. Găurim ghidaje pentru șuruburi autofiletante pe pereți lungi direct în colțul îmbinării plăcilor, deoarece jumătate din grosimea căptușelii este consumată de grosimea plăcilor de placare.

Izolarea se realizează conform diagramelor din Fig: în stânga - pentru cadrul LSTK, în centru - sub placare exterioară durabilă, în dreapta - sub căptușeală din plastic.

Mai multe informații despre izolarea unei case finlandeze pot fi adunate din videoclipul de mai jos. În ceea ce privește finisarea decorativă, în acest sens o casă cu cadru nu este diferită de oricare din lemn.

Video: izolarea unei case cu cadru finlandez

Notă: Metoda descrisă de construire a unui cadru care funcționează în finlandeză nu este singura posibilă. Iată, de exemplu, un videoclip de comparație:

Video: asamblarea unei case cu cadru folosind tehnologia scandinavă

Să învățăm?

Despre greseli. Într-o chestiune atât de importantă precum construirea unei case, trebuie să știi unde poți face o greșeală și există o mulțime de oportunități pentru aceasta. O mulțime de erori sunt descoperite după ceva timp în timpul unei inspecții la domiciliu, dar cele mai multe dintre ele pot fi corectate. Așa că hai să oferim doar o selecție de videoclipuri:

Greșeli #1

Greșeli #2

Revizia #1

Revizia # 2

Revizia #3

Există deja 5 părți destul de voluminoase, după cum puteți vedea. Și fiecare dintre ele este plin de informații.

Casă direcabilă

Există o altă tehnologie pentru construirea de case mici, cu dimensiuni de până la aproximativ 4x6 m. Nu este construcție canadiană, nu finlandeză sau germană, veche sau nouă. Se numește uneori aerostat, pentru că. Cadrele Zeppelin au fost asamblate într-un mod similar sub Kaiser. Deși un dirijabil nu este chiar un balon. Atârnă în aer, oriunde îl duce vântul, și de aceea o navă este o navă pentru că este controlabilă.

Dar pentru a ajunge la subiect, un scurt videoclip oferă conceptul de tehnologie aerostatică pentru asamblarea cadrelor casei:

1. Părțile de ferme sunt asamblate prin tăierea într-o jumătate de copac cu șuruburi autofiletante, urmată de așezarea cu cuie de pe ambele părți a unor gușoane din placaj.
2. Pantofii pentru picioare sunt înlocuiți cu fitinguri realizate din secțiuni de țeavă ondulată pătrată.
3. Rulmenții axiali sunt sudați dintr-un unghi de 100 mm.

Și ce va fi?

Adică, ce fel de cadru poți să asamblați cu adevărat de unul singur, cunoscând toată această înțelepciune? Chiar și o clădire cu 2 etaje cu etajul 2 îndepărtat, ca în Fig. stânga. Dimensiunile sale în plan pot fi mărite la 6x9 m fără a deteriora indicatorii de rezistență prin adăugarea a câte 1 secțiune la fiecare perete. Și 120 de pătrate în total nu sunt deloc rău. Chestia este că stâlpii din mijloc ai pereților lungi nu sunt din scânduri, ci din cherestea de 150x150, la fel ca și cei de colț. În esență, acestea sunt 2 case conectate într-una singură. Munca, desigur, nu este pentru un începător, dar este posibil să o faci singur.

Un exemplu de genul opus este o mini casă de țară-adăpost; mai mult ca o microcasă. Autorul și-a construit odată unul, descrierea ei a circulat în oameni multă vreme până când a ajuns în „Modelator-Constructor”. Desene - în Fig. pe dreapta. Stalpii de beton din spaliere de struguri, așezați orizontal cu partea largă în sus (secțiunea transversală a stâlpilor de spalier este trapezoidală) în șanțuri cu o pernă de nisip, erau potriviți pentru „fundație”. Solul este argilos mediu argilos cu un strat de humus de cca. 15 cm.

Cabana a stat aproximativ 10 ani până când mâinile și portofelul meu au ajuns să construiască ceva mai serios.A fost încălzită în afara sezonului cu o sobă cu burtă folosind un stingător OU-5. Apoi a fost achiziționat de bunăvoie ca poartă de o altă asociație de dacha care tocmai fusese organizată în cartier. L-au smuls din pământ cu o macara împreună cu „fundația” și l-au aruncat într-un loc nou direct pe rambleul de pietriș. Acolo rămâne în siguranță, în aceeași calitate, până astăzi. S-au adăugat doar o antenă satelit și aer condiționat, până la urmă secolul XXI. Iar izolația este originală, damasc.

O casă cu cadru este ușoară și foarte simplă; poate fi construită într-un timp scurt. Astfel de structuri devin din ce în ce mai populare. Clădirile sunt ridicate pe cabane de vară pentru rezidență sezonieră și permanentă. Atunci când construiți clădiri folosind această tehnologie, este necesar să luați în considerare un singur detaliu - perioada de rezidență. În acest articol, vom oferi instrucțiuni pas cu pas pentru construirea unei case cu cadru cu propriile mâini.

Alegerea unui fond de ten

Deoarece casele cu cadru sunt foarte ușoare, nu este necesară o fundație deosebit de puternică aici; pot fi instalate următoarele tipuri:

• grămezi cu șuruburi;
• coloane;
• bandă superficială.

O mare parte din momentul punerii unei fundații depinde de tipul de sol și de numărul de etaje ale structurii. Deci, atunci când construiești o casă simplă cu un etaj, te poți descurca cu o casă coloană chiar și pe un sol capricios.

Fundație coloană

1. Pentru a construi o casă mică pentru o familie medie pe o fundație de coloană, trebuie să cumpărați aproximativ 120-150 de coloane pentru fundație.
2. Folosind un burghiu obișnuit, trebuie să faceți găuri în pământ cu un diametru de 20 cm și o adâncime de aproximativ un metru. Distanța dintre găuri este de aproximativ 80 cm.
3. Apoi țevi (coloane) de azbociment sunt introduse în găuri. Spațiul rămas de lângă țevi trebuie compactat, umplut cu piatră zdrobită și nisip.
4. Printr-o pâlnie, în găurile stâlpilor trebuie turnată o soluție de ciment.

După ce ați instalat o astfel de fundație, nici nu trebuie să așteptați ca soluția să se întărească pentru a continua să funcționeze.

Fundație cu șuruburi

Puteți construi o casă pe grămezi șurub fără a implica o echipă de muncitori. Pentru a instala piloți, dimpotrivă, este indicat să folosiți manoperă. Acest lucru se datorează faptului că o astfel de muncă permite înșurubarea piloților strict la nivel, fără abateri.

Când înșurubați grămezi, trebuie reținută o regulă de bază: înșurubarea din nou a piloților este strict interzisă. Chiar dacă unul dintre ele a fost instalat incorect, este mai bine să îl lăsați pur și simplu în aceeași poziție decât să perturbați solul compactat.

Deșurubarea grămezilor este principala greșeală a tuturor începătorilor.

Etape de construcție

Există două tehnologii pentru construirea caselor cu cadru: finlandeză și canadiană. Cu toate acestea, principiile construirii unor astfel de structuri în sine sunt aceleași.

Etape de construcție:

1. Cadrele sunt folosite pentru a construi o casă. Pot fi din lemn sau oțel în funcție de dorințele proprietarului. Astăzi, cele din lemn din lemn sunt cele mai răspândite. Sunt economice, ecologice și ușor de instalat. Cadrele din oțel sunt cu aproximativ o treime mai scumpe. Cu toate acestea, au o greutate ceva mai ușoară, ceea ce vă permite să economisiți fondul de ten. Elementele de fixare din oțel pot fi utilizate în siguranță în structurile din oțel. Dar pentru lemn este mai bine să alegeți dibluri din lemn.
2. În primul rând, trebuie să facem podeaua. Pentru a face acest lucru, ar trebui să puneți pâslă de acoperiș pe baza podelei. Apoi, trebuie să instalați o grindă în jurul perimetrului, care va servi drept bază pentru instalarea pardoselii. Pardoseala este realizată din cel mai ieftin material - plăci netivite.
3. Înainte de a instala pardoseala, trebuie să faceți grinzi și să puneți izolație între ele, care va proteja împotriva frigului și a umezelii. Înainte de așezare, este mai bine să tratați prealabil plăcile cu impregnări împotriva putregaiului și a umezelii.
4. Când podeaua este gata, trebuie să asamblați pereții. Mai întâi sunt montate pe o suprafață plană și abia apoi instalate. Este indicat să alegeți un loc absolut plat pentru a dărâma rama fiecărui perete, altfel pot apărea distorsiuni. Pe fiecare parte a pereților este necesar să se facă brațuri care să susțină rafturile.
5. La instalarea pereților, trebuie să țineți cont de înălțimea dorită a tavanului. Este mai bine dacă se află la 2,5 metri. Acest lucru asigură că după finisarea decorativă nu va deveni mai mică de 2,3 metri. De obicei, tavanele joase sunt deprimante și provoacă sentimente neplăcute.
6. Casa este acoperită cu scânduri.
7. Instalarea ferestrelor nu are o importanță mică. Conform tehnologiei, dimensiunea lor nu trebuie să depășească 20% din dimensiunea peretelui. Când geam, puteți alege orice geam termopan. Dacă intenționați să locuiți în casă tot timpul anului, atunci este mai bine să alegeți ferestre cu geam dublu sigilat.

După ce cadrul este asamblat și acoperit, iar acoperișul este gata, este necesar să începeți finisarea decorativă a structurii. Casa poate fi finisata cu clapeta, siding sau panouri sandwich. Când terminați acoperișul, trebuie avut grijă să vă asigurați că acesta nu curge. Este mai bine să așezați un strat de izolație termică și material de hidroizolație între grinzi. Un material modern, cum ar fi plăcile metalice, este potrivit pentru acoperirea exterioară.

Izolarea casei

Înainte de a izola o casă, trebuie să selectați materiale. Izolarea se realizează din interior și din exterior. Finisarea interioară se face cel mai bine folosind vată minerală și gips-carton. Dacă doriți, puteți utiliza în interior plăci de gips-carton de vinil, care nu numai că păstrează toate proprietățile de izolare termică ale acestui material, dar are și caracteristici estetice excelente. Astfel, maestrul va rezolva simultan problema cu izolația și va decora camera.

Izolarea exterioară se realizează înainte de finisare. Izolarea termică mai trebuie făcută.

1. Mai întâi au încadrat casa. Un strat de vată minerală este așezat între șipcile de strung.
2. Spuma de polistiren este plasată deasupra vatei minerale.
3. Golurile dintre plăcile de spumă și suporturi sunt spumate cu spumă poliuretanică obișnuită.
4. Izolarea părții exterioare a cadrului se poate face fără strung.

Interiorul este izolat aproape în același mod. Este necesar să așezați materialul între stâlpii casei și apoi să îl acoperiți suplimentar cu spumă de plastic.

Caracteristici ale amenajării unei bariere de vapori pentru o casă cu cadru

Bariera de vapori este pur și simplu necesară în orice cameră. Mai ales dacă aceasta este o clădire rezidențială în care există bucătărie, baie și alte locuri cu umiditate ridicată. S-a remarcat că în astfel de încăperi nivelul de umiditate poate fi chiar mai mare decât în ​​aer liber.

Instalarea barierei de vapori se face adesea incorect.

1. Principala greșeală este utilizarea materialelor de casă și a polietilenei în loc de bariere de vapori fabricate din fabrică. Filmul de barieră de vapori, în ciuda asemănării sale cu polietilena, are o structură specială. Este multistratificat.
2. Instalarea incorectă și de proastă calitate a barierei de vapori. Uneori, în timpul instalării membranei, constructorii o pot rupe sau pot deteriora cusăturile. De asemenea, se întâmplă adesea ca membrana să nu adere bine de pereți.
3. Instalarea unei membrane de barieră de vapori la exteriorul casei. Straturile rezistente la vânt sunt de obicei realizate la exterior. Și bariera de vapori trebuie instalată numai din interior. Apropo, în timpul instalării, trebuie să vă asigurați că membrana este instalată pe partea dreaptă.

Membrana barieră de vapori este montată pe stratul termoizolant. Faptul este că izolatorul termic este cel mai adesea deteriorat de condens. Prin urmare, trebuie protejat. Dacă aburul intră înăuntru, atunci după aproximativ câteva sezoane proprietarul casei va descoperi că izolația a încetat să funcționeze. Vinovatul aici este umiditatea, care a provocat apariția fisurilor în acest strat. Dacă defectul nu este eliminat, se va agrava. În curând aburul va ajunge pe scânduri.

De obicei, grosimea pereților unei case cu cadru constă din izolație de 70%. Dacă stratul izolator este distrus, structura se va prăbuși foarte repede.

Când instalați o barieră de vapori, trebuie să vă amintiți că clădirea trebuie să „respire”. Trebuie să conțină mișcarea naturală a maselor de aer.

Instalarea polietilenei în locul membranelor speciale distruge procesele de ventilație. Acest lucru provoacă distrugerea casei. În incintă încep să apară umezeală, mucegai și mucegai. Este puțin probabil ca ventilația forțată să salveze situația.

Niciun material nu este la fel de distructiv ca polietilena. Sigilează complet camera. Avand in vedere ca casele moderne au si geamuri termopan si usi duble sigilate, va puteti imagina cum ar fi atmosfera intr-o astfel de incapere.

Fotografii cu soluții interesante

Video: auto-construirea unei case folosind tehnologia cadrelor