Jak samodzielnie ułożyć podłogę laminowaną na drewnianej podłodze. Układanie podłogi laminowanej na podłodze drewnianej: przygotowanie podłoża i wykonanie prac

Na dość obszernej liście pokryć podłogowych nie ma zbyt wielu opcji kompatybilnych z drewnianą podstawą. To prawda, że ​​​​jeśli będziesz przestrzegać specjalnych zasad, możesz położyć prawie wszystko. Jednak podłoga laminowana, zbudowana na zasadzie pływania, idealnie nadaje się do wyposażenia domu zbudowanego na konstrukcji wykonanej z belek, legarów i desek. Jednak kompatybilność nie zwalnia niezależnych rzemieślników od studiowania niuansów, zgodnie z którymi podłoga laminowana jest układana na drewnianej podłodze, oraz od konieczności pamiętania o specyfice ciągle poruszającego się drewna.

Czy podłogę laminowaną można montować na podłogach drewnianych?

Panele laminowane łączone są wyłącznie ze sobą, nie ma potrzeby mocowania ich do statycznych konstrukcji budynku, czyli do podłogi czy ścian. Zbudowana w oparciu o konstrukcję pływającą, podłoga swobodnie opiera się na podstawie, umożliwiając jej rozszerzanie się i kurczenie. A to z kolei nie przeszkadza w zmianie parametrów geometrycznych laminatu pod wpływem zmian temperatury i wahań wilgotności.

Specyfika konstrukcyjna płyt laminowanych pozwala zrezygnować z klejów, które hermetycznie uszczelniają szwy doczołowe. Choć technologia klejenia istnieje, jest ona stosowana niezwykle rzadko ze względu na pracochłonność, duże zużycie kleju oraz brak możliwości demontażu i ponownego montażu paneli połączonych na stałe w innym miejscu. Bezklejowa, najpopularniejsza metoda mocowania, cieszy zarówno drewnianą podstawę, jak i właścicieli wiejskich posesji doskonałym spontanicznym napowietrzaniem niezbędnym do wentylacji elementów drewnianej konstrukcji. Doskonale wentylowana podłoga pokryta laminatem w szwach wytrzyma dłużej i nie gnije.

Pomimo sztucznego pochodzenia laminowanej powłoki, jej zachowanie podczas pracy nie różni się zbytnio od zachowania tarcicy. W końcu jego głównym elementem są płyty MDF, płyty wiórowe, HDF i podobne płyty powstałe w wyniku tłoczenia produktów drewnianych. Podstawa podłogi laminowanej jest ważną cechą determinującą zakres zastosowania materiału. Teoretycznie nie zaleca się układania podłóg laminowanych w pomieszczeniach, w których konieczne jest regularne czyszczenie na mokro. Dopuszcza się aranżację sypialni, pokoi dziecięcych, biur i salonów. Jednakże podłogi wykonane z HDF są uważane za odporne na wilgoć i można je układać na podłogach w korytarzach, a nawet w kuchniach.

Notatka. Do podłóg w pomieszczeniach o typowo wilgotnych warunkach odpowiednia jest podłoga laminowana klasy 33 w skali odporności na zużycie, ale jej koszt rzadko odpowiada właścicielom domów wiejskich.

Zasady przygotowania drewnianej podstawy do montażu

Istnieją ogólne wymagania dotyczące właściwości opracowywanej powierzchni. Zgodnie z instrukcjami SNiP o numerze 3.04.01-87 przypisanym do kolekcji normatywnej, do układania pokryć laminowanych:

• wymagana jest wyrównana powierzchnia, której różnice w reliefie nie przekraczają 2 mm na powierzchni 2 m²;
• dopuszczać maksymalne nachylenie 4 mm, równomiernie rozłożone na długości 2 m w dowolnym kierunku.

Nie należy odstępować od instrukcji określonych przepisami technicznymi, ponieważ nieprzestrzeganie spowoduje uszkodzenie wrażliwego systemu zamykania. Rowki staną się luźne, delikatne cienkie grzbiety pękną, podłoga nie wytrzyma długo i będzie trzeba ją ponownie ułożyć.

Można oczywiście częściowo wymienić elementy, jeśli uszkodzonych jest tylko kilka desek, ale procedura naprawy będzie wymagała dużego wysiłku. W takich sytuacjach laminowane panele są demontowane na miejsce renowacji, następnie uszkodzone elementy są wymieniane i ponownie układane w odwrotnej kolejności. Jeżeli deski laminowane ulegną wielokrotnemu uszkodzeniu, częściowa wymiana nie wchodzi w grę. W najlepszym przypadku zachowa się kilka desek, które można wykorzystać do aranżacji pomieszczeń magazynowych, szaf i zwartych zadaszonych werand.

Przed ułożeniem paneli laminowanych na podłożu drewnianym należy obowiązkowo sprawdzić podłoże. Ustalany jest zakres prac, w wyniku którego doprowadzona do stanu pełnego porządku baza będzie gotowa do montażu pokrycia na wzmocnionych „ramionach”.

Działania przygotowawcze zależą od stopnia zużycia konstrukcji drewnianej:

• Stara podłoga z desek trzeba będzie rozebrać aż do belki nośnej, gdyż po latach wieloletniej eksploatacji wrażliwa naturalna materia organiczna może zostać zawilgocona lub zainfekowana grzybami. Nie sposób dowiedzieć się przez deski podłogowe, jaki jest rzeczywisty stan, jeśli drewniana podłoga nie jest stropem przestronnej piwnicy. Ci, którzy mają wysoki metraż, mają szczęście. Będzie to okazja do sprawdzenia i naprawy elementów sufitu bez żmudnego demontażu. Dokładnie sprawdzamy całą listę elementów konstrukcyjnych. Wycinamy wątpliwe fragmenty belek i legarów i zastępujemy je nowym drewnem. Deski zdjęte z podłogi z niskim podłożem, budzące pewność co do ich niezawodności, są odwracane na drugą stronę, niezużytą stroną, układane na nowo, a pęknięcia wypełniane pianką lub masą naprawczą. Bez żalu wymieniamy stare, zużyte deski. Przymocowane w dnie deski podłogowe „przejdziemy” za pomocą skrobaczki. Wszystkie elementy konstrukcyjne drewnianej podłogi o długiej tradycji należy dokładnie zabezpieczyć impregnatem antyseptycznym i ognioodpornym. W dzisiejszych czasach łatwo kupić kit, który spełnia obie funkcje istotne dla drewna.
• Nowa podłoga z desek Nie ma też potrzeby skrupulatnie go diagnozować, gdyż został zbudowany niedawno i zapewne pokryty jest związkami chroniącymi przed bakteriami gnilnymi i ogniem. Dlatego przygotowanie do ułożenia podłogi laminowanej na nowo wybudowanej podłodze drewnianej nie zajmie wykonawcy dużo czasu i pracy. Sprawdzamy mocowania, wymieniamy lub naprawiamy luźne mocowania, „wbijamy” gwoździe lub wkręty na kilka mm w deski podłogowe. Spieniamy lub wypełniamy pęknięcia klejem do drewna wymieszanym na pół z trocinami i w razie potrzeby zeskrobujemy.
• Podłoga z wadami konstrukcyjnymi wymaga poprawy. Bardzo trudno jest w takich przypadkach określić z góry zakres działań, gdyż przyczyn sytuacji może być wiele. Na przykład, jeśli deski podłogowe uginają się, należy wzmocnić system legarów poprzez dodatkowe zamontowanie drewna lub wymianę desek na grubszy materiał. Często bardziej opłacalne i łatwiejsze jest ułożenie na wierzchu kolejnego rzędu desek o podobnej grubości, ułożonych „na krzyż” z poprzednią warstwą. Ten ostatni zabieg jest dopuszczalny, jeśli dodatkowe podłoże wraz z laminatem i podkładem nie zabierze z wysokości stropu zbyt wielu cm, które przy ograniczonej przestrzeni są bardzo potrzebne.

Możesz wyrównać szorstką podstawę drewnianą za pomocą sklejki, GVLV, płyt OSB lub umieszczając kawałki papy pod legarami, a także szklankę zwiniętą w kilka warstw. W firmie Knauf można kupić „zestaw konstruktora” z pełnym zestawem elementów złącznych, podpór i arkuszy sklejki. Metodę wybiera się ze względu na względy ekonomiczne i łatwość wdrożenia.

Technologia układania płyt laminowanych

Zapraszamy do obejrzenia filmu tematycznego:

Niemożliwe jest pokrycie drewnianej szorstkiej podstawy parą lub hydroizolacją, będzie to zakłócać wentylację. Pod izolacją będzie gromadzić się szkodliwa dla drewna kondensacja. Jeśli jednak nic nie jest w stanie przełamać palącej chęci izolacji, lepiej zastosować membranę dyfuzyjną.

Przed ułożeniem wystarczy ułożyć podkład, zaleca się wybrać do tego naturalny materiał. W trosce o bezpieczeństwo konstrukcji drewnianej warto zapomnieć o wysokich cenach korka i powstałych przy jego użyciu opcjach bitumiczno-korkowych lub bitumiczno-gumowych. Grubość tej warstwy dobierana jest na podstawie tych samych parametrów panelu laminowanego. Zazwyczaj pod laminatem o grubości 8 mm umieszcza się paski podkładu o grubości 3 mm bez zakładek. Nie są potrzebne żadne trwałe mocowania do ścian ani do podłoża, jedynie przyklejenie taśmą w okresowych kropkach lub liniach ciągłych.

Notatka. Na wybór kierunku układania desek laminowanych wpływ mają nie tyle preferencje właścicieli, ile kierunek ułożenia istniejących desek podłogowych. Panele laminowane powinny leżeć w poprzek desek. Oznacza to, że paski podłoża znajdujące się pod powłoką należy ułożyć wzdłuż.

Załóżmy, że zostało już ustalone, w jaki sposób ułożymy panele laminowane, z góry sporządzono odręcznie plan elementarny i wybrano racjonalny schemat. Na stronie znajduje się mnóstwo informacji o metodach, zasadach i możliwościach układu. Oto kilka artykułów na ten temat:

Deski można łączyć stopniowo zwiększając krycie każdego elementu z osobna lub łącząc wcześniej zmontowane rzędy. Preferowaną metodę określa zazwyczaj producent materiału, a my sprawdzamy indywidualny algorytm.

Czynności instalatora podczas montażu podłogi laminowanej kawałek po kawałku:

• Ustawmy się w narożniku startowym, zazwyczaj w narożniku najdalszym od drzwi, zabierając ze sobą 4 panele. W przypadku dwóch z nich (1. i 3.), przeznaczonych do montażu przy ścianie, należy najpierw odciąć kalenicę. Nie dotykamy rowka, jest on zawsze skierowany w stronę układarki.
• Na początek nakreślmy odległość, na jaką będziemy przesuwać panele w sąsiednich rzędach, aby uniknąć skrzyżowań i tym samym zwiększyć niezawodność połączeń. Zalecane odsunięcie dla odsunięcia wynosi nie mniej niż 30 cm, o tę wartość skrócimy drugą deskę.
• W sposób podany przez producenta, w zależności od rodzaju zamknięcia Click lub Lock, łączymy 1 i 3 panel, następnie mocujemy do nich kawałek 2 deski, a następnie 4 deskę nieprzyciętą.
• Zmontowany segment podłogi przesuwamy w wyznaczone miejsce, instalując pomiędzy nim a sąsiednimi ścianami dystanse o grubości około 1 cm, które zapewnią luz niezbędny do przemieszczania się laminatu podczas rozszerzalności cieplnej.
• Przedłużamy pierwszy rząd piątą deską z dociętym kalenicą, następnie przedłużamy drugi pas pokrycia szóstą.
• Analogicznie postępujemy aż do pomyślnego zakończenia układania pierwszych dwóch rzędów, nie zapominając o odcięciu kalenicy skierowanej w stronę ściany. Deski stanowiące uzupełnienie obu pasów wycinamy na dokładnie odmierzone odległości. Aby wpiąć te ostatnie w rzędy elementów, stosujemy specjalny uchwyt montażowy.
• Następnie postępujemy zgodnie z wyuczonym kursem, tyle że nie ma już potrzeby przycinania redlin.
• Panele ostatniego rzędu mierzymy w miejscu montażu i docinamy je uwzględniając wgłębienie temperaturowe, mocujemy i zatrzaskujemy za pomocą zacisku.

Sposoby omijania rur, sposoby układania pod grzejnikami i układania drzwi odpowiadają standardowym zasadom pokrywania podłóg laminowanych.

Ważny punkt. W dużym pomieszczeniu różnicę temperatur należy pozostawić nie tylko wzdłuż ścian. Tworzy się co 10 m, mierząc szerokość i 8 m długości. Dylatację pozostawia się w otworze wzdłuż osi zamkniętego skrzydła drzwi. Szczelinę po montażu zamyka się profilem z tworzywa sztucznego lub aluminium.

Absolutnie proste zasady, które wyjaśniają, jak ekonomicznie ułożyć podłogę laminowaną własnymi rękami, pomogą Ci doskonale udekorować swoją wieś i nieruchomość miejską. A dla tych, którzy nie zamierzali samodzielnie wykonywać budowy, znajomość technologii pomoże im kompetentnie monitorować działania budowniczych, którzy nie zawsze są sumienni.

Wśród nowoczesnych materiałów stosowanych do montażu na podłogach szczególne miejsce zajmuje laminat – ten uniwersalny materiał jako jeden z nielicznych można zastosować zarówno na podłożu monolitycznym, jak i na podłożu z desek drewnianych. Należy jednak zaznaczyć, że układanie podłóg laminowanych na deskach starej podłogi jest możliwe tylko pod warunkiem przestrzegania szeregu operacji technologicznych, mających na celu jak największe ułatwienie montażu i wydłużenie żywotności podłogi. Jednocześnie technologia ta pozwala nie tylko znacznie zaoszczędzić na materiałach, ale także znacznie zmniejszyć pracochłonność pracy.

Podłogi drewniane, jakie są ich cechy i zalety

W odróżnieniu od wylewki betonowej czy wylewki piaskowo-żwirowej podłoga drewniana ma niezaprzeczalną zaletę – podobnie jak wszystkie naturalne materiały doskonale komponuje się niemal z każdym wnętrzem, a co najważniejsze zapewnia większe bezpieczeństwo i komfort. Rzeczywiście, drewniana podłoga z desek jest cieplejsza, nie powoduje uczucia zimna i pozwala na stanie na niej bez butów. To prawda, że ​​\u200b\u200btaka podłoga ma również swoje własne cechy - podłoga wykonana z drewnianych desek powinna być tak gładka, jak to możliwe, aby można było ułożyć dowolne pokrycie powierzchni i nie powinna mieć obszarów infekcji grzybiczych.

Natomiast deski leżące na legarach, nawet mocno wzmocnione i zabezpieczone środkiem antyseptycznym, w dalszym ciągu pozostają odrębnymi fragmentami jednej całości, co pozwala przypuszczać, że cała konstrukcja podłogi w dalszym ciągu podlega zmianom – ugięciom, strukturalnym deformacja włókien, sezonowe zmiany wilgotności drewna Ta „pływająca” podłoga jest główną cechą podstawy podłogi laminowanej.

W przypadku niemal wszystkich rodzajów podłóg drewnianych, niezależnie od materiału desek, powierzchnia powłoki z czasem staje się problemem. W normalnych warunkach pracy, gdy podczas układania podłogi brane są pod uwagę wszystkie warunki, od wypełnienia przestrzeni pod legarami po uwzględnienie kierunku włókien desek, z biegiem czasu nadal pojawiają się problematyczne obszary, w których deski po prostu zaczynają się wypaczać . Tak zmienione powierzchnie powłoki stworzą główne obszary problematyczne podczas układania laminatu; zmiana powierzchni 1-2 desek na małej powierzchni ostatecznie doprowadzi do zerwania połączenia blokującego panele i konieczności wymiany całej powłoki.

Zatem układanie podłóg laminowanych na podłodze drewnianej wymaga pewnej ilości prac przygotowawczych mających na celu zapewnienie maksymalnej zgodności z warunkami układania powłoki.

Co należy zrobić przygotowując podłogę drewnianą do układania laminatu

Warunki techniczne układania laminatu na dowolnej powierzchni wymagają, aby powierzchnia była możliwie gładka i wolna od jakichkolwiek wad i błędów. Różnica wysokości podłoża przy układaniu podłogi laminowanej wynosi maksymalnie 2 mm na 1 mb podłogi. Ale jeśli chodzi o wady, konieczne jest przygotowanie podstawy w taki sposób, aby nie było na niej absolutnie żadnych występów ani nierówności, które mogą prowadzić do uszkodzenia pasków materiału.

Zatem, aby przygotować drewnianą podłogę do ułożenia laminatu, należy:

• Sprawdź całą powierzchnię podłogi pod kątem zgnilizny i uszkodzonych desek;
• Zapewnić wypoziomowanie desek podłogowych lub ich częściową wymianę;
• Wypoziomuj powierzchnię, aby zapewnić maksymalne wyrównanie, zarówno wzdłuż słojów drewna, jak i w poprzek;
• Należy zwrócić uwagę na maksymalną głębokość elementów złącznych – wkrętów, gwoździ, wkrętów – tak, aby zaślepki nie wystawały ponad powierzchnię.

W przypadku nowej podłogi nie ma wielkiej potrzeby sprawdzania przestrzeni pod deskami, aby zapewnić bezpieczeństwo desek, wystarczy dodatkowo potraktować drewno głęboko penetrującym kompozycją antyseptyczną i zapewnić skuteczną wentylację przestrzeni między legarami.

W przypadku powłoki stosowanej od dłuższego czasu należy sprawdzić stan desek, legarów i upewnić się, że nie ma zgnilizny, miejsc dotkniętych infekcjami grzybiczymi oraz wad fizycznych desek.

Za pomocą linijki 2 metrów sprawdza się stan powierzchni podłoża. Jednocześnie identyfikowane są obszary o dużych ugięciach i odkształceniach płyt, obszary te zaznacza się na powierzchni markerem do dalszej obróbki. Obróbkę można przeprowadzić ręcznie za pomocą drewnianej lub metalowej płaszczyzny lub za pomocą skrobaka elektrycznego lub strugarki elektrycznej. Powierzchnię wyrównuje się zarówno wzdłuż, jak i w poprzek włókien desek.

Końcowy etap obróbki desek podłogowych zwykle polega na zagłębieniu łączników w grubość desek, gwoździe, wkręty i wkręty samogwintujące wbija się w grubość desek na głębokość 3-4 mm, wystarczy, aby łączniki nie zakłócały układania kolejnych warstw powłoki.

Podłoga z warstwą bazową

Montaż dodatkowej warstwy płyt może zapewnić maksymalną wytrzymałość powierzchni drewnianej podłogi. Ta technika jest bardziej skuteczna w porównaniu do układania podłóg laminowanych na deskach drewnianych:

• Po pierwsze, płyty budowlane wykonane z płyty wiórowej, płyty pilśniowej, sklejki lub płyty drewnopochodnej zapewniają dużą, monolityczną powierzchnię.
• Po drugie, podstawa płyt umożliwi ułożenie laminatu w dowolnym kierunku, a nie tylko w poprzek kierunku układania desek.
• Po trzecie, duża powierzchnia płyt pozwala uniknąć dużych zniekształceń powierzchni i zapewnia parametry niezbędne do ułożenia laminatu.

Ułożenie warstwy płyt w żaden sposób nie zwalnia Państwa od prac przygotowawczych związanych z wyrównywaniem i przygotowaniem podłogi z desek. Wszystkie prace związane z podłogą z desek muszą zostać wykonane w całości.

Układanie płyt rozpoczynamy od usunięcia listew przypodłogowych na obwodzie pomieszczenia; płyty, podobnie jak drewno i laminat, pod wpływem ogrzewania ulegają deformacji, co powoduje, że podczas montażu należy zapewnić szczelinę termiczną zarówno pomiędzy płytami, jak i pomiędzy pokrycie i ściany. Zwykle w tym celu podczas układania odstęp między ścianą a powłoką ustala się na 0,7-1,0 cm, a między płytami na 0,2-0,3 mm.

Płyty układa się prostopadle do kierunku ułożenia desek, zapewniając w ten sposób dużą powierzchnię wyrównania powierzchni. Podczas układania najpierw sprawdza się wysokość płyt - na stykach wysokość sąsiadujących płyt powinna być taka sama, a podczas montażu nie powinny występować różnice wysokości nawet o 1 mm.

Płyty układa się w szachownicę z przesunięciem o ½ długości płyty. Płyty o małej grubości do 8 mm, oprócz mocowania za pomocą wkrętów samogwintujących lub gwoździ, można układać za pomocą kleju lub masy uszczelniającej. Ale dla grubości 10-15 mm takie mocowanie będzie dodatkową masą materiału, która już wystarczy, aby ściśle przylegać do desek.

Podobnie jak w przypadku podłogi drewnianej, powierzchnię płyt po ułożeniu sprawdza się za pomocą linijki i poziomnicy pod kątem występowania różnic. Dodatkowo wykonywany jest robot w celu zagłębienia łbów gwoździ w powierzchnię płyty.

Materiały i technologia układania warstwy przygotowawczej

Cechą szczególną laminatu jest kompozytowy charakter powłoki, gdy poszczególne płyty składają się z pojedynczej powłoki, w której połączenie poszczególnych elementów następuje na zasadzie połączenia zazębiającego. Powłoka ta wyróżnia się zdolnością do „bawienia się” pod ciężarem przedmiotów, a elastyczność płytek pozwala na zachowanie integralności powłoki nawet przy znacznych odkształceniach.

Podczas montażu laminatu należy również wziąć pod uwagę fakt, że pod wpływem ogrzewania sam laminat rozszerza się, a to oznacza, że ​​należy wziąć pod uwagę tzw. Szczelinę termiczną pomiędzy ścianami a powłoką. Sztywne połączenie laminatu z podłożem doprowadziłoby do szybkiego zniszczenia powłoki i w efekcie konieczności jej wymiany, jednak zastosowanie podłoża amortyzującego pozwala na uginanie się laminatu pod ciężarem przedmiotów bez utraty jego właściwości uczciwość.

Jako podłoże do laminatu na podłożu drewnianym stosuje się zwykle materiały w arkuszach i rolkach. Do materiałów arkuszowych zaliczają się arkusze wytłaczanej pianki polistyrenowej lub naturalnego korka. Materiały walcowane obejmują podłoże wykonane z korka lub spienionego polietylenu. Grubość takiego materiału wynosi zwykle 3 mm, ale w niektórych przypadkach, na przykład do układania na pierwszym piętrze budynku, stosuje się grubszy materiał - 5 mm.

W przypadku podłoży betonowych nie ma większego znaczenia, jaki materiał zostanie użyty, a materiały w rolkach i arkuszach równie dobrze pasują do betonu, ale w przypadku podłoży drewnianych nie zaleca się stosowania walcowanego polietylenu. Pokrywając całą powierzchnię podłogi, materiał taki faktycznie blokuje dostęp powietrza do przestrzeni pod podłogą i tym samym zatyka znajdującą się tam wilgoć. Blachy i zwinięty korek pozwalają podłodze „oddychać”, a tym samym zapewniają niezbędną wentylację pod podłogą.

Układanie materiałów arkuszowych odbywa się metodą „ukośną”, gdy arkusze są zabudowane z pasami przesuniętymi na długości względem siebie o ½ arkusza. Kolejnym punktem przy układaniu podłoża w postaci arkuszy jest konieczność ułożenia pasków z przesunięciem o 90 stopni w stosunku do kierunku układania samego laminatu.

Zła strona pierwszego rzędu podkładu jest przymocowana dwustronną taśmą, ale pozostałe paski są po prostu mocowane zwykłą szeroką taśmą papierniczą.

Technologia układania podłóg laminowanych na podłodze drewnianej

W przypadku laminatu, a także przy układaniu podkładu, zaleca się stosowanie metody układania po przekątnej, gdy płyty są przesunięte o ½ długości płyty w stosunku do poprzedniego rzędu. Układanie laminatu odbywa się na dwa główne sposoby:

• Łączenie pasów jeden po drugim ze stopniowym zwiększaniem powierzchni krycia;
• Oraz łącząc deski w jeden rząd, a następnie łącząc cały rząd z już zmontowaną powierzchnią.

W przypadku małych przestrzeni można zastosować obydwa sposoby łączenia. Ale w przypadku pomieszczeń o długości ściany większej niż 7-8 metrów łączenie w rzędach będzie bardzo trudne.

Pierwszy rząd laminatu układa się naprzeciwko drzwi wejściowych, biorąc pod uwagę szczelinę termiczną 7-10 mm od ściany i niezbędne wycięcia do komunikacji grzewczej. Krawędź desek zwrócona w stronę ściany docinana jest na szerokość złącza zamkowego, zapewniając w ten sposób maksymalną wytrzymałość powłoki przy montażu listew przypodłogowych.

Panele układa się w taki sposób, aby rowek łączący paneli był skierowany w stronę warstwy. Pierwszą deskę przecina się na pół, stosując ją jako stopień odsadzeniowy; zazwyczaj offset zaleca się w przypadku paneli o regularnej grubości większej niż 30 cm.

Układanie pierwszego rzędu regulują kliny wsuwane pomiędzy laminat a ścianę. Drugi rząd jest wybierany zarówno zgodnie z rodzajem połączenia blokującego, jak i teksturą obrazu. Odsunięcie uzyskuje się poprzez wykorzystanie odcinka pierwszej deski. Wszystkie panele łączone są w rzędzie, a następnie wkładane do zamka i łączone w jedną całość.

W miarę zbliżania się do drzwi wejściowych wszystkie rzędy dopasowują się do ścian, zachowując wymaganą szczelinę termiczną. Ostatni rząd jest instalowany z uwzględnieniem progu drzwi, jeśli go nie ma, do zamknięcia paneli stosuje się metalową listwę.

Jak widać, zasady układania podłóg laminowanych na podłodze drewnianej praktycznie nie różnią się od ogólnych zasad i technologii montażu podłóg laminowanych i może je wykonać prawie każdy, kto chce przekształcić swój dom.

Jeśli zostanie spełnionych kilka warunków, możesz z łatwością samodzielnie ułożyć podłogę laminowaną na drewnianej podłodze i uzyskać gładką i bardzo piękną powłokę.

Wcześniej płyty laminowane montowano wyłącznie na betonowym podłożu. Obecnie istnieje prosta technologia, która pozwala na układanie podłóg laminowanych na drewnianej podłodze. W swej istocie niewiele różni się od schematu montażu takiej powłoki na wyrównanej mieszance piasku i cementu. Wystarczy wziąć pod uwagę niektóre cechy fundamentów z desek. A wtedy instalacja własnymi rękami przebiegnie bez żadnych problemów.

Układanie podłóg laminowanych

Drewniana podstawa ma dwie kluczowe cechy. Z biegiem czasu tracą swoje pierwotne cechy i zmieniają parametry geometryczne. Dlatego przed ułożeniem podłogi laminowanej na starej podłodze drewnianej należy dokładnie sprawdzić legary, belki nośne i deski. Jeżeli ich stan pozostawia wiele do życzenia, konieczne jest przygotowanie podłoża pod montaż laminowanej powłoki.

Fundamenty z desek nie są stabilne ani naprawdę zrównoważone. W związku z tym nawet niewielkie przesunięcia paneli laminowanych powodują dodatkowe obciążenie ich zamków. Powoduje to deformację powłoki w trakcie jej eksploatacji.

Jeśli chcesz, aby laminat zachwycał Cię gładką i elegancką powierzchnią, usuń wcześniej wszystkie wady podłoża z desek. Porozmawiamy dalej o tym, jak to zrobić własnymi rękami.

Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie nierównych obszarów podłogi. Wykonaj tę operację, korzystając z poziomu budynku (jeszcze lepiej, użyj narzędzia laserowego). Możesz wyrównać starą podłogę z desek własnymi rękami, stosując kilka metod.

Pętla nadaje się do podłoży o niewielkich nierównościach (około 4–6 mm na kwadrat podłogi). Szlifowanie wykonuje się za pomocą płaszczyzny elektrycznej lub papieru ściernego (jeśli wszystkie wady drewnianej podstawy znajdują się w jednym miejscu). Przed rozpoczęciem pracy należy wbić w drewno wszystkie elementy mocujące (np. gwoździe), aby nie uszkodzić noży struga lub ręcznej skrobaczki, którą można również wykorzystać do wypoziomowania podłogi. Pamiętaj, aby sprawdzić jakość szlifowania i płaszczyznę po obróbce każdej pojedynczej części podstawy. Po skrobaniu należy ponownie sprawdzić powierzchnię podłogi za pomocą poziomicy.

Skrobanie podłogi

Przy wyrównywaniu za pomocą płyt wiórowych (wiórowych) lub sklejki zaleca się stosowanie stosunkowo grubych blach (ok. 1,5–2 cm). Sklejkę lub płytę wiórową potraktować środkiem grzybobójczym lub zwykłym olejem schnącym, ostrożnie wypoziomować drewnianą podstawę, podkładając pod kłody plastikowe lub drewniane kliny. Arkusze sklejki należy najpierw przyciąć specjalną piłą tarczową do wymaganych wymiarów, a następnie ułożyć na szorstkim podłożu. Następnie sprawdź powstałą różnicę w płaszczyznach i jeśli to konieczne, pod arkusze materiału wyrównującego umieść listwy drewniane o małej grubości. Dołączone są płyty wiórowe i sklejka.

Często zachodzi potrzeba drobnych napraw drewnianej podstawy, na której chcesz samodzielnie ułożyć płyty laminowane. Takie prace są wykonywane po prostu:

• po opadnięciu powłoki należy pod bali drewnianych zamontować specjalne kliny podpierające;
• zgniłe deski są wymieniane;
• szczeliny i pęknięcia są traktowane kitem;
• chwiejne deski mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących;
• gdy zarówno kłody, jak i znajdujące się na nich deski chwieją się, należy zabezpieczyć elementy nośne (dociśnij kłody do podstawy za pomocą kotew).

Po naprawie nie zapomnij bardzo dokładnie oczyścić podstawę z zanieczyszczeń i drobnego pyłu. Użyj odkurzacza.

Układanie podłóg laminowanych wymaga użycia podkładów. Mogą być wykonane z:

• bitum;
• pianka poliuretanowa;
• przyjazny dla środowiska naturalny materiał korkowy;
• folia;
• polipropylen (spieniony).

Układanie pozwala ukryć drobne nierówności podłoża, a także zapewnia oszczędność ciepła, izolację akustyczną i akustyczną. Ważne jest, aby wybrać odpowiedni materiał podszewki. W przypadku podstaw drewnianych eksperci zalecają stosowanie podkładek korkowych, które dobrze współdziałają z drewnem. Można jednak zastosować także tańsze produkty wykonane z polipropylenu lub pianki poliuretanowej.

Układanie laminatu na podłożu

Notatka! Podłoże należy ułożyć na wstępnie zamontowanej folii polietylenowej. Pełni funkcję hydroizolacyjną. Folię układa się z zakładką co najmniej 15 cm (możliwe jest większe). A montaż samego podłoża odbywa się od końca do końca.

Do mocowania okładziny najczęściej używa się taśmy konstrukcyjnej (klejenie odbywa się liniami ciągłymi lub okresowymi kropkami). Nie ma konieczności mocowania podłoża do powierzchni ścian i podłoża.

Montaż paneli laminowanych rozpoczynamy od narożnika znajdującego się jak najdalej od drzwi. Pierwszy rząd produktów układany jest poziomo i odbywa się wzdłuż połączeń laminatu.

Podczas montażu należy monitorować położenie płyt laminowanych względem ściany. Muszą leżeć absolutnie płasko.

Ważny punkt! Panele układa się na deskach prostopadle do położenia tych ostatnich. Należy również zapewnić odstęp między laminowanymi produktami a ścianą. Aby to zrobić, wystarczy zainstalować ograniczniki. Mogą być wykonane z drewna lub tworzywa sztucznego.

Montaż laminatu zrób to sam

Gdy pierwszy prawidłowo ułożony rząd oprze się o ścianę, weź wyrzynarkę elektryczną i odetnij część panelu. Następnie zaczynasz układać następny rząd. Jednocześnie na końcach jego połączenia nie powinny pokrywać się ze złączami produktów z poprzedniej linii. Aby to osiągnąć, musisz wziąć nowy produkt, odciąć około jednej trzeciej jego części i rozpocząć montaż drugiego rzędu (podobnie jak pierwszy).

Rozważ następujący niuans. Konieczne jest połączenie ze sobą wszystkich paneli drugiego rzędu, a dopiero potem połączenie ich z produktami z pierwszej linii. Dopuszczalne jest uderzanie laminatu zwykłym młotkiem. Ale w tym przypadku pamiętaj o użyciu skrzynki bezpieczników, aby nie uszkodzić paneli.

Dalsze kroki są jasne. Zainstaluj wszystkie rzędy w ten sam sposób. Zwróć uwagę na szczeliny pomiędzy laminatem a ścianami. Produkty z ostatniego rzędu będą musiały zostać przycięte na długość.

Udało Ci się samodzielnie ułożyć płyty laminowane! Teraz usuń ograniczniki zainstalowane na samym początku prac instalacyjnych i rozpocznij montaż cokołu. Do zamaskowania miejsc cięcia zaleca się zastosowanie zaślepek laminowanych.

Ostatnim akcentem jest montaż progu drzwi. Element ten montuje się tak, aby różnica wysokości pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami była wizualnie niewidoczna.

Podłogi laminowane można układać na niemal każdym podłożu. Najważniejsze jest to, że są gładkie, trwałe i nie uginają się pod ciężarem osoby. Nadaje się do tego nawet podłoga wykonana z desek podłogowych. Tuż przed ułożeniem podłogi laminowanej na podłodze drewnianej niezwykle ważne jest dokładne sprawdzenie stanu wszystkich desek podłogowych. Jeśli którykolwiek z nich jest zgniły w środku, należy go wymienić.

Czego będziesz potrzebować?

Na podłogach z desek, parkietu i różnych desek drewnopodobnych podłogę laminowaną układa się według takich samych zasad, jak w przypadku innych podłoży. Należy go również wypoziomować i przygotować. Jednak drewnu daleko do betonu. Nie trzeba czekać, aż zaprawa w wylewce wyrównującej stwardnieje i stwardnieje. Montaż wykładzin laminowanych na podłożu drewnianym zajmuje znacznie mniej czasu.

Przygotowanie desek podłogowych lub parkietowych pod laminat zajmie maksymalnie dwa dni. A płyty wiórowe, płyty OSB i ich inne odmiany muszą być dodatkowo przygotowywane niezwykle rzadko. Jeśli na istniejących deskach drewnianych nie ma zgniłych obszarów, należy je jedynie oczyścić z gruzu i potraktować środkiem antyseptycznym.

Narzędzia do stylizacji

Aby samodzielnie ułożyć podłogę laminowaną na drewnianej podłodze, będziesz potrzebować:

• ściągacz do gwoździ łomowych (montaż);
• młotek;
• poziom budynku;
• wyrzynarka lub piła do metalu z drobnymi zębami;
• ołówek;
• Śrubokręt

Niezbędne materiały eksploatacyjne to wkręty samogwintujące, podkładka ze spienionego polietylenu lub korka, a także nowe listwy przypodłogowe z wzorem do ułożenia laminatu. Ponadto w niektórych przypadkach może być wymagana strugarka elektryczna.

Jeśli drewniana podłoga ma szczeliny między deskami podłogowymi większe niż centymetr, wówczas należy na niej ułożyć arkusze sklejki, płyty wiórowej, płyty OSB lub płyty gipsowo-włóknowej. Ale zwykle podczas układania podłóg laminowanych można obejść się bez takich dodatkowych materiałów i kosztów z nimi związanych.

Układanie podłóg laminowanych na podłożu drewnianym

Przygotowanie podłogi

Drewniana podłoga to kapryśna baza. Jego geometria stale się zmienia pod wpływem zmian wilgotności i temperatury w pomieszczeniu. A wszystko to bezpośrednio wpływa na integralność laminatu ułożonego na wierzchu. Niektórzy producenci tego wykończenia podłogi generalnie zabraniają umieszczania go na takim podłożu, grożąc utratą gwarancji.

Jeśli jednak deski podłogowe lub parkiet nie mają głębokich pęknięć i nie „grają” na legarach, to całkiem nadają się do układania podłóg laminowanych. Konieczne jest jedynie sprawdzenie takiej podstawy pod kątem obecności zgniłych obszarów, spuchniętych wodą i zniszczonych przez owady. Te uszkodzone obszary będą musiały zostać wymienione. Ale poza tym podłoga drewniana jest całkiem odpowiednia dla laminatu. W większości przypadków nie ma konieczności jego demontażu.

Przygotowanie do pracy

Przygotowanie drewnianej podstawy składa się z trzech etapów.

1. Identyfikacja uszkodzonych obszarów.
2. Wymiana uszkodzonych desek, desek i legarów.
3. Wyrównanie całej powierzchni.

Większość powierzchni pięter nienadających się do dalszego użytkowania jest identyfikowana wizualnie. Ale nie zaszkodzi chodzić po podłodze ze stopą naciskającą na każdą deskę podłogową. Jeśli którykolwiek z nich opadnie pod osobę, oznacza to, że sama deska zgniła lub legary pod nią zgniły. W obu przypadkach konieczne będzie dokładne zbadanie takiego miejsca, aby określić potrzebę naprawy.

Przygotowanie podłogi

Ale najpierw musisz całkowicie usunąć wszystkie meble z pokoju i oderwać stare listwy przypodłogowe ze ścian. Na podłodze w pomieszczeniu nie powinno pozostać żadnych przeszkód do dalszych napraw. Montaż drzwi wewnętrznych, montaż grzejników i wykończenie sufitów najlepiej zakończyć wcześniej. Może wówczas dojść do uszkodzenia ułożonego już laminatu.

Sprawdzenie warunków układania podłóg laminowanych

Najłatwiejszym sposobem zidentyfikowania wybrzuszeń i ugięcia drewnianej podłogi jest użycie poziomu budynku lub reguły. Jeśli umieścisz którekolwiek z tych narzędzi na powierzchni, wszystkie nierówności szorstkiej podłogi będą widoczne w świetle.

Zazwyczaj deski przybija się do legarów, a nie przykręca. Jednak układanie podłóg laminowanych jest dozwolone tylko na płaskich podłożach, które nie uginają się. Dlatego każda deska podłogowa będzie musiała być dodatkowo zabezpieczona wkrętami samogwintującymi. Ponadto należy wkręcić łączniki w taką deskę na wszystkich legarach pod nią. Oprócz przykręcania luźne deski parkietowe można również ponownie skleić, usuwając wcześniej z nich stary klej.

Jak przygotować podłogę drewnianą

Nie ma potrzeby specjalnego poziomowania drewnianej podstawy. Układanie laminatu jest dozwolone na chropowatych powierzchniach z różnicą do 2 mm na metr kwadratowy. Dlatego pod pokryciem laminowanym wystarczy przymocować podłogę do legarów za pomocą wkrętów samogwintujących, a następnie w przypadku mocnych załamań wypoziomować takie miejsca za pomocą płaszczyzny elektrycznej lub ręcznej.

Układanie podłoża

Po naprawie, wyrównaniu i usunięciu nagromadzonego gruzu, podłoże jest traktowane na wierzchu środkami antyseptycznymi. Jeśli stare deski zostaną pokryte lakierem lub farbą, nie ma sensu ich dalszej obróbki. Nie ma potrzeby tego robić. Konieczne jest jednak pokrycie zastąpionych obszarów impregnatami antyseptycznymi.

Następnie należy ułożyć specjalne podłoże do ułożenia laminatu. Podłogę korkową najlepiej położyć na drewnianej podłodze. Ale sprawdzi się również zwykła folia z pianki polietylenowej. Nie ma potrzeby układania dodatkowej hydroizolacji, jak na jastrychu. Drzewo musi mieć możliwość oddychania.

Jak ułożyć podkład na podłodze

Technologia układania podłóg laminowanych na podłodze drewnianej

Podłogę laminowaną można zamontować na podłodze drewnianej na dwa sposoby:

1. Zamek.
2. Klej.

Jeśli wybierzesz technologię, w której lamele są całkowicie przyklejone do podłoża, deski i listwy parkietowe będą musiały zostać ostrożnie zeskrobane. Lub będziesz musiał dodatkowo położyć podłogę z płyty wiórowej, płyty OSB, płyty gipsowo-włóknowej lub sklejki. Nie należy przyklejać laminatu bezpośrednio na deskę pokrytą starą farbą. W takim przypadku lepiej jest zamontować go klasyczną metodą ryglowania, na pióro i wpust.

Jak ułożyć laminat

Najważniejszym punktem podczas układania podłóg laminowanych jest pierwszy rząd. Jeśli zostanie ułożony nierównomiernie, wszystkie kolejne będą krzywe. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność i równomierność ułożenia pierwszych lameli. To jak z montażem drzwi wejściowych – jeśli pomylisz się przy ich mocowaniu do ścian, możesz zapomnieć o niezawodnej ochronie wejścia do domu. W sytuacji, o której mowa, wszystko nie jest tak krytyczne. Ale mało kto chce otrzymać wypaczony lub nieatrakcyjnie ułożony wystrój podłogi.
A przed bezpośrednim ułożeniem laminatu listwy należy przechowywać w pomieszczeniu przez kilka dni. Po transporcie powinny powrócić do normalnego stanu, po podgrzaniu lub schłodzeniu do temperatury pokojowej.

Warunki układania podłóg laminowanych w mieszkaniu

Układając podłogę laminowaną na podłodze drewnianej, należy przestrzegać następujących zasad:

1. Legary podłogowe powinny znajdować się w odległości co najmniej 20–30 mm od ścian. Nie należy ich umieszczać zbyt blisko powierzchni ścian.
2. Podłoże i listwy należy układać w odległości 1–1,5 cm od ścian, tak aby na obwodzie pomieszczenia powstała szczelina kompensacyjna. Następnie zostanie pokryty listwami przypodłogowymi. Podczas montażu można włożyć tam małe drewniane kliny, aby szczelina nie zamykała się z powodu przemieszczenia listew z powodu zaniedbania.
3. Deski laminowane należy ułożyć z przesunięciem w stosunku do poprzedniego rzędu o około jedną trzecią ich długości. Zapobiegnie to pojawianiu się poprzecznych szwów w powłoce i osłabieniu połączeń blokujących.
4. Podłoże układa się jednowarstwowo i arkuszami od końca do końca. Nie ma potrzeby klejenia powstałych szwów, nie jest to hydroizolacja.
5. Jeżeli drzwi otwierają się do pomieszczenia z podłogą laminowaną, to pomiędzy dolną krawędzią ich skrzydeł a podłogą obok nich powinna być odpowiednia szczelina. A pierwszy rząd laminowanej wykładziny najlepiej układać właśnie z tego miejsca lub z pobliskiego narożnika.
6. Jeżeli w celu wykonania suchego jastrychu układane są deski drewniane lub płyty gipsowo-włóknowe, ich grubość należy dobrać w zakresie 8–12 mm. Nie warto układać zbyt cienkich materiałów, nie są one zaprojektowane, aby wytrzymać obciążenia związane z podłogą.

Montaż podłogi laminowanej na podłodze drewnianej nie powinien sprawiać szczególnych trudności. Wszystkie zasady montażu są tu identyczne z tymi, które obowiązują w przypadku jastrychu betonowego. Wystarczy naprawić i przymocować szorstką drewnianą podstawę, aby poszczególne deski podłogowe i deski parkietowe nie zwisały później. Powinny pozostać nieruchome pod laminatem.

Podczas remontu mieszkania często zdarza się, że stare podłogi z desek trzeba pokryć nową wykładziną, na przykład laminatem. W takim przypadku specjaliści z organizacji zajmujących się naprawami zapewniają, że przed ułożeniem podłóg laminowanych należy całkowicie zdemontować stare pokrycie i wykonać nowy jastrych betonowy, wyrównując podłogi. Jednak prace związane z demontażem i montażem wylewek często okazują się znacznie droższe niż nowa powłoka, dlatego pojawia się pytanie: jak ułożyć podłogę laminowaną na drewnianej podłodze bez jej demontażu?

Spróbujmy zrozumieć wymagania dotyczące powierzchni do układania laminatu. Powierzchnia musi być płaska, różnica wysokości nie powinna przekraczać 2 mm na 1 metr długości podłogi w żadnym kierunku. Podłoga nie powinna się zapadać. Jeżeli te wymagania nie zostaną spełnione, istnieje ryzyko złamania zamka laminatu pod obciążeniem, w wyniku czego naruszona zostanie integralność podłogi i pojawią się pęknięcia. Ponadto podłoże do układania laminatu musi być mocne, suche i wolne od zanieczyszczeń. W oparciu o te wymagania należy sprawdzić drewnianą podłogę i, jeśli to konieczne, ją przygotować.

Sprawdzenie i wypoziomowanie podłogi

Najpierw musisz dokładnie sprawdzić podłogi. Stare podłogi drewniane, które były wielokrotnie malowane, często mają wypukłą powierzchnię na deskach – jest to spowodowane wieloma warstwami farby w środku deski i częściowym zniszczeniem jej krawędzi. Mogą również posiadać szczeliny o różnej szerokości. Jeśli deska jest stosunkowo nowa, klejona na pióro i wpust, ściśle przylegająca, powierzchnia podłogi jest zwykle płaska, bez spadków.

Sprawdź, czy deski podłogowe nie uginają się lub nie skrzypią podczas chodzenia, należy również upewnić się, że deski ściśle przylegają do legarów, a same legary nie zapadły się lub nie zapadły. Oprócz nierówności podłoga może mają znaczne nachylenie w kierunku narożników lub środka pomieszczenia, sprawdza się to za pomocą poziomnicy laserowej lub bąbelkowej. Wadę tę należy również skorygować przed ułożeniem laminatu.

Starą deskę z wieloma różnicami można wypoziomować na dwa sposoby:

• Zaplanuj go za pomocą strugarki elektrycznej lub maszyny do poziomowania parkietu;
• Tapicerka ze sklejki, grubość sklejki od 8 mm.

Jeśli podłoga ma znaczny spadek, konieczne będzie jej wypoziomowanie za pomocą dodatkowych prowadnic i pokrycie sklejką.

1. Jeśli deski podłogowe uginają się, należy sprawdzić stan legarów. Aby to zrobić, określ lokalizację kłody, w obszarze której obserwuje się ugięcie, i wytnij część deski. Można to zrobić za pomocą wyrzynarki, przy czym lepiej jest ustawić jej ostrze pod kątem, aby wycięta część tworzyła zwężenie ku dołowi. Tak wycięty fragment deski nie będzie trudny do ponownego założenia bez dodatkowego mocowania. Kłody są sprawdzane przez powstały otwór, a jeśli zwisają, pod nimi wbijany jest drewniany klin, aż zostaną całkowicie wypoziomowane.
2. Ostrzenie podłogi ma sens tylko wtedy, gdy deski są mocno przymocowane i nie mają znacznego nachylenia w żadnym kierunku. Przed wypoziomowaniem podłogi strugarką elektryczną należy wyeliminować skrzypienia, mocując deski do legarów za pomocą długich wkrętów samogwintujących. Wkręty samogwintujące można wkręcić w otwory po wcześniej usuniętych gwoździach lub obok nich. Łby śrub i gwoździ należy zagłębić na głębokość około 2 mm. Wypoziomowaną podłogę dokładnie zamiata się, impregnuje środkiem antyseptycznym do prac wykończeniowych lub olejem suszącym i suszy. Następnie laminat można położyć na podłodze. Kierunek montażu należy dobrać tak, aby łączenia laminatu były prostopadłe do desek podłogowych – zmniejszy to ewentualne ugięcie.

   

   Technologia wyrównywania podłogi za pomocą strugarki elektrycznej

3. Jeśli deski mają niewielkie, liczne różnice, ale ogólne nachylenie podłogi jest zadowalające, podłogę osłania się sklejką o grubości 12 mm, mocując ją bezpośrednio do desek. Aby wyeliminować skrzypienia, należy sklejkę przykręcić długimi wkrętami samogwintującymi przez deski do legarów – w ten sposób wszystkie warstwy podłogi zostaną odpowiednio dokręcone.

   

   Technologia pokrycia podłóg ze sklejki

4. Niewielkie garby, zagłębienia i nierówności można skorygować za pomocą podkładek wykonanych z kawałków sklejki lub tarcicy umieszczonych pod arkuszami sklejki. Jeżeli nierówności są znaczne i sięgają 5 cm, podłogę należy wypoziomować za pomocą prowadnic blokowych. Konieczne jest wcześniejsze obliczenie wymaganej liczby prętów o różnych grubościach, aby ułatwić regulację wysokości. Najpierw wytnij sklejkę i połóż ją na starej drewnianej podłodze. Połączenia arkuszy sklejki rysujemy na podłodze markerem - ułatwi to ułożenie bloczka. Blok mocuje się do podłogi za pomocą wkrętów samogwintujących z minimalnym krokiem 50-60 cm, a na połączeniach arkuszy sklejki należy umieścić pręty nośne. W celu dodatkowej izolacji akustycznej i cieplnej przestrzeń między drewnianą podłogą a sklejką można wypełnić izolacją, na przykład wełną mineralną. Sklejkę mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących z łbem stożkowym, pogłębiając je na równi z powierzchnią. Szczelina między sklejką a ścianami powinna wynosić 3-5 mm. Należy pamiętać, że wypoziomowanie podłogi w ten sposób spowoduje jej podniesienie w stosunku do poziomu pozostałej podłogi w mieszkaniu i może wymagać wymiany drzwi.

   

   Wideo - jak ułożyć podłogę laminowaną na drewnianej podłodze

Układanie podłogi laminowanej krok po kroku

1. Sklejka lub wypoziomowana podłoga jest gotowa do ułożenia laminatu. Pod laminatem wymagany jest podkład ze spienionego polietylenu. Podkład jest niezbędny, aby laminat nie uderzał w podłoże. Grubość podłoża waha się od 1 do 3 mm, jednak w trakcie pracy ma tendencję do zbrylania się, dlatego nie ma sensu kupować grubego podłoża. Podkład kładzie się na podłodze od końca do końca, a łączenia okleja się taśmą konstrukcyjną w celu przymocowania go do podłogi. Dodatkowo możesz zabezpieczyć spód taśmą na krawędziach.

   

   Technologia układania laminatu na podkładzie z pianki polietylenowej

2. Przed montażem laminat należy pozostawić w pomieszczeniu na okres 2 dni, aby nabrał temperatury i wilgotności panującej w danym pomieszczeniu. Przed rozpoczęciem montażu należy zdecydować o sposobie montażu: równolegle do światła, prostopadle do światła lub po przekątnej. Układanie po przekątnej wymaga dokładniejszej regulacji i jest zalecane w wąskich pomieszczeniach, aby wizualnie je powiększyć. Zazwyczaj laminat układa się prostopadle do okna – dzięki temu łączenia będą mniej widoczne.

   

3. Po wybraniu kierunku układania należy zmierzyć odległość między ścianami i obliczyć liczbę desek laminowanych oraz szerokość ostatniej deski. Jeżeli szerokość ostatniej deski jest mniejsza niż 1/3, zaleca się rozpoczęcie układania pierwszego rzędu desek przeciętych na pół. Odcięte fragmenty laminatu przydadzą się na ostatni rząd.
4. Wyróżniamy trzy rodzaje laminatów: z zamkami typu „Click”, „Lock” oraz laminat samoprzylepny. Zamek „Click” zakłada się poprzez zamontowanie deski pod kątem 45° do poprzedniej i kliknięcie zamka. System ten jest składany. „Zamek” zabezpiecza się poprzez lekkie uderzenie przeciwległego końca deski aż do zatrzaśnięcia, a czop laminatu zostaje wsunięty w rowek. Konieczne jest przebicie laminatu przez blok, aby nie uszkodzić rowka. W wilgotnych pomieszczeniach częściej stosuje się laminat samoprzylepny, do jego mocowania stosuje się specjalny klej.

   

   Technologia prawidłowego łączenia laminatów

5. Podłogę laminowaną z zamkiem „Click” montuje się w rzędach. Najpierw mocuje się końce desek pierwszego rzędu, wyrównuje rząd i wciska laminat pomiędzy ściany za pomocą cienkich listew. Jest to konieczne, aby utworzyć szczelinę regulującą rozszerzalność cieplną powłoki. Drugi rząd jest montowany w ten sam sposób i umieszczając go pod kątem do pierwszego, wkłada się do zamka, po czym opuszcza się go i zatrzaskuje zamek. Kontynuuj układanie aż do końca pokoju.

   

   Technologia układania laminatu z zamkiem „Click”.

6. Laminat z zamkiem „Lock” jest układany naprzemiennie - pomoże to przymocować deski do jednej powierzchni. Aby to zrobić, zmierz długość deski, długość pomieszczenia i oblicz liczbę desek w jednym rzędzie. Jeśli w rezultacie pozostanie około połowy ostatniej deski, zostanie ona użyta na początku następnego rzędu. Jeśli na całej długości pomieszczenia ułożymy parzystą liczbę desek bez pozostałości, to w co drugim rzędzie jedną deskę przecinamy na pół, rozpoczynając układanie od połowy deski. Pomiędzy ścianą a pokryciem pozostaje również szczelina 3-5 mm, instalując tam klin z listew.

   

   Technologia układania laminatu z zamkiem

7. Laminat samoprzylepny układa się w tej samej technologii, jednak połączenie na pióro i wpust pokrywa się klejem, a po montażu płyty tymczasowo zabezpiecza się taśmą. Po montażu kliny są usuwane i instalowane są listwy przypodłogowe.