Schemat elektryczny głośników radiotechnicznych z 30. Regeneracja głośników radiotechnicznych S30
Później opracowano Radiotehnika S-30B Сг3.843.055ТУ-86 i Radiotehnika S-30A ИШch3.843.060ТУ-87 (zakład OGK). Wykorzystują one głowice dynamiczne 25GDN-1-8-80 (25GDN-1-4-80 w S-30A) i 6GDV-1-16 (te same głośniki, oznaczenie wg OST4.383.001-85).
Do pracy AC należy podłączyć do wzmacniacza o maksymalnej mocy wyjściowej 20...50 W na wyjściu każdego kanału. Głośniki S-30 i S-30B posiadają sygnalizację przeciążenia głowic głośnikowych, która wyzwalana jest w momencie dostarczenia do nich sygnału o poziomie przekraczającym moc znamionową głośnika. Jeżeli podczas pracy głośnika wskaźnik OVERLOAD zacznie świecić długo, należy zmniejszyć poziom dostarczanego do niego sygnału.
Główne cechy techniczne:
Znamionowa moc elektryczna - 10 W.
Znamionowa moc elektryczna wynosi co najmniej 30 W.
Nominalna rezystancja elektryczna S-30 - 4 omy, S-30A - 4 omy, S-30B - 8 omów.
Zakres odtwarzanych częstotliwości nie wynosi już 50...18000 Hz.
Nominalne średnie ciśnienie akustyczne w zakresie 100...4000 Hz dla S-30 - 1,2 Pa.
Charakterystyczna czułość w zakresie 100...8000 Hz, przy mocy 1 W, dla S-30B nie mniej niż 84 dB.
Wymiary gabarytowe głośników: 364 - 214 - 195 mm, waga nie większa niż 6 kg.
Schemat połączeń elektrycznych systemów akustycznych Radiotehnika S-30 (10AC-221 - 10AC - 222)
Jestem wielkim fanem radzieckiej akustyki, wzmacniaczy i w ogóle wszystkiego, co z dźwiękiem związane. Tło tego artykułu jest takie: pewnego dnia widziałem w garażu znajomego głośnik Raiotehnika S-30. To prawda - jeden. Drugi był gdzieś w swoim samochodzie w pracy. Od razu zająłem pierwszą kolumnę. Drugi egzemplarz przyszedł do mnie po kilku tygodniach. Pierwsza kolumna była w mniej więcej normalnym stanie. Ten, który jechał samochodem, był znacznie gorszy: porysowana i poobijana karoseria, pogięte siatki ochronne, porysowany panel przedni. Od razu po tym jak głośniki były w domu, postanowiłem je zmodyfikować.
Główne parametry techniczne:
Znamionowa moc elektryczna co najmniej 30 W
Znamionowa moc elektryczna 10 W
Nominalna rezystancja elektryczna 4 omy
Nominalne średnie ciśnienie akustyczne w zakresie częstotliwości od 100 do 4000 Hz 1,2 Pa
Zakres odtwarzanych częstotliwości nie wynosi już 50-18000 Hz
Wymiary gabarytowe głośników 364x214x195 mm
Waga głośnika nie przekracza 6 kg.
Później ustalono następujące etapy pracy z akustyką:
- Końcowy montaż głośników.
Całkowity demontaż głośników.
Poprawiony wygląd.
Poprawa dźwięku.
Pierwsze co zrobiłem to całkowicie rozebrałem głośniki: zdjąłem panel przedni wraz z maskownicami, wymontowałem głośniki, bass reflex, filtr i wyciągnąłem pochłaniacz dźwięku. Pozostały tylko puste budynki.
Następnie usuń cały uszczelniacz, który prawdopodobnie już od czasu do czasu zaschnął. Następnie przyklejamy obudowę pośrodku wzdłuż szwów klejem do drewna PVA lub uszczelniaczem silikonowym. W ostateczności możesz użyć zwykłego biurowego kleju PVA.
Jest to najdłuższa procedura, ponieważ suszenie jednego szwu zajmuje około jednego dnia. Po przyklejeniu wszystkich szwów do środka, ostrożnie przeszlifuj zewnętrzną część obudów w celu uzyskania dalszej szpachli.
Po przeszlifowaniu wycieramy obudowy głośników z kurzu i szpachlujemy wszelkie ubytki. Użyłem szpachli akrylowej do drewna.
Lepiej jest kilka razy szpachlować kolumny, aby poprawić ich wygląd. Ale to zależy od stanu samych budynków. Po szpachlowaniu nie zapomnij ponownie przeszlifować korpusów drobnoziarnistym papierem ściernym.
Wnętrze etui wyścielamy wyściółką poliestrową lub filcową. Jeśli nie ma ani jednego, ani drugiego, używamy zwykłej gumy piankowej. Pochłaniacz dźwięku poprawia jakość dźwięku w akustyce.
Następnie oklejamy obudowy głośników folią samoprzylepną. Kolor dobieramy według naszego gustu. Wybrałem film możliwie najciemniejszy, ale kiedy przyniosłem go do domu, okazało się, że jest znacznie jaśniejszy, niż chciałem. Ale to nie jest straszne. Wziąłem folię o szerokości 45 cm, którą przecinając wzdłuż na dwie części, można wkleić na dwa budynki jednocześnie. Szerokość folii wystarcza do owinięcia przodu i tyłu kolumny.
Starannie szlifujemy kratki ochronne, w przeciwnym razie farba nie będzie dobrze przylegać i z czasem będzie się odklejać. Nie szlifujemy frontów, aby nie zepsuć ich faktury. Tabliczki znamionowe z charakterystyką częstotliwościową okleiłem taśmą maskującą, żeby ich nie zamalować. Lepiej malować w 2-3 warstwach.
Przejdźmy teraz do głośników i filtrów. Przewody w filtrach wymieniamy na akustyczne. Wziąłem kabel głośnikowy o przekroju 1,5 mm 2 . Ale w przypadku takich głośników wystarczy kabel o przekroju 1 mm. 2 . Jeśli nie ma kabla głośnikowego, możesz użyć zwykłego kabla miedzianego z izolacją PVC. Wyrzucamy zaciski na płycie filtra do podłączenia głośników! Przylutowujemy wszystkie przewody do płytki! Niektórzy rzemieślnicy podczas pracy z filtrami usuwają wskaźnik przeciążenia, ponieważ pogarsza to jakość dźwięku. Ale to jest opinia czysto subiektywna. Osobiście nie zauważyłem różnicy, po prostu ustawiłem czułość na maksymalną i zamontowałem zielone diody LED 5 mm. Okazało się, że jest to „muzyka kolorowa”. Diody LED migają w odpowiednim czasie z niskimi częstotliwościami. Wskaźnik przeciążenia elektrolitów przeszedł testy pojemnościowe, więc ich nie wymieniałem. Standardowe zaciski zastąpiłem akustycznymi.
Malujemy głośniki niskotonowe tuszem biurowym.
Moje przetworniki fazowe (FI) były całkowicie suche i pokruszone. Kupiłem więc rurę kanalizacyjną o średnicy 32 mm. Idealnie pasuje do rozmiaru FI. Wycinamy dwa kawałki rury i przyklejamy je do panelu przedniego za pomocą super kleju. Do zakrycia dużego otworu w obudowie głośnika użyłem kawałka starego FI.
Po zakończeniu wszystkich operacji przystępujemy do montażu głośników. Nałóż uszczelniacz na obszary wokół głośników. Użyłem pierwszego, który wpadł mi w ręce - czarnego uszczelniacza silikonowego.
Ustawiamy głośniki na miejscu i przylutowujemy do nich przewody.
W razie potrzeby na głośniki kładziemy maskownice. Nie trzeba ich instalować, ale mam ciekawskich, którzy lubią pocierać ręce o wibrujący głośnik :)
Zakładamy panele przednie i mocujemy je nowymi śrubami. Aby nie wystawały za bardzo, łebki śrubek pomalowałem tą samą farbą co panele przednie.
W rezultacie oto co otrzymałem.
Grają ze wzmacniacza Radiotehnika U-7111 wraz z akustyką Radiotehnika S-50B. Głośniki podłączyłem tym samym kablem głośnikowym co w filtrach. Podoba mi się fakt, że wzmacniacz umożliwia podłączenie dwóch par głośników.
OK, wszystko już skończone. Liczę na Waszą krytykę, rady i sugestie. Z poważaniem, rezydent forum "Lutownica" -
Jakimś cudem udało mi się zdobyć radzieckie głośniki S-30. Ich stan był opłakany: głośniki nie działały (okablowanie zostało zepsute ze względu na wiek). Później je zrobiłem, chwilowo podłączając je drobnymi drutami.
Pracowały u mnie 2-3 tygodnie jako część domu. kino i pewnego pięknego dnia zainspirowałem się do ich przerobienia („modding”).
Główne parametry techniczne Radio Engineering S30:
Czego potrzebujemy: Lutownica, proste dłonie, kalafonia, lutownica, klej, czarne „śruby”, druty, dużo wolnego czasu, dętka samochodowa (rowerowa), rurka plastikowa i to wszystko.
Najpierw rozbierzmy wszystko całkowicie na części:
Na początek wymieniłem przewody od filtra do głośników:
PRZED (zgadzam się, te przewody są gorsze):
Po (z nimi brzmi lepiej):
Czy położyłeś przewody? Teraz musisz przykleić korpus głośnika dowolnym klejem, aby nie było szczelin, użyłem „silikonu”.
Aparat umieściłem na lepkiej masie (wyciąłem odpowiednie wymiary) i mocno docisnąłem (w ten sposób kamera „przyklei się” do korpusu głośnika)
Teraz czas na filtry, wymieniłem w nich przewody.
w budowie:
Kilka słów o filtrze:
Jeśli chcemy: wyłączamy jednostkę sygnalizującą przeciążenie (o ile wzmacniacz nie ma mocy większej niż 25-30 W - w przeciwnym razie słuchamy ostrożnie) - zgodnie ze schematem przecinamy tor z wejścia (przewód czerwony +) do VD KA522B (patrz schemat) i odlutuj kondensator C2 10 μF i tranzystor VT2 KT315b .
Odłączamy wtyczkę i lutujemy przewody prowadzące do głośników, stare wyrzucamy! W ich miejsce dokładamy przewody audio o przekroju co najmniej 2,5 mm 2 bezpośrednio do płytki, od tyłu złącza. Od głośnika niskotonowego „+” do złącza nr 2 i „-” do złącza nr 3. „Tweeter” (HF) odpowiednio „+” do nr 5 i „-” do nr 2 (jest to konieczne - jest w przeciwfazie).
Oto schemat filtra.
Jeśli wyłączysz niektóre elementy (które nie są Ci potrzebne)
Możesz ostrożnie eksperymentować: dodaj antymagnesy o wymaganym rozmiarze do 10GD34 i zmniejsz współczynnik dzielnika rezystancyjnego na HF za pomocą rezystora podciągowego, zaznaczając wcześniej pierwotną pozycję rezystorem odejmującym, abyś mógł wrócić do oryginału stan filtrów. Wszystko to zwiększy średnią częstotliwość wyjściową i ogólny zakres dynamiki. Nieco inaczej sklejone są antymagnesy w jednej parze – dobrałem je tak, aby wyrównać moc obu głośników w zakresie środka pasma.
Nie maleje liczba miłośników dobrego dźwięku, którzy po prostu wyrzucają świszczący głośnik! Jednocześnie koszt analogu może wynieść znaczną kwotę. Myślę, że poniższe wskazówki pomogą każdemu, kto ma ręce wyrastające z odpowiedniego miejsca, w naprawie głośnika ;)
Dostępny - cud myśli konstrukcyjnej, który kiedyś był kolumną S-30 (10AC-222), obecnie pełniącą funkcje jednego z autosubów. Tydzień po mutacji pacjent zaczął wykazywać oznaki choroby – ćwicząc partię basu wydawał obce dźwięki i lekko sapał. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu sekcji zwłok.
Po sekcji zwłok usunięto chory narząd - głośnik niskotonowy 25GDN-1-4 wyprodukowany w 1986 roku. Organ wyraźnie wymagał operacji - po delikatnym naciśnięciu dyfuzora słychać było obcy dźwięk (bardzo podobny do cichego kliknięcia).
Podczas dzwonienia różnymi tonami (wytwarzanymi przez program nchtoner) słychać było wyraźnie słyszalny dźwięk drapania i trzaskania przy dużym skoku dyfuzora i przy zastosowaniu ultraniskich częstotliwości (5-15 Hz). Zdecydowano się na trepanację tego narządu.
W pierwszej kolejności odlutowano elastyczne przewody odprowadzeń pacjenta (od strony pól kontaktowych).
Następnie za pomocą rozpuszczalnika (646 lub innego rozpuszczającego klej np. „Moment”), za pomocą strzykawki z igłą, zwilżono miejsce sklejenia osłony przeciwpyłowej z dyfuzorem (na obwodzie)...
Miejsce przyklejenia podkładki centrującej do dyfuzora (po obwodzie)...
Oraz miejsce przyklejenia samego dyfuzora do koszyka uchwytu dyfuzora (znowu po obwodzie).
Głośnik pozostawiono w tym stanie na 15 minut, okresowo powtarzając trzy poprzednie etapy (w miarę wchłaniania/odparowywania rozpuszczalnika).
Uwaga! Podczas pracy z rozpuszczalnikiem należy zachować środki ostrożności - unikać kontaktu ze skórą (pracować w gumowych rękawiczkach!) i błonami śluzowymi! Nie jedz i nie pal! Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu!
Podczas zwilżania należy stosować niewielką ilość rozpuszczalnika, unikając jego dostania się w miejsce klejenia cewki i podkładki centrującej!
W zależności od rodzaju rozpuszczalnika i temperatury powietrza, po 10-15 minutach powyższych operacji, za pomocą ostrego przedmiotu można ostrożnie podważyć osłonę przeciwpyłową i zdjąć ją. Nasadka powinna albo bardzo łatwo zejść, albo stawiać bardzo mały opór. Jeżeli konieczne jest użycie dużej siły, czynność należy powtórzyć zwilżając jej krawędzie rozpuszczalnikiem i czekając!
Po zdjęciu nasadki ostrożnie wylać pozostały rozpuszczalnik z wgłębienia w pobliżu trzpienia cewki (odwracając pacjenta).
W tym czasie podkładka centrująca ma czas na zdjęcie. Ostrożnie, bez żadnego wysiłku, oddziel go od koszyka uchwytu dyfuzora. w razie potrzeby ponownie zwilżyć miejsce klejenia rozpuszczalnikiem.
Zwilżamy miejsce przyklejenia dyfuzora do uchwytu dyfuzora. Czekamy... Zwilżamy ponownie i znowu czekamy... Po 10 minutach można przystąpić do próby odklejenia dyfuzora. Idealnie powinien bez problemu oddzielić się od uchwytu dyfuzora (wraz z cewką i podkładką centrującą). Ale czasami potrzebuje małej pomocy (najważniejsze to zachować ostrożność! Nie uszkodzić gumowego zawieszenia!!!)
Oczyszczamy miejsca klejenia ze starego kleju i suszymy zdemontowany głośnik.
Badamy zdemontowanego pacjenta, aby ustalić, czy nie wystąpiła usterka. Spójrzmy na rolkę. Jeżeli nie ma na nim przetarć ani luźnych nitek to zostawiamy go w spokoju. Gdy nitka odpadnie, przyklej ją cienką warstwą kleju BF-2.
Dokładnie sprawdzamy miejsce podłączenia przewodów zasilających do nawiewnika. I tak jest – u pacjenta występuje najczęstsza usterka spotykana w starych głośnikach z dużym skokiem dyfuzora.
Przewód zasilający w punkcie mocowania jest postrzępiony/zepsuty. O jakim kontakcie możemy mówić, gdy wszystko wisi na nitce biegnącej przez środek!
Ostrożnie zegnij miedziane „wąsy”...
I odlutuj przewód zasilający. Czynność powtarzamy przy drugiej transakcji (nawet jeśli jeszcze żyje – chorobie łatwiej jest zapobiec!)
Odcinamy przewody zasilające w miejscu przerwania...
I cynujemy powstałe końce (oczywiście najpierw używamy kalafonii). Tutaj wymagana jest ostrożność! Użyj niewielkiej ilości niskotopliwego lutowia - lut wchłania się w okablowanie jak gąbka!
Ostrożnie przylutuj przewody, zagnij miedziane „wąsy” i przyklej je klejem (Moment, BF-2) w miejscu podłączenia przewodów do dyfuzora. Pamiętajmy – nie można lutować przewodów do „anten” mocujących! W przeciwnym razie, jak można ponownie zmienić okablowanie za dziesięć lat? ;)
Montaż głośnika. Dyfuzor wraz z całym „osprzętem” umieszczamy w uchwycie dyfuzora, kierując okablowanie w stronę miejsc ich zamocowania. Następnie sprawdzamy poprawność polaryzacji - przy podłączeniu akumulatora 1,5 V AA do zacisków, przy podłączeniu akumulatora „+” do głośnika „+” dyfuzor „wyskoczy” z koszyka. Dyfuzor ustawiamy tak, aby jego przewód zasilający „+” znajdował się w miejscu znaku „+” na koszu głośnika.
Lutujemy przewody doprowadzające do pól kontaktowych. Należy pamiętać, że długość przewodów zmniejszyła się o prawie pół centymetra. Dlatego lutujemy je nie tak jak fabrycznie - do otworu w płycie, ale z minimalnym marginesem, aby zachować długość.
Centrujemy dyfuzor w koszyku za pomocą kliszy fotograficznej (lub grubego papieru), którą umieszczamy w szczelinie pomiędzy rdzeniem a cewką. Główną zasadą jest równomierne rozmieszczenie centrowania na obwodzie, aby zachować tę samą szczelinę.
Wielkość (lub grubość) centrowania powinna być taka, aby dyfuzor lekko wysunięty na zewnątrz, swobodnie na nim spoczywał i nie opadał do wewnątrz.
W przypadku głośnika 25GDN-1-4 wystarczą do tego 4 kawałki kliszy fotograficznej, ułożone parami naprzeciwko siebie. Długość kliszy fotograficznej powinna być taka, aby nie przeszkadzała w przypadku umieszczenia głośnika na dyfuzorze. Po co – przeczytaj poniżej.
Przyklej dyfuzor. Stosujemy oznaczenie użytego kleju (polecam „Moment”, główne kryterium wyboru, aby klej można było później rozpuścić rozpuszczalnikiem).
Zwykle przyklejam dyfuzor 1-1,5 cm do góry tak, aby podkładka centrująca nie dotykała koszyka uchwytu dyfuzora, następnie nakładam pędzelkiem cienką warstwę kleju i koszyka, czekam i mocno wciskam dyfuzor do środka, dodatkowo dociskając podkładkę do kosza po całym obwodzie za pomocą palców. Następnie przyklejam dyfuzor (w stanie złożonym, unikając zniekształceń).
Głośnik pozostawiamy do góry nogami na kilka godzin pod obciążeniem (dlatego nasza klisza fotograficzna nie powinna wystawać poza płaszczyznę dyfuzora!)...
Następnie sprawdzamy głośnik pod kątem prawidłowego montażu. Wyciągamy centrowanie i dokładnie sprawdzamy palcami ruch dyfuzora. Powinien chodzić lekko, bez robienia podtekstów (nie powinno być żadnego dotykania cewki i rdzenia!). Podłączamy głośnik do wzmacniacza i zasilamy go tonami o niskiej częstotliwości przy małej głośności. Nie powinno być żadnych obcych dźwięków.
Jeżeli klejenie jest nieprawidłowe (niewspółosiowość itp.), głośnik należy odkleić (patrz wyżej) i ponownie złożyć, zachowując ostrożność! Dzięki wysokiej jakości montażowi w 99% przypadków otrzymamy w pełni działający głośnik.
Posmarujemy krawędź zaślepki klejem, czekamy i ostrożnie przyklejamy ją do dyfuzora. Wymagana jest tu ostrożność i precyzja – krzywo przyklejona nakładka nie wpływa na jakość dźwięku, ale znacznie psuje wygląd głośnika.
Podczas klejenia nie naciskaj na środek zakrętki!!! Może to spowodować wygięcie i konieczne będzie odklejenie, wyprostowanie, pokrycie wnętrza cienką warstwą żywicy epoksydowej dla wzmocnienia i przyklejenie z powrotem.
Czekamy, aż wszystkie części zostaną całkowicie sklejone (około jednego dnia) i umieszczamy gotowy głośnik na swoim miejscu. Cieszymy się dźwiękiem, który nie jest gorszy od nowego, fabrycznego podobnego głośnika.
To wszystko, teraz widzisz, że naprawienie głośnika jest łatwym zadaniem. Najważniejsze jest powolność i dokładność! Tak więc w ciągu godziny możesz spokojnie naprawić prawie każdy głośnik niskotonowy lub średniotonowy, krajowy lub importowany (do klejenia importowanych głośników często potrzebny jest mocniejszy rozpuszczalnik, taki jak aceton lub toluen, uważaj - są trujące!!! ), który ma podobną wadę.
Tak, po operacji dawny pacjent odzyskał oddech, a wesołe żółte łodzie podwodne nadal ciężko pracują na basie:
Siergiej Żyłcow, 2003.
Producent: PO „Inżynieria radiowa”, 1983
Zamiar: do wysokiej jakości odtwarzania programów muzycznych lub mowy, jako część domowego zestawu wzmacniającego radio.
Charakterystyka
Zakres częstotliwości: 50 (-8 dB) - 18000 Hz
Czułość: 8 4dB
Czułość charakterystyczna: 0,317 Pa/√W
Nierówna charakterystyka częstotliwościowa ciśnienia akustycznego w zakresie częstotliwości 100 - 8000 Hz w stosunku do średniego poziomu ciśnienia akustycznego: ± 6dB
Kierunkowość pod kątem do osi akustycznej:
w płaszczyźnie pionowej ± 7°: ± 6dB
w płaszczyźnie poziomej ±25°: ± 6dB
Zniekształcenia harmoniczne głośników, określone przez całkowite charakterystyczne zniekształcenia harmoniczne w zakresie częstotliwości:
250 - 1000 Hz: 2%
1000 - 2000 Hz: 2%
2000 - 63 00 Hz: 1%
Rezystancja: 4 omy
Minimalne wartości impedancji: 3,2 oma
Moc z tabliczki znamionowej: 3 0 W
Moc krótkotrwała: 300 W
Wykorzystane głośniki:
LF/MF:
HF:
Częstotliwość odcięcia filtra: 5000 ±500 Hz
Waga: 6 kg
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 364x214x195 mm
Opis
Korpus wykonany jest w formie prostokątnej, nierozdzielnej skrzynki z płyty wiórowej, oklejonej cennym fornirem drzewnym. Panel przedni wykończony jest folią lub fornirem i pokryty panelami dekoracyjnymi z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Na stykach ścianek obudowy od wewnątrz montowane są elementy zwiększające wytrzymałość i sztywność obudowy.
Głośniki umieszczono na panelu przednim symetrycznie względem pionowej osi symetrii głośników. W dolnej części przedniej ścianki umieszczono tabliczkę znamionową, na której przedstawiono charakterystykę częstotliwościową. Znajduje się na nim również wskaźnik przeciążenia.
W dolnej części przedniej ścianki umieszczono otwór bass-refleks o średnicy 30 mm, który jest dostrojony do częstotliwości 50 Hz. Na tylnej ścianie znajdują się zaciski przyłączeniowe, a w jej górnej części uchwyt do mocowania do ściany.
Konstrukcja filtrów i modułu sygnalizacji przeciążenia wykorzystuje rezystory takie jak BC, MLT, SP3-38b, SP5-28b oraz kondensatory takie jak MBGO-2, K50-6, K 73-11 oraz cewki indukcyjne na odlewanych ramach z tworzywa sztucznego.