ჩინური ჭაღის გაყვანილობის დიაგრამა ვენტილატორით. როგორ სწორად დააკავშიროთ აბაზანის ვენტილატორი ჩამრთველთან

ზაფხულის ყველაზე ცხელ დღეებში, ერთადერთი ხსნა მძლავრი სიცხისგან არის ჩვეულებრივი იატაკის ვენტილატორი.

ყველას არ შეუძლია შეიძინოს სრულფასოვანი სპლიტ სისტემა ან თუნდაც მობილური კონდიციონერი.

მაგრამ სამწუხაროდ, ეს იაფი და ხელმისაწვდომი ქარიც კი დროდადრო იშლება. ჩინელი მოდელები განსაკუთრებით თესლივით დაფრინავენ.

და მათი აბსოლუტური უმრავლესობა ჩვენს ბაზარზეა. რა უნდა გააკეთოს, თუ ვენტილატორი შეწყვეტს ბრუნვას და მუშაობას? რა არის მისი ძირითადი პრობლემები და რატომ იშლება?

მოდით უფრო ახლოს მივხედოთ.

რატომ არ მუშაობს ვენტილატორი?

საერთო ჯამში, იატაკის გულშემატკივრების წარუმატებლობის 5 ძირითადი მიზეზი არსებობს:

• ძველი გამხმარი ცხიმი ან მისი ნაკლებობა

• გამხმარი კონდენსატორი

• აფეთქებული თერმული რელე ან დაუკრავენ

• ჩართეთ გრაგნილების მოკლე ჩართვა ან მავთულის გატეხვა

• ძრავის ლილვის მექანიკური გადაადგილება

იაფი მოდელების მთავარი პრობლემა, რომელსაც რატომღაც ცოტა ადამიანი აქცევს ყურადღებას, არის პირების არასწორი ჩამოსხმა. ამის გამო, დისბალანსი ხდება, საკისრები იშლება და ხარვეზები იზრდება.

თქვენ არ შეგიძლიათ ამაზე გავლენა მოახდინოთ, რადგან თქვენ უკვე იყიდეთ გულშემატკივარი ასეთი თავდაპირველი დეფექტით. ხანდახან თითქოს მუშაობს, იმპელერი ნორმალურად ბრუნავს, მაგრამ არ უბერავს.

ანუ მისგან გამაგრილებელი ჰაერის ნაკადი არ არის. Რატომ ხდება ეს?

პირების შეტევის არასწორი კუთხის გამო. მისი ფურცლები დეფორმირებულია და ჰაერის ნაკადს წრეში ამოძრავებს, ვიდრე ამოაგდებს მას.

ეს ეფექტი შეიძლება გამოჩნდეს დროთა განმავლობაში, მას შემდეგ, რაც ვენტილატორი დიდი ხნის განმავლობაში დგას მზის პირდაპირ შუქზე და მისი იმპერატორი, გაცხელებული, თანდათან იწყებს ფორმის შეცვლას.

ამის მოგვარება შესაძლებელია მხოლოდ იმპულს ახლით შეცვლით.

იატაკის ვენტილატორი არ ტრიალებს

ყველაზე გავრცელებული პრობლემაა საპოხი მასალის გამოშრობა ან მისი ნაკლებობა. ვენტილატორი იწყებს გაჭედვას, კარგავს სიჩქარეს და, შედეგად, ძრავზე დატვირთვა იზრდება. ქარის ამომფრქვეველი აღარ მუშაობს სრული სიმძლავრით.

0,2 მმ თხელი მავთულით დახვეული ძრავა იწყებს გათბობას და გრაგნილები თანდათან იწვება.

როგორ ვლინდება ასეთი დეფექტი? ამ შემთხვევაში ვენტილატორი წყვეტს ბრუნვას. ის გუგუნებს, მაგრამ იმპულარი არ ტრიალებს.

ისეც ხდება, რომ მხოლოდ მე-3 სიჩქარით იწყება და პირველ ორზე საერთოდ არ პასუხობს. მას უბრალოდ არ აქვს საკმარისი ძალა ლილვის დასაბრუნებლად.

მისი დასაწყებად, თქვენ უნდა თავხედურად დაატრიალოთ პირები, როგორც ძველ თვითმფრინავებზე.

სხვათა შორის, იგივე სიმპტომი შეიძლება გამოჩნდეს, თუ საწყისი კონდენსატორი დაზიანებულია. ინსტრუმენტების გარეშე როგორ შეგიძლიათ გაარკვიოთ, რომელი მიზეზია ავარიის დამნაშავე?

ამისათვის თქვენ უნდა მიხვიდეთ ძრავის ლილვამდე დამცავი გარსაცმისა და პირების ამოღებით. თუ ლილვი ხელით ბრუნავს დიდი სირთულეებით, დააბრალეთ ჭუჭყი და გამხმარი ცხიმი.

და თუ ადვილად ტრიალებს და ინერცია აქვს, მაშინ დიდი ალბათობით კონდიციონერი დაფარულია. სიმპტომი - ჩართულია ვენტილატორი, მაგრამ არ ტრიალებს. ამავდროულად, თქვენ აწევთ ძრავას და ის იწყებს მუშაობას.

თუ მუშაობისას ვენტილატორის პირებს ხელით უჭერთ, ის შეიძლება ისევ გაჩერდეს. კონდენსატორი მოწმდება მულტიმეტრით, თუ მას აქვს ტევადობის გაზომვის შესაბამისი სკალა.

შესაცვლელად აირჩიეთ ახალი კონდენსატორი იმავე პარამეტრების მიხედვით, რაც მითითებულია ძველის კორპუსზე.

სხვათა შორის, კონდენსატორი, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის მთლიანად მშრალი, ასევე გავლენას ახდენს სიჩქარეზე. თუ შეამჩნევთ, რომ დაეცა და ვენტილატორი უფრო ნელა დაიწყო ტრიალი, ეს იმის ნიშანია, რომ შეამოწმოთ.

მჭიდრო ბრუნვის პრობლემა მოგვარებულია საკისრების ახალი შეზეთვით. აქ გამოიყენება ე.წ უბრალო საკისრები. ზოგი მათ ბუჩქებს უწოდებს.

ასეთ დიზაინში ბურთების გამოყენება ცოტა ძვირია და ისინი დროთა განმავლობაში ღრიალებენ. სარემონტოდ, საერთოდ არ არის საჭირო მთელი ძრავის დაშლა. უბრალოდ გახსენით რამდენიმე ხრახნი და შეასხურეთ საჭირო ადგილები WD40 უნივერსალური აეროზოლით.

როგორ დაიშალა ვენტილატორი - ინსტრუქციები ფოტოებით

როგორ მივიდეთ ბუჩქებთან ძრავის ამოღების გარეშე? დასაწყისისთვის, გახსენით ცენტრალური ხრახნი დამცავი გარსაცმის უკანა კედელზე.

კიდევ ერთი თვითდამჭერი ხრახნი იმალება რეგულირების ღილაკ-ბერკეტში ვენტილატორის თავის დასაბრუნებლად ან შესაჩერებლად.

ამის შემდეგ, უკანა საფარი ადვილად მოიხსნება ადგილიდან. რა დევს ქვემოთ? აქ შეგიძლიათ იხილოთ ბრუნვის გადაცემათა კოლოფი, რომელიც ბრუნავს მთელ თავს.

მას ქვემოდან სპეციალური ღერო უერთდება.

ძრავის საწყისი კონდენსატორი ფიქსირდება თავზე.

სხვათა შორის, გაითვალისწინეთ, რომ ის შეიძლება არ იყოს სხვადასხვა მოდელებში. ამ შემთხვევაში, მოძებნეთ იგი სიჩქარის ცვლის ღილაკებთან ახლოს.

ძრავის საკისრის წვდომისთვის, თქვენ უნდა ამოიღოთ გადაცემათა კოლოფი. იგი დამაგრებულია სამი ხრახნით და მხარს უჭერს ქვემოდან ჯოხით.

გამკაცრეთ ხრახნები და გამორთეთ ღერო. ამის შემდეგ, გადაცემათა კოლოფი ამოღებულია ლილვიდან და თქვენ გაქვთ წვდომა უკანა ბუჩქზე.

არ არის საჭირო სხვა რამის ამოღება ან დაშლა. დანარჩენს შენთვის ვედაშკა გააკეთებს.

მოათავსეთ ვიწრო გზამკვლევი მილი WD40 ქილაზე და რამდენჯერმე ჩასვით იგი ლილვასა და საკისარს შორის არსებულ უფსკრულისკენ.

WD40-ის შესხურების შემდეგ ლილვი ხელით გადაატრიალეთ სხვადასხვა მიმართულებით და ოდნავ გადაიტანეთ წინ და უკან.

ზედმეტად შესქელებული ცხიმი, უცხო ნამსხვრევები და მტვერი თანდათან გამოვა. ეს ზედმეტი ჭუჭყიანი ადვილად მოიშორება ბამბის ტამპონებით.

თუ თქვენ გაქვთ სქელი ლუბრიკანტი, როგორიცაა ციატიმი ან ლიტოლი, მიზანშეწონილია მისი გამოყენება გადაცემათა ჭიაზე. ამ დასუფთავების პროცედურების შემდეგ, ჩაყარეთ რამდენიმე წვეთი საკერავი მანქანის ზეთი საკისრზე გარედან.

უბრალოდ ნუ გამოიყენებთ მას ძალიან ბევრს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ის საბოლოოდ გავრცელდება და მტვერი მასზე დაიწებება და ისევ ჭუჭყში გადაიქცევა. შედეგად, თქვენ კვლავ გექნებათ სოლი და ვენტილატორის ბრუნვის პრობლემა.

ზოგიერთ მოდელში თექის საყელურები მოთავსებულია ბუჩქებთან ახლოს. ისინი გაჯერებულია ზეთით და გაცხელებისას ზეთი მიედინება ლილვზე და აპოხავს მას.

ყველაფერი აწყობილია საპირისპირო თანმიმდევრობით. როდ - გადაცემათა კოლოფის სამი ხრახნი - გარე საფარი.

სხვათა შორის, თუ ზედმეტად გამკაცრებთ ცენტრალურ ხრახნს უკანა საფარზე, და ეს არის თვითდამჭერი ხრახნი და არა ხრახნი, მას შეუძლია გაიაროს მბრუნავი გადაცემათა კოლოფის პლასტმასში და დაეყრდნოს ლილვს.

ისევ შეგექმნებათ პრობლემები ბრუნებთან და დაძაბვასთან დაკავშირებით. ზოგჯერ ავარიის მიზეზი ტრივიალური და არაპროგნოზირებადია.

ჩვენ დავახარისხეთ უკანა საკისარი, შემდეგ გადავედით ვენტილატორის წინა ნაწილზე. ცენტრში არის დამცავი ქუდი.

ის ხსნის, ყურადღება - საათის ისრის მიმართულებით, რადგან აქ ძაფი მარცხენაა.

თქვენ გადააგდებთ მას და ამოიღებთ პროპელერს ლილვიდან. ახლა თქვენ გაქვთ წვდომა წინა ჟურნალის საკისრზე.

პრინციპი აქაც იგივეა. ჯერ გაწურეთ და შეარბილეთ ძველი ცხიმი და ჭუჭყიანი ვედაშკით, შემდეგ კი წაისვით ახალი.

ამის შემდეგ, დააბრუნეთ პროპელერი და დახურეთ სახურავი. რემონტის დასრულების შემდეგ, ჩართეთ ვენტილატორი მაღალი სიჩქარით, გააჩერეთ რამდენიმე წუთი და გადართეთ საჭირო სიჩქარეზე.

გრაგნილების ან გატეხილი მავთულის მოკლე ჩართვა

თუ დაზიანება უფრო რთულია და მარტივი შეზეთვა არ დაგვეხმარება, თქვენ მოგიწევთ ვენტილატორის დაშლა უფრო დეტალურად.

პირველ რიგში, თქვენ აკეთებთ ყველა დემონტაჟის მაქინაციებს, როგორც ზემოთ იყო მითითებული. პროპელერის ამოღების შემდეგ, გახსენით პლასტმასის წინა საკეტი, რომელიც მდებარეობს მის უკან, და ამოიღეთ მთელი დამცავი ჩარჩო.

თქვენს ხელში ჯერ კიდევ გაქვთ თავად ძრავა და ფეხი, რომელშიც გადის დენის მავთულები და მდებარეობს ღილაკების მექანიზმი.

ამ ფეხის დაშლა ხდება 6 ხრახნის ამოხსნით.

უპირველეს ყოვლისა, შეამოწმეთ მავთულის შედუღება. სავსებით შესაძლებელია, რომ რომელიმე მათგანი, ან თუნდაც რამდენიმე, ჩამოვარდა ან დაიწვა.

თუ ყველაფერი ხელუხლებელია, როგორ შეგიძლიათ გაარკვიოთ რომელი მავთული სად მიდის და რაზეა პასუხისმგებელი? დაიწყეთ ტესტირება ორი მავთულით დენის შტეფსელიდან.

ერთი მათგანი, დაე იყოს შავი (როგორც ქვემოთ მოცემულ ფოტოში), პირდაპირ შუქის საშუალებით მიდის გულშემატკივართა ძრავამდე.

მეორე მავთული მიდის ციფერბლატის გადამრთველის ქვედა ტერმინალში (ღილაკი 0).

შემდეგი, შესაბამისი ღილაკების დაჭერით - 1-ლი სიჩქარე, მე-2, მე-3, გარკვეული გადამრთველი კონტაქტები იხურება და ამით იცვლება ძრავის სიჩქარე.

ამ ღილაკებიდან თითოეული მავთული მიდის თავის ტერმინალში გრაგნილზე, მეტი ან ნაკლები მონაცვლეობით. მათზე ძაბვის გამოყენებით, პროპელერი უფრო სწრაფად ან ნელა ბრუნავს.

იატაკის ვენტილატორის შეერთების დიაგრამა

ქარის აფეთქების გამარტივებული დიაგრამა ასე გამოიყურება.

ყველაზე იაფფასიანი 3-სიჩქარიანი იატაკის გულშემატკივრებისთვის ტიპიური სქემები მსგავსია:

თითოეული ღილაკის დაჭერას თან ახლავს მისი საკონტაქტო ჯგუფის დახურვა.

ამ შემთხვევაში, სხვა საკონტაქტო ჯგუფი იხსნება ამ მომენტში.

ზოგჯერ ეს კონტაქტები იწვის ან არ აღწევს მათ ფირფიტას. შემდეგ თქვენ დაკარგავთ რომელიმე სიჩქარეს.

ეს ყველაფერი შემოწმდება უბრალოდ ჩინური მულტიმეტრით, მიკროსქემის უწყვეტობის რეჟიმში.

თუ თქვენი პირველივე მავთული გატყდა ან მასზე კონტაქტი არ არის, ვენტილატორის ძრავა უბრალოდ არ დაიწყება. ამიტომ, თუ ვენტილატორი სრულიად უმოქმედოა, ჯერ შეამოწმეთ იგი.

თუ, რა თქმა უნდა, სანამ დარწმუნდებით, რომ თავად შტეფსელი და მისგან დენის კაბელი გამართულად მუშაობს. ამას ასევე იწვევს ტესტერი.

მოათავსეთ ზონდების ერთი ბოლო შტეფსელის ქინძისთავზე, ხოლო მეორე ბოლოს შეეხეთ საკონტაქტო ბალიშს ღილაკზე „0“. თუ სწორად მუშაობს, უნდა იყოს ნულოვანი წინააღმდეგობა.

შემდეგ შეგიძლიათ შეამოწმოთ მავთულები იმავე გზით ყველა სიჩქარით. საკონტაქტო ზონდი შტეფსელზე - სხვა ზონდი გამავალ მავთულზე შესაბამისი სიჩქარის ღილაკიდან ძრავამდე.

თუ ყველგან არის ნულები, მაშინ ჩამრთველი და მავთულები მუშაობს.

შემდეგი, შეამოწმეთ მეორე კონტაქტი შტეფსელზე და გაყვანილობა, რომელიც პირდაპირ გადადის ძრავის გადამრთველზე. დარწმუნდით, რომ თქვენი კაბელი აქაც ხელუხლებელია.

მხოლოდ ამის შემდეგ შეგიძლიათ გააგრძელოთ თავად ძრავის გრაგნილების შემოწმება.

როგორ შევამოწმოთ ვენტილატორის გრაგნილები

დააყენეთ წინააღმდეგობა მულტიმეტრზე 2000 ohms-ზე. შემდეგი, იმისათვის, რომ მავთულები სადმე არ დაკბინოთ, კონდენსატორის მიერთების ადგილას, ოდნავ ამოიღეთ იზოლაცია.

მოძებნეთ მიკროსქემის საერთო წერტილი, როგორც ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაში.

მას შემდეგ რაც იპოვნეთ, თქვენ იძახით გრაგნილის წინააღმდეგობას. ამისათვის მეორე ზონდით სათითაოდ შეეხეთ გადამრთველზე არსებულ კონტაქტებს.

ვენტილატორის გრაგნილის წინააღმდეგობის სავარაუდო მნიშვნელობები შეიძლება იყოს შემდეგი:

რა თქმა უნდა, ისინი შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს სხვადასხვა მოდელებისთვის, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ არ არის გატეხვა ან მოკლე ჩართვა. გაზომვებმა შეიძლება აჩვენოს რამდენიმე ასეული Ohms ან ოდნავ მეტი 1 kOhm.

ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ვენტილატორის სიმძლავრეზე და მავთულის კვეთაზე.

გრაგნილების ტერმინალებს შორის წინააღმდეგობა უფრო დაბალი იქნება - 100-200 Ohms.

ასევე შემოწმებულია კონდენსატორის გრაგნილი და ყველა გრაგნილის საერთო წინააღმდეგობა.

აქ არის ყველაზე კომპეტენტური და სრული ვიდეო გულშემატკივართა გრაგნილების მუშაობის შესამოწმებლად მულტიმეტრით.

თუ გრაგნილების მთლიანობის შემოწმებამ ასევე არ გამოავლინა რაიმე გადახრები ან დეფექტები, გააგრძელეთ. ამისათვის თქვენ მთლიანად დაშალეთ ვენტილატორი, როგორც ამბობენ, ნაწილ-ნაწილ.

ძრავის დაშლა და გაუმართაობა

პირველ რიგში, ძრავა უნდა გათავისუფლდეს ყველა პლასტიკური ნაწილისგან. გახსენით 4 ხრახნი წინა მხრიდან და ამოიღეთ საფარი.

ახალ მოდელებზე, ხრახნების გარდა, არის საკეტებიც. ისინი უნდა იყოს მოხრილი ერთად screwdriver.

ფეხის გათიშვის მიზნით, თქვენ უნდა იპოვოთ სხვა ხრახნი, რომელიც ჩვეულებრივ იმალება შტეფსელის ქვეშ.

გაფხვიერეთ და ამოიღეთ სამონტაჟო ლილვი. მავთულის დასაშლელად, რომელიც გადის ფეხზე, მოგიწევთ მათი ამოღება ან ამოღება სიჩქარის ღილაკების ტერმინალის ბლოკებიდან.

ამავე დროს, ჩაწერეთ ან დახაზეთ, სადაც თითოეული მათგანი თავდაპირველად არის დაკავშირებული.

შედეგად, თქვენ უნდა გქონდეთ შიშველი ვენტილატორის ძრავა თქვენს ხელში არაფრის გარეშე.

მოდი დავშალოთ. გახსენით ხრახნები, რომლებიც უჭირავს უკანა საფარს.

ამავდროულად, დაშლის წინ, დარწმუნდით, რომ დადეთ ნიშნები ყველა ყდაზე და აპარატურაზე, სადაც მითითებულია, თუ როგორ იყო ყველაფერი თავდაპირველად აწყობილი.

წინააღმდეგ შემთხვევაში, არასწორი დამაგრების შემდეგ, თქვენ დაკარგავთ გასწორებას. პრობლემები შეგექმნებათ ლილვის შეკვრასთან და პირების ბრუნვასთან დაკავშირებით.

თერმული უსაფრთხოების რელეს გაუმართაობა

ტარების ამოღების შემდეგ, თქვენ მიდიხართ თავად გრაგნილებთან. გადამრთველიდან გამოსულ დენის მავთულხლართებს შორის მოძებნეთ სპეციალური თერმული რელე.

ძალიან ხშირად ძრავი წყვეტს მუშაობას მისი დამწვრობის შემდეგ. ეს რელე უნდა მუშაობდეს და ხსნის წრედ 135-145 გრადუს ტემპერატურაზე.

გაგრილების შემდეგ რელე ისევ იხურება და ვენტილატორი ამუშავებს. ასე რომ, ზოგჯერ ის მთლიანად იწვის და რეალურად თამაშობს დაუკრავის როლს.

თუ თქვენი გულშემატკივარი ხშირად ითიშება და ისევ იწყებს თავისთავად, ეს დაცვაა დამნაშავე. იცოდე, რომ ეს უბრალოდ არ მუშაობს. ეს ნიშნავს, რომ თქვენი ლილვი ან შეჭედილია, ან გრაგნილები ამოწურულია და ისინი გადახურებულია.

გრაგნილების გადახურება შეიძლება დაკავშირებული იყოს მცირე იმპულსის განადგურებასთან, რომელიც მდებარეობს ლილვზე თავად ძრავის შიგნით. იგი შექმნილია ჰაერის გასაბერად და კოჭების ტემპერატურის შესამცირებლად.

ყველაზე იაფ მოდელებს არ აქვთ ტემპერატურის სენსორ-რელე, ყველაფერი პირდაპირ არის დაკავშირებული. ამის საფუძველზე, თუ თქვენი "თერმული დაუკრავენ" დაიწვა, შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა, გვერდის ავლით და დაიწყოთ ქარის აფეთქება. მაგრამ ამავე დროს თქვენ დარჩებით ხანძარსაწინააღმდეგო.

ეს რელე ასევე შემოწმებულია ტესტერის მიერ.

მის ფეხებს შორის უნდა იყოს ჯაჭვი უწყვეტ რეჟიმში.

ლილვის გადაადგილება და გატეხილი მოხვევები

თუ შიგნით ყველა ნაწილი და რელე ხელუხლებელია, რჩება მხოლოდ გრაგნილების, ლილვისა და როტორის გულდასმით შემოწმება გამადიდებელი შუშის მეშვეობით. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ გატეხილი ან დაზიანებული სპილენძის ძაფები.

ეს ხდება მაშინ, როდესაც საკისარი გადმოხტება სავარძლიდან და როტორი იწყებს გრაგნილებზე დარტყმას.

თანამედროვე ჩინური იატაკის ვენტილატორებით, ძრავის ორ ნაწილს შორის ხრახნიანი კავშირი საკმაოდ ხშირად იხსნება. არ დაგავიწყდეთ, რომ ლილვი ორივე მხრიდან დამონტაჟებულია თვითცენტრირებულ სპილენძ-გრაფიტის ბუჩქებზე, რომლებიც მჭიდროდ არის ჩაკეტილი საფარებში.

მათი აწყობისა და დაჭიმვისას შეგიძლიათ ჩაქუჩით მსუბუქად დაკრათ სატრანსფორმატორო უთო, რათა ლილვი ადვილად ბრუნავდეს, მცირე ინერციით. ვიღაც ცდილობს ცენტრის დაჭერას საკუთარი ძალებით და ასეთ წყნარ საშინელებას ქმნის.

საბოლოოდ ლილვი ამოვარდება საკისრიდან, რის შედეგადაც ხდება სოლი. შედეგად, როტორი იწყებს გრაგნილების და მისი ზედაპირის გადაფხვრას.

ასევე გაითვალისწინეთ, რომ თუ თქვენი ვენტილატორი დაეცა და შემდეგ შეწყვიტა მუშაობა და ბრუნვა, მაშინ ბუჩქები დიდი ალბათობით აქაც არასწორად არის განლაგებული. სხვა ვერაფერი დაარღვიოს ასეთი დაცემისგან.

ეს არ დააზიანებს კონდენსატორს და ლაქით დაფარული გრაგნილები არ გატყდება. შესაძლოა ზოგიერთი ღილაკი მოშორდეს. მაგრამ უპირველეს ყოვლისა, შეამოწმეთ საკისრების გასწორება. და შემდეგ ყველაფერი ისე იმუშავებს, როგორც უნდა.

სამწუხაროდ, თქვენ არ შეგიძლიათ გაუმკლავდეთ გრაგნილების ან როტორის მექანიკურ დეფექტს, ასევე მათ შიდა შემობრუნების მოკლე ჩართვას. არ არის რაციონალური იაფფასიანი ქარის ძრავების ძრავების გადახვევა, ბევრად უფრო ადვილი იქნება ახალი მოდელის ყიდვა.

თუმცა, ეს უკვე გადამოწმების ბოლო ეტაპია და არსებობს იმედი, რომ თქვენ ვერასდროს მიაღწევთ მას, რადგან სხვაგან იპოვნეთ ზიანი ზემოთ განხილული მეთოდების გამოყენებით.

მე მივიღე უხარისხო West SF-1602T ვენტილატორი (მექანიკური ტაიმერით) ჩინეთში, ჩვენი კომპანიის Ost-West-ის გაყიდული თითქმის უფასოდ. მსგავსის სავარაუდო ღირებულება დაახლოებით 20 დოლარია. ძრავის გრაგნილები არ რეკავდა. გარე სადენებისთვის მხოლოდ რუხი-ლურჯი 0.1კ. გარე კონდენსატორს აქვს ერთი ბოლო შავი საერთო და მეორე მხოლოდ ერთი ტერმინალი გრაგნილებიდან (გახსნის შემდეგ, იხილეთ ქვემოთ). მეტი სასარგებლო არაფერი. მე ამოვიღე უკანა ძრავის გარსაცმები (მბრუნავი მექანიზმი და გარე კონდენსატორი ჯერ კიდევ ხრახნიანია მასზე) და შუა ნაწილი (ფილები ხვეულებით). წინა გარსაცმები როტორთან ერთად დარჩა ვენტილატორის წინა პანელზე, რადგან არ იყო საჭირო მანიპულირება.
დირიჟორის კონტაქტების დეტალურმა შემოწმებამ გამოავლინა კემბრიკების ქვეშ მყოფი კოჭის მილების რამდენიმე გატეხვა (თითქოს დამპალი). აღდგენილია კონტაქტები. დამატებული განმარტება: შავი (ზოგადი)-წითელი 1.0კ. ბუნებრივია, არაფერი მუშაობს.
შედეგად, განხორციელდა თითქმის ვანდალური მცდელობა, მაგრამ ერთადერთი, ამიტომ სწორი ვარიანტი (უკვე საეჭვო) იყო ხვეულების ყველა ტერმინალის გაუქმება. არ მიფიქრია დარჩენილი კონტაქტების ყოველი შემთხვევისთვის ხელახლა გადაბმაზე, რადგან უკვე გვიანი იყო. დასკვნები 99% სიზუსტით გამოვიტანე. სამი დირიჟორი გამოვიდა თითქმის ერთი და იგივე წერტილიდან - მე მათ ხელი არ მოვაწერე (კარგი, მოუხერხებელი იყო), უბრალოდ დავხატე ადგილმდებარეობა. გრაგნილი ტერმინალების ტყვეობიდან გათავისუფლების შემდეგ, ყველაფერმა რეკვა დაიწყო. ოთხი გრაგნილი - 1.0k, 0.2k, 0.1k და 0.7k. ჩემი ესკიზებისა და ლოგიკური გამოთვლების გამოყენებით (დაახლოებით სამი გამტარი ერთი წერტილიდან), მე აღვადგინე გრაგნილებისა და კონდენსატორის კავშირის დიაგრამა (იხ. სურათი)

გრაგნილი ტერმინალების ესკიზი:

ყოველი შემთხვევისთვის, შესაძლო კავშირის ექსპერიმენტებისთვის, გრაგნილების რვავე ტერმინალი გრეხილი წყვილი კაბელის გამოყენებით (მოხერხებულად ფერის მიხედვით) გამოიყვანეს ძრავის გარსაცმიდან. გრაგნილებზე, მე ყველა მავთული თბოშეკუმშვით გავაცილე და წრეწირის გარშემო სქელი ძაფით დავამაგრე (როგორც იყო).
ხელახლა აწყობილია საპირისპირო თანმიმდევრობით). ყველაფერი მუშაობდა.
მაგრამ ძრავი ძალიან ცხელდება!!! ხუთიდან ათი წუთის შემდეგ უკვე ცხელა. ასატანია ხელის შემოხვევა, მაგრამ რკინის ფირფიტები უფრო ცხელია და თითს დიდხანს ვერ დაიჭერ. სად არის სახსარი?
შევამოწმე როტორის ხრეში. რკინა ნორმალურად დავამარცხე. უკეთესად ვერ გამოვიდოდა. თავისუფალი მოძრაობა, როგორც ჩანს, კარგია. ეს ითვალისწინებს იმ ფაქტს, რომ დიზაინი არის საკისრების გარეშე, ჩვეულებრივ ბუჩქებზე. ვიმეორებ, წრე თითქმის დაბრუნდა თავდაპირველზე. საჭიროების შემთხვევაში, მე მივცემ ჩემს ესკიზს გრაგნილი ტერმინალების შესახებ (ელექტრიკოსებისთვის, რომლებიც ეწევიან თემას)). ფოტო არ იქნება ხელმისაწვდომი საჭირო მოწყობილობის არარსებობის გამო. იქნებ ჩინურმა რობოტმა არასწორად გაიგო? იქნებ სხვანაირად უნდა დავაკავშირო? გრაგნილების ბოლოების გაფართოება ძრავის მიღმა 20 სმ-ით არ უნდა იმოქმედოს გათბობაზე. მე შევამოწმე წინააღმდეგობა მსგავსი, მაგრამ მოქმედი ვენტილატორის ჩანგალზე (ტაიმერით) - დაახლოებით იგივე (1.3k-1speed, 1.2k-2speed და 1k-3speed). უბრალო გულშემატკივრებზე წინააღმდეგობა ორჯერ ნაკლებია. როგორც ჩანს, კონდენსატორით საწყისი გრაგნილი შეიძლება გამოყენებულ იქნას სამუშაო გრაგნილად, თუ მოწყობილობის სიმძლავრე არ არის 1,5 კვტ-ზე მეტი. თუ გრაგნილები ერთმანეთთან დაკავშირებულია სხვა გზით, მაშინ ეს აღარ იქნება ორიგინალური წრე. მაგრამ იქნებ უკეთესი იქნება? ან იქნებ ასე უნდა გაცხელდეს (დარწმუნებული არ ვარ)?
დახმარებას ვთხოვ გურუს!
თემა იდენტური ძრავით აქ

იაფი მოდელების წარმოებისას მწარმოებელი ზოგავს მასალების ხარისხს, ამიტომ ისინი უფრო ხშირად იშლება ვიდრე მათი უფრო ძვირი კოლეგები. თუ ვენტილატორი შეწყვეტს მუშაობას, მაშინ ნუ იჩქარებთ მის გადაგდებას, რადგან მისი ფუნქციონირების აღდგენა უმეტეს შემთხვევაში დიდ დროს და ფინანსურ ხარჯებს არ მოითხოვს.

მე არ შევჩერდები მექანიკურ გაუმართაობაზე.როგორიცაა იმპულერის შეკეთება, კორპუსი, შემობრუნების მექანიზმი და ა.შ. ამ ავარიების აღმოსაფხვრელად, თქვენ უბრალოდ უნდა აღადგინოთ ნახმარი ან გატეხილი ნაწილი ან შეცვალოთ იგი ახლით. ამ სტატიაში განხილული იქნება ვენტილატორის ელექტრული ნაწილის შეკეთებასთან დაკავშირებული საკითხები, რომლის დროსაც ელექტროძრავა არ ირთვება ან არ მუშაობს გუგუნით, წვის უსიამოვნო სუნით ან ჭუჭყით. განიხილება იატაკის უფრო რთული მოდელი. ჩამონტაჟებული გამონაბოლქვი ვენტილატორები დიზაინით ბევრად უფრო მარტივია, სიჩქარის გადართვის განყოფილების არარსებობის გამო, ამიტომ მათი შეკეთება კიდევ უფრო ადვილია. მაგრამ რემონტი, გამონაბოლქვი ვენტილატორის მარტივი მოდელის ფასის გათვალისწინებით, ზარების და სასტვენების გარეშე, არაპრაქტიკულია.

ამისთვის მიზეზის მოსაძებნადთუ ვენტილატორი გაუმართავია, საჭიროა მისი დაშლა. ამის გაკეთება საკუთარ თავს საკმაოდ მარტივი და სწრაფი იქნება. Პირველიამოიღეთ დამცავი ცხაური, შემდეგ ვენტილატორის პირები ან იმპერატორი, რომელიც დამაგრებულია თხილით. შემდეგი, თქვენ უნდა ამოიღოთ დამცავი გრილის მეორე ნაწილი და გახსენით საფარის ხრახნები.

პრობლემების მოგვარება საყოფაცხოვრებო ვენტილატორის შეკეთებისას

სანამ რემონტს დაიწყებდეთთქვენ უნდა შეისწავლოთ მოწყობილობის პრინციპული დიაგრამა საკუთარი ხელით.

როგორც წესი, ასინქრონული ელექტროძრავა დამონტაჟებულია იატაკის გულშემატკივარში, რომელიც შედგება რვა გრაგნილისაგან (სამუშაო და დაწყებული). წარმატებული გაშვებისთვის საჭიროა 90 გრადუსიანი ფაზის ცვლა. ამ მიზნებისათვის დამონტაჟებულია კონდენსატორი. მოწყობილობა იწყებს მუშაობას დენის ღილაკის დაჭერის შემდეგ, რის შემდეგაც აინთება მითითების შუქი და იწყება ძრავა, რომლის ბრუნვის სიჩქარე დამოკიდებულია გრაგნილის გადართვის წრეზე, რისთვისაც არის 3-სიჩქარიანი გადამრთველი ერთდროული გააქტიურების მექანიკური ჩაკეტვით. პასუხისმგებელია რამდენიმე ღილაკი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მოკლე ჩართვა.

სანამ დაიწყებთ ძრავის შემოწმებას:

1. Გასწვრივ აუცილებელია სადენის ფუნქციონირების შემოწმებაკავშირი ელექტრო განყოფილებასთან. ამისათვის ჯერ უნდა დაშალოთ გადამრთველი ბლოკი, შემდეგ კი, ელექტრული უსაფრთხოების ზომების დაცვით, გამოიყენოთ მულტიმეტრი, რათა შეამოწმოთ ნათურის კონტაქტებზე 220 ვოლტის არსებობა.
2. შეამოწმეთ კონდენსატორის მდგომარეობაავტორი .
3. დარეკეთ მთლიანობისთვის და შეამოწმეთ ყველა მავთულის კონტაქტისა და კავშირის საიმედოობა წრეში.
4. თუ ვენტილატორის მუშაობისას ზუზუნი გესმითან ხმაურით, შემდეგ გადაცემათა კოლოფში შეზეთეთ პლასტმასის ნაწილები ლითოლით ან სოლიდოლით სპეციალურად ამ მიზნისთვის გათვალისწინებული ხვრელების მეშვეობით.
5. შეამოწმეთ 220 ვოლტის ხელმისაწვდომობაგამოსავალზე ჩართული გადართვის ღილაკით.

ვენტილატორის ძრავის შეკეთება

თქვენ თავად უნდა დაიწყოთ ელექტროძრავის შეკეთებასაკისრების შეზეთვით, ძალიან ხშირად ამის შემდეგ ვენტილატორი იწყებს ნორმალურ მუშაობას. ძრავის ლილვი ბრუნავს პლასტმასის ბუჩქებში. მანქანების ზეთი შესაფერისია შეზეთვისთვის - დაასხით რამდენიმე წვეთი ზეთი კუთხით ისე, რომ იგი მიედინება ბუჩქის შიგნით, შემდეგ კი ატრიალეთ ლილვი წინ და უკან ღერძის გასწვრივ, სანამ ის ადვილად არ დაიწყებს ბრუნვას.

როტორის უკმარისობის შესაძლებლობაძრავა შედარებით მცირეა და ჯერ არ შემხვედრია საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შეკეთების ჩემს პრაქტიკაში, რადგან EMF ინდუცირებულია როტორში (წარმოიქმნება დენი) სტატორის გრაგნილების გავლენის ქვეშ.

ხშირად ელექტროძრავებშისაყოფაცხოვრებო გულშემატკივრები არის შესვენება სტატორის ერთ-ერთ გრაგნილში. თუ თუნდაც ერთი გრაგნილი გატეხილია, მაშინ ძრავა საერთოდ არ იმუშავებს. შესამოწმებლად, უბრალოდ დააბრუნეთ პირები საათის ისრის მიმართულებით. უბრალოდ სასწრაფოდ ამოიღეთ ხელი პირებიდან, რათა თავიდან აიცილოთ დაზიანება. თუ ამის შემდეგ იატაკის ვენტილატორი იწყებს მუშაობას, ეს ნიშნავს, რომ ერთ-ერთი გრაგნილი დაიწვა. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თუ კონდენსატორთან დაკავშირებული გრაგნილი იშლება, ვენტილატორი არავითარ შემთხვევაში არ იმუშავებს. ყველა გრაგნილის მთლიანობის დასადგენად, გირჩევთ შეამოწმოთ ისინი მულტიმეტრით. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გრაგნილის წინააღმდეგობა არ უნდა იყოს ძალიან მაღალი ან ნულოვანი.

Ძალიან მნიშვნელოვანისანამ მავთულები გათიშეთ გრაგნილებიდან, შეერთებისას არ აურიოთ ისინი, ამიტომ მავთულხლართების ამოღებამდე დაადეთ მათზე განმასხვავებელი ნიშნები, თუ ისინი იმავე ფერისაა. სანამ მავთულის ამოღებას დავიწყებ ან საკუთარი ხელით რაიმე მოწყობილობის დაშლას დავიწყებ, ყოველთვის ყველა ეტაპის ფოტოებს ვიღებ. თუ თქვენ გაქვთ შეკითხვები ან ეჭვი შეკრების დროს, მაშინ ფოტოები დიდი დახმარებაა.

თუ სტატორის გრაგნილი გატეხილია ან დამწვარიაიატაკის ან ჩაშენებული ვენტილატორის ფასის გათვალისწინებით, არ გირჩევთ გრაგნილის გადახვევას ან შეკეთებას. ამ შემთხვევაში უფრო მიზანშეწონილია ახალი მოდელის შეძენა.

ვენტილატორის ძრავის მომსახურების ვადა რამდენჯერმე მცირდება, თუ პერიოდულად არ ასუფთავებთ მას მტვრისგან და ჭუჭყისაგან და ასევე თუ არ შეზეთავთ საკისრებს ან გადაცემათა კოლოფს.

დაკავშირებული მასალები:

გამარჯობა, ძრავი ხმაურიანია, მაგრამ არ ტრიალებს.

1. ვიქტორია:

   გამარჯობა. Დამეხმარე, გთხოვ. იატაკის ვენტილატორი გამიფუჭდა და მე ორსულად ვკვდები სიცხისგან. მუშაობდა, შემდეგ კი უბრალოდ გუგუნი დაიწყო და იმპულარი არ ტრიალებდა. Რა უნდა ვქნა?

2. იური:

   სირცხვილია!არაფერი გამიკეთებია... ინსტრუქცია წავიკითხე ზეთი ჩავწურე და ვენტილატორი ახალივით დაიწყო მუშაობა.მადლობა!

3. ანდრეი:

   Კარგი დღე! მთელი თემა წავიკითხე და მართალი გითხრათ, მხოლოდ ერთი მსგავსება დავინახე ჩემს პრობლემასთან, მაგრამ ბოლომდე დარწმუნებული არ ვარ.
   ისე იყო ვენტილატორი ჩვეულებრივი კეტაი ბულგარეთში ყოფნისას ვიყიდე სახლში მოვიყვანე იმუშავა... მერე ჩართვა შეწყვიტა, ჩართვისას გუგუნებდა და მხოლოდ პუშერით დაიწყო. დატრიალდა და დაიწყო. ხანდახან გაჩერება ეხმარებოდა ისევ პუშერით გაჩერებას, ოღონდ ოვერდრაივის ჩართვით) 2 ან 3. მერე დავშალე, გავრეცხე და წავუსხი. დაიწყო მუშაობა პუშერის გარეშე, მაგრამ სიმძლავრის დაკარგვით ყველა რეჟიმში. 3 სიჩქარით მუშაობს დაახლოებით 1 სიჩქარით.
   ორი ვარიანტი მაქვს ან კონდენსატორი ან ერთი გრაგნილი ჯერ ვერ მივხვდი როგორ დავრეკო წინასწარ მადლობა

4. მარსელი:

   გამარჯობა! ეს პრობლემა მაქვს ვენტილატორი ტრიალებდა მერე გამოვრთე გადავიყვანე სხვა ოთახში, ორიოდე საათის შემდეგ ჩავრთე და უცებ ნელა ტრიალებს, ორიოდე წუთში საერთოდ შეწყვიტა ტრიალი, ძრავი შიგნით მუშაობს მაგრამ თვითონ ვენტილატორი არ ტრიალებს რა შეიძლება იყოს პრობლემა?რას მირჩევთ?

5. ანონიმური:

   გამარჯობა! მე მაქვს ეს პრობლემა. Vitek იატაკის ვენტილატორი, როდესაც ჩართულია, ორი ინდიკატორი ჩართულია/სიჩქარე და რეჟიმი ერთდროულად ანათებს. და ვენტილატორი გამორთულია. გთხოვთ მითხრათ რა შეიძლება იყოს პრობლემა.

6. ვიქტორ:

   Საღამო მშვიდობისა ძალიან კარგი, მყარი სტატია) ჩემი არც თუ ისე მარტივი პრობლემის არსი არის ეს: ბავშვებმა დაარტყეს ვენტილატორი, რითაც დააზიანეს ძრავის გრაგნილები როტორით. შედეგი: გრაგნილების მრავალჯერადი შესვენება. შეზღუდული ბიუჯეტის და სპორტული ინტერესის გამო მინდა ძრავის გადახვევა. თუნდაც ერთი სიჩქარით. გაქვთ რაიმე სასარგებლო სტატია თქვენს განკარგულებაში?
   ჩვეულებრივი იატაკის ვენტილატორი ჩინური delfa 40W. ძრავა 8 გრაგნილით, სამი სიჩქარით. რა გამიკვირდა: გრაგნილი მავთული არის ალუმინის. მე თვითონ ვარ ტრანსფორმატორების ქარხანა, მაგრამ ძრავების გამოცდილება არ მაქვს. Გთხოვთ დავეხმაროთ. Წინასწარ გმადლობ!

7. ვიქტორ:

   ასევე მაინტერესებს არის თუ არა სადმე მიახლოებითი მონაცემები გრაგნილების მოხვევის რაოდენობის შესახებ (იქნებ გინახავთ?). წინააღმდეგ შემთხვევაში თვალით დათვლა უკვე შეუძლებელია.

8. ილია:

   გამარჯობა ვიყიდე ვენტილატორი სახლში ავაწყე და ჩავრთე, მომეჩვენა რომ უფრო ხმაურიანი მუშაობდა ვიდრე მაღაზიაში იყო ნიმუშზე და შევამჩნიე რომ ძრავის ლილვი (რომელზეც პირებია ხრახნიანი) ძალიან ცხელდება, დაახლოებით ნახევარი საათის მუშაობის შემდეგ ლილვი ძალიან ცხელდება, შეუძლებელია იმის თქმა, რომ გარეთ და სახლში ნამდვილად ცხელა. ეს ნორმალურია თუ ეს რკინის ქინძისთავი საერთოდ არ უნდა გაცხელდეს?

9. გამოცდილი ელექტრიკოსი:

ჭაღით გულშემატკივართა კავშირის გეგმა მოსახერხებელია. ეს მოწყობილობა აერთიანებს ორ მოწყობილობას ერთში, რაც უზრუნველყოფს ოთახის ზოგად განათებას და ქმნის ჰაერის მოძრაობას ცხელ, უქარო ამინდში, დაზოგავს კონდიციონერს. ყველაზე ხშირად, ასეთი გულშემატკივრები განლაგებულია საოფისე შენობებში ან პატარა ნაქირავებ სახელოსნოებში, მაგრამ ისინი ასევე შეიძლება განთავსდეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ასეთი ვენტილატორის შეძენისას დარწმუნდით, რომ ინსტრუქცია მოყვება კომპლექტს. ადრე მწარმოებლებმა დაამატეს განყოფილება ოპერაციის სქემის შესახებ, მაგრამ კოპირების ხშირი შემთხვევების გამო, მათ შეწყვიტეს ამის გაკეთება.

მაგრამ თუ დეტალებს არ ჩავწვდებით, ჭაღის შიგნით ვენტილაციის შეერთების გეგმა საკმაოდ მარტივია. ილუმინატორს აქვს ჩაშენებული ძრავა, რომელიც შეიძლება ჩართოთ ან ცალკე გადამრთველით ან გადართვის კომბინაციებით (გადატვირთვა), ან ილუმინატორთან ერთად. ბოლო გულშემატკივართა კავშირის სქემა არ არის რეკომენდებული გამოსაყენებლად და საკმაოდ იშვიათია. არ არის რეკომენდებული ამ სქემის შეზღუდვის გამო - განათების ჩართვისას ვენტილატორი ყოველთვის მუშაობს, რაც არასაჭიროა ცივ ამინდში. რეკომენდირებული კავშირის დიაგრამა ცალკეა, როდესაც თითოეული ფუნქციის მოქმედება რეგულირდება საკუთარი გადამრთველით.

მარტივი დიაგრამა ვენტილატორისა და ჭაღის დასაკავშირებლად

თუ თქვენ ირჩევთ ვენტილატორის ჭაღით თქვენი სახლის ან სახლის სახელოსნოსთვის, ყურადღება მიაქციეთ ჭაღის დამიწების მეთოდს; ბინებში ეს არის TN-C. საოფისე შენობებში ან სახლების შეცვლაზე, დამიწების მეთოდები შეიძლება განსხვავდებოდეს, ამიტომ შეიძლება შეცდომების დაშვება. გულშემატკივართან და პანელთან დაკავშირებული მავთულის საჭირო რაოდენობა დამოკიდებულია დამიწებაზე. ყურადღება, TT ტიპის დამიწება არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შედიოდეს კონტაქტში სხვა ელექტრო მოწყობილობებთან. თუ ვსაუბრობთ TN-C სისტემაზე, მაშინ ორი კაბელი, ფაზა და ნეიტრალური, ფარის მეშვეობით გაიყვანება ილუმინატორამდე.

საჭირო იქნება ნულოვანი და PE დისტრიბუტორთან დაკავშირება ტერმინალების საშუალებით. ყურადღება: დაიცავით უსაფრთხოების ზომები. ელექტრო ტექნიკასთან მუშაობისას აუცილებელია გამორთოთ დენი და მულტიმეტრით შეამოწმოთ, რომ არ იყოს ძაბვა სადენებზე. მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყეთ მუშაობა. გამოიყენეთ ტერმინალები დისტრიბუტორზე მავთულის დასაკავშირებლად; არავითარ შემთხვევაში არ გადაატრიალოთ ისინი.

ახალ სახლებში უკვე შესაძლებელია TN-S დამიწების სისტემის გამოყენება. მისი გამოყენება რეკომენდებულია და არის პრიორიტეტი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

TN-S-ის გამოყენება გულისხმობს სამბირთვიანი სპილენძის კაბელის ელექტრულ გაყვანილობაში არსებობას, რომლის ერთ-ერთი ბირთვი ემსახურება მიკროსქემის დასაბუთებას და დაკავშირებულია სადისტრიბუციო პანელში დამიწების ელექტროდთან. შესაბამისად, მოწყობილობას უნდა ჰქონდეს დამიწების კაბელი, რომელიც უკავშირდება ამ ბირთვს. ვენტილატორის კავშირის დიაგრამები განსხვავებულია, მაგრამ ყველა მათგანის აღწერა შეუძლებელია. შეძენისას წაიკითხეთ ინსტრუქციები და გამოიყენეთ მოწოდებული რეკომენდაციები.

ვენტილატორი, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ელექტრული მოწყობილობა, ზოგჯერ იშლება; მასში დახვეული სტატორი ყველაზე ხშირად იწვის. მაგრამ ეს სულაც არ არის იმის მიზეზი, რომ ის პენსიაზე გასცეს. ამ სტატიაში ვისაუბრებთ საყოფაცხოვრებო ვენტილატორების შეკეთების პრაქტიკაზე.

ჩვენ ვიწყებთ დაშლის პროცესს ვენტილატორის საფარის მოხსნით; მის ქვეშ იმალება პატარა ერთფაზიანი ციყვი-გალიის როტორი, რომლის სიმძლავრეა 20 ვატი. შეგახსენებთ, რომ როტორი არის ელექტროძრავის მოძრავი ნაწილი, რომელიც ბრუნავს იმის გამო. ამით ჩვენი გულშემატკივართა პირები ამოძრავებთ.

სტატორი არის სტატიკური გრაგნილი, რომელიც მდებარეობს ელექტროძრავის ფოლადის ბირთვზე. სტატორი გარდაქმნის ალტერნატიულ დენს მბრუნავ მაგნიტურ ველად.

გარე შემოწმებისას, რა თქმა უნდა, ძნელია რაიმე მოწყობილობის გატეხვა, თუ არ არსებობს დაზიანების აშკარა ნიშნები, რაც თავისთავად საუბრობს. ჩვენს მაგალითში, ჩვენ უნდა შევამოწმოთ სტატორის გრაგნილი და დენის კაბელი მთლიანობისთვის. ამის გაკეთების უმარტივესი გზაა ჩვეულებრივი მულტიმეტრი, რომელიც უნდა იყოს ნებისმიერი რადიომოყვარულის ხელსაწყოების არსენალში. თქვენ შეგიძლიათ ისწავლოთ მულტიმეტრის სწორად გამოყენება.

მთელი რიგი გაზომვების შემდეგ, აღმოჩნდა, რომ ჩვენი დენის კაბელი იდეალურ მდგომარეობაში იყო და საყოფაცხოვრებო ვენტილატორის სტატორის გრაგნილი უბრალოდ დაიწვა. საკუთარი თავის შესაკეთებლად, დაგვჭირდება ძრავის ნაწილობრივ დაშლა. სტატორის გრაგნილის ამოღება საკმაოდ მარტივად შეიძლება ჩვეულებრივი ხრახნიანი გამოყენებით, მისი თანაბარი დარტყმით ფოტოზე ისრებით მითითებულ ადგილებში.

სტატორის გრაგნილის წარმატებით დემონტაჟის შემდეგ, შეგიძლიათ გადახვიდეთ მათემატიკაზე, კერძოდ, გამოთვალოთ ძრავის სტატორის გრაგნილი ბრუნვის რაოდენობის გამოთვლა.

გამარტივებული გაანგარიშებისთვის, შეგიძლიათ გამოიყენოთ შემდეგი ალგორითმი, როგორც საფუძველი:

ნორმალურ ალტერნატიულ ქსელში ძაბვა არის 220 ვოლტი, ძრავის სიმძლავრე 20 ვატი, ბირთვის განივი კვეთა 1,2 სმ 2, კოჭში გამავალი დენი იქნება 0,09 ა. (ცნობილი ფორმულის საფუძველზე. I=P/U).

ტიპიური მავთულის განივი კვეთა შეიძლება გამოითვალოს შემდეგი ფორმულის გამოყენებით:

თუ მავთულის კვეთის ფართობს 0,03 მმ 2-დან გადავიყვანთ მავთულის დიამეტრზე, მივიღებთ: d = 0,19 მმ.

მე ვისესხე გრაგნილი მავთული მაგნიტური დამწყებლის კოჭიდან 0,17 მმ დიამეტრით, რადგან არ ვიცი როგორ დავაყენო მოხვევის საჭირო რაოდენობა კოჭის ჩარჩოზე.

ამ უკანასკნელ შემთხვევაში: U არის ქსელის ძაბვა, S c არის ბირთვის კვეთა, B c არის რკინის მაგნიტური გამტარიანობა (მაქსიმუმ 14000 ჰექტარი).

როგორც კი გამოვთვლით ბრუნთა რაოდენობას, შეგვიძლია დავიწყოთ დახვევა. ძნელია ამდენი შემობრუნება ბირთვის ხელით, ამიტომ გირჩევთ გამოიყენოთ ხელნაკეთი.

კოჭის დამზადების შემდეგ აუცილებელია მისი გაჟღენთვა სპეციალური გაჟღენთილი ლაქით, წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა დაზიანდეს მასში არსებული მავთულის იზოლაცია.

მას შემდეგ, რაც ლაქი გაშრება, თქვენ უნდა დააინსტალიროთ კოჭა უკან. თუ შეკრებისა და ტესტირების შემდეგ პრობლემები წარმოიქმნება პირების ბრუნვის მიმართულებასთან დაკავშირებით, თქვენ მხოლოდ უნდა ამოიღოთ როტორი და დააინსტალიროთ იგი ბირთვის მეორე ბოლოზე. ალტერნატიულად, შეგიძლიათ კვლავ ამოიღოთ სტატორის კოჭა, დაატრიალოთ იგი 180 გრადუსით და დააინსტალიროთ უკან.

ზემოთ მოყვანილ ფიგურაში მოკლე ჩართვის შემობრუნებები აღინიშნება წითელი ისრებით; მათზე იქნება კონცენტრირებული პირების მბრუნავი მაგნიტური ველი, რომელიც მოქმედებს როტორზე.

ვენტილატორის უკმარისობის მიზეზის დასადგენად, აუცილებელია მისი დაშლა, როგორც წინა მაგალითში. ამის გაკეთება საკმაოდ მარტივია. ჯერ ვხსნით დამცავ ცხაურს, შემდეგ ვიღებთ პირებს ან იმპულსს, რომელიც ჩვეულებრივ დამაგრებულია სპეციალური თხილით. შემდეგ საჭიროა დამცავი გრილის მეორე ნაწილის დემონტაჟი და საფარის ხრახნები.

მე ასევე გირჩევთ შეისწავლოთ იატაკის ვენტილატორის ტიპიური მიკროსქემის სქემა. როგორც წესი, იგი იყენებს ასინქრონულ ელექტროძრავას 8 გრაგნილით (მუშაობა და გაშვება). ძრავის წარმატებით დასაწყებად, აუცილებელია 90 გრადუსიანი ფაზის ცვლა. ამ მიზნით, წრე შეიცავს კონდენსატორს. წრე იმუშავებს დენის ღილაკზე დაჭერის შემდეგ, ინდიკატორის ნათურა უნდა აანთოს და პირები იწყებენ ბრუნვას, ძრავის ბრუნვის სიჩქარე დამოკიდებულია გრაგნილების შეერთების დიაგრამაზე, გადამრთველის გამოყენებით.

პირველ რიგში, თქვენ უნდა შეამოწმოთ ქსელის კაბელის მომსახურება. შემდეგ შეასრულეთ ძრავის დასაწყებად. ასევე რეკომენდებულია კონტაქტებისა და მავთულის მთლიანობის შემოწმება. თუ ვენტილატორის მუშაობისას გუგუნი ან ხმაური ისმის, მაშინ თქვენ უნდა შეზეთოთ იგი Litol-ის სქელი ლუბრიკანტით.

ელექტროძრავის შეკეთება იწყება საკისრების შეზეთვით, როგორც წესი, ამის შემდეგ გულშემატკივარი იწყებს კარგად მუშაობას. მანქანის ზეთი შეიძლება გამოყენებულ იქნას შეზეთვისთვის.

საკმაოდ ტიპიური გაუმართაობა არის სტატორის ერთ-ერთი გრაგნილის შესვენება. შესამოწმებლად, შეგიძლიათ მკვეთრად მოატრიალოთ პირები საათის ისრის მიმართულებით ბრუნვის მიმართულებით. თუ ვენტილატორი იწყებს მუშაობას, ეს ნიშნავს, რომ ერთ-ერთი გრაგნილი დაიწვა.

ელექტროძრავის მომსახურების ვადა რამდენჯერმე მცირდება, თუ არ გაასუფთავებთ მას მტვრისგან, ან თუ დაგავიწყდათ საკისრების ან გადაცემათა კოლოფის შეზეთვა.