Korak po korak izgradnja okvirne kuće vlastitim rukama. Okvirna kuća - upute korak po korak

Jeste li ikada naišli na temu "ispravne" ili "pogrešne" okvirne kuće koja se pojavljuje u raspravama na forumima? Često se ljudima ukazuje da je okvir pogrešan, ali im je teško stvarno objasniti zašto je pogrešan i kakav bi trebao biti. U ovom članku pokušat ću objasniti što se obično krije iza pojma "ispravnog" okvira, koji je osnova okvirne kuće, baš kao i ljudski kostur. Nadam se da ćemo u budućnosti razmotriti i druge aspekte.

Sigurno znate da je temelj temelj kuće. To je istina, ali okvirna kuća ima još jedan temelj - ne manje važan od temelja. Ovo je sam okvir.

Koja je okvirna kuća "prava"?

Počet ću s osnovama. Zašto je tako teško govoriti o pravoj okvirnoj kući? Jer ne postoji niti jedna ispravna okvirna kuća. Kakvo iznenađenje, zar ne? 🙂

Pitat ćete zašto? Da, vrlo jednostavno. Okvirna kuća je veliki konstruktor s mnogo rješenja. I mnogo je odluka koje se mogu nazvati ispravnima. Odluka je još više – “polu-točnih”, ali “pogrešnih” je gomila.

Ipak, u nizu rješenja mogu se izdvojiti ona na koja se obično misli kada se govori o “ispravnosti”. Ovo je okvir američkog i, rjeđe, skandinavskog tipa.

Zašto se smatraju primjerima "ispravnosti"? Sve je vrlo jednostavno. Velika većina privatnih kuća za stalni boravak u Americi, a vrlo značajan postotak u Skandinaviji, izgrađena je pomoću tehnologije okvira. Ta se tehnologija tamo koristi desetljećima, a možda čak i stotinu godina. Za to vrijeme popunile su se sve moguće neravnine, posložile su se sve moguće opcije i našla se neka univerzalna shema koja kaže: učini to i s vjerojatnošću od 99,9% sve će biti u redu. Štoviše, ova shema je optimalno rješenje za nekoliko karakteristika:

1. Konstruktivna pouzdanost rješenja.
2. Optimalni troškovi rada tijekom izgradnje.
3. Optimalna cijena materijala.
4. Dobre toplinske karakteristike.

Zašto stati na svoje grablje ako možete iskoristiti iskustvo ljudi koji su već stali na te grablje? Zašto ponovno izumiti kotač ako je već izumljen?

Zapamtiti. Kad god govorimo o "ispravnom" okviru ili "ispravnim" komponentama okvirne kuće, onda se u pravilu misli na standardna rješenja i komponente korištene u Americi i Skandinaviji. I sam okvir zadovoljava sve navedene kriterije.

Koji se okviri mogu nazvati "polupravilnim"? U osnovi, to su oni koji se razlikuju od tipičnih skandinavsko-američkih rješenja, ali ipak zadovoljavaju barem dva kriterija - pouzdan dizajn i dobra rješenja u toplinskoj tehnici.

Pa, sve ostalo bih svrstao u "krivo". Štoviše, njihova je "pogrešnost" često uvjetovana. Uopće nije činjenica da će se "pogrešni" okvir nužno raspasti. Ovaj scenarij je zapravo izuzetno rijedak, iako se događa. Uglavnom, "pogrešnost" je u nekim kontroverznim i ne najboljim odlukama. Kao rezultat toga, stvari postaju komplicirane tamo gdje se stvari mogu učiniti lakše. Više materijala koristi se tamo gdje je manje moguće. Dizajn je hladniji ili neprikladniji za naknadni rad nego što bi mogao biti.

Glavni nedostatak "pogrešnih" okvira je što ne pružaju apsolutno nikakve prednosti u odnosu na "ispravne" ili "poluispravne" - ni u pouzdanosti, ni u cijeni, ni u cijeni rada... baš ništa.

Ili su te prednosti nategnute i općenito upitne. U ekstremnim slučajevima (a ima ih), neodgovarajuće postavljanje okvira može biti opasno i rezultirat će potrebom za velikim renoviranjem kuće u roku od samo nekoliko godina.

Sada pogledajmo pitanje detaljnije.

Ključne značajke američkog okvira

Američki okvir je praktički standard. Jednostavan je, jak, funkcionalan i pouzdan poput pile za željezo. Lako se sastavlja i ima veliku marginu sigurnosti.

Amerikanci su škrti tipovi i ako uspiju uštedjeti par tisuća dolara na gradnji, sigurno će to učiniti. Istovremeno, neće se moći spustiti na potpunu hakersku radnju, jer postoji stroga kontrola u građevinskom području, osiguravajuća društva će u slučaju problema odbiti plaćanje, a kupci nesretnih građevinara brzo će tužiti i potkradati nemarne izvođače poput štapa.

Stoga se američki okvir može nazvati standardom u smislu omjera: cijena, pouzdanost, rezultat.

Američki okvir je jednostavan i pouzdan

Pogledajmo pobliže glavne točke koje razlikuju shemu američkog okvira:

Tipične komponente okvirne kuće

Drvo u policama i okvirima se gotovo nikada ne koristi, osim ako je to zbog nekih specifičnih uvjeta. Stoga je prva stvar koja razlikuje "ispravnu" okvirnu kuću korištenje suhe građe i odsutnost drveta u zidovima. Samo po ovom kriteriju možete odbaciti 80% ruskih tvrtki i timova koji rade na tržištu okvira.

Točke koje razlikuju američki okvir:

1. Kutovi - postoji nekoliko različitih shema za izvođenje kutova, ali nigdje nećete vidjeti drvo kao kutne stupove.
2. Dvostruki ili trostruki regali u području otvora prozora i vrata.
3. Ojačanje iznad otvora je daska ugrađena na rub. Takozvani "zaglavlje" (od engleskog zaglavlja).
4. Dvostruki gornji okvir od dasaka, bez drveta.
5. Preklapanje donjih i gornjih redova obloga na ključnim točkama - uglovima, raznim fragmentima zidova, mjestima gdje se unutarnje pregrade spajaju s vanjskim zidovima.

Nisam posebno spomenuo Ukosinu kao distinktivnu točku. Budući da u američkom stilu, ako postoji obloga s OSB3 (OSB) pločama na okviru, nema potrebe za kutovima. Ploča se može smatrati beskonačnim brojem krakova.

Razgovarajmo detaljnije o ključnim značajkama ispravnog okvira u američkoj verziji.

Ispravni uglovi okvirne kuće

Zapravo, na internetu, čak iu američkom segmentu, možete pronaći desetak shema. Ali većina njih je zastarjela i rijetko se koristi, posebno u hladnim regijama. Istaknut ću tri glavna uzorka kutova. Iako su realno samo prva dva glavna.

Čvorovi uglova okvirne kuće

1. Opcija 1 - takozvani "kalifornijski" kut. Najčešća opcija. Zašto baš “Kalifornija” – nemam pojma :). S unutarnje strane, druga ploča ili traka od OSB-a pribijena je na vanjski stup jednog od zidova. Kao rezultat toga, na unutarnjoj strani kuta formira se polica koja kasnije služi kao potpora za unutarnje uređenje ili bilo koje unutarnje slojeve zida.
2. Opcija 2 - zatvoreni kut. Također jedan od najpopularnijih. Suština je dodatni stalak kako bi se napravila polica na unutarnjem kutu. Među prednostima: kvaliteta izolacije kuta bolja je nego u opciji 1. Među nedostacima: takav se kut može izolirati samo izvana, odnosno to se mora učiniti prije nego što se okvir obloži bilo čime izvana ( ploče, membrane itd.)
3. Opcija 3 - "skandinavski" topli kutak. Vrlo rijetka opcija, ne koristi se u Americi. Viđao sam ga u skandinavskim okvirima, ali ne često. Zašto sam ga onda doveo? Jer, po mom mišljenju, ovo je najtoplija kutna opcija. I razmišljam o tome da ga počnem koristiti u našim objektima. Ali morate razmisliti prije nego što ga upotrijebite, jer je strukturno inferioran u odnosu na prva dva i neće stati svugdje.

Što je jedinstveno u sve tri opcije i zašto je drvo loša opcija za kut?

Kut od drveta, najgora opcija

Ako ste primijetili, u sve tri verzije ploča kut se može izolirati. Negdje više, negdje manje. U slučaju drva u kutu imamo dva nedostatka: prvo, s gledišta toplinske tehnike, takav će kut biti najhladniji. Drugo, ako u kutu postoji greda, onda iznutra nema "polica" za pričvršćivanje unutarnje obloge na nju.

Naravno, posljednji problem se može riješiti. Ali sjećate se što sam rekao o "pogrešnim" okvirima? Zašto komplicirati kada možete pojednostaviti? Zašto napraviti gredu, stvarajući hladni most i razmišljati o tome kako kasnije pričvrstiti završnu obradu na nju, ako možete napraviti topli kutak od dasaka? Unatoč činjenici da to neće utjecati na količinu materijala ili složenost rada.

Otvori i gornja obloga su najznačajnija razlika između američkog dizajna okvira i skandinavskog, ali o tome kasnije. Dakle, kada se govori o ispravnim otvorima u okviru, obično se govori o sljedećoj shemi (otvori za prozore i vrata izrađuju se po istom principu).

Ispravni otvori u okvirnoj kući

Prva stvar (1) na koju se obično obraća pozornost kada se govori o “krivim” otvorima su dvostruki, pa čak i trostruki regali sa strane otvora. Često se vjeruje da je to potrebno kako bi se nekako ojačao otvor za ugradnju prozora ili vrata. Zapravo to nije istina. Prozor ili vrata bit će u redu na pojedinačnim stupovima. Zašto su nam onda potrebne kohezivne ploče?

Sve je elementarno. Sjećate li se kad sam rekao da je američki okvir jednostavan i pouzdan poput pile za željezo? Obratite pozornost na sliku 2. I shvatit ćete da su čvrsti nosači potrebni samo za podupiranje elemenata koji leže na njima. Tako da rubovi ovih elemenata ne vise na noktima. Jednostavan, pouzdan i svestran.

Na slici 3 je jedna od pojednostavljenih inačica, kada se donji okvir prozora urezuje u poderani stup. Ali u isto vrijeme, oba prozorska okvira još uvijek imaju potpore na rubovima.

Stoga ne možemo službeno reći da ako se police ne udvostruče, onda je to "pogrešno". Oni također mogu biti pojedinačni, kao u skandinavskom okviru. Umjesto toga, pogreška je kada su nosači duž rubova otvora čvrsti, ali ne podnose opterećenje od elemenata koji se na njima oslanjaju. U ovom slučaju oni su jednostavno besmisleni.

U ovom slučaju vodoravni elementi vise na pričvrsnim elementima, tako da nema smisla udvostručiti ili utrostručiti police sa strane

Razgovarajmo sada o elementu koji je već kritičniji i čiji se nedostatak može smatrati “nepravilnošću” otvaranja. Ovo je "zaglavlje" iznad otvora (zaglavlje).

Zaglavlje prozora

Ovo je stvarno važan element. U pravilu će neka vrsta opterećenja doći odozgo na prozor ili vrata - podne grede drugog kata, sustav splavi. I sam zid je oslabljen otklonom u području otvora. Stoga se u otvorima izvode lokalna ojačanja. Na američkom su to zaglavlja. Zapravo, radi se o dasci postavljenoj rubno iznad otvora. Ovdje je važno da se rubovi zaglavlja ili naslanjaju na stupove (ako se koristi klasična američka shema s čvrstim otvorenim stupovima), ili su usječeni u vanjske stupove ako su pojedinačni. Štoviše, poprečni presjek zaglavlja izravno ovisi o opterećenjima i dimenzijama otvora. Što je veći otvor i veće opterećenje na njemu, to je heder snažniji. Također može biti dvostruka, trostruka, produžena u visinu itd. – Ponavljam, ovisi o opterećenju. Ali, u pravilu, za otvore širine do 1,5 m, sasvim je dovoljna glava od daske 45x195.

Je li nepostojanje zaglavlja znak da je okvir "pogrešan"? Da i ne. Ako se ponašamo prema američkom principu "jednostavno i pouzdano", onda bi zaglavlje trebalo biti pri svakom otvaranju. Učinite to i budite sigurni u rezultat.

Ali zapravo, morate plesati od tereta koji pada na otvor odozgo. Na primjer, uski prozor u jednokatnoj kući i rogovi u ovom dijelu zida nalaze se duž rubova otvora - opterećenje odozgo na otvoru je minimalno i možete bez zaglavlja.

Stoga problem zaglavlja treba tretirati na sljedeći način. Ako postoji, super. Ako ga nema, onda graditelji (izvođač radova) moraju jasno objasniti zašto, po njihovom mišljenju, ovdje nije potreban, a to će ovisiti, prije svega, o teretu koji pada na površinu otvora odozgo.

Dvostruki gornji pojas

Dvostruki gornji okvir izrađen od dasaka, također je posebnost američkog okvira

Dvostruki gornji pojas

Dvostruko vezivanje ponovno osigurava pojačanje duž vrha zida za otklon od opterećenja odozgo - opterećenja od stropa, rogova, itd. Osim toga, obratite pozornost na preklapanja drugog reda vezivanja.

1. Preklapanje u kutu - povezujemo dva okomita zida zajedno.
2. Preklapanje u sredini - povezujemo 2 dijela jednog zida.
3. Preklapanje duž pregrade - vezujemo pregradu zajedno s vanjskim zidom.

Dakle, dvostruki cjevovod ispunjava i drugu zadaću - osiguravanje cjelovitosti cijele zidne strukture.

U domaćoj verziji često možete pronaći gornji okvir izrađen od drveta. A ovo, opet, nije najbolje rješenje. Prvo, greda je deblja od dvostrukog okvira. Da, možda je bolje za otklon, ali nije činjenica da je potrebno, ali će hladni most na vrhu zida biti značajniji. Pa, teže je implementirati ovo preklapanje kako bi se osigurala cjelovitost cijele strukture. Stoga se ponovno vraćamo na pitanje: zašto otežavati ako možete učiniti jednostavnijim i pouzdanijim?

Ispravan krak u okvirnoj kući

Još jedan kamen temeljac. Sigurno ste se susreli s frazom "pogrešno napravljeni krakovi". Razgovarajmo o ovome. Prvo, što je jib? Ovo je dijagonalni element u zidu, koji osigurava prostornu krutost za smicanje u bočnoj ravnini. Jer zahvaljujući kraku pojavljuje se sustav trokutastih struktura, a trokut je najstabilniji geometrijski lik.

Dakle, kada govore o ispravnom flok, obično govore o ovoj opciji:

Ispravan flok

Zašto se baš ovaj flok naziva "ispravnim" i na što treba obratiti pozornost?

1. Ovaj krak je postavljen pod kutom od 45 do 60 stupnjeva - ovo je najstabilniji trokut. Naravno, kut može biti drugačiji, ali ovaj raspon je najbolji.
2. Krak se urezuje u gornju i donju oblogu, a ne samo da se naslanja na stalak - ovo je vrlo važna točka, na taj način vezujemo strukturu.
3. Flok zasijeca svaki stup na svom putu.
4. Za svaki čvor - uz pojas ili stalak, moraju postojati najmanje dvije točke pričvršćivanja. Budući da će jedna točka dati "šarku" s određenim stupnjem slobode.
5. Konzola se urezuje u rub - na taj način bolje funkcionira u strukturi i manje ometa izolaciju.

A evo primjera "najpogrešnijeg" kraka. Ali svejedno, javlja se cijelo vrijeme.

Ovo je samo daska zabijena u prvi otvor okvira. Što je tu tako “pogrešno” kad je i formalno trokut?

1. Prvo, kut nagiba je vrlo mali.
2. Drugo, u ovom avionu najlošije radi flok.
3. Treće, teško je pričvrstiti takav krak na zid.
4. Četvrto, obratite pozornost na činjenicu da se na spojevima s okvirom formiraju šupljine koje su izuzetno nezgodne za izolaciju. Čak i ako je krak pažljivo podrezan i nema razmaka na kraju, nema bijega od oštrog kuta, a pravilno izolirati takav kut nije lak zadatak, pa će se najvjerojatnije to nekako učiniti.

Još jedan primjer, također čest. Ovo je krak urezan u stupove, ali nije urezan u pojas.

Krak nije ugrađen u pojas

Ova opcija je već puno bolja od prethodne, ali će, unatoč tome, takav krak raditi lošije od onog ugrađenog u pojas, a rad će trajati 5 minuta više. A ako je, osim toga, fiksiran na svaki stalak samo jednim čavlom, tada će i njegov učinak biti minimiziran.

Nećemo ni razmatrati opcije za sve vrste malih neispravnih "uglova i spona" koji ne dosežu od gornjeg pojasa do dna.

Formalno, čak i najiskrivljeniji flok daje barem neki doprinos. Ali još jednom: zašto raditi na svoj način ako dobro rješenje već postoji?

Tu završavamo s američkim okvirom i prelazimo na skandinavski.

Ispravan skandinavski okvir

Za razliku od Amerike, gdje su okviri praktički standardizirani i ima vrlo malo razlika, u Skandinaviji ima više varijacija. Ovdje možete pronaći i klasični američki okvir i hibridne verzije. Skandinavski okvir je, u biti, razvoj i modernizacija američkog. Međutim, u osnovi, kada se govori o skandinavskom okviru, govorimo o takvom dizajnu.

Tipična skandinavska oprema za kuću

Skandinavski okvir

Kutovi, krakovi - ovdje je sve kao kod Amerikanaca. Na što treba obratiti pozornost?

1. Jednostruko vezivanje duž vrha zida.
2. Poprečna šipka ugrađena u nosače duž cijelog zida.
3. Pojedinačni stupovi na otvorima prozora i vrata.

Zapravo, glavna razlika je upravo ova "skandinavska" prečka - ona zamjenjuje i američke glave i dvostruki pojas, kao moćan element snage.

Koja je, po mom mišljenju, prednost skandinavskog okvira u odnosu na američki? Činjenica je da stavlja mnogo veći naglasak na minimiziranje svih vrsta hladnih mostova, a to su gotovo sve čvrste ploče (dvostruko vezivanje, stupovi otvora). Uostalom, između svake pune ploče, s vremenom bi se potencijalno mogao stvoriti razmak, za koji možda nikada nećete znati. Pa, jedna je stvar kada je hladni most širine jedne ploče, a drugo je pitanje kada ih već ima dvije ili tri.

Naravno, ne biste se trebali usredotočiti na hladne mostove. Od njih se još uvijek ne može pobjeći, a zapravo se njihova važnost često preuveličava. No, svejedno, oni postoje i, ako ih je moguće relativno bezbolno minimizirati, zašto to ne učiniti?

Skandinavci su općenito, za razliku od Amerikanaca, vrlo zabrinuti za uštedu energije. Hladnija, sjeverna klima i skupi energenti također imaju utjecaja. Ali klimatski nam je mnogo bliža Skandinavija (govorim prvenstveno o sjeverozapadnoj regiji) od većine američkih država.

Nedostatak skandinavskog okvira je što je malo složeniji, barem u činjenici da u svim policama morate napraviti rezove za prečku. A činjenica je da, za razliku od američkog, iziskuje nekakav mentalni napor. Na primjer: za velike otvore mogu biti potrebni dvostruki nosači za podupiranje vodoravnih elemenata, te dodatne prečke i zaglavlja. A negdje, na primjer, na zabatnim zidovima jednokatnica, gdje nema opterećenja od greda ili krova, možda krmeno zrcalo nije ni potrebno.

Općenito, skandinavski okvir ima određene prednosti, ali zahtijeva malo više truda i pameti od američkog. Ako se američki okvir može sastaviti s potpuno isključenim mozgovima, onda ih je u skandinavskom bolje uključiti, barem u minimalnom načinu rada.

“Polupravilni” okviri

Podsjećam da pod “poluispravnim” mislim upravo na one koji imaju puno pravo na postojanje, ali se razlikuju od tipičnih skandinavsko-američkih rješenja. Stoga ih nazivati ​​"poluispravnim" mora biti oprezno.

Dat ću vam nekoliko primjera.

Primjer kako možete "pretjerati"

Prvi primjer je iz vlastite prakse. Ovu kuću smo izgradili mi, ali prema nacrtu kupca. Htjeli smo čak i potpuno preraditi projekt, ali bili smo ograničeni rokovima, jer smo morali otići na gradilište; Osim toga, naručitelj je platio značajan iznos za projekt i formalno nema prekršaja u projektu, ali se pomirio s navedenim nedostacima trenutnog rješenja.

Zašto sam onda klasificirao ovaj okvir kao "polupravilan"? Imajte na umu da postoje skandinavske prečke, američke glave i dvostruke obloge ne samo na vrhu, već i na dnu zidova. Ukratko, postoji američka shema, i skandinavska, a još 30% ruske rezerve se baca na vrh, za svaki slučaj. Pa montažno postolje od 6 (!!!) dasaka ispod ljepljene sljemene grede dovoljno govori. Uostalom, na ovom mjestu jedina izolacija je izolacija izvana i križna izolacija iznutra. A da postoji čisto američka shema, onda jednostavno ne bi bilo izolacije u ovom dijelu zida, golo drvo izvana prema unutra.

Ovaj okvir nazivam "polu-ispravnim" jer s gledišta konstrukcijske pouzdanosti nema pritužbi na njega. Postoji višestruka granica sigurnosti "u slučaju nuklearnog rata". No, postoji obilje hladnih mostova, ogroman gubitak materijala za okvir i visoki troškovi rada, što također utječe na cijenu.

Ova se kuća mogla napraviti s manjom, ali dovoljnom marginom sigurnosti, ali u isto vrijeme smanjiti količinu drvene građe za 30 posto i značajno smanjiti broj hladnih mostova, čineći kuću toplijom.

Drugi primjer je okvir koji koristi sustav okvira "dvostrukog volumena", koji promovira moskovska tvrtka.

Glavna razlika je u tome što je to zapravo dvostruki vanjski zid, s policama razmaknutim jedan u odnosu na drugi. Dakle, okvir u potpunosti zadovoljava kriterije čvrstoće i vrlo je dobar s gledišta toplinske tehnike, zbog minimiziranja hladnih mostova, ali gubi u obradivosti. Problem uklanjanja hladnih mostova, koji se primarno rješava ovakvim okvirom, može se riješiti jednostavnijim, pouzdanijim i ispravnijim metodama kao što je “križna izolacija”.

I, zanimljivo, obično "polu-ispravni" okviri nekako sadrže skandinavsko-američka rješenja. A razlike su prije u pokušaju poboljšanja dobra. Ali često se događa da je “najbolji neprijatelj dobrog”.

Takvi se okviri sa sigurnošću mogu nazvati "polu-ispravnim" upravo zato što ovdje nema grubih kršenja. Postoje razlike u odnosu na tipična američko-skandinavska rješenja u pokušajima da se nešto poboljša ili smisli neka vrsta "trika". Hoće li ih platiti ili ne, odabir je kupca.

"Pogrešne" okvirne kuće

Sada razgovarajmo o "pogrešnim" okvirima. Najtipičniji, čak bih rekao kolektivni, slučaj prikazan je na fotografiji ispod.

Suština "usmjerene" konstrukcije okvirne kuće

Što odmah možete primijetiti na ovoj fotografiji?

1. Potpuna upotreba prirodnog vlažnog materijala. Štoviše, radi se o masivnom materijalu, koji se najviše suši i tijekom sušenja mijenja svoju geometriju.
2. Grede u uglovima i na trakama, pa čak i na stalcima su hladni mostovi i neugodnost u daljnjem radu.
3. Nedostatak zaglavlja i pojačanja otvora.
4. Ne razumijem kako je krak napravljen, loše ispunjava svoju ulogu i ometa izolaciju.
5. Montaža na uglovima s crnim samoreznim vijcima, čija je svrha pričvršćivanje gips ploča tijekom završne obrade (a ne za korištenje u nosivim konstrukcijama).

Gornja fotografija prikazuje gotovo suštinu onoga što se obično naziva "nepravilan" okvir ili "RSK". Kratica RSK pojavila se 2008. godine na FH-u, na prijedlog jednog građevinara koji je svijetu predstavio sličan proizvod pod nazivom Russian Power Frame. S vremenom, kako su ljudi počeli shvaćati što je što, ova se kratica počela dešifrirati kao ruski Strashen Karkashen. Kao apoteoza besmisla s pretenzijom na jedinstveno rješenje.

Ono što je najzanimljivije je da se, po želji, može klasificirati i kao "poluispravno": uostalom, ako vijci ne trunu (crni fosfatirani vijci nikako nisu primjer otpornosti na koroziju) i ne pucaju tijekom neizbježno skupljanje drveta, ovaj okvir se vjerojatno neće raspasti. Odnosno, takav dizajn ima pravo na život.

Koji je glavni nedostatak "pogrešnih" okvira? Ako ljudi znaju što rade, vrlo brzo će doći do kanadsko-skandinavskog obrasca. Srećom, sada postoji obilje informacija. A ako ne dođu, onda to govori jedno: njih, uglavnom, nije briga za rezultat. Klasičan odgovor na pitanje zašto je to tako je "uvijek smo to gradili na ovaj način, nitko se nije žalio." Odnosno, cijela se konstrukcija temelji isključivo na intuiciji i domišljatosti. Ne pokušavajući pitati kako je to općenito uobičajeno raditi.

Što vas je spriječilo da umjesto drveta napravite dasku? Ojačati otvore? Napraviti normalne skretnice? Prikupiti na noktima? Odnosno, učiniti to kako treba? Uostalom, takav okvir ne daje nikakve prednosti! Jedan veliki skup ne najboljih rješenja s tvrdnjama o super čvrstoći, itd. Štoviše, utrošak rada je isti kao i "ispravan", trošak je isti, a potrošnja materijala je možda čak i veća.

Rezimirati

Kao rezultat toga: američko-skandinavska shema okvira obično se naziva "ispravnom", zbog činjenice da je već mnogo puta testirana na tisućama kuća, dokazujući svoju održivost i optimalan omjer "uloženog rada-pouzdanosti-kvalitete ”.

"Polupravilni" i "nepravilni" uključuju sve druge vrste okvira. U ovom slučaju, okvir može biti prilično pouzdan, ali "neoptimalan" u smislu gore navedenog.

U pravilu, ako potencijalni izvođači ne mogu opravdati korištenje određenih projektnih rješenja osim „ispravnih“ američko-skandinavskih, to znači da oni nemaju pojma o tim „ispravnim“ rješenjima i da kuću grade isključivo iz hira, zamjenjujući znanje intuicijom i domišljatošću. A ovo je vrlo riskantan put koji bi se mogao vratiti vlasniku kuće u budućnosti.

Zato. Želite zajamčeno točna, optimalna rješenja? Obratite pozornost na klasičnu američku ili skandinavsku shemu izgradnje okvirne kuće.

o autoru

Zdravo. Moje ime je Alexey, možda ste me upoznali kao Porcupine ili Gribnick na internetu. Osnivač sam Finske kuće, projekta koji je iz osobnog bloga prerastao u građevinsku tvrtku čiji je cilj izgraditi kvalitetan i udoban dom za vas i vašu djecu.

Izgradnja okvirnih kuća već je nekoliko godina lider na domaćem tržištu. Zgrada izgrađena prema kanadskoj tehnologiji bit će ne samo ekonomična, već i pouzdana, glavna stvar je pridržavati se svih faza izgradnje okvirne kuće.

Zašto konstrukcija okvira postaje sve popularnija

Na temelju kriterija kao što je cijena-kvaliteta, tehnologija izgradnje okvirnih kuća, koja je prikazana na fotografiji i videu, ima nedvojbenu prednost i stoga dobiva zamah u našoj zemlji. Prednosti konstrukcije okvira uključuju sljedeće:

• Niska cijena kuće.
• Mali vremenski troškovi za izgradnju, budući da tim od 3 osobe može izgraditi kuću od temelja do završetka u 2 mjeseca.
• Dobre karakteristike performansi, omogućujući vam uštedu novca na održavanju zgrade.
• Tehnologija okvira omogućuje ugradnju komunikacija unutar zidova, što je značajka ove vrste kuće.
• Izgradnja kuće ne zahtijeva jake temelje.
• Rad se može izvoditi na bilo kojoj temperaturi.
• Tijekom procesa izgradnje nećete morati koristiti tešku opremu, budući da su svi elementi kuće relativno lagani i mogu ih premjestiti i montirati tri osobe.
• Okvirna kuća ima visoku seizmičku otpornost.
• Dugi vijek trajanja - prosječni vijek trajanja je oko 80 godina.

Razmotrivši sve prednosti okvirnih kuća, naučit ćemo kako korak po korak izgraditi okvirnu kuću i koje vrste temelja postoje kako bismo odabrali najoptimalniji za vaš dom.

Vrste temelja

Tehnologija izgradnje takve kuće prilično je jednostavna, ali se donekle razlikuje od ostalih sorti. Ako ste već pripremili projekt i dogovorili ga s nadležnim tijelima, vrijeme je da započnete prvu fazu izgradnje.

Temelj za kuću izgrađenu tehnologijom okvira može biti nagomilana, stupna, ploča ili traka, svaka od njih ima svoje karakteristike. Preporučljivo je, prije nego što se odlučite za bilo koju vrstu temelja, pogledati fotografije i videozapise njegove izgradnje kako biste razumjeli sam proces.

Stupasti temelj

Ova vrsta temelja je najatraktivnija u pogledu troškova i sasvim je prikladna za okvirnu kuću. Temelj se sastoji od stupova izrađenih od gotovih blokova, na kojima će se zapravo postaviti buduće kućište.

Prvo morate napraviti udubljenja za buduće stupove prema crtežu, izravnati tlo i urediti pijesak. Pijesak je potrebno izravnati, proliti vodom i zbiti. Nakon toga ugradite same blokove na cementni mort, a na vrh položite sloj krovnog materijala.

Pile temelj

Ova vrsta temelja smatra se univerzalnom, pogodna je za bilo koju vrstu tla. Sastoji se od metalnih nosača uvijenih u zemlju, koji izvana nalikuju ogromnim vijcima s navojem i šiljastim krajem. Priloženi su video i fotografije takvog temelja.

I za temelj od pilota i za stupni temelj naknadno će biti potreban rezervni uređaj. Ograda se postavlja između stupova ili pilota kako bi zaštitila podzemni prostor od hladnoće i vode. Može se izraditi od dasaka ili zidati.

Strip monolitni temelj

Jedini nedostatak trakastog temelja je taj što je nerazumno skup za ovu vrstu konstrukcije, jer za okvirnu kuću nema potrebe za izgradnjom takvog ojačanog temelja, iako je, sudeći prema fotografiji, ova metoda također tražena.

Temelj od opeke

Tradicionalna vrsta temelja, koja je obična zidana cigla u jednoj ili drugoj verziji. Ovo je prilično skup temelj, a njegova pouzdanost malo je pretjerana. Takav se temelj rijetko izvodi, posebno za konstrukciju okvira, jer se smatra zastarjelom sortom. Fotografije ili videozapise o tome kako ga položiti također možete pogledati na web mjestu.

Obloge i podovi

Fazna izgradnja okvirne kuće uključuje provedbu vezivanja. Na temelj se postavlja sloj hidroizolacijskog materijala, a zatim se postavlja nekoliko greda koje se nalaze po cijelom obodu, a osim toga, gdje se planira postaviti nosive unutarnje zidove. Preduvjet je da prije polaganja drvo mora biti temeljito tretirano antiseptikom. Postoje dva načina za pričvršćivanje donjih tračnica:

• sidreni vijci.
• na metalnim okomitim klinovima, koji se postavljaju tijekom procesa izlijevanja betona.

Nakon završetka postupka vezivanja, počinjemo postavljati podne grede i postavljati okomite stupove okvira. Kao grede možete koristiti gredu presjeka 10x10 cm ili ploču debljine 5–6 cm i širine 15 cm.

Grede se postavljaju u koracima od 60-70 cm, a zatim se postavlja podloga od neobrađenih dasaka. Ako trebate napraviti topli pod, tada se trupci polažu na grubi pod, a između njih se postavlja izolacijski sloj od mineralne vune, ekspandiranog polistirena ili ekspandiranog glinenog šljunka, nakon postavljanja hidroizolacijskog materijala. Izolacija se oblaže folijom parne brane, a završni premaz postavlja se od parketa na pero i utor, laminata, parketa ili keramičkih pločica. Tehnologija ovih procesa također se može vidjeti u videu.

Zidna montaža

Donja obloga, izrađena od drveta, mora imati utore svakih 50 cm. Neophodno je osigurati da dimenzije utora odgovaraju dimenzijama poprečnog presjeka okomitog elementa okvira. Nakon postavljanja svih okomitih stupova, morat ćete prijeći na postavljanje gornje obloge, koja je također izrađena od malog dijela drveta ili debele ploče.

Svi okomiti stupovi okvira privremeno su pričvršćeni s dva bočna kraka, koji su pričvršćeni samoreznim vijcima na donji okvir i na okomiti stup. Za krakove koristite bilo koje daske ili šipke. Možete čak uzeti dugačke motke koje se mogu koristiti za pričvršćivanje nekoliko stupova odjednom.

Vertikalni elementi okvira postavljaju se ne samo za vanjske zidove, već i za unutarnje zidove, istovremeno označavajući buduće otvore vrata i prozora.

Nakon što su svi okomiti elementi postavljeni, izrađuje se gornja obloga. Da biste to učinili, u gredama ili daskama su izrezani utori za svaki stalak. Stoga je potrebno održavati maksimalnu točnost prilikom označavanja i rezanja utora. Grede gornje obloge pričvršćene su na okomite stupove metalnim uglovima ili običnim čavlima. Da bi okvir dobio veću krutost, umjesto privremenih postavljaju se trajni podupirači i podupirači.

Zidovi mogu biti gotovi tvornički paneli s unutarnjom izolacijom ili izrađeni samostalno. U ovom slučaju, ploče su ušivene na okvir, postavljena je parna i hidroizolacija, postavljen je sloj izolacije, ponovo je postavljen sloj hidro i parne barijere, i sve je to opet zašiveno pločama. Ispada da elementi okvira ostaju unutar zidova. Ovo je prilično jednostavna metoda, ali najčešće koriste gotove sendvič ploče.

Ugradnja stropnih greda

Izgradnja stropnih greda izvodi se pomoću drva presjeka 15x15 cm, pričvršćuju se iznad okomitih stupova tako da se cjelokupno opterećenje prenosi na stupove, a ne na gredu između njih. Pričvršćivanje se vrši pomoću perforiranih čeličnih nosača i uglova, metodom rezanja utora i čavala.

Kod gradnje okvirnih kuća potrebno je napraviti sve otvore odjednom, odnosno izraditi okvire vrata i prozora kako bi se nakon završetka radova mogla umetnuti vrata i prozori. Ako odlučite to učiniti sami, pogledajte fotografije ili videozapise kako ne biste pokvarili tehnologiju.

Krovni i okvirni okvir

Izgradnja okvirne kuće dovršena je postavljanjem krova. Krovna konstrukcija sastoji se od sustava rogova i krova. Prvo morate napraviti privremene ljestve po kojima se možete sigurno kretati. Daske debljine najmanje 5 cm polažu se na gornji okvir kuće tako da mogu izdržati težinu osobe. Daske su privremeno prikovane za gornji element obloge.

U početku se postavljaju rogovi, za koje su krajevi greda spojeni pod kutom koji određuje odabrani nagib krova. Rafter noge se postavljaju u koracima od 60-70 cm, a privremena montaža se vrši pomoću krakova. Nakon što su svi rogovi postavljeni, sljemene daske se pribijaju uz njihov vrh s obje strane.

Sljedeći korak je oblaganje krova, polaganje toplinske izolacije, kao i polaganje krovnog materijala, koji se odabire na temelju vlastitih financijskih mogućnosti. Ovisno o vrsti krovnog materijala, letva je rijetka ili kontinuirana.

Vanjska strana okvirne kuće može biti dodatno izolirana ili jednostavno ukrašena ukrasnim materijalom - vinilnim ili metalnim oblogama, ožbukana, obložena keramičkim pločicama ili obložena pločom. Ali u svakom slučaju, ispod završne obrade mora se postaviti membrana otporna na paru i vjetar.

Izgradnja kuća korištenjem tehnologije okvira nije samo brz, već i isplativ proces, pogotovo ako se poštuju svi građevinski kodovi i propisi, uz sudjelovanje stručnjaka koji se rukovode ne samo fotografijama, već i svojim znanjem.

Opcije za tehnologiju popularnu među programerima razlikuju se u izboru građevinskih materijala, načinu gradnje i vrsti izolacije. Kombinira pouzdanost, trajnost, brzinu gradnje i odsutnost skupljanja. Upute za montažu pomoći će vam da svladate znanost izgradnje privatne kuće.

Bez projekta – zavezanih očiju

Što pruža gotov projekt okvirne kuće:

• Tlocrti i crteži komponenti i struktura;
• Kompletan popis količina i veličina materijala;
• Obračun troškova za komponente i rad;
• Pravovremena opskrba komunalnim uslugama;
• Smanjeni režijski troškovi i troškovi prijevoza;
• Eliminacija kupnje viška materijala;
• Planiranje utroška osobnih sredstava prema predračunu.

Priprema gradilišta

Štedljiv vlasnik unaprijed će ukloniti korov s budućeg gradilišta okvirne kuće, organizirati natkrivena skladišta za materijal i prostoriju u kojoj će električni alati ostati preko noći. Planira i priprema pogodne ulaze za vozila. Trebat će vam privremeni toalet, sklonište za odmor i jelo.

Postavljanje temelja

Povezivanje projekta s lokacijom uključuje upoznavanje s hidrogeološkim istraživanjima na tom području - to će vam dati ideju o potrebnoj vrsti temelja.
Ukupna težina zgrade, raspored, priroda terena, vrsta tla i dubina podzemne vode odredit će debljinu i dubinu temelja. Važno: betonski temelji trebaju pouzdanu hidroizolaciju i, najmanje, drenažni sloj od šljunka i pijeska za odvodnju. Ugradni elementi s navojnim sidrima unaprijed su ugrađeni u beton.

• Na slabim, poplavnim tlima, usput, trebat će vam temelj od vijčanih pilota, koji se može montirati mehanički u jednom dnevnom svjetlu;
• Mrazno oticanje ukrotit će se ojačanim stubastim temeljem s gornjom armiranobetonskom rešetkom podignutom iznad tla;
• Traka, izrađena zajedno s jednom lijevanom pločom, izdržat će težinu višetonske monolitne okvirne kuće.

Izbor građevinskog materijala

Po učestalosti uporabe prednjači obična borova ploča. Rjeđe su LSTK (konstrukcije s tankim stijenkama od lakog čelika) i monolitne kuće. Tradicionalna tehnologija i LSTC metoda su slične. Upute će pokriti uobičajene probleme za njih.

Donja obloga i podne grede

Okvir donjeg okvira izrađen je ne samo od drveta, već i od dasaka sastavljenih u paket i postavljenih na rub - manje se osjeća savijanje materijala. Svaka ploča se pribija zasebno. Spojevi su raspoređeni po cijeloj dužini. Između svakog para dasaka postavlja se traka od jute. Važno: koristite osušeni, antiseptički blanjani materijal. Veze nosive konstrukcije izvode se čavlima. Dodirne točke s betonom polažu se s dva sloja krovnog pusta.

Elementi okvira okvirne kuće pričvršćeni su spojevima trupaca i nadopunjeni ojačanim metalnim kutovima i nosačima. Horizontalnost se provjerava razinom ako nije moguće koristiti razinu. Ispod matice postavljena je velika podloška. Grede su obješene na otvorene nosače odgovarajuće veličine. Međusobno su povezani prečkama. Preferirana fiksacija za okvir su klinovi. Radi lakše ugradnje zidnog okvira postavlja se privremena podloga.

Ubrzana zidna montaža

Povećanje tempa gradnje moguće je ako kupite kompletan komplet kuće - sastavni dijelovi ne zahtijevaju obradu ili podešavanje. Druga opcija
– ovo je okrupnjavanje montažnih jedinica. Da biste to učinili, točna kopija zidnog elementa nacrtana je na podlozi, pričvršćene su restriktivne izbočine i sastavljen je prvi blok. Kontrola dimenzija i dijagonala je najtemeljitija! Vrijednost treba izračunati tako da težina ne prelazi 100 kg pri radu s dvije osobe.
Korak duž osi okomitih stupova je 60 cm, a kako se ne bi izgubila geometrija fragmenta, na vrhu je prekriven OSB-om (orijentirana iverna ploča) debljine 9-12 mm. U ovom slučaju, nosači nisu instalirani, potrebna prostorna krutost osigurana je OSB-om i ojačanim uglovima (opcija). Materijali za pokrivanje limova pričvršćuju se samoreznim vijcima, na udaljenosti od 10-12 mm od ruba lista. Razmak između listova je 3 mm. Otvori za prozore i vrata izrezuju se po konturi nakon porubljivanja. Ne propustite ojačati otvore zaglavljima i dodatnim policama.

Instalacija počinje od ugla duž trake od jute. Vertikalnost i stabilnost osigurat će podupirači. Sljedeći blok je također kutni blok - oni će se držati jedan drugog. Kondukter također izvodi montažu unutarnjih pregrada. Također će biti korisno za instaliranje modula na drugom katu. Spojna preklapanja dvaju modularnih elemenata duž ravnine položena su jutom kako bi se izbjegla pojava hladnih mostova i zategnuti su iglama.

Kutovi vanjskih zidova izvedeni su kao topli kutak. Ovo je pouzdanije od drveta u zadržavanju topline. Karakteristike čvrstoće su iste. Preporučljivo je OSB ploču usmjeriti prema van radi kasnijeg lakšeg punjenja i zaštite izolacije od padalina tijekom instalacije.

Zidovi prvog kata okvirne kuće obloženi su po obodu pločama debljine 50 mm. Time se osigurava ravnomjerno apsorbiranje težine nadgrađa i poboljšava spoj između uglova. Spojevi su raspoređeni točno duž osi okomitih stupova, ne podudarajući se s donjim stupovima korak po korak. Strop je točna kopija poda prvog kata. Osi greda i okomitih stupova zidova drugog kata (ako je raspoređen) podudaraju se. Sastavljanje prema pravilima podrazumijeva raspodjelu težine točno po osi.

Krov

Uglavnom, krov okvirne kuće je zabat prema svojoj konfiguraciji: jednostavna konstrukcija s nagibom od 35–45 stupnjeva ima manje vjetra i ne nakuplja snježnu masu. Okvir snage duplicira osi struktura smještenih ispod. Krovni radovi počinju kada okvir dobije krutost zbog glavnih zidova, pregrada, međukatnih stropova i ušivenih zabata obloženih s jedne strane OSB-om.

Izolacija prema pravilima

Važni parametri za odabir izolacije:

• Propusnost zraka - sposobnost uklanjanja kondenzata s točke rosišta;
• Razina toplinske vodljivosti;
• Izdržljivost;
• Gustoća.

Gore navedene zahtjeve ispunjavaju penoizol i bazaltna vuna. Korak stupova i trupaca okvirne kuće u početku se prilagođava pločastim materijalima od mineralne vune: oni su stegnuti u širini tijekom instalacije. Dodatna sigurnosna mreža protiv progiba je fiksacija na nekoliko točaka držačima za gljive. Svaki sljedeći sloj postavlja se preklapajući spojeve prethodnog.

Ispod natkrivenog krova postavljena je toplinska izolacija. Upute za izolaciju zidova, stropova i krovova su identične. U unutarnjim pregradama bazaltna vuna služi samo kao apsorber zvuka. Vanjske strukture ne samo da drže, već i štite izolaciju od vlaženja i vremenskih utjecaja.

S unutarnje strane zida postavlja se membrana parne brane. Orijentacija stranica je označena na pakiranju. Namjena: spriječiti ulazak vlage u toplinski izolator iz unutrašnjosti kuće. Moguć je i obrnuti proces. Filmske trake se preklapaju dvostranom ljepljivom trakom. Mjesta pričvršćivanja spajalica zalijepljena su ljepljivom trakom.

S vanjske strane postavlja se hidroizolacijski film. Štiti kamenu vunu od padalina i udara vjetra. Za učinkovito sušenje izolacije ugrađena je ventilirana fasada: okomite letvice ispod vanjske obloge održavaju kontinuirani protok zraka, ne dopuštajući zadržavanje vlage u lošem vremenu i izvlačenje pare iz debljine mineralne vune u suhom vremenu.

Zaključak

Upute koje su vam predstavljene nisu dogma, već nenametljiv vodič kroz osnovne točke oživljavanja ideje o izgradnji vlastitog okvirnog kućišta. Strogo pridržavanje tradicije ili bezobzirno uranjanje u visokotehnološku avangardu vaš je pravi izbor. Kreativnost nikad ne griješi. Budite hrabri, možete vi to!

Izgradnja okvirne kuće vlastitim rukama vrlo je primamljiv posao. Postoje cijela naselja okvirnih kuća, na primjer. Elbronn u Njemačkoj, lijevo na slici, postoji više od 500 godina. Danas je okvirna stambena izgradnja raširena u zemljama s prilično oštrom klimom i visokim zahtjevima za kvalitetu života; desno na sl. – stambeno naselje u Puulinnanmaa, Finska. I u isto vrijeme, izračunavanje troškova materijala za izgradnju jednokatne stambene okvirne kuće od 100 četvornih metara. m daje iznos manji od 500 tisuća rubalja, a za seosku kuću - manje od 50.000 rubalja. Sto četvornih metara vlastitog doma po cijeni od pola sobe u moskovskom dvosobnom stanu - da, vrijedi razmisliti. Štoviše, ako je potrebna posebna oprema, to će biti barem nakratko, a možete i bez industrijskih tehnologija.

Ovaj članak ima za cilj dati osnove onoga što trebate znati kako biste sami izgradili okvirnu kuću. Barem odlučiti, ako nema dovoljno novca za zgradu od opeke, izgraditi okvirnu ili, recimo, drvenu. I, ako se negdje pronađe praznina, znajte gdje i kako kopati dublje.

Graditi ili naručiti?

Trošak izgradnje okvirne kuće "ključ u ruke" uvelike varira čak i unutar jedne regije Ruske Federacije, od 80 do 240 dolara po 1 m2. m. gotovih stambenih. Ono što ovdje igra ulogu nisu toliko troškovi prijevoza (u srednjoj zoni - do 100 rubalja/km za isporuku do 100 km od skladišta), već veza između kuće i gradilišta i temelja s objektom. tlo. Prvo znači lokaciju kuće u skladu sa sanitarnim zahtjevima i pogodnošću / mogućnošću opskrbe komunikacijama; drugi je odabir i izrada projekta temelja za nosivost, uzdizanje i sadržaj vode u tlu ispod zgrade. Oba mogu zahtijevati istraživanja na gradilištu, koja su vrlo skupa. Ali u svakom slučaju 100 m2. m. kuće spremne za useljenje koštat će manje od 1,5 milijuna rubalja,što je još uvijek prilično privlačno.

Koliko i kako možete ovdje uštedjeti ako se oslanjate samo na sebe? Maksimalno – uz uključivanje stručnjaka za određene vrste poslova? I relativno i izravno u smislu novca – vrlo značajno. Ako znate na koje zamke možete naići i kako ih zaobići. Na primjer, projekti okvirnih kuća mogu se besplatno preuzeti s RuNeta. Ali – projekti su skice, bez referenci, točnih specifikacija i detalja. "Radni" projekt bez uveza košta oko 10 000 rubalja, ali bez istih uveza nemoguće je raditi na njemu. Ali samo vezanje temelja na tlo koštat će ne manje od 30.000 rubalja; kompletno, s komunikacijama - ispod 100 tisuća Štoviše, "puno" također znači dobivanje puno dozvola od državnih i općinskih vlasti; Nećemo govoriti do čega će to dovesti, bolje je čitati Saltikova-Ščedrina.

Slične nedosljednosti nalaze se u svim drugim fazama izgradnje kuće pomoću metode štednje korak po korak. Da tekst ne bismo pretrpavali negativnostima, jednostavno preporuke o tome kako jeftino izgraditi okvirnu kuću:

1. Stambeni sa stalno naseljenim potkrovljem ili dvoetažni za sebe i djecu - po narudžbi ključ u ruke.
2. Ljetna kućica ili mala jednokatna stambena zgrada - izgradite je sami, vođeni besplatnim projektima i dodatnim informacijama, barem navedenim kasnije u ovom članku, uz naknadnu legalizaciju. To će biti lakše i jeftinije nego skupljati papire unaprijed. A kuća već stoji i nitko joj ništa ne može, kad je već krenuo proces legalizacije.
3. Grijana, udobna vikendica ili kuća za obitelj 10-20 godina, dok se ne prikupe sredstva za kapitalnu izgradnju, treba sastaviti iz gotovog kućnog kompleta. Cijene za setove SIP ploča (vidi dolje) kreću se u rasponu od 6-7 tisuća rubalja po 1 m2. m. Procijenjeni vijek trajanja – 40 godina. Sastavljanje na licu mjesta od strane stručnjaka koštat će oko 100% cijene kompleta, a temelje s komunikacijskim ožičenjem još uvijek trebate sami napraviti.

Napomena za stavku 3: Kućni komplet uključuje nacrt i idejni projekt temelja sa specifikacijama za sidra, njihov položaj itd. Ali koju vrstu temelja napraviti je vaš vlastiti rizik, jer... prodavač nikako ne može unaprijed znati gdje će i na kakvom tlu biti kuća.

Više o kompletima za kuću

Inovacija na tržištu montažnog individualnog stanovanja, kuće izrađene od SIP (strukturno izoliranih ploča) klasificirane su kao montažne panelne kuće, o čemu će biti više riječi u nastavku. Osim njih, u prodaji su takozvane okvirne kuće. moderna njemačka tehnologija. Sastavljaju ih samo na licu mjesta od panela na drvenom okviru s prozorima, vratima, komunikacijama i završnom obradom samo od strane timova stručnjaka tvrtke uz kontinuiranu upotrebu opreme za podizanje: gotovi paneli su vrlo teški, a tehnologija njihove montaže je složena i zahtijeva solidnu stručnu spremu. Temelje kuće također gradi izvođač, jer... Bez potvrde o prikladnosti za to, proizvođač jednostavno neće prodati komplet. Općenito, „nove njemačke“ kuće imaju samo 2 prednosti okvirnih kuća: brzu montažu (razdoblje izgradnje - 2-6 mjeseci) i, na razini društva u cjelini, ekološku prihvatljivost, jer Potreba za proizvodnjom prljavog cementno-betona značajno je smanjena. Cijena ključ u ruke montažnih njemačkih kuća usporediva je s onom za ciglu i montažne armiranobetonske kuće.

O jamstvima i osiguranjima

Još jedna prilično skliska točka su jamstva. Po točki 2. naravno da ih nema. Prema točki 1 - od izvođača, ali neka vas ne zavara jamstvo od 15-50 godina, ova tvrtka najvjerojatnije neće trajati toliko dugo. Kompetentan i savjestan graditelj dat će jamstvo od 3-5, do 10 godina, do završetka naselja. I onda – nitko zapravo ništa ne može jamčiti; iznenada je, primjerice, u blizini izgrađena elektrana, ali je promijenila lokalnu geologiju i počela su klizišta. Prema klauzuli 3, podložno samostalnom sastavljanju, jamstva se daju samo za kvalitetu dijelova i cjelovitost nakon isporuke na gradilište; za preuzimanje - isto na skladištu prodavatelja. Kada ih sastavljaju stručnjaci s markom, jamstva se ne odnose na slučajeve koji se odnose na ono što nisu učinili: temelj, komunikacije, obližnja stabla, mogućnost poplave itd. Što se tiče osiguranja, prema točki 1. sasvim je moguće, ali premije će biti puno veće nego za zidanu kuću. I prema paragrafima. 2 i 3 - bolje je ne petljati se s ovim pitanjem.

Što je kod njih dobro, a što loše?

Prije nego što odlučite hoćete li izgraditi okvirnu kuću ili nešto drugo, morate znati njihove glavne prednosti i nedostatke. Prvih ima više, moram reći. Već znate za cijenu; odmor prednosti:

Osnovni, temeljni Nedostaci okvirnih kuća su sljedeći:

Točka 5 zahtijeva neko objašnjenje. Prevalencija okvirnih kuća u SAD-u, Kanadi i Skandinaviji objašnjava se prije socio-psihološkim razlozima. U Americi, gdje je sve novac, a novac je sve, djeca, kad odrastu, odlaze roditeljima, čak i znajući da će morati gladovati i živjeti u siromaštvu. A ako im se ništa neće dogoditi nasljeđivanjem, onda će najvjerojatnije manifestacije obiteljske ljubavi smatrati nepotrebnim. A oni će se, naslijedivši roditeljsku imovinu, zadužiti, ali će srušiti još sasvim prikladnu kuću svojih “predaka” i sagraditi vlastitu. Ove predrasude ne vrijede za sekundarne proizvode stranaca.

U Skandinaviji je također običaj da se odrasla djeca odvajaju od roditelja, ali razlog je to što je zemlja na sjeveru siromašna i neproduktivna. Ostati na nogama i živjeti na jednom gnijezdu znači za starije preživjeti od zemlje koja daje hranu. Rješenje je preseliti se u privremeni dom u drugo mjesto, a nakon dobivanja nasljedstva vratiti se i nastaniti za stalno. Sada je to prošlost, ali način razmišljanja se ne mijenja tako lako.

Malo povijesti

Okvirne kuće nisu se pojavile sredinom prošlog stoljeća, pa čak ni kada je Elbronn osnovan. Prvi ljudski stanovi - primitivna koliba, šator, wigwam - nisu ništa više od okvirnih zgrada. Tijekom iskapanja neolitskih (kasno ili mlađe kameno doba) naselja na stupovima u Švicarskoj i Engleskoj otkriveni su ostaci konstrukcijski sasvim savršenih kuća s okvirom.

Bez poznavanja prošlosti ne možete razumjeti sadašnjost. U odnosu na konstrukciju okvira, to znači da morate graditi mudro. Naizgled jednostavna građevina upila je stoljeća ljudskog iskustva. Da bi kuća stajala, morate razumjeti svrhu svakog dijela i kako funkcionira u strukturi. Nadamo se da će vam materijal u ovom članku biti koristan.

Vrste okvirnih kuća

Prema tehnologiji montaže, okvirne kuće dijele se prvenstveno na panelne kuće i okvirne kuće. Prvi se sastavljaju od gotovih ploča (ploča); za izgradnju potonjeg, okvir se prvo gradi od dugih dijelova, zatim se oblaže i izolira. Razmotrimo oba redom. Okvirne kuće su prikladnije za samostalnu gradnju, pa ćemo početi s njima.

Okvir

Opći dijagram strukture okvirne kuće prikazan je na Sl. desno. Strukturno, to je kruta kutija s radnim, tj. noseći radna opterećenja, kućište. Ovo posljednje nije uvijek točno; postoje strukture u kojima okvir drži sve. Krov s potkrovljem, ako postoji, zasebni je modul povezan s kutijom. Krov može raditi zajedno s kutijom ili jednostavno počivati ​​na njoj. Odavde je jasno da je glavna stvar u takvoj zgradi okvir. Postoje 3 njihove glavne vrste:

Značajke finskog jezika

Finski okvir ima niz značajki, zbog čega ga je ozbiljno istisnuo "Kanađanin". Prvo, da bi njegovo kućište radilo, mora biti unutarnje, vidi sl. lijevo. Svaka vanjska obloga neće biti jaka. Ovaj tehnički paradoks je zanimljiv, ali ozbiljno ograničava mogućnosti unutarnjih popravaka i preuređenja.

Drugo, nagib okomitih stupova okvira ne smije biti manji od približno 500 mm, inače će stupovi ometati jedni druge u sposobnosti podnošenja opterećenja. Rezultat će biti nešto poput aviona ili broda s previše trupova, težak i krhak. To jest, da bi se pokrila sporednim kolosijekom ili plastičnom oblogom, koja ne može podnijeti koncentrirana opterećenja, izvana će se kuća morati obložiti nečim poput šperploče ili napraviti oblogu s protuletvom, što će povećati njezinu težinu, intenzitet rada i trošak.

Ali stalci "Finn", osim kutnih, mogu biti izrađeni od dasaka 150x50, a ne od drveta. A finski okvir oprašta prilično ozbiljne pogreške amaterskih graditelja, koje kanadski ne tolerira. Općenito, najbolje je izgraditi malu i jeftinu seosku okvirnu kuću u finskom stilu. Ono što su sovjetski ljetni stanovnici dobro znali već kada sam koncept "finske kuće" još nije bio u upotrebi.

Napomena: okvir od pola drva također ima svoje osobitosti. Kuće na njemu naručili su bogati graditelji koji ne mogu podnijeti život "u kamenu". Ili ih za sebe grade vješti, uredni i domišljati tesari, koji su zahvaljujući svojim kvalitetama postali prilično imućni ljudi.

Što je LSTK?

Oko 6% okvirnih kuća u svijetu izgrađeno je na okviru od lakih čeličnih konstrukcija tankih stijenki, LSTK, vidi sl. desno. Okvir je sastavljen od pocinčanih C- i U-profila, donekle sličnih onima koji se koriste za suhozidne ploče. Međutim, ne daj Bože da gradite kuću na okviru od gipsanih profila! Konstrukcijski su potpuno drugačiji:

1. Debljina čelika – do 3 mm.
2. Premaz cinka – 350 g/m². m; za gipsane ploče – 120 g/m². m.
3. U policama postoje utori, zbog kojih se toplinska vodljivost toplinskih mostova smanjuje za 80-90%, to je tzv. toplinski profil, vidi sljedeće. riža.

Procijenjeni vijek trajanja LSTK okvira je 70-100 godina, ali sama tehnologija postoji kraće vrijeme. Ipak, iz statistike se već mogu izvući neki zaključci: ako drvene okvirne kuće sustavno mijenjaju svoj vijek trajanja, onda su i LSTK sustavno manjkavi. Razlog je iznenadna pojava džepova korozije na najneočekivanijim mjestima, što stručnjaci još nisu u potpunosti razumjeli. Osim toga, kuće izgrađene na LSTK manje su popravljive od drvenih kuća, a cijena izgradnje je 1 m2. m stambenog prostora u njima je cca. 600 USD/m2 m. Općenito, LSTK tehnologija je opcija za sve na mjestima gdje je industrijsko drvo vrlo skupo i gdje je klima suha. Pa čak i tamo, otpornost na vatru LSTK-a je nula: u plamenu se tanki metal trenutno kali, slabi, a nekoliko minuta nakon požara cijela se zgrada katastrofalno sruši. No, ako vas još uvijek zanima LSTK, detalji su u videu.

Video: konstrukcija okvira kuća pomoću LSTK tehnologije

Bilješka: uopće ne postoje standardi za LSTK; Prema SNiP-u, minimalna debljina metalnih dijelova u građevinskim konstrukcijama je od 4 mm, na temelju iste otpornosti na vatru. Dakle, jamstvo izvođača je samo njegova časna riječ, a o legalizaciji bespravne gradnje i osiguranju uopće ne moramo govoriti. Kao i o hipoteci za izgradnju LSTK.

Brodovi za rasuti teret

Brod za rasuti teret u ovom slučaju nije brod za suhi teret, već tehnologija za izgradnju okvira kuće. Njegova je osobitost u tome što se koriste samo 2-3 standardne veličine dasaka, od kojih se profili slični čeličnim čekovima, I-gredama i kutovima sastavljaju u proizvodnji metodom pero i utor. Okvir je izrađen od drvenih profila, vidi sl. desno.

Bulk tehnologija štedi drvo i proizvodi drvo bolje kvalitete: od istog trupca ima više dasaka nego greda, a suše se i natapaju brže i ravnomjernije. Zahvaljujući tome, proračunati Životni vijek broda za rasuti teret može doseći 100 godina Međutim, razvoj konstrukcije broda za rasuti teret otežan je povećanim troškovima rada: visokokvalificirani tim mora sastaviti okvir.

Ploča

Gore su spomenute moderne njemačke montažne kuće od ploča. Budući da je lajtmotiv članka "vlastitim rukama", to je dovoljno. Ako vam se sviđa, imate para, birajte i naručite. Na tržištu nisu uočeni nesavjesni proizvođači ili izvođači. A to jest, s ljudima koji su sposobni iskeširati tolike iznose za četvorni metar stana, nekako nije običaj varati: uobičajeno je jamstvo tvrtke 10-15 godina, a nerijetko i 25.

GUTLJAJ

SIP-ovi (strukturno izolirani paneli) ili SIP (strukturalni izolirani paneli) dolaze u nekoliko vrsta; U građevinarstvu se koriste snage ili nosive konstrukcije. Takav SIP je troslojni kolač izrađen od OSB-a (oriented strand board; također OSB, Oriented Strand Board) klasa OSB-3 E1, OSB-3 E0, OSB-4 E1 ili OSB-4 E0 (za više detalja, vidi dolje).str o materijalima okvirnih kuća), između kojih je postavljena pjenasta plastika, poz. 1 na sl. Princip izrade od OSB-a je isti kao i kod metle - pojedinačno je krhak, a sve skupa je hrastov.

SIP kućni setovi sadrže komplet dijelova za kuću (stavka 2), uključujući sve sitnice, sve do pričvrsnih elemenata. Fazna izgradnja izgleda ovako:

• Na temelj se postavlja temeljna ploča.
• Na njega se postavlja sljeme od kompletne drvene grede.
• Ploče s utorima postavljaju se na greben i uvlače jedna u drugu.
• Kompletna greda gornje obloge montirana je u gornji žlijeb kutije.
• Montira se strop.
• Krov je sastavljen od istih SIP ploča.
• Prozori i vrata ugrađuju se u otvore kompletnim spojnicama.

U pravilu, 1 osoba radi na mjestu, poz. 3 na sl. Za dovršetak izgradnje za 1-1,5 mjeseci potreban je nekvalificirani pomoćnik. Ukoliko nemate na raspolaganju ručno vitlo ili dizalice, ponekad su potrebna još 2-3 pomoćnika za podizanje panela. A rezultat nakon završne obrade izgleda vrlo dobro (stavka 4), traje do 40 godina i, s metalno-plastičnim prozorima s 2-komornim dvostrukim staklom, zahtijeva troškove grijanja upola manje od kuće od opeke iste veličine.

Vertikalni spojevi su pero i utor (vidi sliku dolje) s ljepilom i čavlima. Horizontalno - pomoću Ecopan tehnologije, vidi ibid. Kamen spoticanja za graditelje početnike - krov - u SIP kući također je vrlo jednostavan: pokazatelji čvrstoće SIP sklopa su takvi da Mauerlat uopće nije potreban, vidi sljedeće. riža. desno.

Nedostaci SIP kuća zajednički su okvirnim, vidi gore. Istina, opasnost u požaru je još veća: pjena počinje ispuštati ogromne količine otrovnih plinova i prije nego što vatra izravno dopre do nje.

Međutim, vjerojatnost požara u privatnoj stambenoj zgradi ovisi više od 99% o njezinim stanovnicima, stoga, ako, kako kažu, punopravni čajnik namjerava izgraditi okvirnu kuću za stalni boravak, tada bi komplet SIP kuće trebao smatrati najbližim optimalnom.

Glavna poteškoća ovdje je provjera cjelovitosti isporuke. Specifikacija sadrži nekoliko desetaka ili prvih stotina stavki, a za svaku od njih – do nekoliko tisuća stavki. pojedinosti. Prodavači jeftinih SIP kuća za samomontažu, mora se reći, nisu sramežljivi: u slučaju reklamacije pronađen je jedan (1) neoriginalni samorezni vijak ili je utor originalnog polizan s "krivi" odvijač - to je to, garancija je istekla, sada je to vaš problem.

Bilješka: vanjska i unutarnja završna obrada SIP kuća - bilo koja po vlastitom nahođenju. Ali mogućnost preuređenja je potpuno odsutna. Montažne SIP kuće također su neprikladne za grijanje peći.

Koliko nas košta izgradnja kuće?

Ovo vrijedi započeti s odabirom vrste temelja, odabirom i pripremom materijala. Ovo je ono što ćemo učiniti za sada. Što se tiče same izgradnje temelja, ovo je drugačiji razgovor za svaku od njegovih vrsta. Dotaknut ćemo se samo značajki koje su izravno povezane s konstrukcijom okvira na njemu. Međutim, nitko od njih vas neće spriječiti da kasnije izgradite drugu vrstu kuće na istom temelju.

Temelj

Okvirna kuća može izdržati bilo koji temelj; moramo odabrati nešto jeftinije i jednostavnije, ovisno o prirodi tla. Dodatno, poželjno je da bi tada bilo moguće izgraditi čvršću kuću na istim temeljima i, eventualno, s dogradnjama i nadgradnjama, što bi zahtijevalo tzv. vezanje temelja za kuću. Primarni temelj mora biti prikladan za sidrenje drugog. Tijekom sljedećih 10-15 godina to će omogućiti obitelji s prosječnim primanjima da steknu stan za sebe i svoju djecu bez ulaska u dužničko ropstvo. Kao rezultat, Temelj za okvirnu kuću odabire se na sljedeći način:

1. Tlo je slabo (nosivost do 2 kg/cm2), t.j. muljeviti, tresetni, sitni pijesak natopljen vodom itd. – plitko temeljenje ploča. Za buduću rekonstrukciju/dovršetak najbolje je koristiti USHP - izoliranu švedsku peć. Ova vrsta temelja dizajnirana je posebno za okvire, ali također podržava jednokatnu kuću od opeke s laganim drvenim potkrovljem, uklj. Sibirski je pogodan za stanovanje, vidi dolje. Za malu i laganu seosku kuću - metalni roštilj; možete - domaće.
2. Tlo normalno podnosi opterećenje, ali je jako ili prekomjerno uzdignuto: puna vlažna glina, fini muljeviti pijesak - traka od pilota s plitkom armiranobetonskom rešetkom. Za malu daču i sezonsku gradnju - izgradnja pilota na bušenim betonskim pilotima.
3. Tlo je srednje teško: mršave gline i ilovače, pjeskovite ilovače, vlažna i/ili prašinasta rahla i šljunkovita tla - stupovi normalne dubine s postoljima i postoljem od opeke. Za negrijane seoske kuće i slične zgrade koristi se stupna konstrukcija male dubine, slična potpornim stupovima podne obloge opisanim u nastavku.
4. Tlo je malo uzdignuto ili se gotovo ne uzdiže: tvrde suhe gline, rastresita i šljunčana tla s udjelom prašine manjim od 30% volumena, kamenita tla - plitka ili stupovita kao u prethodnom. toč., a za lake negrijane građevine malog razmjera, stupast s bazom, koja se dovršava nakon izgradnje građevine prema.

Bilješka: Nacrt okvirnih kuća je mali, ali još uvijek postoji. Stoga se u potonjem slučaju najprije privremeno napravi podloga od pločastih materijala, sve dok podloga nije propuhana, a gradnja se dovršava sljedećeg ljeta.

Sidra

Kao što znate, zgrada je pričvršćena na temelj metalnim sidrima: vijcima, konzolama, lastinim repovima i klinovima (na temelje od prirodnog kamena). Sidra se nalaze u sredini trake ili stupa s korakom trake od 1-1,5 m. U temelju ploče, sidra se postavljaju duž njegovog oboda s udubljenjem (referencom) od ruba prema standardu za ovu vrstu ploče.

Zbog ukupne čvrstoće, sidra bi trebala biti u kutovima, ali za okvirni temelj to nije izvedivo, jer Na uglovima će svakako biti glavni nosivi stupovi. Zatim se kutna sidra postavljaju u parovima, kao što je prikazano na sl. desno. Radi lakšeg označavanja - na uvjetnim produžecima unutarnjih strana ploče, ali to nije kritično; glavna stvar je da sidra ne bi trebala biti bliže jedna drugoj od 150-200 mm, inače će oslabiti jedna drugu. Na takvom temelju se onda može graditi kuća od cigle, kako kažu, bez ičega.

Stupovi

Potporni stupovi potrebni su za letvu zaostajanja poda okvira, jer Kada greda prijeđe više od 2 m, nosivost poda naglo opada. Preporučeni korak za postavljanje stupova unutar temeljne trake duž duljine zgrade je od 1500 mm, au širini - od 1800 mm, vidi prethodnu stranicu. riža. Korak se odabire u cijelim dijelovima duljine odgovarajuće strane zgrade, a što je najvažnije, duljina koraka ne smije biti veća od širine koraka. Tako, na primjer, za kuću 6x8 m trebat će vam 2 reda stupova, 3 stupa u nizu.

Drugi uvjet je da, iako nišni križevi greda ne moraju svi pasti na stupove, središte svakog stupa mora koincidirati s križnim križevima odgovarajućih greda. I treće, ako je temelj potpuno stupast, rubni stupovi trebaju biti smješteni u sredini raspona između okomitih stupova okvira. Također je moguće da stup stane ispod stupa, ali tada ćete morati zakopati 2 sidra u svaki stup.

Stupovi su postavljeni od opeke (ne od silikata ili čerpića!) na betonsku podlogu, vidi sl. Za to najčešće uzimaju gotove monolite od 400x400x600 do 400x400x200. Dubina temelja u tlu je 150-550 mm, ovisno o njegovoj prirodi. Ovo se ne odnosi na obodne stupove, oni moraju biti ukopani prema izračunima temelja! Ispod baze se izrađuje jastuk od pijeska i šljunka od 150 mm. Izbočina baze iznad tla je oko 50 mm.

Sami stupovi su postavljeni u 1,5 cigle. Teško podvezivanje šavova, jer stup snosi samo okomito tlačno opterećenje, nije potrebno, postavljaju se “u stilu ograde”. Opet, ovo se odnosi samo na unutarnje stupove; obodni stupovi se postavljaju kao što bi trebalo biti za temeljne stupove. Visina zidanja je 5 reda jednostrukih ili 3 reda opeke od jedne i pol, što, uzimajući u obzir debljinu zidanog spoja i izbočinu podloge, daje visinu podnice od 350-400 mm.

Površinski

Okvir se postavlja na temelj suh. Ako negdje između stabla i temelja postoji razmak, to će uzrokovati tzv. kapilarno namakanje: voda će stalno ostati u procjepu, a drvo će trunuti, bez obzira čime ga impregnirali ili tretirali. Stoga je najveća dopuštena opća i lokalna neravnina temelja 3 mm. Beskorisno je ispravljati rupe i neravnine cementom na temelju koji je dobio snagu: obloga će se uskoro oljuštiti, što će dati istu kapilaru.

Kako bi izdržala sve ove uvjete, traka se mora izlijevati vrlo pažljivo, pomoću užeta za pričvršćivanje i stalno se nadzirati pomoću crijeva. Kad je beton očvrsnuo, ali je još vlažan, gornja površina trake se izravnava glačanjem - posipa se suhim cementom iz sita i utrlja lopaticom.

Unutarnji potporni stupovi postavljaju se kada traka dobije snagu. Njihove površine su poravnate trakom duž vezova, mijenjajući debljinu zidanog šava; prema SNiP-u je 10-12 mm, tj. možete dobiti cijeli centimetar na zidanju od jedne cigle ili 6 mm na cigli od jedne i pol opeke.

Bilješka: Odavde je jasno da se s temeljima za okvire ne treba šaliti. Prikupiti njegovu traku iz gotovih monolita? Pod laganu zgradu na uzvisini će otići, tko u šumu, tko po drva. Zaključak: bolje je naručiti temelj od dokazanog profesionalca.

Hidroizolacija

Neposredno prije početka postavljanja okvira, traka i stupovi prekriveni su s 1-2 sloja krovnog materijala, redovito, bez preljeva. Izgladit će vrlo male nepravilnosti i spriječiti pojavu kapilara. Pokrivanje unaprijed, barem 2-3 svjetlosna dana unaprijed, može se izvesti samo s ultraljubičasto (UV) stabiliziranim krovnim materijalom, ali je skupo. Bolje je držati svitak običnog u šupi dok ne dođe vrijeme.

Materijali

Okvir

Glavni materijal okvira - drvo - mora biti impregniran biocidom (antiseptikom) i usporivačem vatre koji sprječava požar. Tada stablo neće planuti, već će polako tinjati, zadržavajući svoju snagu dugo vremena. Izvan vatre će se sama ugasiti.

Preporučljivo je impregnirati gotove dijelove, izrezane po mjeri i s odabranim utorima. Prvo, tada će krajevi biti bolje zasićeni, duž kojih je sporama plijesni najlakše ući u stablo. Drugo, neimpregnirani drveni otpad je prikladan za ogrjev i obrt, ali impregnirani drveni otpad ni u kojem slučaju nije prikladan!

Od standardnih dimenzija skela najviše će vam trebati obrubljena daska 150x50, građa od 100x100 do 250x250 (najčešće 150x150) i za pod daska na pero i utor (100-150)x(30-40). Ako sredstva dopuštaju, bolje je uzeti gotovu lijepljenu i impregniranu građu. Domaći set dasaka s ljepilom i čavlima koji se stvrdnjavaju na hladnom apsolutno nije prikladan; tada kuća vjerojatno neće trajati više od 10 godina.

Za dvokatnicu izbor vrste drva je jasan: gusta, izdržljiva listopadna stabla - hrast, bukva, grab. Breza nije prikladna, vrlo lako trune. Pogledajte u šumi, na kojem mrtvom drveću se prvo pojave gljive pegavci? Nemoguće je uštedjeti novac na drugom katu korištenjem debljeg drva: okvir okvira percipira opterećenja kao jednu cjelinu, a jedna slaba točka može djelovati kao prva pala domina u zmiji.

Bilješka: U prodaji su uvozni kompleti okvira kuća od skandinavskog i američkog bora – hemlock. Njihovi domaći analozi su daurijski i tuvanski ariš i sibirski cedar. Prvi će koštati više, a industrijska berba sibirskog cedra uopće se ne provodi.

Jednokatna kuća može se izgraditi od običnih crnogoričnih stabala. Za trajno naseljenu zgradu potrebno je odabrano drvo, bez čvorova, pramenova i križnih slojeva. Za negrijanu seosku kuću koristit će se jednostavan drveni okvir. Također je prikladan za stambenu zgradu dimenzija do 5x8 m sa stropovima do 2,5 m, pod uvjetom da su svi regali poduprti vjetrobranskim podupiračima s donje i gornje strane, vidi dolje, a procijenjeni vijek trajanja je do 30 godina. Kuća sa stambenim potkrovljem ekvivalentna je dvokatnici. Od sezonskog do 1-etažnog.

Oblaganje

Sljedeći materijal je obloga. Vodootporna šperploča debljine 24 mm. Cementne iverice (CPB) dobro drže žbuku, ali su teške i prilično krhke. Općenito, najbolji materijal za oblaganje je OSB. U biti, ovo je višeslojna šperploča, ali ne od furnira, već od čipsa, vidi sl. Njegovi slojevi su orijentirani u međusobno okomitim smjerovima, zahvaljujući čemu se postiže fenomenalna čvrstoća. Na primjer, automobil vozi na nosivi SIP od OSB i EPS, položen na nosače, ali se ploča ne savija.

Za oblaganje kuće potrebne su ploče klase OSB-3 ili OSB-4. Veliki broj znači veću nosivost i cijenu ploče. OSB-1 i OSB-2 ploče nisu nosive i vodootporne i prikladne su samo za unutarnje uređenje trajnih objekata. Sljedeća točka je klasa za otpuštanje (emisiju) fenolnih spojeva; OSB se lijepi fenol-formaldehidnim smolama. Ploče s emisijskim razredom E1 ili E0 prikladne su za stambene zgrade. Ovdje, naprotiv, što je broj manji, to su manje emisije i viša cijena.

Jeftini kineski OSB s emisijom E2 može se koristiti za oblaganje ljetnih kuća. Zatim grade okvir preko ljeta, au jesen, dok je još toplo, oblažu ga iznutra. Tijekom zime i ranog proljeća fenol će se istrošiti, a sljedeće ljeto kuća će biti izolirana i završena. Ali ne možete u njemu živjeti prvo ljeto!

Izolacija

Najbolja izolacija doma u smislu tehnologije grijanja je polistirenska pjena, koja je također jeftina. Ali ima ozbiljan nedostatak: kada gori, ispušta ogromne količine smrtonosno otrovnih plinova. Osim toga, jednostavna granulirana pjena, ako se zid zagrije do 50 stupnjeva ili više ljeti pod suncem, uskoro se počinje raspadati, a sva izolacija se svodi na ništa.

Poželjno je napraviti izolaciju okvirne kuće od ploča od mineralne vune. Upravo ploče, a ne strunjače. Razlika u dizajnu je jasno vidljiva: ako je peć postavljena na stražnjicu, ona stoji. I strunjača se savija i klone. Strunjače, kao jeftinije, koriste se za izolaciju podova i međukatnih stropova.

Kod mineralne vune postoji i nijansa: može biti s kratkim ili dugim vlaknima. Prašina kratkih vlakana proizvodi mikroiglice, koje mogu biti sve samo ne korisne za vaše zdravlje. Dugo vlakno je sigurno; Osim toga, slabo je zasićen kondenzatom i lako ga gubi.

Što se tiče tzv eko prostirke i ploče od lana, konoplje, sisala, tada prodavači bez oklijevanja naplaćuju ekološke cijene. Ali u stvari, "eko" je samo sisal, oni ne stvaraju prašinu i ne trunu. Adobe, usput, također uopće nije "eko" - stvara prašinu, a u slamnatim mrvicama ne može se naći infekcija. Među domaćim “eko” trske su dobro provjerene u praksi, ali su zapaljive.

Postoji i zanimljiva opcija za domaću izolaciju: suha morska trava zoster (aka damast, naglasak na zadnjem slogu ili runolist). Osim što je damast izvrstan izolator, ne truli stoljećima, sprječava truljenje drveta i dezinficira zrak u prostoriji. Ribarske kolibe s izolacijom od damasta stoje 150-200 godina pod trulim slanim vjetrovima. Nažalost, iako su zalihe damasta, barem u zimskim olujnim emisijama na obalama naših mora, ogromne, izolacijskih ploča od njega nema u prodaji.

Krov

Krovni materijali za okvire općenito se koriste kao i obično, s jednom iznimkom. Zbog činjenice da je toplinski otpor njegovih zidova od krovne pite visok, fleksibilne pločice - ondulin - na krovu izvan sezone doživljavaju toplinske udare, ubrzo gube svoju plastičnost i pucaju. I tako – prekrijte ga čime god (pardon, čime god) želite.

Gradimo kuću

Sada već možemo reći: to je to, gradimo okvirnu kuću! Koji? Drvenu drvenu ostavljamo na miru; ne može to svaki profesionalac. Ostaju Kanađanin i Finac; ranije su razvrstani montažni SIP-ovi. Također ćemo pretpostaviti da smo se odlučili za namjenu, veličinu i katnost kuće.

kanadska platforma

Za one koji žele graditi na kanadski način, predlažemo samo da pogledaju film koji je stolara Larryja Houna učinio svjetski poznatim. Njegova 4 dijela, u ukupnom trajanju od oko 4 sata, sadrže detaljne korak-po-korak upute za izgradnju velike stambene zgrade korištenjem tehnologije "kanadske platforme":

Baza, platforma i pod

Donja obloga, zidovi, gornja obloga

Krov i krovište

Posljednji dio nije tako lako pronaći u otvorenim izvorima, ali je vrlo koristan za one koji stvarno žele graditi. Bavit ćemo se finskom kućom, za koju nema tako detaljnih uputa iskusnog stolara.

finski

Općenito, kako kažu, instalacija finske kuće provodi se u određenom slijedu. Ne smije se kršiti, inače će se kuća pokazati krhkom i nestabilnom.

Prije svega, na temelju se sastavlja kutija okvira. Ova faza je podijeljena u 4 podfaze, vidi sl. desno:

1. Donja obloga je postavljena na temelj;
2. Ugrađuju se kutni stupovi (grede), a između njih se postavljaju međustupovi. Svi su točno okomito poravnati i poduprti privremenim krakovima prikovanim s vanjske strane, na sl. uvjetno nije prikazano;
3. Gornja obloga je postavljena na okomite nosače i pričvršćena na njih, a stropne grede su ugrađene;
4. Postavljaju se trajni vjetrobrani, uklanjaju se privremeni krakovi i formiraju otvori za prozore i vrata.

Bilješka: zapamtite da ukupna površina otvora vrata i prozora ne smije prelaziti 18% površine odgovarajućeg zida. Udaljenost od kuta je najmanje 1 raspon između stupova. Širina otvora je 1 ili 2 raspona.

Nakon montaže sanduka izrađuje se letvica od podnih greda. Sljedeći korak je izrada prečke (nosive konstrukcije) krova, bez krova. Slijedi unutarnja strujna obloga od OSB-a. Zatim - izolacija zidova, njihova gruba vanjska obloga. Sada postavljamo pod, izolaciju i šivamo strop. Postavljamo, s izolacijom, pod potkrovlja ili potkrovlja. Izrađujemo krovnu pitu i krovište. Dok se sve to radi kućica se već slegla (okvir se vrlo brzo slegne); To znači da možete ugraditi prozore i vrata. Ostala je još samo dorada, interijer i eksterijer, i - useljenje!

Donji pojas

Donja obloga izrađena je od drveta. Nećemo govoriti o tome da njegovu pravokutnost treba provjeriti dijagonalama i mjerenjima svih stranica; čitatelj je, vjerojatno, već upoznat s osnovama gradnje. Glavna stvar ovdje je spajanje uglova, jer... opterećenja vjetra na okvir će težiti povući okvir na strane. Najjednostavniji način je u pola stabla, lijevo na sl. - u ovom slučaju nije sasvim pouzdano: morat ćete zakucati toliko čavala da će kut oslabiti.

Mnogo je bolje montirati ga u pola stabla s tiplom u sredini. Na izbočeni dio nastavka (utičnica na njegovom kraju je odabrana sponom) postavlja se motka i cijeli kut počinje raditi kao jedna cjelina. Još čvršći i pouzdaniji ako imate nešto stolarskog iskustva i predložak, kandžastu vezu, desno na sl. Ispod stupa, kako bi općenito bilo "vau!", Bolje je ne biti lijen i dodatno ojačati šapu tiplom.

Stubovi i regali

Izrada rezova u donjoj gredi na staromodan način, kao što je prikazano lijevo na slici, u naše je vrijeme nepotrebno: posao je radno intenzivan, a snaga najopterećenije jedinice je smanjena. I takvi pričvrsnici ne drže horizontalna opterećenja “iznutra prema van”, kao ni svi pričvrsnici na koso zabijene čavle.

Najbolje je pričvrstiti uglovima, ali ne jednostavnim, već ojačanim, s utisnutim rebrom za ukrućenje, desno na sl. Debljina metala - od 4 mm, potrebno je pocinčavanje ili kromiranje. Samorezni vijci - fosfatirani (crni) za drvo promjera 6-8 mm i duljine 3/4 debljine kontra dijela, 3 po kutnoj nozi.

Bilješka: privremeni krakovi od svrakastih dasaka postavljaju se na čavle debljine 100-150 mm.

Korak postavljanja regala od ploča 150x50 ne smije biti veći od 800 mm. Po dužini zida potrebno je postaviti čitav niz raspona, važno je da okvir bude ravnomjerno opterećen. Uobičajeno je da korak ugradnje regala bude 500-600 mm, što daje njegovu višestrukost u cijelim dijelovima zida bilo koje duljine. U zidovima dužim od 5,5 m dopušteno je ugraditi 1 prozor širine 3 polja; tada se između prozorske klupice i nadvratnika i pripadajućih donjih i gornjih greda okvira postavljaju trajni podupirači, kao u kutovima, vidi dolje.

O impostima

Ponekad možete pronaći preporuke za oblikovanje gnijezda za stupove i police pomoću imposta; na ruskom - umeci. Uzmite 2 komada daske, zakucajte ih na gredu s razmakom i umetnite stalak ili stup u utor između njih. Tako je, kažu, jeftinije i lakše. Zapravo, to uopće nije slučaj:

• Trebamo dodatne ploče, koje koštaju.
• Potrebna je najveća točnost označavanja, jer se, za razliku od izrezanih gnijezda, greška ugradnje nakuplja kako instalacija napreduje. Ako svaki put izrežete imposte na mjestu, sve će poći po zlu.
• Žlijeb između imposta ne podržava opterećenje "iznutra prema van". Ne možete ga baš uhvatiti čavlima pod kutom; sama uložna ploča to ne dopušta. Kutovi ostaju, ali kakve veze onda imaju imposti?

Gornji pojas

Najbolje je spojiti kutove šipki gornjeg pojasa u šapu. Sada više nema potrebe za zezanjem s tiplama, jer... može se montirati odozgo do kraja. Okvir je pričvršćen na stupove na uglovima odozgo pomoću samoreznih vijaka 8x250 (za drvo 150x150), a odozdo je ojačan uglovima. Stalci su pričvršćeni samo uglovima s donje strane, po 2 za svaki.

Stropne grede

U stropnim gredama (grede 150x150) odabire se samo malo drva za ugradnju, sve dok ne puzi, vidi sl. desno. Pričvršćeni su uglovima sa strane, jer Za svaki par regala trebala bi postojati greda. Neprihvatljivo je postavljati grede između stupova!

Trajni aparatić za zube

Trajni vjetrobrani u kutovima postavljaju se iznutra u ravnini sa stupovima/gredama. Na njih se postavlja daska 150x50 po dužini, ukupno 75x50. Pričvršćeni su čavlima od 100 mm pod kutom, to je dovoljno. Na isti način, ako je potrebno (vidi gore), okviri okvira su ojačani, vidi sl. ispod. Visina podupirača u oba slučaja je 1/5-1/8 visine regala/stupova.

Priključci za vjetar - podupirači okvira kuće

Grede i pod

Korak za ugradnju trupaca duž duljine kuće je 300 mm, au širini - 1,8-2 m. Zatim, na primjer, za kuću od 6x4 m trebat će vam 19 poprečnih trupaca od 4 metra i 1 uzdužni od 6 metara. log. Žljebovi u njima za umetanje polovice stabla odabrani su unaprijed, a trupci, poput podnih ploča (vidi dolje), unaprijed se obrađuju bitumenskom mastikom.

Glavni problem pri postavljanju obloge su krajevi greda. Neprihvatljivo je da vise, moraju se oslanjati na nešto. Nije preporučljivo rezanje trake u gredu zbog čvrstoće oba. Općenito je nemoguće pričvrstiti uglove na grede; takvo pričvršćivanje nije u stanju izdržati veliko konstantno posmično opterećenje dugo vremena.

U prilično velikoj stambenoj zgradi, u pravilu, vrh temelja je čvrst, a širina trake je veća od 300 mm. Zatim se ispod krajeva greda postavlja dodatna daska, vidi sl. Na njega su trupci pričvršćeni uglovima, a sama ploča je pričvršćena na gredu, između trupaca. U ovom slučaju, praznine između krajeva trupaca i drveta djeluju kao dilatacijski spojevi bez ugrožavanja ukupne čvrstoće.

Postoji još jedan način spajanja trupaca s okvirom: njegov donji pojas je izrađen od dasaka, montira se podna obloga, a gornji pojas od drveta se postavlja preko trupaca. To vam omogućuje povećanje uzdužnog nagiba zaostajanja na 600 mm, jer Usporena je igra njihovih krajeva tijekom otklona (oni su stisnuti između daske i drveta), ali se pokazalo da su najopterećeniji dijelovi okvira - vanjski donji kutovi - oslabljeni. Plus, odnosno minus, unutar perimetra poda nakon vanjske završne obrade formiraju se džepovi koji mogu postati zamke za kondenzaciju.

U maloj seoskoj kući na stupastom temelju i s visećim potpornim okvirom ništa se ne može učiniti; trupce morate rezati u gredu četvrtinu puta, lijevo na tragu, sl. Ali ovdje je opterećenje manje. Međutim, ako planirate postaviti kuhinjsku peć od opeke u kući, tada ćete pod njezinim budućim kutovima morati napraviti dodatne potporne stupove pojednostavljenog dizajna, od betonirane azbestno-cementne cijevi. Ovi stupovi, naravno, također bi trebali biti smješteni ispod trupca. Režu se na mjeru u visinu pomoću brusilice pomoću kruga za kamen. Ako je sama ploča u kutu (uzimajući u obzir 60 cm udaljenosti od zidova koju zahtijeva PB), tada će biti dovoljan samo 1 dodatni stup ispod visećeg kuta ploče. Za nizozemsku pećnicu do 3,5x3,5 opeke u planu, dovoljan je i 1 stupac, ispod geometrijskog središta njegove konture.

Dalje, ispod podloge, tzv. lubanjske grede, vidljive na istoj sl. Grubi pod se izrađuje od dasaka s perom i utorom debljine 30 ili 40 mm. Kako bi se spriječilo stvaranje lokalnih kondenzacijskih džepova, na prvoj dasci po redoslijedu ugradnje izrezuje se utor, a na posljednjoj se izrezuje pero. Svaka daska je prikovana za grede (ne za zaglavlja!) s parom 80 mm čavala sa svake strane dijagonalno.

Kako se izvodi hidro- i parna brana poda može se vidjeti desno na sl. Ali općenito, za okvirnu kuću, izolacija poda je vrlo važna stvar; rosište bi uvijek trebalo biti u podzemlju. Za više pojedinosti o tome možete pogledati videozapis u nastavku. Završni (gornji) pod i njegov ukrasni pokrov u okvirnoj kući isti su kao iu bilo kojoj drugoj drvenoj.

Video: izolirani pod za okvirnu kuću

Bilješka: hidroizolaciju, izolaciju i parnu branu poda potrebno je napraviti prije, a završne podove i obloge treba napraviti nakon unutarnje obloge zidova, vidi dolje. Kako se ne bi gazilo po strunjačama i filmu, na grede duž zidova privremeno se polažu daske, neka vrsta štitova, komadi šperploče itd.

Strop

Sa stropom i podom gornjeg kata situacija je lakša: možete raditi i odozdo i odozgo, grede se imaju gdje odmoriti, a opterećenja su već red veličine manja. Stoga u stropu okvira nema podmuklih suptilnosti; kako je strukturiran može se vidjeti na sl. desno. Samo jedno upozorenje: kako bi se spriječilo vlaženje stropa, strop u kući s hladnim potkrovljem mora biti izveden prema punoj shemi s izolacijom, kao što je prikazano na sl.

Krov

Stvaranje kondenzacije u drvenoj kući također je neprihvatljivo ispod krova, tako da krovni okvir također zahtijeva prilično složenu krovnu pitu, vidi sl. lijevo. Izolirana je podlogama od mineralne vune. Krov se pokazao relativno teškim, pa je bolje ojačati njegov okvir dodatnim poprečnim vezicama, vidi sl. desno.

Nagib rogova uzima se jednak dvostrukom nagibu stupova okvira. To jest, ovdje dolazi do izražaja još jedan "nasilnik" dizajna: zidovi duž kojih je usmjeren krovni greben moraju imati jednak broj raspona između regala.

Bilješka: dodatni stambeni prostor u kući bez značajnijih dodatnih ulaganja osigurat će tzv. Sibirsko potkrovlje. Može se urediti i u postojećoj kući, a kako to je posebna tema.

Kakav krov da napravim?

Bez da ste graditelj-dizajner s odgovarajućim obrazovanjem i radnim iskustvom, krov finske kuće može biti nagnut, zabat ili kuk; potonji - na mjestima s jakim vjetrovima. Za svaki krovni materijal postoji određeni raspon prihvatljivih kutova nagiba, pa se jednostrešni krov (α = 5-30 stupnjeva) pokriva valovitim škriljevcem, UV-stabiliziranim ruberoidom ili modernim fleksibilnim pokrovima, valovitim pločama ili metalnim crijepom. . Preostala 2 krova mogu se pokriti bilo čime ako je α = 30-45 stupnjeva. Ali općenito, izgradnja krova je ista zasebna tema kao i za temelj. Za više detalja pogledajte 3. dio filma L. Hohna, krov u kanadskom stilu prikladan je i za finsku kuću.

Obloga i izolacija

Unutarnja obloga kuće izrađena je od OSB-3 ili 4 debljine 24-30 mm. Prvo, okvir je prekriven iznutra hidroizolacijom (naime hidro-, a ne parom-); ploče se ugrađuju na samorezne vijke 4,2x(80-100) u koracima od 100-200 mm, s razmakom od ruba ploče 50-60 mm. Za svaki kut ploče trebao bi postojati samorezni vijak.

Za maksimalnu moguću čvrstoću kutije, bolje je montirati ploče s vodoravnim utegama, tada ćete dobiti presijecajuće priključke napajanja: regali/stupovi - okomiti, pojasevi ploča - vodoravni, što je i bilo potrebno. Viseći, t.j. labavi vodoravni šavovi između ploča nemaju primjetan učinak na ukupnu čvrstoću kutije, slično kao i razmaci između dasaka krovne obloge. No, ako se u predračun izgradnje uračunaju nešto skuplje ploče na pero i utor, neće biti ništa gore.

Prvo, okomiti šavovi ploča ne bi se trebali podudarati u susjednim strunama. Da biste to učinili, najbolje je izvršiti oblaganje na međusobno suprotan način (metoda šatla), primjenom prvih čvrstih ploča akorda naizmjenično iz jednog ili drugog kuta. Drugo, okomiti spojevi ploča moraju biti izvedeni na pero i utor ili u širinu od pola drveta, 2-3 puta veće od debljine ploče, t.j. 50-75 mm. U tom slučaju, oni su ojačani samoreznim vijcima u koracima od 100-200 mm. Najprije se oblažu dugi zidovi, a obloga kratkih treba čvrsto stati između njihovih rubova, gotovo u prostoru.

Ostaju najvažnija i najopterećenija mjesta - kutovi. U našem slučaju kutovi obloge odgovaraju kutovima stupova. Iz situacije izlazimo ovako:

• Izvana, "s ulice", pričvršćujemo kutiju za oblaganje na uglovima samoreznim vijcima (3,5-4,2)x70; uvrću se odvijačem (ne ručno!) kroz ploču dugog zida u kraj kraćeg, korak je 100-150 mm. Za samorezne vijke morate prethodno izbušiti slijepe vodeće rupe promjera 2,5-3,3 mm, odnosno dubine 40-50 mm, tako da samorezni vijak ne ide nasumično i kraj od samo 24 mm debljine ne raslojava se.
• Na interne, tj. Okrenuti duž zida, ispunjavamo rubove stupova cik-cak čavlima s slojevima od 70 mm od ploča 150x50. Nema potrebe da preklopi preklapaju kutove koji učvršćuju stupove; dovoljno je da preklopi budu blizu rubova nogu uglova.
• S unutarnje strane pričvrstimo kutove kutije kućišta na obloge, istim vijcima, s istim korakom, također u iste slijepe rupe koje smo unaprijed izbušili. Oblaganje kratkih zidova "samorezujemo" ravno, a dugačke - koso pod kutom od 20-45 stupnjeva. Vodilice za samorezne vijke na dugim zidovima bušimo izravno u kutu spoja ploča, jer polovica debljine obloge izjedena je debljinom obložnih ploča.

Izolacija se izvodi prema dijagramima na slici: lijevo - za LSTK okvir, u sredini - ispod izdržljive vanjske obloge, desno - ispod plastične obloge.

Više informacija o izolaciji finske kuće možete saznati iz videa u nastavku. Što se tiče dekorativne završne obrade, u tom se pogledu okvirna kuća ne razlikuje od bilo koje drvene.

Video: izolacija finske okvirne kuće

Bilješka: Opisana metoda izgradnje okvira koji radi na finskom nije jedina moguća. Evo, na primjer, usporednog videa:

Video: sastavljanje okvirne kuće pomoću skandinavske tehnologije

Hoćemo li naučiti?

Na greškama. U tako važnoj stvari kao što je izgradnja kuće, morate znati gdje možete pogriješiti, a za to postoji mnogo prilika. Dosta grešaka otkrije se nakon nekog vremena tijekom pregleda doma, ali većina ih se može ispraviti. Pa dajmo samo izbor videozapisa:

Pogreške #1

Pogreške #2

Revizija #1

Revizija # 2

Revizija #3

Već postoji 5 prilično obimnih dijelova, kao što vidite. I svaki od njih je pun informacija.

Kuća dirižabla

Postoji još jedna tehnologija za izgradnju malih okvirnih kuća, veličine do približno 4x6 m. To nije kanadska, ni finska ni njemačka gradnja, stara ili nova. Ponekad se naziva aerostat, jer. Okviri cepelina sastavljeni su na sličan način pod Kaiserom. Iako zračni brod nije baš balon. Visi u zraku, gdje god ga vjetar nosi, i zato je cepelin jer se njime može upravljati.

Ali da prijeđemo na stvar, kratki video daje koncept aerostatske tehnologije za sastavljanje okvira kuća:

1. Dijelovi rešetke sastavljaju se rezanjem u pola stabla pomoću samoreznih vijaka, nakon čega se s obje strane postavljaju uglavci od šperploče s čavlima.
2. Cipele rešetkastih nogu zamjenjuju se priključcima izrađenim od dijelova četvrtaste valovite cijevi.
3. Potisni ležajevi su zavareni od kuta od 100 mm.

I što će biti?

Odnosno, kakav okvir stvarno možete sastaviti sami, znajući svu tu mudrost? Čak i dvokatnica s uklonjenim 2. katom, kao na Sl. lijevo. Njegove dimenzije u planu mogu se povećati na 6x9 m bez pogoršanja pokazatelja čvrstoće dodavanjem 1 odjeljka na svaki zid. A 120 ukupnih kvadrata uopće nije loše. Stvar je u tome što srednji stupovi dugih zidova nisu izrađeni od dasaka, već od drveta 150x150, baš kao i kutni. U suštini to su 2 kuće spojene u jednu. Rad, naravno, nije za početnike, ali to je moguće učiniti sami.

Primjer suprotne vrste je mini seoska kuća-sklonište; više kao mikro-kuća. Autor je svojedobno napravio jednu za sebe, njen opis je dugo kružio u narodu dok nije završio u “Modelatoru-graditelju”. Crteži - na sl. desno. Za „temelj“ su bili prikladni betonski stupovi od rešetki za vinovu lozu, položeni vodoravno sa širokom stranom prema gore (poprečni presjek stupova rešetke je trapezoidan) u rovovima s pješčanim jastukom. Tlo je srednje ilovasta ilovača sa slojem humusa cca. 15 cm.

Koliba je stajala 10-tak godina dok se moje ruke i novčanik nisu domogli sagraditi nešto ozbiljnije.Grijala se van sezone na lonac na aparat za gašenje požara OU-5. Zatim ju je dragovoljno kupila druga dacha udruga koja je upravo bila organizirana u susjedstvu kao vratarnicu. Dizalicom su ga iščupali iz zemlje zajedno s "temeljima" i na novo mjesto nabili direktno na šljunčanu zasipu. Ondje ostaje na sigurnom u istom svojstvu do danas. Dodana je samo satelitska antena i klima uređaj, ipak je 21. stoljeće. I izolacija je originalna, damast.

Okvirna kuća je lagana i vrlo jednostavna, može se izgraditi u kratkom vremenu. Takve strukture postaju sve popularnije. Zgrade se podižu na ljetnim vikendicama za sezonski i stalni boravak. Prilikom izgradnje zgrada pomoću ove tehnologije potrebno je uzeti u obzir samo jedan detalj - razdoblje boravka. U ovom ćemo članku dati upute korak po korak za izgradnju okvirne kuće vlastitim rukama.

Odabir temelja

Budući da su okvirne kuće vrlo lagane, ovdje nije potreban posebno snažan temelj, mogu se postaviti sljedeće vrste:

• vijčani piloti;
• stupci;
• plitka traka.

Puno pri postavljanju temelja ovisi o vrsti tla i broju katova strukture. Dakle, kada gradite jednostavnu jednokatnicu, možete se snaći sa stubastom kućom čak i na hirovitom tlu.

Stupasti temelj

1. Da biste izgradili malu kuću za jednu prosječnu obitelj na stupastom temelju, morate kupiti oko 120-150 stupova za temelj.
2. Uobičajenom bušilicom morate napraviti rupe u zemlji promjera 20 cm i dubine oko metar. Razmak između rupa je oko 80 cm.
3. Zatim se u rupe umetnu cijevi od azbestnog cementa (stupovi). Preostali prostor pored cijevi mora biti zbijen, ispunjen drobljenim kamenom i pijeskom.
4. Kroz lijevak se otopina cementa mora uliti u rupe stupova.

Nakon postavljanja takvog temelja, ne morate čak ni čekati da se otopina stvrdne da biste nastavili s radom.

Temelj s vijčanim pilotima

Možete izgraditi kuću na vijčanim pilotima bez uključivanja tima radnika. Za postavljanje pilota, naprotiv, preporučljivo je koristiti ručni rad. To je zbog činjenice da takav rad omogućuje uvrtanje pilota strogo do razine bez odstupanja.

Prilikom uvrtanja pilota potrebno je zapamtiti jedno osnovno pravilo: ponovno zavrtanje pilota je strogo zabranjeno. Čak i ako je jedan od njih pogrešno postavljen, bolje ga je jednostavno ostaviti u istom položaju nego ometati zbijeno tlo.

Odvrtanje pilota glavna je pogreška svih početnika.

Faze izgradnje

Postoje dvije tehnologije za izgradnju okvirnih kuća: finska i kanadska. Međutim, principi izgradnje samih takvih struktura su isti.

Faze izgradnje:

1. Okviri se koriste za izgradnju kuće. Mogu biti drvene ili čelične ovisno o željama vlasnika. Danas su najrašireniji drveni od drveta. Ekonomični su, ekološki prihvatljivi i jednostavni za ugradnju. Čelični okviri skuplji su otprilike za trećinu. Međutim, oni su nešto lakši u težini, što vam omogućuje uštedu na temelju. Čelični spojni elementi mogu se sigurno koristiti u čeličnim konstrukcijama. Ali za drvo je bolje odabrati drvene tiple.
2. Prije svega, moramo napraviti pod. Da biste to učinili, trebali biste staviti ruberoid na podnožje poda. Zatim trebate postaviti gredu oko perimetra, koja će poslužiti kao osnova za ugradnju podloge. Podloga je izrađena od najjeftinijeg materijala - neobrađenih dasaka.
3. Prije postavljanja podloge potrebno je napraviti grede i između njih staviti izolaciju koja će štititi od hladnoće i vlage. Prije polaganja, bolje je prethodno tretirati ploče impregnacijama protiv truljenja i vlage.
4. Kada je pod spreman, trebate sastaviti zidove. Prvo se montiraju na neku ravnu površinu, a tek onda postavljaju. Preporučljivo je odabrati apsolutno ravno mjesto kako biste srušili okvir svakog zida, inače može doći do izobličenja. Sa svake strane zidova potrebno je napraviti nosače koji će poduprijeti police.
5. Prilikom postavljanja zidova morate uzeti u obzir željenu visinu stropa. Bolje je ako je unutar 2,5 metra. To osigurava da nakon dekorativne završne obrade neće biti niža od 2,3 metra. Obično su niski stropovi depresivni i izazivaju neugodne osjećaje.
6. Kuća je pokrivena daskama.
7. Ugradnja prozora nije od male važnosti. Prema tehnologiji, njihova veličina ne smije prelaziti 20% veličine zida. Prilikom ostakljenja možete odabrati bilo koje prozore s dvostrukim ostakljenjem. Ako planirate živjeti u kući tijekom cijele godine, onda je bolje odabrati trostruko zapečaćene dvostruke prozore.

Nakon što je okvir sastavljen i obložen, a krov spreman, potrebno je započeti dekorativnu završnu obradu konstrukcije. Kuća se može završiti pločom, oblogom ili sendvič pločama. Prilikom završne obrade krova treba paziti da ne procuri. Između greda je bolje postaviti sloj toplinske izolacije i hidroizolacije. Moderni materijal kao što su metalne pločice dobro je prikladan za vanjsko oblaganje.

Izolacija kuće

Prije izolacije kuće potrebno je odabrati materijale. Izolacija se izvodi iznutra i izvana. Unutarnja obrada najbolje je izvesti mineralnom vunom i gipsanim pločama. Po želji možete koristiti vinilnu gips ploču iznutra, koja ne samo da zadržava sva svojstva toplinske izolacije ovog materijala, već ima i izvrsne estetske karakteristike. Dakle, majstor će istodobno riješiti problem s izolacijom i ukrasiti sobu.

Prije završne obrade izvodi se vanjska izolacija. Još treba napraviti toplinsku izolaciju.

1. Prvo uokviruju kuću. Između letvica letvice postavlja se sloj mineralne vune.
2. Na mineralnu vunu postavlja se polistirenska pjena.
3. Razmaci između pjenastih ploča i regala zapjenjeni su običnom poliuretanskom pjenom.
4. Izolacija vanjskog dijela okvira može se izvesti bez letvice.

Unutrašnjost je izolirana na gotovo isti način. Potrebno je položiti materijal između stupova kuće, a zatim ga dodatno prekriti pjenastom plastikom.

Značajke postavljanja parne brane za okvirnu kuću

Parna brana jednostavno je neophodna u svakoj prostoriji. Pogotovo ako se radi o stambenoj zgradi u kojoj se nalazi kuhinja, kupaonica i druga mjesta visoke vlažnosti. Primijećeno je da u takvim prostorijama razina vlage može biti čak i viša nego na otvorenom.

Montaža parne brane često se izvodi pogrešno.

1. Glavna pogreška je korištenje domaćih materijala i polietilena umjesto tvornički izrađenih parnih barijera. Film parne brane, unatoč sličnosti s polietilenom, ima posebnu strukturu. Višeslojna je.
2. Neispravna i nekvalitetna ugradnja parne brane. Ponekad tijekom postavljanja membrane, graditelji je mogu potrgati ili oštetiti šavove. Također se često događa da membrana ne prianja dobro na zidove.
3. Ugradnja membrane parne brane s vanjske strane kuće. Slojevi otporni na vjetar obično se izrađuju izvana. I parna brana mora biti postavljena samo iznutra. Usput, tijekom instalacije trebali biste provjeriti je li membrana postavljena s desne strane.

Membrana parne brane montirana je na toplinski izolacijski sloj. Činjenica je da je toplinski izolator taj koji najčešće strada od kondenzacije. Stoga se mora zaštititi. Ako para uđe unutra, nakon otprilike nekoliko sezona vlasnik kuće će otkriti da je izolacija prestala funkcionirati. Ovdje je krivac vlaga, koja je uzrokovala pojavu pukotina u ovom sloju. Ako se kvar ne otkloni, samo će se pogoršati. Uskoro će para doći do dasaka.

Obično se debljina zidova okvirne kuće sastoji od 70% izolacije. Ako se izolacijski sloj uništi, struktura će se vrlo brzo srušiti.

Prilikom postavljanja parne brane morate imati na umu da zgrada mora "disati". Mora sadržavati prirodno kretanje zračnih masa.

Ugradnja polietilena umjesto posebnih membrana uništava ventilacijske procese. To uzrokuje uništenje kuće. U prostorijama se počinju pojavljivati ​​vlaga, plijesan i plijesan. Prisilna ventilacija vjerojatno neće spasiti situaciju.

Nijedan materijal nije toliko destruktivan kao polietilen. Potpuno zatvara prostoriju. S obzirom da moderne kuće imaju i zabrtvljene dvostruke prozore i dvostruka vrata, možete zamisliti kakva bi atmosfera bila u takvoj prostoriji.

Fotografije zanimljivih rješenja

Video: samogradnja kuće pomoću okvirne tehnologije