Jednostrano pojačalo s vodoravnim cijevima dobrog zvuka. Umzch na "televizijskim" svjetiljkama s transformatorima tn Jednostruko cijevno pojačalo za 6p36s

Pozdrav prijatelji! Želim vam reći o stvaranju moje cijevi ULF na 6P36S. Ovo je push-pull s fiksnom pristranošću prema shemi S. Sergeeva.
Bilo je to za vrijeme ljetnih praznika, vremena ima puno, znanja ima, želje ima. Pa sam odlučio napraviti nekakvo cijevno stereo pojačalo za slušanje glazbe. Da, da, bio je onaj lampaški, nikad nisam volio "kamenje".

Počeo sam razmišljati koju shemu uzeti, na koje svjetiljke? Odlučio sam odabrati nešto od lampi koje imam. Iz nekog razloga nisam želio koristiti lampe 6P15P i 6P43P. Razmatrao sam opciju 6P13S, ali sam pročitao negativnu recenziju. Kao rezultat toga, odlučio sam se za 6P36S. Svidio mi se i njezin izgled: tako velika, impresivna. I da, recenzije su pozitivne.

Shema cijevnog pojačala S. Sergeev

Velika snaga i prisutnost odgovarajućih svjetiljki u pogonskom stupnju uvjerili su me da napravim svoj prvi push-pull.

Pojačalo zvuči vrlo dobro i ima sljedeće parametre:
Napon napajanja 360 Volti
Potrošnja struje iz mreže 170 W
Osjetljivost 0,7 Volta
Izlazna snaga 40W

Naoružan popisom dijelova i otišao na tržište. Nažalost, ovo je jedino mjesto gdje se mogu kupiti radio komponente u mom gradu.

Energetski transformator TSA-270

Kao transformator napajanja, želio sam koristiti nenamotan standardni transformator, na primjer, TC-180. Za mene je bio samo TCA-270 kojeg sam kupio i sasvim zadovoljan otišao kući. Iako je aluminijski namot (indeks A), on pruža parametre putovnice.

TCA-270 povezao sam ovako:

Nalazi 7-17 koristi se za dobivanje prednapona jednog kanala

Nalazi 4-14 za anodno napajanje jednog kanala

Zaključci 11-(21-12)-22 za grijanje 6P36S jednog kanala. Vodi 20-(10-10’)-20’ na sjaj 6N1P oba kanala.
Namoti koje sam dao samo daju potreban napon i struju.

Izlazni transformator TS-180

Koristio sam TS-180 kao izlazni transformator i spojio ga prema shemi koju je predložio Manakov.

Ploča za nadgradnu montažu

Želim skrenuti pozornost na svoj nestandardni način stvaranja ploča. Činjenica je da ne urezujem pečat, izrežem foliju na tekstolitu na kvadrate veličine 2 cm x 1 cm i smislim shemu za odlemljivanje dijelova. Na primjer:

Shema prema kojoj sam zalemio dijelove na ploču.

Crtice između kvadrata su skakači. Ima i dužih veza, crtaju se kao linije. Strelice na kvadratićima označavaju mjesto na koje će se zalemiti žice s ploča svjetiljki, ili napajanje itd. Na primjer, 3L1 znači da je tamo zalemljen 3. izlaz prve žarulje (6N1P), 8L2 znači da je tamo zalemljen 8. izlaz 2. lampe (6P36S). Oni. prva znamenka je broj pina, slovo se samo odvaja, a druga znamenka je broj lampe.
Ne predlažem da vi učinite isto, samo je ova metoda jednostavna i štedi vrijeme i novac. Ispada "nadstrešnica" na tekstolitu.

Evo ploče koju sam dobio

Prvi početak

Prvo lansiranje bilo je uspješno. Jedna stvar je šteta: u to vrijeme nisam imao multimetar pri ruci. Stari se pokvario, novi još nisam kupio. Općenito, postavio sam ga na barbarski način: prilagodio sam pomak tako da bude minimalan, ali anode nisu pocrvenjele.
Čini se da sve radi, vrijeme je da to sakrijete u kućište. A onda sam imao veliku sreću: prijatelj moga oca dao mi je staru gitaru ULF "Minor", koja nije radila, a koja je odmah bila uništena.

Kućište iz Minora savršeno se uklopilo, dva izlazna transformatora TS180 (ležeći) i 2 ploče samog ULF-a stanu u njega, ali transformator snage TSA-270 nije pristajao. Stoga je napravljeno zasebno kućište za PSU od iverice i šperploče. Gornji dio kućišta je zalijepljen samoljepivom.

Izbušene su rupe za ploče. Sve je instalirano, i evo dugo očekivanog lansiranja u kućištu. Upalim ga i ... Skoro sam oglušio od zvižduka dok su se lampe grijale! Psujući, isključim struju i odem na tržnicu po oklopljenu žicu, kupujem s maržom.

Borba protiv uzbuđenja - zaštita

Da bi se uklonilo samopobuđivanje, koje se manifestira zviždanjem, bilo je potrebno zaštititi mrežne krugove triode 6N1P, žice u mrežnom krugu dva 6P36S. Anode 6P36S nisu oklopljene. Zviždanje je prestalo.

Počnem ponovno i čujem: jedan kanal radi dobro, au drugom klikće umjesto basa, plus troma i promukla sredina. Ovdje sam se uzrujao. A što sve nisam probao, nego Ispostavilo se da je razlog bio pogrešan ekran rešetki. Oklopi nisu bili pravilno uzemljeni.

Ponovio sam to, uzemljio krajeve ekrana sa zvijezdom - to je kada su sve žice u jednoj točki i na kućištu. Pikapi i uzbuđenje su nestali, klikovi u basu su prestali, bas je postao jasan, elastičan, oba kanala počela su jednako lijepo pjevati.

pojedinosti

U pojačalu sam koristio otpornike MLT i OMLT snage 1-2 vata. Kupio sam sve otpornike snage 1-2 vata. Kondenzatori C3 i C4 su tipa K73-17, a C2 je napajao BMT-2. U drajveru imam žarulju 6N1P, koja se može zamijeniti sa 6N23P bez ikakvih izmjena u krugu. Ali više mi se sviđa zvuk 6N1P.
Izlazne žarulje 6P36S, za povećanje snage pojačala, mogu se zamijeniti sa 6P42S postavljanjem veće struje mirovanja, negdje oko 106 mA (pad na katodnim otpornicima 1,06 V)

Fiksna postavka i značajka pomaka

Nakon kupnje multimetra, podešavanje je postalo jednostavno, uređaj je bio operativan i pri ruci: s otpornikom R9 postavio sam isti napon na katode žarulja, a s otpornikom prednapona postavio sam napon na 0,55 volti.

Istina, postoji jedna neugodna značajka fiksnog offseta. Kada se mrežni napon promijeni, mijenja se način rada lampe. Nakon što je napon u mreži porastao na 250 V i jedan 6P36S napustio način rada, anoda se zagrijala, struja mirovanja se povećala na 80 mA (s propisanim 55 mA)! Srećom, odmah sam to primijetio i isključio ULF.
Morao sam instalirati stabilizator napona "Ukrajina-3", moj daje 215 V. Zbog nedovoljnog napona na primarnoj (a time i na sekundarnoj), naponi na anodama također su pali s propisanih 330 V na 313 V. Podigao sam struju mirovanja na 64 mA (pad preko otpornika R12, R13 = 0,64 V).

Push-pull cijevno stereo pojačalo na cijevi 6P36S NOVO! 25. veljače 2011

Napokon sam došao do članka. Počnimo.

Zvuk cijevi razlikuje se od zvuka poluvodiča na bolje. Ima ih mnogo, ali neću reći. Jedini nedostatak je što je izrada lampaha mučan i težak posao. Ali vrijedi. Da biste izbjegli pitanja, trebali biste pročitati.

Već sam sastavio akustiku tako da nema sporova, odmah ću reći da ima 102db osjetljivosti - za lampu je najbolja!
http://community.livejournal.com/ru_audiomania/1540.html

Prijeđimo na usu. Sastavlja se prema shemi push-pull (PP) na 6n23p svjetiljkama u prvom stupnju i 6p36s u izlazu.

Shema

Shema Sergeja Sergejeva s mojim izmjenama.
23x niti će biti spojene na masu preko otpornika od 150 ohma sa svake igle. Također se guši na anodi. Pa, stavit ću još elektrolita.
Podešavanje se sastoji u postavljanju napona na otpornicima R12 i R13 na 0,55 volti.

transformatori
Prije svega, napravio sam ih.
Za mrežu i dvije utičnice koristio sam željezo od transa TSSh-170 s debljinom ploče od 0,35 mm. Ponovno sam napravio okvire, iako nije bilo lako.

Vikend opcije:

Podijelimo okvir sa srednjim obrazom. Navijamo polovice u različitim smjerovima.

Na svakoj polovini:
Primarno - dva dijela od 560 zavoja (10 slojeva od 56 zavoja) PEV-2 žice 0,355 mm.
R primarni čin - 98 ohma.
Sekundarno - između njih - 112 zavoja iste žice u dva sloja, slavine od 56. i 79. zavoja za 4, odnosno 8 ohma. 112 zavoja - za 16 ohma.
Na svakoj polovici su paralelno po tri takve sekundarne zgrade.
R sekundarni čin - 0,88 ohma. Dano - 352 ohma.
Spojimo primarne namote unakrsno serijski, sekundarne - paralelno. Vidi monografiju G. Tsykin za više detalja (ona je lukava, usput).

Ukupno ima 2240 zavoja na okviru u primarnom namotu i 112 u sekundaru.
Željezo će se, naravno, preklapati bez razmaka.

Svaki trans trajao je 12 sati. Žvakati. Ali kakav je rezultat:

Upravo sam namotao networker da dobijem 280v ~.
Na kraju imamo 360 V na anodi, uzimajući u obzir padove.
Za 23. navijamo dva odvojena sjaja.
Treba nam 8 ampera za zagrijavanje ispuha. Bez problema će ih dati standardni namot. Blizu trans pomaka:

Šasija

Izgled i dizajn sam smislio sam. Šasija i sve kutije transova bit će utisnute i zavarene automatski u tvornici, inače će jednostavno biti ug (osim toga, dugo sam želio normalno kućište).
(na slici je raspored s još jednim tranceom i par chokova)

Za pouzdano tlo i sjaj, koristim ove prekrasne gume:

Pa, za pričvršćivanje svih vrsta tipli koje sam kupio:

Probni mock-up je dao zeleno svjetlo, sve mi se svidjelo, zvuk je odličan!
Gledanje videa je OBAVEZNO! Tu se sve vidi.
Izričito sam pitao prijatelja za kameru!
Šteta što je YouTube pogoršao kvalitetu zvuka, pa je preporučljivo gledati barem 720p, ali bolje sve 1080p!

Iako se nema što napisati, šasija se još uvijek kuha u tvornici. Kada se odmah pojavi članak će se nastaviti! Za sada ovdje napišite svoja razmišljanja, dojmove, mišljenja. Rado ću odgovoriti na pitanja.

======================================== =====

Nastavak.

Šasija je stigla! Sve kako je rekao čelik 2mm, rupe samo za ploče:

Evo, i silovik je stigao na vrijeme. Od c1-1 cijevnog osciloskopa, koji je odličan za moje potrebe:

Ploče će biti u ravnini:

Glavna ideja je bez ijednog istaknutog vijka.
Stoga je primijenjena metoda lemljenja vijaka s ravnom glavom na šasiju. Potrebno je vrlo dobro očistiti površinu kako ne bi otpala i čvrsto se držala. Zatim zalemite lemilom od 100 W.

Kao rezultat toga, svi elementi kruga nalaze se na posebnim pločama za površinsku montažu.
Elektroliti anode nalaze se na posebnim držačima, toplinski izoliranim od šasije.
Podešavanje se sastoji od postavljanja načina rada lampe i balansiranja.
Tada je odlučeno da se anodnom napajanju dodaju shuntovi na KBG 500v 5uF.

Zvuk.

Zvuk je očekivano na vrlo visokoj razini. Niski THD 0,5% pri 28W. Za moj zvučnik to će biti dovoljno s obzirom na njegovu vrlo visoku osjetljivost.
Dok planiram kapice za vikend.

Diodni mostovi u ispravljačima napajanja su isti. U određenoj mjeri to je zbog upotrebe kondenzatora za pohranu velikog kapaciteta u njima.U ispravljaču možete koristiti VD3 diodni most s nižom graničnom vrijednošću struje (na primjer, serija

KTs402), ali u ovom slučaju, otpornik za ograničavanje struje s otporom od 80 ... 100 Ohma treba biti spojen u seriju s namotom (5-15).

Ventilator (nalazi se na stražnjoj ploči kućišta - pogledajte raspored čvorova i ploča blokova na slici 3) za prisilnu ventilaciju (ispušni plin) - gotovo bilo koji iz računalnog prekidačkog napajanja, ali ako je moguće bolje je odabrati onaj s nižom razinom akustične buke.

Napajanje koristi prigušnice koje se koriste u starim cijevnim televizorima, ali mogu se koristiti i druge prikladne. Induktivitet prigušnica L1, L2 je 0,4 H, a L3 je 5 H.

U pojačalu se mogu koristiti različiti tipovi dijelova: otpornici - MLT, MON, VS odgovarajuće snage s tolerancijom ne većom od 10%; nepolarni kondenzatori - filmski polietilen tereftalat K73-9, K73-16 ili K73-17 za napon od najmanje 400 V. Također je moguće ugraditi papirnate kondenzatore iz stare opreme - KBG-I, BMT-2, K40U- 9, MBM. Oksidni kondenzatori u napajanju i pojačalu su iz uvoza Jamicon ili domaće serije K50-35, K50-26, K50-27.

Indikatori razine signala u svakom od kanala (PA1) su kazaljka (M42305 ili slično za 50-200 μA). U osnovi, oni obavljaju pomoćnu funkciju i estetski unose dinamiku u rad uređaja. Osvjetljenje indikatora može se organizirati pomoću LED dioda ili minijaturnih žarulja sa žarnom niti koje napaja izvor napona od 12 V u napajanju.

Pojačalo ima neobičan dizajn. Ispod je napajanje, napravljeno na njegovoj šasiji; na vrhu - blok pojačala (dva kanala), također na zasebnoj šasiji (vidi sl. 3).

Pojačalo koristi regulator glasnoće s elektromotorom ALPS RK27 100 kOhm stereo (Blue Velvet); ovo vam omogućuje spajanje žičanog daljinskog upravljača koji ima jedan dvopolni prekidač (preklopni prekidač) s tri fiksna položaja (SA1 na dijagramu na slici 2). Druga moguća opcija je joystick, koji, ovisno o smjeru svog odstupanja, spaja elektromotor pogona na izvor napona od 12 V pomoću dvopolnih kontaktnih grupa u odgovarajućem polaritetu (možete koristiti i odgovarajuće elektromagnetske releje, za na primjer, RES22 ili slično) * Međutim, daljinski upravljač nije nužno - to je u određenoj mjeri danak modi

Posebnu pozornost treba obratiti na izradu tijela Budući da pojačivač radi u teškom temperaturnom režimu, drvo je prethodno potrebno dobro osušiti.U ovoj verziji ploče su se sušile prirodnim putem u sobnim uvjetima 6 mjeseci. Nakon dorade ploča, od njih je izrađeno tijelo (fotografija na slici 4). Praznine su odrezane na krajevima pod kutom od 45 ° i zalijepljene ljepilom "Joiner-moment". Nakon toga je kućište postavljeno u blizini radijatora centralnog grijanja i zajedno s njim prekriveno dekom. U tom stanju sušeno je još dva mjeseca, nakon čega su izrezane potrebne rupe i prozori te su zalijepljeni ukrasni elementi prednje, gornje i stražnje ploče. Nakon ovih operacija, korpus u roku od mjesec dana

opet osušen uz radijator, pokriven dekom. Potom je polirana i bojana bojom za nijansiranje "Belinka-TOPLAZUR" boje "mahagoni" (br. 28) u četiri sloja. Sve je to učinjeno kako u budućnosti ne bi bilo iznenađenja tijekom rada pojačala.

Pojačalo ima prilično intenzivan temperaturni režim u gornjem dijelu kućišta, dok se donji odjeljak gotovo ne zagrijava. Nedovoljno osušeni materijal tijela (u ovom slučaju borovina) može pucati duž vlakana. Morao sam se jako potruditi da postignem dobar rezultat: zadnje tri godine nije bilo pritužbi na trup. Ako nema želje za rješavanjem šipki, tijelo se može izraditi od šperploče debljine 15 ... 20 mm, zalijepljene furnirom.

Bočne stranice kućišta izrezane su od zatamnjenog stakla "Turquoise" debljine 5-6 mm. Kada pojačalo radi, oni se mogu malo pomaknuti unazad, kao što miruje na slici sl. 5; dok je ventilacija

trup će biti znatno poboljšan. Kako bi se pojačalu olakšao život, na stražnjoj ploči ugrađen je računalni hladnjak koji radi u dva načina rada - na 8 i 12 V. Može se uključiti ili isključiti po želji.

Stražnja i prednja ploča izrezane su od aluminija debljine 2-3 mm, brušene i obrađene prozirnom akrilnom bojom u spreju.

Rupe promjera 5...6 mm izbušene su oko ploča svjetiljke kako bi se osigurala prirodna konvekcija zraka. Gornja ploča kućišta ima zaštitnu metalnu rešetku, koja je slobodno umetnuta u ukrasni okvir na ovoj ploči.

U ovom modelu pojačala obično se ne izrađuju izlazni transformatori. Izrađeni su na bazi mrežnog transformatora TS-90 s magnetskom jezgrom ShL. Svi namoti su uklonjeni sa standardnih zavojnica, dok su novi namotani skupno sa snopom od devet PELSHO žica. Od toga je sedam PELSHO- U primarnom namotu koriste se žice 0,33, au sekundaru dvije žice PELSHO-0,8. Dijagram spajanja ovih žica u namote prikazan je na sl. 6.

Snop od tih devet žica, duljine oko 10 m, namota se oko okvira svake zavojnice dok se ne napuni (dobije se oko 70 zavoja). Zatim se te zavojnice kuhaju u parafinu 15 ... 20 minuta u vodenoj kupelji. C

opcije su također moguće s izlaznim transformatorom. 6P36S svjetiljke imaju prilično nizak unutarnji otpor, a za push-pull pojačalo na takvim svjetiljkama, od 700 do 1000 zavoja primarnog namota (za korišteni magnetski krug) s odvodom iz srednji su dovoljni.

Pojačalo i napajanje opremljeni su tiskanim pločama od stakloplastike obložene folijom. Zbog činjenice da imaju vrlo jednostavan uzorak, reže se rezačem izrađenim od oštrice pile za metal. Prikaz ugradnje malih dijelova i sklopova u blok šasiju prikazan je na fotografiji sl. 7.

Na stražnjoj ploči kućišta nalaze se izlazni terminali za oba kanala, ulazni konektori, konektor za daljinsko upravljanje, mrežni konektor, prekidač za ventilator (crvena tipka), prekidač za način rada ventilatora - prekidač (napon 8 ili 12 V) , terminal za uzemljenje kućišta i blok s topljivim umetcima (jedan u primarnom mrežnom krugu i dva - u strujnim krugovima anode svakog od kanala)

Od urednika. U slučaju kada se ventilator nalazi ispod snažnih svjetiljki, prisilnu ventilaciju treba organizirati kao prisilnu ventilaciju.

Komentari na članak:

6P45S je vrlo potrošačka svjetiljka! Za tako zdravu banduru, vrlo je loše napravljena! Prvo, veliki raspon parametara. Drugo, katoda s izlazom je vrlo loše povezana, zaglavljena nekom vrstom tanke žice koja izgara s bilo kakvim prenaponom. Tako sam zeznuo 5 lampi. Samo dvije od njih nisu odmah izgorjele katodu, izgorjela je ... za jedan dan! I samo je jedan radio mjesec dana.Da izbjegnem lemljenje, htio sam paralelizirati dva komada, ali mi se struja žarne niti od 5 A činila prevelikom. Koristio sam ih u svom visokonaponskom pretvaraču cijevi:
http://stalin.flyback.org.ru/tubeflyback.htm
Zatim sam stavio 36. umjesto 45., sve je radilo oko mjesec dana, 36. stvarno mirno drži 600 (!) Volti i 30 vata na anodi. Pouzdan kao kamen (u dobrom smislu).
Arkadij Antonov

> snaga anode 6p36s-20 vata

Možda je tako, ali lampa mirno drži 27 - 28 vata na anodi ... Da, i ne plašite je s trideset

Iz mog iskustva 36 zvuči uvjerljivije (šah 45.)
Pronin

Najbolje od okvirnih tetroda zvuče, po našem mišljenju, 6P42S svjetiljke BEZ KOMORNE ANODE. Istina, izuzetno su rijetki, a značenje njihove proizvodnje u Svetlani 1972.-1975. općenito je neshvatljivo. Međutim, oni postoje, možete ih pronaći. Također su vrlo dobri 6P36S i 6P42s s bijelom "pahuljastom" anodom. Također su apsolutno "neuništivi", očito zbog anodnog premaza.

Zvučne karakteristike ovih svjetiljki uvelike ovise o načinima rada koji se koriste.
Stoga je teško govoriti o zvuku izvan tih “režimskih” veza.

> A vsiotaki kakoi rezim greda za 36 i 42?

Sviđa mi se način rada 300 V, 125 mA za 6P42S i 300 V, 72 mA za 6P36S.
Opterećenje - sasvim ispravno - 2 odnosno 4 kom.

Možeš ga naviti na 2 com, staviti dva socketa i slušati ili jedan 6P42S ili dva 6P36S paralelno.

Nema potrebe postavljati 5Ts3S, zvuk će biti muzikalan, ali spor. Stavite dva 6D22S, i izborom dijelova postignete muzikalnost.

I u svakom slučaju, ne isplati se puniti kenotron nigdje.
Shalin

Pa, reci mi koji su optimalni modovi za ovu lampu u triodi i unutarnjem otporu i Mu na radnoj točki ... Prekinuo sam - slušao sam pojačalo na ovim lampama, pa sviraju bolje od EL34 i puno bolje od EL84 s idealnim sklopom. Za razliku od 6P45S, oni stabilno održavaju mod bez plutanja u toplinskim strujama u fiksnoj pristranosti. Pa, općenito, pomoći nekome koliko može. Čini mi se da u prirodi nema anodne grafike za ovu svjetiljku - čak ni ja nemam "ministarstvo" u svojoj referentnoj knjizi.
Gajdar

Tada je bolje koristiti 6P36S. Ona svira JOŠ BOLJE od 6P44S
Shalin

> Pozdrav Alexey. Budući da ste na forumu, recite mi način rada za SE 6P36S i

> smanjeno opterećenje ili nekoliko opcija. Hvala Eduard.

Za 6P36S: 330 V, 70 mA, Ra = 5 kom.
Sviđa mi se ovaj način rada
Shalin

> Samo 6P36S je sličan 6P42S iz prvih izdanja.

> 6P36S imaju manje širenje i stabilniji su.

I danas sam se uvjerio u ovo - upravo sam birao parove iz 6p36s:

Od 15 komada uspio odabrati
1 savršeno podudaranje
1 nesavršeni kvartet
4 lampe ubrzane
Pa, 5 komada su potpuno različiti.
40% prinosa je dobar rezultat

A ovaj savršeni par zvuči jako lijepo.
Brada

Postoje Svetlanov i Ulyanovsk 6P36S sa svijetlo sivim anodama - bolje sviraju nego samo sive.
Shalin

Bolje s "42.". 42 anoda - nešto više od 36. i slično njoj, a 45. -
1,5 puta viši i na krajevima s obje strane nalaze se po tri pravokutne rupice cca 6x6 mm. Čini se da je A. Shalin negdje objavio slike točne 42. 36. dakle - ako je anoda skoro bijela i "pahuljasta" ili svijetlo svijetlosiva pa opet "pahuljasta" - onda ju trebaš spremiti, makar i rabljenu.
HRYUN

Potrebno je upaliti 2-3 minute, tek toliko da se lampa zagrije. Osjećaj se normalno. Još se ne pregrijava. Četrdeset peta - jaka teta. Samo su loše skupljeni.
Smisao takve provjere je sljedeći. U snopnoj tetrodi obje mreže imaju isti korak i moraju biti postavljene tako da su niti rešetki točno jedna nasuprot drugoj. Tako nastaju zrake. 6P45S i 6P36S imaju gotovo isti dizajn katodne mreže - 4 okvira sa zavarenim žicama. Dva okvira s jedne strane katode, dva s druge strane. Ispadaju dva skupa zraka u različitim smjerovima od katode do suprotnih polovica anode. Pretpostavimo da s jedne strane okviri nisu pravilno poravnati. Tada će struja snopa s ove strane biti manja nego s druge strane, a polovica anode s ove strane manje će se zagrijavati od suprotne. Pola lampe je beam tetroda, a pola obična. I te dvije tetrode, različite po karakteristikama, spojene su paralelno. U principu, možete koristiti pirometar za mjerenje temperature različitih dijelova anode, ali u nedostatku takvog, zagrijte žarulju kratko vrijeme, dok se ne pojavi crvenilo. Ako s jedne strane jače pocrveni - jasan znak tvorničkog braka. Dobro će raditi u vodoravnom skeniranju, ali bolje je ne stavljati ga u zvuk. Takvih neispravnih lampi je otprilike 80-90%.
Oleg

Poruka od Khryuna
A istina je – STRAŠNA...! Otkrit ću svoju strašnu tajnu: nekako (davno)
Imam 6P36S (stare) koji su dugo radili u načinu rada od 250 V,
160 mA (40 W ipak...) s auto-biasom (točnije skoro s auto-fixom, tada nitko nije znao da je to auto-fix). I ništa, ostali su živi .... Gridlik je bio, čini se, 51 kOhm.

Također. Samo je moj BU "shny Svetlanov 6P36S radio nekoliko mjeseci u načinu rada 100 mA 400V i s popravkom.
Dalka

I to je razlog lošeg zvuka... Naletio sam na 45-ice koje su se zacrvenjele s jedne strane na 40 watta na anodi, možda i malo više. Odmah su otišli u smeće. Koliko snage odabrana žarulja može raspršiti prije nego što postane crvena?
Sergej Z

Odabrano na 60 - praktički ne crvenjeti. Samo u potpunom mraku primjetan je blagi sjaj. Doista, ovo je dobra alternativa 6S33S. Puno je lakše zamahnuti i mnogo je linearniji.
Oleg

Pogledao sam triodne VAC-ove 45-ice.
Našao sam jedan mod:
250V, 180mA, -50V na mreži.
Ri = 290 ohma, Ra = 2380 ohma, alfa = 8,2.
Uam = 181 V, Iam = 76 ma,
P~ = 6,88 W.

Linearnost u ovom načinu je vrlo visoka.

U načinu rada 250 V, 240 ma ne može se napraviti opterećenje veće od 1242 ohma, jer će tada desna polovica linije opterećenja čak ispuzati iz krivulje snage od 60 (!!!) vata.

Jednom riječju, što god se moglo reći, ali upotreba 6P45S s anodnom snagom većom od 45 vata za mene je upitna ...
Shalin

6P36S - lampe vrlo otporne na vibracije s jakim rešetkama okvira, imaju mali mikrofon.
Shalin

IMHO, u 6P44S, u usporedbi s 6P36s, isprva je odnesena novost zvuka, a zatim, slušajući,
shvaćate da je zvuk "bodljikavo - ruffy", ali ima više subjektivno visokih,
kod mjerenja dužeg harmonijskog repa provedena su samo usporedna mjerenja
jedan izlazni stupanj na različitim žaruljama, pod jednakim uvjetima.
Što se tiče disperzije, Svetlanov 6P44S ima bliže parametre od 6P36S,
6P44S ima prosječno širenje do 30-35%, 6P36S do 50%.
Sve se zna u usporedbi, ali prethodno nekorišteni, odabrani 6P31S, IMHO imaju najviše
prirodan zvuk, blizak zvuku 2A3 u srednjem i visokom tonu.
Manakov

Dmitrij, jedno od mojih pojačala na 6P36S radi već 8 godina na 20 vata na anodama bez mijenjanja lampi. Moj prijatelj ima tri godine na 27 vata.
Khryun je negdje istaknuo da u forsiranom (36 vata na anodi) načinu rada Ri u 6P36S pada na 450 ohma.
Ja osobno pokušavam ne "mučiti" 6P36S za više od 28 vata.
Shalin

Dmitry, to znači da lampe nisu dobro ispale
Dobar 6P36S i sa 33-100 ohma u mreži se ponaša savršeno. Ali mjere protiv ekscitacije su svakako potrebne, to je istina.

Nisam testirao 6P36S s više od 32-33 vata snage anode, ali moj prijatelj u pojačalu 6P36S (moj sklop) ih je kalajisao sa po 37 vata, i živi normalno s popravkom, pa čak i bez anodnog priključka.
Shalin