Clase magistral sobre cómo hacer un medallón para cuernos. Cómo hacer usted mismo una calavera trofeo: tecnología, consejos y recetas Montaje de astas en la pared

Anteriormente, una persona se veía obligada a ir al bosque únicamente para dispararle a alguien y proporcionar carne para él y su familia. Hoy en día, para la mayoría, la naturaleza salvaje es un lugar donde relajarse, practicar tiro y adquirir nuevas impresiones.

Para algunos, la caza se ha convertido en una lucrativa fuente de ingresos. El éxito de un cazador se puede juzgar por sus trofeos. En este sentido, se valoran mucho las pieles, cráneos y garras de los animales sacrificados. Uno de los mejores trofeos son las astas. Debido a que son bastante pesados, pueden surgir dificultades a la hora de instalarlos en la pared. Existe un dispositivo diseñado específicamente para montar este trofeo, que se conoce como medallón de asta. Por supuesto que puedes comprarlo. Sin embargo, dependiendo del tamaño y el diseño, un medallón de cuernos cuesta alrededor de mil rublos. Por eso, muchos cazadores intentan arreglárselas con productos caseros. En este artículo aprenderá cómo hacer un medallón para cuernos con sus propias manos.

Conociendo el producto

El medallón de cuerno es un dispositivo especial fabricado de madera. Dado que la tarea principal es soportar mucho peso, además de la madera, el diseño incluye uno o dos soportes metálicos. Dependiendo de la forma y el tamaño del trofeo, los medallones son redondos, cuadrados y con forma de escudo. A juzgar por numerosas críticas, puedes hacer un medallón para cuernos en casa. Más información sobre cómo hacer esto a continuación.

¿Qué necesitarás para trabajar?

Antes de comenzar, debes adquirir los siguientes consumibles y herramientas:

• Un tablero. Su espesor debe ser de 40 a 50 mm.
• Con una sierra de calar. Con su ayuda, se recortará el contorno del medallón del espacio en blanco.
• Con un cincel.

• Papel de lija.
• Recubrimiento de pintura. Para este fin también es adecuada la impregnación de madera.

¿Dónde empezar?

El primer paso es preparar la base. En su mayoría, los medallones para cuernos de bricolaje están hechos de tablas con un espesor de al menos 40 mm. Las dimensiones del producto dependen de la forma de los propios cuernos. Algunos artesanos del hogar recomiendan utilizar ceniza. Sin embargo, otras maderas son adecuadas para este fin. Lo principal es que el tablero quede perfectamente plano por ambos lados. Esto se puede lograr pasándolo por una cepilladora de espesor.

Segundo paso

En esta etapa se trabaja en la forma del producto. Hay que recordar que el papel estético principal todavía no lo juega el medallón, sino el trofeo mismo. Y si el diseño resulta demasiado grande o llamativo, la atención se distraerá constantemente de los cuernos. Cada maestro elige la forma del medallón a su propia discreción. Una vez seleccionado, se prepara un dibujo en una hoja de papel. En el futuro se utilizará como plantilla.

Fabricación

Ahora el diseño de la hoja de papel se corta con cuidado y se aplica a una superficie de madera. A continuación, debes trazar su contorno con un lápiz. Después de estos pasos, puede proceder directamente al aserrado. Esto se puede hacer rápidamente usando una sierra de calar. Debido al hecho de que los bordes de la pieza de trabajo son afilados, los artesanos experimentados recomiendan alisarlos con un equipo de fresado. Por supuesto, si no existe tal máquina, puede recortar el contorno manualmente. Sin embargo, este trabajo requiere demasiada mano de obra y los bordes de la pieza de madera resultarán menos prominentes. A continuación, la superficie de madera se lija cuidadosamente con papel de lija de varios granos.

El medallón de asta de alce quedará mucho más bonito si lo pintas. Los artesanos experimentados recomiendan utilizar barniz transparente, que se aplica mejor en dos capas.

Acerca de los sujetadores

Para que el trofeo cuelgue de forma segura en la pared, el medallón debe estar equipado con uno o dos soportes metálicos en el interior. Lo mejor es si el diseño tiene dos bucles. En este caso, el medallón quedará completamente adyacente a la superficie. A juzgar por las revisiones, después de instalar los soportes, queda un espacio entre la pared y el tablero. Esta deficiencia se puede corregir de la siguiente manera. Debe colocar un bucle en la pieza de trabajo y delinear su contorno con un lápiz. A continuación, debe marcar dos orificios para los tornillos. Luego, usando un cincel, seleccione un trozo de madera en el área seleccionada. En esta etapa, es importante no exagerar, de lo contrario el bucle simplemente se "ahogará" en la pieza de trabajo. Solo basta con que el soporte no sobresalga de la superficie. Si el medallón está completamente listo para montar en la pared, debes considerar cómo colocarle la decoración en sí: los cuernos. Esto sólo se puede hacer una vez que se hayan finalizado.

¿Cómo preparar los cuernos?

Tendrás que trabajar con una amoladora y una hoja de sierra para metales. Es deseable que la lima tenga dientes pequeños. En este caso, los bordes quedarán más lisos y no se astillarán. La esencia del procedimiento es cortar con cuidado un pequeño círculo con cuernos de la parte principal del cráneo. Si aparecen defectos durante el trabajo, se pueden corregir fácilmente con una rectificadora. También pueden corregir los cuernos ellos mismos. Posteriormente, en este círculo se perforan dos orificios para tornillos autorroscantes. Con su ayuda, los cuernos se unirán al medallón. Para no equivocarse con los agujeros y no estropear la pieza de trabajo, los expertos recomiendan pegar un trozo de papel al círculo y tomar las notas correspondientes. Luego se corta el papel a lo largo del contorno con unas tijeras para formar una nueva plantilla. Se aplica al medallón por la parte frontal y se hacen agujeros.

Finalmente

A juzgar por numerosas revisiones, los medallones para ciervos y otros ungulados se pueden hacer en forma de escudo. Si tiene las habilidades para trabajar con madera, use un juego de cortadores especiales para cortar varios patrones en forma de hojas de roble. La mayoría de estos productos se fabrican por encargo. Cuestan hasta 9 mil rublos.

Al responder a la pregunta "¿cómo procesar los cuernos?" Primero hay que decir que los cuernos se dividen en trofeo y se descartan. Las astas desprendidas se utilizan como material para fabricar objetos de arte aplicado. Su calidad depende de la dureza y el grosor del esmalte córneo, del patrón de perlas y surcos. La buena calidad de los cuernos se evidencia por el grosor de los surcos entre las perlas, la simetría y apertura de los troncos. Las rosetas más hermosas y correctas se encuentran en las astas de individuos grandes. El espesor del esmalte de las astas de calidad es aproximadamente 2/5 del diámetro del cañón y el núcleo es 3/5. Al procesar los procesos supraorbitarios, el esmalte de un cuerno de alta calidad resulta liso y brillante como el marfil. Esto también se aplica a las puntas de los procesos. Estos signos también indican la buena salud de los animales. Hay cuernos con defectos: sus perlas son pequeñas, pequeñas y escasas, el esmalte es fino y el núcleo es grande, a menudo saliendo a la superficie en la parte superior de la corona. La asta de estos ciervos contiene poca cal, especialmente en individuos débiles o jóvenes.

La siguiente fuente de cuernos para la fabricación de objetos de arte aplicado son las astas desprendidas que se encuentran después de 2 o 3 años. Por lo general, en ese momento pierden su color natural (gris), a veces son dañados por roedores. Esta córnea primero se limpia, se lava con una solución alcalina y solo luego, con la ayuda de un tinte, se le da un tono. Para que las puntas sean blancas, se lijan con papel de lija suave y luego se cubre la córnea con dos capas de barniz nitro mate diluido con acetona. La córnea se puede procesar con herramientas convencionales. Las astas se cortan con una sierra de carpintero de dientes finos, una sierra de láminas o una sierra de cinta. El cuerno se pule con pequeñas limas, papel de lija o una piedra de afilar en forma de disco. Para perforar, utilice taladros de banco (en casos extremos, también puede utilizar un taladro para madera). Para que el color blanco de los cuernos cerca del corte no se ensucie con el tacto, se frotan con barniz mate. Para ello, puedes utilizar oxidación diluida con acetona. La córnea se fija al árbol con un tornillo y una tuerca, en este caso se excluye cualquier daño, y la córnea se fija a la córnea con un doble tornillo: se sueldan las cabezas de dos tornillos y, atornillándolos en ambos córneas, se obtiene una conexión invisible. Debes trabajar con los cuernos con mucho cuidado para que los tornillos no dañen las perlas y las puntas.

¿Cómo procesar cuernos?

De particular valor es una roseta correctamente desarrollada con una corona intacta, a partir de la cual se hacen adornos e insignias de sombrero. Estos objetos pueden ser de plástico, estampados o moldeados con una sierra de calar, mientras que el motivo en sí permanece plano. Para recortar un motivo plano o de plástico, la roseta se prepara de la siguiente manera. Si la disección de las perlas de la corona lo permite, utilice una sierra lisa y uniforme para cortar la convexidad de la roseta, con la que normalmente se fija el cuerno a la base. Luego, mediante un corte uniforme, la roseta se separa del resto de las astas caídas. Si las perlas estorban, entonces el bulto se elimina con papel de lija, un disco de afilar o una fresa, pero las perlas deben permanecer intactas. Se dibuja una imagen en un centro plano lijado de blanco con un lápiz duro. Incluso antes de comenzar el corte, es necesario decidir en qué lugares se conectará la imagen al borde de la corona.

Para obtener una imagen plana, use un cincel pequeño para dibujar los contornos del patrón principal. Se vierte en ellos tinta marrón o pintura con una pluma estilográfica, luego se pule toda la superficie de la roseta con una solución de óxido incoloro diluido con acetona. La roseta terminada se pega sobre un lienzo verde. Para ello se utiliza cola L 33 o CHS 1200; Ambos unen cualquier material sin grasa. Antes de aplicar el pegamento, la superficie se limpia con acetona y, después de pegar, se sujeta en un tornillo de banco o en un tornillo de sujeción durante todo el período de secado.

Al procesar relieves plásticos, se requiere un juego de brocas. Para no dañar el rosetón, primero se clava con pequeños clavos a una tabla de 10x15 cm, este tipo de elaboración requiere ciertas habilidades de tallado. Para hacer broches de botones, la córnea se corta con una sierra en tablas planas. La forma redonda se da en un torno. Los dientes o huesos de aves y mamíferos se procesan de forma similar.

Cuernos de animales en el interior.

Los trofeos que recibimos adornaron a los animales. Esto debe recordarse en primer lugar al procesar astas caídas. Siempre deberían ocupar algún lugar especial en nuestras composiciones. Así, quedan bien en perchas para armas, herramientas de caza, soportes para macetas, tiradores de armarios, mangos de cuchillos de caza, botones, hebillas, candelabros, candelabros y lámparas de cualquier tipo. Es malo que los cuernos, incluso los que están cobertizos, se utilicen como perchas o patas de muebles. Tampoco se recomienda utilizar la córnea como decoración, ya que da una impresión abrumadora.

Para la fabricación de objetos de caza de artes aplicadas, siempre se utiliza material natural cuyas propiedades y forma cumplen con los requisitos de un objeto en particular. La elección del material debe tener en cuenta no sólo las cualidades decorativas, sino también la finalidad y uso futuro del objeto, que además debe estar en armonía con el resto del interior del pabellón o local de caza. Por ejemplo, los marcos y los soportes para fotografías son elementos complementarios que no deben distraer la atención del cuadro o la fotografía en sí, sino más bien enfatizarlos; por lo tanto, deben ser modestos, no llamar la atención y, al mismo tiempo, deben estar en armonía con los elementos principales complementados.

Ahora ya sabes cómo procesar los cuernos. ¡Hasta luego!

A partir de un animal capturado durante una caza se pueden preparar trofeos, aptos tanto para exhibir en exhibiciones de caza como para exhibir en el interior. Me gustaría ofrecer una serie de artículos de caza que se preparan más fácilmente en casa.

Los cráneos de ungulados (ciervos, alces, corzos) y de depredadores (lobos, osos, linces) son valiosos trofeos de caza que adornan el rincón del cazador y se exponen para su evaluación en exposiciones de caza. Para fabricar un trofeo, el cráneo debe estar primero intacto, sin defectos visibles. Se retira la piel del cráneo, se cortan los músculos, se extraen los globos oculares y la lengua, se separa la mandíbula inferior, se extrae el cerebro a través del agujero magno y sus restos y la película cerebral se lavan con un fuerte chorro de agua. Para eliminar la sangre, el cráneo se remoja durante 10 a 12 días en agua corriente o se deja en remojo en agua estancada, cambiándolo con frecuencia.

La forma más accesible de limpiar el cráneo de cortes musculares y grasa ósea es la maceración por descomposición. Lamentablemente, cuando los tejidos se pudren, lo que dura al menos dos o tres semanas, se produce un olor fuerte y específico. Para debilitarlo, es necesario agregar una solución de agar-agar al agua.

La maceración se debe realizar en agua fría sin hervir, utilizando recipientes de madera, vidrio o plástico. No se puede macerar en una vasija de hierro: los huesos que contiene se pondrán negros. La solución se cambia cada cinco a siete días. Una vez que los músculos y la grasa abandonan los huesos, se extrae el cráneo y se lava con agua corriente. Luego se seca el cráneo, bien lavado con agua caliente y jabón.

Otro método de procesamiento igualmente eficaz es hervir los huesos en agua blanda. Se vierte sobre el cráneo y el recipiente que lo contiene se coloca al fuego. Si el cráneo tiene cuernos, se les colocan volantes que, ubicados a lo largo del borde del plato, evitan que se sumerjan en agua caliente. Retire la espuma del agua hirviendo; la ebullición continúa hasta que el músculo restante se separa de los huesos; Al mismo tiempo, las uniones óseas y las suturas se debilitan y los dientes se caen, por lo que es mejor hervir esos cráneos cosidos en bolsas de gasa o de lino.

Después de hervir, el cráneo se lava durante mucho tiempo con agua y luego se seca. Cuando aparece una capa grasosa en los huesos, se sumerge durante 30 horas en una solución de amoníaco al 10%.

En los bóvidos (oveja salvaje, íbice), las vainas de los cuernos se separan: envolviendo el cuerno en un trapo, se vierte agua hirviendo sobre él. Una vez ablandada, la funda se desprende fácilmente de la varilla. Después de hervir el cráneo, las cubiertas se colocan nuevamente sobre las varillas y se aseguran con tornillos o con pegamento.

Los cráneos y huesos esqueléticos se pueden tratar con agua tibia, manteniendo una temperatura constante de + 30 C, + 40 C. La maceración de esta forma no dura más de 10 a 15 días. Si no está lo suficientemente activo, se le añade un trozo de carne fresca, lo que acelera el proceso de putrefacción. El cráneo que ha sido sometido a este tratamiento se lava minuciosamente con agua tibia y jabón. Si aparecen sustancias adhesivas en los huesos del cráneo, se debe sumergir en una solución de soda al cinco por ciento caliente (+60 C) durante 10 días. El cráneo no se puede desengrasar con una solución alcalina caliente: destruye la superficie del hueso y estropea su apariencia. Se seca el cráneo bien lavado.

Cabe recordar que durante la maceración en agua tibia, los colmillos e incisivos se agrietan, lo que se produce por un cambio brusco de temperatura. En este caso, es mejor tratar los cráneos de depredadores y roedores grandes para que se pudran.

Si el cráneo está bien; Si queda grasoso, se debe sumergir en gasolina durante 10-15 días, donde finalmente se desengrasará.

El blanqueo es deseable para todos los cráneos después de la maceración; Se elabora con una solución de peróxido de hidrógeno al 4-5% en un recipiente esmaltado, de madera o de vidrio sin migas. Para una reacción más rápida, agregue 2,5 g de amoníaco por 1 litro. Para que el cráneo se blanquee uniformemente, se le da la vuelta de vez en cuando. El color natural de los huesos del cráneo es amarillento claro, por lo que al blanquear no se debe lograr demasiada blancura.

El cráneo seco blanqueado se frota con una mezcla de tiza y cal, parafina y se pule con un paño limpio. Los huesos que se caen durante el procesamiento se vuelven a pegar en su lugar. De esta forma, el cráneo está preparado para montarse sobre un soporte.

Los trofeos se montan sobre soportes o medallones. Los posavasos se pueden hacer de diferentes tipos y formas, pero siempre deben ser modestos. El soporte de troncos de abedul es muy expresivo. Su tamaño debe ser proporcional al trofeo. Los soportes estables se colocan sobre patas hechas de postes resistentes (Fig. 1). En este caso, se debe crear armonía entre el tipo de corteza del soporte, la estructura y el color de los cuernos. Los soportes deben estar hechos únicamente de madera seca y curada que no esté afectada por plagas. Pueden ser simples o talladas, con motivos vegetales en los laterales (Fig. 2). Los stands se pintan con pinturas al agua en tonos marrones claros u oscuros, lijando su superficie hasta obtener un acabado mate. Los soportes están “envejecidos”: se queman, se ahuman, lo que permite resaltar más claramente el cráneo claro o los huesos frontales con cuernos en su superficie.

Los medallones para cráneos grandes con astas o para cabezas de alces, ciervos y ovejas salvajes deben estar hechos de materiales duraderos: haya, abedul, roble. Su forma puede ser diferente (Fig. 3). El tamaño de las gradas debe corresponder al tipo y tamaño de los trofeos y estar en armonía con el interior al que están destinados.

Para los cuernos de un carnero salvaje o un íbice, cuyas curvas se extienden mucho más allá de la parte posterior del cráneo, el soporte se hace de otra manera: se le adjunta un trozo de tronco, sobre el cual a su vez se fortalece el cráneo o el hueso frontal con cuernos ( Figura 4). Puede montar estas bocinas en soportes comunes, pero luego deben fijarse a la pared sobre soportes metálicos soldados especiales (Fig. 5).

Los cráneos grandes sin mandíbula inferior se fijan a un soporte de la siguiente manera: la parte frontal del cráneo se refuerza con una cinta de cobre (10-15 mm de ancho), se forma un arco que rodea la mandíbula superior y se pasa a lo largo de los lados del cráneo hasta formar un ranura en el soporte; se fija en la parte trasera con tornillos. Para fortalecer la parte posterior de la cabeza, se utiliza un soporte de metal con un hilo doblado en ángulo recto. Para ello, se perfora un orificio en el soporte a través del cual se pasa el extremo del soporte: el otro extremo se inserta en el orificio occipital. Apretando la tuerca debajo del soporte, la calavera se acerca y se fija firmemente.

Para fortalecer los cuernos con el hueso frontal en el soporte, se perforan dos agujeros en la parte frontal. Los cuernos ligeros se refuerzan con tornillos, los pesados ​​​​y macizos se refuerzan con pernos y se fijan con tuercas en la parte posterior del soporte.

Dependiendo de la duración de la estancia bajo la nieve, los rayos del sol, las astas de los ciervos se vuelven blancas, pierden su color y se destruyen. Si las astas se encontraron poco después de haber sido mudadas, es posible que aún tengan su coloración natural. Estos trofeos se pueden utilizar para diversas manualidades: hacer candelabros, lámparas, candelabros y mangos de cuchillos de caza.

Para darle al cobertizo un aspecto natural, en primer lugar, se lava bien para eliminar la suciedad con agua caliente y jabón, luego se pinta el cuerno con pintura disuelta en agua (tinte, Bismarck, permanganato de potasio u otras pinturas a base de agua). Para darle frescura al cuerno, se frota con parafina y se pule con un paño.

Se pueden fabricar lámparas individuales o emparejadas con astas de alce y ciervo dependiendo del número de astas que sean simétricas o similares en apariencia y tamaño. Se coloca un cable eléctrico a lo largo de la superficie superior del cuerno hasta cada apófisis, que se fija al hueso con clavos o resina epoxi (Fig. 6). Se instalan pequeños portalámparas en los extremos de los procesos córneos. La bocina se fija al soporte de la siguiente manera: en el centro de su base se perfora un orificio con un diámetro de 5 mm y una profundidad de hasta 30-40 mm. En el centro del soporte de madera (en el lugar donde está instalada la bocina), se perfora un orificio pasante y a través de él, combinando la bocina y el soporte, se atornilla un tornillo fuerte y largo que sujeta y fija bien la bocina. (Figura 7). Si la bocina es pesada, se corta una ranura de 2-3 mm y una profundidad de 40-50 mm en su base; Se inserta una tira de hierro en él, se alinea la base del cuerno y se perforan el hierro y el cuerno al mismo tiempo. Se introducen remaches en los orificios o se refuerza el cuerno con pernos, cortando las cabezas en el hueso (Fig. 8), el extremo opuesto curvo de la tira se pasa a través de la ranura hasta el soporte y se fija en el otro lado con tornillos. El cable eléctrico pasa a través del orificio del soporte.

Al hacer una lámpara de araña decorativa con asta de ciervo, se colocan bombillas o candelabros en sus ramas. La bocina está suspendida del techo mediante cables (Fig. 9). Se perforan agujeros en los lados de la pala o la asta de ciervo en los que se fijan los extremos de los cables. El cableado eléctrico desciende desde el techo hasta el centro de la bocina. La ubicación del cable y su fijación es la misma que durante la fabricación de la lámpara.

Si una lámpara de araña está hecha de 3-4 cuernos, entonces, en este caso, los cuernos se alinean entre sí en el centro mediante bases y se refuerzan en un cierto ángulo con una cruz soldada fuerte. La base de cada cuerno está engarzada con una tira de hierro, que se fija con pernos. Un tubo de cobre de 20-30 mm de diámetro se fija firmemente a la cruz y se convierte en un soporte que se suspende del gancho del techo. La longitud del tubo depende de la altura de la habitación. El travesaño en la parte inferior está decorado con un cuerno o un corte de nudo (Fig. 10) Una lámpara de este tipo puede tener de 10 a 15 lámparas. Los candelabros también están unidos a los brotes de los cuernos. Hay que tener en cuenta que la lámpara de araña es pesada y requiere accesorios resistentes y una fijación fiable.

La forma misma de la elegante extremidad delantera o trasera del jabalí sugiere su uso como lámpara de pared. Se separa una extremidad del animal cazado y se hace un corte a lo largo de su parte inferior hasta la base de las pezuñas. Es mejor insertar el cuchillo debajo de la piel, así no dañará el cabello. Si es posible, es mejor tirar de la piel del pie con una media hasta las pezuñas y hacer un pequeño corte en la planta para separarla (Fig. 11). Si esto tiene éxito, se debe raspar bien la piel de los tendones y músculos y conservarla con sal de mesa y alumbre potásico. Al mismo tiempo, se coloca de lado sobre el papel la extremidad extraída del cuchillo y se traza con un lápiz, obteniendo su contorno. En base a esto y a las dimensiones tomadas de la extremidad, los materiales que son convenientes para reproducir la extremidad en una maqueta se cortan de espuma densa o se enrollan alrededor de un marco de alambre: cáñamo, paja, virutas, heno, musgo.

Hay que tener en cuenta que en el lugar por donde suele pasar el tendón, en la maqueta pasará un cable eléctrico que recorrerá toda la extremidad. La lámpara hecha de la extremidad debe tener una curva en la articulación, lo que le permitirá colocar un pequeño portalámparas eléctrico entre los cascos delanteros o instalar una lámpara tipo candelabro. Esta curvatura justifica el tipo de lámpara (Fig. 12). Antes de instalar el modelo y enfundarlo, es necesario preparar la piel para esto, lavarla bien con agua tibia para eliminar la sal y la sangre, usando jabón o detergente para esto, luego limpiar con un trapo, secar el pelaje con almidón, frotando. profundamente en la capa interna y luego sáquelo del pelaje con un chorro de aire de una aspiradora. Para proteger la exhibición del daño causado por polillas o escarabajos de las alfombras, el lado interno de la piel se lubrica varias veces con una solución de karbofos al 3-4%. Se rellenan las pezuñas con arcilla blanda, limpia de músculos y huesos, para darle a esta parte de la pierna la forma correcta. El modelo preparado se coloca en la piel y se enfunda, intentando que la costura sea imperceptible. Debido a que el alambre o pasador de metal que sale del modelo de extremidad tiene una rosca en el extremo, no será difícil fijarlo a la pared sobre un soporte.

Puedes hacer un portalápices con la base de una extremidad de jabalí. Para hacer esto, se quita la piel o se junta hasta los cascos con una media, se hace una incisión entre los cascos, a través de la cual se limpia la piel. Se decapa la piel y, después de coser el corte, se llena herméticamente su cavidad con aserrín seco o arena. Al mismo tiempo, se instala correctamente, se fija sobre un soporte temporal y se seca, asegurándose de que la piel no se deforme. Al cabo de unos días se endurece firmemente, se retira el contenido y se sella el interior de la piel y las pezuñas con capas de gasa. El borde superior de la copa se nivela cortando el exceso de piel. Para que el vidrio quede firme, se fija al soporte con un perno, perforando un agujero entre los cascos de la suela (Fig. 13).

El cenicero está hecho de una calavera de lobo o de oso. Se corta una tapa del cráneo, que luego se fija a una bisagra y se dobla hacia atrás (Fig. 14). En este caso, la mandíbula inferior se puede separar y el recuerdo se puede montar en un soporte hecho de un corte de abedul o raíz de abedul. Sobre un soporte puedes reforzar el cráneo con la boca abierta, asegurándolo con tornillos: entonces los colmillos serán claramente visibles.