Як зробити регульований блок живлення із комп'ютерного. Як зробити регульований блок живлення своїми руками.

Монтаж регульованої підлоги - швидкий, економічний і досить простий процес створення чорнового покриття з ідеально рівною площиною. Ця стаття познайомить вас з новою технологією, розповість про різновиди регульованих підлог, область застосування та процес монтажу.

Які проблеми вирішує регульована стать

Регульовані лаги — технологія створення виключно легкої підлоги за методологією сухого ремонту, тому основна сфера їх застосування — висотні будівлі та будинки старої будівлі, де збільшення навантаження на перекриття загрожує неприємностями. Технологія особливо актуальна при необхідності підняти рівень підлоги на 120 мм і більше, ніж суха стяжка вже не впорається.

За екологічністю та практичності правильно змонтована підлога відповідає характеристикам системи стаціонарних лаг. Звукоізоляція такої підлоги досить хороша, віддача тепла на нижні поверхи мінімальна за рахунок скорочення містків холоду. Простір між лагами має суцільну вентиляцію, тому в наповнювачі підлоги не заводяться пліснява та грибок.

Інша особливість такої підлоги - можливість влаштування ідеально рівного покриття під плитку або наливні підлоги в найкоротші терміни - 7-8 м 2 за одну годину роботи двох осіб і до 3 м 2 при роботі поодинці.

Встановлення системи лаг на металевих кронштейнах

Якщо вам необхідно настелити підлогу в невеликому приміщенні, оригінальної технології краще не використовувати. По-перше, це невиправдано довгий пошук комплектуючих, а по-друге, підлогу на регульованих лагах краще укладати на площі понад 6 м 2 , на менших просторах економія часу та коштів не така відчутна. Натомість можна використовувати установку лаг на металевих кронштейнах.

Для укладання необхідний брус 60х60 мм вологістю не більше 10% без слідів вад і короблення. Також необхідно придбати або виготовити металеві П-подібні кронштейни з товщиною стінки не менше 2,5 мм та відстанню між полицями, що відповідає товщині бруса. У кожній полиці на відстані 30 мм від торця має бути отвір діаметром 11 мм.

На підлозі нанесіть розмітку лініями, за якою планується встановлення лаг. Першу лагу укладайте вздовж довгої стіни з відступом 20 см, всі наступні — з кроком 40 см. Для зрощування лаг одного ряду використовуйте два кронштейни, встановлені поспіль. Встановіть усі кронштейни по лініях розмітки та закріпіть кожен до бетону двома дюбелями швидкого монтажу 6х60 із бортиком «грибок».

Коли всі кронштейни встановлені, виставте по горизонтальному рівню крайній від стіни ряд лаг, підкладаючи обрізки брусів і тріску під них. На найвищій ділянці перекриття брус має виступати над кронштейном на 3-5 мм. Через перфорацію в полицях кронштейна закріпіть брус двома шурупами з обох боків.

Використовуючи шнурівку або лазерний нівелір, перенесіть рівень першого ряду на останній, вирівняйте бруси та тимчасово закріпіть їх у кронштейнах шурупами. Натягніть шнурування або регулюйте лазер на мішені, щоб вирівняти всі інші лаги. Після тимчасового кріплення лаг просвердліть їх свердлом на 12 мм крізь отвори в кронштейнах, вставте болти і затягніть їх гайкою, що самоконтрится.

Монтаж регульованої підлоги на болт-стійках

Для влаштування підлоги за оригінальною технологією необхідно придбати пластикові болт-стійки довжиною 100 або 150 мм та металеві дюбель-цвяхи 6х40 мм у кількості близько 5-6 шт. на один м 2 статі. Спеціальні лаги з отворами та різьбленням можна замінити на звичайний брус 50х50 мм вологістю до 10%, але знадобиться бур по дереву та машинний мітчик діаметром 24 мм з кроком 3 мм.

Розмітка для встановлення лаг починається з базової лінії, яка має відступ від стіни, що дорівнює довжині фанерного листа. У приміщеннях з нормальною прохідністю крайні лаги повинні відстояти від стіни на 15 см, крок між іншими лагами становить 40-45 см. Якщо навантаження на підлогу вище за звичайне, дистанція від стін складе менше 10 см, а крок установки - до 30 см.

Підготуйте бруси: просвердліть в них отвори строго перпендикулярно поверхні в 10 см від країв, потім рівномірно розподіліть інші отвори по довжині, щоб відстань між ними була не більше 40-50 см. Мітчик наріжте в отворах різьблення і закрутіть в них болт-стойки. При вкручуванні стійок попередньо регулюйте їх довжину відповідно до висоти підйому. Для вкручування болт-стійок використовуйте шестигранний ключ.

Встановіть бруси лініями розмітки, орієнтуючи стійки шестигранними отворами вгору. Торці лаг повинні відстояти від стіни на 10 см. Зробіть попереднє регулювання з допустимою похибкою 1 см, виводячи лаги на проектну висоту. Крізь отвір усередині болт-стійки позначте довгим буром місця свердління, потім посуньте лаги і проробіть отвори 6 мм у бетонній підлозі на глибину до 50 мм.

Спершу закріпіть крайні стійки лаг: опустіть в отвір дюбель-цвях і розклинте його, використовуючи молоток та металевий прут або бур від перфоратора. Обертаючи закріплені стійки, точно виставте лаги за рівнем, використовуючи шнурівку або лазерну розмітку. Закручуйте центральні стійки, поки вони не впруться в підлогу, і закріпіть їх цвяхами. Виконайте остаточне регулювання підлоги, використовуючи будівельний рівень, що перекриває не менше трьох лаг. Лаги допускається зрощувати в торець з підрубкою на півдерева на довжину до 5 см і з наступним скріпленням стику болтом М10.

Влаштування чорнового покриття

Коли лаги встановлені, а простір між ними заповнений утеплювачем, робиться настил покриття. Для створення міцної та рівної поверхні необхідно укласти на лаги два шари фанери товщиною від 12 мм і більше.

Перший шар укладається довгою стороною поперек лаг і кріпиться до брусів шурупами 55 мм. Крок кріплення шурупів - 15-17 см по краях і 20-25 см в центрі листа. Вкручуйте кріплення не ближче 15 мм від торця фанери і утоплюйте капелюшки врівень.

Другий ряд першого шару починається з підрізування половини листа для забезпечення розбіжності між стиками на половину довжини. Товщина стиків має перевищувати 2-3 мм, а відступ від стін — трохи більше 15 мм. Коли перший шар фанери покладено, розмітте на поверхні місця пролягання лаг.

Укладайте аркуші другого шару перпендикулярно аркушам першого. При необхідності підрізайте елементи підлоги, щоб відстань між стиками в першому і другому шарі була не менше 20 см. Скріплюйте листи між собою шурупами 35 мм, не менше 30 штук на 1 м 2 з кроком установки по краю в 30 см. Кріпіть другий шар до лагам саморізами 65 мм не менше ніж у 15 місцях на 1 м 2 . Допустимий стиковий зазор у другому шарі - 4 мм, відстань від стін - не більше 6 мм.

Після монтажу другого шару фанери з поверхні листів потрібно прибрати пил і тирсу, потім нанести два шари адгезивної ґрунтовки незалежно від того, яким буде покриття для підлоги. Зазори між плитами та від стін потрібно заповнити поліуретановою піною, а краще силіконовим герметиком. Поверх підлоги на регульованих лагах можна настелити будь-який тип покриття для підлоги і навіть виконати підготовчу стяжку.

Нова для багатьох наших співвітчизників технологія дозволяє значно скоротити час на облаштування підлогових покриттів. Як і будь-яка технологія, крім переваг має і досить «проблемні» характеристики. Але в тому і полягає професіоналізм будівельників, щоб вміти серед численних варіантів влаштування підлог вибрати саме той, який буде оптимальним у даному конкретному випадку.

Фінішні підлогові покриття встановлюються по дерев'яних лагах (у разі використання підлогових дощок) або по суцільному підставі з листів клеєної фанери або ОСП (у разі використання ламінату або м'яких покриттів).

Дуже важливий момент під час будівництва будь-яких підлог – поверхня, що несе, повинна розташовуватися в строго горизонтальному положенні.

Досягти такого результату за допомогою нерухомих лаг дуже складно, часто доводиться використовувати різні клини або підкладки для вирівнювання просторового положення. Ці клини можуть через неправильну фіксацію або внаслідок інших причин випадати, підлога починає прогинатися і скрипіти. Усунути такі проблеми без демонтажу частини покриттів неможливо, а демонтаж пов'язаний із великими втратами часу та грошей.

Підлоги, що регулюються своїми руками – схема одного з можливих варіантів

Підлоги, що регулюються, дозволяють ідеально вирівнювати поверхні на будь-яких нерівних підставах. Крім того, механізм вирівнювання дає можливість регулювати зазор між підлогою та несучою основою, а це дозволяє розміщувати в цих місцях різні інженерні мережі.

Підлоги, що регулюються, складаються з пластикових болтів-стійок або металевих шпильок, статевих лаг або фанерних листів. Виробляється багато модифікацій систем регулювання, але важливих відмінностей між ними немає. За допомогою обертання різьбових з'єднань відбувається плавне опускання/піднімання елементів конструкцій, таким способом можна точно встановити основу підлоги в необхідному положенні.

Існує кілька видів регульованих підлог, слід ознайомитись з ними докладніше.

Регульована підлога. Види

Таблиця. Види та короткі характеристики регульованих підлог

Види регульованих підлог	Характеристики	Ілюстрація
З пластиковим механізмом регулювання	Можуть реалізуватися у зборі з лагами чи окремими комплектами. Заводські підлоги встановлювати набагато швидше, вони мають нарізане різьблення в лагах, немає потреби помічати і свердлити отвори. Розміри лаг 30х50 мм, відстані між болтами 40 сантиметрів. Лаги рекомендується встановлювати з кроком 30-40 сантиметрів, конкретні значення потрібно вибирати з урахуванням передбачуваного максимального навантаження на підлогу.
З металевим механізмом регуляції	Замість пластикових з'єднань застосовуються металеві шпильки з гайками та шайбами. Можуть витримувати збільшені навантаження, але працювати з ними дещо складніше.
На металевих куточках	Перевага – зростає стійкість лаг, є можливість створювати складні конструкції підлоги з урахуванням особливостей планування кімнат. Нестача – значно збільшується час монтажу.

Регулюватись можуть як лаги, так і плити. Другий варіант застосовується тільки для настилу м'яких покриттів або ламінату, перший варіант можна використовувати для всіх видів фінішного покриття підлоги.

За бажання можна регульовані підлоги зробити самостійно, цей варіант має свої незаперечні переваги. Головні з них – значно нижча за собівартість і можливість підбирати параметри лаг залежно від конкретних особливостей експлуатації. За бажання система регульованих підлог дозволяє виконувати утеплення підлоги, що дуже важливо в умовах високих цін на енергоносії.

Технологія монтажу заводських регульованих лаг на пластикових болтах

Початкові дані. Несуча основа – бетон або цементно-піщана стяжка, використовується комплект регульованих лаг заводського виготовлення. Відразу скажемо, що це найдорожчий варіант регульованих підлог.

Крок 1.Зробіть вимірювання приміщення для визначення кількості лаг. Підлога в лазні не має великого навантаження, відстань між лагами можна збільшити до 45 сантиметрів.

Крок 2. Відбийте на сяжці відстані між лагами. Для цього користуйтеся мотузкою із синькою, за її допомогою робота буде виконана швидко та якісно.

Крок 3Відріжте лаги за необхідною довжиною. Довжина реалізованих заводських лаг у більшості випадків становить чотири метри. Уважно продумайте, як потрібно розмічати лаги, щоб мінімізувати кількість відходів. Відстань від лінії відрізання до найближчого регулювального болта має бути не менше десяти сантиметрів. Якщо торець буде ближчим, то з'являються ризики утворення тріщин під навантаженнями.

Крок 4 .Розкладіть лаги біля зазначених ліній. Для монтажу вам знадобиться невеликий дриль з перфоратором, спеціальний ключ для вкручування болтів, добійник для фіксації дюбелів, викрутка, стамеска та молоток.

Крок 5.Встановіть у вертикальне положення першу лагу, вкрутіть в отвір з різьбленням пластикові болти. Поставте нижні кінці болтів на лінію і просвердліть у бетонній основі отвір під дюбель. Глибина отворів під дюбель має на 2÷3 сантиметри перевищувати його довжину. Це пов'язано з тим, що в отворі завжди залишається певна кількість бетону, якщо не зробити запас по довжині, він завадить забити дюбель повністю.

Крок 6Наживіть дюбелі, але не забивайте їх до упору. Дюбель не повинен перешкоджати обертанню пластикових болтів. За допомогою довгого рівня встановлюйте правильне положення лаг. Якщо лага встановлено – міцно зафіксуйте дюбель. Продовжуйте по черзі встановлювати лаги у зазначених місцях, постійно контролюйте рівнем їх положення.

Такий алгоритм установки пропонують виробники, так роблять багато будівельників, які отримують зарплату не з виробітку, а погодинну. Той, хто працює з виробітку, робить інакше. Як? Вони беруть гідрорівень і двох протилежних стінах відбивають нульовий рівень лаг. Потім вбивають у цих місцях гвоздики або дюбеля (залежно від матеріалу виготовлення стін) та натягують мотузки. Мотузки натягуються з таким розрахунком, щоб вони перебували по кінцях лаг. Якщо довжина приміщення не більша за довжину лаг, то знадобиться дві мотузки. Якщо лаги довелося поєднувати, то три. Мотузка натягується тільки після того, як лаги вже розставлені на місця фіксації.

Далі все просто та швидко. Кожна лага встановлюється по мотузці, вона не повинна її торкатися, потрібно перевіряти, щоб зазор між мотузкою та лагою був мінімальним. Ось і все, таким способом вам вдасться не тільки в рази збільшити швидкість монтажу підлоги, але й значно підвищити його якість.

Є пряма залежність між точністю та кількістю вимірюваних площин. Що мається на увазі? Велика ймовірність, що становище першої лаги відхилилося потрібного рівня однією міліметр. Це небагато, все нормально. Але справа в тому, що наступні перевірки будуть робитися з урахуванням цього відхилення, знову з'являється ймовірність помилки в міліметр, і так зростаючою. Саме з цією метою робиться шаблон, якщо потрібно відрізати велику кількість однакових деталей, а не знімаються розміри кожної готової деталі по черзі. У цьому випадку мотузка виконує роль шаблону.

Крок 7. Відбудуй широкою стамескою зрубайте виступаючу частину пластикового болта.

Підлога на пластикових болтах – перевірка

Ціни на пластикові болти

пластикові болти

Відео – Технологія монтажу регульованих підлог

Головна перевага таких підлог - значно підвищується стійкість кріплення за рахунок збільшення площі нижнього упору. Недолік – збільшуються терміни, неможливість виконувати роботу самостійно.

Лаги фіксуються до П-подібних пластин за допомогою шурупів, регулювання по висоті розташування лаг проводиться за допомогою ряду вертикально розташованих отворів по обидва боки пластини.

Крок 1.За допомогою мотузки із синькою зробіть розмітку місць розташування статевих лаг. Розрахуйте необхідну кількість матеріалу та додаткових конструкцій.

Крок 2. Визначте рівень підлоги, зробіть мітки на стінах. Розставте по лініях металеві пластини та лаги. Ширина пластин має відповідати шині лаг. Відстань між пластинами залежить від параметрів лаг, для лазні достатньо сорок сантиметрів.

Крок 3. Дюбелями зафіксуйте пластини до бетонної основи. Дюбеля відразу забивайте до упору, потім їх дуже важко підтягнути - зверху лежить лага і перешкоджає доступу до нього. Якщо під час фіксації металеві пластини трохи зрушили – нічого страшного. Під час встановлення лаги трохи підігніть їх бічні частини у потрібний бік.

Фіксація кронштейна

Крок 4.Візьміть першу лагу, поставте її у кінці її кінці. У такому положенні прикріпіть лагу до бокових поверхонь П-подібних пластин, для фіксації використовуйте шурупи по дереву. Тепер можна фіксувати пластини, розташовані посередині лаги. Але для цього постійно перевіряйте горизонтальність, лага під власною вагою трохи прогинається. Якщо є бажання зробити роботи швидше та якісніше, то користуйтесь мотузками для виставлення горизонтального рівня. Як це робиться казано вище. Слідкуйте, щоб шурупи не розкололи лаги, вибирайте їх за розмірами, вкручуйте під невеликим ухилом вниз.

Крок 5.Після встановлення всіх лаг потрібно болгаркою зрізати виступаючі частини пластин. Робити це досить незручно. Але, незважаючи на складні умови відрізання, постарайтеся мінімально пошкоджувати диском дерев'яні лаги.

Встановлення лаг на металевих шпильках

Підлоги такого типу, що регулюються, можна виготовити самостійно, саме про цей варіант ми розповімо. Розміри лаг підбирайте з урахуванням характеристик статі та максимальних навантажень. Шпильки металеві з цинковим покриттям, діаметр 6÷8 мм, що рекомендується. Для складання конструкції знадобляться шпильки, гайки та шайби.

Крок 1.Відбийте на несучій основі паралельні лінії на відстані 30÷50 см. Чим більша відстань, тим сильніше лаги потрібно вибрати.

Крок 2Розраховуйте за кількістю лаг, шпильок, шайб і гайок. Рекомендована відстань між шпильками 30÷40 сантиметрів. Підготуйте всі матеріали, додаткові елементи та інструменти для виконання робіт.

Крок 3. Позначте отвори в лагах під шпильки, всі вони повинні лежати на лінії симетрії. У намічених місцях спочатку просвердлити наскрізний отвір Ø6 мм під шпильку (якщо діаметр шпильки інший, то і отвір потрібно свердлити відповідний). З лицьової сторони лаги висвердліть перовим свердлом отвір під діаметр шайби. Глибина отвору має на кілька міліметрів перевищувати суму висоти гайки та товщини шайби.

Крок 4.Покладіть кожну лагу по черзі на відбиті паралельні лінії на бетонній стяжці. Дуже обережно по черзі з кожної лаги зробіть мітки майбутніх місць встановлення анкерних різьбових елементів. Слідкуйте, щоб лага не рухалася. Для міток користуйтесь дрилем або звичайним олівцем. Для дриля потрібно брати свердло з переможною напайкою. Місця позначені – віднімайте лагу та свердліть отвори у бетоні. Розміри отвору мають відповідати розмірам анкерів.

Є другий спосіб розмітки отворів під анкера, він забирає більше часу, проте повністю виключає ймовірність помилок. Робиться це так. Спочатку потрібно розмітити лише два крайні отвори під анкера, вкрутити в них шпильки на двох гайках зафіксувати лагу в потрібному положенні. Тепер під час подальшої розмітки лага нікуди не усунеться. У такому положенні можна одразу висвердлити отвори під анкера на всю глибину. Роботи виконані – лага знімається, вкручуються на місце усі шпильки. Таку процедуру доведеться виконувати з кожною лагою, продуктивність праці зменшується вдвічі. Але ви повинні самі прийняти остаточне рішення за способом розмітки з урахуванням стану бетонної основи підлоги та свого досвіду виконання подібних робіт.

Крок 5.На кожну шпильку закрутіть гайку та покладіть шайбу. Бажано відразу приблизно визначитися з місцем їхнього розташування по висоті, це прискорить роботу. Шпильки в анкери закручуйте міцно. Для цього можна використовувати спеціальний слюсарний пристрій або інші прості методи. Можна купувати шпильки, що мають на торці отвори під вставний колючий або шестигранник під ріжковий ключ, але коштують вони значно дорожче за звичайні.

Відео – Як закручувати шпильки

Крок 6. По черзі надягайте на шпильки лаги, ключем відповідного розміру шляхом повороту нижньої гайки вліво/вправо вирівнюйте положення лаги. Як це робиться, ми вже розповідали. Майте на увазі, що крок різьблення металевих гайок набагато менший, ніж пластикових. У деяких випадках крутити доведеться досить довго, що втомлює. Тим більше, що становище буде незручним: доведеться сидіти навколішки, а ключ підводити знизу лаги.

Крок 7.Лаги виставлені – можна приступати до їхньої фіксації. Використовуйте шайбу та гайку, вставляйте їх у верхній отвір.

Важливо! Закручуйте верхню гайку з великим зусиллям, навіть незначне послаблення може спричинити появу дуже неприємних скрипів під час ходьби по статевому покриттю.

Крок 8Виступаючі кінці шпильок відріжте болгаркою. Будьте обережними з лагами, не ушкоджуйте цілісність пиломатеріалів диском пили.

Встановлення підлоги з вирівнювальною фанерою

Така чорнова підлога придатна лише під ламінатні або м'які статеві покриття. Для монтажу потрібно купити комплект елементів заводського виготовлення, виконувати виконувати складніше.

Крок 1.Розмітте на аркуші фанери місця встановлення втулок, висвердліть отвори заданого діаметра. Втулки повинні рівномірно розподілятися по всій площі листа, відстань між ними не більше тридцяти сантиметрів. Свердліть отвори вертикально, якщо грані розташуються під нахилом, доведеться їх пересвердлювати. Це забирає час і значно збільшує час монтажу підлоги, що регулюється.

Фото – свердління отвору у фанері

Крок 2. В отвори з нижньої сторони вставте різьбові втулки, маленькими шурупами закріпіть їх, під час регулювання висоти підлоги вони не повинні провертатися. Виробники передбачають чотири місця фіксації втулок, стільки не потрібно, достатньо її закріпити двома шурупами.

Крок 3. На підлозі зробіть розмітку, постарайтеся, щоб листи не довелося «кромсати» на маленькі шматочки. Розмітка – це план розкрою аркушів. Бажано його намалювати на папері, продумати кілька варіантів і тільки потім з'явиться можливість вибрати їх оптимальний.

Крок 4.Вкрутіть усі пластикові болти, переверніть лист фанери у потрібне положення. Вкручуйте болти на однакову кількість поворотів. Після встановлення першого аркуша фанери зверніть увагу, на якому рівні розташовуються болти. У наступний аркуш фанери постарайтеся болти вкручувати в такому ж положенні.

Крок 5.За допомогою спеціального ключа вкручуйте/викручуйте болти доти, доки лист фанери не опиниться в строго горизонтальному положенні на потрібній висоті. Постійно рівнем перевіряйте його положення кількома площинами. Дуже важливо! Всі болти повинні мати невелику напругу, інакше фанера прогинатиметься. Роботи досить складні, не робіть листи фанери більшими. Ви повинні дотягуватись до кожного болта з бетонного перекриття. Регулювати положення фанерного листа і водночас перебувати дуже складно.

Майте на увазі, що кріпильні елементи до бетонної основи не фіксуються, підлога виходить «плаваючою». Цей фактор слід брати до уваги під час прийняття рішення про облаштування статевих покриттів у кожному конкретному приміщенні.

Крок 6Після встановлення останнього фанерного листа перевірте положення чорнової підлоги. Пам'ятайте, що параметри регулювання не перевищують 2÷3 сантиметри. Якщо бетонна основа має надто великі нерівності, то доведеться її попередньо вирівнювати. Фанера має бути тільки водостійкою.

Не використовуйте замість клеєної фанери підвищеної міцності ДСП, ОСП або інші матеріали, хоча деякі виробники такі рекомендації дають. Пресовані матеріали дуже погано реагують на точкові різноспрямовані зусилля, у цих місцях швидко втрачають свої початкові несучі здібності. А саме такі навантаження є у місцях регулювання плит. Нехай фанера коштує значно дорожче, її ціна окупиться під час експлуатації підлоги.

Найменування	Розмір	Сорт	Ціна, руб.
Фанера ФК нешліфована	4x1525х1525 мм	4/4	247,00 РУБ./шт.
Фанера ФК нешліфована	6x1525х1525 мм	4/4	318,00 РУБ./шт.
Фанера ФК нешліфована	8x1525х1525 мм	4/4	448,00 РУБ./шт.
Фанера ФК нешліфована	10x1525х1525 мм	4/4	560,00 РУБ./шт.
Фанера ФК нешліфована	15x1525х1525 мм	4/4	738,00 РУБ./шт.
Фанера ФСФ нешліфована	9x1220x2440 мм	3/3	1 048,00 РУБ./шт.
Фанера ФСФ нешліфована	12x1220x2440 мм	3/3	1 345,00 РУБ./шт.

Ціни на анкери для листових матеріалів

анкери для листових матеріалів

1. Не забувайте залишати по периметру приміщення біля стін щілини шириною 1÷2 сантиметри для природної вентиляції та компенсації розширення дерев'яних конструкцій. Ці щілини потім закриваються плінтусами і стають невидимими.

   

2. Для лаг вибирайте лише якісні пиломатеріали з мінімальною кількістю сучків. Великі тріщини, видимі грибкові захворювання та ураження цвіллю не допускаються.

   

3. Не свердліть отвори під шпильки на сучках, краще їх на кілька сантиметрів посунути. Справа в тому, що деревина у разі порушення цілісності здорового сучка значно втрачає міцність. Влаштування регульованих підлог передбачає наявність зусиль не по всій площі лаги, а лише в кількох точках. Така особливість вимагає від деревини збільшених показників міцності. Це зауваження стосується і несучої основи підлоги, на неї також діють точкові зусилля, навантаження на квадратний міліметр значно зростає. Відповідно бетон повинен бути міцним, не допускається при його виготовленні відхилятися від існуючих будівельних стандартів. Будь-які відхилення по міцності призведуть до того, що з часом під упорами станеться руйнування основи, підлога почне прогинатися і як наслідок, дуже неприємно рипіти. Усунути ці звуки без демонтажу всієї конструкції неможливо.

   

4. Чим вищий рівень регульованої підлоги над перекриттям, тим більше вона «звучить». Для зниження рівня шумності рекомендується використовувати пресовану мінеральну вату. Одночасно вона утеплюватиме підлогу.

   

І головна порада на закінчення. Використовуйте варіанти регульованих підлог лише у крайньому випадку. Практика показує, що кількість недоліків таких конструкцій перевищує кількість переваг. Вартість тільки регульованих лаг може перевищити повну вартість статевого покриття, виконаного звичайним традиційним способом. Вирішуйте, що швидше зробити: відразу покласти кілька лаг або свердлити в них десятки отворів і потім гвинтити в поті обличчя болтами і гайками.

Відео – Як зробити регульовану підлогу

Зазвичай це:

• напруга необхідної величини та знака;
• коефіцієнт пульсації вихідної напруги, що відповідає певним частотам;
• наявність чи відсутність стабілізації вихідної напруги;
• номінальний та максимальний струм навантаження;
• захист від перевантаження та короткого замикання.

Загальний опис

Особливість блоку живлення (БП) у цьому, що його зроблено як окремий зовнішній вузол. Лабораторний БП - це корпус з лицьовою панеллю, регуляторами-перемикачами, вольтметром, амперметром, вихідними клемами та мережевим шнуром. Далі розповімо нашим читачам про те, що необхідно врахувати при самостійному виготовленні регульованого блоку живлення та як отримати оптимальний результат за мінімальних витрат.

Спочатку зупинимося на ширшому тлумаченні критеріїв, які перераховані вище. Починаємо за списком і розглядаємо напругу необхідної величини та знаку. Це найважливіший момент, який загалом визначає схему та конструкцію джерела живлення. Перше, що необхідно враховувати - це відповідність вирішуваним завданням. Їхнє число завжди обмежене потужністю БП і, як наслідок цього, якістю вихідної напруги.

Пульсації вихідної напруги - це небажаний параметр, який складається з низькочастотної складової, кратної частоти напруги живлення і додаткових більш високих частот. Щоб впливати тими чи іншими способами на цей параметр у широкому спектрі частот, знадобиться осцилограф. Інакше його важко оцінити.

Стабілізація вихідної напруги – найважливіша характеристика блоку живлення. Вона зменшує до мінімальної величини низькочастотні пульсації та покращує якість роботи навантаження. Оскільки стабілізатор містить керований елемент, з'являється можливість керування вихідною напругою.

Максимальні струми визначають споживчі властивості ШП. Чим вони більші, тим ширша сфера застосування БП. Додатково можна згадати і напруження. Падіння напруги на керованому елементі стабілізатора призводить до його нагрівання та обмежує сферу застосування БП. Тому потрібні піддіапазони напруги, яка подається на вхід стабілізатора. Перемикання між ними дозволяє зменшити нагрівання керованого елемента стабілізатора за необхідної вихідної напруги.

Захист від перевантаження та короткого замикання оберігає керований елемент від пошкодження струмом неприпустимо великої сили.

Дві концепції

Для безпечної експлуатації будь-якого електроустаткування, з яким безпосередньо контактує людина, необхідна надійна ізоляція від мережі живлення 220 В. Найкращим рішенням цього завдання є застосування трансформатора. Сучасний рівень розвитку техніки дає варіанти рішень, у тому числі можна зробити вибір. Наприклад, трансформатор може бути:

• або як самостійний вузл і виконаний на сталевому сердечнику як стандартний трансформатор (СТ) з первинною обмоткою, що безпосередньо приєднується до електромережі;
• або у складі інверторної схеми як імпульсний трансформатор (ІТ).

Розглянемо споживчі характеристики обох варіантів. Почнемо з непереборних характеристик. Для СТ це габарити та вага. Їх неможливо змінити, оскільки вони пов'язані з електричною потужністю, що відповідає частоті 50 Гц мережі 220 В. Для ІТ це електромагнітні перешкоди. Якщо планується електроживлення чутливих підсилювачів або радіосхем, ІП обов'язково внесе перешкоди, які зіпсують щось, накладаючись на корисний сигнал. Але якщо перерахованих завдань не планується, можна взяти за основу один із стандартних блоків живлення для комп'ютера.

Комп'ютерний блок

У такому рішенні гарною стороною є отримання кількох стабілізованих напруг за потужності, яку можна вибрати. Її величина стандартизована та лежить у межах від 60 до 1700 Вт. Але можна знайти і потужніший блок. Відповідно, і його ціна буде близько $500. Але в результаті отримуємо кілька напруг комп'ютерного стандарту: 3,3, 5 і 12 і струми великої сили - 20 А або більше. Усі вони прив'язані до спільного дроту. Тому їх не можна з'єднувати послідовно з метою отримання більш високої сумарної напруги.

Іншим незручністю комп'ютерного БП є його нездатність надійно працювати з навантаженням, що швидко змінюється. Він спроектований для електроживлення у комп'ютері пам'яті, процесора та дискових пристроїв. Тобто при включенні він одразу завантажується майже на повну потужність. Вона змінюється лише з завантаженості процесора, але несуттєво. Для того, щоб без клопоту працювати з таким БП, його треба мінімально навантажити на резистор по виходу 5 В. Для цього можна використовувати саморобні спіралі з ніхрому. Величина опору визначається експериментально підбором виходячи з приблизно 0,12 потужності БП та напруги 5 Ст.

При занадто малому струмі інвертор БП не буде працювати, і на резисторі, що підбирається, не буде напруги. Регулювати кожну з напруг 3,3, 5 і 12 можна тільки додатковим стабілізатором. Інакше треба розкривати блок та вносити зміни до його схеми. Найбільш економічним рішенням керованого елемента є прохідний транзистор. А це означає, що на виході кожного каналу після стабілізатора плавно регульована напруга відповідатиме приблизно 2,3, 4 і 8 або менше. Залежно від того, як налаштовано стабілізатор напруги.

Вибираємо схему

БП найкраще зробити на основі спеціалізованих мікросхем 142ЕН3, 142ЕН4, 1145ЕН3, К142ЕН3А, К142ЕН3Б, К142ЕН4А, К142ЕН4Б, КР142ЕН3 або аналогічних їм:

Для нашого БП застосуємо мікросхему 142ЕН3. У неї такі основні параметри:

• Напруга на вході стабілізатора встановлюється змінним резистором R1.

Але для роботи з великими величинами струмів навантаження в схему вводиться один або більше транзисторів силових. Це показано на зображеннях:

Для правильної роботи мікросхему живимо від каналу 12 Ст. Колектор кожного транзистора з'єднуємо з одним із вихідних каналів комп'ютерного БП. Варіант з кількома транзисторами забезпечує номінальний струм навантаження 20 А. Додаткові транзистори підбираються відповідно до потужності комп'ютерного БП. В результаті отримуємо загальну схему регульованого блоку живлення:

• Транзистори та мікросхему обов'язково розміщуємо на загальному радіаторі.

Транзистори нагріватимуться тим більше, чим менше напруга на виході. Тому треба розмістити мікросхему якомога ближче до транзистора. Спрацювання теплового захисту у ньому дозволить уникнути теплового пошкодження транзисторів. Такий блок живлення можна використовувати для заряджання акумулятора автомобіля та інших цілей, що відповідають діапазону напруги від 0 до 12 вольт.

• Щоб використовувати кожен канал по максимуму напруги, треба зробити спеціальний перемикач на два положення (на схемах не показано). Його завдання полягає в тому, щоб з'єднувати вихідну клему каналу безпосередньо, минаючи стабілізатор.

Якщо потрібно отримати вищу напругу, найпростіше продублювати згаданий пристрій. В результаті можна отримати кілька комбінацій вихідних параметрів:

• біполярне джерело живлення 12 В;
• однополярне джерело живлення 3,7, 8,7, 12, 15,3, 17 і 24 ст.

Всі перелічені режими можна отримати в одному БП відповідним положенням перемикачів. Для регулювання напруги в кожному плечі біполярного джерела живлення 12 потрібно здвоєний стабілізатор. Схема його показана на зображенні. Однополярне джерело живлення не потребує другого стабілізатора. Мікросхема стабілізатора напруги дозволяє застосувати ще один комп'ютерний БП і цим досягти напруги 36 В.

• Однополярне джерело живлення, зібране на основі двох-трьох комп'ютерних БП, використовує один стабілізатор та додатковий комутатор. Він перемикає канали комп'ютерних БП і формує на вході стабілізатора ту чи іншу напругу піддіапазону. Оскільки схема ускладнюється, ця опція не показана.

Висновок

Слід зауважити, що два комп'ютерні БП подвоїть потужність, а три - потроять. При цьому в порівнянні з трансформаторним варіантом (на сталевому осерді) отримана конструкція буде компактнішою і легшою. Це пояснюється тим, що для отримання ефективної фільтрації напруги випрямляча на низькій стороні при частоті 50 Гц знадобляться електролітичні конденсатори тисячі мікрофарад. Якщо повторювати всі 6-9 каналів напруги, що виходять при використанні двох-трьох комп'ютерних БП, габарити варіанта СТ вийдуть помітно більше.

Важливо врахувати кілька видів захисту, які вже вбудовані в комп'ютерний БП. Інакше їх доведеться або додатково виготовляти або без них вийде менш надійний блок.

Також не вдасться досягти сили струму, характерного для комп'ютерного БП. Тому рекомендуємо зупинити свій вибір на запропонованому регульованому блоці живлення. Оскільки схема його проста, її можна зібрати навісним монтажем. Опорні монтажні колодки розміщуються на радіаторі транзистора. Корпус та дизайн БП може бути різноманітним. Він залежить від вибору радіаторів, комутаторів, амперметра та вольтметра. Оскільки своїми руками такий пристрій може зробити лише умілець з певним досвідом, немає сенсу нав'язувати особливу думку.

Зі статті ви дізнаєтеся, як виготовити блок живлення регульований своїми руками з доступних матеріалів. Його можна використовувати для живлення побутової апаратури, а також потреб власної лабораторії. Джерело постійної напруги може застосовуватися для тестування таких пристроїв як реле-регулятор автомобільного генератора. Адже при його діагностиці виникає необхідність у двох напругах – 12 Вольт і понад 16. А тепер розгляньте особливості конструкції блоку живлення.

Трансформатор

Якщо пристрій не планується використовувати для заряджання кислотних акумуляторів та живлення потужної апаратури, то немає потреби у використанні великих трансформаторів. Достатньо застосувати моделі, потужність яких не більше 50 Вт. Щоправда, щоб зробити регульований блок живлення своїми руками, потрібно трохи змінити конструкцію перетворювача. Насамперед потрібно визначитися з тим, який діапазон зміни напруги буде на виході. Від цього параметра залежить характеристики трансформатора блока живлення.

Припустимо, ви вибрали діапазон 0-20 Вольт, отже відштовхуватися потрібно від цих значень. Вторинна обмотка повинна мати на виході змінну напругу 20-22 Вольта. Отже, на трансформаторі залишаєте первинну обмотку, поверх неї проводьте намотування вторинним. Щоб обчислити необхідну кількість витків, проведіть вимір напруги, що виходить із десяти. Десята частина цього значення - це напруга, що отримується з одного витка. Після того як буде зроблена вторинна обмотка, потрібно зробити складання та стяжку сердечника.

Випрямляч

Як випрямляч можна використовувати як збірки, так і окремі діоди. Перед тим, як зробити регульований блок живлення, проведіть підбір усіх його компонентів. Якщо висока на виході, вам потрібно використовувати потужні напівпровідники. Бажано встановлювати їх на алюмінієвих радіаторах. Що стосується схеми, то перевагу потрібно віддавати тільки бруківці, так як у неї набагато вище ККД, менше втрат напруги при випрямленні. .

Блок стабілізації та регулювання

Для виготовлення стабілізатора і найрозумніше використовувати мікроскладання LM317. Дешевий і доступний кожному прилад, який дозволить за лічені хвилини зібрати якісний блок живлення, що регулюється своїми руками. Але його застосування вимагає однієї важливої ​​деталі – ефективного охолодження. Причому не лише пасивного у вигляді радіаторів. Справа в тому, що регулювання та стабілізація напруги відбуваються за дуже цікавою схемою. Пристрій залишає рівно ту напругу, яку необхідно, а от надлишки, що надходять на його вхід, перетворюються на тепло. Тому без охолодження навряд чи мікроскладання довго пропрацює.

Подивіться на схему, у ній немає нічого надскладного. Усього три висновки у складання, на третій подається напруга, з другого знімається, а перший необхідний з'єднання з мінусом блоку живлення. Але тут виникає маленька особливість - якщо включити між мінусом і першим виведенням опір складання, то з'являється можливість проводити регулювання напруги на виході. Причому блок живлення регульований своїми руками може змінювати вихідну напругу як плавно, так і східчасто. Але перший тип регулювання найзручніший, тому його використовують частіше. Для реалізації необхідно включити опір змінний 5 кОм. Крім того, між першим і другим висновком складання потрібно встановити постійний резистор опором близько 500 Ом.

Блок контролю сили струму та напруги

Звичайно, щоб експлуатація пристрою була максимально зручною, необхідно проводити контроль вихідних характеристик – напруги та сили струму. Будується схема регульованого блоку живлення таким чином, що амперметр вмикається в розрив плюсового дроту, а вольтметр - між виходами пристрою. Але питання в іншому – який тип вимірювальних приладів використати? Найпростіший варіант – це встановити два LED-дисплеї, до яких підключити схему вольт- та амперметра, зібрану на одному мікроконтролері.

Але в блок живлення регульований, що виготовляється своїми руками, можна змонтувати пару дешевих китайських мультиметрів. Добре, що їх харчування можна зробити безпосередньо від пристрою. Можна, звичайно, використовувати і стрілочні індикатори, тільки в цьому випадку потрібно проводити градуювання шкали

Корпус пристрою

Виготовляти корпус краще з легкого, але міцного металу. Ідеальним варіантом виявиться алюміній. Як було згадано, схема регульованого блоку живлення містить елементи, які сильно нагріваються. Отже, всередині корпусу необхідно монтувати радіатор, який для більшої ефективності з'єднати можна з однією зі стін. Бажана наявність примусового обдування. Для цього можна використовувати термовимикач у парі з вентилятором. Встановлювати їх потрібно безпосередньо на радіаторі охолодження.

Майстер, опис пристрою якого в першій частині, поставивши за мету зробити блок живлення з регулюванням, не став ускладнювати собі справу і просто використовував плати, які лежали без діла. Другий варіант передбачає використання ще більш поширеного матеріалу - до звичайного блоку було додано регулювання, мабуть, це дуже перспективне рішення при тому, що потрібні характеристики не будуть втрачені і реалізувати задум можна своїми руками навіть не самому досвідченому радіоаматору. У бонус ще два варіанти простих схем з усіма докладними поясненнями для початківців. Отже, на ваш вибір 4 способи.

Розкажемо, як зробити регульований блок живлення із непотрібної плати комп'ютера. Майстер взяв плату комп'ютера та випилив блок, який живить оперативну пам'ять.
Так він виглядає.

Визначимося, які деталі потрібно взяти, які ні, щоб відрізати те, що потрібно, щоби на платі були всі компоненти блоку живлення. Зазвичай імпульсний блок для подачі струму на комп'ютер складається з мікросхеми, шим контролера, ключових транзисторів, вихідного дроселя та вихідного конденсатора, вхідного конденсатора. На платі ще й навіщось присутній вхідний дросель. Його також залишив. Ключові транзистори – можливо два, три. Є посадкове місце по 3 транзистори, але в схемі не використовується.

Сама мікросхема шим контролера може мати такий вигляд. Ось вона під лупою.

Може виглядати як квадратик із маленькими висновками з усіх боків. Це типовий шим контролер на платі ноутбука.

Так виглядає блок живлення імпульсний відеокарті.

Так само виглядає блок живлення для процесора. Бачимо контролер і кілька каналів живлення процесора. 3 транзистори у разі. Дросель та конденсатор. Це один канал.
Три транзистори, дросель, конденсатор – другий канал. 3 канал. І ще два канали для інших цілей.
Ви знаєте як виглядає шим-контролер, дивіться під лупою його маркування, шукайте в інтернеті datasheet, завантажуєте PDF файл і дивіться схему, щоб нічого не наплутати.
На схемі бачимо шим-контролер, але з обох боків позначено, пронумеровано висновки.

Позначаються транзистори. Це дросель. Це вихідний конденсатор і вхідний конденсатор. Вхідна напруга в діапазоні від 1,5 до 19 вольт, але напруга живлення шим-контролера повинна бути від 5 до 12 вольт. Тобто може вийти, що буде потрібно окреме джерело живлення для шим-контролера. Вся обв'язка, резистори та конденсатори, не лякайтеся. Не потрібно знати. Все є на платі, ви не збираєте шим-контролер, а використовуєте готовий. Потрібно знати лише 2 резистори – вони задають вихідну напругу.

Резисторний дільник. Вся його суть у тому, щоб сигнал з виходу зменшити приблизно до 1 вольта і подати на вхід шим-контролера фідбек – зворотний зв'язок. Якщо коротко, то змінюючи номінал резисторів, можемо регулювати вихідну напругу. У наведеному випадку замість резистора фідбек майстер поставив підстроювальний резистор на 10 кілоом. Цього виявилося достатнім, щоб регулювати вихідну напругу від 1 до 12 вольт. На жаль, не на всіх шим-контролерах це можливо. Наприклад, на наших контролерах процесорів і відеокарт, щоб була можливість налаштовувати напругу, можливість розгону, вихідна напруга здається програмно по кількаканальній шині. Міняти вихідну напругу такого шим контролера можна хіба що тільки перемичками.

Отже, знаючи, як виглядає шим-контролер, елементи, які потрібні, вже можемо випилювати блок живлення. Але робити це потрібно акуратно, тому що довкола шим-контролера є доріжки, які можуть знадобитися. Наприклад, можна бачити – доріжка йде від бази транзистора до наших контролерів. Її складно було зберегти, довелося акуратно випилювати плату.

Використовуючи тестер у режимі продзвонювання та орієнтуючись на схему, припаяв дроти. Також користуючись тестером, знайшов 6 висновок шим-контролера і від нього продзвонив резистори зворотного зв'язку. Резистор знаходився рфб, його випаяв і замість нього від виходу припаяв підстроювальний резистор на 10 кілоом, щоб регулювати вихідну напругу, також шляхом про дзвінки з'ясував, що живлення шим-контролера безпосередньо пов'язане з вхідною лінією живлення. Це означає, що не вийде подавати на вхід більше 12 вольт, щоб не спалити шим-контролер.

Подивимося, як блок живлення виглядає у роботі

Припаяв штекер для вхідної напруги, індикатор напруги та вихідні дроти. Підключаємо зовнішнє живлення 12 вольт. Світиться індикатор. Вже налаштований на напругу 9,2 вольта. Спробуємо регулювати блок живлення викруткою.

Настав час зацінити, на що здатний блок живлення. Взяв дерев'яний брусок та саморобний дротяний резистор із ніхромового дроту. Його опір низький і разом із щупами тестера становить 1,7 Ом. Включаємо мультиметр до режиму амперметра, підключаємо його послідовно до резистори. Дивіться, що відбувається - резистор розжарюється до червона, напруга на виході практично не змінюється, а струм становить близько 4 ампер.

Раніше майстер уже робив схожі блоки живлення. Один вирізаний своїми руками із плати ноутбука.

Це так звана чергова напруга. Два джерела на 3,3 вольта та 5 вольт. Зробив йому на 3d принтер корпус. Також можете подивитися статтю, де робив схожий регульований блок живлення, також вирізав із плати ноутбука (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html). Це теж шим контролер живлення оперативної пам'яті.

Як зробити регулюючий БП із звичайного, від принтера

Йтиметься про блок живлення принтера canon, струменевий. Вони багато хто залишаються без діла. Це насправді окремий пристрій, в принтері тримається на клямці.
Його характеристики: 24 вольти, 0,7 ампера.

Знадобився блок живлення для саморобного дриля. Він якраз підходить за потужністю. Але є один нюанс – якщо його так підключити, на виході отримаємо лише 7 вольт. Потрійний вихід, роз'єм і отримаємо всього лише 7 вольт. Як отримати 24 вольти?
Як отримати 24 вольти, не розбираючи блок?
Ну найпростіший - замкнути плюс із середнім виходом і отримаємо 24 вольти.
Спробуємо зробити. Підключаємо блок живлення до мережі 220. Беремо прилад і намагаємось виміряти. Під'єднаємо та бачимо на виході 7 вольт.
У нього центральний роз'єм не задіяний. Якщо візьмемо і приєднаємо до двох одночасно, напруга бачимо 24 вольти. Це найпростіший спосіб зробити так, щоб цей блок живлення не розбираючи, видавав 24 вольти.

Необхідний саморобний регулятор, щоб у деяких межах можна було регулювати напругу. Від 10 вольт до максимуму. Це легко зробити. Що для цього потрібно? Для початку розкрити сам блок живлення. Він зазвичай проклеєний. Як розкрити його, щоб не пошкодити корпус. Не треба нічого колупати, піддевати. Беремо дерев'янку помасивніше або є киянка гумова. Кладемо на тверду поверхню і по шву лупимо. Клей відходить. Потім по всіх боках простукали гарненько. Чудовим чином клей відходить і все розкривається. Усередині бачимо блок живлення.

Дістанемо плату. Такі БП легко переробити на потрібну напругу і можна зробити також регульований. На звороті, якщо перевернемо, є регульований стабілітрон tl431. З іншого боку, побачимо середній контакт іде на базу транзистора q51.

Якщо подаємо напругу, то цей транзистор відкривається і на резистивному дільнику з'являється 2,5 вольта, які потрібні для роботи стабілітрона. І на виході з'являється 24 вольти. Це найпростіший варіант. Як його завести можна ще це викинути транзистор q51 і поставити перемичку замість резистора r 57 і все. Коли будемо вмикати, завжди на виході безперервно 24 вольти.

Як зробити регулювання?

Можна змінити напругу, зробити з неї 12 вольт. Але, зокрема, майстру, це не потрібно. Потрібно зробити регульований. Як зробити? Цей транзистор викидаємо і замість резистор 57 на 38 кілома поставимо регульований. Є старий радянський на 3,3 кілооми. Можна поставити від 4,7 до 10, що є. Від даного резистора залежить тільки мінімальна напруга, до якої він зможе опускати його. 3,3 - дуже низько і не потрібно. Двигуни планується поставити на 24 вольти. І саме від 10 вольт до 24 – нормально. Кому потрібна інша напруга, можна більшого опору підстроювальний резистор.
Приступимо, випоюватимемо. Беремо паяльник, фен. Випаяв транзистор та резистор.

Підпаяв змінний резистор і спробуємо увімкнути. Подав 220 вольт, бачимо 7 вольт на нашому приладі та починаємо обертати змінний резистор. Напруга піднялася до 24 вольт і плавно-плавно обертаємо, вона падає – 17-15-14 тобто знижується до 7 вольт. Зокрема встановлено на 3,3 кому. І наша переробка виявилася цілком успішною. Тобто для цілей від 7 до 24 вольт цілком прийнятне регулювання напруги.

Такий варіант вийшов. Поставив змінний резистор. Ручку і вийшов регульований блок - цілком зручний.

Відео каналу "Технар".

Такі блоки живлення знайти у Китаї просто. Натрапив на цікавий магазин, який продає б/в блоки живлення від різних принтерів, ноутбуків та нетбуків. Вони розбирають і продають самі плати, повністю справні на різні напруги та струми. Найбільший плюс - це те, що вони розбирають фірмову апаратуру і всі блоки живлення якісні, з добрими деталями, у всіх є фільтри.
Фотографії – різні блоки живлення, стоять копійки, практично халява.

Простий блок із регулюванням

Простий варіант саморобного пристрою для живлення приладів із регулюванням. Схема популярна, вона поширена в Інтернеті та показала свою ефективність. Але є й обмеження, які показані на ролику разом із усіма інструкціями щодо виготовлення регульованого блоку живлення.

Саморобний регульований блок на одному транзисторі

Який можна зробити найпростіший регульований блок живлення? Це вдасться зробити на мікросхемі lm317. Вона вже сама з собою становить майже блок живлення. На ній можна виготовити як регульований напругою блок живлення, так і потоку. У цьому відео уроці показано пристрій регулювання напруги. Майстер знайшов нескладну схему. Вхідна напруга максимальна 40 вольт. Вихідний від 1,2 до 37 вольта. Максимальний вихідний струм 15 ампер.

Без тепловідведення, без радіатора максимальна потужність може бути лише 1 ват. А з радіатором 10 Вт. Список радіодеталей.

Приступаємо до збирання

Підключимо на вихід пристрою електронне навантаження. Подивимося, наскільки добре тримає струм. Виставляємо на мінімум. 7,7 вольта, 30 міліампер.

Все регулюється. Виставимо 3 вольти і додамо струм. На блоці живлення виставимо обмеження лише більше. Перекладаємо тумблер у верхнє положення. Нині 0,5 ампера. Мікросхема почав розігріватися. Без тепловідведення робити нічого. Знайшов якусь пластину ненадовго, але вистачить. Спробуємо ще раз. Є просідання. Але блок працює. Регулювання напруги триває. Можемо вставити цій схемі залік.

Відео Radioblogful. Відеоблог паяльника.