Столярні роботи використовуються. Шаблони для столярних робіт: поради початківцю, інструкції, посібники

Столярні роботи бувають білодеревними та червонодеревими. Вихідним матеріалом для білодеревних робіт служить деревина хвойних та м'яких листяних (береза, липа, тополя), для червонодеревних – тверда деревина цінних листяних порід. Для обох видів робіт застосовуються породи дерев із відносною прямолінійністю стовбура та невеликою кількістю здорових сучків.

Вплив властивостей деревини на вибір матеріалу.Щоб правильно вибрати деревину, необхідно знати властивості деревини.

Хвойні породи використовують як основу при облицюванні деталей шпоном із твердих цінних порід; тверді листяні породи (дуб, бук, береза ​​звичайна та карельська, волоський горіх, граб, клен звичайний та «пташине око», ясен та ін.) застосовують у натуральному, цілісному вигляді. У мозаїчних роботах використовують шпон листяних та хвойних порід. Для різьблення по дереву при подальшому травленні та фарбуванні деревини в темний колір вибирають лише деякі листяні породи – липу, осину, вербу, горобину, березу. Якщо хочуть залишити натуральний колір деталей різьбленого виробу, то для його виготовлення беруть грушу, клен, волоський горіх, каштан, дуб та ін.

Хвойні породи переважно мають м'яку деревину, тому для лицьових деталей у виробах використовуються рідко. Це пов'язано з тим, що м'яка деревина чутлива до механічних пошкоджень та ударів. Практика показує, що при дотриманні вимог до технологічного процесу хвойні породи можна успішно використовувати для виготовлення меблів.

Вироби невеликих розмірів виготовляють в основному з хвойної деревини без сучків, з гарними, яскраво вираженими річними шарами (кіпарис, ялівець, модрина, червона сосна та ін.). Ялина з великою кількістю сучків, а також біла сосна та ялиця – породи, що вимагають додаткового декоративного оздоблення тонуванням або орнаментальним різьбленням. Деревина хвойних порід легко забарвлюється, але при інтенсивному забарвленні колірний тон глушить її декоративні переваги.

При висиханні деревина стискається в обсязі і піддається природному викривленню.

У столярній справі потрібно правильно визначати час сушіння дерева, оскільки і недосушений, і пересушений матеріал однаково непридатний для роботи. В умовах експлуатації з нормальною вологістю середовища пересушена деревина неминуче вбере вологу з повітря та покоробиться. На нормальний стан деревини згубно впливає змінна зміна температури: матеріал при цьому тріскається.

На стан деревини, її сушіння і набухання впливає ряд причин: час заготівлі, тривалість, умови витримки тощо. . Необхідно пам'ятати, що недосушування та пересушування найсильніше позначаються на твердих і щільних породах і слабше – на м'яких та пухких. Для виробу необхідно підбирати деревину однорідних по структурі порід, щоб рівень засихання заготовок був однаковим.

Мал. 2. Усихання деталей розпиляного ствола дерева (короблення): 1 – заболонна ділянка; 2 – ядерна деревина

У розпилювального матеріалу при висиханні спостерігаються прогини і опуклості (рис. 2), тобто відбувається його викривлення. У центрової дошки короблення буде ледь помітним, оскільки тверда ядерна деревина усихає значно менше заболоні. Придатність столярного матеріалу певною мірою можна визначити за зовнішніми ознаками стовбура зваленого дерева. При відборі деревини звертають увагу на променеві тріщини в торці: відсутність їх або наявність дрібних тріщин свідчить про доброякісність матеріалу; глибокі тріщини є ознакою його низької якості. При глибоких променевих тріщинах у стовбурі можуть бути порожнини, які, наприклад, біля сосни заповнюються смолистою речовиною – живицею (цей дефект сосни називають засмолком). Якщо тріщини йдуть по річним шарам деревини, тобто дугами, то таке дерево непридатне для столярних робіт.

При виборі деревини м'яких хвойних порід звертають увагу на густину річних шарів. Чим вони густіші і переходи їх плавніші, тим деревина щільніша і однорідніша, а значить якісніша. Широкошаровість деревини вказує на її пухкість та незначну міцність; вироби з такої деревини не повинні зазнавати різких і змінних навантажень. Паралельність річних шарів свідчить про відносну прямолінійність деревини в поздовжньому розрізі, а отже, про доброякісність матеріалу.

У дерев, що окремо ростуть, після валки і розпилювання можна спостерігати непаралельність деревних волокон, тобто косослойність. Разом з косослойністю у таких дерев ядерна частина зміщена до заболоні. Деревина з цими дефектами більше тріскається і сильніше коробиться.

При відборі деревини слід брати до уваги вік дерева. Молода деревина м'яка і пухка, а стара більшою мірою схильна до гниття, тому найкраще вибирати деревину середнього, зрілого періоду росту. Так, для столярних робіт найкращою вважається деревина сосни у віці 80–90, дуба – 80–150, берези та ясена – 60–70, ялини – 120, вільхи – 60 років тощо. Вік зваленого дерева визначають за його поперечним розрізом на якому добре видно річні шари.

У столярній справі одні деревини вважаються більш гнучкими, інші - менш гнучкими (пружними). У той же час деревина осінньої заготівлі гнучкіша, ніж зимової. Встановлено, що найбільшою мірою гнучкість дерева проявляється у його середньому віці.

Гнучка порода легко гнеться, але важко ламається. Слід знати, що з гнучкості сосна поступається липі, а вільха – березі. Липа, береза, ільм, осика є найбільш гнучкими; потім слідують дуб, бук, ялина, ясен, клен; Найменш гнучкими вважаються модрина, вільха, граб, ялиця, сосна. Гнучкість дерева багато в чому залежить від місця його зростання, наявності в ґрунті різних поживних елементів, оточення, в якому росте дерево (у гущавині лісу або на відкритому місці), наявності сучків і т.д.

У столярній справі при гнутті деревини дуже важливою є її властивість, як в'язкість. При високій в'язкості дерево гнеться у всіх напрямках не ламаючись, але й не приймаючи колишньої прямолінійності. Таку якість мають клен, в'яз, ялівець, ліщина, береза, ясен, модрина, бук, молодий дуб і т. д.; крихкими породами вважаються вільха, осика, ялина та ін.

Величезною мірою на в'язкість і крихкість деревини впливає грунт, на якому росте дерево. Так, якщо сосна і бук росли на вологому ґрунті, то їхня деревина матиме високу в'язкість, а якщо на сухій – то середню. Дуб має високу крихкість, якщо росте у вологому чи надто сухому середовищі. У виробничих умовах отримання однорідної в'язкості певні породи перед обробкою попередньо пропарюють, насичуючи деревину вологою, та був піддають гнуттю.

Деревина має властивість розколюватися у напрямку волокон, і що більш прямолінійна її структура, то легше вона розколюється. Щільні та гнучкі породи розколюються легше за м'які. Сучковатість, свищуватість, напливність і переплутаність деревних волокон знижують ступінь розколюваності. Легше розколюються дуб, бук, ясен, вільха, ялина та ін., важче - груша, тополя, граб і т. д. Для різьблення підбирають породи з нижчим ступенем розколюваності.

Довге зберігання деревини знижує її міцність, тому столяр повинен дотримуватись умов зберігання матеріалу, а готові вироби захищати від атмосферних впливів, покриваючи їх лаками, мастиками тощо.

Відбираючи матеріал для столярних робіт, столяри звертають увагу на колір у розрізі або у відщепі деревини. Якщо її колір нерівномірний або занадто яскравий, то це свідчить про грибкове захворювання, що почалося. Таке дерево непридатне для столярної роботи.

Сучки в деталях конструкцій небажані, оскільки знижують міцність деревини. При висушуванні деревини вони зазвичай випадають. У хвойних порід порожнина сучка, що випав, заповнюється смолистою речовиною, і тоді спостерігається «тютюновий» сучок. Матеріал із наявністю великої кількості сучків використовують для невідповідних конструкцій.

Мал. 3.Схема розпилювання стовбура дерева: 1 – брус; 2 – обрізна дошка; 3 – необрізна дошка; 4 – обапол

Пиломатеріали та продукти переробки деревини.Деревні матеріали бувають у вигляді розпиляної, подрібненої та клеєної деревини, а також шпону.

Розпилювальний сортамент, що використовується в столярному виробництві, виходить в результаті розпилювання стовбура дерева (рис. 3). Сортамент пиломатеріалів визначається наявністю різних дефектів деревини і залежить від точності її розпилювання, чистоти обробки та ступеня пошкодження. Купуючи або заготовляючи матеріал, виходять з його розмірів та необхідного обсягу. Матеріали заготовляють завжди трохи більше, ніж необхідно, враховуючи прихований брак заготовок.

Найбільш уживані розміри пиломатеріалів для роботи в домашніх умовах такі: дощок – товщина 13–45, ширина 80–250 мм; брусків – відповідно 50–100 та 80–200 мм; брусів - переріз 130-250x130-250 мм. Довжина пиломатеріалів – не більше 6,5 м-коду.

Для столярної заготовки зазвичай використовують необрізні дошки, випиляні ближче до центру стовбура. Вони меншою мірою схильні до усадки і висихання. Для невеликих виробів використовують і дефектні в цілому дошки: зі біжистістю, кривизною, тріщинами, незначним косослом, сучкуватістю.

Матеріал для столярних виробів купують у магазинах. Але не слід забувати, що для їх виготовлення можна використовувати старі меблі, тарну дощечку, відходи пиломатеріалів, старий паркет, елементи дерев'яних будівель, що розбираються, балкових перекриттів і т. д.

Продуктами переробки деревини є струганий і лущений шпон, фанера, деревостружкові та деревноволокнисті плити.

Струганий і лущений шпон служить матеріалом для облицювальних та мозаїчних робіт. У магазини шпон надходить із деревообробних комбінатів або меблевих фабрик у пачках різної довжини та ширини. Отримують його при струганні або лущенні деревини: лущений - берези, вільхи, ялини, сосни, бука, липи та інших порід зі слабовираженою текстурою, струганий - волоського горіха, ясеня, бука і т. д. Струганий шпон використовують, як правило, для облицювання меблів, а лущений – столярних та деревостружкових плит. Для облицьовування в домашніх умовах рекомендується шпон завтовшки 0,6-1,5 мм.

Крім струганого та лущеного шпону, для облицьовування виробів у столярній справі використовують ще пиляний шпон завтовшки 1-12 мм. У домашніх умовах такий шпон отримують, розпилюючи деревину звичайною пилою одноручної з відповідним розведенням зубів. Пиляний шпон використовують для облицьовування невеликих виробів.

Фанера складається з декількох (трьох, п'яти та більше) склеєних шарів лущеного шпону. Основними породами деревини, що використовується для виготовлення фанери, є вільха, береза, бук, сосна, липа та ін. Фанеру застосовують як конструкційний і облицювальний матеріал. Обклеюють її струганим шпоном цінних порід - дуба, ясеня, берези, бука, волоського горіха, червоного дерева, клена і т.д. Замість шпону фанеру можна облицьовувати декоративними плівками або декоративним папером. Товщина фанери 3-18 мм.

Столярні плити - це склеєні між собою рейки, облицьовані лущеним шпоном або фанерою. Для полегшення конструкцій виготовляють також плити, в яких рейки розміщені блоками з утворенням порожнин. Щити, виготовлені таким чином, не гнуться і не тріскаються. Товщина столярних плит 16-50 мм. У домашніх умовах майстер може виготовити столярну плиту сам, використовуючи відповідні матеріали та інструмент. Столярні плити використовують для виготовлення меблів.

Деревно-стружкові плити (ДСП) виготовляють з деревини та її відходів, які подрібнюють, сушать, сортують, змішують із сполучним, формують і при певному тиску та температурі пресують. Товщина плит 10-20 мм. Плити бувають водостійкі та неводостійкі, різної щільності, шліфовані та нешліфовані. ДСП застосовують в основному для влаштування перегородок, обшивки каркасів конструкцій та виготовлення окремих предметів меблів.

Деревно-волокнисті плити (ДВП) також виготовляють із подрібненої деревини, яка проходить додаткову спеціальну обробку. Товщина ДВП 2,5-25 мм. Плити мають різні щільність, водостійкість та ступінь звукопоглинання. ДВП підвищеної твердості застосовують для облицьовування каркасів меблів, щитових конструкцій розсувних дверей, перегородок тощо.

Використання кори.У мозаїчних роботах використовується кора деяких дерев. Найбільш широко застосовується кора берези (береста), сосни у віці 45-60 років, верби, молодих пагонів рожевого куща та ін.

Бересту заготовляють у травні-червні, коли особливо сильний рух соку. Найкраще – кора зі звичайної берези, особливо з дерев, що ростуть на помірно-вологих ґрунтах: вона чиста, без чорних міток та штрихів. Бересту відшаровують зі зрубаного дерева гострим ялиновим або горобиновим клином за попередньо зробленими надрізами. Після відокремлення від дерева її ретельно протирають тканиною; зберігають у пачках під вантажем у прохолодному затіненому місці. Перед роботою бересту вимочують у гарячій воді, після чого вона стає м'якою та податливою. Іноді береста буває товщою за струганий шпон, і щоб зробити її тоншою, знімають кілька внутрішніх шарів. У процесі роботи на бересту давити не рекомендується, тому що вона від цього ущільнюється та темніє. Під лаком береста також трохи темніє.

Кора сосни зверху має червоно-оранжеву лускату структуру, під якою розташований зелений підшар - молода кора, що легко знімається зі стовбура. Бити по корі не рекомендується, тому що в місцях удару з'являється почорніння. Після зняття з дерева кору сосни підсушують до зникнення надлишків вологи. При висиханні вона трохи темніє. Після покриття лаком колір кори стає більш насиченим. Кора сосни застосовується в основному для вставок, де необхідний природний, зелений колір, в рослинних орнаментах і т.д.

Корисні зауваження.Для визначення вологості деревини на свіжий скол відщепу від заготівлі пензликом наносять спиртовий розчин йоду. Якщо дерево заготовлене взимку (менше сире), то прожилки набудуть темно-фіолетового відтінку, якщо влітку (більш сире) – жовтуватий.

Якщо при ударі молотом чи обухом сокири по торцю заготовки виходить глухий звук – деревина сира, якщо дзвінкий – суха. Проте визначити в такий спосіб вологість сучкуватої заготівлі важко, оскільки наявність сучків посилюватиме «звучання» деревини.

Найкраще вологість деревини визначити по стружці, що знімається фуганком із заготівлі. Деревина буде сира, якщо тонку і довгу стружку можна зав'язати у вузол, і суха, якщо ламається стружка.

Щільність деревини можна визначити за рівнем насичення її вологою. Так, щоб відібрати дубову дошку високої якості, однакові за розміром зразки кількох дощок поміщають на декілька годинників у воду, після чого їх зважують. Найважчий зразок буде найнижчої якості, оскільки він увібрав багато води, а це означає, що у нього деревина менш щільна, ніж у інших.

У соках, якими живиться дерево під час свого зростання, міститься багато солей. При висиханні деревини вони залишаються в порах картатої структури дерева, куди за певних умов надходить і волога з повітрям. Це сприяє загниванню матеріалу заготовок. Щоб позбавитися солей, заготовки з вантажем опускають на чисте річкове дно комлем проти течії. Через певний час (зазвичай 7-8 місяців) вода вимиє з деревини всі солі. Після сушіння дерево стає дуже міцним, майже не жолобиться і не тріскається. Слід пам'ятати, що не з кожного дерева можна у такий спосіб позбавити від солей, оскільки багато пород у вологому середовищі загнивають. Тому вилуговування підлягають лише ті породи, які витривалі до перебування у вологому середовищі: дуб, сосна, вільха, тис і деякі інші.

Масив деревинисам собою виходить зі спиляного і очищеного від гілок і кори дерева. Цінність тієї чи іншої деревини залежить від породи дерева, структури будови його стовбура.
Масив деревини використовується у столярному виробництві у вигляді різної довжини дощок, балок, дистів, бруса, різноманітних фігурних елементів.

Слід спочатку розглянути саму будову деревини малюнку 1.

1. Головні розрізи ствола.

Тут основними технологічними
розрізами є:
- поперечний (на рис. 1 це площина),
- радіальний (площина Б),
- тангенціальний (площина А - це розріз по дотичній до річних кільцях).

Найнаочніше уявлення про структурну текстуру деревини дає тангенційний розріз. У центральній частині стовбура дерева
розташована серцевина 1 (ядро - це як правило найпухша тканина).

2. Річні кільця.

Від ядра концентричними колами по колу розходяться річні кільця, утворюючи заболонь; кожне кільце означає приріст протягом року, що дозволяє визначити вік стовбура.

Мал. 1

А – тангенціальний зріз;
Б – радіальний зріз;
В – поперечний зріз

1 - серцевина;
2 – ядро;
3 – заболонь;
4 – кора;
5 - серцевинні промені;
б - річні промені

3. Породи дерев.

Породи деревини діляться на ядро, що мають, і не мають ядра. Також їх називають ядрові та без'ядрові.

Без'ядрові породи мають тільки серцевину 1 і заболонь 3. За якістю заболонь значно поступається ядру, і тому, наприклад, деревина дуба сама по собі відрізняється за якістю. Цінність є ядром дуба (для червонодеревних робіт), а заболонь цієї цінної породи в столярній справі взагалі не використовується.

Заняття столярною справоюнемислимо без уміння відрізняти деревини одну від іншої і впізнавати їх у заготівлі або виробі. Для білодеревних робіт застосовуються зазвичай хвойні породи - сосна, ялина і листяні - береза, липа, тополя. Хвойні породи використовують також як основу при обклеюванні деталей фанерою з цінних порід дерева. У виробах із цільного дерева під прозоре оздоблення використовують тверді породи. Коли виконують різьблення по дереву, яке потім буде забарвлене в темний колір, використовують листяні породи - осину, липу, березу, горобину, вербу. При натуральному кольорі різьблених деталей найкраще брати грушу, клен, горіх, каштан.

Коротка характеристика основних порід дерев та їх застосування

1. Листяні породи.

Найбільше значення у столярній справі мають листяні породи, у тому числі першість нашій території потрібно віддати дубу.

Дуб(тверда порода) - застосовується у меблевому виробництві, у будівництві (дерев'яні фрезеровані деталі, паркет), вагонобудуванні, суднобудуванні, у гідротехнічному будівництві, деревина дуба довговічна, міцна, тверда, стійка до гниття, має гарну текстуру, добре гнеться.Дуб має при тангентальному розрізі добре видимі пори, а при радіальному – серцеві промені; дуже міцний, легко мориться до чорного кольору. Справжній морений дуб, що пролежав у воді, має забарвлення від коричнево-зеленого до чорного. У поєднанні з радіальним розпилом текстура такої дубової дошки дуже гарна.

Бук(тверда порода) - застосовується у меблевому виробництві (паркет, шпон, столярні інструменти, тара), у взуттєвому виробництві (колодки), машинобудуванні. З бука шляхом сухої перегонки деревини отримують оцтову кислоту та креозот. Деревина бука міцна, але схильна до загнивання, добре
обробляється, просочується, добре гнеться. Сильно коробиться при усиханні.

Бук у чистому вигляді не виразний. У радіальному розрізі бука проявляються блискучі платівки, з торця видно як темні рисочки. Такий розпил надає дереву бука найбільш декоративні якості. Але зате по міцності бук майже не має собі рівних.

В'язмає темне ядро ​​і добре помітні річні шари. У радіальному розрізі вони утворюють цікаву рябуватість. За характером обробки, твердості та інших властивостей в'яз близький до дуба. Текстура деревини особливо гарна у комлевій частині.

Граб(тверда порода) - застосовується у токарній справі, у машинобудуванні, у текстильному виробництві. З граба виготовляють корпус столярних інструментів. Деревина граба відрізняється своєю твердістю, вагою, погано піддається обробці, дуже стійка до стирання. Як і у бука, деревина граба сильно коробиться при усиханні.

Ясень(міцна і в'язка порода) - широко застосовується при виготовленні спортивного інвентарю, в меблевому виробництві, в авіабудуванні, вагонобудуванні, суднобудуванні, в житловому будівництві.

Ясен нагадує деревиною дуб, він дещо світліший, серцевинних променів не має. При морінні і фарбуванні набуває неприємної сивини, тому застосовують його зазвичай у натуральному кольорі.

З ясеня виготовляється теслярсько-столярний інструмент. Деревина міцна та в'язка, має гарну текстуру, довговічна, стійка до загнивання. Деревина ясеня добре гнеться, мало жолобиться, але погано просочується антисептиками. В'яз, ільм, карагач (щільна, міцна порода) - ці породи через свою красиву текстуру широко застосовуються в меблевому та фанерному виробництві. Маючи велику міцність, використовуються у машинобудуванні та вагонобудуванні. Деревина в'яза, ільма, карагача відрізняється своєю міцністю, в'язкістю, щільністю. Добре пручається зносу, добре гнеться.

Горіх(тверда порода) - сфера використання - меблеве та фанерне виробництво, житлове будівництво (внутрішнє дерев'яне оздоблення). Деревина горіха важка, міцна та тверда з красивою текстурою. Деревина добре обробляється та відмінно полірується. Липа (м'яка порода) – з неї виготовляються олівці, іграшки, музичні інструменти та інші вироби. У меблевому та фанерному виробництві липа також знаходить досить широке застосування. Деревина липи м'яка, легка, легко обробляється. При висиханні липа дає значну усадку, але коробиться і тріскається незначною мірою.

Горіх грецький та маньчжурський мають деревину червоно-бурого кольору, іноді з темними прожилками, стругаються насилу, добре піддаються поліруванню та фарбуванню. Горіхові капи мають особливо гарний рисунок; капи ріжуть на дощечки, що збираються на хвойній основі в щитки. Граб має тверду деревину біло-жовтого кольору дуже важку, придатну для імітації чорного дерева. Здебільшого йде на підошви столярного інструменту. Обробляється добре, полірується погано. Груша має деревину красивого рожевого кольору із ніжними лініями річних шарів. Деревина щільна, важка, добре полірується та фарбується. Придатна для дрібнопрофільних різьблених виробів, креслярських інструментів. Мало жолобиться і розтріскується при сушінні. Завдяки розвиненому центральному стволу груша дає довгі прямі заготовки.

Береза(помірно тверда порода) - широко використовується при виготовленні лиж, прикладів рушниць, паркету, деревошарових пластиків, деревостружкових і деревноволокнистих плит, целюлози. Житлове будівництво, меблеве та фанерне виробництво також є сферою застосування берези. Там, де є підвищена вологість, деревину берези не застосовують. Береза ​​однорідна за густиною, помірно тверда, добре обробляється. Матеріал берези часто імітується під цінні породи, добре полірується, фарбується, добре піддається просоченню. Але береза ​​нестійка до загнивання, жолобиться, що звужує область її застосування.

Клен(тверда порода) - сфера застосування - машинобудування, фанерне, музичне та меблеве виробництво. У чоботній справі з клена виготовляють колодки, у столярному виготовляють колодки для рубанків. Деревина клена характеризується міцністю, щільністю та твердістю, має ефектну глянсову поверхню. Добре піддається фарбуванню та поліруванню. Коефіцієнт усихання незначний.

Клен російський, явір, чорноклен має щільну сіро-рожевого кольору деревину з ніжним малюнком. Особливо гарне радіальне розпилювання. Клен легко полірується та приймає протрави; їм можна імітувати більшість рідкісних дерев із деревиною рівної структури. Клен американський, або ясенелистий, за текстурою деревини нагадує ясен, але з дрібнішими порами і щільнішою деревиною, обробляється і приймає полірування насилу.

Осика(М'яка порода) - ця порода дерева знайшла широке застосування в сірниковій промисловості, будівництві, у віскозній промисловості для отримання штучного шовку. Осика, як і тополя, успішно використовується для різних виробів, для виготовлення іграшок. З осики також роблять покрівельну плитку. Деревина м'яка, малосучкувата, легка, добре обробляється, добре просочується і склеюється. Особливо треба відзначити міцність осики у водному середовищі, стійкість проти деревогризів. Осика мало коробиться і стійка до розтріскування.

Тополя- використовується як хороший виробний матеріал (посуд, корита, ложки, іграшки тощо), застосовується при виробництві целюлози, у будівництві. Деревина тополі м'яка, досить сильно всихає, погано гнеться, схильна до загнивання. Матеріал даної породи має мшистість. Вільха (м'яка порода) - область застосування вільхи досить велика - це столярно-меблеве виробництво, фанерне виробництво, виготовлення пиломатеріалів. Добре зарекомендувала себе вільха у підводному будівництві, зокрема, з неї споруджують зруби для колодязів. Вільха застосовується при виготовленні сувенірів, це добрий матеріал для художньої обробки (різьблення по дереву). Враховуючи, що вільха не дає запаху, вона незамінна у тарному виробництві.

Карагач- південне дерево із коричневою деревиною. На стволах карагача часто утворюються капи. Пиляні дощечки з них винятково гарні. Платан, чинар (східний платан), що ростуть на півдні країни, мають коричнево-буре ядро. Косий напрямок хвилястих ліній у річних кільцях надає текстурі чинарів, особливо у радіальному розрізі, зерноподібного вигляду. Каштан їстівний має сіро-буре ядро, деревина схожа на дубову, але в радіальному розрізі не має блискучих серцевих променів. Каштан кінський зазвичай косослоіст, деревина рівномірно забарвлена, сірого кольору (нагадує сосну), зручна для різьблених виробів і протравлення. Міцність висока. Оксамит амурський (амурське коркове дерево) має деревину, схожу на деревину ясеня, але дещо темнішу.

Рідкісні листяні породи.

До рідкісних листяних пород відносяться груша, вишня, біла акація, яблуня. За щільністю деревина цих порід перевищує дубову та букову, має гарний колір, добре обробляється та полірується. В основному деревина перерахованих порід застосовується у виробних роботах.

Акація біламає широке чорно-сіре або зелено-буре ядро, дуже міцну з поплутаними волокнами деревину, що важко піддається обробці в сухому стані. Волога – схильна до крихкості. Але робота винагороджується чудовим зовнішнім виглядом виробу. Шовковиця (тутове дерево)має червоно-буру деревину (заболонь вузька); від дії світла деревина темніє. Деревина фруктових дерев - черешні, вишні, сливи, яблуні, абрикоса- Чудовий виробний матеріал для найрізноманітніших виробів. Як правило, це дуже тверда дрібношарова деревина різних відтінків - від біло-рожевого до чорно-синього та фіолетового в серцевинних частинах. За винятком черешні шматки деревини цих порід не бувають довгими через гіллясту структуру дерев. Береза- Найпоширеніша листяна тверда порода, придатна для різноманітного фарбування.

2. Хвойні породи.

Сосна(М'яка порода) - хороший будівельний матеріал у різних галузях, найширше застосування знайшла в меблевому виробництві аж до різних художніх виробів. Деревина сосни досить міцна, легка, м'яка. При усиханні мало жолобиться, добре обробляється, просочується і фарбується.

Ялина(м'яка порода) - основне застосування - целюлозно-паперове виробництво та будівництво. Хороший матеріал для меблевої індустрії, виготовлення музичних інструментів, Застосовується при виготовленні дубильних речовин. Ялина, як матеріал, поступається сосні. Хоча деревина ялинки однорідної з сосною будови, але вона сучковата, обробляється гірше, погано просочується антисептиками. Однак ялина через малу смолистість краще тримає клей, швидше просихає. Ялина має деревину білого кольору з ледь помітними річними шарами. Вона має чорні, хаотично розкидані сучки, на відміну сосни, в якої сучки розташовані мутовками (групами одному рівні).

Дуже гарну текстуру має ялівець- хвойний чагарник із стовбурами до 10 см завтовшки. Дивовижні за красою торцеві зрізи ялівцю, придатні для інкрустації. Приємний запах дерева зберігається дуже довго і столярні вироби з нього можна порівняти з подібними виробами з камфорного лавра, такими улюбленими в Європі минулого століття.

Кіпаріс, туясхожі за властивостями на ялівець, але деревина їх сіра і широкошарова. Кіпаріс не тріскається і не жолобиться, тому раніше його застосовували для іконних дощок. Кіпаріс, туя і ялівець добре піддаються дрібному різьбленню. Інші хвойні для дрібного різьблення менш придатні.

Ялиця(м'яка порода) - застосовується у целюлозно-паперовій промисловості, будівництві, меблевій індустрії, у виготовленні музичних інструментів. Використовується ялиця і в медицині для виготовлення ялицевої олії. Деревина ялиці близька за своїми характеристиками ялинки. М'яка і легка, вона важко просочується антисептиками. Область застосування ялиці звужується через її нестійкість проти загнивання.

Кедр, сибірська сосна(М'яка порода) - область застосування та ж, що й у сосни (будівництво, меблева індустрія, столярні роботи, виготовлення олівців і т.д.). За фізико-механічними властивостями знаходиться між ялиною і ялицею, але більш стійкою до гниття. Добре обробляється.

Модринагарна деревина красивого кремово-коричневого кольору.

3. Імпортна деревина.

Евкаліпт(тверда порода) - знаходить застосування в мостобудуванні, гідротехнічних спорудах, підводних технологіях і, звичайно, в житловому та промисловому будівництві. Деревина евкаліпта міцна, тверда та важка. Дуже стійка до гниття. Але погано піддається обробці, ядро ​​дерева погано просочується антисептиками. Виростає у Грузії, Австралії, Індонезії, на Філіппінах.

Червоне дерево (махагоні).З деревини цього дерева роблять високоякісні меблі, панелі, різні вироби та аксесуари. Дуже цінуються столярні інструменти з махагоні. Шпон із цього дерева йде на прикрасу престижних виробів. Деревина тверда, міцна, не розтріскується і не коробиться. Дуже красиві текстури. Червоне дерево відноситься до пород з малою щільністю, добре обробляється в промислових умовах, але важко піддається ручній обробці. Виростає в Мексиці та Центральній Америці.

Пробкове дерево (бальза)- у столярних роботах застосовується для внутрішніх шарів клеєної шаруватої деревини. Хороший тепло- та звукоізолятор, наповнювач рятувальних засобів. Деревина бальза найлегша, що швидко росте і м'яка з усіх деревних порід. Виростає в Мексиці, Центральній Америці та Південній Америці (Еквадор). Є бальза і в Грузії (Колхіда).

Приступаючи до обробки деревини, необхідно засвоїти кілька прийомів роботи з нею: тисання, різання, пиляння, свердління, довбання, стругання, шліфування і циклювання. Для виконання кожної з цих робіт знадобиться певний набір інструментів та знання.

Тесання деревини

Використовується тільки при обробці кряжів, пластин та чвертей. Основний інструмент роботи – сокира. Перш ніж приступати до тисання колоди, його звільняють від кори, укладають на підмостки і намічають шнуром лінії тески. З того боку колоди, яка підлягає обробці, роблять надруби на відстані 400-500 мм на глибину частини колоди, що обсідається. Після цього починають сколювати тріску і протесувати колоду, суворо дотримуючись ліній розмітки (рис. 40).

Мал. 40. Основні прийоми тесання деревини.

Сокиру направляють від вершини до основи по колу стовбура. При цьому лезо сокири не повинно глибоко проникати в шар кори, щоб не пошкодити саму деревину. По ходу роботи разом з корою слід обрубувати і сучки, що виступають, щоб максимально підготувати деревину до подальшої обробки.

Пиляння деревини

Різновид розпилювання, що вимагає використання спеціального обладнання деревообробних підприємств, ми торкатися не будемо.

Залежно від того, наскільки товстий вибраний масив деревини, вибирають ту чи іншу пилку. А від закріплення на верстаті заготовки залежить прийом пиляння, що використовується при роботі. Якщо закріпити заготовку на верстаті горизонтально, а пилу при цьому розташувати перпендикулярно до самої деталі, такий прийом називається горизонтальним. При цьому місце розпилу повинне дещо виходити за поверхню верстата, щоб при роботі неможливо було пошкодити робочу дошку, при цьому виконувати процедуру буде набагато зручніше.

Особливістю поперечного розпилу є те, що він проходить не вздовж волокон, а впоперек них. При цьому зростає ймовірність утворення відколів як з частини, що залишається, так і з отпиливаемой.

Якщо відкол стався на шматку, що відпилюється, то легко можна прибрати зайву деревину з потрібної частини. Але якщо відкол стався саме там, де необхідно мати рівну гладку поверхню, доведеться або реставрувати деревину, або випилювати нову деталь.

Уникнути таких неприємностей вам допоможе тонка ножівка з «мишачим» зубом.

При розпилі роблять кілька рухів лезом ножівки по вже зазначеній лінії, тим самим лезо зміцнюють у масиві деревини. При подальшій роботі тільки коригують рухи ножівки, якщо її полотно намагається обійти сучок, що попався, або важка ділянка. Фізичних зусиль при правильному пилянні не повинно бути: тільки невеликий рівномірний натиск на ножівку під час плавних рухів забезпечить рівний пропил.

Заготовку найкраще розташувати так, щоб шматок, що відпилюється, знаходився з лівого боку. При завершенні пиляння вільна ліва рука легше утримає непотрібний шматок і не дасть йому впасти на ноги. Всі рухи при випилюванні деталі роблять врозмах, тобто повністю проводячи полотно ножівки по розпилу.

Пиляти можна вздовж заготовки (рис. 41, а) і поперек неї (рис. 41, б), уздовж волокон і поперек під кутом.

Мал. 41. Пиляння заготовки: а – вздовж волокон; б – упоперек волокон.

Можна використовувати розпилювальний ящик – штосладу (або стусло), у стінках якого зроблені пропили під кутом 30, 45, 60 та 90° (рис. 42).

Мал. 42. Пиляння за допомогою розпилювальної скриньки.

Дошку в розпилювальний ящик укладають торцем до лінії пропилу і притискають до однієї з боків. Головне - пиляти потрібно гострою, добре розведеною пилкою, рівно і вільно, не роблячи різких рухів, не дуже сильно, але щільно притискаючи полотно пилки до дна пропила. У самого кінця розпилу шматок, що відпилюється, слід притримувати рукою, щоб він не відламався під власною вагою.

Широка пилка потрібна для розпилювання дощок та брусків. Зуби такої пилки косо заточені та виконані у формі трикутника. Зуби вузької пили-ножовки повинні бути розведені. Така пилка застосовується для розпилювання теса та шалівки.

На прикладі роботи з електропилою ІЕ-5107 докладно розглянемо процес поздовжнього розпилювання дощок товщиною більше 50 мм. Для цього краще використовувати пилку в стаціонарному режимі, закріпивши на розпилювальному столі (рис. 43).

Мал. 43. Схема обробки пиломатеріалів електропилкою на стаціонарному верстаті: 1 – щити-стійки; 2 – лежень; 3 – діагональні сутички; 4, 6 – похилий та горизонтальний столики; 5 – електропилки; 7 – переносний електроперемикач; 8 – горизонтальний щит; 9 – різальний диск пили; 10 – струбцина; 11 - оброблена дошка в положенні плашмя; 12 - напрямна лінійка; 13 - дошка, що обробляється в положенні на ребро.

Щит для верхньої частини столу збирають із дощок товщиною 40 мм та шириною 130 мм. Між крайніми дошками залишають проміжок для того, щоб диск пили міг виходити через нього на поверхню щита. Нижче щита, під столом, влаштовують два столики для установки електропили в одному з положень: один горизонтальний, інший похилий. Горизонтальний столик розташовують у торцевій частині, похилий – у середині великого столу. Опорну плиту електропили мають в одній площині з верхом горизонтальних дощок столу, тоді вихід диска над поверхнею столу буде максимальним.

Дошки розкроюють по напрямній лінійці або розмітці. Якщо потрібно зрізати обзол необрізної дошки, це роблять по одній розмітці. Дошка повинна подаватися вперед рівномірно. При цьому необхідно стежити за тим, щоб вертикальна площина диска пили збігалася з уявною вертикальною площиною пропилу, що проходить через лінію, інакше пила може вийти з ладу.

Для того щоб вибрати чверть у дошках обшивки, розташовують пилку в середній частині столу і роблять в дошці два взаємно перпендикулярні пропили. Пилу встановлюють у нижній частині столика, та її диск поєднують із зазором у дошках щита стола. Потім пилу просувають до столика і фіксують у положенні, коли диск виступає над поверхнею столу на потрібну висоту.

Щоб вибрати чверть у дошках товщиною 40 мм, диск висувають пили на 22 мм, тобто на половину товщини дошки плюс 2 мм. Перш ніж розпочати роботу, перевіряють, чи не стосується диск пили своєю бічною поверхнею дощок щита столу; для цього диск просто провертають рукою. Після цього пилку закріплюють на столику, а до дошки верстата прикріплюють напрямну лінійку довжиною 350-400 мм, для чого використовують брусок перетином 40 х 40 мм. Лінійку мають праворуч по ходу руху від виступаючої частини диска на відстані 20 мм від його осі.

Перед роботою необхідно проконтролювати правильність встановлення пилки. Для цього дошку ставлять на ребро, підводять її торець до диска та одночасно притискають її бічну грань до напрямної лінійки.

Розташувавши зуби пили по осі дошки, включають електропилу і, притиснувши дошку до напрямної лінійки, поступово подають її вперед, поки вона не виявиться пропиляною по всій довжині. Після цього дошку повертають на 90 °, кладуть її плазом і знову, притискаючи дошку до лінійки, роблять другий пропил під прямим кутом до першого. Коли другий пропил буде закінчено, від дошки відокремлюють рейку поперечним перерізом 19 х 20 мм. У такий же спосіб вибирають чверть і з протилежного боку дошки.

Розмітка, пиляння та стругання твердих деревно-волокнистих плит

Рішення виділити в окремий розділ питання роботи з деревно-волокнистою плитою не випадковий. Деревно-волокнисті плити використовують при влаштуванні підлог та виготовлення меблів своїми руками, тому навички роботи з такими плитами можуть стати в нагоді як столяру, так і теслярі.

Причиною більшості помилок, що допускаються при виготовленні деталей меблів з плит та при влаштуванні підлог з них, є неправильна розмітка, тому до цієї операції слід поставитися дуже серйозно.

Перед розміткою плиту уважно оглядають та вирішують, які краї слід відпиляти, а також визначають, яка сторона буде лицьовою, а яка тильною. Щоб отримати ту чи іншу плоску деталь, нерідко буває достатнім відпилюванням від плити двох крайніх смуг – поздовжньої та поперечної, причому так, щоб на них по можливості залишилися найбільші дефекти. Однак у будь-якому випадку розмітку роблять по всьому контуру, інакше цю операцію знову доведеться виконувати перед струганням.

Розмітку, послідовність якої показано на рис. 44 а, виробляють спочатку на лицьовій пласті.

Мал. 44. Розмітка плити для розпилювання (а) та перенесення розмітки: б – з лицьового шару на край; в – з краю на тильну пласть.

Першу ризик проводять по лінійці вздовж поздовжнього краю, який не відпилюють. Її роблять на такому віддаленні від крайки, щоб усі сліди викришених ділянок залишилися поза цієї лінії. Зазвичай це видалення вбирається у 3 мм. Потім, використовуючи косинець, під прямим кутом до поздовжньої сторони проводять дві поперечні ризики, починаючи з краю, що не відпилюється. Після цього контур замикають другою поздовжньою рискою. Усі розміри деталі відкладають без припусків точно за проектом.

По деревині ризику прокреслюють олівцем. Запам'ятайте правило: перед тим, як проводити ризики, необхідно перевірити правильність відкладених розмірів і точність прямого кута. Якщо його величина буде більшою або меншою за 90°, при складанні деталі не підійдуть одна до іншої.

З лицьового боку заготовки розмітку переносять на тильну, використовуючи косинець, як показано на рис. 44, б, ст.

З метою досягнення повної відповідності рисок на тильну сторону спочатку переносять обидві кінцеві точки, а потім лінійку з'єднують їх ризиком. Обмежитися розміткою однієї лицьової сторони не можна, тому що під час пиляння можливий перекіс і відведення пили за ризиком, що особливо часто спостерігається у майстрів-початківців. За відсутності контрольної розмітки зі зворотного боку перевірити правильність розпилу стає неможливим. В результаті деталь виявляється звуженою або укороченою, доводиться виготовляти нову.

Необхідність розмітки тильної пласті обумовлена ​​також іншою причиною. При пилянні може статися відкол і фарбування на зворотному боці плити. Щоб цього уникнути, ризик на обороті роблять глибоким, для чого по лінії розмітки проводять шилом кілька разів, з кожним разом посилюючи натиск.

Процес розпилювання плит має одну дуже важливу особливість. Пилити необхідно не по ризику, а на відстані близько 2 мм паралельно до неї, залишаючи невеликий припуск для подальшого стругання кромки. Без такого припуску обійтися не можна, тому що навіть при ретельній роботі пилкою крайка все одно не вийде такою ж гладкою, як при струганні. У тому випадку, якщо з великої плити потрібно випиляти кілька деталей, за їх межами проводять не одну, а дві ризики, розташовані паралельно та віддалені приблизно на 5 мм одна від одної. Пиляти слід посередині між ризиками. Частина матеріалу в проміжку піде в пропил, а решта – на припуски.

Плиту, як правило, розпилюють спочатку в поздовжньому, а потім у поперечному напрямку. Щоб уникнути зсуву плити під час роботи її закріплюють, причому найпростішим способом є наступний: на плиту сідають, висунувши місце розпилу за край столу або табурету.

Спочатку роблять неглибоке запило легким коротким рухом пили на себе. Щоб пила не сковзала з запила, її полотно направляють уздовж зігнутого в суглобі великого пальця лівої руки або нігтя (рис. 45, а).

Мал. 45. Розпилювання плити: а – запив; б - пиляння.

Тільки після цього можна приступати до пиляння на повний розмах руки з легким натиском під час руху ножівки від себе. При цьому пилу поступово встановлюють майже перпендикулярно поверхні плити (рис. 45, б).

Підсилювати тиск на пилку не слід. Від цього тільки важко працювати і збільшиться ймовірність утворення перекосу. Пилять неквапливо, намагаючись дотримуватись єдиного ритму. У процесі роботи рекомендується періодично перевертати плиту та перевіряти розташування пропилу щодо ризику.

Щоб не було перекосів, плиту розпилюють невеликими ділянками по черзі то з лицьового, то з зворотного боку, але в цьому випадку рекомендується прорізати глибокі ризики з обох боків.

Якщо довжина розпилу велика, до його середини пиляють в одному напрямку, а потім розгортають плиту на 180° і просуваються назустріч зробленому розрізу. Особливої ​​обережності потрібно дотримуватися там, де пропили з'єднуються, тому що плита може обломитися. Плити, довжина яких не перевищує 300 мм, немає необхідності пиляти у двох напрямках; але для того, щоб запобігти облому, пиляння закінчують уповільненими рухами, утримуючи при цьому лівою рукою частину, що відпилюється.

При розпилюванні плити відбувається місцеве фарбування облицювального шару, але це не страшно, так як далі розмічувальної ризики воно не поширюється, а смужка з порушеним облицюванням, що залишилася, буде видалена в процесі стругання, яке вирівнює і робить гладкими всі кромки. Перед проведенням цієї операції плиту закріплюють у вертикальному положенні. За допомогою одних тільки лещат це зробити не вдасться, тому для досить великих за розміром плит потрібна додаткова підставка зі змінною висотою опори (рис. 46, а), яка є стійкою з косими зазубринами, встановлену на хрестовині. По цій стійці переміщається повзун, що фіксується на рівні будь-якої зазубрини за допомогою дротяної скоби.

Мал. 46. ​​Підставка для опори плити при струганні (а) та закріплення оброблюваної плити (б): 1 – стійка; 2 – хрестовина; 3 – повзун; 4 – скоба; 5 – лещата; 6 – плита.

Щоб виготовити таку підставку, знадобляться: брусок для стійки та повзуна, дощечки для хрестовини, шматок дроту діаметром 3–4 мм для скоби, цвяхи для збивання хрестовини та кріплення до неї стійки. Опорні заплечики та зазубрини на стійці випилюють ножівкою. Дротову скобу згинають у лещатах і з двох сторін вставляють в отвори, пробиті в повзуні цвяхом. Закріплення плити, що обробляється, показано на рис. 46 б: одну її сторону затискають у лещатах, а іншу спирають на повзун, встановлений на необхідної висоті, яку визначають зручним для стругання піднесенням оброблюваної кромки над рівнем підлоги. Зазвичай вона становить 900-1000 мм.

Кромки стругають без спеціальної розмітки, так як ця операція проводилася на самому початку обробки, а після правильно проведеного розпилювання розмічувальні ризики повинні залишатися добре помітними та незайманими. Спочатку стругають одну з поздовжніх кромок, потім обидві поперечні та другу поздовжню. Стругання можна проводити як з двох кінців, так і з одного. У першому випадку, щоб не сколити дальній кут плити, в напрямку якого рухається рубанок, край обробляють до середини з одного кінця, а потім, розгорнувши плиту на 180 °, - з протилежного. При струганні в одному напрямку на дальньому кінці, на рівні розмічувальної ризики, попередньо роблять глибоку зарубку (просічка), використовуючи для цієї мети ніж або стамеску.

Краї спочатку вирівнюють шерхебелем, а потім рубанком. У тому випадку, якщо товщина стружки, що знімається шерхебелем, не перевищує 1-1,5 мм, починають працювати рубанком. Кромки деревинно-стружкової плити стругають так само, як і кромки будь-яких інших плит. Відмінність полягає лише в тому, що замість звичайних стрічкових відокремлюються стружки у вигляді крихт. На край столярної плити виходять торці брусків, тому при її струганні випуск леза ножа зменшують.

Початківці столяри, працюючи рубанком, дуже часто припускаються такої помилки: на початку руху, коли інструмент входить в оброблювану поверхню, його піднімають догори, а в кінці, навпаки, нахиляють донизу. Внаслідок цього початкова і кінцева ділянки кромки виявляються переструганими, а середня частина залишається недоструганою. Щоб уникнути подібних похибок, на початку стругання слід сильніше натискати на інструмент лівою рукою, а в кінці – правою. У середній частині кромки натиск обох рук має бути однаковим.

До перекосу поверхні, що обробляється, призводить нахил рубанка вбік. А внаслідок зміни нахилу з одного боку в інший утворюється схожа на пропелер поверхню, яку дуже важко виправити. Виявити перекіс можна за допомогою косинця. Цей інструмент періодично прикладають довгою стороною до пласти плити, а короткою – до краю. Якщо виник перекіс, зістрогують ділянки, що підносяться.

Завдяки наявності двосторонніх розмічувальних рисок значно полегшується контроль при струганні. За ризиками видно, у яких місцях плита простругана більше, а яких менше. Головне - не перестругати ризики, інакше можна зіпсувати край і пошкодити облицювальний шар.

Якість проведеної роботи перевіряють, поставивши плиту струганою кромкою на гладкий стіл. Якщо вона не впаде, значить стругання виконане правильно.

Стругання деревини

Цей прийом обробки деревини полягає у вирівнюванні поверхні після пиляння. Залежно від етапів виконання стругання використовують різні типи рубанків.

Приготовлену до обробки деталь укладають на верстат і закріплюють її. Починають із грубого вирівнювання, для чого використовують шерхебель. При цьому всі рухи спрямовують упоперек волокон, але не вздовж них, тому що можна зняти дуже багато деревини. Якщо на шляху проходження шерхебеля зустрічаються свиливості, які ускладнюють обробку, то не треба наголошувати на них. В іншому випадку деревина може відколотися, і брусок стане непридатним до подальшої роботи.

Після обробки поверхні невеликих деталей шерхебелем її зачищають спочатку поодиноким рубанком, а потім подвійним. При роботі з довгими деталями, наприклад, з дошками, краще використовувати фуганок або напівфуганок. Фуганок тримають за ручку правою рукою, а лівою підтримують корпус трохи за пробкою. Тільки коли одна ділянка деталі по ширині оброблена фуганком, переходять до іншої ділянки. При обробці торців деталі руху спрямовують від країв до середини, тоді не виникнуть сколи та відщепи.

Прийоми роботи рубанком дещо відрізняються. Просування рубанка поверхнею має бути спрямоване вздовж волокон, а не проти них. Працюючи з рубанком злегка натискають лівою рукою передню частину його корпусу, а правої – на задню. Тільки так можна отримати рівну та гладку поверхню. На рис. 47 показано прийоми роботи рубанком.

Мал. 47. Робота рубанком: а – правильна; б – неправильна.

Свердління деревини

Цей прийом використовують для виконання різних отворів. Отвори можуть бути наскрізними та глухими, глибокими та неглибокими, широкими та вузькими. Свердлінням проводять вибірку круглих отворів і гнізд під шипи, шурупи, болти, крім того, висвердлюють випадні сучки, щоб замінити їх пробками.

Перед тим як приступити до свердління, підбирають свердло відповідного розміру, потім наносять шилом на деревину відмітку, закріплюють свердло в патроні і встановлюють рівно на позначку. Якщо просвердлюють глухий отвір, то в міру просування свердла до масиву деревини, поступово послаблюють натиск на дриль, тоді не буде відколу деревини та утворення наскрізного отвору.

Довбання деревини

Довбання застосовують у тому випадку, коли необхідно отримати наскрізні та глухі гнізда для шипових з'єднань. Цю роботу виконують долотом та стамесками. Якщо інструмент добре заточений, складнощів при виконанні, як правило, не виникає.

Перед початком роботи добре закріплюють брусок або заготівлю в лещатах. Потім наносять розмітку на поверхню деревини простим олівцем, після чого роблять ножем ризики.

Якщо потрібно зробити досить глибоке і велике отвір, то спочатку вибирають деревину долотом, а потім приступають до зачищення поверхні стамескою.

Ще одне невелике зауваження: приступаючи до роботи, приділіть належну увагу вибірці деревини біля кромок, що розташовуються поперек спрямування волокон.

Глухі великі отвори роблять так: вбивають лезо долота за допомогою киянки, потім трохи нахиляють його в протилежний бік, з якого знято фаску на полотні, і піднімають полотно вгору. Деревину надламують і кілька шматків відокремлюють від масиву. Потім відступають на 2-3 мм від зробленого отвору і повторюють те саме. При обробці кромок заглиблення завжди відступають на 1-2 мм, а долото ставлять фаскою до краю. Якщо піднімати полотно долота стороною, де знято фаску, то можна підім'яти деревину незачищеною поверхнею полотна.

Якщо необхідно зробити наскрізний отвір, то вибірку деревини проводять з обох боків одночасно поступово зменшуючи проміжний шар.

Видовбаний отвір зачищають у кромок прямою вузькою стамескою.

Різання деревини

Різання завжди виконують або стамесками, або ножем-косяком. Найчастіше вибірку деревини здійснюють стамесками, які дозволяють робити точні отвори та поглиблення різної форми та глибини. Ніж-косяк може лише частково замінити відсутній інструмент. При використанні інструменту, який максимально підходить для виконання цієї роботи, слід пам'ятати, що заміна завжди повинна залишатися лише тимчасовим явищем. Чим швидше ви знайдете потрібний вам інструмент, тим швидше та якісніша буде робота.

Стамески використовують так само, як і долото, тільки на деревину впливають без молотка.

Різання деревини виконують в такий спосіб: на розмітку встановлюють лезо стамески фаскою всередину майбутнього поглиблення. Потім старезку врізають вглиб деревини на 2-3 мм. Після першого надрізу стамеску встановлюють через 1-2 мм у напрямку вглиб запланованого гнізда і роблять такий же надріз. У результаті одержують невелику виїмку. Поступово просуваючись у глибину і захоплюючи дедалі більше деревини за прийом, отримують необхідний отвір. У середині поглиблення надріз можна виготовляти на глибину приблизно 5-6 мм, але біля кромок, щоб не пошкодити сторони, тільки на 2-3 мм.

Для того щоб виконати наскрізний отвір, від крайок роблять проріз на всю глибину. При необхідності підрізування роблять кілька прийомів.

Після вибірки деревини обов'язково зачищають дно і сторони виїмки, що утворилася, вузькою прямою або напівкруглою стамескою.

Циклування деревини

Цей тип обробки дозволяє за допомогою ножа-циклу максимально гладко зачистити поверхню деревини, де це не під силу зробити стамеску або рубанку. При цьому сам процес більше схожий на скоблення. Рухи циклі направляють він, а сам ніж встановлюють фаскою вгору.

Шліфування деревини

Після того як закінчено всю роботу, вирівнюють і зачищають оброблену поверхню після рубанка. Для шліфування поверхні використовують наждачную шкірку, яка є абразивним покриттям на паперовій, матер'яній або картонній основі.

Залежно від величини зерен та виду абразиву розрізняють кілька типів шкірки. На внутрішній поверхні рулону потрібно звернути увагу на буквене та цифрове позначення. Літерами позначають типи абразиву, що використовується в шкірці, а цифрами - ступінь подрібнення абразиву. Чим менша кількість на внутрішній стороні, тим дрібніше зерна нанесені на поверхню шкірки.

Літера С на внутрішній стороні означає, що тут використано товчене скло, КВ – кварц, а КР – кремній. Це одні з найчастіше зустрічаються абразивів.

Грубу, крупнозернисту шкірку використовують для грубої обробки поверхні, а для остаточного шліфування беруть дрібнозернисту, яка на поверхні не залишає слідів.

Для полегшення роботи беруть невеликий брусок та обертають його шкіркою.

Крім того, такий брусок дозволяє рівно зачистити поверхню без утворення пагорбів і западин. Якість поверхні залежить від сили натиску на брусок. Чим сильніший натиск, тим більша ймовірність утворення нерівної поверхні.

Чимале значення має й те, у якому напрямі виробляється шліфування. Якщо шліфувати поперек напряму волокон, то ризики залишатимуться помітнішими, ніж при шліфуванні за напрямом волокон або навскоси.

Захоплення бувають різними. Одному потрібно послухати музику, іншому - пройтися рубаночком по лісі, що пахне, і смолою деревині. А сидіти, скажімо, на власноруч виготовлених садових меблів – одне задоволення. Але будь-яка справа починається з вибору матеріалу. Отже, за діло!

Яка деревина і навіщо потрібна?

Почнемо з того, що столярні роботи поділяються на білодеревні та червонодеревні. Вихідний матеріал для білодеревних робіт – деревина хвойних та м'яких листяних порід. Це – береза ​​та липа, також – тополя. Для червонодеревних робіт використовується тверда деревина, в основному цінних листяних порід. Але в будь-якому випадку перевага надається тим породам дерев, які мають прямолінійний стовбур та обмежену кількість сучків. Знаючи властивості деревних порід, можна правильно вибрати деревину для тих чи інших робіт.

Наприклад, хвойні породи дерев використовують як основу при облицюванні різних деталей шпоном. Через м'якість із деревини цих порід рідко виготовляють лицьові деталі. Але за певних технологій з деревини хвойних порід роблять навіть меблі. Одна з переваг деревини хвойних порід полягає в тому, що вона легко забарвлюється. З іншого боку, колірне тло приглушує декоративні переваги цієї деревини.

Деревина твердих листяних порід зазвичай використовується у цільному вигляді. До цієї категорії належать: береза, волоський горіх, ясен і т.д. У мозаїчних роботах прийнятний шпон як листяних, і хвойних порід. Зовсім інша справа - різьба по дереву. Для цієї мети годиться не так багато порід дерев, наприклад, підходить липа, горобина і береза. Цей перелік можна доповнити вербою та осиною. У тому випадку, коли потрібно зберегти натуральний колір дерева, використовують клен та каштан, також – грушу та дуб.

Вибираємо зі знанням справи

При виборі деревини досвідчений столяр зверне увагу на променеві тріщини в торці. У доброякісному матеріалі вони відсутні зовсім, а якщо є, то - невеликі. А деревина з тріщинами, що йдуть шарами, вважається зовсім не придатною для столярних робіт.

Деревина хвойних порід тим якісніша, чим щільніше річні шари. Широкошарова деревина зазвичай надто пухка, а отже – неміцна. Що стосується віку дерев, то оптимальним вважається середній, тобто зрілий. Наприклад, сосна найбільше придатна для столярних робіт, досягнувши 80 - 90 років, для дуба це - 80 - 150 років. У цьому віці дерево досягає найбільшої гнучкості.

До речі, вона залежить і від того, в яку пору року спилили дерево. Деревина осінньої заготівлі відрізняється більшою гнучкістю, ніж зимовою. Найбільш гнучкі - вільха, ялиця, граб і модрина.

Прикро буде, якщо виготовлений з дерева виріб розколеться. Щоб не допустити цього, уважно поставтеся до вибору деревини. Більше сюрпризів очікується від щільних і гнучких порід. Проте переплутаність деревних порід знижує таку можливість.

А щодо здоров'я деревини, майстри всіляко уникають такої, яка вражена грибковими захворюваннями. Чітка ознака – нерівномірний або надмірно яскравий колір. А надто велика кількість сучків знижує її міцність.

Сушіть деревину правильно

Грамотно виконане сушіння деревини в столярній справі якщо не першорядне, то принаймні дуже важливе. По-перше, слід правильно визначити потрібний для цього час. Досвідчені столяри знають: не годиться до роботи як недосушена, і пересушена деревина. Впливає на все: вологість, температурні перепади. Результат може виявитися хоч і прогнозований, але не дуже приємний - потрісканий, а отже, загублений матеріал.

Тому при сушінні потрібно враховувати деякі нюанси. Припустимо, та обставина, що у заготовленої взимку деревини вологість менша. Причина проста: у цей час дерева замілюють зростання.

Існує і така особливість: тверді породи чутливіші як до недосушування, так і до пересушування. Для порід м'яких та пухких цей фактор має менше значення. Якщо виготовляєте виріб із деревини кількох порід, підберіть їх таким чином, щоб виріб був однорідним. Тільки в цьому випадку ступінь висихання збігається, що важливо.

Існує кілька прийомів обробки деревини:

• Тесання;
• Пиляння;
• Стругання;
• Свердління;
• Довбання;
• Різання;
• Циклування;
• Шліфування;

Для виконання кожного з цих прийомів вам знадобиться певний набір інструментів та володіння певним набором знань. Якщо ви ще жодного разу не стикалися з якимось прийомом, то при перших дослідах у вас може щось вийти. Засмучуватися при цьому не варто - навіть наймайстерніші майстри завжди починали з нуля.

Використовується тільки при обробці кряжів, пластин та чвертей. Цей прийом обробки полягає у відділенні кори від масиву деревини. Основним інструментом, який використовується під час роботи, є сокира.
Всі дії сокири спрямовані від вершини до основи по колу ствола. При цьому лезо сокири не повинно глибоко проникати в шар кори, щоб не пошкодити саму деревину. По ходу роботи разом з корою слід обрубувати і сучки, що виступають, тим самим максимально підготувати деревину до подальшої обробки.

Пиляння деревини

Цей прийом містить у собі відразу два різновиди.

По-перше, при механічному розпилюванні кряжа та пластин можна отримати дошки різного ступеня якості.

По-друге, за допомогою цього прийому можна з отриманих дощок зробити певні деталі.

Перший різновид розпилювання ми торкатися не будемо, тому що це вимагає спеціального обладнання, яке використовується тільки на деревообробних підприємствах.

Другий спосіб розпилювання можна виконати і на верстаті в домашніх умовах. Залежно від того, наскільки товстий вибраний масив деревини, вам потрібно вибрати ту чи іншу пилку. Після того, як ви закріпите на верстаті заготівлю, залежить прийом пилення, що використовується при роботі. Якщо ви закріпите заготовку на верстаті горизонтально, а пила при цьому розташовується перпендикулярно до самої деталі, то такий прийом називається горизонтальним.

При цьому місце розпилу має дещо виходити за поверхню верстата, щоб при роботі ви не могли пошкодити робочу дошку, та й сама процедура буде набагато зручнішою. Особливістю поперечного розпилу є те, що розпил проходить не вздовж волокон, а поперек них. При цьому зростає ймовірність утворення відколів як з частини, що залишається, так і з отпиливаемой. Добре, якщо відкол стався на шматку, що відпилюється - ви легко можете потім прибрати зайву деревину з потрібної частини.

Але якщо відкол відбувся саме там, де необхідно мати рівну гладку поверхню, вам доведеться або реставрувати деревину або випилювати нову деталь. Уникнути таких неприємностей вам допоможе тонка ножівка з «мишачим зубом».

Якщо вам необхідно відпиляти дошку або брусок під прямим кутом або під кутом в 45 градусів, а під рукою вже є стусло, то вам потрібно лише рівно вкласти дошку в жолоб, притиснути до дальньої сторони і рівно, не пересуваючи заготовку, відпиляти непотрібний шматок . При розпилюванні зробіть кілька рухів лезом ножівки по вже зазначеній лінії, тим самим ви зміцните лезо в масиві деревини. При подальшій роботі вам потрібно тільки коригувати рухи ножівки, якщо її полотно намагатиметься обійти сучок, що попався, або важка ділянка. Ваші зусилля зводяться тільки до спостереження за рівномірністю проникнення зубів по всій ділянці. Фізичних зусиль при правильному пилянні не повинно бути: у цьому ви можете повністю покластися на пилку, але не всім тілом, тому що тільки невеликий рівномірний натиск на ножівку під час плавних рухів забезпечить рівний пропил. Під час цієї операції заготовку найкраще розташувати так, щоб шматок, що відпилюється, знаходився з лівого боку. При завершенні пиляння вільна ліва рука легше утримає непотрібний шматок і не дасть йому впасти вам на ноги. Усі руху під час випилювання деталі робляться врозмах, тобто. повністю проводячи полотно ножівки з розпилу. При використанні електропили всі операції виконуються так само, як і під час роботи з ручною ножівкою.

Цей прийом обробки деревини полягає у вирівнюванні поверхні після пиляння. Залежно від етапів виконання стругання використовуються різні типи рубанків. Приготовану до обробки деталь покладіть на верстат і закріпіть її. Насамперед почніть з грубого вирівнювання, для чого використовуйте шерхебель. При цьому всі рухи спрямовані поперек волокон, але не вздовж них, тому що можна зняти дуже багато деревини.

Якщо на шляху проходження шерхебеля зустрічаються свиливості, які ускладнюють обробку, то не наголошуйте на них. В іншому випадку деревина може відколотися, і брусок стане непридатним до подальшої роботи. Після обробки поверхні невеликих деталей шерхебелем її потрібно зачистити поодиноким рубанком, а потім подвійним. Якщо ви працюєте з довгими деталями, наприклад, з дошками, то вам краще використовувати фуганок або напівфуганок. Просування рубанка поверхнею має бути спрямоване вздовж волокон, а не проти них. Тільки так ви можете зробити поверхню рівною та гладкою. При струганні торців дощок та брусків зробіть кілька рухів рубанком з одного краю до центру, а потім кілька рухів з іншого краю до центру. Це дозволить вам уникнути утворення на торцях відколів та відщепів.

Цей прийом використовується для виконання різних отворів. Ці отвори можуть бути наскрізними та глухими, глибокими та неглибокими, широкими та вузькими. Перед тим як приступити до свердління, необхідно підібрати свердло відповідного розміру, потім нанести шилом на деревину відмітку, закріпити свердло в патроні і встановити свердло рівно на позначку. Якщо ви хочете просвердлити глухий отвір, то в міру просування свердла в масив деревини, поступово послаблюйте натиск на дриль - так ви уникнете відколу деревини та утворення наскрізного отвору.

Перед початком роботи добре закріпіть брусок або заготівлю в лещатах. Потім нанесіть розмітку на поверхню деревини спочатку простим олівцем, а потім зробіть ножем ризики. Якщо вам необхідно зробити досить глибокий і великий отвір, спочатку оберіть деревину долотом, а потім приступайте до зачищення поверхні стамескою. Ще одне невелике зауваження. Починаючи роботу, віддайте належне вибірці деревини біля кромок, які розташовані поперек напряму волокон. Глухі великі отвори робляться таким чином: вбийте лезо долота за допомогою киянки, потім трохи нахиліть його в протилежний бік, з якого знято фаску на полотні, і підніміть полотно вгору.

Деревину підломіть і кілька шматків відокремте від масиву. Потім відступіть 2-3 мм від зробленого отвору і зробіть те саме. При обробці кромок поглиблення завжди відступайте від неї на 1-2 мм, а долото ставте фаскою до неї. Якщо ви підніматимете полотно долота стороною, де знята фаска, то при цьому ви подомнете деревину незачищеною поверхнею полотна. Якщо вам знадобилося зробити наскрізний отвір, то вибірку деревини здійснюйте з обох боків одночасно, поступово зменшуючи проміжний шар. Видовбаний отвір зачистіть у кромок прямою вузькою стамескою.

Різання деревини

Різання завжди виконується або стамесками, або ножем-косяком. Найчастіше вибірка деревини здійснюється стамесками, які дозволяють робити точні отвори та поглиблення різної форми та глибини.

Ніж-косяк може лише трохи замінити інструмент, якого немає. При використанні того інструменту, який максимально підходить для виконання цієї роботи, ви зрозумієте, що заміна завжди повинна залишатися лише тимчасовим явищем. Чим швидше ви знайдете потрібний вам інструмент, тим швидше та якісніша буде робота. Стамески використовують так само, як і долото, тільки вплив на деревину виробляється без молотка.

Різання деревини виконується наступним чином: на розмітку встановіть лезо стамески фаскою усередину майбутнього поглиблення. Потім вріжте стамеску углиб деревини на 2-3 мм. Після першого надрізу встановіть стамеску через 1-2 мм у напрямку вглиб гаданого гнізда і зробіть такий же надріз. У результаті у вас вийде невелика виїмка. Поступово просуваючись у глибину і захоплюючи дедалі більше деревини за прийом, ви зробите необхідний вам отвір. У середині поглиблення надріз можна робити на глибину приблизно 5-6 мм, але біля крайок, щоб не пошкодити сторони, тільки на 2-3 мм, не більше. Для того щоб виконати наскрізний отвір, від крайок зробіть проріз на всю глибину. При необхідності підрізування можна зробити в декілька прийомів. Після вибірки деревини обов'язково зачистіть дно і сторони виїмки, що утворилася, вузькою прямою або напівкруглою стамескою.

Циклування деревини

Цей тип обробки дозволяє за допомогою ножа максимально гладко зачистити поверхню деревини, де це не може зробити стамеску або рубанку. При цьому сам процес більше схожий на скоблення. Рухи циклі спрямовані на себе, а сам ніж встановлюється фаскою догори.

Після того, як закінчено всю роботу, вам залишається тільки вирівняти і зачистити оброблену поверхню після рубанка. Для шліфування поверхні використовується наждачна шкірка, яка є абразивним покриттям на паперовій, матер'яній або картонній основі. Залежно від величини зерен та виду абразиву розрізняють кілька типів шкірки. На внутрішній поверхні рулону зверніть увагу на буквене та цифрове позначення. Літерами позначаються типи абразиву, що використовується в шкірці, а цифри - ступінь подрібнення абразиву. Чим менша кількість на внутрішній стороні, тим дрібніше зерна нанесені на поверхню шкірки.

Якщо ви побачили букву «С», це означає, що тут використано товчене скло.

«KB» у разі позначає кварц, а «КР» — кремній. Це одні з найчастіше зустрічаються абразивів.
Груба, крупнозерниста шкірка використовується для грубої обробки поверхні, а для остаточного шліфування краще взяти дрібнозернисту, яка на поверхні не залишить слідів від зерен. Щоб пальці рук не втомлювалися правильно утримувати шкірку, беруть невеликий брусок і обертають його шкіркою. Крім того, такий брусок дозволяє рівно зачистити поверхню без утворення пагорбів і западин. Рівність поверхні також залежить від сили натиску на брусок. Чим сильніше ви натискатимете, тим більша ймовірність утворення нерівної поверхні. Чимале значення має і те, в якому напрямку ви шліфуватимете. Якщо шліфувати поперек напряму волокон, то ризики будуть залишатися помітнішими, ніж при шліфуванні за напрямом волокон або дещо навскіс.

Без клею практично неможливо обійтись при з'єднанні деталей. При склеюванні деревини вам потрібно використовувати клей, який має бути або прозорим, або світлим, не змінював колір деревини, не надто швидко схоплювався, легко видалялися його надлишки, а всередині шва він сприяв би запобіганню деревині від гниття та проникнення мікроорганізмів усередину. Крім того, більшість клеїв має водовідштовхувальні властивості.

• Технологія склеювання
• Технологія наклеювання

Клеї

Всі клеї можна поділити на природні та синтетичні. Залежно від того, які інгредієнти використані при складанні природного клею, вони бувають тваринними, рослинними та мінеральними. При виготовленні синтетичних клеїв використовують лише штучно створені з'єднання. Будь-який клей, який вам знадобиться для роботи, складається з кількох компонентів: власне клеючої речовини, розчинника, який підтримує певну консистенцію складу, затверджувача, який допомагає йому схопитися та з'єднати деталі, та антисептиків, що оберігають оброблену поверхню від впливу комах, мікроорганізмів та різних речовин руйнування структури деревини.

Серед природних клеїв найчастіше використовуються кісткові, виготовлені на основі кісткового борошна. Але такі клеї погано реагують на вологість, і тому якщо ви зібралися щось робити для лазні, сауни або поставити це біля басейну, для склеювання вам краще взяти інший клей.

Казеїновіклеї робляться з урахуванням молочного білка. Вони дуже міцно склеюють поверхні, але як розчинник тут використовується луг, який забарвлює деревину.

Клей К-17зручний при чистому склеюванні великих поверхонь, утворює тонку плівку і довго не застигає.

Клей ПВА, або полівінілацетатна дисперсія, швидко схоплюється і тому потребує швидкості роботи. Він є білою рідиною, яка після висихання стає прозорою плівкою. Цей клей є найбільш універсальним при склеюванні деталей. Столярнийклей може використовуватись кілька разів. Для цього вам просто доведеться підігріти клей на вогні. І столярний, і кістковий клеї продаються в гранулах або стружках, які в домашніх умовах перетворюються на клейку масу. Якщо ви купили клей у вигляді стружок або гранул, його можна відразу всипати в гарячу воду і, помішуючи, довести на повільному вогні до повного розчинення. Якщо ви купили клей у вигляді плиток, перед тим як опустити його у воду, подрібніть клей, потім залийте в посудині холодною водою і залиште на день до тих пір, поки він повністю не розбухне. І тільки потім перекладіть шматки в інший посуд і приступайте до процедури склеювання. Готовий клей повинен стікати з палички, якою користуються при розмішуванні, він має бути густим і нагадувати по консистенції жирну сметану.

Для того щоб приготувати клей, вам знадобиться спеціальним пристосуванням - клеянкою. Її можна замінити двома звичайними каструлями, причому одна з них повинна бути трохи меншою, щоб могла спокійно ручками кріпитися до бортів іншої. У меншу каструлю налийте води і засипте клей, а в іншу - налийте води, щоб клей, що готується, не пригорів. Якщо під час приготування клею утворюється пінка, її необхідно періодично знімати. Більшість клеїв не здатні довго простояти і наступного дня при кімнатній температурі набувають запаху гнилі. Для того, щоб клей простояв кілька днів, при його приготуванні можна додати кілька грамів фенолу з розрахунку 1 г на 1 л. клею.

Тепер підготовлений клей можна нанести на поверхню деталі. Для цього вам знадобиться щетинна кисть, або липова кора, шматок якої попередньо розмочений. У будь-якому випадку клей наноситься на поверхню тонким шаром.

Склеювання

З'єднувати деталі за допомогою клею можна двома способами: склеювання або наклеювання. Склеювання використовується при різних з'єднаннях на шип і на ус. Наклеювання застосовується лише при виготовленні фанери, при обробці поверхні шпоном тощо. Склеїти деталі можна двома способами: стиснувши поверхні затискачами або притерши поверхні один до одного після нанесення на них клею. Притирання з'єднують переважно тонкі деталі, які після невеликого схоплювання підганяють один до одного і залишають до повного висихання клею. Цей спосіб клейового з'єднання деталей повинен відбуватися швидко і чітко, тому перед тим як приступати до його виконання, приготуйте все необхідне для роботи: затискачі, прокладки, стрічки, опори, ремені, а також поверхні деталей, що склеюються, які повинні бути обов'язково чистими. У випадку, якщо ви її ненавмисно забруднили брудними руками або крапли масло, протріть місця забруднення ацетоном або спиртом. Прокладки при склеюванні використовуються максимально рівномірного розподілу зусилля при стисканні. Також він оберігають поверхні від утворення вм'ятин при затиску струбцинами. Прокладка завжди робиться трохи більше розмірів деталей, що склеюються. Найчастіше прокладки виготовляються з листів фанери. Крім того, щоб уникнути приклеювання поверхонь до прокладок, вам доведеться підкласти ще аркуші паперу між прокладкою і поверхнею. При склеюванні способом стиснення обов'язково слідкуйте за тим, щоб при встановленні затискачів не відбулося зміщення поверхонь, яке потім вже неможливо буде відновити.

Щоб шов вийшов хорошим, міцним, працювати краще в кімнаті, де температура не опускається нижче 20 градусів. Також клей потрібно наносити рівним тонким шаром, при цьому клей не повинен бути занадто рідким. Але й товстий шар теж неприпустимий - при висиханні він потріскається. Також не намагайтеся шліфувати поверхні, що склеюються - площини повинні трохи шорсткими, що дозволить вам отримати надійне з'єднання. Якщо вам необхідно склеїти одразу кілька деталей, не намагайтеся нанести клей відразу на все – у нижніх шарах клей почне схоплюватись, але не буде рівномірно розподілений, від цього поверхня вийде хвилями. Щоб цього не сталося, поділіть деталі на кілька частин, склейте планки частин між собою, а потім уже й частини. Склеювати найкраще за рівнями, наприклад, одного прийому — ніжки стільців, на другий — сидіння. Якщо вам доводиться склеювати складну конструкцію, що складається з багатьох вузлів, то спочатку з'єднайте всі деталі без клею, підганяйте, якщо щось виступає, і лише потім наносите клей. Явні дефекти у разі склеювання усунути не вдасться, а розібрати вже склеєну конструкцію без її пошкоджень теж неможливо. Після того як ви нанесли клей на вузли конструкції, необхідно покласти її під прес і витримати певний час, щоб клей повністю схопився і підсох. Якщо ви використовували столярний клей, то вийняти деталь з-під преса можна лише після доби. Клей ПВА вимагає менше часу – всього 4-5 годин. Але це ще не означає, що клей повністю висох і конструкція готова до подальшої роботи. Після того як минув необхідний час, послабте затискачі, перевірте, чи все так, як вам необхідно, чи немає зсувів шарів, і покладіть все ще на добу, щоб клей висох повністю.

Наклеювання

Наклеювання відрізняється від склеювання тим, що тут виконують лише облицювальні роботи. Це досить простий спосіб імітувати масиви цінних порід деревини, використовуючи лише шпон та дерев'яну основу. Крім того, цей прийом вам допоможе і при виготовленні мозаїки, яка чудово прикрасить кришку будь-якого столу, стулки шафи, тумбочку в спальні тощо. Хоча тут і використовується шпон цінних порід деревини, а сама робота вимагає уважності та точності ока, цю роботу може виконати навіть людина, яка ніколи не мала справи з деревом. Це швидше схоже на аплікацію з паперу та картону. Але тут є кілька особливостей, про які завжди треба пам'ятати та дотримуватися під час роботи.

• Приклеювати шпон потрібно тільки на дуже рівну поверхню, трохи шорстку, але без видимих ​​зазубрин. Якщо можна так сказати, поверхня основи має бути оксамитовою.
• Шпон обов'язково повинен приклеюватися впоперек спрямування волокон основи, але не вздовж, інакше можуть з'явитися тріщини, які зіпсують поверхню. Вони виникають через різну усадку шпону та основи.
• Якщо ви використовуєте дорогий шпон і наклеюєте його на деревостружкову плиту, то обов'язково наклейте проміжний шар з дешевого шпону або бавовняної тканини.
• Використовуючи шпон із капа або деревини з високою свиливістю, підберіть основу із ретельно висушеної деревини, щоб потім не утворилися тріщини.
• Для наклеювання шпону на невеликих поверхнях використовуйте клей ПВА, а на великих – столярний клей. Це допоможе вам зробити наклеювання якіснішим.

Як і склеювання, наклеювання ведеться двома способами: запресуванням і притиранням. І той і інший спосіб виконуються в наступній послідовності:

1. Спочатку нанесіть на основу шар клею, потім накладіть на неї шпон, пропрасуйте чистою суконкою, тим самим видаливши з-під нього всі повітряні бульбашки. Після цього для кращого з'єднання змочіть шпон зверху губкою з теплою водою. Через 1-2 години, коли клей почне загусати, притирання пропрасуйте шпон у напрямку волокон, намагаючись не задирати кромки. Для цього всі рухи повинні бути спрямовані до кромок або діагоналі до них
2. Перед тим як залишити конструкцію до повного склеювання, покладіть листи білого паперу на
   шви. Тепер все це можна залишити так, як є, а можна покласти під прес, зверху на шпон уклавши
   папір, потім прокладку і потім затиснути струбцинами;
3. Як прес для деталей з нерівною, вигнутою поверхнею може використовуватися просіяний і підігрітий пісок. На поверхню покладіть спочатку аркуш паперу, тим самим захистивши шпон від забруднення, а потім полотняний мішок із піском. Чим більше піску, тим більше буде чинитися тиск. Але воно не повинно бути надмірним, щоб не сталося деформації шпону. Оптимальний тиск буде виявлятися шаром піску в 9-11 см. Звільняти поверхню від такого преса можна тільки після остаточного остигання піску, щоб шпон не пішов бульбашками.

Тепер поговоримо про недоліки, які можуть виникнути при наклеюванні шпону на основу.

Насамперед це утворення так званих «чижів» — місць, де шар клею був недостатнім і відбулося утворення повітряних подушок. Виявити такі ділянки вам допоможе найпростіше простукування - порожні місця глухо звучатимуть, під ударами. "Чиж" слід надрізати ножем-косяком, потім обережно підняти один край і піпеткою або шприцом з голкою з великим просвітом влити в порожнечу кілька крапель клею. Після цього ганчіркою, погладжуючи поверхню круговими рухами, розподіліть клей усередині колишнього «чижа» і пропрасуйте шов, на який потім потрібно накласти паперову смужку.

Потім це місце необхідно пропрасувати праскою, нагрітою до температури 100-110 градусів.

Повітряні бульбашки, що утворилися через нерівномірне притирання, найчастіше мають опуклу форму. Такий міхур також треба розрізати, трохи розмочити шпон навколо міхура, потім влити кілька крапель клею з піпетки або шприца і притерти теплою праскою через папір.

Деякі деталі зі шпону при наклеюванні здатні зміщуватися. Таким чином, у кромок з'являються міліметри зайвого шпону.

Тільки після повного закріплення клею їх доведеться вирівняти. Залежно від розмірів виступаючих країв використовують або ніж-косяк, або рубанок. Рубанок придатний лише за порівняно невеликому виступі — приблизно 1 мм. Більший виступ знімається ножем-косяком. При цьому обов'язково покладіть поряд з деталлю планку такої ж товщини, щоб при вирівнюванні не відламали шпон.