Самокат для дорослих своїми руками. Змайструвати своїми руками електросамокат із Дрелі чи купити самокат «Колібрі»? Щоб зробити самокат тобі потрібно

Електросамокат– це зручне, сучасне та економічне доцільне обладнання при повсякденній експлуатації, що досягається шляхом зарядки акумулятора звичайною 220 вольтовою розеткою. Єдиною актуальною проблемою є дорожнеча цього гаджета, безперечно всі якісні предмети мають високу вартість, що проявляється у довгостроковій роботі зарядних батарей та у безпечному використанні транспортного агрегату.

Альтернативним рішенням вартості дорогого обладнання є зробити «електросамокат своїми руками», але «надзвичайно важливо» мати хороший досвід та багаж знань у розробці технічних приладів такої категорії складності. Необхідно мати достатні знання та розуміння принципу роботи електричного самокату, і головне мати чітке уявлення та впевненість у своїх можливостях.

Складання електросамокатів можна проводити на базі конструкцій різних агрегатів. У більшості випадків використовуються двоколісні обладнання:

• пересувні засоби на основі гіроскутерів, далеко не дешевий варіант, але досить легкий у переробці в частині підключення електробатарей);
• обладнання, що працюють на основі двигуна охолоджених радіаторів, такі можна придбати у майстрів з розбирання автомобілів. Складність полягає в механічній конструкції, але на виході вийде потужний агрегат.

Для зручності можна розробити електросамокат із сидінням, що буде дуже зручним при довгостроковій експлуатації. З цією метою знадобиться сама рама, але яку потрібно зробити стійку зі з'єднанням. Після збору конструкції каркаса, збирається передача швидкості, закріплення колеса, встановлення акумулятора та монтаж двигуна. Оптимальним та бюджетним варіантом буде спорудити електросамокат на основі розібраного електрошруповерта, управління буде забезпечене за рахунок мопедної ручки, яка кріпиться на курку та трос від шруповерта. Для виконання моменту самого колеса, що крутиться, використовується ланцюгова двошестерна жорстка передача з фрикційною насадкою.

Для виконання рами береться швелер із алюмінію або сталі, сидіння можна взяти з велосипеда, колесо підійде від будь-якої коляски або моторолера. Варіації з акумулятором можуть бути різні: залежно від вартості літієвих або свинцевих. Потужність батарей має бути на рівні 12 вольт кожна. Як варіант можна зняти акумулятор із електричного вертольота або старого дриля.

По суті, крім вищесказаних запасних частин, знадобиться ще болти розмірів М8 і М10, тумблер з подачею електрики на 10 ампер.

Алгоритм складання саморобного електричного самокату буде наступним:

• Вимірювання несучої рами з підбором алюмінієвого профілю.
• Кріплення опорної балки до рами самокату за допомогою болтів та гайок розмірів М8 та М10.
• З задньої сторони самокату роблять отвори для установки двигуна.
• Усередині втулки монтується муфта колеса.
• Уздовж осі колеса кріпиться і стягується болтами хомут, а під рамою встановлюється пластиковий короб, всередину якого простягається провід.
• На підставі протягнутого дроту формується електричний ланцюг, який дозволяє перемикати двигун та акумулятор.

Головна прикметна риса такого саморобного самокату є переносна батарея, яка знаходиться в рюкзаку керуючого самокатом. З'єднання здійснюється через протягнутий кабель.

Практика саморобних самокатів показує, що з успішного виконання роботи потрібно докласти невеликий обсяг зусиль і можна заощадити негаразд багато коштів, як очікується на початку роботи.

Саморобний електросамокат зроблений своїми руками з двигуна електродриля та редуктора від болгарки: фото збирання, а також відео випробувань самокату.

Електросамокати поступово входять у наше повсякденне життя, на вулицях можна зустріти такі апарати не лише для дітей, а й для дорослих. Та й деякі власники цих пристроїв їздять на роботу, минаючи пробки на дорогах, адже запасу ходу такого транспортного засобу вистачає на 15—20 км і заправляти його бензином не потрібно.

Промислові варіанти самокатних пристроїв, які є у продажу, коштують недешево, але для наших народних умільців побудувати самокат на електротязі з підручних матеріалів не проблема і в цій статті ми розглянемо таку саморобку.

• Звичайний самокат китайського виробництва.
• Електродриль, що працює від акумулятора 12V.
• Вісь і редуктор від болгарки.
• Обгінна муфта "Бендікс" від стартера автомобіля.
• Підшипники для роликового колеса – 3 шт.
• Літій-полімерний акумулятор - 12V та 2,2А.
• Провід.
• Алюмінієві куточки.
• Болти, гайки, заклепки.

Обгінна муфта тут потрібна, щоб при відключенні двигуна колесо самоката не зупинялося і не гальмувало, а продовжувало обертання.

Зверніть увагу! Бендикс може бути лівосторонній чи правосторонній, його потрібно підбирати в залежності від напрямку обертання.

З'єднав вісь від болгарки з колесом самоката, для цього підшипник колеса приварив до осі, також заварив усередині сам підшипник, щоб він не обертався. Колесо намертво зафіксовано на осі, щоб передавався крутний момент на колесо.

Вісь колеса посаджена на два підшипники закріплені алюмінієвими куточками на рамі самокату.

Тепер потрібно з'єднати вісь редуктора двигуна із бендиксом.

В осі редуктора двигуна просвердлив (перпендикулярно до осі) отвір 3.3 мм, і забив у нього шматок свердла.

У самому бендиксі зробив поздовжній пропил щоб увійшла вісь зі шматком свердла, вийшло щось на кшталт карданного з'єднання.

На рамі закріпив літієво-полімерний акумулятор.

На кермі встановив кнопку регулятора оборотів від електродрилі, підключається регулятор просто, два дроти йдуть на електродвигун і ще два на сам акумулятор.

Мрія кожного хлопця – поганяти на самокаті. Втім, не проти покататися і сучасні дівчата. Але тепер звичайному самокату з'явилася більш бажана заміна - самокат з мотором. І вже на ньому покататися з «вітерцем» може не лише дитина, а й людина доросла.

Для найменших діток (4-7 років) можна придбати недорогий самокат «Колібрі», що випускається у синьому та червоному кольорах.

Його максимальна швидкість невелика - 10 км/годАле для малюка їзда на такому самокаті - справжнє ралі. На одній зарядці проїхати можна 4 км. Витримає складна конструкція дитини вагою до 40 кг. Сам самокат важить лише 8,2 кг, тобто. дитина цілком може її підняти на поверх самостійно. Широка підставка для ніг - 580х130 мм, розмір коліс з покришками в діаметрі - 137 мм, що говорить про надійність та безпеку транспортного засобу. Колісні диски на підшипниках і виконані з міцного пластику. Ручка газу для керування швидкістю, суцільнолиті покришки, барабанне заднє гальмо свинцево-кислотна батарея, що не обслуговується, що вимагає до 8 годин для повної зарядки, двигун 120 W- Це основні характеристики моделі. Мрія, а не самокат!

Де купити самокат Колібрі та його вартість?

Вартість цієї чудо іграшки та одночасно персонального засобу пересування всього 69 доларів . Придбати самокат можна на e-bike.com.ua .

Невеликі витрати та фантазія допоможуть виготовити самокат із звичайного акумуляторного дриля.

У торговій мережі сьогодні вибір електросамокатів величезний, але можна легко виготовити електросамокат із дриля акумуляторної, ну і ще доведеться розібрати болгарку. Умільці, які вже їздять на самокатах з мотором, які виготовили їх своїми руками, кажуть, що мотора, що розвивається до 550 оборотів за хвилину, цілком достатньо для їзди міськими вулицями.

Акумулятор теж підійде від дриля - 14,4 В

Раму можна зробити із звичайної профільної сталевої труби(Товщина стінки 2,5мм) - вона цілком витримає вага в 100 кг. Або використовувати раму від звичайного самокату. У веломагазині потрібно придбати гумові ручки, кріплення керма, упорний підшипник, розрахований на навантаження 300 кг. Для передачі обертання на колесо є кілька варіантів: за допомогою ланцюга, двох шестерень, фрикційної насадки, використовуючи жорстку передачу та мотор – колеса. Але останній варіант практично реалізувати неможливо, тому що цю важливу деталь необхідно замовити в Китаї.

Відразу потрібно визначитися, яке з коліс обертатиметься? Ще для підключення генератора знадобиться обгінна муфта (купити теж просто), підшипники, колеса. Акумулятор підійде літієво-полімерний(11,1В 2,2Ач). Трохи почаклувавши над цим, можна отримати непоганий засіб пересування.

Скільки коштує виготовлення електросамокату із дриля?

Вартість виготовлення електросамокату своїми руками складає приблизно п'ять тисяч карбованцівпроти вартості конструкції в торговій мережі вартістю 14-140 тисяч рублів.

Корисне посилання, електросамокат своїми руками: http://www.samartsev.ru/nikboris/gallery/2011/samokat/samokat.htm

Яку відстань може подолати людина, відштовхнувшись від землі один раз? Якщо це один крок – то в середньому менше метрів. Якщо розбігтися і відштовхнутися сильніше, можна зробити стрибок метра на чотири-п'ять. Тому уявіть собі наше здивування, коли в редакції з'явився скромний, уже немолодий чоловік і заявив, що він може від одного поштовху ноги перенестися на 50 м, та ще з вантажем у 30 кг. В руках у відвідувача був якийсь дивний візок. Ми, зрозуміло, засумнівалися.

А засумнівавшись, вимагали доказів.

Ну що ж, будь ласка, - сказав нам господар дивного візка. - Ходімо надвір. Тут, на асфальті, ми переконалися, що нас не обманюють.

При найближчому розгляді «візок» виявився переробленим дитячим самокатом. Наш гість, інженер Сергій Станіславович Лундовський, зумів перетворити його на незвичайний транспортний засіб для дорослих.

Як же вдалося «одорослити» самокат як? У чому суть його ситуації? Насамперед у максимально допустимому зниженні платформи, на якій стоїть «водій». Дорожній просвіт переробленого самокату в навантаженому стані всього 30 мм. Але цього, як показала практика, цілком достатньо для їзди не тільки гладким асфальтом, але й заміськими стежками. Зачіпаючи дном за нерівності дороги, самокат просто прослизає вперед. А якщо зустрінеться більша перешкода, водій може допомогти своїй машині, смикнувши кермо вгору і піднявши таким чином переднє колесо.

Зниження платформи знизило центр тяжкості машини, що сприятливо позначилося на її стійкості і дозволило легко діставати до землі «штовхачною» ногою, не згинаючи в коліні опорну ногу. А завдяки цьому водій стомлюється набагато менше, ніж при користуванні самокатом із стандартною (високою) платформою.

Машина виготовлена ​​на базі дитячого спортролера "Орлик" (вартість 14 рублів). Як показано на малюнку, пір'я вилки, що йдуть до заднього колеса, і передня частина ролера відрізані. Зі сталевого куточка 20X20X5 мм виготовлена ​​нова платформа за розміром черевика; на кресленні її довжина – 320 мм, яка є найвигіднішою. Передня частина заводського спортролера з'єднується з платформою привареним до труби хомутом та чотирма болтами М8. Під лапки хомута підкладається пластина завтовшки близько 20 мм, за допомогою якої може бути знайдений нахил платформи, найбільш зручний для водія.

Довжина кермової трубки має бути збільшена з таким розрахунком, щоб водієві було зручно керувати машиною, не згинаючись.

Виделка заднього колеса виготовляється з того самого куточка, як і сама платформа.

Як багажник, який найкраще розташувати над переднім колесом, використана штампована багажна рамка від велосипеда. Вона кріпиться до головки кермової колонки та передньої осі. Ставити багажник ззаду не можна, оскільки вантаж ускладнює рух ноги поштовху.

Починати навчання їзді на ролері слід на рівній асфальтовій площадці, що не має ухилів. Основна увага приділяється відпрацюванню довгого і сильного, але не різкого поштовху ногою, а також освоєння руху принерції. Кермо при цьому має бути абсолютно нерухомим, інакше (за рахунок зростання опору) швидкість швидко падає.

На тренуваннях швидко визначається, яка нога є найбільш працездатною як опорна і яка як поштовхова.

С. ЛУНДОВСЬКИЙ, інженер

"Насправді, життя просте, але ми наполегливо його ускладнюємо".
(Конфуцій)

Багато хто, напевно, ще пам'ятає, як у 70-ті нам батьки робили самокати з колесами з шарикопідшипників. Як це чудне чудо викликало в нас незвичайну гордість, а у сусідських пацанів - білу заздрість. Але час іде, все змінюється… Знову повернулася мода на самокати, тільки на них катаються вже наші діти. І ось роки чотири тому, прикинувши свої можливості я вирішив змайструвати самокат з дитячого велосипедика, що став маленьким.

Відразу попереджу, що тут буде потрібно: зварювальний інвертор з електродами (бажано 2), болгарка та метр профільованої труби прямокутного перерізу. А оскільки самокат давно вже зроблений, я тільки поясню деякі нюанси.

Вийшов він у мене ось такий:

Цілком собі прийомний на розгін і досить швидкісний. А тепер по порядку. Спочатку відпилюємо від велосипеда задню та передню частини. Причому попереду відпилюємо рамну трубу паралельно рульовій трубці.

Вимірюємо профільовану трубу і в місцях згинів робимо V-подібні надпили болгаркою. Згинаємо та варимо. Місця кріплення до заднього та переднього вузлів також добре проварюємо. Стійку керма подовжуємо додатковою трубою, яку теж приварюємо до рідної, велосипедної.

Усередині цієї труби проходить болт із клиновим вузлом. Рідний болт виявився, природно, коротким і довелося його розпиляти навпіл і вварити у середину шматок дроту (6мм). Варив у лещатах, щоб вийшло рівно. Особливу увагу зверніть на відстань від майданчика до землі. Воно має бути мінімальним, з урахуванням нерівностей дороги. Мені довелося переробляти, надто високо задер майданчик.

Зверху прикручується дошка і самокат взагалі готовий. Бракує тільки гальм. Їх можна поставити від старого велосипеда (звичайні обідні). Загалом педалі можна і залишити, а трубку сидіння подовжити і вийде гібрид, такий собі велосипедосамокат.

За бажанням на майданчику можна встановити електродвигун із редуктором, а на багажнику акумулятор. Але це вже зовсім інша історія.

Саморобний самокат на лижах

Я напевно не відкрию Америку, сказавши, що діти вміють ставити в глухий кут своїх батьків ... Присутня в наявності у дочки самокат на маленьких колесах, який вже не влаштовує, через все тих же маленьких коліс, фото з інтернету.

І маленький велосипед знову ж таки з маленькими колесами, що не влаштовує через –колінки зачіпають об кермо, фото реального велосипеда.

Так от, завдання було поставлено з велосипеда зробити самокат вже на великих колесах. Почухав верхівку, почухав у гараж… Про це пізніше… Так як самокат з маленькими колесами вже не прибудовах і на «технічній раді» з донькою вирішили зробити самокат на лижах. Що потрібно: вільний час (його на канікулах вистачає!), самокат, шматки листового металу та міні лижі.

Розбираємо лижі та свердлимо наскрізні отвори діаметром 4мм.

Потім підбираємо необхідний листовий метал, завтовшки 2мм, розмічаємо.

Перед тим, як приварити відрізані деталі, вирішив зробити так.

Приміряємо до лиж…Нормально!

Це головний механік та ініціатор всього цього неподобства.

Фарбуємо, сушимо, збираємо цьому «бутерброд» у купу

Час на будівництво даного самокату пішло два вечори по 3 години - це з помічником. А в одного я думаю швидше. Небагато фото без опису (як говорив вище, про це пізніше) нашого з донькою паралельного проекту “Самоката на великих колесах”. Будівництво самокату відбувається із задньої частини.

Запис користувача MishGun086 із спільноти Зроби Сам на DRIVE2

Зробити самокат своїми руками з нуля

Я навчаюсь у досить захоплюючому інженерному коледжі (Харві Мадд), де більшість людей використовує будь-який вид колісного транспорту, від довгих дощок та одноколісних велосипедів до скутерів та вільних ліній.

Крок 1: Дизайн

Перш ніж розпочати реальне моделювання, спочатку я роблю начерки для більшості своїх проектів, включаючи цей. Я використовую їх, щоб з'ясувати основні розміри, які мені потрібні. Отримавши уявлення про те, що я збираюся робити, я обійшов своє студентське містечко з ноутбуком та рулеткою і зняло всі стилі скутерів, які мені сподобалися. У результаті я обрав Razor A5-Lux для свого скутера. Я також рано вирішив, що хочу зробити це з алюмінію, з акриловою декою, вирізаною лазером, і можливо світлодіодами для нічного круїзу.
Після 20 хвилин проведення вимірювань на чиємусь A5-Lux у мене були всі розміри, необхідні для наступного циклу начерків. Потім я перейшов до Google SketchUp та зробив повну 3D-модель. Навіть незважаючи на те, що деталі конструкції з дрібними деталями не були на 100% точними у моделі SketchUp, я використав цю модель, щоб з'ясувати, який інший запас алюмінію мені потрібен, та конкретну довжину різання для деяких деталей.

Пізніше у збірці (близько 5 місяців) я вивчав SolidWorks в інженерному класі. До цього часу в зборці у мене було зроблено більшість частин, тому цього разу зробити точну модель було набагато простіше. Я використав цю модель, щоб з'ясувати точну довжину і розташування «складної підтримки бару», але я увійду до цього пізніше.
Я використовував в основному 8-32 головки з головкою під ключ та 8-32 кнопки з головкою, з кількома 5-40 гвинтами з головкою під ключ для дрібниць.
Після довгих онлайн досліджень я виявив, що великі ролики для інвалідних візків дешеві, довговічні та досить доступні.
Спочатку я вирішив, що хочу, щоб колода була покрита прозорою акриловою фарбою, тому я замовив шматок прозорої зелені 1/4 у E-Street Plastics. Я використовую лазерний різак, щоб вирізати колоду.

Крок 2: Підтримка колоди

Я почав з підтримки колоди та відпрацював її з наступними частинами. Підставка для колоди – це та частина, яка підтримує основу скутера.
Я використовував дві довжини алюмінію 1 "x 1/2" x 20 5/8 "6061 як "рейки" і з'єднав їх двома 2-дюймовими шматочками одного і того ж матеріалу, щоб створити опору для палуби. Я використовував стрічкову пилку, щоб розрізати їх приблизно по довжині, а потім нарізав кінці на довжину на фрезі з кінцевою фрезою ~ 1” (я зробив це як для спрямовуючих, так і для сполучних секцій). Кожне з'єднання має два чорні оксиди 1” 8-32 гвинти з внутрішнім шестигранником, з зустрічним отвором, щоб головки були заподлицо.
Зараз я просто просвердлив один 17/64 "отвір (трохи більше 1/4") у передній частині напрямних, щоб прикріпити стійки кермової колонки. Я розберуся з кріпленням заднього колеса пізніше.

Крок 3: Рукава стійки та кермової колонки

Потім я зробив стійки, частини яких простягаються від осі опори палуби до кермової колонки. Я зробив цю частину з трохи іншого запасу, я використав 1 1/4 “x 1/2” замість 1 “.
У будь-якому випадку, я нарізав дві частини приблизно до 16 дюймів і зіткнувся з однією стороною кожної. Іншу сторону довелося фрезерувати під дивним кутом, тому я залишив одну сторону шорсткої на даний момент.
Я також вирізав дві 1 “секції роз'єму та дивився обидві сторони на довжину.
Тепер настав складний момент: обробка цього дивного кута. Це було б легко, якби керівник магазину дозволив мені поміняти лещата млина на поворотний стіл, але він цього не зробив, тому мені довелося виявити винахідливість. У результаті я використав звичайні кріпильні елементи з Т-подібними пазами, щоб прикріпити деталі до станини млина, а потім зібрав дуже схематичну систему, щоб переконатися, що деталі були вирівняні під кутом 32,3 градусів до осі z млина. У мене був вимірювач кута, але через деякі фізичні обмеження мені довелося використати його в тандемі з двома квадратами, щоб переконатися, що все збудовано в ряд. І мені довелося зробити це двічі, один раз для кожного твору.
На щастя, обидві частини вийшли добре!
Потім я прикріпив дві частини разом із частинами з'єднувача. Для цих з'єднань я використовував 1 "нержавіючі 8-32 гвинти з напівкруглою головкою, і свердлив головки за допомогою кінцевої фрези.33". Щоб закінчити частину, я просвердлив відповідний отвір 17/64 “в кінці, щоб з'єднати його з опорою палуби.
Наступна частина була ще складнішою. Мені довелося фрезерувати відповідні глибокі вирізи 1/8″ у втулці рульової колонки (річ, через яку обертається рульова колонка). Знову ж таки, мені довелося притискати деталь безпосередньо до станини млина, який виявився важчим, ніж раніше, бо це була труба. Це також ускладнювало правильне вирівнювання кута, тому що я не мав чіткого краю, щоб дивитися вниз, оскільки він був закруглений. Після довгих роздумів я зробив порізи і суглоб виявився нормальним. Ви можете бачити, як частини з'єднуються разом на рисунках вище.

Крок 4: Рульова колонка

Це була напевно найкрутіша частина скутера. Рульова колонка повинна плавно обертатися навіть під великим тиском, а тертя алюмінію про алюміній не годиться, тому мені довелося з'ясувати, як ізолювати весь алюміній у з'єднанні, що обертається.
Я використовував змащені латунні підшипники, які розташовані навколо рульової колонки і ковзали всередині втулки рульової колонки, щоб колонка була відокремлена від втулки, а латунна шайба між верхом втулки та втулкою валу забезпечувала ізоляцію верхньої частини стику. , Нижній шарнір повинен витримувати велику вагу, тому я розорився і купив опорний підшипник для змащування кермового механізму.
Саму рульову колонку я виготовив із двох телескопічних трубок. Нижній, більший діаметр становить близько 1 1/4 “зовнішнього діаметра, а внутрішній діаметр – 1”. Я встановив різьбову пластину на внутрішній стороні внутрішньої труби та просвердлив відповідний отвір у зовнішній трубі. Ці отвори розміщуються на потрібній висоті, а ручка з різьбленням утримує їх разом. У майбутньому я можу фрезерувати проріз у зовнішній трубі, щоб ви могли легко регулювати висоту, але зараз я залишаю її на заданій висоті.
Я використав 1 “кінцеву фрезу, щоб зробити закруглений розріз у верхній частині внутрішньої трубки, щоб інша 1” трубка могла поміститися через верхню частину, щоб зробити стрижні ручки. Я зробив пробку з 3/4” суцільного стрижня і вставив її у верхню частину внутрішньої трубки, щоб кермо врізалося в цю пробку.

Крон 5: Кронштейн переднього колеса

Я зробив кронштейн переднього колеса з 2 “x 1/4” алюмінію, з двома сполучними елементами з 2 “x 1/2”. Я розніс роз'єм на відстані 1 дюйма і з'єднав їх з бічними частинами тими ж гвинтами 8-32. Після того, як я просвердлив і постукав по всіх отворах, я використав фрезу з ЧПУ, щоб вирізати 1,25-дюймовий отвір у верхній частині з'єднувача та 1,25-дюймове заглиблення в нижній частині. Таким чином, рульова колонка може ковзати через верхню частину і заглиблюватись у нижню. Це дозволяє легко вирівнювати зварювання та забезпечує додаткову жорсткість. На жаль, у моєму коледжі немає гарних зварювальних установок, і ми взагалі не можемо зварювати алюміній. Отже, мені довелося взяти кілька шматків додому під час весняних канікул, щоб я міг їх зварити. Я розповім більше про зварювання на кроці 9.
Я просвердлив отвір 0,316, щоб відповідати 5/16 “осі, а потім я зробив заглиблення на осі, щоб відповідати стопорним кільцям, які утримують вісь на місці.

Крок 6: Кронштейн заднього колеса

Це могло бути найпростішим твором. Я використовував шток 1/4 "x 1 1/4", з'єднаний невеликим шматком 1/2 "x 1 1/4" і прикріпив їх чотирма гвинтами з циліндричною головкою 8-32. Я залишив інші кінці нерівними, тому що я не був упевнений, де саме потрібно встановити кронштейн на цьому етапі збирання.

Крок 7: Механізм складання

Для механізму складання я хотів, щоб між стійками та опорою палуби була прикріплена планка, створюючи трикутник навколо основного шарніра та запобігаючи його складання. Я також хотів мати можливість потягнути нижній штифт, скласти самокат, а потім прикріпити ту саму штангу назад до заднього колеса, щоб він був складний. Виконати один із них було б легко, але виконати обидва – складно, бо мені потрібно було задовольнити кут та довжину обох трикутників. Ця проблема була досить складною, і я знав, що облажуся, якщо спробую просто її вирішити, тому я вирішив переробити весь скутер у Solid Works, щоб я міг правильно вибрати розміри для цієї деталі.
Так як більша частина скутера у мене вже була побудована, на виготовлення Solid Works пішло всього кілька годин, тому що у мене вже були визначені всі розміри і деталі.
Після того, як я зібрав модель скутера, знадобилося близько години, щоб налаштувати довжину відкидної штанги та розташування отворів, перш ніж скутер заблокувався в розкладеному положенні під прямим кутом і заблокувався в складеному положенні, щоб рульова колонка була паралельно з колодою. Я зняв розміри з моделі та використав їх, щоб зробити реальну частину.

Крок 8: Зварювання

При проектуванні я намагався максимально обмежити зварювання, але було ще кілька з'єднань, які просто неможливо було зробити за допомогою гвинтів. Це з'єднання між стійками та втулкою рульового керування, рульовою колонкою та кронштейном переднього колеса, а також кінцями на відкидній планці.
У мене вдома також немає зварювальника TIG, але я читав в Інтернеті, що ви можете фактично зварювати алюміній за допомогою установки MIG, якщо ви використовуєте спеціальний алюмінієвий присадний дріт замість звичайної сталевої арматури та використовуєте 100% аргон як захисний газ. Нам також довелося замінити гільзу, розпилювач та наконечник, тому що, я думаю, ви не можете використовувати будь-які деталі, які стосувалися сталевого зварювального дроту. На хімічному рівні відбувається щось, що псує зварювання алюмінію, якщо ваш матеріал або дріт присадки забруднені сталлю. Через це ви також повинні чистити матеріал тонкою щіткою з нержавіючої сталі, щоб очистити його перед зварюванням (з якоїсь причини з нержавіючої сталі все гаразд).
Більшість з'єднань, які мені потрібно було зварювати, були досить товстими, тому мені не довелося турбуватися про те, щоб спалити або зіпсувати щось погане (насправді мені довелося додавати тепло за допомогою бутанового пальника, просто щоб вона стала достатньо гарячою, щоб зварювання) але трубка рульової колонки дуже тонка, і мені потрібно було приварити її до пластини 1/2”, тому я вирішив просто використовувати гвинт замість зварювання. Якщо це з'єднання не вийде пізніше, я піду через проблему зварювання.

Крок 9: Фотографії прогресу

Ось лише деякі фотографії прогресу.

Крок 10: Акрилова колода

Я зробив колоду з 1/4 “прозорого зеленого акрилу.
Я використовував модель Solid Works, щоб налаштувати розмір колоди, і в результаті я експортував модель в файл.dxf, щоб різати її безпосередньо за допомогою лазерного різака.
Не найцікавішою частиною цього було свердління та постукування по 20 отворах для всіх 8-32 гвинтів із напівкруглою головкою, які утримують палубу на напрямних.
Зазвичай я використовую мітчик у патроні фрезерного верстата і постукую по кожному отвору відразу після його свердління, так що млин обнулюється прямо над отвором. Це забезпечує кращий можливий мітчик, але це займає вічність, тому що ви повинні вийняти свердлильний патрон і поміняти цанги і все інше, а потім змінити висоту осі Z, що дуже втомлює, якщо вам потрібно зробити це 20 разів у швидкій послідовності, Так що, у цьому випадку я вирішив проти цього і просто постукав вручну. Моє зап'ястя було дуже болить після останнього постукування, хоча я радий, що я використав лише 8-32 гвинти замість чогось більшого, інакше моя рука могла впасти.
Я вичистив всю мастильно-охолоджувальну рідину і прикріпив колоду! Це виглядає приголомшливо!

Крок 11: Останні штрихи та плани на майбутнє

Оздоблення поверхні:
я використав наждачний папір із зернистістю 240 і 320 на алюмінії в деяких місцях, де подряпини були помітні. Потім я використав накладку Scotch-Bright і обробив решту алюмінію цим, забезпечуючи приємну рівну матову поверхню.
Остаточне складання:
я обійшов кожне з'єднання і очистив залишки мастильно-охолоджувальної рідини від різьблення гвинтів та різьбових отворів. Потім я ставлю Thread Lock на всі гвинти перед збиранням.

Підсумки.
Як завжди є над чим попрацювати, хоча я дуже задоволений поточним станом самокату. Ось деякі речі, над якими я хотів би попрацювати досі, і я буду додавати оновлення в міру завершення цих частин.
Додайте батарейний блок та супер-яскраві білі світлодіоди під акрилову деку.
Реалізувати задній PIN- заблокувати механізм, щоб я міг заблокувати самокат у складеному положенні.
Зробіть якийсь гальмівний механізм.
Зробіть проріз, що з'єднує два отвори на зовнішній рульовій колонці так, щоб ручки регулювалися.
Купуйте найкращі підшипники для коліс, щоб спростити поїздку.
Приберіть більше матеріалу з внутрішньої частини втулки кермової колонки для зменшення тертя кермового керування.